Бродить по окрестностям приятно, но маршрут пеших прогулок достаточно точно предопределен дорогой вдоль побережья, по которой проносятся местные камазы и тихонько ползут арендованные малолитражки. Один пеший поход до старого и заброшенного селения Pales Sines (Старый Синьес), до которого указатель оптимистично предсказывал 6 километров, стоил нам почти шестичасовой дороги туда и обратно. Селение, впрочем, оправдало, заброшенная колокольня и церковка с еле проступающими фресками прекрасны. В буйных зарослях цветущих акаций, маков и полевого разнотравья, из которого тут и там проглядывают каменные остовы домов, мы одни. Синьес верой и правдой служил местному населению защитой от пиратов, жить на побережье для островитян было значительно более опасно. Если задрать голову повыше, на самой вершине горы, можно было увидеть старый монастырь. Сейчас он там лишь угадывается по каменной кладке стен, зато, распирая внутренний дворик, высится здоровенная телевышка, а рядом устроились тарелки, тарелочки и прочие локаторы местных мобильных телесистем. Гора Пантократор как средство связи сразу со всеми абонентами – включая горних. Пешком до вершины с побережья дойти сложно, но можно. Для менее выносливых лучше отправиться на авто. На вершине ветрено, главный и единственный монах паркует свою машину прямо у ворот с традиционной колоколенкой, в обязательном кафетерии работает пара загорелых белокурых атлетов. При попытке выпить кофе пара капель неизбежно достается ветру. На обратном пути чуть в стороне от дороги старая заброшенная часовня, тихая и пустынная, местное семейное кладбище – на всех могилах одна фамилия.
Северо-восточная часть острова изрезана скалистыми бухтами, деревушками. Старый и славный город Кассиопи, видевший и римлян, и византийцев, сейчас радует древним замком с дивными видами, мелкопоместной средиземноморской прелестью и обилием кошек, которых судя по ломящимся мискам все никак не могут откормить. Север отдан на откуп большим и просторным песчаным пляжам.
Палеокастрица, самый старый курорт острова, славен бухтами, видами и монастырем. Там поживее, туристы партиями отправляются в местные гроты, закусывают в прибрежных кафе. В монастыре торгуют дешевым оливковым маслом и винным уксусом собственного производства (не перепутайте одно с другим, как сделали мы, раздарив в качестве сувениров родным и близким уйму уксуса!). Живописно, путеводители наперебой трещат о местных легендах и предлагают в окружающих скалах распознать кораблик сарацин, якобы окаменевший от силы молитвы. В монастырском саду помимо вездесущих кошек есть пара куриц, петух и пара павлинов, которые хвост распушают редко, зато покричать дурными голосами всегда горазды.
На северо-восточном побережье в ясную погоду виден как главный город острова, так и самая южная его оконечность, а с вершины Пантократора можно рассмотреть типовые албанские хрущевки в ближайшем порту.
Маленькие пляжи, на которых вечером в сумерках так спокойно наблюдать за извилистым следом самолетов, заходящих на посадку в местном аэропорту, сам аэропорт, взлетная полоса которого идет вровень с озером, местные благородные доны, коротающие воскресенье за спокойным созерцанием проходящей рядом с виллой даже не улицы, а крутой и извилистой лестницы – путь к маленькой церквушке наверх для сильных духом. Все это так странно близко и по-домашнему, что сложно представить, возвращаясь в огромный город, где весь день можно провести на пятиполосном шоссе в пробках, что именно сюда – это домой.
