Пелопоннес, Олимп, Метеоры и Афины - май-июнь 2024

[DaniilK]

Вступление
Ездили вчетвером: мы с женой и дети 12 и 10 лет. Передвигались на арендованной машине (Toyota Corolla, причем, что удивительно, дали с минимальным пробегом всего в 5тыс км.) Страховку купил предварительно (через booking). На месте пытались впарить свою(отказались). В итоге страховка пригодилась, так как я умудрился поцарапать крыло. При сдаче машины с меня за это взяли чуть меньше 300 евро. Страховка через три дня вернула 240. Вернула бы всю сумму, но на квинтации от ренткара с оценкой ущерба они не написали налог отдельной графой, а я не обратил внимание. Не уверен, кстати, для ренткар вообще законно брать налог за ремонт который они и не собираются делать(они же его по факту себе в карман). Но сумма небольшая, урок на будущее.
Останавливались либо в маленьких отельчиках с букинга, либо в эйр бнб.
Погода была хорошая почти всю поездку, слишком сильная жара была только в Дельфах и Афинах.

Маршрут:
1) Прилет, Коринф, Акрокоринф
2) Микены, Ларисса(замок Аргоса), Эпидавр, Нафплион
3) Тиринф, Монемвазия
4) Мистра
5) Полуостров Мани
6) Мессения, дворец Нестора
7) Морские замки (Корони и Метони)
8) Храм Апполона, Олимпия
9) Дельфы
10) Метеоры
11) Восхождение на Олимп (Митикас)
12) Афины

1) Прилет, Коринф, Акрокоринф

Прилетели рано утром, быстро нашли шаттл, взяли машину. Международные права, кстати, попросили показать. И направились в Коринф. По пути остановились у небезызвестного канала. Народу на тротуарах толчется много, так как туда приезжают туравтобусы. Через канал, к сожалению, никакого судна не проходило. Вообще он используется довольно мало, так как никакое серьезное судно через него не пролезет, слишком узкий и мелководный. А яхтсменов душит жаба отвалить несколько сот евро за проход (да еще куда обычно яхтам и не нужно).



От канала уже рукой подать было до развалин Коринфа. В античности Коринф был одним из крупнейших полисов Эллады, и вел активную политику, которая его и погубила в итоге. Город входил в Гегемонию Спарты/Пелопонесский Союз. Во время войн с персами Дарий его не взял, в отличие от Афин(которые были сожжены и разграблены). После победы над персами город, формально считаясь подчиненным Спарте, во многом способствовал началу грандиозной войны между бывшимим союзниками: Спартой и Афинами(требовал вмешательства Спарты в свои торговые споры с полисами-членами Афинского Архэ). Войны, которая угробила в конечном итоге обеих соперников. Коринф вышел из этой истории с прибылью и вскоре переметнулся на сторону Афин. Далее полис участвовал в многочисленных войнах греков между собой, свободно меняя сторону. В итоге он стал центром власти македонских царей над Грецией. А дальше пришел Рим и Коринф оказался главным проигравшим. Как и другие полисы он то выступал за Рим, то против. И вытянул "счастливый билет": именно из Коринфа римляне решили сделать пример к чему приводит неподчинение. Город был вырезан. В буквальном смысле, легионеры убили всех мужчин, а женщин и детей продали в рабство. Ну и тех, кого не спешили покупать тоже убили. Все ценное что можно было вывезти (вплоть до мраморных плит и небольших колонн)было вывезено и продано. Остальное разрушено.
Однако через сотню лет на месте развалин был основан новый город, с населением из римлян и греков, ставший крупным имперским центром. В нем проповедовал апостол Павел. С началом поздней античности/средних веков Коринф разделил судьбу других городов - население разбегалось, бандитизм и набеги добивали тех кто не успел убежать. И бывшие мегаполисы стали деревнями.

Как результат этих бурных событий Коринф состоит из нескольких частей, разделенных между собой километрами: современный Коринф, ничем не примечательный райцентр. Археологическая зона(центр римского Коринфа), окруженная ресторанчиками, сувенирными лавками и прочим. И, третье: замок Акрокоринф.

Перекусив в ресторанчике с прекрасным видом на горы и Патрский залив мы пошли в археологическую зону. И не сказать что были очень впечатлены. Сохранилось действительно мало что, самое фотогеничное это поставленная археологами группа колонн (изначально они вроде тоже лежали рядом):

При этом народу было много, сюда привозят множество экскурсий автобусами. Больше только в Афинах, наверное.

Второй обьект - фонтан Пирены. Раньше это был источник, снабжавший водой центр города. Но с тех пор геология поменялась и он пересох.

Также место где был суд над апостолом Павлом, фундаменты нескольких крупных торговых рядов, фундаменты домов. Музей(при всех греческих археологических сайтах есть музеи). Музей довольно маленький, находки там в основном поздние (так как римляне вывезли все подчистую, уничтожив город). Запомнились только парные статуи установленные над могилами двух парней, умерших(насильственной смертью?) в возрасте 20 с небольшим лет.


Статуи, и под ними скелетики прототипов, над которыми они были установленны. Кстати, по художественной манере видно что изначально греки драли технику скульптуры у египтян. Это уже потом они развили.

На этой ноте мы распрощались с сайтом и поехали в Акрокоринф. Он виден из археологической зоны (здесь на верхушке скалы на заднем плане), но до него несколько километров серпантина:


В античные времена здесь тоже была крепость и, внезапно, храм Афродиты где было аж 1000 жриц-проституток. Хотя что их была целая тысяча, и причем не на бойком месте, а на вершине довольно крутой и высокой скалы мне лично сомнительно. Как бы то ни было от этого периода почти ничего не осталось. Имеющаяся крепость средневековая и состоит из нескольких ярусов укреплений: византийских, франкских (крестоносное княжество Ахайя), турецких. Каждый строил и достраивал. Использовалась она веками в качестве "бурга" - в ней хранились ценности и сюда в случае каких-то грабежей и прочих неурядиц(которые были постоянно) сбегалось все окрестное население со всем что могло принести. Банды уходили, народ спускался на равнину. Когда в 19ом веке в независимой Греции в конце конце покончии по крайней мере с пиратскими флотилиями и бандами в сотни рыл, крепость стала ненужной и была немедленно заброшенна. Внутри когда-то было много деревянных строений, которые разобрали на стройматериалы и дрова. Остались только каменные монументальные постройки.

Крепость поднимается ярусами, и ее посещение это небольшой хайк, километра на 3-4, с набором метров 200. От парковки поднимаешься к воротам:

Со всех сторон отличные виды на окружающую сельхоз равнину, горы и море вдали.

Залезли на стену, оттуда видно нижние части крепости и парковку. А на соседней скале еще одна крепость, правда поменьше

Все выше, выше и выше. По дороге какие-то подземные цистерны/водохранилища (лестница уходящая вниз, далее перекрыто). Разного рода сооружения (арсенал, церквушки, мечеть, большей частью заперто)

И наконец добрались до большой башни, стоящей на самой вершине. Башню построили еще крестоносцы. Правда крыша перекрыта и выйти на нее нельзя. Но и от подножья хорошо видно.

На этой ноте мы спустились и поехали в Нафплион. Усталость после перелета дала себя знать и день для нас на этом и закончился.

[DaniilK]

Микены

С утра поехали в Микены. От Нафплиона ехать туда полчаса. Приехали к открытию и весь сайт был наш, вообще никого. Кроме кассирши и 5 собак сидящих вокруг таблички "Собакам вход запрещен". Ну, собаки неграмотные, с них и спросу нет. Зато позже, где-то через час, стали подьезжать автобус за автобусом, через каждую минуту. И часам к 10-11, как раз когда мы уезжали, везде нарисовались толпы.

Что собственно есть Микены? Это поселение бронзового века, от нас 3200 лет в прошлое. Для греков классической эпохи(всяких Периклов и Леонидов) это уже была глубокая древность(хотя точных дат они и не знали). Примерно как для нас князь Владимир Ясно Солнышко и походы викингов. И то и то порядка тысячи лет назад.

Название города и связанные с ним истории дошли через поэмы Гомера и других певцов-аэдов. Во первых это Иллиада. Предводитель греков, Агаммемнон, был царем Микен. Далее всем известный Геракл - этот качок был из микенского царского рода, здесь он жил и отсюда ходил совершать свои двенадцать подвигов. Места некоторых из них находятся в пределах прямой видимости отсюда(Немея со львом или Лерна с гидрой). И далее Микенский цикл мифов, посвященный борьбе за власть в этом городе и приключениям микенских царей. Эти сказания позволяют нам заглянуть на простые и незамутненные нравы людей, еще не сильно испорченных цивилизацией.
Например: жили-были два брата, Атрей и Фиест. Фиест соблазнил жену Атрея и наставил брату рога. Атрей обиделся, зарезал малолетних детей Фиеста(от законной жены) и скормил их папе под видом свинины. Тут обиделся уже Фиест, пошел к оракулу и получил пророчество, что для мести ему надо изнасиловать свою дочь. Сказано-сделано. Та от такого поступка черезчур любящего папки повесилась, но не раньше чем родила сына, Эгисфа. Эгисф вырос, втерся в доверие Атрею, и, когда тот не ожидал подлянки, зарезал дядю. Однако сыновья Атрея, Агамемнон и Менелай, в долгу не остались и убили Фиеста. Далее Агамненону понравилась некая Клитемнестра, которая была замужем и уже родила нескольких детей. Это все не было помехой любящему сердцу. Агамемнон с друзьями убили мужа Клитемнестры, а также ее детей. И вот девушка свободна и Агамненон берет ее в жены. Понятно дело, не особо интересуясь ее мнением. Теперь царь задумал воевать с Троей. И дабы боги даровали попутный ветер, принес им в жертву уже свою дочь от Клитемнестры, Ифигению. По возвращении из под Трои внезапно оказалось что Клитемнестра его не любит и завела себе любовника. Сюрприз, с чего бы ей так обидется. Причем в любовники она взяла не абы кого, а уже знакомого нам Эгисфа. Вдвоем они и утопили Агамемнона в ванне, когда тот нажрался по случаю празднования победы. Эгисф получил ачивку за убийство сначала одного царя(Атрея), а потом и его сына-наследника(Агамемнона). Однако дети (Агамненона и Клитемнестры) решили что папа лучше мамы и замочили мамочку вместе с ее хахалем. Вот такой насыщенной и интересной жизнью жили герои и полубоги в те былинные времена. Современным аналогом мифических героев по манере поведения наверное будут наиболее отмороженные братки из 1990ых.

Слушая такие легенды, Микены представляются каким-то огромным городом. Однако это вовсе не так. Как и все аналогичные центры (включая знаменитую Трою) - они очень небольшие по современным меркам. И не только по современным, даже по средневековым они тянут наверное на баронский замок максимум. Примерно 200 на 200 метров, одни ворота, одна калитка, несколько башен. И внутри всего этого застройка в пару этажей, включающая царский дворец, склады, амбары, дома дружинников, бараки рабов, мастерские и даже несколько гробниц. Тоесть царство состояло из самого царя(ванакта), одного-двух десятков "героев" в бронзовой броне, сотни или двух воинов попроще(с дубинами и копьями), нескольких сотен рабов, ремесленников и купцов. И их семей и домочадцев. Вокруг же жило несколько тысяч крестьян, которые и кормили всю эту гоп-компанию. Вряд ли добровольно, но кто их спрашивал.

Собственно все царство можно было обозреть из дворца. Причем левее на равнине - там уже другое великое царство, Тиринф. А где горы на заднем плане - примерно там Лерна и Немея (слева и справа), тоесть там чудовища и без великого героя так далеко лучше не шастать.

Микены были разгромленны во время так называемой катастрофы бронзового века. Стандартная картина - следы пожаров, наконечники стрел, непогребеннные скелеты. Далее не восстанавливались, в античную эпоху были туристической достопримечательностью. Потом оконательно заброшенны и раскопаны уже в 19ом веке, Шлиманом.





С другой же стороны города - бесплодные горы. С той стороны, кстати, и стены малость похуже.


Дворец, вернее его основание. По габаритам немногим больше современного коттеджа. Причем царь там не один жил. С ним вся его семья, плюс рабы, плюс он там посетителей принимал, вел суд, занимался управлением царством (тоесть еще и советники там работали). Но вид хороший из их окон был.


Также в пределах стен имеется коллективная гробница (царей и/или знати). Так называемый Grave Circle. Именно там Шлиман нашел золотую маску и прочие сокровища. Она огороженна там идут какие-то вялые раскопки

В дальнем (от входа) конце есть подземный ход к пещере с резервуаром для хранения воды. С фонариком можно по нему немного спуститься, однако дальше он перекрыт стальной решеткой. За которой живет огромная туча каких-то мошек (наверное размножаются в этой самой воде). Они не кусаются, но их реально целое облако.

Еще наверное пару слов стоит сказать о кладке. Кладка называется циклопической, так как классические греки предположили что камни складывали циклопы. Некоторые из них тонн до 20, остальные поменьше, но на несколько тонн потянут. Впрочем, если присмотрется, видно что такие блоки ставили в местах где их будет видно чаще всего. Вот Львиные ворота, парадный (а фактически единственный) вход:

Тут все пучком, люди старались. Однако если отойти чуток в сторону, кладка становится намного более простой и грубой. Никаких супертехнологий, просто много труда и простые механизмы. На парадный вход усилий хватило, на остальное уже нет. Есть некоторое сходство с постройками майя в мезоамерике (правда майя еще каменный век, здесь уже была металлургия). И те и те любили большие довольно грубо обтесанные блоки. В том числе и воротца из 3 блоков(два стоят и третий сверху на них). Но в Микенах уже начали осваивать арку и даже сводчатые перекрытия, а в мезоамерике о таких изысках еще не подозревали.


Рядом с самим укреплением, прямо за стенами есть 4 грандиозные царские могилы-толосы. Точнее их больше, но остальные дальше. Они красиво называются могилами Агамненона, Клитемнестры, Эгисфа. И львиной могилой. Однако назвали их так уже практически в наши дни и сомнительно что они действительно принадлежат этим персонажам. Они были разграблены еще в незапамятные времена, местное население использовало их как хлев для овец. Нашли в них немного - черепки, осколки металла, гвозди и прочее. Однако выглядят они наиболее впечатляюще из всего на сайте. В двух крыши обрушились, однако в двух уцелели через все эти тысячи лет.




Опять, кстати, обратил внимание что самая качественная кладка - у входа, где ее лучше видно(да и то, не у всех). А где не видно - там делали уже попроще и подешевле.


Интересный сайт, нам понравилось.

[DaniilK]

Ларисса (Замок Аргоса)

От Микен поехали к замку Аргоса(Лариссе). Ехать недалеко, единственное что не стоит по дороге особо доверять навигатору. До горы он довел отлично, а вот на самой горе постоянно пытлся свести меня с асфальтированной дороги на какие-то козьи тропки, по которым бы и квадроцикл с трудом прошел. Но если ехать просто по указателю, то 5 минут серпантина и на месте. Замок там просто стоит, никакого забора, билетов и прочего.

Сам замок был построен в средние века. Понятно, что как водится у греков, на античных фундаментах, но следов этого почти не видно. Сначала как византийская крепость, но далее она была захвачена крестоносцами и вошла в состав герцогства Афинского, из которого была выделена в отдельную сеньорию Аргоса и Нафплиона, принадлежащую семейству де ла Рош. Они сильно расширили замок. Потом замок еще несколько раз переходил из рук в руки.

Сам замок размерами не меньше Микен. Башни и обвод стен стоят, хотя отдельные части обвалились. На них можно подняться при минимальной физической подготовке, что мы и сделали. Есть и каменные лестницы, правда тоже частично разрушившиеся. Единственное надо смотреть под ноги, чтобы с этих стен не загреметь вниз. Никаких загородок там понятно нет.






В километре есть действующий монастырь. Напомнило компьютерные игры - выглядит как там порой показывают соседнюю локацию:


С южной стены откывается отличный вид на сам Аргос:


В общем замок неплохой, если любите крепости - заехать вполне можно. Облазить все хватит максимум часа.

Отсюда, заехав по дороге в ресторанчик, мы отправились в Эпидавр


Эпидавр

Эпидавр - это древнегреческая лечебница-санаторий. Если точнее, это было ближе к чему-то типа лавры с чудотворными иконами или ретрита нетрадиционного гуры, чем к больнице в современном понимании. Страждующие приезжали, заселялись(за звонкие тетрадрахмы). Далее они должны были надеется на милость Асклепия, бога врачевания. Если их вера была сильна, а пожертвования щедры, то Асклепий к ним снисходил и излечивал. Чтобы Асклепию было легче снизойти, жрецы по ночам выпускали священных змей с вырванными зубами(символ Асклепия, змея на эмблеме аптеки отсюда). Змейки ползали, в том числе и по спящим. Предполагалось что Асклепию будет легче снизойти к тому, по кому поползала и пощупала языком священная змея. Надо полагать особенно хорошо этот метод помогал от страхов, неврозов и панических атак.
Для сомневающихся в данной официальной медицине конспирологов лечебница предлагала и альтернативные методы излечения. Можно было посмотреть театральное представление. При достаточной вовлеченности зритель в момент развязки испытывал катарсис. Который очищал дух от всяких негативных эмоций и мыслей. И, следовательно, исцелял и болезни тела. В здоровом теле - здоровый дух! Можно было с этой же целью посмотреть и спортивные соревнования. Можно было в конце концов в баню сходить.
Лавочке настал конец с приходом христианства. Хотя жрецы Асклепия моментально переквалифицировались в христиан, повыкидывали богомерзких идолищ и начали предлагать лечить крестом и молитвой, это их не спасло. Были места и посвятее. Эпидавр пришел в упадок в 5ом веке.

Откапывать его начали лет 20-30 назад. Главная его достопримечательность - прекрасно сохранившийся театр на тысячи мест. В основном посмотреть на него сюда и приезжают. Не сохранилась только постройка за сценой (но это типично для всех древнегреческих театров)

Остальной сайт довольно типовой - фундаменты зданий, отдельные колонны.

Стадион еще откапывают, идут работы и туда не пускают. В других местах тоже идут реставрационные работы.

Обходя сайт, мы нашли змеючку. Кстати, единственный раз в Греции. Видать место намоленное.


И в Эпидавре, и в Коринфе,и в Микенах, и далее почти везде постоянно встречаешь упоминания некоего Павсания. Этот грек жил почти две тысячи лет назад, во времена Римской Империи. Он написал обширный путеводитель по Греции, где подробно изложил что и где есть интересного и примечательного. Возможно он был не один такой, однако до нас из всех такого рода трудов дошел только этот. И оказался крайне важным для археологов. Очень часто им удается сопоставить найденные развалины с тем что описывал Павсаний. И понять что это такое они откопали вообще. И, ориентируясь на его описания что там было рядом понять где дальше копать. Соответсвенно большое количество табличек говорят что вот эти руины здания - согласно Павсанию были например двухэтажной галерей с торговыми рядами внизу и гостиницей для паломников наверху. А то по самим руинам с такой уверенностью и не скажешь. В общем будем надеятся что Павсаний делал свою работу качественно и мало косячил.

Если проехать чуть дальше, к берегу, дорога заканчивается пляжем. Море мелкое (метров до 2 глубина) и на дне там остатки римской виллы (во время одного из землетерясений берег просел и то что было берегом стало дном). Майская водичка была терпимой, хотя и не слишком горячей. У нас была с собой пара масок и мы часок поплескались, посмотрели. Забавно и необычно. Чтобы что-то найти было достаточно отплыть метров 20-30 от берега.


Бурца
В конце этого насыщенного дня мы вернулись в Нафплион. Прошлись немного по городу. Приятный средиземноморский городок, хотя и несколько туристический. Поужинали на набережной (она вся забита разнообразными барами и ресторанами). Как и писали другие комментаторы, Греция - кошачья страна, бродячих кошек здесь толпы:


Ну и заодно сьездили в Бурцу - морской замок посреди залива. Выглядяла это поездка немного обдирательски - сначала платишь за лодку. Потом, по прибытии, надо платить еще и за вход (ну либо сидеть не маленьком причальчике). Внутри особо ничего нет. Просто башня, внутри выставка фоток реставрации этой самой башни. Самое интересное это поездка туда и вид на Нафплион.
Замок венцианский, почти такой же (типовой проект) есть еще в Метони. Построен он был изначально в конце 15ого века, а в конце 17ого перестроен под артиллерию. Впрочем, защитить город он не помог. В конце 17ого века светлейшая республика Венеция в ходе 15летней войны завоевала у турок(которые в тот момент были во внутреннем кризисе и к тому же воевали на нескольких фронтах) весь Пелопонес. С большой помпой праздновала эту великую победу своего оружия. Во дворце Дожей есть целый зал посвященный этой победе, с огромными картинами побед венецианцев. Однако турки разобрались со своими проблемами и в 1715 за три месяца отвоевали все что венецианцы завоевали за 15 лет, плюс то что у венецианцев было изначально. И Нафплион, и Бурца сдались туркам почти без боя.

[DaniilK]

Тиринф.

Что можно сказать про гомеровский "крепкостенный Тиринф" как туристическую достопримечательность? Это маленький и малопосещаемый сайт, несмотря на близость к Нафплиону (километра 3-4 от него). Мы заехали туда по дороге, кроме нас была еще всего одна машина, да и та свалила когда мы билеты покупали(4 евро со взрослого). Представляет он собой овальный холм, шириной метров 30-40, длинной метров 200 и высотой метров 10, обложенный камнями. Собственно это и есть древнее укрепление. Сначала идешь вдоль этого сооружения:

Пока не достигнешь входа. Вход представляет собой небольшой туннель, спирально поднимающийся вверх:

Наверху сохранились только фундаменты построек. Само поселение было организованно по тому же принципу, что и Микены, и прочие города бронзового века. Царский дворец (примерно 10 на 10 метров, два этажа), дома десятка-другого аристократов, они же гомеровские герои(так как владеют бронзовыми доспехами, что дает огромный бонус перед простыми воинами с дубинами и дрекольем), склады, жилища рабов, мастерские.
Выглядит сейчас это так:

Музея при сайте нет (в отличие от почти всех остальных сайтов где мы были). Посмотреть интересно, место известное их множества легенд, тот же Геракл и здесь тусовался, помимо Микен. Почти 3,5 тысячи лет ему. Но обойти все можно за полчаса. Советую остановится здесь по дороге куда-либо из Нафплиона.

Монемвасия
Стоит сразу сказать, что Монемвасия логистически расположена чуть в стороне. Какие-то дороги вдоль берега есть, но ездить по ним сколько-то далеко не лучшая идея. Поэтому чтобы попасть туда надо ехать через Спарту и возвращаться обратно через нее же.

Что такое Монемвасия? Это средневековый укрепленный городок. Основан он был около полутора тысяч лет назад. По легенде - выходцами из Спарты, бежавшими от рейдов и грабежей гуннов, готов, аваров и прочих уважаемых людей. В 6-7ом веках быстро слабеющая Восточная Империя уже не могла поддерживать порядок и защищать свои города и торговлю. На еще номинально имперских землях наступила анархия. Тогда и были окончательно заброшенны и оставлены населением множество знаменитых городов античности. Их жители либо были убиты, либо стали крестьянами, либо основали новые города, в неудобных и легко защищаемых местах. Монемвасия, как и Мистра, относится к последним. Как и все остальные крепости Пелопонесса он неоднократно переходил из рук в руки среди стандартной четверки: Византия, крестоносцы, турки, венецианцы. Как и в случае с Мистрой, главным критерием выбора места под поселение были оборонительные качества. Другими словами, труднодоступность. Скала, единственный подход, обрывы и все такое. Воды(ручьев-рек) нет, места для расширения нет. Даже с местом под огородики и то плохо. Соответственно когда жить в итоге в Греции стало веселее (перестали регулярно грабить-насиловать-рейдить) и безопасность перестала быть главным критерием, народ оттуда разбежался в более пригодные для жизни места и Монемвасию забросили. Однако позже ее немного реанимировали. Провели электричество, водопровод, что-то отреставрировали.

Как это все выглядит на местности хорошо видно на этой картинке (из интернета):

На материке расположенна Гефира - современная деревушка. Там живут все местные, там марина, там набережная с гостиницами и ресторанчиками. Гефира соединена дамбой с собственно островом Монемвасией. Дорога идет через дамбу и упирается в ворота Нижнего города (виден как такой прямоугольник на картинке). В нем автомобилю не проехать(машину нужно оставить на обочине подьездной дороги), все улочки пешеходные. Нижний город небольшой, может метров 300 в длину или около того. Причем он частично разрушен. На постоянной основе в нем сейчас почти никто не живет (официально - 19 жителей по переписи), в зданиях располагаются гостиницы, рестораны и прочие туробьекты. Цены здесь и на жилье и на рестораны немного выше чем в Гефире(на жилье - может даже много выше). Из Нижнего Города идет лестница в Верхний Город. Собственно вся вершина скалы. Однако Верхний Город полностью разрушен, единственное целое строение там это церковь. В свое время именно Верхний Город был престижнее, богаче и густонаселеннее Нижнего.

Так выглядит скала Монемвасии из Гефиры. Понятно почему ее называют мини-Гибралтаром. Кстати, во времена античности это был мыс. Но в 4ом веке, во время сильного землетрясения значительный кусок земли опустился под воду и Монемвасия стала островом.

Нижний Город представляет собой именно то, что вы и ожидаете от средневекового городка. Узенькие улочки, арки, переходы и прочее. Полностью ориентирован на туризм - кафе, рестораны, сувенирка, дегустация вин (сорт Мальвазия назван в честь этого города).

Дальние от входа кварталы (у восточной стены) лежат в руинах. На саму стену, впрочем, можно подняться и пройтись по ней. Можно выйти через Морские ворота к бывшей пристани.

Из почти любого места города видна такая дверь в скале:

Указателей нет, но если поискать, можно найти узкую тропку идущую по скале к ней и поднятся:

Дверь ведет в маленькую пещерку в которой устроенна часовенка/капличка.

Как я уже упоминал, лестница ведет в Верхний Город. Подьем простой, лестница в хорошем состоянии. Народу наверх добирается мало (собственно и внизу не толпы, люди есть, но нет столпотворения), большинство ограничиваются только Нижним городом. Сверху открываются отличные виды:



Сам Верхний Город представляет собой руины. Видно, что раньше вся вершина скалы была плотно застроена и по периметру окруженна укреплениями. Основные разрушения пришлись на период греческой войны за независимость, когда революционеры вырезали живших здесь турок, а потом еще немножко порезали друг дружку. Тогда Верхний город и был окончательно заброшен. По руинам можно побродить, представляя себе где были улицы, как выглядел этот город когда здесь жили тысячи людей и кипела жизнь:



Остатки домов выглядят примерно так, можно проследить два этажа, большие комнаты, входы:


Некоторые сооружения сохранились чуть лучше:



Единственное целое здание - это церковь, но в нее мы не попали. Она закрывается в 3 часа и мы не успели. Поэтому просто обошли кругом. Церковь древняя, византийская. Впрочем, ее несколько раз перестраивали.


Дошли до развалин самого древнего, еще византийского замка. От них открывается отличный вид на Гефиру:


На обратном пути дети увидели небольшой заливчик с лесенкой и мы покупались. Было немного свежо(май), но вполне терпимо. Вода в нем была немного теплее чем в открытом море, камни укрывали от ветра. Под водой были красивые скалы и даже несколько цветных рыбок.


Гефира, где мы ночевали, деревушка рыбацкая, поэтому в ресторанчиках вдоль набережной предлагают не только традиционные сувлаки-мусаки, но и разнообразную рыбу по вполне бюджетным ценам.


Также стоит отметить, что рядом(относительно) с Монемвасией есть еще пещера Кастания. Судя по отзывам, красивая. Однако во время нашего визита она оказалась закрытой (на учет сталактитов или что-то такое), поэтому мы туда не попали, хотя и собирались.

[DaniilK]

Мистра

Мистра во многом схожа с Монемвасией. Такой же византийский средневековый город, так же связанный со Спартой, также построенный в неудобном (но легко обороняемом) месте и так же заброшенный в наше время. Мистра была основанна в 13ом веке изначально как замок крестоносцев. Замок был построен на горе километрах в 10 от развалин Спарты и был призван контролировать плодородную равнину Лаконии. Однако долго крестоносцы там не задержались. Буквально через несколько лет после постройки замка его владелец, князь Ахейский Гийом де Виллардуэн, проиграл сражение с византийской армией, попал в плен и в обмен на свою свободу сдал новопостроеный замок византийцам. Война тем временем продолжалась (в стандартном режиме: Белые пришли - грабят. Красные пришли - грабят) и местные жители начали сбегаться с окрестных равнин и полей под защиту стен. Так возник город Мистра, ставший столицей сначала византийского Пелопонесса а позже и полунезависимого Морейского Деспотата. После прихода турок город перешел под их власть. Однако восстание в конце 18ого века и далее война за независимость привели, как часто в этих краях случалось, к резьбе по кости. Когда Греция стала независимой новое правительство создавало образ свое страны как наследницы античной Эллады. Византийское же наследие заметалось под ковер. Поэтому (а также из ставшего теперь неудобным расположения) полуразрушенную войной Мистру не стали восстанавливать. Вместо этого около развалин древней Спарты построили новый город Спарта. Оставшихся же жителей Мистры переселили туда.

Интерес к Мистре и византийскому наследию возродился лишь недавно. Например, за день до нашего приезда там проводили ежегодные мероприятия в честь последнего императора Византии (родившегося там и убитом турками при осаде Константинополя). Впрочем, они кажется были слишком официальные (молебен, приезд важных шишек, торжественные речи) и не интересные туристам. В отличие от Монемвасии сохранившихся/отреставрированных жилых кварталов здесь нет. Город представляет собой живописные развалины, однако среди них есть несколько церквей в относительно неплохом состоянии, с частично уцелевшими росписями 13-17ого веков. Есть дворец деспотов Мореи, его реставрируют и он закрыт для посещения. На вершине горы стоят развалины замка, давшего начало городу. С них открывается отличный вид, но сам замок сильно разрушен. Есть также один (из многих ранее существовавших) действующий женский монастырь. Входов в город два, нижний и верхний. Некоторые переезжают между ними и осматривают соседние с каждым входом участки. Мы запарковались внизу и просто поднялись к замку а потом спустились обратно. Берите с собой воду, внутри практически негде что-то купить.

Путь к Мистре как правило проходит через Спарту. Современный город построен лет 150 назад, из достопримечательностей там разве что большая статуя всеми любимого "This is Sparta!" Леонида


Мистру видно прямо с дороги. Можно заметить что горка, по которой придется топать, довольно крутая. Видны развалины занимающие почти всю гору, от подножья до вершины, и венчающий ее замок.


Улицы идут по склону. Стены и арки неплохо сохранились. Иногда встречаются башни и оборонительные стены:


Около нижнего входа в нескольких отреставрированных зданиях располагается администрация, магазинчик и небольшая выставка посвященная истории Мистры. Зелень, пусть и в кадках, сразу делает каменные конструкции приятнее и гостеприимнее:

Около действующего монастыря, как часто в Греции бывает, тусуется орава кошек:

Дворец деспотов - самое большое здание. На вид оно в отличном состоянии. Но идет ремонт и внутрь не пускают


Самое же известное, зачем едут в Мистру - это разумеется церкви! Все они стандартной для Греции архитектуры, и многие неплохо сохранились

Где-то посередине города есть даже целая группа почти целых церквей. Раньше там распологался один из нескольких монастырей Мистры:

Внутри же есть множество фресок, многим из них сотни лет.

Однако все-таки пара веков запустения, когда эти церкви стояли заброшенными или использовались под хлева сыграли свою роль. Много штукатурки, на которую были нанесены росписи, обвалилось или разрушилось.


Иногда видны только отдельные фигуры святых и ангелов, все остальное погибло

Действующая церковь, кажется, только одна - в женском монастыре. Впрочем и в ней состояние фресок далеко от идеального.


За пару-тройку часов осмотра мы поднялись к замку Виллардуэнов, князей Ахайи. От него остались фактически только стены:

Однако с этих стен открываются замечательные виды как на город внизу:

Так и на плодородную равнину Лаконии, в свое время бывшей основой экономики древней Спарты:


Если же посмотреть в другую сторону, то видны горы Тайгета. Где-то там есть и ущелье, куда, по рассказам, спартанцы сбрасывали не прошедших контроль качества младенцев. Вроде бы его даже локализовали, хотя добраться туда не так просто.


Весьма интересный и красивый сайт. Но стоит учитывать что это гора и развалины. Нужна подходящая обувь и вода. Народу не очень много, хотя и безлюдным это место тоже не назовешь. Чтобы осмотреть все ключевые точки - церкви, дворец Деспотов, замок надо пройти несколько километров и набрать метров 200-300 высоты. Альтернатива - осматривать участки вокруг нижних и верхних ворот отдельно, проехав между ними на машине. Или остановиться сверху, спуститься пешком и потом найти такси.

По дороге между Мистрой и Спартой есть ресторанчики, где мы и перекусили. Но до них надо ехать. На самом же сайте есть особо негде.

Дорога через Тайгет
Из Мистры мы поехали на полуостров Мани, один из "пальчиков" Пелопонесса. А точнее, в город Ступу. Дорога туда идет через Тайгетский хребет и сама по себе довольно примечательна. Очень не советую ехать там ночью. Она представляет собой серпантин через лесистые горы с постоянными разворотами на 180 (hairpin). Их там больше 50 штук. В целом она в хорошем состоянии, но иногда сужается до одной полосы когда скалы оказались слишком крепкими для строителей:

В некоторых местах есть парковки и от них отходят трейлы. Это национальный парк. Если есть время и настроение, здесь можно полазать по горам. Можно даже залезть на пик Ильи-пророка(2400метров), самую высокую вершину Тайгетских гор (хотя в этом случае начинать лучше не отсюда). Можно кажется и дойти до ущелья со спартанскими младенцами. Трасса очень живописная, хотя и не слишком скоростная.
В конце-концов дорога переваливает через хребет и начинается такой же длинный спуск обратно к морю, к Каламате.

Когда же конечная цель была уже совсем близка, мы уже были в Ступе, я все-таки совершил ошибку. Я поверил навигатору что такая дорожка это действительно куда нужно ехать. Тем более что за заборчиками действительно стояли машины.

Окончилась же она совершенно непроезжей канавой с ручьем. Развернуться было абсолютно невозможно, надо было сдавать задом через все эти повороты метров 200. Что у меня почти получилось, однако все-таки я чуток поцарапал крыло, за что с меня позже снял штраф ренткар. В процессе собралась на нас посмотреть небольшая тусовка местных, потом подошел владелец одного из домов и сказал что мы уже не первые такие жертвы веры в технологии. Он отпер ворота своего дома и дал возможность мне все-таки развернуться и выехать из этого проулка. За что ему огромное спасибо.
В итоге за час вместо 5 минут мы преодолели последний километр до отеля и остановились на живописной парковке:

Сам городок Ступа особо ничем не примечателен. Он оказался очень туристическим, причем ориентированным на туристов из Великобритании. Практически везде слышалась английская речь, другой(ну кроме греческой) было мало. Скорее всего они приезжают сюда через аэропорт Каламаты. Много ресторанчиков, бутиков(причем с негуманными ценами). Несколько песчанных пляжей, уставленных лежаками и пунктами проката всякого разного. Но водичка еще была прохладной и все было закрыто. Дети, впрочем все равно полчасика поплескались.
А завтра нас ждал собственно сам полуостров Мани.

[DaniilK]

Полуостров Мани

Полуостров Мани - это средний "пальчик" Пелопонесса. Чем он, собственно, известен? Представляет он собой гористую и довольно бесплодную местность. Воды(пресной) мало, поэтому южнее Тайгета горы в основном безлесные. Бедность региона, как это часто бывает, исторически означала воинственность его обитателей. Жители Мани, маниоты, промышляли пиратством и грабежом корованов. А так как оные караваны не рвались в данные места, то местные воевали в основном друг с другом. Что оставило свой след в архитектуре - практически все постройки старше сотни лет представляют собой каменные укрепленные башни. Каждое крестьянское семейство владело такой башней и запиралось в ней от добрых соседей, с которыми оно вело вендетту за какие-то старые обиды. Вендетта регулировалась правилами, которые и позволяли вести ее годами и десятилетиями, несмотря на малочисленность участников. Было большое количество ситуаций (от походов за водой до уборки полей) когда на врагов нельзя было нападать. Похоже на некоторые районы Кавказа, где то же народ любил башни строить по схожим причинам. Себя маниоты считают потомками спартанцев, но скорее всего они потомки и собственно античного населения, и южных славян, поселившихся на Пелопонессе во время аварского вторжения в 6ом веке.

Формально эти земли несколько столетий принадлежали Османам и должны были платить им дань. Однако они ее не платили, и турки ничего особого по этому поводу не делали: это как свинью стричь, визгу много а шерсти мало, регион очень бедный и воинственный, много денег из них не выбьешь (бо у них их нет), а затраты будут велики. Маниоты долго были источником как наемников так и бандитов. Также местные активно участвовали в любых востаниях и прочих движухах, включая войну за независимость, где они были одной из основных ударных сил. Она же их и подкосила: после победы правительство смогло унять местных варлородов и приструнить разного рода шайки. Жизнь стала намного более мирной, и такой бедной области как Мани не было что предложить. С полуострова начался исход населения - люди уезжали как за море, в Америку, так и в более экономически развитые районы, в первую очередь в те же Афины. Ситуация стала немного налаживаться только в последние годы, за счет туризма. Но тем не менее много заброшенных как этих самых башен (отбиваться от соседей с дрекольем в них хорошо, а комфортно жить - не очень) так и целых деревень.

Для нашего знакомства с регионом мы проехали по дороге вдоль западного берега полуострова до самого мыса Матапан. Дорога очень живописная (хотя и извилистая), море, горы, поселки. Вдоль берега часто встречаются заливчики, ко многим из которых можно спуститься и покупаться. По дороге мы заехали в пещеры Дироса, посетили заброшенную деревню башен Ватья (около нее зашли в ресторан с прекрасным видом и отличной кухней), прошлись до самой южной точки материковой Греции - маяка на мысе Матапан/Тайнарон. Ну и покупались немного там же в живописном заливчике.

Примерно такие пейзажи открываются с дороги большую часть пути:


Первая остановка: пещеры Дироса. Это популярное место. Хотя мы приехали туда утром и в начале сезона, там уже была очередь и нам пришлось некоторое время ждать. Пещеры весьма туристические, маршрут четко проложен (и отклонятся нельзя), везде освещение, таблички итд. От других такого рода пещер Дирос отличает "водная" часть. Они частично затопленны. Поэтому сначала вы садитесь в лодку и вас провозят по тоннелям и залам(около километра-полутора). Потолки низкие, сталактиты красивые, все как полагается.


Далее идет пешая прогулка(полкилометра наверное или даже чуть меньше), дорожки забетонированны, нужные места подсвечены, стрелочки показывают куда идти.

Также в этих пещерах нашли следы пребывания древних людей (как кроманьонцев так и неандертальцев) и многочисленные косточки таких типично европейских животных как львы, пантеры, бегемоты, гиены. Точнее эти животные были типично европейскими, но после широкого распространения в Европе хомо сапиенсов таинственным образом исчезли. Хотя отдельные львы дожили даже до исторических времен, Геракл же нашел своего немейского льва (ну и немедленно совершил подвиг, помог ему вымереть). Пишут, что собираются открыть музей с этими находками, но пока, кажется, дело находится на начальной стадии.

После пещер мы проехали до заброшенной деревни башен Ватья. Это не единственная такая заброшеная деревня, но она стоит на главной дороге и потому отмечена во многих путеводителях. Забросили ее также как и многие другие деревни (и не только в Греции) - молодежь из нее умотала за рабочими местами, кто в Афины а кто и за рубеж, а старики постепенно вымерли. Были попытки вернуть ее к жизни, открыв отель, но неудачно, отель обанкротился. Сейчас здесь(точнее рядом, через дорогу) есть ресторан, нам он очень понравился.

С дороги это место выглядит так:

Прямых улиц там разумеется нет, множество разных проходов, стен, заборов и собственно башен. Окон как правило нет, однако двери(запертые) есть:

Большинство построенны крепко, стоят (и скорее всего простоят еще лет 50-100), однако некоторые стены обвалились и видны останки сгнившей мебели:

В дальнем(от дороги) конце можно забраться на развалины башен и осмотреть деревушку. Несколько башен даже выглядят жилыми(окна, двери целы), но вблизи не кажется что в них живут: кусты, трава.

Место как живописное и интересное, так и несколько депрессивное.

Из него мы направили свои стопы дальше, к мысу Тайнарон, он же Матапан. По дороге были еще башни, бухточки с пляжами и отелями (и без отелей), сама дорога здесь довольно узкая и извилистая. Закончилась она тупиком и парковкой (самопальной и неасфальтированной, состоящей из камней и колдобин). Место производит довольно хипповское впечатление - пара десятков машин, из них половина или больше вэнов-кемперов и домов на колесах, народ с фенечками и хаером. Во времена античности здесь находился небольшой город, известные рынком наемников и оракулом/святыней Посейдона. Однако в средневековье все это забросили. Сейчас здесь есть только маленькая деревушка. От парковки мы прошлись до собственно мыса Матапан (километра полтора-два).
Трейл немного каменистый, но простой и открытый.

Вдоль него внезапно встретилось античное наследие - фундамент древних терм(интересно, откуда они пресную воду брали) с мозаикой

На самом мысу было ветренно. Море все было усеяно кораблями (мы насчитали больше десятка). Это оживленный торговый маршрут. Также, во время второй мировой около этого мыса (точнее километрах в 20 мористее) произошло крупное сражение в котором англичане разбили итальянский флот. Оба флота сначала немножко повоевали друг с другом у Крита. Итальянцы понесли некоторый урон и стали отходить. Наступила ночь и итальянцы отчего-то решили что англичане далеко. Причем у англичан уже были радары, у итальянцев нет и итальянские адмиралы об этом знали. В итоге, не зная где находится английский флот(и причем зная что еще недавно он был рядом), со свойственной им предусмотрительностью, острожностью и смекалкой итальянское командование приказало экипажам отдыхать. Ночью англичане сблизились с итальянскими кораблями и с некоторым изумлением увидели что итальянцы идут на небольшой скорости, орудия по походному, на палубах только дежурная вахта. За следующие несколько минут итальянские корабли пошли на дно под градом снарядов, даже не успев выстрелить в ответ.
С мыса видно длиную береговую линию полуострова Мани, где-то там, на горизонте Каламата:

Вернувшись к парковке мы покупались (были не одни, другие туристы тоже там плескались). Пляж галечный/каменистый. Если камни переворачивать, можно найти морских звезд. Вода очень чистая и прозрачная, рыб немного. Но видели мурену и(предположительно) осьминога.
Около одного из заливчиков находится, согласно путеводителю и википедии древний вход в царство Аида. Впрочем входов в царство Аида в Средиземноморье много, кажется греки любую расщелину считали таковым. Этот конкретный вход примечателен тем, что через него Геракл выволок из Аида трехголового пса Кербера, совершив таким образом один из своих 12 подвигов. Но этот вход выглядит, честно говоря, малопрезентабельно. Это просто несколько кустов, за которыми маленькая пещера, а скорее грот, глубиной метров 5. Может во времена Геракла она и была глубже, но сейчас это так.

Рядом находятся развалины оракула Посейдона. В античное время здесь от имени этого самого Посейдона давались пророчества. В ранневизантийскую эпоху храм перестроили в церковь а жрецы переквалифицировались в попов. Однако в конечном итоге это их не спасло, отдельно стоящее на мысу поселение было слишком уязвимым в условиях разваливающейся империи, постоянных войн и пиратства, и вскоре было заброшенно. Сейчас это просто небольшие руины над морем.

Полуостров Мани живописен, мы провели на нем день, однако вполне можно и больше. Есть и восточная сторона где мы не были, есть возможности для пляжного отдыха (причем без толп туристов), есть красивые хайки по горам и прочее.

[DaniilK]

Мессена

Мессена - это археологический сайт недалеко от Каламаты. Его "фишка" в том, что при очень неплохой сохранности античного города здесь практически нет туристов. Вы будете тут почти одни. Сам город был построен в пику спартанцам во время одной из войн между полисами. Его история связанна с историей Спарты. Вкратце дело было так: Спартанцы происходят от варваров-дорийцев, вторгшихся в Грецию во время так называемой катастрофы бронзового века, 3200 лет назад. Тогда погибли или были полузаброшены почти все города-крепости ахейцев - начиная с Микен. Была забыта письменность (один из ее вариантов, линейное письмо Б, сейчас с трудом и многими непонятками могут расшифровывать, а другой, линейное письмо А - нет). Местное же население завоеватели обратили либо в периэков - свободных но лишенных гражданских прав, либо (и это была участь большинства) - в илотов, аналог позднейших крепостных крестьян. Утвердившись в Лаконии, одной из 4 больших долин Пелопонесса (другие это Мессения, Олимпия и Арголида), спартанцы начали воевать с соседями(как дорийцами так и ахейцами). Такие войны были типичными для тех времен и обычно они не приводили к решительному результату и велись в формате побились-разошлись. Оно и понятно, Греция страна гористая, например чтобы пройти из Лаконии в Мессению надо перейти через горы Тайгета. Горы обрывисты и высоки, дорог тогда особо не было, поэтому вторгаться в земли соседей было довольно затруднительно. Однако спартанцы смогли совершить то, что не получалось у других. В ходе долгой, длившейся десятилетиями войны, они завоевали Мессению (изначально смогли захватить и удержать крепость в самой Мессении, и оттуда рейдить оппонентов, разоряя и ослабляя их). Население же обратили в илотов. В итоге в Спарте на каждого гражданина приходился десяток рабов/крепостных, питавших самые теплые чувства к своим хозяевам. Собственно их труд и позволял спартанцам целыми днями напролет качаться и тренировать в военном деле. Несколькими веками позже Спарта сначала победила Афины в долгой войне, но потом проиграла новой коалиции, во главе с Фивами. Фиванский полководец Эпаминонд вернул Мессении независимость. Город Мессена был построен в течении нескольких месяцев. В нем поселились потомки изгнанников(которые убежали оттуда когда страна была захвачена Спартой). Вскоре новопостроенный полис и сам повоевал со Спартой, сумев отбиться от попыток реванша. Далее он подчинился македонцам, а позже и римлянам. С 4ого века он стал постепенно приходить в упадок. В 6ом-7ом веках, когда Восточная Империя фактически утратила контроль над своими балканскими территориями (включая Пелопонесс), он сьежился до маленькой деревушки. Все величественные здания были заброшены, городская жизнь прекратилась.

В ходе раскопок, время от времени проводившихся в течении прошлого века, откопали центральную часть античного города с общественными зданиями. Сам город был окружен стеной длиной около 10 километров. Надо учитывать, что в античности стенами обычно окружали и ближайшие сельскохозяйственные поля (в отличие от средневековья, когда стены защищали только сам город). Части этих стен и одни из ворот сохранились, но, в силу расстояния, они далеко от собственно сайта. Поэтому мы их пропустили, ограничившись только собственно городом.

После кассы вас встречает небольшой театр.


По сторонам от него находятся колоннады, бывшие в свое время торговыми рядами, храмами, гимнасием и прочим. Также есть небольшой мавзолей/гробница какого-то богатея времен римской империи и каменный колодец/яма, служившей сокровищницей/городской казной.

Чуть в стороне, под навесом, есть фундамент римской виллы с мозаиками.

Далее находится Одеон. Это аналог современного концертного зала. По конструкции это сооружение не сильно отличается от театра, но служило для выступлений музыкантов и поэтов, а не представлений. Это одно из наиболее сохранных построек в Мессене.

Ну и на самом краю раскопанного участка располагается стадион, судя по всему позже расширенный до ипподрома. Стадион (дословно - место для бега на один стадий) мы использовали по назначению, устроив с детьми по нему забег на скорость.

С дальнего конца стадиона открывается вид на город на фоне горы Итомо (ранее она называлась также Вулкано, хотя кажется вулканом не является).

Народу, как я уже упоминал и как видно на фотках, практически нет. Нет автобусов, экскурсий, вы делите этот огромный сайт может еще только с 5-10 другими туристами. Что странно, он красивый, в хорошем(для античного города) состоянии и даже расположен близко к Каламате с ее аэропортом и отелями. Очень рекомендую его посетить.

У выхода (он же вход) расположен небольшой, но относительно богатый музейчик с находками раскопок. Есть статуи хорошей сохранности, украшавшие ранее храмы и общественные сооружения:

Есть любимые древними греками Гермы - плоские каменые плиты, сверху голова бога, героя, политика или известного человека, а посередине мужской член. Их во множестве ставили на перекрестках, кладбищах и просто на видных местах. В античности считалось что отбить у гермы этот самый член - навлечь беды и неудачи на весь город. И сие деяние сурово каралось как святотатство. В христианские же времена напротив, в целях борьбы со срамотой члены поотбивали. Ну а потом и гермы повалили ибо нефига тут. Герма вернулась к нам во времена Ренессанса в виде бюста. "Бюст на родине героя"(с) эта таже герма, разве что уже без члена.

Также в музее наглядно видно как со временем деградировало художественное мастерство. Статуя на переднем плане это 1-2ой века. На заднем - 4ый век. Римская империя еще стоит, еще едина, варвары сидят за линией лимесов и их вылазки успешно отбиваются. Однако четко видно насколько примитивней стала скульптура за прошедшие 200-300 лет.

Рядом с выездом расположенна современная деревня Мессена. В ней есть несколько ресторанчиков с отличным видом на руины, где можно перекусить.
Так как время у нас еще оставалось, мы поехали в Пилос (как вел навигатор, по каким-то узким дорогам через горы)

Пилос

Пилос это сайт бронзового века, ахейской Греции, как те же Микены с Троей. Известен он мудрым царем Нестором, заметным персонажем Иллиады и Одиссеи. Кроме этого Нестор был героем и другого сюжета - про Ниобу. Оная Ниоба была каким-то образом знакома с богиней Лето, матерью Аполлона и Артемиды. У Ниобы было от 12 до 20 детей(по разным мифам), причем доживших до взрослого/подросткового возраста, что было немало даже по тем временам. В какой-то момент Ниоба заявила Лето, что мол хотя та и богиня, детей у нее, Ниобы, больше. А в те секситкие времена ценность женщины определялась количеством ее детей. Лето обиделась, и пожаловалась своим детишкам. Тогда Аполлон взял и убил всех сыновей Ниобы, а Артемида - всех дочерей. Типа теперь нечем хвастаться, накуся-выкуся. Что дети были как бы не при чем и вообще были не в курсе о словах мамы, греческих богов особо не смущало. Однако Артемида все-таки пощадила старшую дочь Ниобы. Которая позже стала мамой этого самого царя Нестора. И в порядке некоторой компенсации (мол может мы немного погорячились с детишками) Аполлон даровал ему необычайно долгую жизнь. За которую тот успел сходить в поход за золотым руном с Ясоном и аргонавтами, повоевать под Троей (и не только), помочь Одиссею и Телемаху и дать еще множество мудрых советов и ценных указаний.

Дворец Нестора раскопан, и посетителей там тоже, как и в Мессене, практически не было (была еще одна машина и она вскоре уехала). На парковке тусовалось несколько собак, но к нам они не подходили. Рядом есть купольная могила - толос, такого же типа что и Микенах.

Сам дворец представляет собой комплекс(бывший скорее всего двухэтажным) на невысоком холме, где фактически в одном здании находились и покои царя, и склады, и гостевые комнаты, и мастерские, и тронный зал. Кстати, похожую картину когда "дворец" обьединяет в себе множество функций и в нем находится почти все, что принадлежит царю и все его рабы и работники тоже там, я видел на другом конце света - в Паленке, где был схожий дворцовый комплекс. Наверное холм был укреплен, как в Микенах, но эта часть почти не раскопана. Раскопан собственно только дворец. И накрыт сверху специальным куполом.

Тронный зал, где царь принимал посетителей.

Каменная ванна. Примечательно в ней то, что судя по всему она упомянута у Гомера: сын Одиссея Телемах приезжает за советом к Нестору. И тот, приняв гостя, отправляет его вечером на помывку в ванну. Кстати не одного, а выдав ему на вечер для помощи в мытье и прочем девушку-рабыню. К своему удивлению эту упомянутую ванну археологи и нашли. Правда, похоже что она была на весь дворец (и может даже весь город Пилос) единственной.

В комлексе есть много опор для колонн, однако самих колонн нет. Либо их утащили для других строений, либо (что наиболее вероятно) они были деревянными и сгнили.


Дворец Нестора интересный сайт, он небольшой (гораздо меньше Микен) и на его осмотр много времени не надо.

От него мы думали заехать в современный Пилос(дворец Нестора километрах в 10-20 от него) и осмотреть Наваринскую бухту. Известна она двумя событиями: во время Пелопонесской войны на острове у входа в эту бухту высадился довольно сильный спартанский отряд. Афиняне этим воспользовались(они были сильнее на море), осадили и в конечном итоге взяли их в плен. Причем в плен попало несколько сотен полноправных спартанских граждан, что до этого никому не удавалось сделать. Как гласила спартанская пословица "Со щитом или на щите", тоесть вернуться домой можно либо с победой либо мертвым. А здесь спартанцы впервые массово сдались.
Второе, самое известное - это Наваринское сражение 19ого века. Египетский флот приплыл в Грецию по указу султана подавлять греческое восстание(Египет тогда был частью Османской Империи) и занял позиции в бухте. Сюда же прибыла обьединенная эскадра Англии, России и Франции. У нее не было приказа атаковать турецко-египетский флот, но просто продемонстрировать силу и начать переговоры о предоставлении Греции автономии. Эти переговоры однако шли без особого успеха(тем более что поручили их вести не дипломатам, а боевым офицерам) и командование союзным флотом (командовал английский адмирал, его заместителями были соответсвенно русский и французский адмиралы) фактически спровоцировали столкновение. Союзный флот вошел в бухту и встал напротив османских кораблей. Ситуация уже была напряженной, потом кто-то в кого-то выстрелил из ружья, те ответили, далее прозвучали уже орудийные выстрелы и началась полномасштабная битва. Формально османы превосходили союзников втрое-вчетверо по числу кораблей и вдвое по числу пушек, но корабли союзников были европейскими военными кораблями с обученными командами, а османские - разномастным сборищем. В итоге почти весь турецко-египетский флот отправился на дно в течении нескольких часов. Вместе с кораблями туда же пошли до десяти тысяч человек их экипажей. Союзники потеряли немного больше сотни своих моряков и ни одного корабля. С гибелью карательного флота греческое восстание продолжилось и страна завоевала независимость.

Однако заехать у нас туда толком не получилось. Берег застроен отелями, включая роскошный пятизвездочный. Общественные пляжи есть, но проезды к ним не очевидны. К тому же был уже вечер. В общем мы просто проехали мимо и посмотрели на историческое место из окна машины. Пишут, что там можно посноркеллить над остатками потопленных османских кораблей (в которых, кстати, наверное лежат остатки тысяч челове из их погибших экипажей) с лодки, но цен и подробностей мы не выясняли.

[DaniilK]

"Морские крепости"
На самом западном "пальчике" Пелопонесса находятся две крепости Светлейшей Республики Святого Марка - Корона и Модон. Или Корони и Метони, как их называют сейчас. Что-то там было еще в античности и в раннем средневековье, однако расцвет этих мест начался после 4ого крестового похода. В качестве платы за доставку крестоносных армий под Константинополь, те отдали этот кусочек завоеванных ими земель Венеции. А уж та отгрохала здесь два замка. Они занимали крайне важное место в торговле республики. Караваны шли из Венеции мимо Корфу и здесь их встречал вооруженный эскорт. Вместе с которым они уже плыли дальше - в Святую Землю и Левант, к Константинополю (и даже дальше, в Черное море), или в Египет. В гаванях у этих крепостей стояли венецианские военные корабли(которые, помимо защиты своих заодно и грабили-топили чужих), здесь торговцы запасались водой и припасами. Причем, что интересно, порой они воевали с флотилиями из византийской Монемвасии, где мы были несколько дней перед посещением этих мест. Все это продолжалось 300 лет, до прихода турок. В сражениях рядом с этими крепостями венецианский флот был разбит, крепости осажденны и взяты(как и Монемвасия, и Мистра). Двумя веками позже венецианцы однако смогли взять реванш и отбить их обратно. Тогда же крепости были модернизированны, из средневековых замков они стали артиллерийскими. Впрочем, на постройку полноценных "звездных" крепостей денег у венецианцев не хватило, так, отдельные бастионы добавили. Реванш оказался недолговечным, прошло лет 20 и турки без особых усилий эти крепости вернули себе. Ну а к войне за независимость Греции особой практической ценности они уже не представляли и турецкие гарнизоны были оттуда выбиты без особых хлопот.

Корони
Корони, в отличие от большинства замков - обитаемая крепость. Изначально во всех крепостях жили, причем недвижимость за стенами была обычно самой дорогой и престижной. Но после того как важность нахождения за крепкими стенами потеряла в актуальности, а появление паруса на горизонте перестало сулить грабеж и поджог, народишко из большинства крепостей стал расселяться на более удобные места. В этом ему помогали еще бурные события греческих восстаний, когда обе стороны норовили выжигать в первую очередь дома внутри крепостей. Так было с Монемвасией, Мистрой, Акрокоринфом и прочими. Однако внутри крепости Корони вполне себе живут люди. Туда кажется можно даже на машине заехать, но по таким улочкам что мы не стали пытаться. Запарковались внизу, у порта.
От гавани открывается вид на городок и крепость впереди

Вдоль берега идет дорожка. Можно по ней прогулятся и посмотреть на внушительные стены и башни снизу. Причем от некоторых из них отвалились огромные куски кладки, в несколько тонн. Почему и отчего - неизвестно, может просто время и ветхость, может море подмыло, может землетрясения, а может вражьи происки. Стены тем не менее продолжают стоять.

Однако дорожка вдоль моря тупиковая, внутрь вы так не попадете. Поглазев на фортификацию снизу, мы вернулись в городок и поднялись по улочкам к воротам (вход бесплатный, никого нет)

Внутри живут люди, у них там дома и огородики.

А сверху открывается отличный вид на гавань, море и горы вдали. Мол кажется новый, но в этой самой гавани когда-то стояли флоты Венецианской Республики

Внутри также есть действующий монастырь. Мы познакомились со священником. Он оказался греком из Канады, решившим вернуться в Грецию и посвятить себя служению. Он рассказал что в в 1970ых-1980ых греческая православная церковь перешла на григорианский календарь (новый стиль), однако многие священники и монахи придерживались старого стиля (юлианского, как у РПЦ). Включая этот монастырь. А местные менты немножко били дубинками и закрывали тех святых отцов которые сопротивлялись новым веяниям и такому изгибу политики партии. Однако и Корони и тем более эта крепость были тогда таким медвежьим углом, что им редко доставалось от служителей закона - те редко добирались сюдаю Поэтому здесь окопались приверженцы старого стиля календаря. Впрочем, с тех времен страсти улеглись и дубинками за неправильные даты больше не бьют. В церкви можно зайти(платки для женщин дают, если нет), во дворике монахиня торгует церковной продукцией.

Отсюда мы прошли к морской стороне. Там огромные круглые башни с толстенными стенами, где когда-то стояли пушки. По лестницам и галереям внутри можно пройти, хотя желательна нормальная обувь и фонарик. Спиральные лестницы в башнях без окон и не в лучшем состоянии, так что лучше смотреть куда ступаешь. Внутри башен большие помещения с бойницами.

Оттуда мы вернулись к машине и проехали по узким улочкам за крепость. Там идет полоска пляжей. Они бесплатны, а запарковаться можно просто вдоль дороги. Просят денег только за аренду лежаков.

Мы впрочем брать их не стали, и покупались с масками часок на самом краю, где пляж упирается в крепость. Там много камней (скорее всего от постепенно разрушающегося замка), ползают раки-отшельники и есть немного рыбок.


Метони
Доехать до Метони из Корони много времени не занимает, и мы отправились туда. Сам замок необитаем, и вход туда платный. Впрочем недорогой (кажется 4 евро со взрослого). Машину можно оставить на большой парковке на площади. На этой же самой площади есть ресторанчики, кафе и прочее(где мы и пообедали). Отсюда после недолгой прогулки мы достигли входа в замок. Внушительный каменный мост - это добавка французов в 19ом веке. До них, как и полагается в приличных местах, мост через ров был деревянным, чтобы его можно было быстро, в случае чего, разобрать или просто сжечь. Однако во время греческой войны за независимость, после наваринского сражения, здесь высадился французский экспедиционный корпус, принуждать турок к миру. Метони стал его временной базой. Выдерживать турецкую осаду они не собирались и отгрохали для удобства этот каменный мостик. Кстати с этой французской армией, как и ранее в Египет("Ослов и ученых в середину"(с)), приехала и научная экспедиция. Которая впервые осмотрела и составила профессиональные описания и зарисовки античных руин городов и храмов древней Греции. Ни тогдашние греки, ни тем более турки, таким тогда не интересовались от слова вообще.

За воротами нас ждала касса, где мы и расстались с деньгами за вход. Крепость состоит из двух частей - проход между стенами ведет во внешний город, морскую часть. Можно пройти по стенам, подняться на некоторые башни. Большинство разрушено, однако некоторые реставрируются/строятся заново. Подьем на некоторые башни перегорожен/запрещен, однако залезть наверх все равно можно. Но опять же, надо смотреть куда лезешь, перил нет, некоторые каменные лестницы стертые и скользкие и загреметь можно знатно.

Со стен виден порт, лодки и узкая полоска песка. Наверное через нее даже можно пройти и потом пробраться внутрь через проломы как в Assassin Creed, сэкономив свои евро. Но мы так делать не стали. Раньше стены обрывались прямо в воду, но со временем под ними намыло этот пляж

Все это было когда-то городом, причем с каменными домами, церквями, мечетями (в турецкий период). Однако сейчас ничего не осталось, кроме нескольких колонн и одного или двух крылатых львов (символов Венеции). Все представляет собой поляну с каменными холмиками.

Самая известная часть Метони - это конечно Бурци, башня вынесенная в море и соединенная с замком каменным молом. Концептуально она похожа на Бурци в Нафплионе, однако здесь она близко, а не далеко в море. Построили ее раньше, на заре огнестрельной эры, и она быстро устарела в военном отношении - слишком маленькая, и большие пушки для реальных пацанов туда не влезали, в отличие от Бурци в Нафплионе. Поэтому она большей частью использовалась как тюрячка. Что не отменяет ее эстетических качеств. Хороший вид на нее открывается как от морских ворот так и с башни над ними(куда официально было нельзя)

Вид от нее на эти самы морские ворота тоже впечатляющ:

Пишут что здесь в свое время был еще один мол и между ними укрывались корабли. Однако сейчас около мола-моста явно слишком мелко для кораблей. Может обмелело со временем.
Вернувшись от Бурци к выходу необязательно сразу им пользоваться. Еще одни ворота ведут во внутреннюю часть крепости, в цитадель. Пройдя по стенам(некоторые участки обвалены) и поднявшись на бастион можно осмотреть все крепость:

А далее, если лезть дальше, начинаются узкие проходы и подземные галереи. Здесь нужен фонарик, так как выглядят они примерно так. Однако пол вполне ровный, ничего не осыпается, порой есть окошки-амбразуры и они выводят в какие-то дальние места крепости

Один ход вывел меня к площадке над морем. Другой шел спиралью вниз, куда-то под землю, и закончился стенкой(скорее всего дальше должно было быть какое-то подземелье но его замуровали) у которой сидела большая крыса. Я на нее посветил, она убежала. Третий путь вывел меня через проходы, подземный ход и лестницы на крышу дальнего бастиона откуда можно было полюбоваться входом в крепость с другого ракурса.

Этим исследованием мы и завершили знакомство с Метони. Очень интересная и необычная крепость. На обратном пути к отелю навигатор опять предложил спрямить нам путь через местные дороги по горам и холмам. Там мы неожиданно наткнулись на целую стаю каких-то зверей, наверное это были шакалы, но точно не уверен. Жаль, не успел снять, они сразу разбежались по кустам когда мы выехали из-за поворота. Не ожидал что в Греции такое есть.