Ну вот мы и дождались этого – не верили до последней минуты, что удастся осуществить мечту. А мечта была увидеть Грецию, о которой читал в детстве, увидеть главные исторические места классической Древней Греции. Любимой книгой были «Легенды и мифы древней Греции» Куна, с иллюстрациями в виде фотографий древних скульптур, храмов, рисунков на вазах и прочего. В детстве-отрочестве перечитал все в местной библиотеке, касавшееся тех времен и тех мест, сокрушался, что никогда не поднимусь к Акрополю и не увижу львиные ворота Микен. И мы все-таки это увидим! В летнее, пляжное время это было немыслимо. Во-первых, очень далеко от тех мест, где мы останавливались, а во-вторых, было бы невыносимо жарко и невыносимо людно на всех этих Акрополях и Дельфах.
Почему-то боялись, прямо суеверно, что по какой-нибудь ерунде все сорвется. За месяц до отъезда потерял работу, но, к счастью, довольно быстро нашел другую, и новый работодатель согласился ждать до моего возвращения из отпуска. Да, такое еще бывает!
Короче, как теперь говорят (ненавижу!), в 6 утра мы были в терминале «С» Шереметьево. Разумеется, взяли по пиву. Терминал огромный, новый, и очередь на регистрацию/drop off обслуживали быстро, а не как раньше – все рейсы в одну очередь, и час ожидания.
Прилетели, нас, как группу/семью, отправили на ПЦР-тест, взяли у одного меня, и сразу отпустили – сказали, что придет СМС о результатах. Ничего так и не пришло, видимо, СМС посылают только при положительном результате.
Созвонились с арендой машин – представительница с нашей машиной была в аэропорту, прямо здесь же все и оформили и оплатили через ее портативный терминал. Правда, пришлось-таки доехать до офиса (рядом с аэропортом, конечно), т.к. в машине не было ни аптечки, ни жилета – возле офиса вытащили из какой-то другой машины.
И вот мы на трассе, едем по окружной в объезд Афин, к Дельфам, точнее, к Левадии (Levadeia) , в честь которой названа крымская Ливадия. И оба мы поняли, что вернулись домой! Не знаю, в чем дело – то ли не догуляли летом, то ли все-таки мы просто очень полюбили Грецию (хотя перед этой поездкой были в Хорватии). Но ощущение было именно такое – мы дома! По-английски это звучит более точно - we belong here. Наверное, дело было в нашей в предыдущей поездке, когда мы жили под Салониками в июне-июле этого года, где с нами были наши сыновья (старший приехал из Мюнхена, младший – из Тель-Авива), и мы в кои-то веки собрались вместе, и Греция была нашим домом те две недели.
До Левадии (перед Дельфами), где мы забронировали первую ночевку, порядка 150 км. Дороги классные, пустые, частично платные. Пейзажи в этой части не такие примечательные.
Афины-Левадия. По рекомендации Администратора сайта, вставляем маршруты переездов, правда, только картинки, а не ссылка на гугл-карты. Надеюсь, наст простят
Наша любимая перспектива
На въезде в Левадию завернули в Lidl, закупились продуктами, спиртным (а как же!), и, ведомые навигатором, добрались до отеля. Он оказался в глубине какого-то двора, там же была и его парковка. Номер с балконом, с видом на внутренний двор, довольно прохладный вечером.
Решили сразу пойти гулять, пока не стемнело - закат в 17-30 местного, ноябрь все-таки, а в горах темнеет еще раньше. И город сразу, что называется, «зашел», понравился. Он расположен в полу-чаше гор, на берегу реки, с одной стороны окружен горной грядой, другой стороной обращен в долину. По легенде, под этим городом сливаются река забвения Лета и река памяти Мнемозина. В городе действительно есть река, она стекает с гор, выбивается из-под земли, проходит через город с небольшими, но очень живописными водопадами, водяными мельницами. Улицы неширокие, местами просто узкие, дома разнообразные и живописные. Много цветов, и, самое главное, в горах был разгар «бабьего лета», золотой осени, с соответствующим буйством красок растительности на склонах гор и в ущельях, вдоль берегов рек. Это мы удачно выбрали время приезда. В октябре еще не было бы этих красок, в а декабре - уже холодно и дождливо (сверялись с гисметео). Мы – умные!
Город производит очень необычное впечатление, которое трудно передать словами. Какое-то очарование рекой (очень неширокой, несколько метров поперек), порогами, арками, старыми мостами и мельничными колесами, из которых одни неподвижны и обросли мхом, другие – вращаются (рядом с рестораном, конечно). Балкончики с цветами и без, неровные мостовые, засыпанные разноцветной палой листвой, огромные деревья с корявыми стволами, какие-то статуи прямо в реке и рядом с нею. Все это в окружении гор, поросших лесом. Правы были наши предшественники – город стоит посещения, хотя бы на один день или даже на один вечер, как было у нас. Конечно, все это относится к старой, центральной части, т.к. он довольно обширный на равнине, с какой-то индустрией.
Итак, мы потопали вдоль реки, вверх по течению, было еще довольно светло, дошли до горы, и не могли отказать себе в удовольствии забраться вверх до церкви и часовни, которые было видно снизу, причем забирались туда уже в темноте. С нами шла еще молодая пара, лет двадцати (из Афин, как выяснилось потом), которую я, старый пень, подгонял и обгонял. Сами церкви-часовни, конечно, ничего особенного, кроме расположения и видов (даже ночных, на светящийся город внизу). На обратном спуске очень помогли фонарики в телефонах, иначе бы ноги на ступенях переломали.
Белая часовенка на горе, чуть правее и чуть выше середины снимка – цель нашего восхождения
По дороге к часовне – на противоположной горе козел на вершине. Думали – статуя, но он-таки пошевелился, и позже к нему еще присоединился один
Церковь на противоположной горе – мы будем выше нее. Снимок нечеткий, потому что уже темно, выдержка большая
Дорога вверх сначала такая, потом гораздо уже и без ограждений
Мы наверху, Левадия внизу
Вот мы и у часовни. Большой соблазн звякнуть колоколом на всю округу, но мы только щелкнули по нему
Обратный путь по городу вниз, вдоль реки, к отелю, при ночном освещении, тоже доставил массу удовольствия – почти пустые кафешки, деревья, цветы, памятники, дома со светящимися окнами и дома брошенные (довольно много таких), витрины художественных мастерских, улицы пустые. Дома идут от перекрестка до перекрестка непрерывными фасадами, все разные по архитектуре, цвету и нередко разной этажности рядом.
Левадия ночная
Три русалки
Маска на земле – символ нашей эпохи…
Не то чтобы битком народу
Ужинали на балконе, завернувшись в пледы, которые были весьма кстати, хлебом с вкуснейшим паштетом ассорти, в маленьких отдельных стаканчиках (который купили в Lidl и потом нигде не встречали), запивая вином.
Наша типичная трапезная
07.11.2021
Утром, позавтракав своим пайком (кипятильник очень пригодился здесь и впоследствии), двинули в Дельфы (Delphi). Дорога была уже очень живописной, в горах, с ущельями, мостами, желто-красно-зелеными лесами на склонах и в ущельях. Новее и лучше, чем было сказано миллион раз до меня, о горных дорогах не напишешь. Новые для нас впечатления – греческая золотая осень, которую мы не ожидали увидеть, точнее, просто не подумали о ней, и которая была одной из тех приятных неожиданностей, что мы так любим в путешествиях.
Левадия-Дельфы-Калаврита
Еще один любимый вид пейзажа. Оригинальный памятник партизанам 2-й мировой
Парнас (насколько я понял)
По дороге проезжали через очень живописную и довольно известную деревню Арахова (Arahova), которая расположена на склоне горы над долиной. Зимой она – горнолыжный центр, судя по вывескам, народу и сейчас там было битком, парковок свободных в городе не было, только на выезде смогли встать, чтобы сделать снимки. Судя по всему, вне горнолыжного сезона сюда просто приезжают в отпуск с целью любования окружающими красотами и пешего трекинга.
Вид на Арахову
Вид из Араховы
Наконец, подъехали к Дельфам и столкнулись с неожиданной проблемой – парковочных площадок в привычном смысле здесь нет. Вся эта древняя красота расположена на склоне горы, и большую площадку делать просто негде, а сооружать искусственный помост – изуродуешь пейзаж. Т.е. навигатор показывает какие-то парковки, но реально это просто более-менее широкие обочины, машины ютятся вдоль дороги, по обеим сторонам от нее, одни жмутся к горе, другие колесами почти нависают над пропастью (утрирую, конечно, но немного). Сначала, с утра, как-то соблюдают правила не парковаться на площадках для такси, автобусов или у пожарных гидрантов, но к обеду на эти тонкости уже плюют. Хорошо, что мы приехали довольно рано, где-то к 10-30 утра, и смогли встать близко к входу, не нарушая правил. Но таким образом, возможно, ограничивается количество посетителей, одновременно находящихся на территории.
Виды из святилища на долину. Греки знали как выбирать место для святилищ
Сам комплекс удивил своими размерами, как по занимаемой площади, так и размером сооружений. Не будем подменять путеводитель по памятникам, но впечатлений много, посетить это надо, виды на эти остатки храмов на фоне окружающих гор и долин потрясающие, как и виды с самого склона, занимаемого комплексом. Эти остатки храмов и колонны очень органично смотрятся в окружающем пейзаже, возможно, даже лучше, чем смотрелись бы неразрушенные храмы и святилища. Неожиданностью было, что они большей частью не белые и не серые, а розовато-коричневые, под цвет окружающих гор.
Верхние колонны сливаются цветом с горой за ними
Храм Аполлона. Рампа, конечно, современная
Местный пуп Земли Какая-то странная бронзовая колонна
Здесь был стадион, на самом верху. Трибуны, беговые дистанции, все как положено. Единственный, кажется, более-менее «сохранившийся» (т.е. собранный) храм
Довольно типовое состояние – стены, ступени. Даже пифия-предсказательница присутствует
В музей тоже сходили, и он был тоже очень интересный. Много экспонатов собрано из кусочков, в том числе из бронзы и золота. Правда, на остатки гимнасия, который находился довольно далеко от основного комплекса, уже не пошли, устали, да и народу подъехало уже много, автобусы, группы, удовольствие не то. Поэтому тур по памятникам в Греции надо делать в ноябре – не жарко, золотая осень, и немного народу, особенно если приехать пораньше. Как здесь люди ходят летом, в 40-градусную жару, в галдящих толпах, я не представляю.
В Музее – макет святилища
Барельеф с храма аполлона. Лев очень натурально грызет бок воина
Подарок святилищу от одного из городов-государств
Такой вот паззл
Знаменитый Возничий
После Дельф путь наш лежал на Пелопоннес, к следующей ночевке в деревне Калаврита (Kalavryta) - на самом деле небольшой городок. Ехать решили через западный залив между п-вом Пелопоннес и материковой Грецией, по вантовому мосту. Ехали к мосту довольно долго, в том числе вдоль моря, перед одной из курортных деревушек пообедали на скамейке над заливом. Через залив хорошо были видны горы Пелопоннеса. Мост знаменитый, красивый, проезд платный, 12 Евро, но этой жертвы эта красота достойна.
Дорога к мосту
Над этим пейзажем мы обедали на скамейке. Вдали в дымке – горы Пелопоннеса
Вот и мост показался
Красавец!
Мы на Пелопоннесе
После моста поехали на восток по другой стороне залива, к повороту на Калавриту, в горы. И в горах мы уже просто не могли спокойно ехать дольше 5 минут кряду, все время останавливались полюбоваться и сфотографировать эти невозможные осенние горные красоты.
Немного не доезжая Калавриты заехали в монастырь Мега Спилео – означает «большой пещерный». Пещер там, правда, не видно, они закрыты внушительным зданием монастыря, прилепившимся к скале. Внутри интересного мало (пускают в церковь), кроме разве пушек внутри церкви - как-то нетрадиционно, мягко говоря. Монастырь был основан в 4 в.н.э., был оплотом борьбы с турками в 20-х годах 19-го века, которые его сожгли, потом с немцами (во 2-ю мировую), которые его тоже сожгли. Но ничего, отстроили.
Колокола в монастыре с электроприводом языка
Львы перед входом в церковь – как-то по «новорусски»
Пушка в церкви, причем гнутая! Из-за угла стрелять
Дорога в Калавриту
Бабье лето в горах. Золотая река в ущелье
Солнце садится
Некоторые снимки – через боковое окно движущегося автомобиля
Стемнело
Вот и закат в горах
В Калавриту приехали к вечеру, номер в отеле очень стильный, завтрак, как оказалось утром, был тоже роскошный, но сам городок – ни о чем. Интересных и исторических зданий нет, не могли найти где поесть – кафешек мало, выбор скудный.
На завтрак в отеле – йогурт, не замороженный. Он такой должен быть – ложка стоит
У этой деревни своя трагедия, они даже называют это своим Холокостом, в истории известна как резня в Калаврите, в городе есть соответствующий музей. 13 декабря 1943 года немцы расстреляли из пулеметов почти все мужское население деревни, включая детей старше 12 лет, около 800 человек. Потом подожгли город, погибло еще несколько сотен человек. Греческие партизаны им здорово досаждали, вот и устроили карательную операцию. На выезде из деревни потрясающий мемориал – большой холм, на вершине которого огромный крест, на склоне холма, обращенном к деревне – могилы расстрелянных, часто по нескольку человек в одной могиле. Могилы разбросаны хаотично, на них небольшие разнообразные кресты с именами, а в основании холма – пещера-часовня, в которой висит тысяча с лишним лампад с горящими свечами (по числу погибших), и плиты со списками. По 8-9-10-11 одинаковых фамилий. Деревня, семьи многодетные. Такие дела. Мы этот холм посетили утром 8 ноября, при выезде в Олимпию.
Мемориальный холм с могилами
Одна из многих досок в часовне. Одинаковых фамилий много
08.11.2021
После мемориального холма поехали к пещерам «15 озер». Там группы по 10-15 человек формируют каждый час, идут с гидом, но нам он был бесполезен, т.к. говорил по-гречески. Не знаю, что там особенно рассказывать – пещера длинная, красивая, сталактиты-сталагмиты, летучие мышки пропархивают, все, как положено. Для туристов парковка, магазин, мостки, подсветка, словом, отлично организованный и оснащенный туристический объект. Новыми для нас были сталактиты в виде полотен со складками. Все озера, кроме одного-двух (если мы правильно их определили как те самые озера) в пещерах были сухие, не сезон, видимо. Вроде много пещер уже видели, и больше, и меньше, но они как горы – всегда по-новому красивы и интересны.
Калаврита-Пещера 15 озер-Олимпия
Пейзажи по дороге в пещеры. Это правда фото, а не картина
Вот такие золотые взрывы. Жалко, глубина долины не чувствуется
Просто чтобы буйство красок оценить
Спуск в долину, к пещерам
На галерее в ожидании экскурсии в пещеры. Хорошо сидим!
Вот такие чудные сталактиты – как тряпки
Предположительно – одно из «15 озер»
В Олимпию навигатор нас повел какими-то немыслимыми горными дорогами, чуть не козьими тропами, мы решили не противиться. Виды открывались несусветные, проезжали интересные, совсем не туристические деревни.
По дороге в Олимпию
Нет слов для передачи зрительных впечатлений. Кроме всего прочего, когда остановились на туалет, обнаружили холм с какой-то языческой ритуальной площадкой, выложенной камнями. Происхождение площадки явно древнее и искусственное, хозяйственного значения придумать ей трудно, не христианское, но ни в каких путеводителях она не обозначена. Под этим холмом отдыхали две огромные пастушьи собаки – видимо, где-то рядом паслись козы. Большей частью дороги были однорядные, и наше счастье, что кроме нас на них никого не было – с разъездом были бы проблемы.
"Языческая" площадка в горах
Незадолго перед Олимпией вдруг заметили, что едем по равнине, очень зеленой, вполне себе сельскохозяйственной, с посевами, фруктовыми и оливковыми рощами, и вокруг никаких гор! Это на гористом Пелопоннесе! Поняли, что мы просто поднялись на плато, которое выше этих гор, и таки-да, потом начался спуск, и появились горы.
Со всеми этими красотами и блужданиями по горам в Олимпию приехали к 15 часам, хотя хозяин гестхауса ждал нас там с 13. Я ему написал до этого, что мы, вроде, будем в это время, но как-то не считал, что он специально приедет нас встречать. Номер был в центре, в 300-400 м от археологического комплекса и музея, вполне нормальный. Парковались на улице в 50 м. По совету хозяина пошли в ресторан «Орестос» на параллельной улице, довольно далеко, метров 500, сами бы его не нашли, но оно того стоило. Ресторан ради нас открыли на полчаса раньше, еда была потрясающего качества, хотя меню вполне обычное. Полсотни Евро оставили, и не пожалели.
Олимпия, центральная улица. Мандариновые деревья повсюду
После обеда пошли к архитектурному музею, но он уже закрывался – там все работало до 17 часов, поэтому пошли гулять по парку в сторону археологического «сайта», который тоже закрывался, и мы решили оставить и то, и другое на завтра, и просто гуляли. Парк оказался сам по себе интересным – нечто вроде ботанического сада. Кстати, одолели комары – кинулись в аптеку, купили первой попавшейся мази или спрея. Город туристический, хозяин гестхауса только не в ноги нам кланялся, что мы сюда приехали, потому что город с этой пандемией мертв, и мы это заметили – центральная улица, ведущая к арх. сайту, вся из сувенирных магазинов. На хозяев и продавцов этих магазинов было жалко смотреть, как они с надеждой встречают и провожают тебя взглядом.
В парке между музеем и арх. сайтом
09.11.2021
Спали плохо – какая-то неудачная кровать, и чертовы мотоциклисты, которые гоняли по улице под нашим балконом. Утром пошли сначала в археологический музей, взяли единый билет на археологический сайт и 3 музея - археологический, музей истории олимпиад и музей, кажется, современного олимпийского движения. Начали с археологического музея – очень хорош, экспозиция богатая и разумно организована. Описывать ее, соревнуясь с интернетом, не будем. Нас особенно впечатлили скульптурные группы с фронтона храма Зевса. Однозначно надо посетить, потому что на арх. сайте этого ничего нет. Эти скульптуры часто собраны из кусочков, найденных на раскопках Олимпии.
В Музее – большая коллекция бронзовых артефактов, очень красивые
Ника
Этому Гермесу работы Праксителя целый зал отведен
Композиция с фронтона храма Зевса в Олимпии. Кентавры похищают женщин, озорники
Кажется, этих дам забыли - им обидно
Нашел время говорить по телефону…
После музея – арх. сайт Олимпии, и он очень большой. Вообще, греческие развалины, они на любителя (а мы как раз любители), т.к. требуют воображения, знаний истории. Большей частью остатки стен высотой до полуметра, остатки колонн, из которых стоят 2-3 штуки, остатки фундаментов и платформ, на которых когда-то стояли храмы. Лучше всего сохранились театры, там особенно нечему разрушаться – ряды каменных скамеек на склонах гор. Афинский акрополь в этом смысле исключение. Древнеримские гораздо сохраннее, есть всякие Колизеи, амфитеатры, цирки, храмы и целые Помпеи.
В Олимпии мне больше всего понравились развалины храма Зевса, с его колоннами диаметром 1.5 м. Некоторые из них лежали, поваленные землетрясением 4 в.н.э., как колбаски, нарезанные на ровные круги. Они же не вытачивались целиком, а складывались из кругов, как пирамидки. Именно в этом храме была статуя Зевса, одно из чудес света.
Одна из многочисленных колоннад
Мозаика – уже римская
Все, что осталось от колонн
Одна «таблетка» колонны храма Зевса
А эти колонны лежат уже 16 веков
Такие колонны стояли вокруг центральной платформы
Я, конечно, не мог не пробежать круг по тому самому олимпийскому стадиону, где бегали 2800 лет назад древние атлеты. Как хотите, а меня на этой беговой дороже, что называется, «торкнуло». У Стены плача в Иерусалиме ничего не чувствовал, а здесь чувствовал что-то мистическое, как будто бежали они со мной.
Проход к стадиону
Спустя 2700 лет пересекаем финишную черту
Благодаря низкому сезону и ковиду, народ на сайте редкий, не мешает друг другу, фотографируй без помех и гуляй без гвалта. Можно присоединиться к какой-нибудь группе, послушать гида на знакомом языке.
Выход в город – по мосту через реку Алфиос. Мост как будто строили немцы году в 35-м, такой же стиль видели в Нюрнберге
Дальше пошли в музей олимпиад, который, конечно, содержит много информации, и ее надо читать – как и когда начинались, какие правила, кого допускали, кого нет, и т.п. Женщин, как известно, не допускали не только к соревнованиям, но и на трибуны. Атлеты были ГОЛЫЕ, и греческие женщины могли нравственно пострадать - я встречал такое объяснение. Честно говоря, музей показался не очень – читать это все долго, экспонаты не лучше и экспозиция беднее, чем в архитектурном музее. Но билеты куплены, обидно не использовать, правда, на третий музей (типа современного олимпийского движения) нас уже не хватило, и мы поехали дальше, в Пилос (Pylos), на юго-западном побережье Пелопоннеса.
Олимпия-Пилос
Дорога в Пилос была не очень интересной. Вроде едем вдоль моря, но посреди каких-то оливковых рощ и прочих посадок и камышей, за ними ничего не видно, да еще в одном из городков, который проезжали, заблудились (навигатор завел на перекрытые улицы). Выручил какой-то паренек, который сел на скутер и сказал ехать за ним, и вывел на дорогу из города. Но сам Пилос оказался симпатичным городком, расположенным на берегу Наваринской бухты (Ormos Navarinou), с крепостью. Отель был прямо над бухтой, с отличным видом с нашего балкона на эту бухту, очень хороший, парковка под окном. Девочка на ресепшн неплохо говорила по-русски, сама выучила, просто потому что ей русский язык понравился. Полагаю, это сильно добавляет к ее резюме.
Вид на бухту с нашего балкона
Наверху - наш отель
В этой бухте произошло знаменитое наваринское морское сражение 1770 г., где русские разбили турецкий флот и взяли местную крепость, а также морское сражение 1827 г., во время войны за независимость Греции, когда Россия, Англия и Франция разбили турецко-египетский флот (да, у Египта тогда был флот). Как раз в честь этого сражения на берегу есть площадь трех адмиралов с соответствующим монументом.
Монумент 3-м адмиралам. Похоже, и 4-й здесь – турецкий
Крепость - на выходе из бухты, мы прошлись к ней вдоль набережной, внутрь заходить не стали, прошли по какому-то внешнему бастиону (или как оно там называется), полюбовались на бухту, на еще одну маленькую крепость на острове при входе в бухту, посмотрели закат.
Дорога под крепостью, с вековыми деревьями вдоль нее
Склон под крепостью. Горизонт не завален!
Под крепостью – что-то вроде парка, с цветочками и тропинками
Вид с внешнего периметра крепости на север. Просто красиво
Закат не пропустишь
На обратном пути в отель зашли в ресторан на набережной поужинать, заказали полюбившиеся нам в Греции королевские креветки в соусе саганаки, вареные мидии и мелкие жареные сардины. Мидии были несколько перечесночены, все остальное – зачет, и относительно недорого, с пивом на двоих 35-40 Евро. Ну и, конечно, набежали кошки. В Греции это какая-то особая кошачья цивилизация, с иерархией и обычаями. У каждого ресторана своя популяция, очень разнообразная, но неизменно настойчивая. Скормили им головы креветок.
Закат не пропустишь
По поводу ресторанов – пока шли вдоль набережной, заметили, как сильно меняется наполненность ресторанов от центра к периферии. Поистине, в подобном бизнесе location - это все. Нам даже из жалости хотелось зайти в ресторан более далекий от центра, чтобы поддержать его хозяев. Но не зашли.
10.11.2021
Отель был с завтраком (отличным), и следующим утром мы двинули дальше, на юг, к знаменитой крепости Метони (Methoni). Если не считать мельком осмотренной снаружи крепости в Пилосе, это была первая наша крепость, одна из многих средневековых крепостей, которые входят в число туристических богатств Пелопоннеса. Крепость была основана венецианцами, отобрана турками, потом, в 19-м веке - французами. Мы по ней бродили почти одни – была еще семья французов, кажется. Крепость большая, в ней целый город располагался. Когда ее французы потом взяли, и начали строить город за ее пределами, то для побуждения жителей селиться в этом новом городе они разрушили жилые постройки внутри крепости. Она расположена на мысу, и на конце мыса есть еще одна башня/крепость на островке, соединенном с мысом перешейком. Бродить прикольно, представлять, как тут по стенам бегали защитники, палили сквозь бойницы по кораблям, лили смолу на атакующих. Крепость, конечно, очень сложное сооружение, недаром даже наука такая военная была и есть – фортификация. Куча переходов, погребов, колодцев, каких-то казематов.
Пилос-Метони-Ареополис
Турецкая баня и христианская церковь (внутри выглядит как действующая) рядом
«Выносая» башня на островке, турки построили
Вблизи она довольно здоровая
Вход в крепость со стороны выносной башни - соединены мощеным перешейком
После крепости двинули в сторону Ареополиса ( – города, названного в честь бога войны Ареса. Город расположен под огромной, почти безлесой горой, на берегу. Собственно, эта гора оказалась наиболее интересной, т.к. в городе ничего особенного, кроме очень сильного ветра, не обнаружили, и поехали к месту ночевки – гестхаусу, расположенному среди каких-то запущенных оливковых рощ.
На подъезде к Ареополису
Гора над Ареополисом. По зданию внизу можно оценить ее высоту
Ареополис – очень ветрено и пусто
Тоже Ареополис – не знаем, что означают эти подвешенные камнию. В городе много таких странных инсталляций
Башня под ветром устояла
У суровых маниотов и церкви суровые
Номер в гестхаусе нам заменили – с 4-местного (мы его заказывали из-за кухни и камина) на двухместный, но зато на 2-м этаже, с кухней-гостиной и спальней, и с огромной террасой, и даже с лофтом с дополнительным матрасом. Прежние жильцы в заказанном нами номере захотели продлить проживание. Непонятно, чего ради. Вечером сходили к морю, правда, не дошли – наткнулись на какую-то церковь с прилегающим кладбищем (обычное дело в Греции), вернулись и поужинали на террасе макаронами (воспользовались кухней) и длинными копчеными колбасками, которые перетягивали зубами друг у друга над столом.
Наша терраса – в футбол играть
Внизу с квадратным люком – водная цистерна
Зеркало в ванной – очень стильно
Пошли «в поля» смотреть закат
Всем ласки не хватает
Дом-крепость в местном стиле на закате – мы на полуострове Мани
11.11.2021
Утром 11 ноября стартовали к еще одним пещерам, Пиргос-Диру, которые, собственно, и были целью ночевки в этих краях. К пещерам от гестхауса ехали немного назад, через Ареополис.
Эти пещеры, по преданию – вход в царство Аида. Первую часть пути, по воде под землей плывем на лодке – с нами была еще пара, европеец и китаянка (они общались на китайском). Лодочник (Ириша назвала его Хароном, если уж мы в царстве Аида) для передвижения использовал весло, которым отталкивался от стен. Потом он нас высадил, и поплыл обратно ко входу, а мы пошли дальше сами. Здесь летучих мышей не было (видимо, из-за водной преграды), но все остальные атрибуты пещер, конечно, были, и как сказала Ириша, исполнилась ее детская мечта – побродить по пещерам самим, без сопровождения. Выход там был с другой стороны, и возвращались к входу по наружной тропинке вдоль скалы над морем.
У Харона-перевозчика душ не одна лодка, а целая флотилия. На случай массового переселения в царство теней
Пещера довольно большая - длинная и высокая
Все это происходило на полуострове Мани (Mani), где живут суровые мужики маниоты. Говорят, именно они начали восстание против турок, жили в домах-крепостях, и в одну из их деревень (правда, брошенную), Vathia, мы хотели позже заехать, но она оказалась у нас на пути, а не где-то вдали, как предполагали. Просто название неправильно ввели в навигатор. Деревня интересная, можно заходить в дома, они оставлены в последние десятилетия, кое-где даже унитазы еще стоят. Действительно, дома-башни, с окнами, похожими на бойницы. Брошенная не вся деревня, а ее часть с этими домами-башнями, в другой части еще люди живут и даже новые селятся.
Пещеры Диру-Vathia-Маяк
Старая (оставленная) часть Vathia
После этой деревни продолжили дорогу на юг, к маяку Tenaro.
Виды по дороге от Vathia к маяку
До маяка, конечно, не доехать, есть парковка, от которой уже узкому каменистому полуострову дорога к маяку, порядка 3 км. Сама дорога интересна не только видами на окружающие полуострова и острова, но и разнообразной флорой - цикламены, похожие на фиалки, чертополох, какие-то белые одиночные цветы и желтые, как цветы одуванчиков. Ну и для здоровья полезно прогуляться полдюжины километров по пересеченной местности под морским ветерком, да и морда подзагорела. Одновременно с нами ходили туда и обратно довольно много народу, не толпой, но с промежутками в 300-400м, в основном, как нам показалось, нашего или около того возраста, пары и одиночки. Машины на парковке были немецкие, французские, речь в том числе и английская. Маяк как маяк, интереснее было наблюдать пару яхт, которые, лавируя, двигались явно против ветра. Прямо по Бродскому, «чье-то судно с ветром борется у мыса».
Тропинка от парковки к маяку
Обратная дорога от маяка
На глинистой каменистой почве – такое разнообразие цветов
И здесь развалины с мозаикой на полу
Следующая ночевка - город Йитион (Gythio), точнее, деревня рядом с ним, называется Мавровуни (Mavrovouni). Боже, какие имена! Отель оказался большой, но пустой. Ощущение было как в «Сиянии» Кубрика (тот, что с Джеком Николсоном), да еще к женщине-портье ее ребенок лет 5-6 пришел, что добавило сходства. С балкона открывался шикарный вид на горы, на город и на залив. Заселившись, пошли гулять в Йитион. Городок милый, вдоль берега в основном отели, довольно много закрытых, как и описывали в форумах, вокруг порта, марина с каким-то трехмачтовым судном, рыбацкие суденышки у берега, рыбные и нерыбные рестораны, хозяева которых бегут через дорогу с приглашением зайти. Но мы не зашли и поужинали, как уже привыкли, на балконе, хлебом, вином, сыром и сардинами в масле.
Маяк-Мавровуни
Вид с нашего балкона на бухту
Вид на горы
Набережная Йитиона на закате
В порту вечером – готовы к утреннему выходу
12.11.2021
Утром выехали из отеля, поехали через Йитион, посмотрели его при дневном свете – расположен на склоне горы, спускающейся к морю, вполне курортное местечко, только пляжей рядом не увидели.
Вид на горы на рассвете
Верхняя часть Йитиона
Пляж был километрах в 5 за Йитионом, известное место с кораблем, выброшенным на берег. Он даже в навигаторах отмечен как достопримечательность. Пляж песчаный, длинный, прямо бесконечный, с дюнами. На парковке, к которой мы съехали - лагерь кемперов, с десяток машин и вэнов, белье сушится, завтрак готовится. Но странно, показалось, что все кемперы как-то обособлены, между собой не общаются, нет этого киношного («Земля кочевников») кемперного братства. На пляже сидят медитирующие дамочки бальзаковского возраста, одиночные гуляющие.
Мавровуни-Монемвасия
У кемперов – утренний туалет
Подошли к судну - одно довольно сильно проржавело, борта выпучены в одном месте, в результате посадки на мель. Внутрь, конечно, не полезли. Все борта от воды до верха расписаны граффити, некоторые из них огромные, по нескольку метров высотой. Какие-то «граффоманы» рисковали головой, взбираясь на эту высоту, чтобы реализовать свои художественные позывы.
Можно оценить размеры
Летом здесь роскошно
Поехали дальше, к городу-крепости Монемвасия (Monemvasia), который расположен на острове-горе. Приехали к нему довольно рано. Остров соединен с городком на берегу насыпью, мы по ней проехали на остров и решили запарковаться сразу за насыпью. Пошли дальше пешком к входу в город-крепость, и поняли, что правильно запарковались – более ленивые товарищи проезжали к входу, разворачивались и пытались запарковаться на узкой обочине у горы, по склону которой идет дорога. По-моему не стоит рисковать – можно не найти места, а найдя – словить камень, который скатится по склону.
Монемвасия в профиль
В фас
Рисковые парковщики. Впереди - стены нижнего города
Нижний город
Оригинальная колокольня
Наверху – стены верхнего города. Нам – туда
Город-крепость интересный, там даже живет несколько десятков жителей, нечто вроде Сан-Марино в Италии, только размерами поменьше, на меньшей высоте и меньше заселен. А так те же стены, башни, площади с пушками, узкие улочки, некоторые с магазинами, это т.н. нижний город. Проходишь его насквозь снизу вверх, зигзагом по улицам, и поднимаешься к верхнему городу, который тоже за своей стеной (как бы более внутренний). Этот верхний город уже практически полностью разрушенный, остатки стен и домов, и, конечно, виды со скал на море и горы на берегу.
Остатки верхнего города Вид с верхнего города на нижний
От этого верхнего города желающие могут пройти еще дальше вверх, к церкви (кажется, 12 века), и мы, конечно, пожелали, и потопали вверх. В церкви фрески, есть охранник. Я восхитился его физической формой, если он сюда каждый день поднимается. Он меня успокоил, что не каждый день, а только во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу, или что-то вроде того.
Церковь над верхним городом
Вид сверху тоже ничего. Внутри церкви. Похоже, действующая, но кто сюда ходит молиться
Но подъем реально выматывает. И еще вишенка на торте – выше этой церкви на самом верху горы есть цитадель, т.е. развалины самой внутренней цитадели. Именно эта цитадель и видна снизу, с берега. Нижний и верхний города находятся на стороне острова, обращенной к морю. И мы к этой цитадели не могли не пойти, по каменистой дороге, совсем не ровной, порядка 500 м. Дорога скорее напоминала горную тропу, и мы дошли, и полюбовались видами еще с более высокой точки. Конечно, в этом мероприятии немалая доля спортивного азарта, наряду с интересом к развалинам и красивым видам.
Дорога вверх к цитадели
Вид с тропинки на верхний город
Вид с цитадели на город
Гордые собой, с чувством выполненного долга, потопали вниз к машине. Наш гестхаус был поблизости от перешейка (порядка 100-200 м), номер был с балконом с видом на море и остров с крепостью. Завтрак там не предполагался, но мы могли воспользоваться всей кухонной инфраструктурой – посудой, кофейником, тостером. Мы были единственными постояльцами, и, как выяснилось в разговоре с хозяином – последними в этом сезоне. В ближайший понедельник он уже закрывался до весны. Поболтали с ним, он подтвердил, что основное занятие населения – обслуживание туристов, но часть еще работает в сельском хозяйстве в окружающих долинах. Ночью пришлось воспользоваться средством от комаров, и вообще по ночам было довольно прохладно, мы даже включали кондиционеры на обогрев, не только здесь, и в других местах тоже. Если гуляли вечером, то надевали пуховички (купили в Uniqlo, невесомые и очень компактные в скатанном виде), и совсем было не жарко в них.
Стул покинутый, раскрытое оконце (Почти И. Бродский, «Письма к римскому другу»)
13.11.2021
Выехали в Мистру, которая возле Спарты (та самая «это Спарта!»). Спарта – современный город, типа местного областного центра, в нем почти ничего не осталось от древней Спарты, кроме каких-то остатков фундаментов. Есть, говорят, еще современный памятник царю Леониду, который возглавлял тех самых 300 спартанцев, но, судя по фото – нечего смотреть.
Монемвасия-Мистра
Едем в Мистру
Навигатор в районе Спарты нас потащил какими-то дорожками между цитрусовых садов, на дорогах лежат мандарины, мы даже один подобрали, вообще это было время созревания, видимо, второго урожая мандаринов, и деревья, усыпанные этими плодами, были везде – в долинах, вдоль дорог, на улицах городов. Главной достопримечательностью Спарты является близлежащий город-крепость Мистра, с цитаделью на вершине горы, с довольно хорошо сохранившимися монастырями, один из которых даже действующий, с церквями с фресками. Есть замок (точнее, замки) четырех поколений разных правителей, начиная от франков, цистерны и прочие атрибуты средневековой инфраструктуры. К счастью, там есть парковки, причем одна наверху, для осмотра цитадели и верхней части города, и вторая внизу, для осмотра нижней части. Можно пройти и весь город насквозь, но территория большая, ходить вверх-вниз несколько часов довольно утомительно, хотя и очень интересно. Народу довольно много, в том числе и группы, в основном пенсионеры. Кошек тьма при действующем монастыре. Место, безусловно, стоит посещения, т.к. все в относительно хорошем состоянии, крайне любопытно все это разнообразие осматривать, пол-дня уйдет легко. И еще – виды сверху на долину, на горы, на Спарту.
На горе - цитадель
В цитадели
Внизу вдали – Спарта
Вид с верхнего города на «Замки деспотов»
Он же вблизи. Замки по древности идут справа налево. Правый самый древний
Галерея одного из монастырей
Один из монастырей верхнего города
На фресках в пределах досягаемости выцарапаны глаза, явно намеренно
В нижнем городе
Один из служащих музея – работает осликом
После осмотра средневековой Мистры поехали заселяться в современную часть города под горой. Хозяйкой апартаментов оказалась наша соотечественница, уехавшая 14 лет назад из Чувашии (турпоездка-знакомство-замужество). Место отличное, со своей парковкой, с шикарным видом с балкона на крепость, в центре города. Хозяйка явно соскучилась по русским, т.к. не может из-за ковида вырваться повидать родню, здесь очень пожилой и довольно больной муж-грек, дочка 13-14 лет. Когда мы ей рассказали про подобранный на дороге мандарин, она нам принесла в номер сумку апельсинов и мандаринов. Чувствовалось очень разумное хозяйствование - в апартаментах было действительно все необходимое, даже отопление включили (у них свой котел на солярке). В наших апартаментах была большая кухня-столовая и отдельная спальня - это уже несколько лет наш минимальный набор для апартаментов, никаких студий.
По совету хозяйки обед на вынос решили заказать в кафе через дорогу – готовили прямо при нас, и мы на балконе со своим винишком этим обедом с шикарными видами насладились. Было просто, вкусно, обильно и недорого - 20 Евро, кажется, отдали.
Средиземноморская кухня во всей красе. Даже есть жалко. Вечерняя панорама с балкона
14.11.2021
Направляемся в Нафплион, наша предпоследняя, перед Афинами, стоянка, на сей раз 3-дневная, точнее, 3-ночная. Нафплион несколько лет был первой столицей Греции, после отвоевания независимости. Поехали бесплатными дорогами, в том числе через горы, причем не очень и проиграли по времени, а удовольствия опять получили море. Удивительно, как хаотичные нагромождения камней и вздыбленная земная кора, которая горы, неизменно вызывают такие эмоции.
Мистра-Аргос-Нафплион
Из Спарты - в Нафплион
Верхние лопасти ветряков - в облаках
Желуди на колючем кустарнике. Впервые вижу
Немного не доезжая до Нафплиона, заехали в крепость Аргос, рядом с одноименным городом. Крепость, как и положено, на горе, небольшая, причем с остатками камней еще, как утверждают, микенского периода. С крепости, как и полагается, виды на долины и город, рядом были два монастыря, но оба закрыты на вход, то ли по причине ковида, то ли из-за воскресенья.
Внизу – Аргос. Звонница – от монастыря рядом с крепостью
Спустились в Аргос, заехали к арх. сайту древнеримских времен – с остатками терм, стеной и театром. Театр представлял сектор трибуны градусов 15, причем это не разрушено, а изначально так было, т.к. склон холма, на котором трибуны расположены, был неширокий. Интересного в этом театре было то, что первый ряд для аристократов был не просто в виде плоских мраморных скамеек, а из красного камня (возможно, гранит), со спинками, причем вполне себе анатомической формы, сидеть очень удобно, хоть и каменные.
Театр в Аргосе
Въехали в Нафплион – портовый город, довольно большой, который спускается с горы, из-под одной крепости, основная часть, более новая, расположена в долине. А рядом на горе главная крепость, которой он и знаменит - Паламиди. В городе есть порт, и этом порту видели чудную яхту – длинная, с тремя огромными мачтами (метров 30 высотой), причем металлическими, с металлическими же реями, которые выглядят как отлитые заодно с мачтами. Выглядит действительно странно – длинный хищный современный обтекаемый корпус, и сверху эти мачты. Флаг тоже какой-то странный – красный, с тремя звездами треугольником, наверное, арабский шейх.
Постой в Нафплионе начался с долгих поисков апартаментов – навигатор упорно заводил нас к крепости над городом, где никаких апартаментов не было. Мы-таки съехали вниз, с трудом запарковались (центр города, воскресенье), я позвонил хозяйке, она меня встретила. Апартаменты оказались действительно под горой, под крепостью, в верхней части города, а парковались выше, действительно на въезде в верхнюю крепость, в 200 шагах от апартаментов.
Апартаменты были шикарные, с огромной гостиной с кухней, с двумя спальнями, очень стильно обставленные новой мебелью и техникой, с балконом с видом на город и порт внизу, на гору с крепостью. Мы их выбирали специально такими большими и комфортными, обязательно со стиральной машиной, чтобы отдохнуть от предыдущих ежедневных переездов, перестирать всю одежку за предыдущую неделю. Таким образом, нам не пришлось везти с собой двухнедельный запас одежды. Апартаменты и стоили 80 Евро в день, между прочим.
Гостиная в апартаментах
Это прямо под нами
После заселения пошли погулять по городу – довольно типичный греческий портовый город, с парками, площадями с памятниками (их много, все-таки бывшая столица), ресторанами на набережной и во внутренних улицах, сувенирные и прочие магазины, довольно много народу гуляло. Вечером ужинали дома.
Нафплион вечером
Вернисажи в витринах
Очень необычная мачта. Форт на выходе из бухты подсвечен
15.11.2021
Утром поехали в Микены. В Микенах шел мелкий дождь, единственный раз за поездку пришлось надеть дождевики. Микены впечатлили – уединенный город на холме, вокруг горы, знаменитые львиные ворота, остатки стен и захоронений. Стены из огромных камней - древние греки их называли циклопическими, думая, что их соорудили великаны-циклопы. Очень интересно ходить по этим камням и стенам, понимая, что им 3,5 тысячи лет! Легендарный Агамемнон был здесь, отсюда он выехал для сбора похода на Трою после того, как Елены Прекрасная украсила рогами его брата Менелая, царя Спарты, и сбежала с Парисом. Если помните, после войны Елена как ни в чем не бывало вернулась в Спарту, где и продолжала жить с Менелаем, у них в гостях даже побывал Одиссей при своем долгом возвращении домой. Женщины!
Нафплион-Микены, Нафплион-Эпидавр
Вот они, Микенские ворота! Оцените размеры камней
В этом круговом захоронении Шлиман нашел свой очередной клад и совершил очередной переворот в археологии и исторической науке
Вид с "городища" (как бы у нас назвали) на долину
Вход в какой-то древний погреб
Другой вход в город
И другая стена
Здесь Шлиман (тот самый, что раскопал Трою) раскопал захоронение, где нашел огромный золотой клад с погребальными масками. Он даже написал в письме греческому правительству, что «видел лицо Агамемнона». Самое интересное, что Львиные ворота были здесь испокон веку всем известны и видны, но начать раскопки догадался опять Шлиман. Вряд ли это было лицо Агамемнона, т.к. захоронение датируется примерно на 100-200 лет раньше более-менее принятого историками времени троянской войны (13 в. до н.э.).
Рядом с холмом расположен музей Микен, но там копии этих сокровищ, т.к. подлинники увезли в Национальный археологический музей в Афинах, и там зал Микен является главным и первым на входе (о нем позже). Прочие артефакты (вазы, скульптуры, остатки оружия и прочее) тоже очень интересны, коллекция богатая. Хотя по времени расцвет микенской культуры примерно совпадает с Минойской, которая на Крите (точнее, даже на 1-2 века позднее), художественный уровень Минойской культуры и Микен - небо и земля, не в пользу Микен. Минойская на две головы выше по уровню исполнения и, самое главное, по художественному уровню, это даже дилетантам вроде нас было очевидно. Хорошо мы сделали, когда в своей крайней, как теперь говорят, поездке на Крит специально выделили время на посещение музея в Ираклионе перед вылетом домой.
Стиль интересный, но несколько примитивный
Еще очень интересные объекты здесь – захоронения в виде конических шатров (как шлем) из камней, причем шатры изначально высокие, метров 15. Один такой склеп недалеко от музея, но он без верхней части, стены доходят только до 3-4 метров высоты.
Остатки склепа-шатра
А дальше по дороге, в нескольких сотнях метров, есть целый такой шатер, он сверху как бы засыпан холмом, в него идет довольно широкий коридор, огражденный с двух сторон каменными стенами из типичных микенских громадных глыб. Мы его едва не проскочили – вроде читали про него в путеводителе, но забыли во время ходьбы по остаткам города и по музею. Мы уже отъехали от музея в сторону Тиринфа, когда я заметил указатель к этому захоронению. Внутри этот «шатер» пустой, за исключением нескольких каменных скамеек вдоль стен, внутри шатра есть вход еще в одну камеру, примерно прямоугольную, небольшую, несколько на несколько метров. Вход в эту камеру был перегорожен какой-то лентой (дескать, не входить), но т.к. мы были одни, то зашли (пустая оказалась), причем Ириша при перешагивании запнулась за ленту, на которой, как оказалось, висела вниз головой летучая мышь. Она так и осталась висеть, но Ириша потом долго пыталась стряхнуть со спины, куда эта мышь, как Ирише казалось, уселась.
Проход в склеп
Внутри склепа
Поехали дальше в Тиринф, который на самом деле был на обратной дороге в Нафплион, и мы его проезжали, когда ехали в Микены. Тиринф тоже относится к Микенскому периоду, считается родиной Геракла. Там тоже нечто вроде крепости, но эта крепость, как видно по фотографиям прямо на ее территории, похоже, была уже собрана-восстановлена в новейшее время из камней, которые были найдены на этой территории и множество которых до сих пор там валяется. Как родина Геракла он интересен, а как архитектурный исторический объект, на мой взгляд, не очень.
Так, похоже, выглядели остатки Тиринфа до реставрации
Это их уже сложили
После Тиринфа приехали домой в Нафплион, вечером, пока не стемнело, гуляли по крепости Акронафплион над нашими апартаментами. Крепость запомнилась обширными зарослями кактусов и видами на бухточки внизу, где были даже купальщики, а также одним большим закрытым отелем, который напоминает советский санаторий в три или четыре этажа. Из крепости выход на крышу этого отеля, а собственно этажи идут вниз по склону, лоджии смотрят на порт внизу.
Верхняя дорога - в крепость Акронафплион, нижняя - к нашим апартаментам
Вид с крепости на бухту – один из заброшенных отелей внизу
Похоже, венецианцы строили – зубцы как в Московском Кремле (тоже работа итальянцев, как известно)
Кактус одеревенел
Сумерки сгущаются. Крыша отеля, который смотрит на залив
16.11.2021
Последний день решили посвятить крепости Паламиди, главной достопримечательности Нафплиона, и потом съездить в Эпидавр. В Паламиди поехали на машине, к верхней парковке, и правильно сделали - не пришлось переться 1000 ступенек круто вверх по скале. Крепость – лучшая и самая интересная из всех крепостей, что мы видели до этого. Большая, куча разных бастионов, хорошо сохранившаяся, с разными помещениями, лестницами, тюремными казематами, с каждого бастиона открываются сумасшедшие виды на город, на море, стены стоят на отвесных скалах в десятки-сотни метров высотой. В общем, надо видеть. Какие мы были молодцы, что приехали на машине, мы поняли, попробовав спуститься ступенек на 300 вниз по лестнице к городу и потом вернувшись назад. Тяжко, хотя и не жарко было, но это все равно что пешком подняться на 15-й этаж, даже выше, т.к. ступеньки там повыше, чем в наших домах. Я боюсь, что после 1000 ступенек снизу вверх поднявшимся уже не до крепости.
Бастионы Паламиди
Вид на Акронафплион и старый Нафплион
По этой лестнице можно подняться в крепость снизу, 999 ступенек. Нам хватило спуска на 300
После Паламиди поехали в Эпидавр, знаменитый своим театром. Там довольно большая территория, вроде Олимпии, есть музей с гипсовыми копиями статуй (оригиналы в Афинах или в Британском музее), большая площадь раскопанных остатков храмов эллинских и римских времен. В этом месте было святилище Асклепия, бога врачевания. Развалины, как и почти все греческие развалины, малозрелищны, кроме театра – он сохранился великолепно, хотя и видны современные реставрационные усилия. Посидели на трибунах, послушали акустику. Но мы подобные и даже более интересные и сохранные театры видели в Турции, поэтому посчитали, что просто отдали дань обязательной программе (ну как же без Эпидавра на Пелопоннесе) и поехали домой. Дорога была красивая, напоминала Тоскану - те же зеленые холмы, кипарисы, даже подобия усадеб на холмах.
Театр в Эпидавре
Колоннада, кажется, уже римская
Стадион в Эпидавре – здесь я не бегал
Дома столкнулись с неожиданной проблемой – хотели поужинать в городе или хотя бы заказать на вынос, а оказалось негде! Все закрыто! Все кафе, рестораны, кроме одной кофейни, где сидела молодежь! Будний день, и уже не сезон, и эти саботажники нас оставили без ужина, пришлось опять питаться дома.
Нафплион при свете дня
Та самая яхта
Мол с маяком на закате
17.11.2021
Выехали утром в Афины, где планировали провести последние 3 ночи перед вылетом в Москву. Перед Коринфским каналом заехали в Акрокоринф – очередная крепость на горе. Крепость небольшая, но карабкаться вверх не надо было, парковка прямо перед входом, поэтому погуляли, как всегда, виды на долину, на море и на горы уже на той стороне канала, на материке. Перед входом в крепость встретили молодую пару англичан, у парня на спине сидел малыш, а мама малыша к-а-а-к грохнется на ровном месте с рюкзаком – их собака запуталась у нее в ногах. Ира осмотрела ее ребра, вроде целы. Крепость осмотрели нижние две трети, на самый верх не пошли, поехали вниз, к остаткам храма Аполлона, который известен по полудюжине стоящих колонн. На территорию заходить не стали, полюбовались колоннами через забор, поехали дальше, к Коринфскому каналу.
Нафплион-Коринф
Крепость Акрокорниф
Дорога ко входу в крепость
Вид на пролив. На той стороне – материковая Греция
Вид на долину с крепости
Канал этот сам по себе знаменит, его хотели прорыть еще древние греки, потом римляне, потом в средние века, но получилось только в начале 20-го века. Он довольно узкий, стены высокие, 70 м, и смотреть на прохождение судов по нему – отдельный аттракцион. Но нам не повезло, мы подъехали, а судов к проходу не наблюдалось, и ждать их неизвестно сколько в планы не входило. Не удалось нам посмотреть и погружение погружного моста (их два, на противоположных концах канала), по той же причине – незачем им было погружаться. Так что мы прошлись по одному из автомобильных мостов, посмотрели вниз на канал, поели сувлаки в кафешке рядом, купили какие-то продукты в большом супермаркете по соседству и поехали в Афины по магистрали.
Погружной мост (желто-черный), который при нас не погрузился
Остатки древнего волока, по которому суда перетаскивали, когда не было канала
Вот и канал. Фермы – железнодорожный мост
Коринф-Афины
В самих Афинах движение очень плотное, улицы неширокие, хорошо, что есть опыт Москвы. По навигатору целились в отель, но по пути метров за 50 увидели въезд во двор на платную парковку. Оказалась та самая парковка, где постояльцам нашего отеля скидка – 15 Евро в сутки вместо 20. Парковка на ночь закрывается, с 9 вечера до 8 утра, но днем мы могли машину брать (не понадобилось!). Оставили машину и с чемоданами пошли в отель, который оказался рядом с Акрополем, у нас был лучший номер в отеле, на верхнем 3-м (по-нашему 4-й) этаже, с большой террасой и видом на холм Акрополя, правда, на его «попу». Храмов на нем нам видно не было, но холм подсвечен, и окружающие улочки с церковью и церковным садом мы с удовольствием наблюдали во время трапез на террасе.
Добро пожаловать в Афины!
Площадь 5 улиц, перед нашим отелем
После заселения решили не терять времени и пошли в Акрополь. Взяли комплексные билеты по 30 Евро, которые действуют 5 дней и годятся еще для нескольких мест. На Акрополе народу было терпимо, не толкались, вполне можно было соблюдать «социальную дистанцию». Обнаружил там незнакомый храм Афины-Ники. Впечатление, Акрополь, конечно, производит, размерами и вообще историческим фоном. Парфенон (храм Афины) огромный, частично в лесах, теперь, наверное, навсегда, рядом какие-то мраморные заготовки, подъемные краны, рельсы (!) для подъемных кранов. Кошки даже здесь, причем полные достоинства, лежат себе на древних мраморных ступенях. В общем, мы получили впечатления, которых ждали, не разочаровались. Акрополь есть Акрополь, must see #1, и хорошо его посещать именно сейчас, в ноябре, когда не жарко и не холодно, немного народу и хорошая погода. Вот только солнце заходит в 17-30, это надо учитывать, т.к. все закрывается. На выходе из Акрополя, как раз где-то в 17-30, увидели взвод солдат, которые поднимались на Акрополь – я догадался (и это подтвердилось), что они сюда являются каждый вечер для спуска национального флага, который торчит на флагштоке на вершине акропольского холма. Наверное, еще и утром приходят для его подъема. Все очень серьезно.
Не людно, и котам места хватает
Парфенон с другой стороны
Эрехтейон с знаменитыми кариатидами
Храм Афины и Ники
Вид с Акрополя на греческую Агору, с храмом Гефеста
Вид на холм Ликабетт (Licabettus). Город как море без берегов
Почетный караул следует через пропилеи на спуск флага
После Акрополя решили сходить на близлежащий холм Филопаппос (Filopappou), довольно высокий и обширный, который тоже местная достопримечательность, наверху остатки гробницы и памятник Филопаппу, (все в одном флаконе), 2в. н.э. (не помню, кто такой), с какими-то барельефами, с вершины - виды. На самом деле холм – это такой парк на склонах холма, дорожки, даже скамейки на нижних дорожках. Вид с вершины на Акрополь, но мы поднялись уже в темноте, так что любовались подсвеченным Акрополем.
Акрополь подсвечен, вид с улицы под ним
Вид с холма Филопаппос (Filopappou)
На ужин по дороге в номер в одном из множества ресторанов заказали на вынос мусаку, салат, и на террасе очень душевно употребили, салат еще и остался. Мусака оказалась чудесная, с каким-то нежным сыром сверху, как взбитые сливки. Конечно, близлежащие улицы – это сплошь рестораны, народ тусит, столики на улице с газовыми обогревателями на столбах, часто с видимым пламенем, сидеть там очень уютно. Но мы решили дома – свое спиртное, свой стол, свои десерты в виде печенек и фруктов из супермаркета, чувствуешь себя гораздо свободнее, чем в ресторане, да и дешевле вдвое получается, и виды сверху, а не снизу.
Ужин на террасе нашего номера с видом на Акрополь
18.11.2021
Отель был с завтраком - вполне приемлемым, без каш и горячего, но с вареным яйцом и прочими хлебом-маслом-кексами-апельсинами. С утра пошли реализовывать билеты - к библиотеке Адриана (римские развалины), внутрь которой не пошли, удовлетворились видом внушительной стены, на Агору римскую (колонны и более-менее сохранная «башня ветров»), потом на Агору греческую. С последней получилось неудачно – пошли не в ту сторону, и получилось, что обошли практически всю территорию, огороженную забором, 2,5-3 км, вместо того, чтобы пройти пару сотен метров до входа в другую сторону.
Стена библиотеки Адриана
Башня ветров в Римском форуме
На территории этой древнегреческой Агоры, кроме обычных невзрачных развалин, обнаружили отлично сохранившийся храм Гефеста (бога кузнецов), который по форме как Парфенон, только в 2 раза меньше и гораздо сохраннее – без лесов, все колонны стоят, все стены и фронтоны целые, правда, скульптурные группы на них сохранились не целиком, конечно, но вполне прилично. Этот храм виден с Акрополя.
Куст «мимозы», как мы его назвали, у ограды греческой агоры
Цветы размером с черешню
Храм Гефеста
Такие экскурсии
После греческой Агоры пошли пешком на т.н. Керамикос – район, где было древнегреческое и древнеримское кладбище, и на который действовал наш комплексный билет. Оказалось, очень интересно – там есть отличный музей надгробий, которые, по сути, просто скульптуры, вазы, барельефы на соответствующие темы и в соответствующем стиле, но они необыкновенно разнообразные, выразительные, лишены обычной схематичности, т.к. люди при создании этих скульптур и росписи ваз стремились выразить глубокие чувства и не очень оглядывались при этом на каноны. По крайней мере, нам так показалось.
На открытой территории тоже много памятников, целые аллеи, часть памятников - копии оригиналов, хранящихся в музее.
Любят греки граффити
Дорога на Керамикос
Школяры в очереди в какой-то музей аптеки
Археологический сайт Керамикос
В музее – надгробия очень трогательные
Рисунки на вазах очень изящные, 2000 лет спустя - такие же четкие
Оригинально решены ручки у чаши.
На вазе – «Сцена флирта» (так написано!)
На улице – копии надгробий, подлинники в музее. Бонус - еще один вид на Акрополь
От Керамикос решили пройтись пешком по другим улицам назад к отелю, и как-то оказались на одной из самых интересных улиц Афин - Эрму. Насколько я понял, она разделяет районы Плака, где расположен Акрополь, и район Псири, который в последнее время превратился в богемный, о нем еще расскажем. Сама улица поразительно живописная и интересная благодаря множеству разнообразных антикварных лавок, развалов старьевщиков, выставленных картин и прочих художеств, разного барахла для блошиных рынков. Обычных магазинов тоже много, и это не считая обычного для Афин разнообразия и живописности собственно зданий на улице. Прогулка по этой улице стала одним из самых сильных впечатлений этой поездки, при всех нами виденных горных и прочих пейзажах, музеев, развалин, крепостей и храмов. Вот такой удивительный факт. Эта улица влюбила нас в Афины. Наверное, дело в том, что виденное нами до сих пор – храмы, крепости, раскопки, статуи – было красивое, исторически ценное, но мертвое, а эта улица невероятно живая, в ней как будто душа современных Афин.
Улица Эрму (Ermou) и окрестности
Как вам? На картонке: «На пиво и траву»
Переход улицы в более "цивильную" часть
В конце, с приближением к центру города, улица уже переходит в нечто более цивильное – строгие большие здания, магазины, в том числе магазины церковной утвари и парадных одежд. Богато, я вам скажу, одеваются православные священники. На этой улице стоит известная церковь, как будто утонувшая на пол-метра в мостовой. Недалеко от нее стояла группа полицейского спецназа с мотоциклами. Красавцы, все рослые, некоторые с завитыми усами, в спецскафандрах, только без шлемов, как те, что на наших росгвардейцах, которые вязали меня на демонстрации. Эти никого не собирались вязать, благодушно взирали на гуляющих, ждали вызова, очевидно. Там в эти дни погиб рабочий метрополитена, поэтому были демонстрации в центре города, мы видели, как люди с такой демонстрации возвращались, а до этого слышали крики в мегафон.
Церквушка, «утопленная» в мостовую на пол-метра
Полицейский спецназ, которого не боишься
Наткнулись на забавную старинную церковь, которая построена остатков, похоже, надгробий, причем не только дохристианских, языческих, но и вполне уже с крестами. Такой вот вид мародерства. Причем стоит эта церквушка рядом с огромным новым храмом, видимо, кафедральным.
Церковь из надгробий
Куски надгробий или других объектов с гербами
По этой улице дошли до нашего района, вернулись в отель, пообедали и поехали к парламенту, с целью полюбоваться сменой караула. Этот караул там самый прикольный, наверное, в Европе. Гвардейцы в плиссированных юбках, в ботинках с пышными помпонами на носах, а что они выделывают при движении, как забавно машут и шаркают по мрамору подкованными гвоздями подошвами при ходьбе и занятии позиций – это зрелище «посильнее Фауста Гёте». Действо происходит каждый час, мы подошли рано, еще погуляли по шикарному парку, прилегающему к Парламенту. Парк большой, очень зеленый, с памятниками, с экзотическими деревьями. Парламент, кстати, довольно невзрачный, фасад совсем плоский, без украшений, с какими-то пятнами, как будто его местами подкрашивали.
Парламент скромный, но выпускники перед ним фотографируются с гордостью
В парке у парламента
Слоновое дерево – по форме ноги слона
Еще о смене караула – кроме собственно гвардейцев, которые два стоят на страже и которым на смену ежечасно выходят следующие два под командой третьего, там еще ходит какой-то вояка в совсем обычной военной форме, и он, пока эти гвардейцы стоят в ожидании очередного замысловатого «па», поправляет на них юбки, портупеи, подвязки чулков (да, чулков – их видно, когда ни задирают ноги при маршировке), хвосты, которые спускаются с верхушек беретов на плечи. Чума! Глаз не оторвать в течение почти получаса, пока длится вся церемония. Кстати, это их «пост №1» вроде как у вечного огня, хотя огня никакого не горело, и над этим «вечным огнем» барельеф лежащего воина в древнегреческих доспехах! Несколько странно, т.к. в этих доспехах греки воевали в основном не с внешними врагами, а между собой – то Афины со Спартой, то македонцы с Афинами, то ахейцы (как называли себя материковые греки) с троянцами, только в небольшой промежуток времени – с персами. В общем, явно обозначили связь времен.
Ну не красавцы!
И-и-й-э-х-х!!
После этого зрелища мы решили закупиться продуктами и направились в «ближайший» Lidl, который оказался в 2 с лишним километрах, и мы эти километры добросовестно протопали по улицам Афин. Обратный путь хотели проделать на такси – не тут-то было, такси поймать не просто, поэтому опять пришлось пешком. Правда, по пути прошли через какой-то парк и видели интересные здания и монументы. Сеть метро в Афинах довольно редкая, всего 3 линии, и между станциями приличные расстояния.
Эти походы нас порядком утомили, поэтому мы поужинали в номере и в этот вечер, кажется, уже никуда не ходили.
19.11.2021
Последний (как мы думали) день в Афинах мы начали с национального археологического музея. Музей очень большой, начинается с зала Микен, куда свезли все тамошние находки Шлимана, включая, разумеется, золотой клад (13 кг, между прочим). Конечно, там же и все хрестоматийные шедевры, которые описывать здесь смысла нет, их мы все видели в школьных учебниках истории и путеводителях. Конечно, видеть это «живьем» - чудо, и впечатления существенно богаче. Кроме греческих залов, там еще довольно большая древнеегипетская коллекция (саркофаги, статуэтки), но в Лувре египетская коллекция в разы богаче. Интересно было наблюдать группу малышей, лет 4-5, по-моему, которой читали какую-то лекцию в одном из залов. Сидят на полу, даже не очень отвлекаются. Приучают к своей истории с младых ногтей, молодцы.
Та самая «Маска Агамемнона»
Активная детвора
Похож на настоящего, но еще схематичный, середина 6 в. до н.э.(насколько помню)
В течение полувека скульптуры стали натуральнее
Еще полвека – и знаменитая греческая классика, вершина искусства скульптуры, в общем, непревзойденная
С каждого ракурса – свое впечатление
И что мы добавили к этой экспрессии за последние 2500 лет?
Афродита хочет дать сатиру тапком по морде?
После музея мы, насколько помню, поехали в номер собрать чемоданы, собрали, и Иришка загорелась пойти посмотреть какую-то «деревню строителей» Анафиотика (Anafiotika). Строителей этих в свое время привозили сюда с островов на стройки, и они строили для себя привычные им деревни из белых домиков, с узкими улицами, какие мы видели на Санторини. Деревня располагается прямо под Акрополем, под холмом, от нас совсем близко. Ну мы и пошли.
Зашли в «деревню», но из-за похода в Археологический музей у меня разболелась поясница, Иришка отправила меня в отель, а она здесь походит и пофотографирует. Это роковое решение нам дорого обошлось.
В деревне Анафиотика (Anafiotika) под Акрополем
Я вернулся в номер (примерно 10 минут ходьбы), а еще через 10 минут в номер влетает моя прекрасная половина: «Сережа, меня обокрали! Паспорта, деньги, все!». Оказалось, она зачем-то в своем рюкзаке таскала не только всю нашу наличность и пару дебетовых карт, но и наши паспорта! Конечно, на входе в музеи требовали сертификат о вакцинации с подтверждением личности, и ничего умнее, чем таскать с собой паспорта мы для этой цели не придумали! И перед выходом в эту «Деревню» паспорта из рюкзака не вытащили. В узких улочках, когда я ушел, она осталась одна, ее как-то незаметно заблокировали в узком проходе две, как потом нам объяснили, албанки, и одна отвлекала, а другая расстегнула рюкзак за спиной и вытащила бумажник с наличностью и черный застегнутый футляр с паспортами, все это в мгновение ока. Воровка, конечно, не знала, что там паспорта. Ира эта обнаружила пару секунд спустя, с криками пустилась в погоню, вместе с официантом из ближайшего кафе, но девахи прыснули в разные стороны, и с концами.
Эти две подруги нас и обчистили. Полицию это фото не заинтересовало
Вот так накануне вылета мы оказались без паспортов. К счастью, моя кредитка была со мной, а также водительские права, поэтому потеря наличности нас волновала относительно мало. Я спустился к портье, тот позвонил в полицию, поскольку с посольством надо разбираться при наличии справки от полиции о краже паспортов. Сказал, что надо нам самим туда явиться, и мы туда поперлись пешком, т.к. не знали где это. В Афинах навигатор почему-то не находит дома по улице и номеру дома. Порядка 20 минут спустя мы нашли полицейский участок, но оказалось, что нам надо в туристическую полицию, которая недалеко от парламента. Решили взять такси, остановили одно – оказался русский водитель, но такси в Греции не возят по картам, только за наличные. Мы его отпустили, я нашел банкомат, снял наличными 90 Евро (их хватило потом на все наличные платежи), остановили еще такси, который вез нас довольно долго, т.к. это было 5 вечера, час пик, но оказалось, что такси в Греции очень дешевое, всего 3 Евро. Т.е. вдвоем по Афинам вполне можно передвигаться на такси, т.к. билет в метро стоит 1,2 Евро. В полиции заполнили какую-то бумагу, они нас «обнадежили», что никто ничего не найдет и даже искать не будет, хотя у Иры были фотографии воровок (она их снимала просто вместе с улицами, думая, что те обычные туристки). Позвонили в консульство, телефон «чрезвычайной ситуации», конечно, не ответил, позвонили по какому-то другому на сайте посольства, там какой-то мужик сказал, что сейчас узнает и перезвонит. Перезвонил – «обрадовал», что надо переносить вылет (он у нас был на следующий день, 20 ноября), т.к. раньше понедельника никто нами заниматься не будет. Все закрыто, никого нет, в выходные они отдыхают, надо явиться в понедельник к 8-30.
Делать нечего, вернулись в номер, я позвонил в Аэрофлот, перенес вылет на вторник (недорого, по 3000 р. за билет), т.к. в понедельник мы могли и не успеть все сделать до вылета в 13-15. Правильно сделал. Да, еще купил медицинскую страховку на 3 дня (онлайн). Вот так, в общих чертах, закончился наш день 19 ноября в Афинах. Я еще спустился к портье, договориться насчет продления проживания – он сказал, что одну дополнительную ночь мы точно можем еще пожить (небесплатно, конечно), а насчет других – отель полон и забронирован на ближайшие дни, т.к. в центре, хотя и не сезон, но они нам помогут найти поблизости за ту же цену. Я заблокировал украденную карту сбербанка, предварительно накинув с нее на телефон 3000 р., у Иры дозвониться в свой банк не получилось, позвонили подруге в Москву, с ее помощью заблокировали.
20.11.2021
Утром взяли машину с парковки, поехали сдавать ее в аэропорт, как договаривались с прокатной конторой. Тем, кто приезжает в Афины и не собирается из них разъезжать по окрестностям, машину брать не рекомендуем. Во-первых, движение очень плотное и далеко не очень аккуратное. На пешеходных переходах, например, не очень тормозят, что вообще характеризует культуру вождения. Во-вторых, многие улицы бывают перекрыты ремонтами/раскопками, о чем навигатор может не знать, и можно долго потом выбираться. В-третьих, с парковками, особенно в центре, туго, есть платные, но их еще надо знать и найти. Но самое главное – если вам даже не хочется или неудобно ехать на метро, такси очень дешевое. Полгорода вы проедете за 3-4 евро, а за 10, наверное, можно попасть из любого места в любое. Поэтому, конечно, нам надо было брать машину до даты нашего приезда в Афины, тогда бы мы сэкономили на аренде машины по 20 Евро в день и на парковке 15 Евро в день, что за 3 дня получалась добрая сотня. Метро, кстати, ходит прямо в аэропорт, и стоит 9 Евро, а такси – 40 Евро.
После возвращения из аэропорта недолго подумали и решили, что добавочные дни используем по назначению – еще посмотрим Афины, погуляем, посетим еще музеи, в общем, отпуск продолжается! Но сначала пошли в эту «деревню» поискать наши паспорта - а вдруг воровки открыли футляр, увидели, что денег нет, и положили паспорта на видное место, чтобы несчастные лохи-туристы не были так несчастны. Конечно, ничего не нашли, да и смешно было рассчитывать на иной исход. Решили пообедать – заказали обед на вынос, дальше пошли купили спиртного в супермаркет, вернулись за заказанным обедом на вынос, и пошли в номер пировать по поводу продленного отпуска. Вечер не запомнился – вероятно, мы психологически релаксировали в номере после этих потрясений, посмотрели в интернете, что нас ждет в консульстве, чтобы как-то подготовиться к хлопотам в понедельник.
21.11.2021
Уром выселились из своего отеля и перешли в соседний, где наша хозяйка нам заказала номер на следующие две ночи. Отель был в 50 метрах, номер вполне приличный, на 1-м (по-нашему 2-м) этаже, только мы завтрак решили не брать, т.к. на следующее утро мы уезжали в консульство раньше его начала. Балкон выходил на площадь с церковью, на южную сторону, т.е. было вполне солнечно, даже слишком – мы занесли стол со стульями с балкона в номер, чтобы пообедать, иначе солнце просто ослепляло. К счастью, номер оказался достаточно просторным.
После переселения решили посетить музей Акрополя, т.к. он был рядом, и в это воскресенье вход был бесплатный. Музей находится напротив Акрополя, в новом большом суперсовременном здании. Экспозиция, в общем, вполне ожидаемая – вазы, скульптуры, большая часть с «доделанными» отсутствовавшими осколками, т.е. в композицию включены аутентичные осколки, которые потом дополнены гипсом до первоначальных форм. Точнее, дополнение заменяет собой куски, которые сейчас Британском музее, т.е. и дополнение тоже не полное. Правда, в одном из двух главных залов почему-то запрещали фотографировать, даже с телефона и без вспышки, поэтому фотографий мало.
Фото со зрителями – чтобы оценить масштаб скульптуры. Кажется, слышен рык льва и предсмертный хрип его добычи
Оригинально решено представление храмов Акрополя. В натуральную величину воспроизведена вся верхняя часть Парфенона, весь огромный прямоугольник, с фризом со скульптурными группами, фронтон (треугольники на концах здания) при этом вынесен отдельно и опущен, для удобства осмотра. То же с храмом Ники-Афины.
Фриз храма Афины-Ники. Оцените передачу складок одежды
Какой-то бронзовый артефакт с сатирами, найденный на Акрополе
После обеда пошли погулять вокруг Акрополя, на входе в Акрополь увидели экскурсионный двухэтажный автобус, и решили в первый раз в жизни воспользоваться им. Делать было нечего, погода была хорошая, и стоило это 10 Евро/человека, причем с возможностью сходить и подниматься на следующий, да еще с аудиогидом на русском (в одноразовых наушниках). С удовольствием проехались, большинство мест оказалось знакомыми, но были и незнакомые, а знакомые сверху были тоже интересны. Проехали и к парламенту, и вокруг парка у парламента, и по нашей любимой улице Эрму, и по тем улицам, где мы топали к Lidl, и где мы бегали в поисках полицейского участка, и мимо площади, где находится туристическая полиция. В общем, вспомнили любимые места.
22.11.2021
К консульству подъехали к открытию, рассказали в окошко свою печальную историю, нам дали заполнять анкеты, все, в общем, довольно доброжелательно, в помещении для посетителей есть два компьютера с выходом в интернет, работает Wi-Fi, принтер и копир. Правда, для оформления нужных нам документов (временное разрешение для пересечения границы) потребовались фото – нам дали адрес, довольно далеко, пешком мы не нашли, взяли такси, за 3 Евро доехали. Фото обошлись еще в 20 Евро, вернулись, и тут обнаружили, что требование о том, чтобы наше российское гражданство в консульстве подтвердили два гражданина РФ с действующими паспортами (это требование действительно было на сайте посольства в перечне необходимых документов) – не шутка. Как они себе это представляли? А если мы путешествуем одни, не в группе, без друзей? Искать таких граждан среди посетителей посольства (они прямо горят желанием подтвердить личность незнакомых лохов и потратить на это полчаса времени), или искать их в отеле? На несказанно повезло – после того, как одна молодая пара было начала писать соответствующие заявления (что они нас знают), а потом отказалась, и я тщетно тыкался по двору консульства между посетителями, Ира нашла пару женщин-подруг, которые давно живут в Греции, у одной из них даже была греческая фамилия. И эти две наших соотечественницы сжалились над нами, бросили свои дела и сели писать заявления про нас, и ни о каких вознаграждениях даже слышать не хотели. А иначе нам бы пришлось ждать неделю запроса и ответа на запрос (так нам сказали). И потом эти дамы-спасительницы еще с нами пошли к консулу, все документы у нас приняли, и в час дня мы вышли из консульства с гербовыми бумажками с нашими фотографиями, и эти бумажки давали нам право на пересечение всех границ (из Греции и в Россию) и посадку в самолет.
Выводы/советы:
1. Не паникуйте, если это с вами случилось! Вы здоровы, а современные средства коммуникаций быстро доставят вам всю необходимую информацию, средства к существованию и прочее.
2. Не носите с собой загранпаспорта. Из номера отеля их не украдут, в отличие от наличных. Ксерокопий (лучше со страницей с визой) хватит везде, даже незаверенных.
3. Если несете загранпаспорта – пусть они будут в прозрачном конверте, чтобы вор, который влезет в ваш рюкзак/сумку, видел, что это не деньги, и есть шанс, что паспорт ему не понадобится. Кстати, и в отеле они пусть тоже лежат в прозрачном конверте. У вора нет времени открывать и смотреть, что там – схватил и убежал, а вам хлопоты.
4. Всегда источники проживания должны быть у разных людей в вашей маленькой группе. Наличные у жены, рабочая кредитка у мужа, или наоборот.
5. Действующие паспорта у одного человека в сумке (если их приходится сейчас нести с собой), а нотариально заверенные копии гражданских паспортов – у другого человека. Эти копии подтвердят ваши личности в посольстве, и вам не придется искать свидетелей вашего гражданства.
6. Если вышеперечисленное не получилось, то гражданские паспорта родственники/соседи, у которых есть ключи от вашей квартиры (кто-то смотрит за вашими котами/собаками и/или поливает цветы), вам могут прислать срочной доставкой (дорого, но подъемно) либо передать с пассажирами ближайшего рейса. Не думаю, что это невозможно – паспорта видны, это не закрытая посылка, места/веса не занимают, и вы их можете встретить в аэропорту. Это если вам не удалось найти «свидетелей» в консульстве.
7. Авиабилеты надо брать с возможностью возврата/переноса (пусть платного).
8. Самое главное. Обокрасть могут любого – вы играете с профессионалами на их поле, и если вас до сих пор не обокрали – это не ваша заслуга, а лишь везенье, как везет маленькой сайре в косяке, когда косяк атакует акула. Разумеется, не надо подставляться (типа гулять одной по пустым узким извилистым улицам), но главное – минимизировать последствия возможной (да, да, вполне возможной!) кражи. (см. п.п. 1-7).
В последний (на этот раз действительно последний) вечер перед вылетом мы решили прогуляться по Эрму и Псири, и обнаружили, что Псири – потрясающий район, прилегающие к Эрму улицы – сплошь кафешки и ресторанчики, причем в большинстве своем очень винтажно оформленные, идешь как по художественной галерее. И все это живое, наполненное людьми, жизнь кипит и кишит, и это было в будний день (понедельник)! В некоторых живая музыка, так хотелось зайти и посидеть в каждом из них.
Площадь Монастираки – центральная тусовка Афин
На этом, пожалуй, можно и закончить описание нашего путешествия. Скажем только, что последнее приключение, как ни странно, не оставило никаких обид ни на Грецию, ни на Афины, и нисколько не испортило впечатления от поездки. И дело не в том, что воровками были, кажется, албанки – если бы это были греки, мы бы тоже не чувствовали обиды. Воры есть везде, не надо самим быть дураками и расслабляться сверх меры. Утром в такси по дороге в аэропорт мы ехали через почти весь город, и у нас были слезы на глазах, так мы полюбили Афины.
Регистрацию на рейс и посадку, а также греческий паспортный контроль мы прошли без проблем, как с обычными паспортами, а вот родное Шереметьево нас продержало без малого час. Сначала одна девочка в кабинке что-то пыталась считать с наших бумаг, потом позвала начальника, начальник ушел, как выяснилось на совещание (это в самый разгар вечерних прилетов в субботу), мы его уже вытащили из кабинета, потом другая в кабинке делала то же самое. При этих задержках кабинка вставала, очередь копилась, но всем плевать, и наконец, прошли к ленте багажа, где одиноко крутились наши чемоданы. Добро пожаловать домой!