Итак, приближалась весна, депрессия на работе нарастала, нужно было срочно куда-то ехать. Подозрительно часто стали попадаться упоминания о треке по португальскому побережью - Fisherman´s trail и как-то сами собой в минуты душевного падения нашлись неплохие билеты из Праги в Лиссабон как раз на католические пасхальные дни.
Сама тропа пролегает от местечка Poto Covo до городка Lagos и длина ее 226.5 км (в последнее время ее немного продлили у северного конца, но совершенно непонятно зачем). Большая часть туристов проходят тропу с севера на юг, я же двинулась в обратном направлении, чтобы солнце не светило в глаза (спасибо отчету на форуме).
Как всегда меня поджимали время и место, в наличии было 5 ходовых дней и некоторый дефицит жилья по тропе. То ли был не сезон, то ли я поздно спохватилась, но запланировать разумные переходы по 15-20 км в день у меня не получилось. Была бы палатка и все бы было по-другому, но тропа проходит по национальному парку, где запрещено ставить палатки (тем не менее чешские отчеты пестрят рассказами о ночевках дикарем, не одобряем). Кроме того, Ryanair продал мне недорогие билеты с условием, что у меня будет только ручная кладь. Ну что ж…
По мере приближения отпуска я проверяла прогноз погоды и представляла как я буду гулять под солнцем Португалии в +23-25, пока в Праге будет мартовских +15. Но непосредственно перед вылетом прогноз не радовал - предсказывали дожди и даже ливни каждый день с температурой +13 (а в Праге +20 в то же время). Делать было нечего, не оставаться же дома. И вот я грустная, не ждущая ничего хорошего, лечу в Лиссабон с долгой пересадкой в Милане.
Еще из достижений подготовки отмечу оставленный дома фотоаппарат, так что все на телефон, извините.
День 0+1 Lisboa - Lagos - Sagres 40 км
В Лиссабоне я оказалась к 21 вечера, доехала на метро до относительного центра города и думала погулять по ночной столице, но прохладный ветер, сумерки и подозрительные личности уверили меня, что лучше уж поехать на автовокзал, зайти там в супермаркет перед дорогой, а потом прямиком ехать на ночном автобусе в Lagos. ReDe expressos (https://rede-expressos.pt/pt), кажется, единственная автобусная компания, которая ездит в том направлении. Если отследить заранее, то билет на автобус можно купить с большой скидкой. Мой билет на ночной автобус стоил 7 евро (14 евро полная стоимость), отправлялся он в час ночи с автовокзала Oriente и в 5 утра приезжал в Лагуш.
По дороге я смогла примерно час подремать. В 5 утра в Лагуше не было ни людей, ни света. Рассвет планировался только к 6.30, но в этот день мне нужно было пройти больше 40 км до Сагриша, так что ждать начала дня не было времени. Кроме того, нужно было пользоваться тем что не было дождя.
В такую рань я встретила лишь мусорщика, бегуна и человека, который показывал своей собаке океан. Протопала через город к маяку и там наблюдала рассвет, хотя небо было затянуто облаками и волшебства не случилось.
Судя по карте с этого дня тропа была не самая расслабленная, пройти надо было 40 км, а общий набор высоты (и сброс такой же) составлял более 1000 м. Смешно, конечно, если сравнить с горами, но вполне чувствительно, если всю зиму сидел на работе.
Красота начинается сразу - вот тебе, девочка, океан, скалы, бесконечные пустынные пляжи и весенняя растительность. Обещанный дождь так и не приходил, зато я оценила свой дождевик и бафик, надетый на уши - ветер с океана бесконечен и весьма бодр, так что всем советую иметь эти вещи в арсенале, чтобы не заработать простуду и отит в первый же день.
Дорога отмечена голубым цветом на столбиках или камнях, красным отмечена “материковая” тропа. Но мне проще регулярно сверяться с картой в mapy.cz
Спустя пару часов добралась до городка Луж, но просвистела мимо него - в 9 часов утра надежды на завтрак были неоправданы.
Ближе к 10 утра мне стали попадаться люди. К моему радостному удивлению все это были люди с собачками, которые выгуливали их в песочно-суккулентных просторах. И мне показалось, что большая часть встреченных были не местными, особенно я во всех подозревала немецкий паспорт.
На подходе к Вила ду Бишпу я наткнулась на палаточку, кто-то-таки в ней спал. Не могу однозначно определить свои чувства к палатка-стайл походу по этой тропе. Во-первых, уже упомянутый нац.парк (и якобы местные службы даже порой находят палаточных зайцев и лепят штрафы), во-вторых, постоянный ветер и частые ночные ливни лишают ночевку в палатке изрядной доли романтики. С другой стороны, сама бы я с удовольствием в более летнюю погоду ставила палатку на пляже и наблюдала закаты. А еще было бы прекрасно привезти с собой на трейл собачек - беготня по пляжу им бы очень понравилась, а вот найти с ними жилье и зайти в рестораны была бы проблема, так что палатка была бы логичным выходом. В общем, вам решать хочется ли нарушать.
В Салема я уже разрешила себе пообедать. В кафешке Pastelaria Solmar, которую держала франкофонная семья, я поела бифану (о портской ее версии у меня были теплые воспоминания, но тут вкус был не тот), и восхитительного тортика с лимонным курдом и меренгой. Обошлось мне это примерно в 15 евро. Не затягивая отдых продолжила шагать.
День выдался несколько облачный, зато приятно быстро идти и солнце не светит в глаза. Хотя оно никогда не светит - это была одна из главных причин выбрать путь с юга на север, солнце почти всегда находится за спиной и не надо постоянно щуриться.
Виды великолепны. Слева океан, справа каменистно-песчаная равнина с суккулентами, а над головой голубое небо. Несколько раз я спускалась с тропы к огромным пустым пляжам, чтобы походить босиком по мокрому песку. Вода в океане холоднющая, не понимаю как серфингисты туда залезают, даже в гидрокостюме.
Серфингистов же я вижу часто, они останавливаются в караванах у пляжей, выпускают маленьких детей пастись у воды, а сами прыгают в холодные волны.
День долгий, к Сагришу я подхожу после 18 вечера. На пляже у городка проходят какие-то “Веселые старты” - дети и подростки в командах соревнуются во всяких забавных глупостях, а я же уже еле тащу ноги к хостелу. Телу день дается тяжеловато, очевидно оно привыкло на работе сидеть, а не ходить по 40 км, поэтому сразу и мозоли, и боль в спине и копчике.
Хостел оказывается вполне милым домиком (PuraVida hostel), раскидываю вещи. принимаю душ и из последних сил бреду есть. А вот ресторан в Сагрише разочаровывает - никакой рыбный суп и безвкусный рис с пережаренной рыбой. Ну что ж делать? Хорошо, что я хочу спать и энергии расстраиваться нет.
День 2 Lagos- Carrapateira 32,6 км
Утром просыпаюсь, а за окном дождь, как и обещал прогноз. Снова засыпаю. Через час дождь еще идет, но валяться уже не хочется. Делаю себе завтрак из овсянки в пакетике (кстати, в прибрежной Португалии отвратительная вода - очень-очень жесткая и вкус еды и чая она прям ощутимо портит). Выхожу на тропу и спустя 5 минут дождик прекращается и идти становится легко и приятно.
Сначала нужно выйти из города, немного пройтись по пригородным застройкам и вот мы оказываемся у прекрасных скал, причудливо изрезанных океаном. Сочетание бирюзовой воды, рыжих скал и яркого утреннего солнца опять ласкает глаз материкового жителя. Задерживаюсь и смотрю на огромные волны, неустанно набегающие на прибрежные камни.
Распогодилось, хотя ветер постоянный и сильный, и лучше защищать уши. Дохожу до форта Санто Антонио и делаю небольшой привал. Надо обдумать план на день. Прогноз погоды все так же обещает дождь после обеда, да и ноги после первого ударного дня не в самом лучшем состоянии, а жилье же на сегодняшнюю ночь забукано в Каррапатейре - путь неблизкий. Понимаю, что пешком точно все не пройду и что-то надо выкидывать. В итоге, придумываю оставаться на синей тропе, дойти до Вила ду Бишпу, зайти там в магазин и пересесть на такси до пляжей под Каррапатейрой.
После обеда второго дня понимаю и принимаю, что пейзаж меня ближайшие дни ждет одинаковый - море, скалы, песок и небо. Это красиво, очень красиво и ярко (видимо даже необходимо мне, потому что это уже третий год подряд, когда я ранней весной иду хайки вдоль моря), но все-таки горы разнообразнее и предлагают больше сюрпризов в пейзажах. Однако не могу не отметить эту окрыляющую свободу абсолютно пустых бесконечных пляжей Португалии и свежесть океана - я очень сильно не люблю затхлый и одурманивающее застойный пляжный отдых у моря, в океане же (как и в северных морях) есть сила и свобода без изнеженности.
На полпути до Вила ду Бишпу вижу интересную красно-рыжую скалу с “”барельефом” сердечка. Самое оно место для романтических фото.
Затем смещаюсь на гравийку к городу - глиняная дорога даже кажется развлечением от прибрежных видов.
В Вила ду Бишпо захожу в Lidl с тайным желанием купить панеттоне - как-никак католическая пасха на носу, но оной не обнаруживаю. Пополняю запасы воды и пробую местную выпечку с морскими обитателями. Опять прихожу к выводу, что португальская кухня сытная, но время на сложные рецепты и интересные вкусы нация явно не тратит.
От парковочки Лидла заказываю такси в Убере и водитель мчит меня к Praia do Amado, сокрушаясь, что всю жизнь тут живет, а на этом пляже и не был.
У пляжа стоит серф-школа, парковка, ресторанчик. Спускаюсь к воде и наблюдаю вот такую прекрасную расцветку камней на берегу.
Хотела почитать книжку сидя на песочке, но внезапно поднялся сильный ветер, стало накрапывать и я решила все-таки идти к жилью.
В Каррапатере я жила в Hostel do Mar. Тоже все сделано очень удобно и симпатично. Есть даже терраса с видом на городок, где можно душевно посидеть за ужином. Я давненько не жила в хостелах и оценила нововведение - теперь почти везде каждое спальное место можно занавесить и создать себе некое прайваси. Очень удобно перед сном читать книжки или сидеть в телефоне. Кстати, могу похвалиться и вполне удачной публикой в хостелах на всем протяжении пути. Не встречалась с шумными подростками до 30 лет, в основном это были тетечки моего возраста - от 30 до 50 или молчаливые мальчики лет до 40. Было комфортно, все дружно отваливались спать до 22 =)
Буквально за углом от хостела находится ресторанчик Microbar и я его настоятельно рекомендую, там очень вкусно и необычно готовят и приятное обслуживание. Если на ужин, то лучше заранее забронировать место (например, при входе в город) или идти на ужин пораньше, до 17-18 часов. Очень советую!
День 3 Carrapateira - Aljezur - Odeceixe 44,7 км
В это утро я долго валялась и собиралась, вышла на тропу около 9 утра. Немного сбилась с пути и сделала кружок по красной тропе вокруг города - ничуть не пожалела: утренний океан хорош.
В это утро небо было чистешее, а волны сильные.
Вскоре дорога стала идти по огромному и абсолютно пустынному пляжу. Только девочка с двумя невероятно радостным от просторов собаками там гуляла. Снова стала думать как бы доехать до океана с собаками.
После этого дорога постепенно уходила “в материк” и это неожиданно добавило разнообразия. Особенно порадовали эвкалиптовые рощи. Вообще главные бонусы походов ранней весной это цветы всевозможных оттенков и молодая зелень, а еще невероятные ароматы цветения и свежести. Постоянно вас окутывает волна новых запахов - густые, прозрачные, щекочущие, мимолетные. По эвкалиптовым зарослям я ходила и глубоко дышала - чистая ароматерапия же. Даже набрала с собой небольшой веник в баню (пришлось аккуратно укладывать в спинку рюкзака).
Где-то в зеленющих полях нашлась кафешка Quarenta&Quatro, где мне сделали настоящий свежий лимонад.
В районе Praia do Canal случился конфуз. Там тропа проходит через ручей, вливающийся в реку. Но из-за дождей в предыдущие дни ручей превратился в хороший такой поток - когда я подошла, то в нем по пояс бродил француз и пытался найти место для переправы.
Мне в воду лезть не хотелось, так что я пошла правее по необозначенным тропинкам. Метрах в 300 я действительно нашла узкое место и возрадовалась своей находчивости, но рано. Вверх по склону тропа пропала и еще метров 300 я продиралась через заросли колючек, азалий или что там растет. Немного поцарапалась, зато не промокла. Но поспешила по направлению к Алжезуру, так как тучи на горизонте не предвещали ничего хорошего. К городу дорога гравийная, широкая, идется легко и хорошо. И мне не хватило буквально 3х минут, чтобы дойти до пиццерии сухой. Разверзлись хляби, сильнейший ливень и в едальню я зашла промокшей до нитки, с меня капало. Официанты посмотрели немного смущенно, но предложили стол.
Пиццерию хвалю и советую, называется Arte Bianca. Мало того, что они делают очень вкусную пиццу с оригинальными начинками (у меня была с инжиром в бальзамико и козьим сыром), так у них и крафтовое пиво есть.
Пока я сидела, то принялась за поиски такси, так как конечной целью сегодня был Одесейше. Как назло все машины в убере были заняты, обновлять приложение пришлось долго, но в конце концов такси нашлось - ехало оно до меня 20-30 км. Приехал разговорчивый индус, который рассказывал про свою одинокую жизнь на юге Португалии и предложил звонить прямо ему, если нужно будет подвезти в следующие дни.
Одесейше оказался очень живым городком, наверно, потому что в этот день тут проходила пасхальная ярмарка и был концерт.
В хостел Seixe я заселилась легко и первым делом помылась после дождя и думала остаться отогреваться под одеялком. Но потом любопытство взяло верх и я дошла до ярмарки. Это конечно не пасхальные рынки в Чехии и Германии, но тоже мило. Жахнула локального ликера из шоколада с пири-пири и уже с чистой совестью отправилась спать.
Хотя какое там! Обнаружила, что дальше я не бронировала жилье и соответственно маршрут. Пришлось ползать по букингу и искать варианты. И тут, видать, выпитый ликер сыграл со мной злую шутку.
День 4 Odeceixe - Zambujeira do Mar - Vila Nova de Milfontes 46,1 км
В хостеле собрались сплошь взрослые девочки, кто-то ехал этот трейл на велосипеде, кто-то гулял как и я. И вот нас всех с утра порадовал дождь. Небо серое и беспросветное. Вылезать из кровати не хотелось и я тянула до последнего, проверяя движение туч по метеорологическому сайту. Стартовала аж в 10 утра. Сначала надо было обойти город, а потом уже дорога снова выходила к побережью. Я вам просто оставлю несколько фото, потому что красиво.
Недалеко от Sao Teotonio на скалах гнездятся аисты - это прям местная достопримечательность. Пробовала фотографировать, но тут оптика нужна получше, чем телефонная.
В это день дорога стала более песчаной, идти стало чуть сложнее. После дождей песок был не таким подвижным, но все равно требовалось больше усилий, чем на гравийке или скалистых участках.
Кроме того из-за сильных дождей прошлой ночью в низинах были большие лужи, которые было не так-то просто обойти, а ближе к Zambujeira do Mar некоторые тропы и вовсе превратились в ручей и с ними не справились даже мои якобы непромокаемые ботинки.
На входе в город снова разыгрался дождь, который я переждала в компании вот с такой прекрасной бордер колли.
Близилось, точнее даже уходило время обеда и пора было найти ресторан. Нашла ресторан Odesos в Zambujeira do Mar - тоже осталась довольна, тут вам и суп, и сардинки, и домашнее вино. Что ж еще человеку надо?
А человеку надо такси, ведь жилье аж в Vila Nova de Milfontes, а это еще больше 30 км.
И ведь как назло болт вообще не видит никаких машин, а убер предлагает ехать за 51 евро. На такое мы не согласные. Звоню индусу, тот “сочувственно” говорит, что болт тут не работает и предлагает везти за 45. Я сопротивляюсь и решаю попробовать португальский автостоп.
Иду вдоль трассы и пытаюсь останавливать машины. Нужно сказать такой себе автостоп в Португалии. Никто не остановился =) Но спустя 3-4 км мне повезло и я-таки выловила такси за 20 евро до нужного мне места. В этот раз меня подвозил португалец и он уже рассказывал об интересных трендах миграции, как в последние годы к ним едет все больше индусов (и как он этому не рад), чем они занимаются не в туристический сезон (ничем) и где поесть вкусно. Доехала с интересом.
В Vila Nova de Milfontes с удивлением обнаружила, что сняла для себя отдельный номер в отеле. Вот как на меня повлиял вчерашний ликер. Это оказалось приятным подарком - в номере была ванна и можно было в ней отмокнуть, а еще была огромная кровать, чайник и одиночество. Ура! После банных процедур я дошла до автоматической прачечной за углом и за 10-15 евро перестирала и высушила все свои вещи, одеться в чистое и сухое тоже было приятно. Отель, кстати, называется Quinta Do Moinho De Vento и о нем остались самые приятные впечатления - симпатичная территория, даже есть бассейн и хороший персонал.
Засыпала просто как принцесса.
День 5 Vila Nova de Milfontes - Porto Covo 20,1 км
Утренняя проверка новостей на телефоне меня огорошила. Букинг сообщил, что я не переночевала в забронированном хостеле в Almograve. То есть ликер не только заставил меня забукать отель, так еще и я на один день забронировала два варианта жилья.
Сначала расстроилась, что так протупила, но потом порадовалась, что все-таки доехала до Vila Nova de Milfontes и нормально восстановилась.
Вчера я еще и разобралась со своим рюкзаком и болью в спине. Выяснилось, что у меня погнулась металлическая опора рюкзака в спине и давила прямо на крестец, весь металл из рюкзака был вынут и выброшен и резко все перестало болеть. Все-таки у паленого North Face из Катманду есть свои пределы службы.
Этот день был у меня последним ходовым, предстояло дойти до Poto Covo, туда где обычно люди начинают свой поход. Примерно 20 км, можно было особо не торопиться и просто насладиться прогулкой. Тем более, что идти было почти весь день по мягкому песочку. Дорога постоянно разделялась на петляющие тропинки, но выбирать можно было любую - они обязательно соединятся.
К полудню как обычно стало появляться больше встречных туристов - как всегда много немецких пенсионеров, много девушек идущих в одиночку или группками по 2-3 человека, некоторое количество семей с детьми. Все это подтверждало мое впечатление, что это простой и безопасный трек.
Совсем недалеко от Порто Ково попался один из последний пляжей. Я удобно расположилась у скалы близко от воды и часок лежала и читала книжку под шум океана. Потом мысленно простилась с тропой и устремилась в город.
Там меня ждал хостел Mute - вот его, пожалуй, не хочу советовать. С одной стороны он расположен прямо у океана и из гостиной с огромными окнами можно часами наблюдать за стихией, сидя за столиком, чисто и удобно все сделано. Но! Это явно тусовочное место, у них даже есть диджейский пульт и я уверена, что в сезон там прям движ. Хотя…вдруг вы такое любите. Ну, и часть номеров в подвале, не самое уютное помещение.
В хостеле мы разговорились с парнем, который пришел туда вместе со мной. Он оказался поляком из Германии, который тоже заканчивал трек и мы решили вместе поужинать в честь завершения маршрута.
Нашли подходящий ресторан, уселись у аквариума с лобстерами и крабами, заказали вина и еды и стали обсуждать походы. Но вскоре нас увлек бой в аквариуме - происходила дележка территории лобстерами. Они клешнями в наручниках из резинок разбирались и дрались друг с другом. Мы наблюдали около часа за разборками и прониклись истинной симпатией к одному лобстеру, который смело, но достойно защищал свой пятачок в аквариуме. Прониклись так, что скинулись, выкупили лобстера у ресторана и побежали к океану выпускать его обратно. Со второй попытки лобстер нырнул к скалам и я искренне верю, что 70 евро были потрачены не зря.
В тот вечер я еще успела отправить открытки, почитать книгу и уснула.
День 6 и далее Porto Covo - Lisbon - Marseille - Aix en Provence
Далее лишь краткие заметки об окончании поездки. Утром я вышла к автобусной остановке и села на автобус до Лиссабона (билеты покупать лучше прям сильно заранее, на месте свободных мест не было). В Лиссабоне пыталась заставить себя пройтись по достопримечательностям, но то ли ноги устали, то ли шум города моментально стал раздражать, но в итоге я залезла в хостел и до темноты читала. Потом выползла на ужин и снова читала.
Утром следующего дня улетела в Марсель - там у меня было доооолгая пересадка, больше 12 часов. Так что я заранее договорилась о встрече со своим давним знакомым (он из Мексики, но познакомились мы в Лос-Анджелесе - он подвозил меня до Лас-Вегаса, когда я ездила по США после Work and Travel на Аляске - мир интересный =)). Друг уже лет 10 жил во Франции и предложил доехать до Экс эн Прованс, где он долго жил, вместо того, чтобы шляться по противному Марселю. И это чудесный заповедник богатых белых французов. Первая Франция, которая меня не бесила. Очень рекомендую!
Ну, около полуночи я уже отчалила в Прагу. Удивительно, но в этот раз французские пограничники даже ничего у меня не отняли.
Итого. Fisherman’s trail отличная легкая прогулочная тропа. Берите детей, знакомых пенсионеров, обязательно собак и проходите ее. Лучше ранней весной или осенью, летом там явно будет жарищщща. Красота стандартно прибрежная восхитительная, но очень свежо и свободно из-за океана. Рельеф несложный, вообще не встречала участков, где надо было напрягаться. В сухой сезон может быть утомительно идти по песку (кстати, не помешают фонарики на ботинки, чтоб это все не сыпалось в ботинки). Не забывайте крем от солнца, очки, ветровку и баф на уши. Мне было немного сложно с жильем, но это потому что еще не сезон и не хотелось тратиться на дорогое жилье, в обычное время должен быть хороший выбор. Короче, надо идти!
От себя же - мне не хватило страданий для качественного отпуска. Я знаете ли люблю так пыхтеть на подъемах, мерзнуть по ночам в палатке и падать в реки в походах, чтоб мысли сосредоточились на выживании и все мирские заботы отошли на второй план. И чтоб людей рядом не было и можно было коммуникацию и вообще взаимодействие с ними свести на минимум. Тут все очень комфортно, так что у меня не получилось выключить голову. Но красиво!
Всем спасибо за внимание!
