Пожалуй, это наш самый насыщенный вояж в Элладу за все время. Время поездки: 13 сентября 2021 - 07 октября 2021. Пять мест базирования: Лептокария, Кастраки, Мецово, Парга, Монодендри. Место высадки/посадки в Греции - Салоники. Аренда авто: https://simplyrentacar.gr/. Авто Опель Корса дизель (заказывал Сеат Ибица). Переживал за низкую посадку, но авто везде справился (ездили и по грунтовкам, и очень высоко в горы по пересеченной местности). Общий пробег более 3,5 тысяч км. Два моря, знаменитые Метеоры, десятки монастырей, с полсотни (если не больше) церквей, археологические парки, замки, водопады, пещера, озера, река, остров, каньоны, десятки горных деревушек, старинных мостов, прибрежные городки ... Отчет будет продолжительным (наверняка не один год) с учетом имеющегося материала и огромнейшего количества снимков.
Первая часть рассказа посвящена поездкам по региону Пиерия из нашего базирования в Лептокарье; 6 полных дней (арендовали полдома здесь).
Конечно, в такой масштабной поездке на каждый день был заранее заготовлен маршрут. Если не по минутам, так по часам точно. Но т.к. первые 6 дней мы проводили, базируясь на побережье, то пляжную часть поездки никто не отменял. И даже несмотря на то, что в июне мы побывали на Кикладах, по морю мы прилично соскучились.
В первый день мы выбрали пляж поближе к нашему жилью, на территории отеля Poseidon Palace (что удивительно, в этом отеле мы отдыхали в самую первую поездку по Греции в далеком 1995-м году). Но возможно, избалованные кикладскими песчаными пляжами, в этот раз здесь нам не понравилось; довольно острая крупная галька при входе в море, да и цвет воды не такой, как на Кикладах. Так что на следующие дни решили поискать местечко получше и посимпатичнее. Оно нашлось в паре километрах от нашего жилья, в деревушке с режущем ухо названием Скотина (ударение на первом слоге). Соответственно и пляж называется Паралия Скотина.
Чувствуется, что уже конец сезона; народу мало, моря много:
Соответственно виды на ту часть поселка Скотина, которая обращена к пляжу:
С учетом такой солнечной погоды практически каждое утро первой шестидневки мы проводили на пляже, а к часу дня начинали кататься согласно маршрутному листу.
Начинаем наши познавательные поездки с археологического парка Дион. Сразу хочу сказать, что все это мы видели в 2013г, когда часть нашего отпуска проходило в Пиерии. За 8 лет ничего не изменилось. И тем не менее мы с удовольствием еще раз посещаем памятники этого региона Греции. В 10 км от Литохоро расположена небольшая деревушка Дион. Сама она какого-то интереса для нас не представляет, но вот археологический парк и музей явно заслуживают внимания даже тех, кто не особенно интересуется историей. Жизнь здесь текла без особых происшествий до самого 1806г., когда британский путешественник Уильям Люк предположил, что на этом месте в античности располагался священный город Зевса (по-гречески альтернативное имя Зевса — Δίας). Начавшиеся через 20 лет раскопки подтвердили его предположение и сразу прославили греческую деревушку на весь мир.
Согласно легенде, Зевс полюбил дочь праотца всех греков Девкалиона – Фию. У них родились два сына – Македон и Магнет, которые и основали город у подножия горы Олимп.
Позже македонский царь Архалай, воодушевленный красивой легендой, превратил небольшой городок в крупный культурный и духовный центр Македонии, сравнимый по значимости с Олимпией и Дельфами.
Здесь строили храмы, стадионы и театры, вымощенные брусчаткой улицы, украшали многочисленные скульптуры. На сцене театра Диона величайший античный трагик Еврипид неоднократно показывал свои знаменитые произведения.
Здесь Филипп II и его знаменитый сын, Александр Македонский, устраивали пышные празднества и так любимые греками спортивные состязания.
Отсюда Александр уходил в военный поход на Восток и здесь же установил памятник 25-ти своим лучшим воинам-кавалеристам – гетайрам – сложившим головы за своего царя в бою на Гранике в мае 334г. до н.э. Памятник выполнен в виде щитов и доспехов, который расположены на стене возле главной дороги города.
Многие постройки и вымощенные булыжниками перпендикулярные мостовые в Дионе за 2500 лет неплохо сохранились.
Так и кажется, что сейчас из-за поворота покажется колесница, а мимо, торопясь к центральной площади с кувшинами пробегут жительницы Эллады.
Однако гул большого города остается лишь в нашем воображении. В настоящее время в парке царит умиротворяющая тишина и спокойствие.
При проведении раскопок были обнаружены хорошо сохранившиеся античные термы, театр, храм Зевса, вилла Диониса, стадион, святилища, статуи, колонны, мозаики и многое другое. Сейчас общая территория раскопок составляет полтора квадратных километра.
Термы Диона, построенные во IIв. до н.э., служили не только местом для водных процедур, но и местом встречи горожан. Здесь проводились публичные чтения, музыкальные представления и спектакли. Частью терм были магазины и туалеты. Кирпичные столбики поддерживали деревянный пол, под которым циркулировал теплый воздух. По такому же принципу обогревались и полые стены.
В помещениях древних терм сохранились фрагменты мозаичного пола, которому также более 2,5 тысяч лет.
Еще одно любопытное сооружение - античный общественный туалет. Сооружение было устроено вполне комфортно и даже снабжено канализационным стоком. В древней Греции общественным туалетом имели право пользоваться лишь мужчины. Сиденья расположены так близко, чтобы собравшиеся здесь посетители могли обсудить важные политические и общественные дела. Богатые мужчины могли перед посещением прислать сюда раба, чтобы он согрел каменное место.
В желобке у ног протекала свежая проточная вода, в которой плавала морская губка. Губку использовали как туалетную бумагу, причем она была многоразовая. Общественные туалеты и бани были подключены к системе канализационных каналов.
Если сейчас в магазине стоят контрольные весы, то на рынке древней Греции стоял такой брутальный эталон. В выемки вставлялись бронзовые сосуды, куда наливался купленный продукт для контроля веса.
Чуть далее сохранились руины византийской церкви. Ее начали строить уже в эпоху христианства, но так и не достроили, оставив лишь фундамент.
Еще одно святилище, встретившееся в археологическом парке Диона, сейчас затоплено водой. Внутри храма и по главной дороге в настоящее время протекает небольшая речушка. Изначально здесь поклонялись Афродите предгорий Олимпа, позже Афродиту "заменила" египетская богиня женственности и материнства Исида.
После смерти Александра Македонского вся Греция попала под влияние Римской империи, храмы постепенно грабили и опустошали, а скульптуры массово вывозились в Рим.
Позже в город пришли турки, которые окончательно разрушили то немногое, что еще оставалось от древнего Диона. Неоднократно случавшиеся землетрясения и наводнения не оставили городу ни единого шанса на выживание.
Рядом с северо-восточной границей археологического парка находится небольшая церквушка XVв. Аг.Димитриос.
Примечательна она наружными фресками XVIIIв.:
Больше в этой зоне делать нечего. Так что вперед в археологический музей Диона. Расположен он в самом центре современного поселка, среди кафешек и таверн.
В музее, основанном в 1983г., представлены наиболее ценные из найденных на территории археологического комплекса экспонаты (вернее то, что оставили в "дар" более старшие братья - археологические музеи Салоники и Афин).
У северо-восточного склона горы Олимп расположено несколько водопадов Орлиас. До трех из них можно доехать по нормальной асфальтированной дороге (от стоянки метров 500 пешком не в счет), до четвертого - Коккинос Врачос только на джипе (или пешком около часа в одну сторону).
Машинку можно припарковать возле церквушки Аг.Константинос (или чуть выше вдоль дороги):
Ну а дальше немного пешком:
Зато вот такие виды открываются в середине сентября (будь это в апреле-мае, озера и водопады были бы более полноводны):
И чуть рядом:
Вода холоднющая (на вскидку, градусов 15). Но народ купается.
До верхнего водопада Коккинос Врачос мы, конечно же, не пошли. Все же в середине сентября температура воздуха даже в Северной Греции под 30 градусов.
Поднимаемся в горы на авто чуть выше:
Совершенно высохшие русла рек:
Византийская церковь Панагии Контариотиссы расположена чуть выше одноименного поселка. Осенью у нее очень ограниченный график работы: вторник и четверг с 17 до 19.
Церковь посвящена Успению Пресвятой Богородицы; ее строительство датируется XIв. и она является старейшим византийским памятником на территории Пиерии.
Внутри сохранились фрагменты фресок XV-XVIв.в.:
На территории церкви вовсю зреют гранатовые деревья:
Чуть ниже расположен храм современной постройки Константина и Елены. На него очень красивый вид с дороги (интересно, только у меня складывается ощущение, что местность похожа на российскую глубинку):
И где-то по дороге к дому заприметили парк ретро-грузовиков:
Замечательно неспешное, чудесное начало! Просто на душе потеплело. С удовольствием пройдусь с вами по любимым местам, тем более, что вы как всегда сообщаете массу интереснейших вещей. И какие фотографии... С нетерпением жду продолжения!
Orchis писал(а) 23 апр 2025, 21:53:Замечательно неспешное, чудесное начало! Просто на душе потеплело. С удовольствием пройдусь с вами по любимым местам, тем более, что вы как всегда сообщаете массу интереснейших вещей. И какие фотографии... С нетерпением жду продолжения!
Первому комменту премного благодарен! Замечательно, что еще встречаются люди, интересующиеся континентальной Грецией.
Катаясь по просторам Пиерии, периодически останавливаемся возле стройных виноградных лоз. Да, они не такие фотогеничные, как, к примеру, в Италии или Франции. Но здесь фермеры, выращивающие виноград, весьма щедрые и совершенно бесплатно часто одаривали нас несколькими гроздьями только что снятого урожая.
Небольшая церковь Аг.Кори расположена у северного подножия горы Олимп, на выходе из одноименного ущелья.
Легенда гласит, что во время турецкой оккупации Северной Греции один из приближенных Али-паши, наместника Османской империи в Греции, захотел взять для своего гарема девушку из эпирского села. Узнав об этом, девушка отказалась подчиниться рабству и бесчестию. Взяв с собой икону Богоматери, она скрылась в предгорьях Олимпа.
Турок проведал об этом и отправил за девушкой вооруженный отряд. Загнанная девушка спряталась в глубоком ущелье. Там она избегала приближаться к людям, опасаясь обнаружить свое убежище. Через некоторое время жители ближайшей деревни нашли ее мертвой в овраге. Они похоронили ее возле пещеры, а на этом месте построили небольшую церковь.
Есть и вторая версия. Затравленная и измученная девушка, услышав приближение собак, спряталась в стволе дерева и стала молиться, прося помощи у Богородицы. Ее молитвы были услышаны, и ствол дерева закрылся. Турки вернулись в Али-паше не солоно хлебавши.
Спустя годы лесоруб, рубивший дерево, обнаружил в его стволе женский скелет. И как только дерево было срублено, из его корней потек горный ручей.
Его вода оказалась целебной; со многими больными стали происходить чудеса выздоровления. Т.к. никто не знал имени девушки, ее назвали просто Агиа Кори (Святая девушка).
Несмотря на то, что официальной церковью Аг.Кори не признана святой, в сознании верующих она что ни на есть "народная святая".
Само место невероятной красоты. Вокруг текут множество источников, образую некоторые подобия водопадов. А тишина и умиротворение делает поход сюда благостным.
В 3-х км от Аг.Кори, на скальном выступе расположена еще одна интересная церковь XIVв. Аг.Триада - единственное, что осталось от византийского монастыря.
В ее интерьере сохранились фрески двух периодов: более ранние, датируемые 1350-м годом, и более поздние, относящиеся к середине XVIIв.
Ежегодно 13 июня жители Греции отмечают праздник Аг.Триада.
Буквально в километре от Аг.Триада расположен еще один храм, пожелавший открыть нам свои двери - Аг.Николаос.
Эта выложенная из камня церковь построена в 1815г. (реставрация в 1879г.) находится возле старой заброшенной деревни Палья Вронту.
В интерьере резной деревянный иконостас и отдельные фрески XIXв.:
И пейзажи этой части Пиерии; пересохшие русла рек, но довольно много зелени:
Пожалуй, главный храм региона - монастырь Аг.Дионисиос. Причем, состоит он из двух частей - современной, построенной в середине ХХ столетия и расположенный в 3-х км от Литохоро, и старой, основанной в 1542г. и находящийся в 15км от новой. Начнем с современной части монастыря, ибо она первая на маршруте.
Ныне это действующий мужской монастырь, с несколькими постройками на довольно большой территории:
Интерьер главной церкви богато украшен:
При монастыре действует музей (в наш приезд оказался закрыт), где представлены реликвии, иконы и пр. церковная утварь.
Отсюда наш путь лежит в старый монастырь. Это 15км крутого горного серпантина. Но усилия того стоят. Ныне в монастыре проводятся восстановительные и реставрационные работы. Их результат уже виден налицо.
Монастырь принимал активное участие в борьбе греков против Османского ига, и в годы немецкой оккупации. Именно поэтому его постройки часто подвергались разрушениям.
В нескольких километрах от монастыря расположена смотровая площадка Ζιλνιά, откуда великолепные виды на пос.Литохоро и береговую часть Пиерии:
Сегодня у нас дальний маршрут - до первой точки ехать 100 км на север. Речь пойдет о Вергине, точнее о ее великолепном археологическом музее (считаю его самым эффектным в Греции). В дороге делали несколько остановок; пейзажные виды никто не отменял:
Уже пахнет осенью:
В XIXв. возле современного поселка Вергина археологами был обнаружены развалины древнего города Эги - резиденции македонских царей. Высокий акрополь города Эги служил местом погребения македонских царей и был первой столицей древней Македонии. Самая главная достопримечательность Вергины — царские захоронения. Их обнаружил археолог Манолис Андроникос в 1978г., в Большом Кургане, закрытым искусственным холмом. Ныне на этом месте в 1993г. создали археологический музей Вергины, представляющий собой подземное сооружение с насыпным курганом.
Внутри очень приглушенный свет, практически темно. Хорошо подсвечиваются лишь экспонаты. Сначала это кажется несколько необычно, но глаза быстро привыкают. Главный плюс по сравнению с 2013-м годом, когда мы были здесь первый раз - официально разрешено фотографировать без вспышки.
Наиболее роскошные дары обнаружились в гробнице, где был захоронен царь Филипп II, отец Александра. Его останки покоились на шелковой пурпурной подушке с золотым шитьем, помещенной в золотой ларец. Этот царский ковчег-саркофаг был сделан из толстых слоев золота в 24 карата и общим весом в 8 килограмм. Поверх останков царя лежал дивной красоты золотой венок, имитировавший дубовую листву с желудями. Крышку ларца украшала лучистая звезда - эмблема македонских царей, а бока покрывал чеканный орнамент: пояса розеток, цветки лотоса, прочие цветы и листья.
Кроме того, были обнаружены еще две богато украшенные гробницы. Когда Манолис Андроникос открыл смежную гробницу, по-видимому, захоронение царицы, его ждали новые чудеса. К стене был прислонен золотой сундук с луком и стрелами, а также большой золотой диск с искусно выполненными рельефными сценами: мирные жители, бегущие из города, который берут приступом воины. Андроникос вскрыл великолепный золотой ларец и обнаружил внутри, поверх покоившихся там костей, роскошную диадему, которую он назвал изысканнейшим украшением древности. Из золота были выточены листочки, словно качавшиеся на тонких стебельках, и цветочки, с которых крошечные пчелки, совсем как живые, собирали цветочную пыльцу.
Эту женскую гробницу с не идентифицированными ранее останками условно называли "гробницей Персефоны" из-за сохранившейся фрески, изображающей сцену из древнегреческого мифа про похищение Персефоны. Гробница представляли собой помещение, разделенное на две части — зал и камера перед ним. Их разделяла мраморная дверь. На фасаде гробницы две колонны, поддерживающие архитрав с сохранившимися рисунками и две дорические полуколонны.
В ходе археологических раскопок было также обнаружено множество древних реликвий – поражающие своей красотой ювелирные украшения, различные изделия из золота и серебра, изделия из керамики, доспехи, оружие и различные погребальные артефакты.
Основная масса находок осталась здесь, в Вергине. И лишь небольшая часть перекочевала в археологический музей Салоников.
Возле музея разбит небольшой парк:
На карте Вергины отмечено еще несколько археологических точек: королевская гробница, дворец Филиппа II, античный театр. Но что-то было банально закрыто (и по-моему, надолго), что-то мы даже не нашли (хотя GPS координаты всех достопримов имелись). Прикупив сочных персиков по 1евро за кг, продававшихся в Вергине повсюду, мы едем дальше.
Всего 4 км, и мы возле церкви Аг.Димитриос Палатисиас:
Эта византийская церковь XVIв. строительства состоит из двух залов. Практически все стены покрыты фресковыми росписями XVIв., посвященными истории жизни Христа и Св.Дмитрия.
Храм открыли совсем недавно (ноябрь 2019) после многолетней реставрации.
Когда видишь такое огромное фресковое разнообразие, теряешься, как все сфотографировать. Приходится выбирать какие-то отдельные сюжеты, а остальное давать общим планом.
Возле Вергины встретили стройные ряды киви (вот никогда не думал, что их выращивают в Греции). К сожалению, их сбор начинается в конце октября. Поэтому только фото:
На берегу реки Альякмон расположен монастырь Панагии Панимниту и Пророка Илии, основанный в 1570г.
Ныне от монастыря сохранились лишь церковь и несколько притворов. Приятно, что сама церковь оказалась открыта, хоть и расположена она вдали от каких-то поселков.
Внутри можно разглядеть остатки фресок XVIв.:
Вокруг раскинулись многовековые ветвистые платаны:
Проехав 7 км, мы оказываемся еще возле одного монастыря с видом на реку Альякмон. Это обитель посвящена Иоанну Предтечи (Тимиу Продромос) и является одним из самых значимых исторических монастырских центров в Македонии.
Монастырь ведет свое летоисчисление с XIVв. Однако в 1822г. он был полностью сожжен турецкими оккупантами; лишь часовня Спаса Преображения уцелела. Монастырь полностью восстановили к 1830г.
Сохранилась македонская архитектура и много святых реликвий. Ныне монастырский комплекс состоит из нескольких зданий. Доступ открыт в старую и новую церкви, а так же к скиту.
Новая церковь может похвастаться свежими росписями:
Старая - остатками фресок:
На мой взгляд, это один из самых красивых монастырей, встреченных нами в Пиерии. С его смотровых площадок открываются фантастические виды на реку Альякмон и горы вокруг:
На этом наше путешествие по монастырям на сегодня не заканчивается. Впереди нас ждем еще одна обитель - мужской монастырь Панагиа Каллипетра.
Название "Каллипетра" (Красивый камень) происходит от скального массива, у которого расположен сам монастырь. Самые ранние сведения о монастыре датируются XIв. Он процветал вплоть до конца XVIIIв.; в это время в монастыре проживало 37 монахов.
В 1822г. во время турецкой оккупации монастырь был полностью разрушен и восстановлен лишь после Второй мировой войны.
Ныне в монастыре хранится чудотворная икона Богородицы и частица мощей Апостола Павла:
Узнав, что мы из России, нас пригласили в трапезную, где угостили кофе и сладостями, одарили маленькими иконами.
А затем посоветовали съездить в еще один монастырь - Панагиа Сумела. Его не было в моем маршруте, но он хорошо ложится на пути возврата домой. Сделав еще несколько снимков с открытой веранды, мы поехали дальше:
На склонах горы Вермио, недалеко от поселка Кастания, расположен монастырь Панагиа Сумела.
Монастырь получил популярность благодаря передаче ему из византийского музея Афин иконы Богородицы, написанной евангелистом Лукой. С этого момента потекла в монастырь людская толпа со всей Греции, чтобы поклониться чудотворной иконе.
Мы приехали сюда под вечер и просто удивились количеству паломнических автобусов, а так же частных машин. Трудно представить, сколько народу здесь бывает в дни праздников!
Начались знакомые места! Из Литохоро мы поднимались на Олимп. Всего-то 8 лет прошло, а, кажется, в другой жизни.
Germon2005 писал(а) 24 апр 2025, 11:12:Речь пойдет о Вергине, точнее о ее великолепном археологическом музее
А вот это место нам посоветовал менеджер в поселковом автопрокате на Халкидиках, который узнав, что мы едем в Метеоры, порекомендовал ехать туда через его родной поселок Вергину, пообещав интересный музей. И мы нисколько не пожалели об этом крюке. Для нас этот музей-курган тоже стал большим открытием. Там были только мы да русскоязычная группа с экскурсоводом, к которой мы и примкнули без стыда и совести. Спасибо за приятные нахлынувшие воспоминания.
Кинель писал(а) 24 апр 2025, 13:57:Начались знакомые места! Из Литохоро мы поднимались на Олимп.
Для тех, кто поднимался на Олимп, Литохоро - знаковая деревушка.
Кинель писал(а) 24 апр 2025, 13:57: Для нас этот музей-курган тоже стал большим открытием.
Приятно, что есть единомышленники на форуме.)
Однодневная поездка в Верию - очень старый город даже по греческим меркам, у нас была запланирована на тот день, когда будет облачно. Это в том же направлении, что и Вергина. Но объединять в один день эти два города не получится (если только у вас совсем временной цейтнот) по причине большого количества достопримов. Верия (древняя Эгина или Эгес) являлась первой столицей Македонского царства. Именно здесь был коронован царь Македонии Александр Великий (336 г. до н.э.), и именно отсюда он начал свой легендарный поход, объединивший разные народы и культуры. Здесь же находится Трибуна апостола Павла - место, куда 2000 лет тому назад Апостол всех народов принес послание Христа для жителей Верии, которое сегодня служит в качестве доказательства об огромной роли, сыгранной городом в распространении и укреплении христианства на территории Греции. На сегодняшний день в Верии насчитывается более 48 византийских и поствизантийских храмов, непосредственно свидетельствующих о том, что город служил религиозным центром и региональной митрополией Византийской империи. Теперь вы понимаете, какой огромный труд был проделан при подготовке, чтобы все эти памятники в городе отыскать, создать карту, а затем скомпоновать последовательность осмотра. Признаюсь, на Верию я потратил больше времени, чем на всю недельную Пиерию. И что я получил взамен? Всего 2-3 церкви оказались открыты; все остальное под массивными замками. Как мне объяснил смотритель одной из открытых церквей, во всем виновата пандемия. Большинство византийских церквей в Верии практически лишены воздушной циркуляции (без окон), соответственно, чтобы не подвергаться возможности заражения, их просто-напросто закрыли. Лишь пару церквей, имеющих хоть какие-то окна, оставили открытыми, чтобы было хоть какое-то понятие об художественных промыслов византийских мастеров. Если честно, в эту версию я верил с большим трудом, ибо удалось попасть в одну из церквей, где не было ни одного окна, но тем не менее она оказалась открытой. Вот с нее и начну. Называется она Аг.Власиос (XIVв.) и в архитектурном плане не имеет никакого интереса. Зато внутри фрески XIV, XVI и начала XVIIIв.в.:
Вторым открытым памятником оказалась церковь Аг.Анастасиос ту Христос, бывшая частью Ставропигальского монастыря XIVв..
Этот храм интересен и с архитектурной точки зрения:
Самые старые росписи датируются XIVв., самые новые - XVIII-м:
И третья, больше известная как археологический памятник Аг.Потапиос. Место было центром древней и раннехристианской Верии; от этого периода остались лишь мозаичные полы да фрагменты фундамента и части колонн раннехристианской базилики:
Сама поствизантийская церковь Аг.Потапиос была построена в XVIв.:
Соответственно и росписи внутри этого же периода:
И это все! Я был зол на весь белый свет: на пандемию, которой прикрывался местный приход, лишь бы не открыть церкви; на погоду, которая не хотела проясняться; на далекое парковочное место (еле-еле удалось найти такое в современном городе); на обратную дорогу (ведь больше 100 км придется ехать). Но самое главное было обидно за то, сколько подготовительной работы я проделал, и все коту под хвост. В надежде еще отыскать что-то открытым дошли до новой митрополичьей церкви Св.Петра и Павла. Но даже она оказалась закрыта:
Зато возле парковки оказалась открыта маленькая часовня:
Покажу еще несколько снимков улиц и домов исторического центра (его как такового нет, много новых строений безвозвратно испортили центр старой Верии):
Последнее, куда ткнулись, было здание византийского музея. И, о чудо, он оказался открытым! Эдакая своеобразная ложка меда в бочке дегтя. Расположен музей в здании бывшей мукомольной мельницы. На сегодняшний день он считается одним из самых значительных музеев греческой Македонии.
Постоянная экспозиция включают в себя богатую коллекцию икон, росписей из церквей и светских зданий, рукописи, мозаики, монеты и резьбу по дереву, погребальные артефакты, скульптуры.
В нем я сделал снимков раз в пять больше, чем во всей остальной Верии:
В предгорьях Олимпа есть еще один значимый сакральный памятник - монастырь Каналон.
Расположен он над рекой Зилиана на высоте 820м над уровнем моря. Название монастыря связано с четырьмя ручьями в окрестностях, называемыми каналиями, которые дают начало реке.
Согласно преданиям, монастырь был основан в 1055г. и посвящен рождению Пресвятой Богородицы. В 1681г. была пристроена часовня Аг.Димитриос.
Расцвет монастыря пришелся на XVIIв., когда в комплексе велись масштабные реставрационные и отделочные работы. В XIXв. комплекс подвергся набегам и сильно пострадал и был окончательно заброшен в 1930г. Монастырь снова действует как женская обитель с 2001г.
В церкви Аг.Димитриос сохранились фрески конца XVIIв.
Кастелло Платамонас находится практически возле национальной трассы Е75, в километре от одноименного поселка. Своим названием он обязан большому количеству платанов, которые росли в этом районе.
Замок относится к византийскому периоду (Х в н. э.). Стены, которые считаются византийскими, строили франки (после 1204г.), а затем и сами византийцы уже в XIVв.
Во врем раскопок 1995г. были обнаружены остатки еще более древних стен — эллинистических, относящихся к IVв. до н.э.. Предположительно, это был античный город Ираклион (не путать со столицей Крита), который имел важное значение для Македонии и считался вторым городом после Темпе.
В 1389г. крепость попала под власть Османской империи. Изменения коснулись и архитектуры замка.
После освобождения южной Греции и порта Фессалии в 1881г. замок вновь стал важным стратегическим объектом, т.к. находился на греко-турецкой границе. А уже после завоевания греческого региона Македония в Первой Балканской войне, крепость утратила свое значение и внимание ей уже не уделялось.
Во время Второй мировой войны замок получил повреждения во время бомбежки в 1941г.
Сегодня крепость Платамонас - это музей под открытым небом. Каких-то изюминок там не увидишь. Но посетить ее будет интересно как молодому поколению, так и их родителям.
Если от дороги Е75 подняться на высоту 440м (около 5 км), можно оказаться в самом что ни на есть традиционном горном поселке Палеас Пантелеймонас (Старый Пантелеймон).
Поселок обязан своим именем Святому Пантелеймону. Согласно преданию, икона, хранившаяся в церкви, защищала его жителей от чумы, которая уничтожала население окрестностей.
Однако из-за многочисленных оползней население поселка в период с 1967 по 1973г.г. переселили поближе к побережью (Неас Пантелеймонас). Благодаря действиям местной администрации, в начале 80-х годов ХХв. деревню стали восстанавливать. Было возведено много домов, небольших отелей с сохранением традиционной архитектуры греческой Македонии.
А как сюда стали подтягиваться туристы, то деревня обзавелась множеством лавок и таверн.
Во второй половине дня солнце разогнало облачность, дав возможность вдоволь налюбоваться красивыми видами, открывающимися с территории поселка.
Своеобразная архитектура домов, выстланные камнем улочки, огромное количество цветов… Совершенно непередаваемая атмосфера отдыха, умиротворения, просто праздник души!
Через час блужданий мы прилично проголодались. Пошли в таверну, где обедали 8 лет назад. Таверна Agnanti находится в верхней части поселка. Традиционный интерьер из камня и дерева, вкусная домашняя пища (таверна семейная), великолепные виды вокруг - что еще может быть лучше!
Великолепно провели мы время в поселке. Пора спускаться вниз, к побережью.
Надо собрать вещи, на утро у нас намечен переезд в Фесcалию.
P.S. Конечно, многое в Пиерии, что я показал, мы посмотрели в 2013-м году. Поэтому каких-то зашкаливающих эмоций не ждали. Главное, в первые 6 дней грамотно удалось найти баланс между пляжной составляющей и поездками. Да и погода в целом нам благоприятствовала!
На день переезда я придумал программу, которая входила в тройку самых насыщенных и протяженных во всей поездке. Я об этом знал и заранее подготовил супругу. Нам предстояло проехать под 300 км далеко не по хайвеям. Гугл-карты выдавали на это 5 часов. Поэтому встали рано, быстро позавтракали, заехали по дороге в Лидл в нашем поселке, чтобы прикупить какой-то еды на дневной перекус (вероятность где-то поесть днем была равна практически нулю; уж такой маршрут я выбрал) ). До первой точки ехать около 150 км.
На берегу реки Портаикос в небольшом поселке Пили расположена древняя византийская церковь Порта Панагиа, бывшая когда-то часть ставропигиального монастыря, датируемого 1283г.
Церковь посвящена Успению Богородицы. Она состоит из основного трехнефного помещения и более поздней пристройки в виде нартекса.
Она является одной из трех церквей с крестообразной крышей в области Фессалия и единственной в Греции, где по обеим сторонам алтаря расположены мозаичные фрески Христа и Богородицы, причем Богородица изображена справа.
К сожалению, большая часть скульптурного убранства церкви была уничтожена пожаром 1855г. Но даже то, что осталось, дает представление о ее богатом убранстве в те времена:
Церковь часто используют для свадебных церемоний и крестин. Как раз в наш приезд готовились к очередным крестинам. Поэтому мы, чтобы не мешать собравшимся, сделали еще пару снимков и поехали дальше по маршруту.
Всего 6 километров пути, и мы уже у входа в монастырь Аг.Виссарионас (Дусикос). Вернее, не совсем так. Женщинам вход в этот мужской монастырь заказан, так что супруга осталась ждать меня у входа.
Монастырь был основан между 1527-1535г.г. на месте руин монастыря XIII-XIVв.в., посвященного Христу.
У него так же есть второе название - монастырь Спаса Великих врат из-за его связи с соседним и ныне распущенным византийским монастырем Порта Панагия, где только что мы были.
Раньше вход в монастырь осуществлялся с помощью передвижной деревянной лестницы, которую убирали после захода солнца. Сегодня вход на территорию монастыря через центральный ворота.
Внутри монастырской церкви огромное количество фресковых росписей XVIв., прошедших реставрацию в XIX столетии. К сожалению, съемка внутри строго запрещена, лишь осталась в моей памяти. Правда, на выходе монах дал мне пару открыток, так что я хотя бы приведу фото интерьера церкви:
А остальные фото исключительно наружных частей монастыря:
В 7 километрах от монастыря расположен величественный одноарочный мост через реку Портаикос.
Рядом с мостом большая зона отдыха, поэтому мы не удивились огромному количеству народа вокруг. Мост был построен в 1527г. тогдашним митрополитом Лариссы, а затем покровителем городов Трикала, Каламбака и Пили Аг. Виссарионом, для соединения двух берегов реки на единственной дороге, соединявшей Фессалию с Эпиром.
Мост реально красивый, так что обснимал я его со всех сторон, несколько раз пройдя по нему:
А вокруг вот такая природа:
Далее у нас еще один протяженный участок дороги, более 50 км. Здесь уже сплошь горы, не разгонишься.
По дороге встречаем современную постройку церкви Аг.Параскеви. Ее у нас нет в маршруте в плане остановки; но возле церкви большая зона отдыха с беседками, столами и скамейками. Самое время перекусить тем, что прикупили в Лидле. А вот и сама церковь:
Перед нами в церковь вошла группа греческой молодежи; поэтому пока прогуляемся по округе:
В интерьере церкви преобладают современные росписи, несколько икон:
Но меня больше всего поразила природа:
Впереди нас ждет деревня Краниа, с монастырем Тимиос Ставрос. Но в дороге всегда бывают непредвиденные остановки:
Одна из таких - выстроенная в скале церковь Аг.Николаос:
Постройка современная; однако церковь оказалась закрытой:
Наконец-то мы добрались до монастыря Тимиос Ставрос (полное название Тимиос Ставрос Долиану - Св.Креста Долиану). Долиана - это ближайший к монастырю поселок.
По факту, от монастыря осталась только одна церковь. Но какая!
Она состоит из многоглавого и многонишевого главного храма, с кровлей из сланцевых плит, над которой возвышаются 12 (!) куполов:
Несмотря на то, что внутри нет фресковых росписей, мне очень хотелось попасть внутрь этого храма. Должно быть очень любопытно, как храм выглядит внутри. НО! Он оказался закрыт (хотя в сети есть информация, что работает он с 10 до 18, кроме среды). Ну как такое возможно!!! Возле входа на территорию стояла машина с немецкими номерами. Поговорив с водителем, я узнал, что он так же в неведении и ждет уже целый час. Какие у нас варианты? Ждать до посинения (не факт, что кто-то приедет храм открывать)? Тем более впереди еще есть точка осмотра, да и доехать до Кастраки желательно засветло. Мы остановились на золотой середине. Ждем еще полчаса, а затем едем дальше. Естественно, пока ждем, обснимал я храм со всех сторон:
По прошествии получаса, как я и предполагал, никто не приехал. Так что, скрепя сердце, мы вынуждены ехать дальше. Для наглядности, как выглядит интерьер храма (фото их интернета):
Бросаем последний взгляд:
Природой эту часть Греции бог явно не обделил:
Мы уже давно путешествуем по принципу: не повезло здесь, повезет в другом месте. Так и вышло с монастырем Аг.Николаос (полное название Аг.Николаос ат Сиамадес) недалеко от поселка Кастания.
Чтобы добраться до него, придется проехать пару километров грунтовки. Слово Сиамадес означает название старой деревни, которой уже не существует.
От некогда уникального монастырского комплекса до наших дней сохранилась лишь одна церковь да несколько келий.
Здание церкви представляет собой тип афонского четырехугольного храма, внутри полностью расписанного фресками 1821г.
Когда видишь такое фресковое великолепие и нет запрета на съемку, даже и не знаешь, как все сфотографировать. Приходится делать много общих видов:
Что любопытно: записи в архивах храма сообщают, что монастырь был построен иеромонахом Германом. Так что сам бог велел посетить мне эту обитель. )
Ныне в монастыре несет службу лишь один монах Макариос. Тем более удивляешься, с какой теплотой и заботой ухожена вся территория.
Добрый день, Игорь! С радостью обнаружила Ваш новый рассказ о Греции, да ещё и о тех местах, с которых 10 лет назад начиналось наше знакомство с Грецией. С большим удовольствием прошлась вместе с Вами по знакомым местам. Жду с нетерпением Метеоры.
Отсюда еще 30 км пути, и вот мы уже на подъезде к знаменитым Метеорам:
Хоть ты и видел это уже не один раз, все равно вырываются восклицательные "ахи".
Километров за 10 вдоль дороги повстречали яблоневые ряды. Они не огорожены, значит, не в частной собственности. Под кронами яблонь лежат только что упавшие спелые плоды. Так что мы не нарушили никакие законы, собрав целый пакет яблок (которые потом во время дневных перекусов были как нельзя кстати). А вот и наш гостевой дом:
Расположен он в самом конце поселка Кастраки, практически у самых скал.
В центральном здании гостевого дома несколько комнат, а справа стоит одинокая пристройка в виде обособленного домика, со своим садом (первое небольшое здание справа, с красной черепичной крышей):
И надо же было такому случиться, что нам предложили остановиться именно в нем! О лучшем и мечтать мы не могли.
Т.к. в Кастраки мы прибыли даже раньше намеченного срока, то сразу же бросили вещи и поехали поближе к монастырям. Активный их осмотр у нас начинается с завтрашнего дня. А сегодня, так сказать, нужно сориентироваться на местности, проверить по координатам смотровые площадки, да постараться поймать симпатичный закат. Так что вперед (описание, что за монастырь и пр., буду давать со следующего дня)! Ближайшие к отелю скалы:
Свадебная фотосессия (китайцы и в пандемию сюда приезжают):
До чего же красивые и необычные места!
Можно везде прыгать по скалам, нет никаких ограничений. Естественно, все на свой страх и риск.
Такой вот "см.фото" сегодняшний день:
Солнце потихоньку садится.
Верхушки скал окрашиваются в приятные глазу тона:
Сейчас будем любоваться закатной феерией.
Такую "глубину" заката можно наблюдать только в горах:
Поужинать съездили в деревушку Влахава, что в 10 км от монастырей. Я повелся на отзывы на ТА, что чуть в стороне от туристических троп вкуснее кормят. Не могу сказать, что прям пальчики оближешь. Да, было вкусно, но не вкуснее, чем в нашем Кастраки. Правда, цены чуть ниже, но это особо не принципиально. И уже поздно вечером снимок из нашего поселка:
Поставил будильник на 5 утра, чтобы в момент рассвета оказаться у монастырей на смотровой. Очень надеялся, что будет какая-то туманная дымка. Но нет, туманы бывают в конце октября - в ноябре. Но все равно красиво:
Напишу вкратце о том, как лучше и эффективнее посещать монастыри Метеоры. Всего действующих монастырей шесть, с постоянными графиками работы (зимой часы работы чуть меньше). Идеально на них выделить два полных дня; по три монастыря на каждый день. Или, в крайнем случае, приезжать часам в 10-11 дня с одной ночевкой. Для тех же (думаю, таких большинство среди туристов), кто хочет получить общее представление о Метеорах, достаточно одного дня с посещением 2-3-х монастырей. Т.к. у нас было 2,5 дня, то помимо 6-ти монастырей Метеоры, мы еще покатались по окрестностям, где тоже можно отыскать достопримы.
Итак, часы работы монастырей Метеоры: - Мегало Метеоры (Μεγάλου Μετεώρου) - 09:00 - 15:00, кроме вторника - Варлаам (Βαρλαάμ) - 09:00 - 16:00, кроме пятницы - Аг.Николаос (Αγίου Νικολάου Αναπαυσά Μετεώρων) - 09:00 - 16:00, кроме пятницы - Аг.Триада (Αγίας Τριάδος Μετεώρων) - 09:00 - 17:00, кроме четверга - Аг.Стефанос (Αγίου Στεφάνου) - 09:00 - 13:30, 15:30 - 17:30, кроме понедельника - Руссану - Аг.Варвара (Ρουσάνου-Αγίας Βαρβάρας) - 10:00 - 16:00, кроме среды
Соответственно, осмотр шести монастырей мы разбили на два дня в равных пропорциях. Ну, поехали:
Монастырь Мегало Метеоры посвящен Преображению Господню и расположен в западной части Метеор на самой большой и высокой скале:
Монастырь один из самых посещаемых туристами. Поэтому, проживая в Кастраки (или Каламбаке), лучше с утра начинать посещение с него, пока не подвезли автобусных туристов.
Монастырь расположен на трех уровнях; в нем больше всего открыто помещений для осмотра. Чтобы попасть на его территорию, нужно преодолеть определенный подъем по лестнице, прорубленной в скале.
Соборный храм монастыря начал строиться ещё преподобным Афанасием, а завершён был при игумене Иоасафе в 1387-1388г.г.. В 1545г. при игумене иеромонахе Симеоне возвели большой Преображенский собор, переделав существующий ранее храм в алтарь и пристроив к нему новое помещение храма и притвор. В 1551г. новый храм был расписан.
Вообще-то внутри церкви фото запрещены. Но когда очень хочется, можно немного нарушить правила, если за тобой никто не смотрит. Этим ранний приезд тоже выгоден.
Со смотровых площадок открываются потрясающие виды на ближайшие скалы, равнину и соседние монастыри:
Помимо основной церкви, на территории монастыря можно посмотреть трапезную, музей истории Греции, старинную пекарню с хозяйственной утварью, мастерские, кладовые, костницу.
Выходили мы из монастыря как раз вовремя; на парковке уже стояло несколько туристических автобусов.
Соседствует с Мегало Метеоры монастырь Варлаам. Он у нас следующий по списку. От парковки сначала проходим метров двести до начала подъема:
Своим названием монастырь обязан первому обитателю скалы, преподобному пустыннику Варлааму, который жил здесь в середине XIVв.
Пока поднимаешься, не устаешь восхищаться пейзажами:
Эту каменную "уточку" я заприметил еще в прошлый приезд:
Ухоженность в монастыре чувствуется во всем:
Ну как здесь не восклицать?
Центральное помещение храма и алтарь расписал чудесными фресками вдохновенный иконописец из Фив Франк Кателанос, представитель т.н. "Северо-западной школы". Здесь следят за тем, чтобы не фотографировали. Поэтому от меня лишь один подпольный снимок:
В северной части монастырского комплекса находится винный погреб с огромной деревянной бочкой вместительностью 12 тысяч литров.
До сих пор грузы на территорию монастыря доставляют вот в таких тележках:
На северо-западной оконечности скалы, на месте древней церкви, находится небольшой храм Трех Святителей, который представляет собой однонефную базилику с богатой современной настенной росписью.
На территории монастыря есть церковный музей, в котором представлены многочисленные реликвии (фото тоже запрещены).
Пока едем к монастырю Русану, делаем остановки. Да и как здесь не остановиться?
Монастрыь Русану, или Св.Варвары расположен на узкой скале высотой 484м. Основателями монастыря Русану считаются два родных брата, преподобные Иоасаф и Максим.
Ограниченность пространства на вершине скалы обусловила вертикальный характер застройки монастыря. В левой части портика находится храм, посвящённый Преображению Господня. В 1560г. его расписал фресками иконописец Джорджи; роспись представляет собой выдающийся образец критской иконописной школы (естественно, фото запрещены).
В 1565-1566г.г. в монастыре действовала рукописная мастерская под руководством иеромонаха Парфения.
Пожалуй, это единственный из шести монастырей Метеор, где открыто для осмотра минимальное количество помещений.
На сегодня осмотр монастырей Метеор завершен. Покатаемся чуть по окрестностям:
Старая церквушка Панагии Дупиани расположена у дороги на спуске из Метеор в Кастраки.
Церковь относится к XIв. (хотя по ней это не скажешь). В интернете вообще нет о ней информации, как она работает. Поэтому найти ее открытой вряд ли удалось бы (да я на это и не рассчитывал):
Вокруг очередные бесформенные скалы:
С монастырями Метеор мы сегодня управились меньше, чем за половину дня. Так что поедем покатаемся по окрестностям, тем более в маршруте есть несколько интересных точек для осмотра. Ближайшая из них оказалась в 30-ти километрах, возле деревушки с русским названием Клиново - монастырь Св.Апостолов Петра и Павла. Дорога до поселка очень красивая; не зря мы постоянно делали остановки:
После поселка дорога превратилась в грунтовку. Но не беда, всего пару км ехать:
И надо же было такому случиться, что церковь оказалась закрытой. Бумага на воротах сообщала, что церковь откроется в 16:00, тогда как сейчас было меньше 15. Какими-то боковыми тропами я пробрался до места, где можно запечатлеть храм снаружи:
Внутри церковь полностью расписана фресками конца XVIII - начала XIXв.в. Для наглядности приведу фото из интернета.
Отсюда покатили в Каламбаку. Среди разных храмов этого городка меня в большей степени интересовал один - церковь Успения Богородицы. С момента, когда здесь была заложена ранняя христианская базилика, прошло 17 веков.
Внутри храм представляет собой редкий для Греции образчик, когда мраморная кафедра располагается в центре:
Фресковые росписи, коими испещрен весь храм, датируется разными датами, начиная с XII и заканчивая XVIв.в.
Короче, что мы не увидели в монастыре Апостолов, с лихвой компенсировалось в церкви Панагии.
Покатаемся еще немного по видовым точкам в районе Каламбаки:
Из-за того, что смотришь на скалы все время под другим углом, кажется, что скал намного больше.
На одной из скал обнаруживаем остатки монастырских построек.
Хотя, глядя на них, складывается ощущение, что они все еще обитаемы:
Второй полноценный день в Метеорах начался у нас с осмотра монастыря Св.Стефана. Правда, прежде чем до него добраться, по дороге делаем пару дежурных снимков:
Монастырь святого первомученика Стефана ведёт свою историю с XIIв. Согласно древней надписи, датируемой 1191-1192г.г., на этой скале монашествовал отшельник Иеремия. Древнейший храм монастыря был возведён в 1350г. и заново отстроен в 1545г. преподобным Филофеем.
В XVв. монастырю были подарены мощи святого Харалампия, ставшего с этого времени защитником не только монастыря Святого Стефана, но и всей Греции. В 1798г. был воздвигнут новый храм в честь священномученика чудотворца Харлампия, который стал соборным храмом монастыря:
Росписью храма последние 30 лет занимается знаменитый греческий художник и иконописец Власий Тсотсонис.
Помимо церкви, в монастыре можно осмотреть ризницу, расположенную в старинной трапезной, здании XIVв. Здесь устроен небольшой музей, в котором собраны ценные старинные рукописи, редкие старопечатные книги, серебряные и золотые водосвятные и напрестольные кресты, священные сосуды, шитая золотом плащаница 1857г. и иконы (фото запрещены).
Во время Второй мировой войны оба храма, как и весь монастырь, подверглись значительным разрушениям. В 1961г. монастырь Святого Стефана стал женской обителью.
Со смотровой весьма достойные виды (как и из любого другого монастыря на плато). Единственное напрягало, что погода ухудшилась по сравнению со вчерашним днем:
К северо-западу от Св.Стефана, на вершине величественной скалы на высоте свыше 500м, расположена еще одна обитель - монастырь Св.Троицы (или Аг.Триада). Это самый труднодоступный монастырь Метеор.
Монастырь Святой Троицы был основан в 1438г. монахом по имени Дометий; но, кроме имени, о нем больше ничего не известно. Другие источники относят строительство монастыря к 1458-1476г.г. В 1925г. в скале были прорублены 140 ступеней, которые вслед за тропинкой у подножья скалы ведут в монастырь, что значительно упростило посещение монастыря, в т.ч. впоследствии и для туристов.
При подъеме остановки на передышку используешь с пользой; виды того стоят:
Соборный храм монастыря, посвящённый Святой Троице, был построен в в 1475-1476г.г. и по архитектурному стилю представляет собой четырехстолпный крестово-купольный храм с восьмиугольным куполом и пристроенным позднее сводчатым приделом. Фрески центральной части храма и алтаря написаны в 1741г. при игумене Парфении двумя иконописцами, священником Антонием и его братом Николаем. Сохранились также фрагменты более ранней росписи. В 1689г. к храму с запада был пристроен просторный придел с широкой полусферической кровлей. Роспись его была завершена в 1692г. мастерами Иоанном и Афанасием Ризу.
Раньше монахи поднимались в монастырь по выдолбленным в скале ступенькам. Затем нужно было сесть в некое плетёное приспособление типа сети, корзины, которое привязывалось верёвкой, вешалось на крюк и втаскивалось на вершину скалы с помощью лебёдки. Находившегося в сети человека болтало от порывов ветра и рывков подъёмного механизма, и ему приходилось предпринимать определённые усилия, чтобы не встретиться со скалой в раскачивающемся подъёмнике. Говорят, верёвки меняли лишь тогда, когда они рвались, а трагические происшествия монахи принимали как особые знаки благодати Божией.
С юго-восточной окраины монастыря можно полюбоваться восхитительным видом всей фессалийской равнины. С остальных площадок - виды на близлежащие скалы:
Монастырь Св.Николая мы решили посетить после обеда в надежде, что погода немного смилостивится. А пока же выдвинулись из Метеор в сторону еще нескольких мест поблизости.
В предгорьях горы Козиакас расположен старый женский монастырь Успения Богородицы (Κοίμησης Θεοτόκου Βυτουμά).
Монастырь был основан в начале XVIIв.
В старой церкви, возле которой строился монастырь, можно обнаружить фрагменты фресковые росписи XVI столетия.
В восточной части церкви, за католиконом, имеется узкий лаз в пещеру, где, по преданию, была обнаружена икона Богородицы, в честь которой и был построен монастырь:
Ухоженность монастыря сразу же бросается в глаза:
Судя по количеству келий, в праздники сюда бывает настоящее паломничество:
По дороге встречаем старый мост Саракина, построенным в XVIв. митрополитом Ларисским Виссарионом II.
В первоначальном виде мост имел шесть арок. На сегодняшний день сохранились четыре полукруглые арки, а остальные были заново построены в 1970г.
В наш приезд на мосту шла замена поручней, поэтому виды только сбоку:
Когда мы вернулись к монастырям Метеор, от плохой утренней погоды не осталось и следа; сплошь голубое небо и легкие перистые облачка. Монастырь Св.Николая (или Николая Анапавса) так же расположен на одинокой скале; так что подъем сродни подъему в монастырь Св.Троицы.
Пока поднимаемся, снимки на близлежащие скалы:
Официальными основателями и устроителями монастыря считаются митрополит Ларисский святой Дионисий Милостивый и святой Никанор, церковный глава Стагонского округа. Их трудами были возведены храм святого Николая, многоэтажное здание монашеских келий и трапезная.
Главный собор монастыря - церковь Святого Николая, расположен на втором уровне. Он был построен в начале XVIв., а в 1527г. его расписал выдающийся иконописец монах Феофан Критский, основатель знаменитой "Критской школы" (фото запрещены, но контроля не было).
Роспись храма - это первая и единственная работа Феофана Критского, имеющая его собственноручную подпись, поставленную внизу большой композиции, изображающей Второе Пришествие. На тот момент мастеру было 27 лет.
Уникальными произведениями искусства являются также многочисленные иконы храма.
Очень интересны фрески в притворе соборного храма.
Особо любопытна та, где Адам в раю дает имена животным:
Отсюда мы поднимемся на смотровую площадку. Виды отсюда просто изумительные:
В целом план по Метеорам мы выполнили, и на это ушло даже меньше времени, чем планировалось изначально. Осталась пара близлежащих точек, куда бы желательно добраться до заката. Но время еще есть, да и погода шепчет, так что прокатимся еще раз по плато. Тем более, когда мы были в последнем монастыре, внизу я заприметил вереницу интересных авто.
По факту оказалось, что это пробег по Греции автомобильного клуба Феррари. И что интересно, практически все авто со швейцарскими номерами.
Полчаса назад мы здесь были:
В небольшом поселке Василики расположена приходская церковь Аг.Николаос. Она представляет собой трехнефную сводчатую базилику с приподнятым центральным нефом, более поздним притвором на западной стороне и защищенной галереей на южной и западной сторонах.
Надпись на каменной рельефной перемычке южной стороны гласит что церковь была "отремонтирована с нуля в 1818г."
К сожалению, церковь оказалась закрытой; внутри стены расписаны фресками 1839г.
В этом же поселке существует еще одна старая церковь Аг.Георгиос. Но и она не пожелала открыть нам двери:
Недалеко от поселка Палеопиргос находится женский монастырь Успения Богородицы Κόρμποβου.
Удивил строгий дресс-код в монастыре и полный запрет на фотосъемку. Жаль, весьма неплохой сохранности фрески середины XVIIв. в храме.
Ну раз в стороне такие обломы, вернемся в наши родные пенаты:
На этом авто приехала пожилая пара из Британии:
Закат в этот вечер был послабее, чем накануне.
И один вечерний снимок из наших краев:
Утром мы прощаемся Метеорами и держим курс на запад, в сырную "столицу" Греции - Мецово. Но по пути нас ждет много интересного!
Пока дни переезда у нас самые насыщенные как по километражу, так и по количеству увиденного. Не стал исключением и этот переезд; 260км, 5 часов чистыми в дороге, все оставшееся время на осмотр. Покидая Метеоры:
Честно отпахав первые 60км и затратив на это час пути, мы подъезжаем к первой точке осмотра - монастырю Евангелистрии (Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας Μπουνάσιας).
Расположенный на склонах гор Камвуния, древний монастырь был основан в 1148г.
Верующие окрестностей самоотверженно трудились на строительстве как храма, так и вспомогательных построек.
Монастырь процветал в XVIIIв.; именно тогда в нем служило наибольшее количество монахов. Изначально обитель упоминается как женский монастырь начала XVIIв.; веком позже он был преобразован в мужской монастырь. Как монастырь обитель функционировала примерно до 1935г.
Сегодня от монастыря рабочей осталась лишь церковь, существующая на пожертвования горожан, а так же находящаяся под присмотром археологической службы Гревены.
Со смотровой открываются панорамные виды на дельту реки Альякмон.
В 10км от монастыря Евангелистрии, почти что возле реки Альякмон, расположен еще один интересный монастырь, посвященный Богородице Турники (Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τορνικίου).
Основание монастыря восходит к XIIв. и связано с известной семьей Торникия.
Большая редкость архитектуры главной церкви; она двухярусная. Со стороны апсидной части смотрится очень необычно:
В интерьере обоих ярусов присутствуют фрески, датируемые XV-XVIIIв.в. Только увы, и этот монастырь оказался закрыт.
В принципе, я предвидел это, ведь ближайшее село - Панагия - находится в нескольких километрах от монастыря. А т.к. на сегодняшний день монастырь как обитель не функционирует, вряд ли стоило ждать в нем кого-то из надсмотрщиков. Правда, на двери висела табличка с номерами телефонов, куда можно позвонить. Пришлось на "англо-греческом" объяснять, что мы хотим. Оказалось, не все так просто. Нужно отправить заявку по e-mail в археологическую службу Гревены, и после этого дожидаться ответа. Сами понимаете, такого в чистом поле мы себе позволить не могли. Поэтому покрутились у входа в надежде отыскать ключи (увы!), сфотали несколько наружных фресок, и поехали дальше.
Пейзажи этой местности оказались на редкость фотогеничными:
А некоторые участки до боли напоминали мне тосканские холмы.
Наш маршрут сейчас пролегает в Западной Македонии, на границе с Эпиром, вдоль протяженной реки Венетико. Эта местность характерна наличием нескольких мостов, построенных с середины XVIIIв. по середину XIXв., в период расцвета торговли между регионами. Все мосты строились из местного камня, присутствующего в изобилии в этом регионе. Для скрепляющего раствора готовили смесь из измельчённой керамической крошки, гашёной извести, измельчённого камня лёгких пород, глины, воды и соломы. В узловых точках конструкции в раствор для его усиления добавляли белок и шерсть животных. Между деревнями Космати и Кипоурио, на трассе Гревена - Мецово , в 16 км к юго-западу от Гревены находится мост Spanou. Он имеет горизонтальную поверхность, его общая длина составляет 85м, а ширина - 3,60м. Это самый большой сохранившийся каменный мост в Македонии. К сожалению, в наш приезд он был на реставрации, поэтому всего один снимок:
Мы особо не расстроились, т.к. сегодня у нас впереди еще 4 моста. И следующий - мост Stavropotamou, буквально в километре.
Расположен мост на реке Ставропотамос, притока Венетико. Построили его во второй половине XIXв. Мост 4-арочный, длина его составляет 48м, ширина - 3,7м.
Через этот мост раньше проходили караваны, идущие в Салоники или Янину, и в прошлом он был частью дороги, соединявшей Мецово с Яниной.
Еще на одном притоке Венетико - речке Велонии, расположен двухарочный мост Ziaka.
Мост расположен на дороге, соединяющей Гревену с традиционной горной деревней Зиака, родиной легендарного героя Освободительной войны 1821-29г.г. Теодороса Зиакаса. Длина моста 41м, ширина 3,1м. Западная арка моста достигает высоты 7,5м.
Мост был построен во второй половине XIX столетия.
На въезде в деревню Спилайо, одну из старейших традиционных деревень Западной Македонии, расположенной на высоте 960м, находится старый монастырь Успения Богородицы (Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου).
Он был основан в 1633г.; на протяжении всего периода османского владычества играл важную роль в просвещении региона и способствовал освободительной борьбе его жителей.
От монастырского комплекса на сегодня сохранились только католикон и цокольный этаж крыла келий.
Католикон имеет все характеристики македонской поствизантийской архитектуры; это трехнефная базилика с куполом:
Сразу скажу, что церковь оказалась закрыта, хотя прождали мы здесь около получаса. Так что интерьерные фрески середины XVIIв. мы так и не увидели (для наглядности приведу фото из интернета):
Стены храма в основном выложены из грубого камня, а ниши и два купола построены с особой тщательностью из тесаных камней.
В 6км от поселка Спилайо, в потрясающей по красоте местности, спрятано ущелье Портица.
Через него протекает река Венетико, а в самом начале его построен старинный мост Portitsa.
Это один из самых известных каменных мостов в этом районе, его строительство датируется 1743г.
Это двухарочный мост общей длиной более 30 метров и высотой около 8 метров.
Согласно историческим источникам, мост был построен на пожертвования Успенского монастыря.
Мост пользуется популярностью у местных, особенно при свадебных церемониях.
Рядом с деревней Трикомо, в восточных предгорьях Пиндоса, находится трехарочный мост Aziz Aga.
Это впечатляющее и величественное каменное сооружение имеет самый большой арочный проем из сохранившихся мостов Македонии , который достигает 15м., а общая длина составляет 70м. Он пересекает всю ту же реку Венетико.
Он был построен во время турецкой оккупации Македонии в 1727г.
В ходе строительства мост оказался очень сложным проектом, дважды обрушиваясь.
Этот важный мост располагался на горных перевалах, соединявших Эпир с Македонией. В годы турецкого правления он облегчал проход местных торговцев, перевозивших масло и пшеницу, а также караванов иностранцев, направлявшихся в Восточную Европу.
В прошлом под центральной аркой висел колокол, который предупреждал прохожих об опасности при сильном ветре.
Отсюда до Мецово ехали практически без остановок. Хотелось заселиться в отель засветло и сделать небольшую рекогносцировку на местности.
Отель выбирали тщательно. Добротное жилье с толстыми каменными стенами, обилием массивного дерева, своим паркингом. Правда, пришлось немного поплутать, т.к. на одном из подъездов в Мецово перекладывали мостовую.
Поселок (по греческим меркам городок) находится на высоте 1150м, зацепившийся за горы Пинд. И если в том же Кастраки температура по утрам/вечерам была довольно комфортная, чтобы обходиться легкой курткой, то в Мецово приходилось напяливать на себя все теплые вещи. Поутру вообще около 4 градусов было. Про длинную батальную историю поселка долго рассказывать. Лишь в XIX в. в Мецово начался экономический рост. Сегодня сельское хозяйство, лесозаготовки, сыроварение и виноделие, и особенно туризм являются основными средствами дохода местных жителей, коих насчитывается чуть более 7 тыс.человек.
Нас, в первую очередь, интересовали местные сыры. По негласному рейтингу, именно Мецово является сырной столицей Греции.
Их продают практически в каждой лавке. В заключительный день мы тоже закупились шестью видами сыров, которые благополучно доехали до Москвы, а затем с удовольствием съедены.
В центре Мецово несколько церквей, художественная галерея Авероф. Но после того, как мы побывали в главной церкви поселка Аг.Параскеви и где оказался полный запрет на съемку, чуть поменяли свои приоритеты в этих краях.
И когда начало смеркаться, "упали" в понравившуюся таверну.
А дальше пора в отель на отдых, на завтра предстоит весьма насыщенный на поездки день.
С утра начали поездку с монастыря Аг.Николаос (Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μετσόβου). Расположен он в 2-х км южнее Мецово, в долине реки Арахтос.
Это старейший монастырь Мецово, год постройки которого неизвестен.
За свою долгую историю он несколько раз перестраивался, последний раз радикально отреставрирован около 1700г. Этим же столетием и датируются фрески монастыря.
Монастырь окружен виноградниками, за которыми ухаживают монахи. Вино, произведенное по заказу монахов, носит название "Император".
Дальше нам предстоял 20-километровый переезд в деревушку Хрисовица, где в ее центре расположен старинный монастырь Успения Богородицы (Ιερά Μονή Χρυσοβίτσας (Παναγιά).
Сама деревушка оказалась весьма симпатичной и уютной, богатой на всякие цветочки:
Название поселку дала чудотворная икона Богородицы, ныне хранящаяся в монастыре. Согласно документам, найдена она была в 533г.
Легенда повествует, что женщина по имени Ламбрини из деревни Палеомилос, собирая дрова в лесу, увидела статную женщину, одетую как царица. И голос этой женщины произнес "Иди, христианка, в свою деревню и скажи папе Михаилу и двум деревенским старейшинам прийти сюда и построить мой дом (построить храм). И вокруг моего дома построить деревню, которая будет иметь мою вечную защиту".
На одном из камней церкви выбита дата - 1253. Именно она считается годом основания монастыря.
Сегодня в монастыре в серебряном ларце хранятся мощи святых Трифона, Христофора и Арсения Каппадокийских, а стены церкви расписаны многочисленными фресками:
Праздник Успения Богородицы традиционно празднуется 15 августа. В этот день огромное количество паломников из многих районов Эпира стекаются в Хрисовицу, чтобы почтить Богородицу.
До следующей интересности ехать еще 18 км. Но природа в этих краях такая щедрая и богатая на осенние краски, что постоянно приходится останавливаться.
Причем, в некоторых местах практически все зеленое:
А проедешь буквально пару километров, и вся палитра желто-оранжевого у тебя на ладони:
В пути встречаем довольно широкую реку Аоос (или Аос), имеющую общую протяженность 272 км:
Не перестаем восхищаться осенними красками:
А вот то, к чему мы стремились; небольшое лесное озеро полностью покрыто кувшинками:
Вода, правда, холоднющая. Но ноги помочить удалось.
Недалеко от поселка Гревенити, среди густых дубовых, буковых и сосновых лесов на высоте 720м, расположен древний монастырь Успения Богородицы Вотса (Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουτσάς).
Монастырь был построен в 672г. по указу императора Константина IV Погонатоса, возвращающегося из Сицилии в Константинополь. Монастырь мужской, в нем очень строгие правила. Фото категорически запрещены, поэтому для наглядности приведу одно из интернета, чтобы было понятно. какая перед нами фресковая шкатулка.
На окраине Гревенити расположена старая кладбищенская церковь Аг.Димитриос, где представлены фрески XVIIв.
Увы, здесь облом. Лишь в нартексе удалось увидеть немного наружных фресок:
В соседней с Гревенити деревни Тристено нам интересен храм Аг.Георгиос.
Расположена на церковь на красивой площади с раскидистым платаном:
По структура она схожа со многими другими церквями региона Эпир; вытянутый прямоугольный нартекс примыкает к такому же прямоугольному зданию самого храма. Сразу скажу, что в Эпире порядка 80% встреченных нами храмов было закрыто. Первые дни мы еще унывали по этому поводу, но затем смирились. Зато каждая открытая церковь доставляла нам массу положительных эмоций.
И сам поселок понравился; старинные каменные мостики, речушка с водопадом:
Впереди нас ждет "сцепка" из двух каменных мостов.
Первый - мост Ципиани (Γεφύρι Τσίπιανης), расположен на реке Вардас:
Построен он был в 1875г. на средства жителей Гревенити. Особенностью моста является остроконечная форма большой арки.
Раньше на нем, как и на других каменных мостах Эпира, был колокол, который предупреждал прохожих, когда дул сильный ветер.
Кстати, ходить по всем этим мостам довольно стремно, особенно когда подходишь к их краям. Дело в том, что ограждения мостов довольно низкие, доходят максимум до колена. Поэтому когда смотришь вниз, ощущения не из приятных.
Второй мост какого-то названия не имеет. Тем более мы его обнаружили случайно:
На нем практически нет ограждений. А с учетом неровной поверхности надо быть очень осторожным, прогуливаясь по нему.
В поселке Антохори (Ανθοχώρι) интерес представляют два храма: церковь Аг.Параскеви в центре деревни и монастырь Зоодохус Пигис (Животворящий источник) чуть в стороне. Обе обители оказались закрыты, пришлось довольствоваться снимками снаружи: - Аг.Параскеви:
- Зоодохус Пигис:
Основную часть маршрута на день мы выполнили. Осталось посмотреть пару мест возле самого Мецово. Первая точка больше привлекает своей природой, нежели стоящим храмом Профитис Илиас.
Оригинальная клумба:
Вторая расположена на юге Мецово - монастырь Богородицы (Μόνη Παναγίας (Κοίμησης της Θεοτόκου) Μετσόβου).
Пришлось долго звонить в дверь, чтобы нам открыли. В монастыре лишь одна монашенка (к тому же было видно, что у нее проблемы с передвижением).
Сама территория монастыря XVIIв. очень ухожена, в церкви фрески XVIIIв. (запрещено фотографировать).
Но традиционные угощения (лукум и кофе) всегда присутствуют.
Больше в этот день никуда не ездили, вечер завершили в одной из таверн (снимок ее интерьера):
Уважаемый Germon2005, с огромным интересом читаю все Ваши отчёты: неизбитые и незаезжаные ( правда на другом ресурсе). Но что печально, я не вижу ни одного фото. А они как раз очень важны. Может посоветуете браузер, через который они будут доступны.
GriG54 писал(а) 03 июл 2025, 23:03:Уважаемый Germon2005, с огромным интересом читаю все Ваши отчёты: неизбитые и незаезжаные ( правда на другом ресурсе). Но что печально, я не вижу ни одного фото. А они как раз очень важны. Может посоветуете браузер, через который они будут доступны.
Спасибо за внимание. К сожалению, это проблема многих, кто смотрит не из РФ. У меня фото загружены на два фотохостинга, и даже я, находясь за границей, не всегда вижу снимки. В РФ я пользуюсь мозиллой.
Итак, второй день с выездами из Мецово. Сегодня исключительно горные маршруты. Предстоял общий километраж около 220км. Но вот время, затраченное только на переезды. 5,5 часов. Еще дома я сильно сомневался, успеем ли все допоздна посмотреть. Успели, и даже засветло вернулись домой. Первая точка - деревня Краспи. Здесь интересна церковь Аг.Николаос - настоящая фресковая шкатулка. Здесь облом - церковь закрыта:
Очень жаль, так хотелось в нее попасть. Обидно вдвойне, т.к. последние 10км была просто ужасно узкая дорога. Приведу фото из интернета:
Зато повезло в следующей точке. Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Цукас (Ιερά Μονή Παναγίας Τσούκας ) является крупнейшим местом паломничества в префектуре Янина.
Расположенный на одноименном холме на высоте 760м. недалеко от поселка Кацанохори, монастырь был основан в далеком 1190г. императором Исааком II. Во время турецкой оккупации он был разрушен в 1736г, но уже в конце XVIIIв. снова восстановлен.
Монастырь больше похож на крепость. С юго-западной и северной сторон расположены кельи (преимущественно постройки XVIII-XIXвв.), отреставрированные в последние годы.
Он процветал во времена Эпирского деспотата и был религиозным и национальным центром (в 1821г. и во время всех национальных столкновений он был убежищем для повстанцев).
В церкви представлены фресковые росписи XVIIIв. Они немного покрыты копотью, но хорошо просматриваются ореолы святых.
08 сентября отмечался праздник монастыря, собравший большое количество паломников. До сих пор остались длинные "нитки" соединенных между собой свечей, опоясывающих апсидную часть церкви (я впервые такое вижу):
При входе в монастырь находятся мощи Св.Пантелеймона.
С задней стороны монастыря находится большая смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды на ущелье и реку Арахтос:
В поселке Эллинико обратили внимание на наличие своеобразных скульптур, выставленные на его территории и за его пределами.
Уже дома, просматривая информацию, обнаружил, что в поселке находится музей современного искусства Теодороса Папаянниса.
Хотя зная об этом до поездки, не факт, что пошли бы в музей (во-первых, испытывали лимит времени; во-вторых, я небольшой поклонник современного искусства). Но сами скульптуры, увиденные за стенами музея, весьма любопытны.
Пока едем до следующей точки, фотографируем пейзажи:
Маршрут все время проходит вдоль русла реки Арахтос. Где-то видишь ее лишь видимые очертания, где-то она более полноводна.
Наша ближайшая цель - каменный мост Плака (Plaka).
Чтобы до него добраться, придется на авто проехать по такому хрупкому мостику:
Этот одноарочный мост с пролетом 40м был построен в 1866г. Максимальная высота над уровнем реки достигает 21м, что делает его самым высоким одноарочным каменным мостом на Балканах и третьим в Европе.
Мост потрясающе смотрится со всех сторон.
Неудивительно, что снял я его со всех ракурсов.
Во время Второй мировой войны мост подвергся бомбардировке немецкими войсками. Тем не менее, мост уцелел с незначительными повреждениями. Местные жители отремонтировали его в 1943г.
Однако тайфун 2015г. очень сильно повредил мост Плака (фото из интернета).
Почти что 5 лет ушло на его восстановление и реставрацию. И 04 декабря 2019г. мост снова открыли.
Как видите, можно далеко уйти от моста в разных направлениях, чтобы получить совершенно разноплановые ракурсы:
Рядом можно увидеть остатки старого моста, который был разрушен в 1860г.
И современный мост-красавец Плака в чуть увеличенном масштабе:
Буквально в 4-х километрах от моста, на лесистом горном склоне, расположен монастырь Мухусти Плака (Μονή Μουχουστίου Πλάκας).
В старину в окрестностях устраивали "мохусти", то есть ярмарки животных; чем и объясняется его название. Церковь посвящена Рождеству Богородицы.
Точная дата строительства неизвестна, но техника его возведения отсылает нас ко второй половине XVIIв.
Увы, злополучная сиеста сказалась на работе монастыря. Так что фресковые росписи конца XVIIв. мы не увидели.
Мы сейчас находимся в национальном парке Дзумерка. Эта горная система имеет длину в 40км, а ширину в 15км. Растительность в этой местности неоднородная; можно увидеть как зеленые леса, так и совершенно голых скальные вершины. Но в любом случае пейзажи этого района не оставят никого равнодушным.
Дороги тут тоже весьма серпантинистые; то ты едешь по кромке ущелья, то взбираешься резко в горы.
Горные деревушки, приютившиеся в дикой местности и на скалах монастыри, реки, протекающие по дну ущелий - этот регион заслуживает того. чтобы несколько дней провести здесь.
Природа просто потрясающая; не зря этот регион сравнивают с горной Швейцарией:
В 3-х километрах от горной деревушки Каларитес, над одноименным ущельем, расположен, пожалуй, самый впечатляющий храм Эпира - монастырь Кипинас (Ιερά Μονή Κηπίνας). Монастырь вырублен в скале и был назван в честь садов, за которыми ухаживали монахи. Вся поездка в Дзумерку строилась именно вокруг этого монастыря.
[
Причем, велика была вероятность, что монастырь будет закрыт. На это случай имелась подсказка, что ключ от входа находится в том самом поселке Каларитес в каком-то кафе на площади. Благо, монастырь оказался открыт и вариант "Б" не потребовался.
Нет, скалолазанием заниматься не придется, чтобы добраться до монастыря. Есть вполне удобоваримая выложенная плиткой тропа, по которой нетрудно подняться в сам монастырь.
Перед входом есть зона отдыха, а с парапета открываются заманчивые виды на ущелье и близлежащие скалы.
Монастырь был основан в 1212г., наибольшего расцвета достиг в XVIIIв. В XIX столетии он был заброшен, и лишь в 1931г. стал частью монастыря Цукас, который мы посещали в первой половине дня. Внутри сохранились настенные росписи конца XVII - начала XVIIIв.в.. Иконостас так же датируется XVIIIв.
В апсидной части храма фрески наиболее сильно были подвержены копоти от свечей, поэтому трудно различимы:
Трудно передать ощущения, которые ты испытываешь, находясь в таком месте.
Пол в церкви наверняка с времен ее основания.
Перед храмом начинается пещера, которая достигает в длину 240 метров.
Но желания лезть туда не возникло.
Монастырь мужской, посвящен Успению Богородицы, но празднует пятницу Животворящего источника.
От монастыря ставлю координаты отеля в Мецово. Ехать 58км и почти что 2 часа! Я что, на тракторе еду? Что-то здесь не так.
Не доезжая деревни Калоритес, заприметили небольшую зону отдыха с водопадами:
А вот и сама деревушка Калоритес:
А затем началась дорога, из-за которой навигатор и выдавал 2 часа езды:
Я вообще удивляюсь, для чего здесь проложили дорогу? Ведь километров 30 вообще ни одного населенного пункта. Не удивительно, что и качество дорожного полотна оказалось далеко от совершенства. На такой трассе точно не разгонишься. К тому же постоянно приходилось останавливаться на фотосессию.
Эдакая суровая красота:
А как начали спуск, снова стала попадаться растительность:
По дороге повстречали монастырь Богородицы (Ιερά Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσας Ανθούσας).
Монастырь был построен в 1799г., но во время Второй мировой войны разрушен.
От старой церкви остались лишь единичные росписи (причем, видно, что восстановленные):
Монастырь расположен в богатом елями лесе:
Вечером сделали небольшой променад по центру Мецово, затарились сырами. На утро нам предстоит переезд на западное побережье Эпира, но об этом в следующей части рассказа.
День переезда опять вышел насыщенным по километражу и по увиденному. Открывать "представление" выпало на долю старого моста Камбер Ага (Γέφυρα Κάμπερ Αγά).
Расположен он в месте слияния рек Варда и Загоритико. Время постройки - вторая половина XVIIIв.
Кстати, заметил, что на такого рода горбатых мостах часто делают подобные снимки:
На первый взгляд может показаться, что аналогичных мостов мы уже видели ни один и не два. В то же время форма этого моста уникальна; небольшая высота над уровнем реки и довольно-таки большой пролет.
Это невысокий мост с большой аркой, на южном конце которого имеется рельефное отверстие (паратоли), а на противоположных концах — две меньшие ложные арки. Мост имеет защитный каменный парапет.
Основной осмотр этого дня охватывал Янину и ближайшие окрестности. Этот довольно крупный по греческим меркам город является столицей нома Эпир. Расположен он на берегу озера Памвотида:
На подъезде к нему, возле поселка Кастрица, расположен красивый старинный монастырь Аг.Иоаннис Продромос (Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου).
Монастырь был построен на рубеже XI-XIIв.в., однако в последующие столетия не раз перестраивался. Последние обновления - середина второй половины ХХ столетия.
Монастырь состоит из католикона, двухэтажного келейного корпуса, отреставрированного в настоящее время, вспомогательных зданий и часовни, посвященной новомученикам Святым Георгию и Филофею.
Территория монастыря очень ухожена; сразу чувствуется женская рука. И не мудрено,с 1972г. это женская обитель.
Внутри храма сохранились фрески XVIIв. Но сфотать их не удалось по причине полного запрета.
Среди реликвий монастыря два рукописных кодекса церковного содержания, датируемые XVI и XVIIIв.в., и реликварий с мощами Св. Филофея и Георгия.
В 4-х километрах от центра Янины, в северной части озера Памвотида располагается посёлок Перама. В холме Горица в 40-е годы ХХв. было сделано важное открытие: местные жители искали убежище от бомбардировок и обстрелов во время Второй Мировой войны. В результате совершенно случайно несколько местных мальчишек, прятавшихся от налётов итальянской авиации, нашли пещеру и стали ей использовать как бомбоубежище.
Тщательное изучение этого места началось в 1956 году спелеологами Анной и Янисом Петрохилос.
Пещера сформировалась 1.400.000 лет назад. Длина посещаемого пространства составляет 1500 кв. метров.
В пещеру запускают с гидом каждый час. Общий туристической маршрут по пещере составляет приблизительно 45 минут и имеет протяжённость 1100 м. Всего в пещере находятся 19 больших и малых "залов", вид "убранства" которых заставляет замирать в трепете перед неповторимым великолепием.
Пещера считается одной из самых больших и протяженных в мире.
Подсветка сталактитов очень необычная; нет яркого желто-оранжевого свечения.
Каждый зал имеет свое название: Аида, Персефоны, Великих магистров, Пизанской башни, ясли Христовы, Статуи Свободы ...
Постоянная температура в пещере составляет 18° в то время как температура дна маленьких озёр, разбросанных по пещере — 14°.
В настоящее время в пещере обитает семь видов живых существ, в основном разные виды пауков (никого не встретили) ).
Когда-то животный мир пещеры был куда разнообразнее. Об этом говорят выставленные в минимузее останки пещерного медведя и саблезубого тигра, обнаруженные спелеологами.
Осмотр пещеры у нас занял больше времени, чем я предполагал. Поэтому едем срочно в центр города, ищем парковку, и на набережную, к пристани.
Отсюда отходят прогулочные кораблики еще к одной достопримечательности Янины - небольшому островку с причудливым названием Ниси, где проживает чуть больше 300 человек.
Причудливо потому, что "ниси" по-гречески означает "остров". Впрочем, это отнюдь не означает его заурядность. Несмотря на небольшие размеры (всего 200 акров), здесь определенно есть что посмотреть. Тут находятся несколько монастырей, в том числе монастырь Святого Пантелеймона, на территории которого расположился замечательный музей Али Паши, жившего здесь в изгнании и убитого в январе 1822г.
Сам поселок, насчитывающий порядка 110 домов и возникший в XVIIв., тоже довольно колоритный. Всевозможные лавки, многие из которых торгуют серебряными украшениями и чеканкой, таверны, храмы - эдакий идиллический уголок гармонии и спокойствия.
Церковь Успения Богородицы может похвастаться богатым (по островным меркам) внутренним интерьером:
Монастырь Св.Николая (Νικολάου των Φιλανθρωπηνών), куда я стремился в первую очередь, оказался закрыт на сиесту. Придется ждать, он у меня обозначен тремя плюсами.
Пока гуляли, познакомились с одним греком из университета Патр, который тоже ждал открытия (об этом можно было не упоминать, если бы не последующие события).
Наконец-то открылись двери, и мы (несколько человек набралось) в сопровождении настоятельницы оказались внутри монастырского комплекса. Он состоит из семи помещений, каждое из которых - настоящая фресковая шкатулка. Было лишь одно "НО" - категорически запрещено снимать. Фрески датируются XVIв. Я все же лелеял надежду, что украдкой удастся хоть что-то заснять. Такие же цели преследовал и мой новый знакомый грек, который умудрился сделать несколько снимков. Что тут началось! Настоятельница как нашкодившего первоклашку отругала его, попутно заставив удалить все сделанные снимки. Уже позже, выйдя из церкви, знакомый объяснил, что этот монастырь находится под протекторатом Патр. А там очень строгие церковные каноны. Поэтому приведу лишь один снимок из интернета:
Перекусили в одной из таверн на площади, погуляли еще немного, попутно сделав несколько снимков:
дождались кораблика, да поплыли опять на "материк".
До нашего жилья в паре километрах от Парги ехать еще 80 км. Добрались до жилья, когда солнце уже клонилось к закату (разок навигатор начудил, и уже недалеко от дома повел нас по несуществующей дороге, то бишь козьей тропе; пришлось задом выбираться). Жилье оказалось чрезмерно большим для нас двоих; 2 этажа, огромный сад с неплохим видом. Вот буквально несколько снимков.
Вот такие виды из сада:
Находясь на побережье, естественно, с утра держим курс на пляж. Для начала выбрали самый протяженный в пределах Парги - паралия Валтос. Весьма неплох, но нет изюминки.
Мелкая галька вперемешку с песком, вполне удобный заход.
В самой его южной оконечности довольно колоритные скалы:
Для кого-то может показаться идеальным вариантом, но нам нужно более камерное. Так что в следующие дни решили освоить что-то другое.
[ 
