Короткая прогулка, Афины в марте 2018.

Отдых в Греции отзывы. Греция отдых на море, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах, куда поехать в Греции в первый раз. Отзывы о популярных местах в Греции. Отзывы об отдыхе в Греции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Короткая прогулка, Афины в марте 2018.

Сообщение: #1

Сообщение Daily » 10 апр 2018, 14:39

С самого детства наш человек (может, по натуре мы и скифы, но культура все-таки европейская) окружен многочисленными образами и символами древнегреческой культуры – от настоящих и фальшивых колоннад на фасадах домов до барельефов бородатых Посейдонов, прекрасных Аполлонов и игривых нимф, замаскировавшихся под девушек с веслом. Мужские дорические, женские ионические и бесполые коринфские колонны взирают на нас, когда мы толчемся на улицах, рассматриваем открытки, ищем достопримы в Интернете.

Фризы в компании с карнизами окружают наше существование, встречают в начале и провожают в последний путь. Только дауншифтеры, не знающие жалости к себе, лишены подобного общества, заменив его на прародителей эллинизма – леса, горы и овраги.

Во все времена начальники – от царей, императоров и до председателей колхозов - страсть как любили фланировать под триумфальными арками, которые и сейчас свидетельствуют их былое величие. Совершенство, коего древние греки достигли в архитектуре и строительстве, благополучно было воспринято не только европейцами, но и народами совершенно чуждой истории и ментальности. Облик главных мечетей Стамбула добросовестно скопирован с византийских храмов с их последующим благодарным разрушением.

Эстафетную палочку культурного совершенства из ослабевших греческих рук подхватил Рим, не столько развивший, сколько распространивший греческую культуру и науку на всю тогдашнюю Ойкумену. Вы можете сравнить вид римского Форума и афинской Агоры и попытаться найти пресловутые десять отличий. Культура, ставшая к тому времени уже греко-римской, навечно заковала европейское пространство в свои прекрасные кандалы, прибавив позже и Новый свет, и растворив в себе самобытность покоренных народов, в поисках остатков которой рыщут грустные археологи и черствые историки.

К чему я это все наплел? А к тому, что припасть к первоисточнику, а не к его кривой копии – это и подлинное наслаждение, и чуть ли не обязанность путешественника. Только тогда вояж приобретает смысл и значение, конечно же наряду с винопитием, навязчивым фотографированием своего походного быта и последующими рассказами. Но тут выясняется, что настоящих оригинальных вещей в мире осталось очень мало. На пальцах можно посчитать артефакты, созданные не по чьим-нибудь лекалам и не включившие в себя модные поветрия. Например, из всех якобы древнегреческих статуй оригинальных – крупицы, все остальное – фейк. Воинственные Афины, грозные Зевесы, фигуристые копьеносцы и дискоболы – все это копии с давно утраченных оригиналов, и информация об этом набрана мелким шрифтом, дабы не расстраивать путешественника, который и так попал в музей только по причине того, что на улице дождь.

А теперь по делу. Искали мы билеты, куда бы деться из Москвы на мартовские праздники, и нашли перелет в Рим на пять дней вместе с дорогой, с 7 по 11 марта, Эгейцами. Причем тут Афины, скажете вы, и будете правы. Дело в том, что стыковка была в Афинах, и она позволяла поверхностно обследовать центр греческой столицы в два приема – туда пять часов и обратно часов шесть. Так что замысел был прост и незатейлив – соединить в один вояж посещение мало того что двух столиц, так еще и центров-основателей Европы.

Итак, 7 марта Эгейские авиалинии привезли нас из морозно-грязной Москвы в сияющий лазурью неба афинский аэропорт. Так странно было поначалу осознавать, что уже не надо надевать валенки и завязывать шапку под подбородком. В этот раз мы с женой путешествовали без багажа, и, хотя надолго застряли на погранконтроле, смешавшись с толпой братьев – китайцев, но все равно довольно шустро оказались в метро, сдав перед этим ручное барахло в камеру хранения. Неожиданно понравился столичный аэропорт, в отличие от островных – немноголюдно в утренние часы, чистенько, очень понятные указатели. В нашем распоряжении было пять часов, и замысел был прост: на метро доехать до Акрополя, обследовать Парфенон и окрестности, перекусить, и обратно в аэропорт. Поначалу хотели ехать на автобусе, но в будний день побоялись попасть в пробку, так что метро нас не подвело. Поначалу поезд долго болтался по пригородным станциям, потом въехал под землю в городской черте и быстро замелькали станции центра, названия которых удобно продублировано на английском. Пересев на Синтагме на красную ветку, вышли на станции Акрополи и через пять минут были у искомого холма.

Ах, Греция, всегда-то ты хороша! Синее небо, цветущие уже в марте деревья, маки, теплый морской бриз, древние камни уже вобрали в себя солнце, а ведь еще только десять утра. Уже знакомые греческие улочки с белыми домами-коробочками, может по-столичному более представительными, но все равно провинциально-милыми и никак не чопорно-европейскими. Таверны уже открыты, утренний кофе выпит, и старшеклассники крикливыми группами подтягиваются ко входам на Акрополь.







Южный склон холма еще в старину был расширен и укреплен вертикальной стеной с контрфорсами, это требовалось для того, чтобы Парфенон всей своей массой не съехал вниз, к театру Диониса. Из-за этого сначала вашему взору предстает мощная, прямо-таки крепостная стена, поверх которой виден карниз Парфенона, точнее, оставшаяся от него колоннада с торчащей в небо стрелой башенного крана. Поднявшись к кассе, мы застали там небольшую группу посетителей, никакой очереди не было. Пожилая женщина, тяжело опираясь на палочку, по-английски предлагала услуги гида. Март считается на Акрополе несезоном, посему билеты стоили всего десять евро с носа.





Вскоре мы прошли внутрь, на зеленеющий свежей травкой холм. Фотокамеру – на изготовку, аудио гид из Интернета – в уши и вперед. Бетонная дорожка ведет вас по холму мимо собранных вместе кусков колонн, остатков статуй и постаментов вверх – к театру Диониса и дальше, к Одеону Герода Аттика, неплохо сохранившемуся древнему амфитеатру, до сих пор функционирующему. Аудиогид рассказывает вам о том, что было, почему этого не стало и чем сердце успокоилось, а вы тщетно пытаетесь все это достроить в своем сознании, и как всегда у меня ни фига не получается. Не могу я представить кучу камней в качестве замка и по отбитому большому пальцу ноги представить образ божества. (Про палец – я не случайно, он потом появится).









Амфитеатр Герода Аттика хорош, удивительно свеж для своего возраста и очень грамотно отреставрирован, во всяком случае, не возникает ощущения новодела, хотя понятно, что и ступени за столько лет были разобраны на стройматериал, и шахматная облицовка орхестры не могла сохраниться в первозданном виде. Тем не менее, театр единственный из объектов акропольских склонов сохранил и древний вид, и целостность восприятия, и даже функциональность. До сих пор работает театром, и говорят, что акустика шикарная.







Тем временем дорожка, еще немного попетляв по зелени холма, резко взяла вверх и поднялась к основному входу на Акрополь, к Пропилеям.



Тут уже вовсю радовались жизни организованные туристы, плотной толпой взбиравшиеся по крутым каменным ступеням. Пропилеи вместе с окружавшими их храмами были призваны сыграть роль ворот на входе к Парфенону и другим святыням Акропольского холма. Так и оставшись недостроенными, тем не менее они с успехом выполняют главную свою задачу – до поры до времени скрыть от взора входящего Парфенон, а также поразить посетителя своим размахом и изяществом.







А самое главное – это уже искомый оригинал, никто его пока не украл, не разбил, не распилил и не заменил копией. Будучи асимметричной постройкой, ворота выглядят гармонично и колоритно, они буквально вырастают из склона холма. Забываешь о том, что это уже слегка подреставрированные развалины, по какому-то недоразумению дожившие до наших дней. К сожалению, они буквально облеплены людьми, как арбуз муравьями, и это не добавляет им монументальности, оставив при них изящество и очарование.

Но вот вы протискиваетесь сквозь толпу под арками Пропилей, поднимаете голову – и вот он, Парфенон. Он, как и задумывали его строители, появляется внезапно, весь, сразу, как удар в лицо.





Расположенный по диагонали от входа, он валит с ног мощной и одновременно изящной перспективой двойной колоннады, сквозь которую солнце невыносимо бликует, одевая вертикаль храма в зыбкую световую вуаль. По-царски мощен, прост и спокоен. Он знает себе цену, знает, что ему нет равных. Многочисленные копии по всему миру только подчеркивают его величие и уникальную неповторимость.







Секреты его конструкции и постройки давно разгаданы, о них можно прочесть в любом учебнике. Все, кроме одного. Как его создателям удалось соединить в одном здании и науку, и искусство, и гармонию, и веру в богов, в созидательные силы человека. Этот синтез поражает, он не подвластен времени, он ему уже не принадлежит. Парфенон вырвался за границы истории и технологии своего создания, за границы своей цивилизации.



Если спуститься с эмпирей, то от храма тоже мало чего осталось, особенно после того как турки в свое время устроили там пороховой склад, а противостоявшие им венецианцы бабахнули туда из артиллерийского орудия. В результате взрыва внутренние здания храма были разрушены, серьезно пострадала колоннада. Но даже то, что осталось, все равно хранит в себе облик Парфенона. А на самом деле храм кривой, причем искривлен сознательно, в полном соответствии с особенностями восприятия пространства человеческим глазом, только наоборот, компенсировав их. В результате мы видим храм идеально гармоничным. Это какой-то запредельный уровень мастерства, и все это происходило еще до царя Гороха. Я знаю только один подобный пример, когда Микеланджело специально «кривил» своего Давида, зная, что статуя будет украшать карниз храма, и на нее будут смотреть снизу вверх.

Вокруг Парфенона можно кружить бесконечно, но времени мало, к тому же раздражают братья-туристы. Дети пытаются чего-то отколупать на память, а служба безопасности, заметив подобное, свистит в футбольные свистки, отчего воздух Акрополя наполнен гулом голосов, прерываемый резкими птичьими трелями. Обстановка явно не располагает к созерцанию, к тому же пыльные рабочие в касках непрерывно визжат болгарками, на южной стороне холма по рельсам катается транспортер, перевозящий каменные блоки с места на место.



В отличие от Парфенона Эрехтейон сиротливо стоит на отшибе, народу вокруг немного, и знаменитые кариатиды с отбитыми носами стоят грустно и неприкаянно. Да это и не оригиналы, упрятанные нынче в музей Акрополя, а их копии, причем сделанные уже со специально разбитыми физиономиями, чтобы не отличаться от настоящих.



В свое время Акрополь плотно почистили знатоки древностей, и даже англичане, светочи благородных традиций, грабанули Парфенон так, что Греция до сих пор пытается вернуть барельефы фриза, выставленные в Британском музее. Эрехтейон меньше и изящней. Ионические колонны, спрятанные у Парфенона внутрь, здесь украшают портик храма и его северный вход. На самом деле это тоже давно руины.









Вообще, когда ходишь по Акрополю, то возникает странное чувство чего-то непоправимо ушедшего, чего уже не вернуть ни за какие коврижки. И вроде бы при современных технологиях ничего не стоит восстановить храмы в их прежнем величии, но это будут уже новоделы, и дважды в одну реку не войдешь, остается только картинки рассматривать. Кстати, есть удачный пример таких картинок, но это уже случилось в Риме.
Тем временем, насладившись видом, наверное, самого большого флага Греции, развевавшегося на флагштоке у северного края холма, мы потихоньку стали спускаться вниз, к выходу из комплекса по направлению к Ареопагу.



Холм известен в истории как место первого судебного заседания, еще мифического. Затем здесь, кроме судебных разбирательств, собирались мудрецы для проведения, как сказали бы сейчас, «научных семинаров». Греческая философия, по сложности и смысловой наполненности до сих пор являющаяся лидером научной мысли, рождалась и крепла в том числе и в обсуждениях, проходивших на этом холме.



Известно, что апостол Павел имел возможность представить новую тогда религию собранию ученых, которые с высоты своего знания оглядели невысокого лысеющего еврея с руками работяги и снисходительно произнесли: «Мы послушаем тебя как-нибудь в другой раз». Знали бы они, что через какие-то пару-тройку сотен лет Греция станет одним из самых ярых и верных апологетов христианства, оплотом православия в Европе. Поднявшись на невысокий холм, мы полюбовались видами Афин, заливших белым морем все пространство до горизонта, зелеными островами в котором торчали одинокие скалистые холмы, ровесники Акрополя.

Вид с Ареопага. Храм Гефеста, «маленький Парфенон».





Мемориальная доска о посещении Ареопага апостолом Павлом.







Хозяин Акрополя.

Было уже около двенадцати, и мы неторопливо спустились вниз по улице Дионисия Ареопагита и обратно в сторону метро Акрополи. В ближайшей таверне вкусили греческий салат и сардины, запив сие удовольствие пивом. Настало время возвращаться в аэропорт и попрощаться с Афинами на три дня, до новой встречи.


Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 57 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 10
Пол: Мужской
отдых в греции цены

Короткая прогулка, Афины в марте 2018.

Сообщение: #2

Сообщение Daily » 11 апр 2018, 15:18

Из Рима в Афины нам выпало счастье лететь вместе с итальянскими старшеклассниками, которые галдели так, что перекрывали рев турбин.

На взлете, когда пассажиры обычно замирают в своих креслицах и покорно отдаются власти ускорения, школьники как по команде молниеносно выхватили мобильники и принялись, широко раскрыв рты, кричать и делать селфи на фоне иллюминаторов, причем девочки своим визгом заблокировали как шум двигателей, так и своих ребят-одноклассников. После взлета, вкусив от щедрот Эгейских авиалиний, они наконец-то успокоились.

Придя через два часа в зону афинского аэропорта, борт долго вывинчивал развороты и зашел на полосу. Картина взлета повторилась вновь: школьники одновременно взревели, как стадо у пропасти, и начали шуровать мобильниками. Тут еще экипаж, перебрав высоту и зависнув метрах в трех над полосой, начал усиленно пригибать борт башкой к земле, а тот ни в какую – парит себе над бетонкой, радуется. Протащив его таким макаром полполосы, наконец-то удалось по-вороньи усадить его на бетон, теперь уже в ход пошел реверс, интерцепторы и тормоза, все вместе. Борт утробно завыл, тормоза заскулили, школьники только усилили какофонию. Не посадка, а какой-то вагнеровский дивертисмент в исполнении греческих пилотов и в сопровождении итальянского детского хора. Жесть.

В этот раз в нашем распоряжении времени было побольше, да и воскресенье на дворе, пробок нет, и мы поехали в город на автобусе. Интересно, что его путь пролегал рядом с линией метро, не отходя от нее ни на шаг. Въехав в городскую черту, мы с удовольствием отметили, что после заплеванного Рима Афины предстали перед нами чистенькими, на дорогах нет римских (московских?) ям, опять же стояла чудная погода, деревья цвели, солнышко весело болталось в лазоревом небе, народ уже вполне по-летнему гулял по улицам, город выглядел нарядным и беззаботным.
Доехав до конечной на площади Синтагма, мы по заранее выбранной улице Метрополи пошли на запад в сторону старого города и Акрополя. Сама Синтагма, представляющаяся нам символом современных Афин, как архитектурный комплекс из себя ничего не представляет. На западе возвышается здание парламента, большее похожее на огромную немецкую казарму, с остальных сторон площадь окружена современными бетонно-стеклянными коробками, стоящими вдоль оживленных дорог. Движение плотное, шум, гам, толпы туристов, смотреть не на что. К нам подскочил прокопченый до черноты дедок, узнав, что мы из России, весело затараторил: «Русья, Русья, давай деньги…»

Отклеившись от старичка, мы устремились по направлению к кафедральному собору, собираясь плотно пообедать по дороге. Все таверны были забиты отдыхающим по случаю воскресенья народом. Найдя свободный столик, мы с наслаждением вытянули гудящие ноги и немного погодя принялись за обед, сдобрив его хорошей порцией ракии с последовавшим винцом. Народ вокруг оживленно галдел, мамы вытирали носы шалящим детям, зятья с деланным почтением выслушивали сентенции от тещ, а их жены в это время разминались красненьким. Все громко, но мирно и благожелательно. Нет настороженных физиономий и косых взглядов, в воздухе разлита благодать, а не напряженка. Гуляющие по тротуарам обмениваются приветственными жестами с сидящими за соседними столами, милая греческая провинциальность, даже в столице.
Нагрузившись впечатлениями, мы решили в этот раз никуда не бежать, особенно это было актуально после римских походов, а идти вместе с толпой и наслаждаться весенним теплом, солнцем и окружающими видами.



Прошли мимо кафедрального собора Афин, напротив которого стоит памятник Константину XI, последнему императору Византии.



Хотя в его четырехлетнее правление от Византии остались рожки, ножки да Константинополь, но проявил он себя как настоящий воин и настоящий император. До последнего искал помощь в борьбе против турок, руководил обороной города. Все засылал гонцов в поисках обещанного какой-то западной демократией флота в помощь городу. Ему не раз предлагали покинуть Константинополь, но он отказался. Когда пришла весть, что флот не придет, да еще и Мехмед, волоком перетащив свои корабли в обход Галаты в Золотой Рог, с востока вплотную подошел к стенам города, он заплакал. Плакал не от страха, он понял, что это конец и что падение города - только вопрос времени. Когда турки, вскрыв какую-то сраную калитку в городской стене, ворвались в Константинополь, он лично возглавил отпор и погиб в бою.

Современные политики, ау?

Все-таки хорошо, что греки взяли на себя византийскую преемственность и следы полуторатысячелетней империи можно видеть по всей стране. Осталась память, и это самое главное.



Затем наш путь лежал по направлению к Римской и далее к Афинской агоре. Опять же по случаю вечера воскресенья все было закрыто, и улицы близлежащего района Монастираки были запружены гуляющим народом.











Тут нас поразила идея сделать фото храма Гефеста, так похожего на Парфенон, только маленького. Однако это оказалось непросто, чугунная ограда Афинской агоры заросла кустарником, а ее южная часть, выходящая на небольшой сквер, была превращена гуляющими в запашистый туалет, посреди которого сидели совершенно пьяные граждане и почему-то плакали.



]



















Мы с женой обошли агору по периметру, высмотрев пару точек с видом на храм Гефеста, а затем уже взяли обратный курс на Синтагму. Испив кофейку и слегка заблудившись, мы уже в сумерках неожиданно вышли на арку Адриана, желтевшую в лучах подсветки.



На площади перед зданием парламента мы застали торжественную смену караула у памятника Неизвестному солдату.



Площадь была заполнена туристами, с интересом взирающими за церемонией. Разводящий подвел к посту двух эвзонов – караульных, одетых в белые разлетайки, плотные белые чулки и обутые в ботинки с помпонами. Ботинки были снабжены медными шипами, которыми эвзоны яростно скребли по каменным плитам при выполнении своих причудливых строевых приемов, причем карабины с примкнутыми короткими штыками они несли вполне по-человечески, на плече.

















Все остальные приемы были настолько необычны, насколько неумелы и несинхронны. Офицеры комендантского полка в Лефортово пришли бы в состояние ужаса от увиденного. Вдобавок ко всему у одного из караульных помпон оторвался нафиг от ботинка и куда-то закатился. Я боюсь даже себе представить, чем бы этот помпон пришили бы обратно, случись такое у нас, например, в Александровском саду. Ну да ладно, народу все равно понравилось.



Нашли мы свой обратный автобус и поехали в аэропорт. До свиданья, Афины, до следующих встреч. Мы увиделись накоротке, но обязательно постараемся продолжить знакомство.

Метро в Афинах от а\п и обратно на двоих - 36 евро.
Автобус Х95 от а\п до Синтагмы и обратно на двоих - 24 евро.
Камера хранения в аэропорту - 1 место до 6 часов хранения - 3.50 евро.


Короткая прогулка, Афины в марте 2018.
Короткая прогулка, Афины в марте 2018.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 57 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 10
Пол: Мужской




Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеГреция от А до Я. Всё об отдыхе в ГрецииОтдых в Греции отзывы. Греция отдых на море





Включить мобильный стиль