Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Рядом с открытой спортплощадкой обнаружилась мини-рощица эвкалиптов, которые редко можно встретить даже в южных европейских регионах. Всё-таки столь явно выраженного субтропического климата, как в "нашей" Абхазии, в Европе практически нет...
Оказалось, что дальше нужно идти круто вверх, мимо другой "рощицы" - бамбуковой:
Колбаски на самом деле коптятся, просто, снимая их и акцентируясь на них самих, я как-то не заметил, что за кадром остался источник дыма - маленький мангальчик.
В итоге дорога предсказуемо привела к морю:
Оказалось, что морские ежи есть и на Миконосе, только обитают они, слава богу, не вблизи городских пляжей, а на окраинах, на прибрежных камнях, как им и положено:
Пеликаны и мельницы - лишь самая узнаваемая сувенирная продукция, продаваемая на Миконосе. Естественно, есть и другие "локальные бренды", но многие из них являются типичными для Средиземноморья.
И традиционная для многих островов пейзажная живопись преимущественно морской направленности:
Самый большой выбор картин можно найти на этом живописном "голубом" (не подумайте чего!) углу:
А вот иконы здесь продаются не так массово, как в других местах Греции, где порой иконных лавок больше, чем продуктовых магазинов. Очень любопытным в этом плане мне показался магазинчик, расположенный в самом начале одной из отходящих от порта улиц. Правда, ортодоксальные верующие, скорее всего, забракуют предлагаемый здесь товар, сочтя его "неправильным" и вообще не каноническим. Возможно, по-своему они будут правы, поскольку православие - штука суровая и осуждающая (в отличие от учения Христа, сводящегося к любви и прощению), "шаг влево, шаг вправо" карается чуть ли ни анафемой, а здешние иконы (даже не знаю, можно ли их так называть) очень своеобразны: кроме всего прочего, многие из них написаны на досках нарочито неправильных форм, а то и вовсе на "подручном материале", вплоть до расколотой ветки или корявого куска коры. Хотя, если вдуматься, это намного больше отражает Бога (не бога!), чем устоявшиеся и закостенелые "канонические" нормы: ведь если Создатель находится во всём (точнее, он сам является всем), то та же кора не менее священна, чем изображение, созданное с чьего-то благословения на специально подготовленной для этого доске...
Поездка в Ано Мера получилась факультативной, но практически неизбежной: последний день, когда в Миконосе всё уже посмотрено по несколько раз, с вечерним вылетом, да без отеля с полудня, был явно лишним, но его надо было чем-то занять. Плыть куда-то перед отлётом, понятно, рискованно, а на самом острове больше, по сути, ничего и нет - кроме этой самой Ано Мера с красивым монастырём Турлиани. Вот так, вполне предсказуемо, и образовался этот небольшой выезд.
Автобусы до Ано Мера отправляются с другой автостанции Миконоса - Старый порт, расположенной в самой северной части гавани. Туда мы и отправляемся от городского пляжа вдоль берега моря - помните, я говорил, что сюда мы ещё вернёмся?
Вот как раз очень хорошо виден уже "освоенный" по прямому назначению городской пляжик:
Линия Миконос - Ано Мера - одна из самых регулярных, автобусы ходят часто и по расписанию (правда, из Хоры, а вот обратно - это уж как пойдёт... Впрочем, об этом - чуть дальше), билеты покупаются либо в кассе рядом, если она открыта, либо у водителя, если закрыта. Цена - стандартные (кроме маршрута в аэропорт) 1.80, ехать минут 15-20.
Маленький тихий городок Ано Мера (Ano Mera, с ударением на последнем слоге в обоих словах; само же название является искажённым смешением греческого и венецианского и означает Святая Мария – ведь монастырь, а вокруг него и поселения, образовались во времена, когда Миконосом правила католическая Венеция. Хозяйка нашего отеля сказала, что это сугубо местный диалект и, услышь его афинянин, он бы даже не понял, о чём идёт речь), расположенный в самом центре острова - второй по величине на Миконосе (собственно, третьего тут уже просто нет). По сути, это деревушка одной достопримечательности - Богородичного монастыря Панагия Турлиани (Panagia Tourliani), основанного в 1542 году двумя монахами с острова Парос и перестроенного в своём нынешнем виде спустя 2 столетия. Изначально он имел другое название, а своё нынешнее имя получил после того, как в окрестностях Турлоса была найдена икона Божьей Матери.
От остановки автобуса до монастыря - метров 200 по ходу движения автобуса, только по чуть отходящей правее улочке, хорошим ориентиром служит уже видная отсюда высокая колокольня:
Снаружи Панагия Турлиани окружён белой каменной стеной:
Более скромно выполнен вход на его территорию: простая "калитка":
Посещение монастыря стоит 1 евро. На билете написано, что это пожертвование, но продающие билеты мальчишки (всё официально, не подумайте чего) поясняют, что плата берётся за музей - он действительно имеется на втором ярусе, совершенно крошечный, в двух небольших, чисто монастырских, комнатушках: там выставлены старинные церковные облачения, утварь, иконы, колокола, в общем очень на любителя. Небольшое лукавство в этом, конечно, присутствует: если вы в него не пойдёте, то, выходит, что вы платите за посещение самого монастыря, что как-то не очень по-христиански. Впрочем, людей, больше похожих на паломников, чем на туристов, возможно, впустят и так, особенно если они скажут правильные слова.
Но это так, я просто не мог промолчать В любом случае 1 евро - не деньги, а монастырь того стоит. Его "заглавный" вид предстаёт перед вами сразу же, как вы входите на его территорию, ещё до "кассы". То есть формально, если ваш интерес ограничивается только этим, можно даже не платить, заснять, развернуться и уйти. Но это тоже будет неправильно...
Главная монастырская церковь с фасадом, облицованным чуть розоватым мрамором, была возведена в 1670 году. Когда к ней пристроили колокольню, выполненную из такого же мрамора, не указывается, пишут только, что украшающие её рельефы датируются 1806 годом. Вот один из них:
Слева от церкви находится красивый мраморный фонтан:
Внутри храм оказался маленьким, но его интерьеры оформлены очень роскошно и богато. Правда, там проводилась частичная реставрация, но получить представление в целом она не мешала. Вообще фотографировать в церкви не разрешается, так что, каюсь, нарушил...
Деревянный барочный иконостас был изготовлен в 1775 году флорентийским мастером:
За церковью расположен небольшой двор, окружённый с двух сторон галереями с массивными круглыми арками - очень похоже на католический клуатр, только чуть иной конфигурации:
Вообще территория монастыря маленькая, но уютная, колоритная и живописная, в меру белоснежная, в меру озеленённая:
Как я уже сказал, монастырский комплекс имеет два яруса, на второй тоже можно подняться (там как раз находится музей) и увидеть фасад церкви немного в другом ракурсе:
..........
На другой от монастыря стороне дороги находится большая центральная площадь городка, на которой расположены несколько таверн.
К моему удивлению, цены в них оказались примерно такими же, как в Хоре (я надеялся, что они будут пониже ), а выбор блюд меньше, так что обедать здесь не имело смысла. Больше в Ано Мера делать было нечего, поэтому мы решили вернуться в Миконос ближайшим автобусом, который ожидался минут через 15, чтобы не попасть в окно в расписании и не застрять здесь меж трёх улиц. И, конечно же, застряли: прошло 15 минут, полчаса, 40 – никакого автобуса не было и в помине. Сначала я принимал это, как должное, помня по Санторини, что тамошний транспорт следует графику только при отправлении из столицы, а дальше – как пойдёт, и 15-20-минутная задержка обратного рейса была в порядке вещей. Но ведь не 40-50, тем более что Миконос, по сути, очень компактный и ездить по нему столько времени очень проблематично при всём желании. До следующего же автобуса и вовсе было более часа – и это только по расписанию. В итоге я набрался смелости и попросил водителя вставшей рядом с остановкой машины (напротив неё была пекарня, и многие останавливались здесь на несколько минут, чтобы зайти в неё) подбросить нас к Старому порту или другому месту близ центра. Он согласился, добавив при этом что-то, чего я не понял, и только минут через 10 выяснилось, что едет он не в сам Миконос, а сворачивает в другую сторону перед серпантином, спускающимся к порту. Но тут осталось метров 200, сказал он, так что не проблема. Самое интересное, что на этих метрах нас обогнал рейсовый автобус, которого мы не дождались (то есть шёл он чуть ли ни с часовым опозданием, "что это было" – я так и не понял). Облом?.. Вот блииин, не фига было дёргаться, "говорила же мне мама": терпение – ключ от всех дверей...
Но жизнь устроена так, что многие вещи на самом деле являются не тем, чем кажутся на первый взгляд, и то, что сначала выглядит как фиаско, часто оказывается благословением. Так произошло и в этот раз. Автобус привёз бы нас обратно в порт, и мы бы так и не увидели того, что увидели, когда начали спускаться к порту пешком, но не по изгибающейся автотрассе, а по прямой, как будто прорезанной через всё и вся улочке-тропинке, круто уходящей вниз, поросшей живописными кустарничками.
Как же я тогда сочувствовал этой даме (она была крайне пожилой) - ей ещё столько предстояло пройти наверх...
Но дело, конечно, не в них, не в кустарничках. Очень скоро нас ожидал настоящий сюрприз - в виде живописнейших панорам Миконоса, да ещё на фоне мельницы, которые намного превосходили те виды, которые открывались с дороги в злополучный супермаркет (я об этом рассказывал выше). Я, как уже писал, не фанатею от подобного, но тут даже у меня дух захватывало. И вот тут-то фотографии точно не передали "величия момента"...
Потрясающее зрелище, одно из самых зачаровывающих, что я когда-либо видел. Подозреваю, что здесь к визуальным впечатлениям опять добавилось немного того самого резонанса, что вместе и дало такой результат...
Но не стоять же здесь вечно... Хоть зрелище и поистине небесное, мы всё же ещё не на небесах, и часики тикают... Так что пора спускаться, по столь же крутой, но уже более цивильной дорожке:
И вскоре вокруг нас снова знакомые и даже ставшие уже привычными антуражи:
Но это пока только "верхний город", а до нижнего ещё спускаться и спускаться:
Друзья, рассказ о Миконосе клонится к закату - не только в переносном, но и самом прямом смысле слова. Настала очередь вечернего города - и это, вульгарно выражаясь - "что-то с чем-то":) Помнится, в Париже мы дважды прокатились по Сене на кораблике: один раз днём, а другой - в наступающих сумерках. И когда меня спрашивали, какая прогулка понравилась больше и какую лучше выбрать, я совершенно искренне отвечал: обе! Потому что они, хоть и проходили по одному и тому же маршруту, получились настолько разными, что пытаться заменить одну другой или противопоставить их совершенно невозможно. Ночной Миконос - это не просто "тёмные улочки, в которые добавили немного света", это совершенно другой мир. И тот, кто не видел Миконос вечером, потерял ровно столько же, сколько тот, кто не видел его днём (тут уже приводили пример, когда круизное судно остановилось в городе на ночь, чтобы дать молодёжи возможность "испить" ночной жизни).
Не всё, конечно, на фотографиях получилось так, как это было на самом деле, а обиднее всего то, что на них слабее всего передалось самое волшебное время наступающих сумерек - знаете, когда ещё не стемнело, но фонари уже зажглись, а воздух стал сначала голубеть, а потом синеть... Вот этой "голубизны" фото и не передало, а она как раз и есть ключевой для этого периода момент... Вот как-то так:
Фотографии на открытых пространствах получились намного хуже. Хотя, наверное, самое общее представление дать всё же смогут:
А вот Панагия Парапортиани вышла, на мой взгляд, неплохо:
Официантки одного из ресторанов "Маленькой Венеции" делят немногочисленных клиентов:
Хотя здесь чудо, как хорошо: сделайте "несезонную" скидку - и люди потянутся
..........
К моему ужасу, на данный момент, когда рассказ о Миконосе практически завершён, у меня осталось ещё несколько сотен "неохваченных" фотографий, добрая половина которых имеет все основания претендовать на то, чтобы тоже быть показанными. Не пугайтесь, делать это я не стану:) Но всё же попрошу у вас разрешения добавить ещё хотя бы пару десятков - для себя самого. Потому что когда я через много лет захочу вспомнить, как это - быть на Миконосе, я не буду, как показывает опыт, смотреть фото, а просто открою этот рассказ. Хорошо?!
О Делосе (более правильно - Дилосе, но в русском языке почему-то сложилось написание через "Е") я узнал очень давно, задолго до эпохи самостоятельных путешествий, когда в одном из фолиантов, заменявших тогда ещё не очень развитый и не слишком доступный интернет, увидел покорившую меня фотографию галереи львов непривычной наружности. Конечно, специально на Делос я не собирался, но когда спустя много лет представилась возможность побывать там, отказаться от буквально лежащей на поверхности оказии было невозможно.
Именно Миконос является "воротами" Делоса: паром между островами курсирует ежедневно по несколько раз в день (кроме понедельника, когда археологическая зона Делоса закрыта для туристов), а время в пути составляет всего около получаса. Правда, удовольствие это не дешёвое: сама морская поездка стоит 20 евро (в оба конца, а иначе билеты и не продают: Делос – остров чисто музейный, и на ночь "закрывается"), а входной билет в археологическую зону стоит ещё 12.
А теперь позвольте мне немного побурчать... Дело в том, что Делос, если непредвзято назвать вещи своими именами - одно большое "разводилово". Смотреть там, если вы не являетесь специалистом в истории или археологии, нечего: ни одного более-менее внятно сохранившегося строения на Делосе не осталось, весь остров представляет собой груду очень хорошо развалившихся развалин, которые мало интересны обычному человеку (примите во внимание, что это говорит любитель старинных руин!). Это действительно музей под открытым небом, но музей камней, обломков и артефактов. Да, их возраст поражает воображение: многие из них намного старше афинского Парфенона, а Колизей рядом с ними выглядит просто мальчишкой. И если вы едете сюда, чтобы ощутить дух древности и почувствовать "священный трепет" и благоговение при виде этих камней (ну или как я – запавших в душу львов увидеть) – то вы своё получите. Может быть. Но смотреть – именно смотреть – простому человеку, повторюсь, там практически нечего.
И тем не менее, поток туристов на Делос не только не иссякает, но напоминает широкую бурную реку, а причина тому – во-первых, отлично поставленный "атакующий" маркетинг, объединяющий Миконос и Делос в одно неделимое целое (даже стандартная туристическая книжечка, продаваемая на многих языках, называется именно так: "Миконос и Делос") и буквально впечатывающий в мозги постулат, что, приехав на Миконос, не побывать на Делосе просто невозможно, а во-вторых, сказывается то, что на самом Миконосе ехать больше некуда, а большинство туристов "охочи к перемене мест" и, оказавшись где-то, хотят увидеть всё и сразу.
Значит ли всё вышесказанное, что я категорически не советую ехать на Делос? Конечно, нет. Я лишь советую лишний раз подумать, более точно понять, что вас там ждёт и нужно ли оно вам. Ну и учитывать, что 32 евро (на одного) – сумма не самая копеечная, и кому-то, возможно, будет более приятно потратить их на греческий салат с вином на предзакатной террасе "Маленькой Венеции"...
Для тех же, кто всё-таки считает, что Делос – если не место их мечты, то, как минимум, их "формат", я напишу немного организационной информации, хотя всё основное я уже сказал выше. Кораблики отплывают из Миконоса (с пирса в западной части Старого порта, касса расположена прямо перед ним) круглогодично в 9, 10, 11.30, а с апреля по октябрь - ещё и в 17 часов (расписание, похоже, не меняется годами), а возвращаются назад в 12, 13.30 и 15 (летом добавляется рейс в 19.30), причём билеты не привязаны не только ко времени, но и к конкретному дню. Чтобы вдумчиво обойти средним шагом все достопримечательности Делоса, нужно часа 2 (совсем поверхностно можно и за полтора управиться). Основной маршрут проходит по кругу, но всё самое интересное находится между театром и Священным озером, так что если кто не захочет по какой-то причине лезть в расположенную на склоне горы часть развалин, особо ничего не потеряет.
Вот, пожалуй, и вся "орг. часть". Добавлю только, что тени на Делосе нет совсем, и гулять там в жаркий солнечный день ... даже не то, что тяжело, я бы просто это никому не рекомендовал – проклянёте не только делосских богов, но и вообще всё на свете...
Кстати, о богах. Как получилось, что этот крошечный скалистый островок, практически лишённый растительности, с каменистыми почвами и, мягко говоря, посредственными бухтами, в древние времена превратился в один из самых известных и богатых островов Средиземноморья, став крупным религиозным, политическим и торговым центром, резиденцией влиятельного Афинского морского (известного также как Делосского) союза и даже местом хранения его казны? Конечно, сказалось и его географическое расположение: Делос находится не только ровно в центре круга, образованного прочими Кикладскими островами (само слово «кикладос» по-гречески означает "круговые"), но и вообще между Европой и Азией, Грецией и Турцией, Босфором и Критом. Но ещё большую роль сыграли мифы и легенды, которыми буквально овеян Делос. Ведь именно здесь Лето (известная также как Латона) родила Артемиду и Аполлона, культу которого и был посвящён остров. В 9 веке до нашей эры началось активное заселение Делоса, и вскоре здесь возникло одно из величайших святилищ Древней Греции. Большая роль в развитии острова принадлежала выходцам с соседнего Наксоса, бывшими одними из первых поселенцев на Делосе, которые славились своим умением работать с мрамором. Благодаря им здесь появилось много архитектурных и скульптурных творений (самыми известными из них как раз и являются те самые львы, больше похожие на львиц), за что Делос даже прозвали мраморным островом.
Число храмов на Делосе быстро росло: иметь здесь своё святилище стало престижным, а с приходом иноземцев стали появляться храмы и "чуждых" богов, например, египетских, посвящённых Исиде, Серапису и Анубису. Делос всё больше становился одним из главных религиозных центров Европы. Не обошлось, разумеется, и без "перегибов": когда Делос попал под власть Афин, новые хозяева решили, что остров стал слишком священным, чтобы люди могли рождаться и умирать здесь, а потому ... запретили и то, и другое. В то же время на Делосе активно развивалась торговля, а местный невольничий рынок считался чуть ли ни самым крупным в Средиземноморье: в иные дни на нём продавалось до 100000 рабов… Здесь не только торговали: сюда приезжали заключать сделки купцы со всего западного мира, некоторые компании строили на Делосе свои резиденции, а богатые торговцы зачастую поселялись на острове и возводили роскошные дома и особняки в греческом стиле. Дошло до того, что примерно во 2-м столетии до нашей эры, уже при римлянах, торговая значимость Делоса превысила культовую.
"Золотая эпоха" Делоса завершилась в одночасье: в 87 году до нашей эры он был разрушен и разорён понтийским царём Митридатом, при этом всё местное население - около 20000 человек - было убито или продано в рабство. А после жестокого нападения пиратов спустя менее, чем 20 лет, жизнь на острове окончательно угасла, и Делос на много столетий пришёл в запустение.
Никакого порядка осмотра на Делосе нет, и это хорошо. Есть некая "стратегическая линия", но никто не мешает её нарушать (за исключением отдельных мест, доступ к которым перекрыт висящим канатиком) и вообще ходить "туда-сюда-обратно", как заблагорассудится.
Сразу у порта можно увидеть остатки древней гавани:
Отсюда к Священному озеру, на берегу которого, по преданию, родился Аполлон, ведёт Священная дорога, а по обеим сторонах от неё - те самые "хорошо разваленные развалины", сегодня совершенно не напоминающие величественные сооружения и храмы, которыми они когда-то были...
Как видите, ничего эксклюзивно-впечатляющего здесь нет, то, что я показал - только самое-самое интересное. А если учесть, что всё, за что более-менее цепляется взгляд, восстановлено уже в наши дни ("правильно" поставленные колонны, имитирующие "сохранившиеся" остатки зданий, выглядящие заплатками фрагменты древнего дорожного покрытия, отшлифованные до "зеркального блеска" плиты и камни - хоть сейчас в антикварный магазин!), картина и вовсе получается не самой привлекательной...
Так что дальше я буду показывать фотографии с ещё более редкой выборкой, а задерживаться лишь на тех немногих местах, что реально заслуживают отдельного внимания. К примеру, вот эта плита была когда-то подножием Наксосского колосса - огромной 9-метровой (по другим версиям - 7-8-метровой) мраморной статуи Аполлона, изготовленной жителями острова Наксос примерно в 600 году до нашей эры. Её уникальной особенностью было то, что и сама статуя, и её основание были выточены из одного цельного куска мрамора.
Табличка, конечно, современная, туристическая, а вот на подножии сохранились древние надписи. Одна из них гласит что-то вроде (простите за корявый перевод) "Я один камень - и статуя, и основание".
Статуя была изготовлена на самом Наксосе и только после этого перевезена на Делос, причём существует предположение, что из-за того, что она была очень тяжёлой, пришлось везти её на двух соединённых вместе кораблях.
Кончина колосса получилась курьёзной. Один богатый афинянин принёс Аполлону необычный дар, "посадив" рядом с ним бронзовую пальму ещё большей, чем статуя, высоты - она символизировала пальму, под которой Лето родила Аполлона. Спустя несколько столетий во время шторма рукотворное дерево рухнуло и, падая, разрушило колосса... Уцелевшие фрагменты его торса и талии сейчас установлены среди развалин Храма Артемиды (мне кажется, что "приткнуть" их можно было и более удачно):
Некоторые останки колосса "упокоились" в музеях: кисть левой руки - в местном Археологическом (его я покажу дальше), а часть левой ноги - в Британском музее. А вот голова оказалась утерянной, хотя, быть может, она хранится сейчас в каком-нибудь частном собрании, хозяин которого не столь тщеславен, чтоб предавать сей факт огласке...
А вот статуя (на самом деле - бюст) Гермеса, датируемая серединой 4 века (естественно, до нашей эры), сохранилась до наших дней и сегодня возвышаясь над окружающими её руинами, видна почти отовсюду:
Гермес считался богом торговли, поэтому не удивительно, что во времена расцвета коммерции его культ уже не уступал, если ни превосходил, популярность Аполлона. Посвящённые ему статуи и стеллы появлялись по всему острову, и одна из них, установленная рядом с пропилеями, так и была названа - Гермес Пропилейский.
Неподалёку от неё находился очень любопытный храм необычно вытянутой формы, от которого, к сожалению, остался один фундамент. В нём хранилась трирема - древнее боевое судно с тремя рядами весел (интересно, что ритм гребцам задавали не удары барабана, а мелодии флейты, на которой играл специально поставленный для этого человек), имевшее мощный таран на носу - главное оружие военных флотов средиземноморских стран в период с 7-го по 4-й века до нашей эры. А при чём тут корабль и почему он стоял в храме? Дело в том, что трирема была даром, преподнесённым Аполлону древнегреческим полководцем (предположительно - одним из македонских царей) в благодарность за победу, одержанную в морском сражении.
"хорошо развалившиеся развалины" Я запомню это выражение.))
savl1 писал(а) 12 ноя 2019, 21:01:Уцелевшие фрагменты его торса и талии сейчас установлены среди развалин Храма Артемиды
А хде здесть талия?))
savl1 писал(а) 12 ноя 2019, 21:01:Некоторые останки колосса "упокоились" в музеях: кисть левой руки - в местном Археологическом (его я покажу дальше), а часть левой ноги - в Британском музее. А вот голова оказалась утерянной
