Нескромное обаяние Южной Европы (Португалия, Испания в мае 2013 года)

[Рассвет]

Традиции ведь нельзя нарушать, правда? Итак, осталось 5 недель до майских праздников и тут неожиданно выясняется, что можно куда-то "пропутешествовать" на целых 11 – 12 дней! Ура! Но куда? Очень хотелось в Барселону, однако цена на круговой перелет из Одессы до Барселоны была сопоставима с ценой кругового перелета на Луну.
Испания весной прекрасна!
Ко всему прочему, муж высмотрел в сети, что 5 мая в Севилье будет коррида, что и стало определяющим и основным пунктом назначения нашего путешествия.
Если нельзя в Испанию прилететь со стороны Испании, то туда можно заехать на машине со стороны Португалии. В общем, решено, - держим путь в Португалию. Маршрут составили очень быстро, потому как время поджимало сильно-сильно, а стоимость отелей на наши даты росла быстрее, чем дрожжевое тесто на пирожки.
Маршрут такой:
Перелет: Одесса (вылет 15:00) – Вена (вылет 17:25) – Брюссель (вылет 20:20) – Лиссабон (прилет 22.20), стыковки между рейсами по 1,5 часа, ночевка в Синтре
1 день: Синтра
2 день: Обидуш, Кашкайш, ночевка в Синтре
3 день: Переезд из Синтры в Севилью через Лагуш
4 день: Севилья
5 день: Севилья
6 день: Кордова, ночевка в Севилье
7 день: Переезд из Севильи через Арасену в Эвору, ночевка в Эворе
8 день: Лиссабон
9 день: Лиссабон
10 день: Лиссабон, перелет: Лиссабон (вылет в 19.20) – Мюнхен (вылет 09.05 следующего дня) – Одесса (прилет 12.25).

День первый 30 апреля. Блин, блин, блин, или все против нас

Все помнят о том, что что вылет из Одессы в 15.00. У меня первый день отпуска, но с 7.30 я на работе и до 10.00 работаю в поте лица. Домой попадаю только к 10:40, ну что поделаешь - пробки. В 9.45 звонит муж и сообщает, что у нас проблемы с айпэдом (Apple iPad 3 32GB Wifi + Cellular), в котором заботливо расставлены все точки и сохранены маршруты. Айпэд объявил забастовку и тупо перестал включаться.
В 10.30 муж в сервисном центре общается с ребятами, которые пытаются реанимировать «всемирный разум», оставляет его им на тестирование и бежит домой дособираться и скачать хоть какие-то навигационные программы в телефон.
В 11.40 звонят из сервисного центра и сообщают, что айпэд умер - у него полетел контроллер питания. Лихорадочное скачивание навигационных программ в телефон достигает апогея.
В 12.40, когда времени уже вообще нет, садимся в машинку и мчимся в аэропорт. В 13.20, влетев в зал, пулей зарегистрировались, и сидя в аэропорту, устанавливали на телефон навигационные программы. В Вене приземлились по расписанию в 16.00, и первый нежданчик: рейс Вена – Брюссель откладывается на 25 минут по техническим причинам, а потом еще на полчаса, а потом еще на полчаса, и мы понимаем, что на рейс Брюссель – Лиссабон мы опоздали…. бесповоротно и безоговорочно. А у нас машинка заказана в 23.00 в Лиссабоне. Идем в сервисный центр, где нам перебронируют билеты на рейс Брюссель – Лиссабон на 11.50 следующего дня. Почти целый день в Португалии потерян. К 11 вечера 30 апреля добираемся до Брюсселя, там за счет "Австрийских авиалиний" нас селят в отель и кормят ужином и завтраком. Отель – симпатичная 4*, большие просторные номера, в номерах Wi Fi, благодаря которому мы закачали в телефон карты и поставили начальные точки по маршруту.
Перезвонив в Лисссабон прокатчикам, перенесли получение авто на 14.30 следующего дня.

[Наталья Key]

Вот это начало путешествия ! Интригующее такое . Дальше то хоть по плану шло?

[Рассвет]

День второй: 1 мая. Жизнь налаживается.

Утром, хорошо выспавшись, и откушав отельных ништяков (завтрак, кстати, был ни к черту), мы направились на бесплатном шаттл-басике в аэропорт, там уже без приключений сели в самолет Брюссель – Лиссабон, и в 13.45 благополучно приземлились в аэропорту Лиссабона. Пошли получать багаж, ага – ага, не тут то было: все пассажиры свои чемоданчики позабирали с ленты, а наших нет. Время поджимает. Мы все на нервах - не многовато ли приключений для одних суток? Иду разбираться в пункт потерянного багажа, дяденька что-то поклацал на компьютере и опа! "Ваш багаж прибыл в Лиссабон самым первым утренним рейсом!" Ура-ура! Через 10 минут наш багаж прикатили, и мы очень-очень быстро побежали к месту встречи с представителем прокатной конторы http://www.japrac.pt. Милая барышня оказалась тем самым представителем. Мы, и еще парочка индонезийских туристов погрузились в микроавтобус и поехали в офис прокатной конторы.
Машину эконом класса Reno Сlio арендовали на таких условиях:
8 дней, забираем в аэропорту, возвращаем в городе возле отеля, стоимость бронирования 115,04 Евро + 1,75*8 (страховка от разбитых стекол) + 4 (активация и аренда датчика via verde) + 1*8 (оплата за каждый день проката датчика), страховка полная, блокировка денег на карте 1000 Евро, бак практически пустой.
Небольшое отступление по поводу платных дорог в Португалии:
Сложилось впечатление, что практически все автомагистрали в Португалии платные. На полосах (как правило, крайняя левая и крайняя правая), предназначенных для проезда с электронной оплатой, в начале платного участка нарисована большая зеленая буква "V", полосы четко обозначены, перепутать ее с другой полосой для платного проезда с оплатой на месте, нереально. К камере нужно подъезжать на скорости 60 км\ч, мило улыбнуться (шутка), камера зафиксирует номер машины, и начнется честный отъем денег за проезд. Моего мужа так задолбали эти платные дороги, что при подъезде к очередной камере он со словами «вот вам, вот вам!» очень «красиво» показывал камере дули. Как определяется стоимость 1 км на разных дорогах – неизвестно, но справедливости ради, стоит сказать, что платные дороги очень хорошего качества и зачастую кратчайшие между двумя нужными нам пунктами назначения. Стоимость бензина А-95 от 1,63 до 1,72 Евро за литр (самый дорогой что-то типа A-95 Hi Energy), как бы совсем недешево.
Уладив все формальности, в 16.00 мы выехали в сторону Синтры, и слава Будде, телефон-навигатор с Sygic`ом не подвел.

Пункт первый в Синтре: Palacio da Pena.
Стоимость комбинированного билета (Дворец, парк + Мавританская крепость) 17 Евро с носа (билет действителен в течение 48 часов), время работы с 10:00 до 18:00, парк до 20:00. Последний вход во Дворец 17:00, поэтому мы быстренько купили билетики по 2 евро на паровозик, который подвозит народ от входа в парк до Дворца наверху скалы. Когда я увидела дворец, мне показалось, что я попала в сказку: таким пряничным, игрушечным и волшебным он мне показался







Как известно, в 16 веке на горе находился монастырь Пена, который практически был разрушен во время Лиссабонского землетрясения 1755 года. А в 1840 году король Фердинанд, приобретя земли вокруг монастыря, начал на руинах строительство Дворца, который он предполагал преподнести в дар своей жене португальской королеве Марии II. К сожалению, оба не дожили до окончания строительства.
Дворец – оживший диснеевский мультик, настолько хорош в своей аляповатости, что хочется фотографировать и фотографировать каждый завиток, башенку, лесенку, арочку…

















Эклектичное смешение стилей дворца и парка по-умному называются неомануэлино. Дворец включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из Семи чудес Португалии.









Внутреннее убранство сохранено полностью, но внутренности Дворца нас впечатлили мало. Фотографировать покои категорически запрещено, да и как-то совсем не тянуло это делать. Даже в самом конце экскурсионного дня и Дворец и Парк под завязку были забиты толпами туристов, поэтому по Парку мы пробежались достаточно быстро,



прыгнули в машинку и поехали на мыс Рока.

Cabo da Roca – самая западная точка Европы. Сам мыс возвышается над уровнем океана на 140 м. Вечер был хмурым и пасмурным, дул пронизывающий ветер; мрачная красота океана и скалистого берега просто завораживала.





На самом мысе находится маяк



Памятник, с высеченными на нем географическими координатами мыса





сувенирный магазин и ресторан, которые были закрыты. И мы остались без ужина на мысе и сертификата о посещении «края света»…

Виды потрясающие





суккуленты красивейшие







и на грани сумерек из-за туч показалось солнышко и окрасило все вокруг мягким теплым розоватым светом.





Очень красиво, и если бы опять же не толпы народу, то место можно было бы назвать очень романтичным.

Прогулялись хорошо вправо от памятника уже по необлагороженной тропинке и вернулись к машине.



Иду я по дорожке, и чувствую что-то не то происходит, глянула вниз, а у моего кроссовка оторвалась подошва. Ну что тут поделаешь?

Потихоньку опускались сумерки



Загрузились мы в машинку и поехали заселяться в отель ARRIBAS 3 * , расположенный неподалеку от Синтры в деревне Коларес http://sp.booking.com/hotel/pt/arribas ... aid=325219

Одну ночь в отеле мы из-за задержки рейса «просквозили», и у нас остались 2 ночевки в этом стоящем на берегу океана отеле. Приличная такая 3*, чистенькая, но со слегка подуставшим ремонтом. Шикарный панорамный вид на океан из окна номера, огромный балкон, нормальный такой завтрак (фрукты, всякие сырно-мясные нарезки, всевозможная выпечка, йогурты, чай, кофе, молоко, джемы и т.д.), много мест на бесплатной отельной стоянке. Правда, сам отель был полупустой и бассейн по причине незаселенности не работал….Единственный минус этого отеля – его удаленность от населенного пункта, так что если без машинки туда добраться будет проблематично. Ни одного супермаркета в округе, даже воды попить купить негде, короче, полный коларес…

Голодные и уставшие, мы не смогли проехать мимо придорожного ресторанчика NORTADA, располагавшегося в 500 метрах от отеля. Зашли, и там нам неожиданно понравилось. Достаточно уютная обстановка, много местных с детьми ужинает в основном рыбкой. Мы решили не изобретать велосипед и взяли рыбный суп



и рис с морепродуктами (arroz de marisco). Рис с морепродуктами – выше всяческих похвал. Очень вкусно, и реально огромная бадейка этого ароматного варева



даже не была нами полностью осилена. Цены вполне средние: 2 супа, arroz de marisco на 2 персоны, вода и хлеб затянули на 38,10 Евро. От закусок-стартеров, принесенных перед обедом, мы благоразумно отказались, т.к. в Португалии все комплименты – за отдельную плату, которая значительно увеличивает сумму конечного счета.

[Рассвет]

Вот это начало путешествия ! Интригующее такое . Дальше то хоть по плану шло?

Почти....

[sergeyf73]

Интересно, подписываюсь на продолжение.

[AndreWho]

Сложилось впечатление, что практически все автомагистрали в Португалии платные.

Это потому что у вас маршрут практически не предполагал съездов с основных автомагистралей.

[hennessy-polka]

Подписываюсь

[zakirkh]

Слава богу все хорошо,жду продолжения.

[Continento]

Интересно! С едой, кстати, не скромничайте - мы хоть пооблизываемся в обеденный перерыв)

[Рассвет]

Сложилось впечатление, что практически все автомагистрали в Португалии платные.

Это потому что у вас маршрут практически не предполагал съездов с основных автомагистралей.

Это да, но пару раз мы все - таки съезжали с основных автомагистралей

Всем спасибо за заинтересованность, продолжаем....

[Рассвет]

День третий. 2 мая. Ух ты!!!

В связи с поздним приездом в Португалию, планы второго дня пришлось перекроить: от сердца был оторван Обидуш, и оставлен как пункт первый в следующем португальском путешествии.

После раннего завтрака в отеле мы поехали в Кинта-да-Регалейра (Quinta da Regaleira), (время работы с 10:00 до 20:00, последний визит в 19:00, цена билета 7 евро с носа, принимают к оплате только наличные или национальные платежные карты) одну из самых -самых достопримечательностей Синтры. Вся эта красота была построена архитектором Луиджи Монини в начале 20 века на деньги Карвальо Монтейро, образованнейшего человека, как поговаривали члена масонской ложи, большого мистификатора и любителя загадок. Множество символов, связанных с масонами, алхимией и орденом тамплиеров спрятаны в загадочных фантастических строениях усадьбы. На первый взгляд обычный дворец, каких достаточно в Португалии,







но только посмотрите на крышу



на этот символ женского плодородия – орла с голой грудью.



Прекрасные виды с крыши дворца, открываются на округу…



А в парке полно чудес: часовня с подземным туннелем





Водопады





Всякие башни и башенки, беседки





Портал гвардейцев





Ромашки, растущие в скалах



Чудные камни



Ну и самые «вкусные» достопримечательности

Подземелья, в которых можно просто полазить (предварительно вооружившись фонариком), потерять ориентацию и заблудиться



Колодец посвящения из 9 спиральных уровней – 9 кругов ада, не знаю, как в настоящем аду, но в Ригалейровском – влажно, под ногами хлюпает вода, ноги все время норовят промокнуть, в общем, не столько загадочно, сколько сыро и мокро.
Вид сверху



На дне колодца – огромный блестящий крест тамплиеров, вписанный в восьмиугольную звезду – герб Монтейру.

Вид снизу



(только ленивый не делал таких фотографий )
А вот озеро около грота, подземный туннель из которого снова Вас приведет к Колодцу посвящения.





Причем по дну озера выложены камни, выступающие из воды, по которым можно пройти по воде аки посуху



Недостроенный колодец



с подземным ходом, который непостижимым образом заканчивается в Колодце посвящений.

Если следовать логике подземных ходов Кинта де Ригалейры, то все дороги ведут в ад, или, может, не заканчиваются там, а только начинаются?

Беспорядочные дорожки и посаженные кустики и деревья напоминают легкий беспорядок на голове у светской барышни, тщательно сооруженный дорогим парикмахером.







Вообще все беседки, дорожки, башенки, гроты, озера, водопады подчинены какой-то своей мне непостижимой логике, мы не знатоки философии и мистики, но какими-то очень уж показушными показались мне все эти загадки дона Монтейро, как в подростковой забаве: а вам слабО угадать то, что я напридумывал?

2,5 часа пролетели незаметно, да и народу в парке изрядно поприбавилось, и мы едем дальше в Парк Монсеррат (Parque de Monserrate). (Время работы с 9.30 до 20.00, последний вход в 19.00, цена вопроса 7 евро с носа).

Вот здесь просто обалдеть как красиво…. Парк не такой ухоженный и продуманный как Кинта-да-Ригалейра, но такой уютный, домашний и зеленый-зеленый. И нет таких толп туристов как там.
Красивейшие пруды, заросшие кувшинками,



деревья со спутанными ветками







всевозможные цветы



















полуразрушенная часовня, водопады,



камни, поросшие мхом,





и жемчужина парка - лужайка в английском стиле



и Дворец Монсеррат (Palacio de Monserrate), как мираж, вырастающий из изумрудной зелени прямо на глазах.





Дворец – прекрасен, необычен, похож на дворец из сказок, рассказанных Шахерезадой.







Внутри Дворца идут реставрационные работы, но галерея и купол уже отреставрированы.





Нереально красивый парк. Самое яркое впечатление этого дня: какой-то щенячий восторг от валяния на лужайке, вдыхания аромата свежескошенной травы, ощущение истомы, неги и счастья. Уходить из парка совсем не хотелось, я бы там осталась жить.

[Рассвет]

После парка мы поехали в Мавританскую крепость (Castelo dos Mouros) (время работы с 9:30 до 20:00, последний вход с 19:00, билетик у нас остался комбинированный вместе с посещением Дворца Пена). Вот где любителям полазить, есть где развернуться! Крепость реставрируется, ведутся работы, но как же там здорово! Можно забраться на стену, можно полюбоваться видами со смотровых площадок. А виды там замечательные.



Вот городок Синтра с опознавательными знаками в виде печных труб Королевского Дворца (Palacio Nacional de Sintra), весь зеленый и какай-то воздушный.



Крепость была построена маврами в VIII веке нашей эры, расположена на двух пиках горы Сьерра-де-Синтра. В середине XII века крепость была сдана маврами Дону Афонсо I Энрикешу - первому королю независимой Португалии, который построил в замке Часовню в честь святого Петра. Здесь остались интересные следы, такие как цистерна, арабские подковообразные ворота арки и руины зданий, над Исламскими воротами (Porta Islamica) до сих пор реет зеленый флаг.













Уставшие, но довольные, погрузились в машинку и поехали послушать шум океанских волн в Кашкайш, в интересное место под названием Boca do Inferno (Дьявольская пасть).

Таки океанские волны в пещерах под скалами шумят как-то по-особенному коварно и зловеще, и даже в яркий солнечный день, спустившись к самой кромке воды, стало жутковато. Единственное, что возле воды очень плохо пахнет, т.к. местные рыбаки эти пещеры явно используют в качестве отхожего места. Место красивое, и если есть возможность, то съездить нужно обязательно.







Затем мы прогулялись по милому курортному городку Кашкайшу. Муж рвался в Кашкайш как скаженный - уж очень ему хотелось побывать в городе-тезке нашего семейного автомобиля Кашкай. Городок симпатичный, всячески способствующий расслабухе и отдыху.









Вот такая барышня высматривает своего суженного с берега.



На центральной площади множество ресторанчиков, мы зашли в первый попавшийся, потому как оба широко рекламируемых заведения на просторах инета были закрыты по причине сиесты, а голод – не тетка, есть хотелось очень и очень.
Все было вкусно. Я заказала гаспаччо и сардины на гриле, а муж стейк на камне.
Когда принесли сардины, я сразу вспомнила, что народ писал о том, что их приносят прожаренными вместе с внутренностями и чешуей, и таки да: и чешуя, и невспоротое брюшко присутствовали… я от расстройства потеряла дар речи, и начала нудить мужу, что есть я ЭТО не буду. Но тут появился официант и с ловкостью фокусника за пару минут освободил сардинки от шкурки и внутренностей. Вот что в конечном итоге осталось у меня на тарелке.



Кстати, очень вкусная штука. А мужу было еще веселее, чем мне - ему принесли сырой антрекот, несколько пиалок с соусами, подставку с тарелкой жареной картошкой и раскаленным камнем, на котором полагается самому жарить мясо. Немного напрягло вначале, но ничего. Зато никаких претензий по поводу степени прожарки - как пожарил, так и съел.



На все про все ушло 25,30 Евро.

После Кашкайша мы вернулись погулять по вечерней Синтре. Очень славный город - уютные улочки, мирадор с симпатичным видом и зелень-зелень-зелень вокруг…





А вот Королевский Дворец (парадный вид)





Изнанка






Я все фотографировала, фотографировала, и никак не могла остановиться…



























Так закончился этот удивительный день.

[Рассвет]

День четвертый. 3 мая. Дорожно-панорамный.

Любите ли Вы Испанию так, как люблю её я? (с) Именно с этой мыслью мы, проснувшись рано-рано утром, кинули с балкона прощальный взгляд на океан, матово блестевший в солнечной дымке



позавтракали и выдвинулись в сторону Испании. Километраж нам предстояло преодолеть приличный: больше 330 км до Лагуша, и потом еще около 300 км от Лагуша до Севильи. От Колареса до Лиссабона дорога шла по живописным горным склонам, весело светило солнышко, дорога была довольно интересной.
Дорога от Лиссабона до Лагуша ничем примечательным, кроме монотонности и кучи платных участков с натыканными на них камерами, не запомнилась. Путь наш лежал в самую красивую точку нашего путешествия - Божественный уголок (Ponta da Piedade) и Золотые гроты Побережья (Grutas da Cоstа d’Oiro). Из воды поднимаются многометровые крутые неприступные обрывы ярко-желтого, оранжевого, коричневого, красного оттенков.



















Некоторые склоны сплошь покрыты растительностью, особенно трогательно на скалах смотрятся алые маки и маленькие желтые цветочки.







Туристы покоряют скалы и фотографируют каждый клочок камня. Воды Атлантики, тысячелетиями вгрызающиеся в известняк, вымыли в скалах причудливые пещеры и гроты. Экскурсия по ним на лодке является одним из популярнейших развлечений, предлагаемых туристам в Лагуше. Мы не могли пропустить такое развлечение и с удовольствием воспользовались приглашением зазывал совершить прогулку по гротам. Всего за 25 Евро (причал прямо внизу) за двоих нас с мужем на моторной лодке целый час катали вдоль побережья с заездом в гроты и рассказами на приличном английском языке про скалы и утесы. Говорят, что есть прогулки с пристани Лагуша, где просят по 10 Евро с носа, но мы воспользовались услугами местных водных таксистов, ну, а может, цены с 2012 года выросли у всех.













Это наш таксист:



Наша программа была бы неполной, если бы мы не предприняли попытку искупаться на одном из красивейших пляжей побережья - Камилу (Praia do Camilo). Вода – бр-р-р, не больше 16 градусов, и это при температуре воздуха, приближающейся к 40: народ заходит по щиколотку в воду, брызгает на себя водичку (у нас так пенсионерки делают), но чтобы окунуться полностью, таких смельчаков практически нет. Окружающая обстановка – божественна, действительно райский уголок.













Солнышко припекало не по-детски. С пляжа мы поехали пообедать в городок. Лагуш – типичный португальский городок с узкими улочками, побелеными домиками, узорчатыми тротуарами, выложенными брусчаткой, массой кафешек, ресторанчиков, праздношатающейся публики и колоритных персонажей.











Припарковались на Аvenida dos Descobrimentos (проспект Первооткрывателей) на платной стоянке (такое ощущение, что все абсолютно все парковки в Португалии платные), и отправились на поиски ресторана. Чисто случайно наткнулись на рыбный ресторан "O Pescador" (Rua Gil Eanes 6, 8600, Lagos) http://www.restaurantepescador.com.pt. Было решено отобедать популярным в Алгарве рыбным варевом под названием cataplana. Мне достался графинчик (0,5 л) вкуснейшего португальского вина vino verde. По ощущениям знаменитое зеленое вино – нечто среднее между шампанским в нашем понимании и белым вином, в общем, слегка газированное белое сухое вино. Катаплана – рыбка и морепродукты, тушеные со специями в кастрюльке, которая, собственно говоря, и называется катаплана. Считается, что катаплана является прародительницей современной скороварки. Не знаю, в чем готовили нашу каталпану, но вку-у-у-усно!



Вкуснейший обед был заполирован не менее вкусным мороженым и я, уютно посапывая на переднем сидении машинки, продолжала двигаться в сторону Севильи.
При этом сытый, но не такой повеселевший как я, муж, подтрунивая надо мной, бодренько рулил. Дорога – замечательная, ровненькая, чистенькая, с высаженными по разделительной полосе цветочками – радовала глаз.
Вот за этим мостом и заканчивается Португалия и начинается Испания



Севилья встречала нас громом и молниями, темным небом, и таким густым плотным и тяжелым воздухом, что трудно было дышать.
Отель в Севилье PLAZA SANTA LUCIA 3* http://sp.booking.com/hotel/es/plaza-s ... aid=325219 был самым плохим отелем по нашему маршруту. Из плюсов только платная парковка за 17,50 Евро в сутки и бесплатный Wi Fi в номерах. Все остальное жесть полная: тесная жилая комната, отсутствие холодильника, чайного набора, достаточно большая ванная комната с очень маленькой душевой кабинкой 55Х55 см, в которой мой немаленький муж купался стоя как солдатик, заплесневевшие углы в ванной, и отсутствие полочки для туалетных принадлежностей. Всего 1 (один) крючок для полотенец. Но самый ужас – это завтрак. На достаточно большую столовую завтрак помещался на маленьком столике, и состоял из одной плошки йогурта на всех, одного вида хлеба, двух видов хлопьев для завтрака, одного вида колбасной нарезки, плавленого порционного сыра, масла, джема, одного вида выпечки, апельсинов (3-4 штуки на всех) и такого же количества яблок. Да, еще был сок типа юпи, чай из пакетиков, молоко и заварная бурда, гордо именуемая кофе. В общем, такой отель очень давно не попадался на пути, но нам предстояло провести в нем целых 4 ночи. Слава Богу, что место на отельной парковке мы бронировали заранее, потому как парковка находится в подвальном помещении и настолько тесна, что машинок там может поместиться 7-8 от силы. Поставить машину на парковке на улице близ отеля – нереально, все забито.

[lara0000]

Интересно ! подписываюсь.

[Рассвет]

День пятый. 4 мая. Жарко! Толпа….

Как же я хотела посмотреть Севилью! Но оказалось, что не только я, а еще несколько тысяч туристов, которые тоже жаждали приобщиться к севильским красотам. Такое дикое количество народу на улицах с самого раннего утра я видела разве что в Ватикане. Позавтракав «шикарным обильным» завтраком в отеле, поплутав слегка по узким улочкам города, мы к 9:30 наконец выбрались на центральную площадь города Plaza del Triunfo, на которой расположен Кафедральный Собор и Алькасар.





Собор







Мама мия! Очередь, что туда, что туда просто потрясала. Но делать нечего, я побежала в очередь в Алькасар, а муж остался стоять в очередь за билетами в кафедральный собор. Один час стояния на солнцепеке, на сорокоградусной жаре и вожделенные билетики (в собор за 8 евро с носа, а в Алькасар за 8,5 евро с носа) уже в руках, правда, осматривать ни собор, ни Алькасар особого желания уже нет. Но делать нечего…. Ныряем в прохладную громадину собора, и снова толпа-толпа. Толком рассмотреть ничего невозможно. Вооружившись знаниями из интернета, мы понимаем, что находимся в третьем по величине (после собора Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне) соборе христианского мира. Собор, как и большинство испанских соборов, построен на месте бывшей мечети. К сожалению, в самое роскошное помещение собора - Королевскую капеллу - вход закрыт, а алтарь, считающийся самым дорогим в мире, т.к. на его украшение ушло 3 тонны золота, конфискованного конкистадорами, находится на реставрации.
От такой короны, некоторые из моих знакомых бы не отказались, 100%.



Симпатичный внутренний дворик с апельсиновыми деревьями тоже достался собору в наследство от мечети. Собор знаменит тем, что в нем находится могила Христофора Колумба. По преданию, отношения Колумба с испанским властями к закату его жизни ухудшились настолько, что в запале он кричал, что никогда больше его нога не ступит на испанскую землю и завещал похоронить его где угодно, только не на землях испанской короны. Посему гроб с телом Колумба расположен в воздухе и несут его на своих плечах аллегорические фигуры четырех королей, каждый из которых символизирует одно из христианских королевств старой Испании. На могиле-саркофаге две интересные надписи-эпитафии: «Когда остров Куба освободился от владычества метрополии Испании, Севилья обрела урну с останками Колумба, и Городской совет возвел сей постамент» и (на днище саркофага) «Здесь покоятся останки Христофора Колумба.С 1796 года их хранила Гавана. Теперь их хранит эта гробница.согласно королевскому приказус 26 февраля 1891 года». Хотя есть предположения, что на самом деле в Севилье похоронен сын Колумба Диего.

Фотография могла бы быть и получше…



Колокольня Собора Хиральда – символ Севильи.





Башня минарета высотой 96 м. была построена в XII в. До землятрясения XIV в. ее венчали 3 золотых шара. В XVI в. Хиральда приобрела свой современный вид, и на башне появился флюгер в виде четырехметровой статуи Веры со знаменем в руках. Подъем на крышу знаменитой Хиральды тоже входил в обязательную программу посещения собора. Как гласит легенда, освободивший в 1248 г. Севилью от власти мавров, король Фердинанд III Кастильский первым делом поднялся на коне на самый верх, тем самым дав понять, кто теперь в доме хозяин. Подъем достаточно легкий по широкому пандусу без всяких ступенек, и если бы не толпа народу вокруг и невыносимая жара, все было бы просто прекрасно. Виды с колокольни на Севильские крыши открываются симпатичные, но дух не захватывает.













Колокол



Интерьеры собора замечательны, внутренняя отделка роскошна, но церковный туризм как-то нас совсем перестал впечатлять. Самое яркое впечатление от собора – это ощущение себя как маленького муравья в большой коробке.

Выйдя на площадь Триумфа, мы, пока еще оставались силы, поскакали в Алькасар.



Алькасар – королевский дворец. Типичный музейный образчик. Красиво, не спорю, но всю эту красоту весьма проблематично рассмотреть за толпами людей, шумом и гамом. Но, несмотря на это, севильский Алькасар поражает своей гармоничной целостностью и изяществом своих филигранных орнаментов. Патио, комнаты и сады Алькасара были свидетелями множества важных исторических событий и местами встреч великих людей.









Роскошные сады Алькасара полны зелени, цветов и гуляющих по лужайкам павлинов.







Очень оживляют толпы туристов и безжизненное пространство с красотами множество свадеб, которые с удовольствием фотографируются в парке, дворике и патио дворца.





Муж, насмотревшись на всю эту свадебную кутерьму, сказал, что всем этим заграничным невестам очень далеко до его любимой жены. Я аж засмущалась…Тем не менее, прогуляли мы по дворцу и по парку больше 2-х часов.

Вот такая беседка, скромная снаружи



И совсем нескромная внутри



Вышли из Алькасара с чувством выполненного долга, осмотрелись, увидели, наконец, роскошную площадь Триумфа, вдохнули неповторимое амбре свежего конского навоза, пожалели лошадок, запряженных в повозки и ждущих страждущих прокатиться кружочек по историческому центру Севильи за 50 евро на 30 минут





и решили, что таки пора подкрепиться. Для чего направились на отходящую от площади любимую улицу севильских забулдыг и выпивох Матеос Гаго (Calle Mateos Gago), на которой расположились множество кафе, баров и ресторанов.

Одна из вывесок



Поскольку время было обеденное, то все было забито, мест практически нигде не было. Особо выбирать не приходилось - притулились там, где нашли местечко. Животы голодно урчали, ноги гудели... Бокальчик холодной сангрии мне и пара бокалов мансанильи мужу несколько поправили положение. Осмотрелись вокруг и увидели, что народ с упоением рубает нечто белое салатообразное. Я подумала: "Раз метут, должно быть вкусно." Спрашиваем соседей, рубающих это нечто, мол, товарищи, а что это? В ответ :«Russian salad». Тююю, по нашему «оливье», только постное, без мяса. Гы-гы-гы, приехать в Севилью и есть оливье, нет уж, увольте Цены в кафешках в Севилье отличаются от португальских в большую сторону, не особо обильный обед потянул на 33 Евро.

Перекусили и пошли гулять дальше. Только переползание по жаре от одного культурного объекта к другому вряд ли можно назвать полноценной прогулкой. Таким образом мы посмотрели здание Архива Индии – симпатично,



Лев, охраняющий здание



Парк





Никак в голове не укладывалось, что апельсины просто так могут расти на улицах, как у нас, например, липы или акация.





Здание правительства (хунты) Андалусии располагается в грандиозном дворце Сан-Тельмо на Avenida de Roma,



рядом здание бывшей Королевской табачной фабрики (Real Fabrica de Tabacos), где по преданию работала легендарная Кармен. Нынче в здании располагается ректорат и некоторые факультеты Севильского университета



Посетив бесплатный туалет в Макдачечной (с общественными туалетами в Севилье совсем беда – беда), потихоньку вышли на набережную реки Гвадалквивир, на берегу которой стоит знаменитая Золотая башня (Torre del Oro).



Когда-то у нее был близнец на другом берегу реки. Когда к городу подступали враги, между башнями протягивали цепь и таким образом перекрывали доступ судам неприятеля. В настоящее время в башне находится Морской музей. Симпатичный такой музейчик, небольшой, за 3 евро с носа можно посмотреть на модели парусников внутри, ну и самое интересное – это подняться на крышу и обозреть сверху окрестности.





Глядя на этот экспонат, я поняла, что означает выражение "пасть порву";)











Поскольку ноги уже отказывались ходить, решено было часик отдохнуть и прокатиться на прогулочном пароходике по речке. Цена вопроса – 15 евро с носа. Многочисленные зазывалы на набережной не дали нам заблудиться, и мы вышли прямиком к причалу. Захватывающих видов мы не увидели, но с удовольствием вытянули ноги и отдохнули под тентом на верхней палубе. Прогулка длится ровно час, судно проходит под несколькими мостами в одну сторону, а потом в другую. Динамики на испанском, немецком, итальянском и английском вещают об окружающих достопримечательностях.

[Рассвет]

Отдохнувшие и посвежевшие, мы сошли с парохода и бодренько, мимо красивых зданий



потрусили в сторону площади Испании (Plaza de Espana). По моему скромному мнению, Площадь Испании – это самая красивая площадь в мире. Я стояла, открыв рот и подбирая выпадающую челюсть, и не могла налюбоваться увиденным. При этом ни одна фотография не может передать этого великолепия и красоты.

























Площадь имеет форму подковы и примыкает к парку Марии Луизы. Павильоны, окружающие площадь, были выстроены в 1929 г. для Ибероамериканской выставки. Перед ними на своеобразном подиуме из кирпича с высокими башнями по обеим сторонам размещается 58 необычных двориков-скамеек. Их число равно количеству провинций Испании. Каждая скамейка украшена изразцами, на которых изображены символы и эпизоды из истории того района страны, которому она посвящена.
Любимая Барселона



На одном из мостиков проходила фотосессия



На площади по каналу с водой, через который перекинуты мостики, катаются на лодочках многочисленные туристы. Очередь на мини-пристани была достаточно внушительной (кстати, за весла надо оставлять залог - интересно, что может с ними произойти?), поэтому прогулку с физнагрузкой в виде гребли на веслах оставили на следующий раз.



Зрелище очень умиротворяющее, башни по краям площади в лучах заходящего солнца нежно подсвечиваются, люди радостно улыбаются друг другу, уходить с этого чудесного места совсем не хотелось. Мое чувство прекрасного удовлетворено полностью.

С площади Испании через симпатичные сады Мурильо мы вышли на крохотную площадь Алфаро (plaza Alfaro). Детально рассмотрев балкончик Розины (мимо не пройти)



мы немного поблукали по еврейскому квартала в поисках площади Санта Круз (plaza Santa Cruz). На сегодняшний вечер остался только один пункт программы - фламенко. В январе в Мадриде фламенко в таблао Casa Patas нас привело в полный восторг. Быть в Севилье и не посмотреть фламенко – непростительно. В колыбель фламенко - район Триану - ночью не рискнули идти, поэтому после длительных мук выбора было решено остановиться на таблао Los Gallos http://www.tablaolosgallos.com. Шоу грандиозное, несколько иное, чем в Мадриде. Стоимость 35 евро с носа, в стоимость входит 1 напиток. Смотрится на одном дыхании, энергетика бешеная, просто завораживает.
Сначала выходят музыканты: гитарист и 2 певца, потом появляется танцовщица с великолепными пластичными руками и гордой осанкой. Байлаорас (танцовщицы) в Севилье значительно моложе, чем в Мадриде. Девушки танцуют потрясающе, они живут этим танцем, столько страсти, тоски и секса в каждом движении руки, повороте головы и стуке подошвы. А одна танцовщица не танцевала, а шаманила, настолько завораживающими были ломанные движения ее тела. Казалось, что каждое движение возникает где-то в глубине тела, и наружу они вырываются как-то очень дозировано, но так страстно и безудержно. Кроме того, девушки показывали искусство танца с кастаньетами и шалью, шаль просто порхала в руках и на плечах одной из девушек. А номер с веером исполняла очень взрослая сеньора, но как она была грациозна, несмотря на все свои немаленькие габариты, как прекрасен был каждый взмах веером и жгучий взгляд черных глаз поверх его кромки! Высокомерная пластика ее рук, гордая посадка головы резко контрастировали с неистовой пляской ног. Байлаор (танцор) в тот вечер выступал один, танцевал здорово, но байлаор в Мадриде был реально круче. 2 часа пролетели как одно мгновение, мы хлопали так, что у нас начали болеть ладони. Такая легкость исполнения достигается беспрерывными упорными тренировками, и, конечно же, талантом. Хочется сказать: БРАВО!!! и посоветовать всем, кто не видел никогда фламенко, обязательно посмотреть на это захватывающее зрелище.







Ночные зверушки

[Рассвет]

День 6. 5 мая. Жара…и кровь
Программа этого дня была определена еще в Одессе. Сегодня мы должны были попасть на корриду, что должно стать кульминационной точкой нашего путешествия. Посмотреть корриду было давнишней мечтой моего мужа, и Севилья в нашем маршруте появилась только благодаря тому, что 5-го мая на знаменитой арене Маэстранса должен был состояться бой.
С утра, отведав отельных «вкусностей», мы решили просто побродить по старинным улочкам Севильи.

просто мусорный бак









Патио







«Моя полиция меня бережет….» (с)



Памятник читающей девочке







Улица имени меня;)









Знаменитый круглый дом в начале проспекта Конституции







Апельсиновое солнышко





И первым делом направились в еврейский квартал. Колоритные узкие улочки, филигранной работы железный крест на Площади Санта Круз при свете дня,







множество кафешек, забитых народом, неторопливо пьющим свой воскресный утренний кофе, в общем, атмосфера всеобщего благодушия – это то, чем запомнился еврейский квартал Санта Круз в Севилье.







Еще утро, но уже +36. Ни ветерка, ни тучки, абсолютно сухой, прозрачный воздух.
Затем мы отправились на площадь Энкарнасьон Plaza de la Encarnacion, чтобы побывать на знаменитой смотровой площадке Метрополь парасоль (Metropol Parasol).

Это самая оригинальная смотровая из всех, которые я видела. Сами горожане называют ее Грибы энкарнасьон, настолько похожа она на пористый белый гриб.



Строительство такого грандиозного сооружения длилось 6 лет, комплекс состоит из шести гигантских зонтиков, выполненных в форме грибов, сама система собрана из множества деревянных панелей, которые поддерживаются бетонными опорами. Соорржуение считается самым крупным на планете строением из древесины, конструкция имеет размеры 175 на 75 метров и высоту 28 метров.







Грандиозно, впечатляет, особенно резко впечатляет контраст между современным обликом сооружения и средневековыми окружающими зданиями. Слегка поблукав, мы нашли вход (пердоне, дондэ эсте мирадор?) и за 3 евро с носа поднялись на саму макушку гриба.

Виды сверху













По пути в лавке купили два билета (38 евро за нос, сектор sombre, tendido 7) на вечернюю корриду.

Обедали мы в симпатичном кафе Casa La Viuda (http://comerdetapasensevilla.es), которое, как оказалось, было внесено в красный гид Мишлена 2013 года. Мясо типа нашего шашлыка призывно пахло, какие-то морские ракушки в томатной подливке были весьма недурственны.



Посмотрите на гордую походку сеньоров на заднем плане





Десерт «манго» был вкусным, но очень уж микроскопическим. Мансанилья, как и положено, отдавала ароматом зеленых яблок. Но опять же мой муж бурчал, что бокальчик с хересом мог бы быть размером и побольше. Обед затянул на 45 евро.

А вот такая колоритная сеньора сидела в одном из кафе



Дальше мы снова вышли к Золотой башне и по Трианскому мосту (на фотографии вид с моста)



Почти Карлов мост



перешли на другой берег реки и пошли гулять по району Триана. Как мне там понравилось! Совершенно неснобский уютный район, чем-то напоминающий римский Трастевере и нашу Молдаванку;) Ну, насчет Молдаванки, я конечно же, загнула. Узкие улочки, колоритные домики, по причине воскресенья местный люд сидит по многочисленным кафешкам, разморенные дети чинно едят мороженое, взрослые пьют сангрию и мансанилью, в общем, очарование южного города во всей его красе.







Очередной мусорный бак























И над всем этим палящее знойное солнце, столбик термометра показывал +44. Погода к долгим прогулкам не располагала, хотелось засесть, а лучше залечь, где-то в кустах на берегу речки, и расслабляться. Но расслабляться получалось плохо по причине неуемной жажды увидеть как можно больше.



Переулок с говорящим названием



Карта Италии на фасаде Севильского дома



Памятник Моцарту

[Рассвет]

К 17.30 , вдоволь налазившись по району Триана, мы потихоньку начали двигаться в сторону Маэстрансы. И не только мы одни, народ ручейками стекался на главное воскресное развлечение Севильи - корриду.

Афиша сегодняшней корриды



Памятник



Арена для боя быков Пласа-де-Торос-де-ла-Маэстранса (Plaza de Toro de la Maestranza) одна из самых крупнейших в Испании, ее строительство длилось 150 лет, свой нынешний облик она приобрела в 1881 году.







Места на трибунах делятся на две основных зоны - sombra для «крутеликов» (теневая сторона, тореадоры работают в тени, поэтому сюда билеты самые дорогие) и на солнечной стороне - sol, для народа попроще. Трибуны кирпичные, сидеть жестко, места достаточно узкие, поэтому именно на Маэстрансе плечо соседа очень ощутимо. Для нежных седалищ продаются симпатичные полосатые подпопники по цене от 1,5 до 5 евро. Для умирающих от жажды многочисленные коробейники продадут за 1 евро поллитровую бутылочку холодненькой (прямо со льда) минералки, крышку от которой нужно будет отдать очаровательной девушке–секьюрити - с закрытыми бутылками на трибуну не пускают. Для сгорающих от солнца в избытке предлагаются сомбреро. На трибунах могут разместиться почти 14 тысяч зрителей. Колоритный народ заполняет трибуны где-то за час до начала действа







предварительно увлажнившись хересом пополам с содовой (rebujito) в многочисленных барах рядом с ареной, в один из которых зашли и мы - ну как же, надо прочувствовать все тонкости ритуала! Мой любимый муж сказал, что он хочет посетить корриду во всей своей красе, и не поленился притащить из Одессы белые брюки с рубашкой, еще и меня заставил сменить джинсы с кроссовками на платье и босоножки.
Протиснувшись на свои места, естественно, на трибуне sombrа (муж бы не пережил покупку билетов на солнечной стороне: белые штаны могут выгореть на солнце ), полной грудью вдохнув дым от сигар, которые раскуривают прямо на трибунах завсегдатаи корриды, ощутив плечо соседа сбоку, колени соседа сверху и ткнув в спину соседок из Южной Кореи снизу, мы приготовились внимать происходящему на арене.
А пока идет тщательная техническая подготовка арены: оранжевый песок выравнивают специальными матами, подграбливают граблями и поливают из лейки какой-то красной субстанцией, причем поливают так, чтобы очертить большой круг внутри арены.

5 мая были бои тореадоров-юниоров, не прошедших еще посвящение в матадоры, поэтому сегодняшняя коррида имеет статус новильяды. Какие молоденькие матадоры сегодня выступают:

Фернандо Адриан, 1992 г.р.,



Хуан Леаль, 1991г.р.



и Альваро Санлукар, 1989 г.р.,



совсем еще дети. А бычки-то против них совсем не детских размеров, от 440 до 500 кг каждый.

Т.к. коррида носит статус новильяды, то каждый из тореро должен убить по два новильос, т.е. молодых быка от 2 до 4 лет каждый. Мы поняли так, что самый опытный из них идет в списке первым, и сражается с первым и четвертым быками. Средний идет вторым и сражается со вторым и пятым быками, а самый зеленый появляется в списке последним и сражается с третьим и шестым быками. Если со старшинством матадоров все понятно (определяется по дате, когда они прошли церемонию посвящения в матадоры), то принцип старшинства новильеро нам остался не совсем ясен.

Ровно в 19:00 часов вечера оркестр заиграл бравурный пасодобль, и на парад-алле (el paseillo) вышли альгвасили (распорядители корриды), все тореро и члены их команд в роскошных костюмах и парадных плащах, причем расположение участников парада строго регламентировано. Форма и суть наряда не менялась с XVII века, а стоимость такого шелкового куздюмчика достигает нескольких тысяч евро.







Окончился парад, все участники покинули арену, и из ворот вылетает первый бык.



Это бык из другого боя



Его параметры (возраст и вес) вывешиваются на черной доске над воротами. Представьте, что на поле вылетает небольшой танк весом 500 кг с налитыми кровью глазами, лоснящейся шкурой и, переливающимися на солнце, нехилыми рогами толщиной в человеческую руку. Когда в бинокль смотришь на его морду и глаза, всякая жалость к бычку и вопли типа "куда смотрят защитники животных?" из головы улетучиваются очень быстро, потому как бык для корриды – это натренированная машина для убийства, гора мышц, и по-человечески становится жаль тореадора. Хочется поискать защитников людей. Впрочем, каждый тореадор – достаточно взрослый человек и профессию себе выбирал осознанно. Работа у них такая. Говорят, что тренируются будущие матадоры с 10-12 лет. Сам бой состоит из трех эпизодов, которые называются терсио.

Терсио первое с пиками.

В начале этого действия тореадор должен показать свое умение владеть капоте (capote). Капоте – это достаточно тяжелый (до 4 кг весом) плащ желто-малинового цвета, который используется тореадором для отвлечения быка непосредственно от человека.







Обычно с плащами на арену выходят несколько помощников тореадора, и полный сил бык радостно и уверенно гоняет их по арене, задача помощников подогнать быка к пикадору, который сидя на лошади, покрытой специальными латами и завязанными глазами, (чтобы лошадь от страха не понесла), ударами пики в холку должен ослабить мышцы шеи быка и уравнять силы быка и человека.





При этом не пикадор нападает на быка, а именно бык нападает, чуя запах лошади. По трибунам прокатился глубокий вздох и гул, когда бык близко подошел к лошади и здорово боднул ее так, что перевернул на спину. Помощнику тореадора пришлось спасаться бегством. После первых ударов пикой на арену начинают падать первые капли бычьей крови.

Терсио второе с бандерильями.

После того, как бык потерял первую кровь, его мышцы немного расслабились и голова чуть опустилась вниз, наступает время выхода на арену трех помощников тореадора, у которых в руках находятся 2 пары коротких разукрашенных цветной бахромой гарпуна, называемых бандерильями.



Этими копьями бандерильеро (каждый делает по два выхода к быку) должны попасть быку в холку, и считается, что загарпунгенный таким образом бык приходит в ярость. Если с первого раза бандерильеро не попал быку в холку, то на трибунах раздается свист. Вот хотела бы я видеть, как эти свистящие знатоки корриды с одними только копьями на руках пошли на быка. У этих отважных парней нет никакой защиты, кроме быстрых ног, потому как если ты промахнулся, нужно очень быстро бежать к бортику и прятаться от быка за специальной деревянной ширмой. По статистике именно среди бандерильерос наибольшее количество травм среди всех участников корриды. Раздраженный, со стекающей с боков кровью, бык мечется по арене.



Помощники тореадора покидают арену, и тут наступает

Терсио третье с мулетой.

Во время третьего действия на арене остаются только бык и тореадор, ну и естественно, третий участник поединка – разгоряченная публика, готовая улюлюкать при малейшем с ее точки зрения неверном действии тореадора, и гудеть от восторга при верном.





Особое мастерство матадора заключается в том, чтобы провести поединок на минимально близком к рогам быка расстоянии, тогда искушенная публика будет реветь от восторга, за большое расстояние зрители могут просто освистать тореро.







Костюм тореро подчеркивает все природные достоинства матадора, а особенно, если учесть, что он надевается на голое тело, то при получении травм в то место, куда нацелены рога быка, становится искренне жаль матадора, его жену или/и любовницу.



Вообще тореадоры – храбрые люди: выйти на арену против полутонной тренированной махины, имея в арсенале защиты лишь ловкость, храбрость и безрассудство, можно, имея немалое мужество. Размахивая мулетой, той самой красной тряпкой перед бычьей мордой, тореадор принимает картинные позы (мы, конечно, не в силах отличить mandar от templar и parar), корчит страшные рожи, выкрикивает какие-то призывы, и всячески раззадоривает быка на потеху неумолимой публике.













Бык уже устал, кровь стекает все обильнее, бык раздражается, и если бой затягивается, начинает понимать, что его дурят, публика гудит все громче, и приближается кульминационный момент боя – убийство быка. Матадор меняет свою легкую алюминиевую шпагу на стальную изогнутую (estoque), и, размахивая мулетой у копыт быка, заставляет того наклонить голову.



Настоящие мастера убивают быка с одного удара, поразительно точно попадая в аорту, причем место, в которое должен попасть тореадор, размером не более среднего яблока.





В шести сегодняшних боях только один бык был убит с первого раза приемом "a volapie". Отличился Фернандо Адриан в первом бою. Остальные бои заканчивались убийством быка со второго, третьего и даже четвертого разов. Мы даже видели так называемые удары милосердия, когда раненного быка помощники тореадора просто добивают точным движением маленького кинжала puntillo. В начале четвертого боя Фернандо Адриан применил изящный, но очень опасный прием - porta gayola, встретив быка из загона, стоя на коленях. Спустя три секунды бык повалил его и Маэстранца в ужасе ахнула, но все обошлось.



Агония животного длится не более минуты и мертвого быка увозит с арены упряжка мулов под аплодисменты или свист толпы.



Аплодисменты предназначены быку, если он проявил свою хитрость, ловкость и силу в бою, свист – заводчику, если бык с точки зрения публики был недостаточно привлекательным. По решению судей тореадор может отрезать себе бычьи уши или хвост – боевые трофеи.
Я не большой знаток корриды, но должна признаться, что зрелище это захватывающее и очень жестокое, но очень красивое в своей жестокости.

Продолжение следует...

[Наталья Key]

Потрясающе интересно про корриду! Браво !

[Рассвет]

Потрясающе интересно про корриду! Браво !

Спасибо большое! Мне очень приятно

У нас с мужем есть задумка посетить настоящую корриду с взрослыми матерыми матадорами, а не с юниорами, и сравнить увиденное.
Вообще, что касается корриды, то это зрелище настолько уникальное и не похожее на все, что мы привыкли видеть, что хочется посмотреть его всевозможные вариации.
З.Ы. И не нужно считать меня кровожадной!

[Рассвет]

День 7. 6 мая. Белоснежный.

Рано утречком, пропустив "шикарный" завтрак в отеле, мы направились в Кордову. От Севильи до Кордовы дорога чудесная, недальняя (примерно как от Одессы до Николаева), главное, не слишком топить педальку газа в пол, чтобы не превышать скорость.
По дороге видели знаменитые силуэты быка Осборна (Toro de Osborne) - боевого быка, считающегося неофициальным символом Испании и эмблемой хересного бренди "Veterano".
В ресторанчике на заправке при подъезде к Кордове мы пили самый вкусный кофе за всю поездку: такой ароматный, дымящийся – просто божественный вкус!
В Кордову мы приехали около 9.30 утра, поставили машинку в паркинг Parking la Mezquita de Cordova http://parkinglamezquita.com и "вперед, аллюр два креста!" по узким улочкам еврейского квартала в сторону синагоги.





Увидели памятник Маймониду,



по пути зашли в дом XII века под №12 по улице Евреев, где сейчас находится премилый маленький дворик, а в музее можно увидеть как мавры делали бумагу (цена вопроса – 3 евро с носа).



















По причине понедельника синагога оказалась закрытой. Жаль, что и знаменитая бодега в доме №7 тоже оказалась закрытой.
Какие красивые улочки в старой Кордове: белые домики, мощенные мостовые, всюду цветы на домах.



Незаметно для нас мы вышли к Меските.





Много веков назад на этом месте был римский, позже вестготский храмы, затем на его месте была построена мечеть, которая в те времена была второй по значимости в мире. Говорят, что паломничество в Кордову приравнивалось к паломничеству в Мекку. При строительстве мечети использовались колоны старого римского храма (есть одна даже времен Древнего Египта, эта колонна огорожена стеклом), а недостающие свозили со всего света. Около тысячи четырехметровых колонн поддерживали крышу мечети. Но потом католики сменили мавров, в результате чего часть мечети была разрушена и в ее середине возвели католический храм небывалой роскоши.
Время работы: янв. и дек. 10-17.30 ( до 18 в фев. и ноя.; до 19 март и июль-окт.; до 19.30 апр.- июнь). вс и праздн. 10-14. Касса закрывается за 30 мин. до закрытия. Цена вопроса – 8 Евро, очереди достаточно большие, но билет можно купить в автомате, тем самым сэкономив немного времени.
Во двор Мескиты мы прошли через не как все туристы через огромные Ворота Прощения, а через какие-то другие и попали в апельсиновый дворик, где сохранились фонтаны для омовения.





На сегодняшний день в Меските 856 колон, которые поддерживают фантастический лабиринт из розово-белых арок. Все колоны из разного материала: гранитные, мраморные, ониксовые, на некоторых колонах видна резьба.





Около михраба находится максура – место для молитвы халифа и его свиты, выложенное мрамором, где арабской вязью написаны айяты Корана. Она покрыта тремя куполами – это образец исламского барокко с золотой мозаикой, настенной резьбой и суфийскими арабесками.









Главный зал Мескиты кажется бесконечным и такое благоговение охватывает внутри, что свои ощущения от посещения Мескиты могу сравнить с ощущениями, которые были у меня при посещении Айя Софии в Стамбуле. Моя голова оказалась настолько маленькой, что была не в состоянии вместить и осознать все увиденное. Католический собор в центре мечети не вписывается в пространство и кажется каким-то чужеродным телом.

Вот такое страшное существо мы увидели на решетках капеллы









Золоченый орел и хоры



Поражает гармоничное сочетание каменной резьбы собора и главного зала, а в сокровищнице удивляет порочное лицо вот этого святого.



Мескита внешне напоминает рыцарскую крепость, но никак не мечеть, колокольня, которая появилась на месте минарета, напоминает севильскую Хиральду. Венчает колокольню статуя архангела Рафаэля, покровителя города.
Вообще Мескита показалась самой настоящей живой мечетью



и даже христианский собор, впихнутый в самый ее центр, этого ощущения не меняет. Кажется, что каждый солнечный лучик живет своей отдельной жизнью на бело-розовых арках, пространство - бесконечно, и каждый шаг вправо-влево, вперед-назад меняет его перспективу.





Я понимаю, что сравнивать Мескиту ни с чем невозможно, но реально она взорвала мне мозг. Ничего подобного я еще не видела.
Покидать Мескиту совсем не хотелось, 2,5 часа пролетели очень незаметно.

[Рассвет]

Выйдя из Мескиты, мы мимо тур.бюро вышли на площадь с Триумфальной аркой Сан Рафаэля,





и, пройдя как некогда знатные вельможи через арку, вышли на римский мост Пуэнте Романо,





перекинутый через Гвадалквивир, и пошли по нему на другой берег речки. С другого берега открываются фантастические виды на Мескиту,



арку



и кордовский Алькасар.



На мосту очень-очень жарко, палящие солнечные лучи и температура воздуха за сорок гонят в тень. С правой стороны моста посмотрели на полуразрушенную мельницу и повернули назад.





Вернувшись к Меските, мы нашли знаменитую Цветочную улочку (calle del Flores): узкую-узкую улочку, которая заканчивается замечательным уютным тупиковым двориком. На ней стены домов сплошь увешаны горшками с цветами, самый распространенный цветок здесь герань и петуния. Яркие красочные цветы на фоне белых стен смотрятся просто нереально красиво.










Но есть в Кордове улочка еще уже, чем Цветочная. Это – улица Платка (по-народному сallejita del Panuelo, официальное название calle de Pedro Jimenez), на которую можно попасть с маленькой площади Ракушки (plaza de la Concha). Улочка заканчивается тупиком с настенным краном, из которого можно попить, зарешеченными окнами и несколькими входными дверями. Ширина улицы как раз равна диагонали мужского платка. За неимением шейного платка пришлось ширину улицы измерять носовым мужским платком.







Вообще по красивейшим улочкам Кордовы нужно просто гулять, гулять и гулять….



Площадь Жеребца



Незаметно подкралось обеденное время, и тут стало ясно: голод не тетка, пирожок не поднесет. На обед зашли в понравившуюся мне внутренним двориком таверну Los Deanes (calle Deanes,6, http://www.losdeanes.es), что недалеко от Мескиты.



Дворик был полностью забит обедающими, пришлось даже немножко подождать пока освободится место. Заказаны были иберийский хамон



паэлья



и легендарное рагу из бычьих хвостов (rabo de toro).



Запивали все сангрией (я) и минералкой (тот товарищ, который рулит). Хамон был бесподобным – нежным, ароматным, да еще со свежайшим хлебушком, ммм…. Паэлья тоже очень достойная, а вот рагу из бычьих хвостов – типичная мужская еда, я не оценила, а муж уплетал за обе щеки. Обед затянул на 35 евро с чаевыми. Смело рекомендую эту таверну всем голодающим в Кордове.
Основательно подкрепившись, мы продолжили гулять по красивейшим улочкам Кордовы.

















Хотелось фотографировать каждый дом, каждый булыжник, каждый памятник, на Plaza Tendillas



около фонтана мы увидели целую стаю белых голубей. Не зря говорят, что белая голубка – это символ Кордовы. Благородство в посадке головы, благородство во взгляде – просто красавица!



Рядом с площадью есть супермаркет, в котором мы накупили для дома сыров (головка козьего выдержанного сыра 4,5 кг и несколько маленьких кружочков весом до 0,5 кг), мансанильи, еще какого-то вина, и с чистой совестью приперли это все в машинку.

Потом опять пошли гулять и гулять. Дошли до развалин римского храма Templo Romano (смотреть, честно говоря, не на что),



посмотрели площадь Капуцинов, где находится одна из главных святынь Кордовы – распятие с 8 изогнутыми фонарями. Распятый Христос в одиночестве страдает на этой белой площади. Когда-то эта белая мраморная статуя была местом остановки и поклонения на Via Crucis (Крестный Путь) монахов-капуцинов.







Недалеко находится старейшая готическая церковь города – Церковь Святой Марины (Iglesia de Santa Marina), основанная в середине XIII века Фердинандом III сразу после освобождения Кордовы.



Как частенько это бывало в Кордове, на месте церкви находился сначала вестготский храм, который позже арабы перестроили в мечеть. На площади перед церковью стоит памятник Мануэлю Родригесу (Manolete) - легендарному матадору, родившемуся в Кордобе. Манолете был посвящен в матадоры в июле 1939 года в Севилье. В течение 8 лет он был самым популярным и самым высокооплачиваемым матадором в мире. Умер в 30 лет, получив смертельные ранения во время корриды, для испанцев до сих пор является символом храбрости. А я бы сказала, что и символом безрассудства, но jedem das seine...





А как вам эта испанская деловая колбаса, рассекающая на байке?



Дворец Милосердия



Думала, что коммунисты остались только в Украине, в России и на Кубе, на нет - в Кордове мы увидели вот это:



Стена одного дома



Необычная скульптура



Мостовая



Площадь



Дальше, проплутав по лабиринтам из узких улиц, мы вышли к району Сан Басилио (Байррио де Сан Басилио / Barrio de San Basilio). Район знаменит своими прямыми улочками с белыми домами и патио.









Дом № 50 на улице Сан Басилио принадлежит Ассоциации Двориков Кордовы. Красота там нереальная – море цветов, упоительные нежные ароматы, и поскольку мы были практически под закрытие, то народу было очень мало.







Симпатичный район, но солнце неумолимо катилось к закату, и приходилось двигаться в сторону стоянки, чтобы возвращаться в Севилью. За парковку на целый день мы заплатили 13,10 евро.
По возвращению в Севилью ждал неприятный сюрприз - несмотря на предупреждение, все места в подземном минипаркинге оказались заняты. Решился вопрос тем, что менеджер отеля пожертвовал своим местом на близлежащей улице в мою пользу. Где он на ночь ставил свою машину, беря во внимание тотальный дефицит парковочных мест на улицах, честно говоря, было малоинтересно.

Надо отметить, что по законам Андалусии спиртное после 22:00 запрещено продавать, но в китайских магазинах можно: китаец нам воровато запихивал пиво и вино в сумки и тыкал пальцем в наклеенный на стену лист A4, где было сказано, что после 22:00 сухой закон…

[Рассвет]

День 8. 7 мая. Провинциальный.

Утречком, без особой жалости попрощались с севильским отелем, загрузились в машинку и покатили в сторону португальской Эворы. По пути у нас была запланирована остановка в испанском городке Арасена, в котором можно увидеть настоящее чудо – необыкновенные по своей красоте карстовые пещеры Грута-де-лас-Маравильяс (La Gruta de las Maravillas).

Эти пещеры образовались внутри горы, на которой расположена арасенская крепость, за счет размывающего действия воды на известняк и мрамор. Длина пещер составляет 2130 м, из которых для посещения открыты 1 200м. По легенде пещеры были открыты в 1886 году пастухом, который искал на горе заблудившуюся овечку, а доступными для посещения стали в 1914 году первыми в Европе. Высота потолка в самом большом зале достигает 50 м.
Время работы пещер с 10.00 до 13.30 и с 15.00 до 18.00. Цена билета 8,5 евро с носа. Никаких индивидуальных посещений вне групповой экскурсии, которая длится ок. 45 минут на испанском языке и нескольких слов на ломанном английском, не предусмотрено. Мы приехали в 10 утра и выяснилось, что группа уже набрана, и наше посещение откладывается на 11 утра, посему пошли гулять по прилегающим ко входу в пещеру улочкам милого провинциального городка.



Любимые солнышки - апельсинки





Кованная вывеска на одном из домов





Посмотрели на такие интересные и необычные скульптуры

Тонкая и звонкая барышня



Гусляр



Вот так правильно качать пресс



Орел



Дама с формами (обожаю эту скульптуру, на фоне этой дамы я смотрюсь просто дюймовочкой;, и посему со спящей совестью могу поглощать местные вкусности),



выпили по чашке кофе с местными сладостями в кафешке, и к 11 утра были готовы покорять подземные красоты.

Группа у нас собралась человек в 20, и мы гуськом за гидом (много рассказывает по-испански и в два раза меньше по-английски) двинулись в глубину горы по лестнице вниз. Фотографировать в пещерах строжайше запрещено, гид очень внимательно следит, чтобы никто не фотографировал (я втихаря пару фотографий не самого лучшего качества сделала). В одном из залов профессиональный фотограф за 8 евро предлагает всем сделать вашу фотографию на фоне сталактитов и сталагмитов. Жадность протестовала, жаба душила, но мы, сцепив зубы, и судорожно сжимая в потных кулачках мятые евровые бумажки и липкие монетки, сфотографировались.

Пещеры волшебные. Большое количество каменных образований причудливых форм, побуждают буйство фантазии. Сталактиты - образования, растущие медленно – медленно вверх, и сталагмиты, которые растут так же медленно вниз, образуют каскады нереальных фигур, похожих на сказочные изваяния.





Озера, наполненные изумрудной, бирюзовой, синей и голубой водой бесподобны в обрамлении каменных водопадов, колонн, цветов. Особенно поразил так называемый Соборный зал, где на одной из стен каменные наросты образовали нечто, похожее на облик Девы Марии. В одном из залов между сталактитом и сталагмитом осталось не более двуx-трех сантиметров, кажется, что вот-вот и они срастутся, но мы этого момента, к сожалению не увидим, его смогут увидеть только наши далекие-далекие-далекие потомки, если к тому времени Землю не поглотит черная дыра из адронного коллайдера...
Гид рассказывала что-то интересное, но ни одного слова из ее рассказа я не поняла, а вот когда она завела нас в последний зал и перед нами предстали маленькие и большие наросты в виде фаллосов, то все ее слова стали понятны без переводчика.



Мужчины скромно потупили глаза, а у дам они наоборот загорелись и засверкали в темноте;) Бают, что в прежние времена похотливые дамочки спускались в пещеру и дико оргазмировали, совокупляясь с каменными фаллосами. Мда, определенное количество проблем доставили эти фаллосы супружникам тех самых дамочек...
Глубина озер в некоторых местах доходит до 12 метров. До глубины души поразили наросты, похожие на кораллы в Хрустальном зале, такой красоты я не видела никогда. Уходить из пещер совершенно не хотелось. Но неумолимый гид вела нас к выходу, я оборачивалась назад и пыталась запечатлеть в голове это природное волшебство.

Следующим пунктом нашей программы было посещение Музея хамона. Мы даже билетики взяли комбинированные: пещеры + музей за 10 евро с носа. Ну что сказать? Музей – типичное разводилово для туристов. Ничего там интересного нет. За деньги нам показали фильм о природе Андалусии: горы, травы, бегающие хрюшки, которые по прошествии времени превращаются в хамон. Про технологию приготовления хамона ничего в музее не нашли, в нескольких залах выставлены образцы продукции каждого региона. Ну и естественно, при музее есть магазин, в котором продаются хамон, колбаска, ветчина и всякие сопутствующие товары.
В верхнем ряду большие, но по 170 евро за ножку, а в нижнем ряду маленькие, но по 65 евро за ножку.



Мы ходили вокруг них, ходили, но так и не решились купить целую переднюю ногу (paleta) - просто не представляли как довезем ее домой через 3 границы в багаже. Купили мы кусок ветчины и палку иберийской колбасы. Цены аховые. Но как вкусно дома с красным вином и козьим сыром подъедать испанские воспоминания

Что интересно, даже флюгеры в Арасене тематические

[Рассвет]

Из Арасены навигатор по заданному маршруту повел нас к Эворе. По дороге покормили машинку. Вот интересно, почему в Испании бензин стоит 1,43 – 1,44 евро за литр, а в Португалии на 20 евроцентов больше?



И дороги в Испании, в отличие от португальских, бесплатные. Кто там говорил, что Португалия дешевая для путешествий страна?

Просто городок, через который проезжали







Ехали-ехали, и тут я увидела на холме церковь. Давай подъедем к ней, прошу мужа. Заехали в какой-то совершенно очаровательный маленький городок.













Поднялись практически на самый верх - церковь закрыта…



Прогулялись вокруг по улицам, и такой тихий провинциальный покой там, такая ляпота, такое умиротворение, что дальше ехать совершенно не хотелось.






Купив в местном супермаркете на главной площади нечто типа миринды, поехали дальше. На выезде из городка увидели, что это очаровательное место называется Galaroza.

Дорога в сторону Португалии шла по живописным холмам, покрытым буйной зеленью, совсем как в фильме из Музея хамона.





По обеим сторонам дорога огорожена сеткой



кое-где есть въезды в хозяйства, выращивающие знаменитых иберийских свинок. Мы не удержались и проехали по одному из таких въездов вглубь. Восторгу мужа не было предела, когда он увидел целое стадо симпатичных черных свинок. Любимый так радовался, как будто близких родственников встретил. Он похрюкивал, повизгивал, корчил им рожи, подзывал их поближе и принимал живописные позы для фотосессии. Ну да, кто еще может похвастаться, что его радостным хрюканием встречало целое стадо элитных свиней? А вот мой муж – может… Отличный повод для хвастовства и гордости

[Рассвет]

Но делать нечего, надо ехать дальше, иначе в Эвору мы попадем в чертов голос. Лихо «перешли» испано-португальскую границу



еще каких-то полтора часа и мы вырулили на платную стоянку недалеко от собора Игрежа-де-Сан-Фрэнсиско (Igreja de Sao Francisco).
Этот готический собор построен приблизительно в 1510 году в честь Св. Фрэнсиско. К собору прилегает Капела-дуз-Оссуш (Capela dos Ossos) ( время работы: пн-сб 9:00-12:50 и 14:30-17:40, в вс с 10:00 утра, вход 2 евро с носа), которую францисканцы заполнили человеческими костями. Стены аккуратно выложены берцовыми костями и черепами — останками 5 000 погребенных, собранные на местных переполненных в те времена кладбищах.





Эти стены поддерживают украшенные фресками своды. При входе надпись жизнеутверждающе гласит: «Наши кости ждут ваши».



Но тем, кто был в чешской костнице в Кутной Горе и в римской Санта-Мария-делла Кончецьоне, португальский оссуарий покажется скучным и маловатым. Всего один полный скелет (скелет ребенка даже не сразу заметно) на стенке как-то разочаровал



В отличие от чехов, португальцы ничего художественного из костей не сотворили, а просто вмуровали их в стену, в общем, ничего особо интересного. Сам собор ничем не удивил: собор как собор.

Дальше решили зайти в местное тур.бюро, взять бумажную карту города, Зашли, с нами пообщались, но карту не дали, а продали за 0,5 евро. Первый раз в путешествии карту города в информ.бюро для туристов мы купили, а не получили в подарок.

А вот такие туристы сидят на лавочках



Дальше пошли к Кафедральному собору Эворы. Как же можно не посетить самый большой собор Португалии? Говорят, что в нем играет старейший действующий в Португалии орган 16 века, но мы, к сожалению, его не слышали. Вход в Собор платный, берем билет с осмотром клауштру (внутреннего дворика) и террасы. Цена вопроса – 3 евро, поднимаемся наверх: крыша изумительной красоты, поросшие мхом камни, в камнях цветочки, напоминает чем-то крышу сеговийского Алькасара



















виды на Эвору и окрестности симпатичные. Можно попасть на средний уровень - террасу,



И здесь голуби





надо не прозевать подъем по лестнице из южной и юго-западной башенки.



И клауштру нам очень понравилось - красота и покой (не зря же монахи обустраивали клауштру по модели рая, хотя откуда они знали, как выглядит рай?),





муж начал изображать медитирующего монаха, думающего о вечном. С крыши собора виден храм Дианы (II–III век н. э.)



но после римских развалин никакие другие развалины нас совершенно не впечатляют. К "Акведуку серебряной воды"16-го века на следующее утро мы специально на машинке подъехали поближе. Ничего особенного - ну, акведук как акведук. Сделали вывод, что мы с мужем совершенно балованные туристы. Пожалели, что вход на улицу с расписными дверями Кашаш Пинтадаш (Casas Pintadas) был закрыт, вот только было не совсем понятно - она закрыта вообще или работает по времени? Об этом нам даже не смогли сказать бывшие наши соотечественники, а ныне эворчане, которых мы встретили неподалеку.

Прогулялись по улицам Эворы







Местный бомж



Туристы туристами, а постирушки по расписанию







посмотрели и пощупали сумки из коры пробковых деревьев.



Очень симпатично, но цены совсем несимпатичные: от 50 евро за сумочку и выше Уютный городок, настоящий музей под открытым небом.

[Рассвет]

Время неумолимо приближалось к вечеру, но мы решили пока не кушать, а поехать посмотреть Cromeleque dos Almendres (португальский Стоунхэндж ).

Как бывалые туристы, в навигаторе выставили координаты сего чуда и поехали, четко следуя указаниям «всемирного разума», который завел нас в такие чигири, куда мы ехали сначала по автомагистрали, потом по простой дороге, затем по проселочной дороге… На окраине деревушки Boa Fe разум сказал: «вы прибыли в пункт назначения». Вышли из машинки и никакого кромлеха не увидели, зато услышали мычание коров, похрюкивание кабанчиков, кукарекание петухов и полной грудью вдохнули непередаваемый аромат свежего навоза. Стоим, смотрим по сторонам, и решаем пройтись на холм, осмотреться по округе, вдруг увидим вожделенные камни. Идем по вспаханной дорожке, наслаждаемся видами сельской Португальщины, и понимаем, что никакого кромлеха не видно совсем – ну, то есть совсем-совсем.





Спереди по курсу та самая, упоительно пахнущая, куча :shine:







Пробковые деревья















Возвращаемся обратно, садимся в машинку и начинаем думать, ну как же доехать до сего чуда света. Увидев на ближайшем перекрестке указатель "Cromeleque чего-то там", едем в указанном направлении. Едем, видим нечто вроде мини-Стоунхенджа, но к сооружению не подойти - судя по всему, он находится на территории фермы. Благо фермер, выезжающий из соседних ворот на таком внедорожнике, на которых у нас ездят распальцованные граждане, растолковал, что это таки да кромлех, но не тот, что мы ищем. Из его скороговорки становится ясно, что нам в сторону деревни смешным названием Гваделупе, которую мы проехали. И ведь точно же - сразу вспомнилось, что в одном из отзывов упоминалась эта деревня! Значит, мы просто невнимательно смотрели на дорогу. Возвращаемся обратно на трассу, подъезжаем к указателю на Гваделупе, и видим табличку «Cromeleque dos Almendres» ! Ура!!! Этих кромлехов в том краю несколько, но самый известный находится в районе деревни Гваделупе.
Дальше все просто. Внимательно смотрим на указатели и едем, едем, едем, опять дежа вю: автомагистраль, просто дорога, проселочная дорога,



солнце медленно клонится к закату, виды вокруг окрашены мягким закатным солнечным светом. И вот мы потихоньку подъезжаем к вожделенному кромлеху.
Кромлех – мегалитический памятник, который первоначально состоял из более ста монолитов, на сегодня он насчитывает 92 менгира (стоячих камня).
Возраст - около 7 000 лет! А на 5 камнях кое-где еще сохранились рисунки, которые очень плохо, но все же различимы. Все камни выложены на холме в форме подковы, открытой на восток. Кто их выложил? Зачем? До сих пор можем строить только предположения. Считается, что это непонятное сооружение в древние времена предназначалось для астрономических исследований и отправления религиозных ритуалов.














Кроме нас еще парочка испанских туристов неторопливо исследует древние камни, которые зловеще блестят в закатном солнце. Вокруг таинственно шелестят деревья, и ни души… Жутковато...



По пути обратно – еще одна достопримечательность в виде одинокого столба-менгира, такого же древнего, как и предыдущие камни. Стоит в стороне от дороги: «адЫн, сАвсЭм адЫн».



Это дорожка, которая ведет к одинокому камню…




Менгиры – самая загадочная достопримечательность, которую мы видели. Осталось только съездить в Англию посмотреть тамошний Стоунхендж.

Поскольку кромлех мы искали очень долго, и совсем небыстро осматривали менгиры, в Эвору мы вернулись уже затемно, и решили сразу ехать в отель, нигде не останавливаясь на ужин: вынужденный разгрузочный день. Правда, "у нас с собой было": разгружались, купленным в Кордове ананасом, манго, сыром и вином….

Пару восторженных слов об отеле Dom Fernando http://www.hoteldomfernandoevora.com/ в Эворе.



Отель реально классный: пожалели, что только одну ночь в нем ночевали. Большие номера, холодильник, огромный балкон, вид на бассейн, бесплатная парковка и роскошный обильный многообразный завтрак (фрукты, овощи, всевозможные сырные и колбасные нарезки, омлет, горячие сосиски, йогурты, выпечка, вкусный кофе и т.д)! Из минусов отсутствие бесплатного Wi Fi в отеле, только за деньги и только на рецепции, но мы были такие уставшие, что тот Wi Fi нам был до лампочки.

[Рассвет]

День 9. 8 мая. Так вот ты какое, – азулежу

Из эворского отеля уезжали с большим сожалением, но нас ждал Лиссабон. Что я знала о Лиссабоне до поездки? Толком ничего, разве что красивые картинки красных крыш на фоне ярко-синего неба в интернете будоражили фантазию, и где-то мельком слышала, что большинство домов в центре города облицованы керамической плиткой небесной красоты - азулежу. Почему то облицовка плиткой и небесная красота в моей голове никак вместе не складывались, перед глазами всплывала облицовка наших панельных домов серой, потрескавшейся, и местами облупившейся, плиткой.

Выехав из Эворы, по очередной дороге с платными участками мы бодро покатили в сторону столицы городов португальских – Лиссабона. Лиссабон, оказывается, совсем небольшой даже по украинским меркам город, всего каких-то 570 тыс. чел, в Одессе и то свыше миллиона жителей. Но при этом Лиссабон считается самым крупным городом Португалии.
Сегодня Бог услышал мои молитвы, наконец-то не было удушающей жары, солнце спряталось за тучками, и даже когда-никогда накрапывал дождик.
Подъезжая к Лиссабону, мы не смогли не подъехать поближе и рассмотреть знаменитую статую Христа Cristo Rei, которая вроде бы является точной копией бразильской. Статуя была построена во исполнение обета, данного епископами страны в честь того, что Португалия не была втянута во Вторую мировую войну. Статуя стоит на 113- метровом постаменте над уровнем реки Тежу.





Грандиозно, впечатляет, особенно виды со смотровой площадки на старый город и мост 25 Апреля. В утренней пасмурной дымке и сооружения на другом берегу, и мост смотрелись особенно загадочно.



На смотровую мы не попали - во-первых, было мало времени, во-вторых, было пасмурно, поэтому мы не особо расстроились.

Едем дальше, проезжаем по грандиозному мосту 25 Апреля. Вот так махина! Вызывают огромное уважение люди, спроектировавшие и построившие ее.



Фотография сделана 4 днями раньше, когда мы уезжали из Лиссабона в Лагуш.

Естественно, проезд – платный. Что интересно, что проезд по мосту при въезде в город платный, а при выезде бесплатный.

Как всегда, провтыкав один из съездов, мы сделали большой круг километров в 5, а ведь надо спешить - в 11 начинается экскурсия по дворцу маркизов Фронтейра.

Организованные экскурсии (на русском нет) по дворцу каждые полчаса: с июня по сентябрь 10.30–11.00 и 11.30–12.00; с октября по май 11.00–12.00, цена билета – 8 евро. Мы к 11 должны успеть, иначе вся тщательно спланированная программа дня рухнет. Подъехали впритык по времени, а вот где сам дворец - непонятно, но тут выручил хлопец из окна напротив: мол, граждане иностранные туристы, вам за угол, а там, если будут закрыты ворота, позвоните в звонок. Заходим в ворота и видим хвостик экскурсии, заходящей внутрь дворца. Я вприпрыжку несусь к кассе за билетами, а муж присоединяется к экскурсии, и как только я купила билеты и зашла во дворец, дверь за мной закрылась и экскурсия началась. Фу-ф, успели.
Симпатичная пани, судя по внешнему виду, большая любительница портвейна и иных португальских вин, начала экскурсию на английском и французском языках.

Дворец был построен в 17 веке как охотничий павильон и до настоящего момента принадлежит одной и той же семье, которая и по сей день обитает в нем. За время своего существования охотничий павильон превратился в роскошный дворец.



Герб семьи Фронтейра



Посетителям показывают:
- парадный холл с необыкновенно красивой люстрой,
- библиотеку, просто заваленную огромным количеством всевозможных книг, особое впечатление на меня произвели фотографии, лежащие на рояле (попроситься поиграть на нем я постеснялась), с потрясающим видом на сад из окна, который нам разрешили сфотографировать.



- огромный Зал битв (Sala das Batahas), пустой, без мебели, с красивейшим потолком и стенами, украшенными панно из азулежу, изображающими сцены борьбы Португалии за независимость от Испании. На некоторых панно изображен самый первый маркиз Фронтейра, Жоао де Машкаренаш - бравый полковник, однако, был! Собственно говоря, он и получил титул маркиза Фронтейры от Педру II, проявив невиданную храбрость в баталиях. Поразили гипсовые портреты на стенах с абсолютно живой мимикой - казалось, щелкни пальцами, и изображения начнут разговаривать. На полу лежит ковер, по которому посетителям (о боги!) разрешается ходить прямо в уличной обуви. Когда гид по второму кругу пошла рассказывать о каждом из настенных панно, мы поняли, что ее вчерашний вечер удался. Небольшой курьёз произошел во время ее рассказа: все мы стояли внимательно слушали, и тут с пылесосом и ведром зашла горничная, которая, совершенно не обращая внимания на посетителей, начала раскладывать свое хозяйство и прилаживать пылесосные щетки. Гид что-то ей сказала, горничная недовольно ответила, но все же собрала свои манатки и тенью выскользнула из зала.

- столовую с необыкновенным столом и обеденными стульями и наполовину отреставрированным потолком и стенами. Гид сказала, что в настоящее время столовая и ряд комнат сдаются для торжественных приемов и свадеб.

- несколько комнат, в одной из которых нас рассадили по стульям и диванчикам, и гид долго и подробно рассказывала о мебели, картинах, статуэтках, венецианских зеркалах. Поразил висящий на стене портрет матери нынешнего маркиза - очень красивая женщина. Судя по аппетитным запахам, витавшим по комнате, совсем недалеко расположена действующая кухня.

Дворец вообще производит впечатление милого живого дома, совершенно непохожего на музейные образцы. Казалось, что обитатели на минутку покинули комнаты, и вот-вот вернутся за забытой книгой или просто посидеть у камина с бокалом вина.
Посмотрели на домашнюю часовенку, в которой есть вертеп. Где-то читали, что вертеп работы великого португальского скульптора Машаду ду Каштру, гид удивилась, услышав такой вопрос, и предложила посетить музей Каштру, но это не входило в нашу программу, да и времени не было.
Затем нас вывели на террасу. Сказать, что я поражена, это ничего не сказать. Я стояла оглушенная, потеряв дар речи. Терраса с изображением из азулежу на всех вертикальных поверхностях мистическими персонажами, сценами охоты, невиданными зверушками, котами, кроликами, великолепна. Особого внимания заслуживают 9 мраморных скульптур и панно, которые посвящены наукам - поэзии, диалектике, музыке, астрономии, геометрии, риторике и арифметике.



































С дворцовой террасы мы спустились в сад Венеры и зашли в сказочный грот - Дом свежести (Cаsa do Gresco), стены и потолок которого покрыты мелкими кусочками битого стекла, плитки, фарфора и ракушками.





Как гласит предание, в этом гроте собирались пошептаться о самом интимном и сокровенном благородные жители дворца, т.к. шум от рядом стоящего фонтана не позволял "развесить уши" прислуге и всяким любопытствующим. Возле фонтана находится полукруглая скамья, украшенная изображением знаменитых музыкальных кошек.



курортники



У фонтана гид с нами распрощалась и как-то незаметно растворилась.





Дальше мы поднялись на знаменитую Галерею королей (обратили внимание на редчайшие азулежу - не традиционные бело-голубые, а металлические, под латунь), в нишах которой находятся бюсты всех правителей Португалии. C Галереи открывается изумительный вид на сад и пруд









с плавающей в нем парой черных лебедей. Лебеди – попрошайки, злобно шипят на каждого к ним приближающегося, чуть не цапнули меня за руку, держащую фотоаппарат, когда я попыталась их сфотографировать поближе.



Строгая геометрия сада, где, кажется, что нет ни одной непродуманной детали













находится в полной гармонии с картинами из азулежу, пусть не всегда реалистичными и даже кое-где фривольными.







Считается, что во дворце маркизов Фронтейра одно из самых полных собраний азулежу в Португалии. Для меня азулежу стали одним из главных португальских открытий.

[Рассвет]

Мое чувство прекрасного после посещения дворца было удовлетворено полностью, поэтому следующим пунктом нашей программы стал лиссабонский зоопарк (Jardim Zoologico de Lisboa). Я вообще фанатка зоопарков и везде, где бываю, обязательно стараюсь их посетить. Очень жаль, что в сети мало отзывов об этом прекрасном, компактном, но очень разнообразном по наполнению зоопарке. Оказывается, основателем зоопарка был Карвальо Монтейро, тот самый товарищ, который задумал и построил Кинту де Ригалейру. Время работы ежедневно с 10.00 до 20.00, цена билета 18 евро с носа. По количеству животных и условиям их содержания, я бы сказала, что зоопарк один из лучших мной виденных.

На 1-м месте моего личного хит-парада мама-медведица с двумя маленькими медведиками. Какие они забавные! Муж с криками меня оттаскивал от вольера, потому как наблюдать за ними можно долго-долго, сплошное удовольствие.













На 2-м месте вот этот слон. Размеры его достоинства меня поразили напрочь (меньше нужно было всякие скабрезности во дворце маркизов Фронтейра разглядывать).



А это другой слон



На 3-м месте суслик, который, с…а, тоже личность (с)





Ну и дальше все животные, просто красавцы!

Жираф Жирафыч и его товарищи









Карликовые бегемотики



Зёбра



Бибизянки





НосорожеГ



А это его белый брат



Жа-а-а-а-рко



Пингвинчик



Фламинго





Козлик



Як



Неплохое шоу дельфинов и морских котиков (в тенерифском Лоро Парке было лучше), но все равно море положительных эмоций - усталость после общения со
зверушками как рукой снимает.









Покатушки в течение 20 минут на канатной дороге над садами зоопарка, вольерами с бегемотами, тиграми, львами, слонами, жирафами и другими обитателями, меня впечатлили очень и очень.

[Рассвет]

Время пролетело незаметно, и нам пора ехать в отель, где в 17.00 нас будут ждать представители прокатной конторы, и нам нужно будет прощаться с нашим верным железным конем.

В отель VIP INN VENEZA 3 *http://sp.booking.com/hotel/pt/vip-inn-veneza.ru.html
мы добрались не без приключений, уже начали нервничать, что не успеваем к назначенному времени, т.к. из-за ремонта дорог в центре города навигатор нас все время уводил куда-то в сторону по тоннелям, но ровно в 16.58 мы припарковались у отеля.
Отель маленький и миленький. Славный, такой небольшой всего на 36 номеров, отельчик. В меру маленькие номера, большая ванная комната, холодильник, телевизор, бесплатный Wi Fi в номерах, симпатичная столовая с хорошего уровня завтраком, англоязычным персоналом, и красивыми интерьерами, в общем, нормальный городской отель. Прекрасное месторасположение на Авениде де Либертад позволяло практически везде ходить пешком. В отличие от нас прокатчики никуда не спешили, и появились у отеля только к 6 часам вечера, что дало нам возможность принять душ и хотя бы немножко отдохнуть.
В 6 вечера, благополучно передав автомобиль в надежные руки прокатчиков и радуясь, что 1500 км поездок на нем прошли совершенно без приключений, мы под голодное урчание наших животов двинулись по Авениде де Либертад вниз к реке в поисках кафе, где можно было бы вкусно поесть.

Узоры из булыжника на Авениде де Либертад







На примете у нас было одно местечко, которое хвалили в сети, ресторан A Gina, который по описаниям и моим ощущениям должен был находиться совсем недалеко от нас. Низко кланяюсь тем добрым людям, которые его рекомендовали, потому как еда там потрясающе вкусная, а цены совсем невелики. Ресторанчик для местных. Сдаю точку (навигатор не нашел): если стоять на правой стороне авениды да Либертаде возле монумента Павшим в Первой мировой войне (между станциями метро Avenida и Restauradores) и спиной к площади маркиза Помбала, то с правой стороны будет магазин Zegna, чуть правее и вверх от этого магазина будет платная парковка Meya Parque. Надо пройти через эту парковку (обратите внимание на заброшенные здания театра варьете)



и граффити















а там уж по указателям легко найти ресторан, который находится в доме, за этим симпатичным котейкой



Следует помнить, что в Португалии также как и в Испании, большинство заведений общепита работают с 12 до 16 и с 20 до 24 часов, мы пришли было около 19.00, блин, ресторан закрыт , и официант только готовит столы к вечернему наплыву посетителей. Мы, голодные и злые, собирались уже разворачиваться и идти обратно, но увидевший наши разочарованные лица, официант пригласил нас в заведение и сказал, что нам приготовят все, что мы захотим из меню. Подвел нас к витрине с рыбой, морепродуктами и мясом. Мы решили ударить по мясу, уж больно стейки по виду были красивыми. Как мало, оказывается, нужно человеку для счастья: сесть на стул, пригубить хорошего вина, закусить его свежайшим дырчатым хлебушком и ждать свой честно заработанный кусок мяса! Заказали стейк (мне), мясное ассорти на гриле (мужу), большой зеленый салат, бутылочку местного пятилетнего красного вина (рекомендация официанта), кофе и молочный десерт типа «крема каталана» один на двоих. От принесенных закусок в виде сыра и оливок, уточнив, что это не подарок, сразу отказались. Принесенные порции оказались гигантскими (стейк по виду весил не менее 350 г, мясное ассорти приблизительно столько же, салат подали чуть ли не в тазике), несмотря на то, что мы были очень голодны, т.к. последний раз питались завтраком в эворском отеле, мы с превеликим трудом осилили все принесенное. Мясо было божественным – стейк просто таял во рту, к гарниру из картошки фри я даже не притронулось. Еда простая без изысков, но какая вкусная!



Все принесенное затянуло на 41 евро с чаевыми. Когда мы с трудом выползали из-за стола, в ресторан стали подтягиваться первые вечерние посетители: колоритные дяденьки с сигарами и не менее колоритные тетеньки. Хозяйку ресторана зовут Джина, местная дворняжка отзывается на кличку Каролина. Перед шлагбаумом слева растет дерево с экзотическими для нас ягодами, по-португальски называемыми "nispera" или нишпера. Говорят, что ягода опасная - стоит запачкать соком одежду, то все, хана - не отстирается никогда. На выходе мы съели по парочке ягод и пошли дальше, даже не пошли, а покатились вниз к реке - в программе значилась прогулка по центральному району Лиссабона Помболино, с его прямыми как стрела улицами, отстроенными после знаменитого португальского землетрясения 1755 года, посещение площади Россио (praca Rossiо или официально praca de D. Pedro IV) и площади Коммерции (praca dos Comercio).

Фуникулер



Посмотрели мы и площадь Рештаурадореш (praca dos Restauradores), на которой в 1866 году установлен обелиск, с бронзовыми фигурами у основания и с фигурой, олицетворяющей победу Португалии в 1640 году над испанским владычеством. На обелиске высечены важнейшие даты и места исторических событий.



Очень понравился вокзал Россио с необычным фасадом в виде подков





Hard Rock Cafe тоже порадовало необычными дверными ручками в виде гитар:





Площадь Россио оказалась вся заставлена торговыми палатками, и посему увидеть во всей красе волнистую выкладку булыжника, нам не удалось. Хотя памятник Педру IV, королю Португалии и императору Бразилии, очень красив.





Дальше спускаемся вниз к реке по очень красивой улице Rua Augusta





и через триумфальную арку попадаем на площадь Коммерции. Ну не везет, так не везет: в центре красивейшей площади мы должны были увидеть конную статую короля Жозе І, ан нет, статуя затянута пленкой и закрыта лесами – идет реставрация. Площадь огромная, свободная, с трех сторон, окруженная монументальными зданиями



а с четвертой, выходящая на набережную реки Тежу.



Одно непонятно - почему, чем ближе к реке, тем хуже возле нее пахнет.

Мусорный бак



лифт Elevador de Santa Justa



Стемнело, а в отель идти совсем не хотелось, и мы решили покататься на знаменитом 28 трамвайчике



ощутить всю прелесть поздневечернего Лиссабона. Сели на остановке Rua Augusta, заплатили за 2 билетика 5,70 евро и покатились по узким живописным улочкам.

Все фотографии сделаны из окна трамвайчика









Вообще антикварные трамвайчики, так же как и фуникулеры - один из символов Лиссабона, в 21 веке достаточно необычно на улицах смотрятся эдакие динозавры трамвайной промышленности. Трамвайчик прикольный, вот только цена на билеты совсем негуманная. Прикатили мы на конечную, и поскольку этот трамвайчик свою смену на сегодня закончил, пришлось покупать билеты по новой, чтобы возвратиться в исходную точку. Вот теперь с чистой совестью можно идти в отель баиньки.
Но не тут-то было – стоило на полминуты остановиться на углу rua Augusta и rua de Santa Justa, чтобы посмотреть на знаменитый лифт Elevador de Santa Justa



как тут к мужу, разглядывающему небольшую толпу, подошел (абсолютно не таясь) стильный такой чувак с набриолиненым коком и предложил…10 граммов гашиша: «Hello, friend! Hashish, marijuana? Cool stuff from Morocco!» На вопрос «How much?» ответствовал «One hundred euro!». Пушер приподнял футболку и достал из-под пояса джинсов колбаску из серо-коричневого содержимого, замотанную в пленку от сигаретной пачки. На восклицания, мол, чо так дорого, амиго, три шкуры дерешь, тот гордо ответствовал «Ten grams, ten grams and very good quality!» Муж отвернулся, мол, не беру. Чувачок в отчаянии почти прокричал: «How much you pay, brother, how much you pay?», но тут появилась я, рявкнула и наломала предприимчивому торговцу и раздолбаю-мужу всю малину. Продавец бежал за нами еще полквартала, скидывая цену все больше и больше, а муж покаянно оправдывался: типа, милая-любимая, я ж только спросил, я ж не собирался ничего покупать, ну как ты могла, моя жена, про меня такое подумать? А про себя я подумала, что в Амстердам, милый, я с тобой точно не поеду

[Рассвет]

9 мая. День 10. Столично-гастрономический.

Приличный завтрак в отеле был съеден быстро, и мы, сев возле отеля в такси (8 евро), через 20 минут в 8.30 утра выходили в районе Белема недалеко от Белемской башни.
«Район Белем тесно связан с историческими открытиями. Именно отсюда отправлялись принц Генрих Мореплаватель, собравший первую зарубежную экспедицию, чтобы завоевать Марокко, Барталамеу Диаш, первым обогнувший мыс Доброй Надежды, Фернан Магеллан, Вашку да Гама, проложившие морской путь в Индию, Христофор Колумб останавливался здесь на обратном пути после открытия Нового Света.
Благодарные горожане по приказу королей возводили памятники, такие как Монастырь Жеронимуш (Mosteiro dos Jeronimos) и Башня Белем (Torre de Belem), прославляя своих героев, открывших новые торговые пути и возможности для Португалии» (с).
В Монастырь мы пойдем позже, а пока прогуляемся по набережной к Башне. Где-то в сети я читала, что башню сравнивают с Ласточкиным гнездом в Крыму, но Белемская башня куда более тяжеловесна, и предназначение у нее было совсем иное, чем у легкой ажурной дачи Ласточкино гнездо. Изначально башня была построена на островке и выполняла функции маяка и сторожевого поста для защиты монастыря Жеронимуш. После землетрясения 1755 года суша сдвинулась, Тежу немного изменила русло и можно считать, что башня находится на берегу, и только во время прилива с большой натяжкой можно сказать, что башня стоит в воде. Поскольку было не очень солнечно, башня казалась мрачной и запущенной, но когда выглянуло солнце, она заиграла совсем другими красками. Внутрь башни по причине очень раннего времени мы не попали.



Дальше, по берегу Тежу, мимо памятника героям перелета через южную Атлантику









мы пошли к памятнику первооткрывателям.





«Современники были не менее благодарны и в 1960 году воздвигли 54-метровый Памятник Первооткрывателям (Padrao dos Descobrimentos), представляющий собой нос корабля с парусами. Во главе – Генрих Мореплаватель, за ним на восточной стороне – король Афонсу V, Вашку да Гама, открывший морской путь в Индию, далее: Педру Альвареш Кабрал, открывший Бразилию, Фернан Магеллан, первый европеец, пересекший Тихий океан, Диегу Кана, установивший в долинах Конго колонну с крестом - символом господства Португалии. На площади перед памятником из цветного мрамора выложена огромная роза ветров и карта мира» (с). Интересный факт: карта была подарена Португалии ЮАР в 1960 году, рассмотреть целиком ее лучше всего с верхней смотровой площадки памятника.



На карте указаны места и даты географических открытий, сделанных португальцами. Вот глядя на эту карту, начинаешь понимать выражение: Португалия –
маленькая – великая страна!

Детали карты









Мы поднялись на лифте на смотровую. Цена вопроса 3 евро, виды на акваторию реки, на мост 25 Апреля, на Статую Христа, на Белемскую башню и Монастырь Жеронимуш просто обалденные.











Дальше мы пошли в Монастырь Жеронимуш. После Мескиты – никак… Нет, я понимаю, что Мескита – это одно, а Жеронимуш совершенно другое. Строительство существующего монастыря началось в 1501 году. Для финансирования строительства был введен специальный налог на Восточную торговлю в размере 5%, что было эквивалентным 70 килограммам золота в год. Сотни лет хватило, чтобы в основном построить то, что мы можем видеть сегодня. По преданию именно в часовне, которая была на месте современного монастыря, Вашку да Гама провел вместе со своими соратниками ночь перед отплытием в Индию.
Белоснежный монастырь очень красиво смотрится на фоне ярко-голубого неба.









Мы достаточно бегло осмотрели клауштру (внутренний дворик)



затем поднялись на галереи, со второго этажа попал на хоры и осмотрели собор внутри. Спустились вниз, зашли внутрь – толпа-толпа, море людское. По сторонам от входа гробницы Вашку Да Гамы и великого поэта Луиша де Камойнша. Все помнят, что именно по «Лузиадам» Паганель на Дункане (Дети капитана Гранта) вместо испанского учил португальский? Прошлись по церкви, в глаза бросаются очень тонкие колонны, диаметром всего около одного метра. Королевские гробницы династии Авиш - Бежа покоятся на слонах. Достаточно типичный образчик церковного зодчества. В общем, все красиво, но за душу не трогает. Монастырь примечателен тем, что на фоне его Южных ворот сфотографировались европейские лидеры после подписания Лиссабонских соглашений. Чуть дальше, с юго-западной стороны, растет Pachycormus discolor или слоновье дерево.



Говорят, что дерево это растет очень-очень меделенно и возраст данного экземпляра оценивают в несколько сотен лет, но не более 500.

Улица с разноцветными домиками





Быть в Белеме и не отведать знаменитых слоеных корзиночек с заварным кремом, так называемых паштейшей, из кондитерской с историей, начинающейся в 1837 году, непростительно. Pasteis de Belem – культовое для лиссабонцев и туристов заведение, находится по той же стороне улицы, что и монастырь, только через дорогу. Очередь за заветными корзиночками начинается с улицы, но в ней стоят те товарищи, которые хотят утащить сладости с собой, а если хочешь их поесть, сидя за столиком в кафе, стоит зайти внутрь и пройти в один из дальних залов, где официант принесет тебе не только паштейши, но и чашечку ароматного кофе.



Паштейши – ну как паштейши, может быть почитатели заварного крема найдут какие-либо вкусовые нюансы, но лично меня до такого вкусового оргазма как при отведывании аутентичного тирамису в римском Трастевере они не довели. Говорят, что рецепт приготовления этих корзиночек хранится в глубокой тайне, и это самые вкусные корзиночки в Лиссабоне. Не знаю, пробовать другие желания не возникло. Муж уплетал пироженки за обе щеки, но тоже сказал, что больше пробовать их не станет.

В кафе

[Рассвет]

Галочку поставили – пироженок нахомячились, кофейку попили, пора ехать в крепость Сан Жоржи Castelo S. Jorge.
Взяли такси и за те же 8 евро через 20 минут вышли около крепостных стен на высоком холме. Отстояли очередь в кассу, и за каких-то 7,5 евро с носа попали в крепость. Замок построен в 8 веке маврами, но в нем есть масса более поздних переделок, здесь и сейчас ведутся реставрационные работы.

Виды со стен крепости открываются на Лиссабон замечательные. Море крыш, много зелени, синяя река – красиво.











Вид из бойницы в крепостной стене









В самой крепости тоже очень красиво













но в крепости Синтры понравилось значительно больше. Что-то мы больно сегодня привередливые. Потому как кроме видов смотреть там больше не на что, разве что на павлина, который красиво распускал хвост около местной замковой кафешки



и сладко спящую кошку



Около замка очень живописненько, старинный квартал Санта-Круш, узкие мощеные улочки



белёные или разноцветные домики, ресторанчики. Туристическое место сейчас, подремонтированное и свежепокрашенное, какое-то все игрушечное и ненатуральное, даже обшарпанные домики кажутся обшарпанными специально для туристов.



Динозавры трамвайной промышленности







Народу море…. Налазились по крепости, и дальше продолжаем движение в сторону Mirodouro de Santa Luzia



еще раз полюбовались на город и реку,



оценили легкость и изящество собора Санта Люция



Практически за углом находится еще один роскошный Mirodouro Portas do Sol, виды на город с которого как на открытках, абсолютно открытое пространство, - красиво!











Дальше наш путь лежит к главному кафедральному собору Лиссабона – собору Se de Lisboa.





Мрачно, даже очень. Собор интересен тем, что внутри клауштру ведутся раскопки, обнаружены постройки разных периодов, от 8-ого века до нашей эры, до 12-ого нашей, когда этот собор начали строить.



Можно увидеть улицу 1-ого века нашей эры, хорошо сохранившуюся мостовую…
А сам собор построен на месте разрушенной мечети после освобождения Лиссабона от мавров, как символ победы христиан над ними.
Место с давних пор считается священным, до мавров здесь был римский храм (5-6 века), который мавры и разрушили…
Собор больше похож на крепость, мощные стены даже выдержали землетрясение 1755-ого года.

Вот такие «симпатичные» мордашки украшают колонны в соборе.



Опять же вход во двор за плату 2,5 евро, в самом соборе ничего особо интересного мы не увидели, скорее всего, глаз уже замылен, восприятие притупилось и душа требует чего-то совсем другого.

Пора обедать! Быстро нашли рекомендуемое в сети кафе Cruzes Credo (Cruzes da Sе, 29: найти очень легко - если смотреть лицом на Кафедральный собор, справа напротив его торца). Смело рекомендую: симпатичные интерьеры в стиле 60-х годов прошлого века



вкуснейшая еда, еще и очень красиво поданная, нас обслуживал хипстерского типа официант, отлично говорящий по-английски. Кстати, в кафе можно курить, но все многочисленные окна открыты нараспашку, поэтому дым не доставляет дискомфорта. Меню дня написано мелом на деревянной дощечке.



Брали салат с моцареллой – ммм,



бакаляо (блюдо из соленой трески) – дважды ммм,



сосиски по-испански – трижды ммм,





но и вкусовой оргазм - тост с хамоном, сыром бри, вялеными помидорами и оливковым маслом - свежайший, абсолютно "нетостовый" хлеб, который не подрумянивают в тостере, а со всем содержимым обжаривают на гриле (муж быстренько схватил всю эту красоту есть, поэтому фотки нет, я его чуть не убила за то, что не дал сфотографировать). Сочетание начинки – умопомрачительное, ну и запивалось это все легким зеленым вином (0,7 л).



Это было бесподобно! Куда там паштайшам до обеда в этом кафе. За все вместе с чаевыми ушло 40 евро. После обеда мы значительно повеселели и, полные сил, продолжили прогулку, заходя по дороге в многочисленные винные лавки



разглядывая часовых



дома



бомжей



автомобильчики, заряжающиеся как мобильные телефоны









граффити







посещая все попадающиеся по пути мирадоры









и просто наслаждаясь атмосферой этого города.

Вообще, Лиссабон у меня ассоциируется с бабником, который подмигивает тебе, завлекает, обещает золотые горы, и как только ты начинаешь в него влюбляться, поворачивается к тебе другой стороной: своими бесконечными бомжами, тусующимися на центральных улицах и спящими в коробках, загаженными подворотнями, дороговизной транспорта, и ты уже собираешься вырвать из своего сердца этого обманщика, но тут попадаешь на очередной мирадор, вдыхаешь аромат жарящегося стейка, выпиваешь рюмочку жинжиньи или бокальчик Vino Verde и понимаешь, что ради вот этого вида, ради этих красных крыш на фоне ярко-синего неба, ради вот этого ощущения легкой, как будто алкогольной эйфории, готова простить все вышеперечисленное.

[lara0000]

Не соглашусь по поводу дороговизны общественного транспорта - покупаете в метро проездной на сутки - 4.70 и все весь транспорт ваш в неограниченном количестве, включая фуникулеры! а по отдельности покупать билеты конечно , ужас , особенно 2 минуты на фуникулере...

[Рассвет]

Не соглашусь по поводу дороговизны общественного транспорта - покупаете в метро проездной на сутки - 4.70 и все весь транспорт ваш в неограниченном количестве, включая фуникулеры! а по отдельности покупать билеты конечно , ужас , особенно 2 минуты на фуникулере...

Мы просто вообще не планировали ездить на общественном транспорте, и поэтому стоимость одной поездки на трамвае нас несколько удивила
Кстати, ни на одном из фуникулеров мы не катались... оставили на следующий визит в Лиссабон.

[Рассвет]

На лифте Санта- Жушта наверх мы не поднимались, зажали денег - мы поднялись по улицам в горку, и вошли на смотровую лифта совершенно бесплатно. Красотища!













Попали в водоворот демонстрации португальцев против безработицы, низкого уровня жизни, и естественно, против правительства. Сразу вспомнилось наше родное «Ганьба! Ганьба! Ганьба!»











Последним пунктом сегодняшней программы значилось[b] фаду[/b]. «Фаду (порт. fado от лат. fatum — судьба) — особый стиль традиционной португальской музыки, эмоциональной доминантой которого является сложное сочетание чувств одиночества, ностальгии, грусти и любовного томления, называемое по-португальски саудаде (saudade) (с)
Мимо такого мы пройти не могли. Шли подготовленные, предварительно в интернете разузнали о том, что настоящий фаду можно услышать исключительно в Алфаме. Выбрали ресторанчик S. Miguel D'Alfama (Rua de Sao Miguel, 9 – 17), включили навигатор, выбрали кратчайший маршрут, выпили в жинжильной по рюмке жинжильи и пошли в сердце Лиссабона Алфаму.





Узкие лабиринты улиц на грани сумерек и темноты смотрелись совсем не так уютно как днем, какие-то темные личности постоянно мелькали на нашем пути, и изрядно поплутав по улицам, лестницам–улицам, проулкам и закоулкам, мы, наконец, в 21.10 нашли искомое заведение. Небольшой зал был полон, музыканты как раз закончили свое выступление, и столик на четверых как раз освободился.. Официант, как мы поняли по рассказам наших предшественников, по имени Jose, быстро подвел нас к столику, и сообщил, что минимальный заказ на 1-го человека составляет 15 евро и что музыканты начнут петь минут через 20. Через некоторое время к нам подошел молоденький официант по имени Давид и принял заказ. Заказывали мы совсем немного: мужу портвейн, мне кофе и какой-то пирог. Подсадили к нам немецкую пару под пятьдесят. Время идет, ни нашего заказа не видно, ни заказа соседей, пения тоже не слыхать. Через двадцать минут ожидания Давид принес нам наш заказ, а в 22.00 на импровизированных подмостках появились два гитариста: один с нормальной шестиструнной гитарой, а второй держал в руках маленькую двенадцатиструнную поругальскую гитару (хорошо, что мы были подготовленные, а то сдуру эту гитару хотелось обозвать домрой), взяли первые аккорды, и появилась статная красивая барышня, которая запела низким чуть хрипловатым голосом песню, полную тоски, грусти и какой-то безысходности. Девушка пела так пронзительно, что мурашки табунами бегали у меня по рукам. Ей верилось сразу и казалось, что еще чуть-чуть и поймаешь за хвост ту самую неуловимую и непонятную для нашей славянской души загадочную португальскую птицу саудаде. Жаль, что спела она всего 3 песни. Забегая вперед скажу, что ее исполнение меня просто потрясло. Следующей на сцену вышла другая барышня: черноглазая, черноволосая, хорошенькая как куколка, с выразительными глазами и губами, и запела, но голос ее был еще более низок, и пение каким-то рваным, да и эмоции на лице были уж больно театральными и наигранными. И снова спела ровно 3 песни. Потом на сцене появился молодой человек, подвижный как ртуть, начал петь, и вроде все хорошо, но его позы были столь картинны, а ужимки неестественны, что сразу вспомнилось выражение М.Жванецкого «вы сильно пересаливете лицом» (с). Пел хорошо, но не зацепило. Выступление всех певцов длилось около 25 минут. И снова перерыв…. В 23.05 снова появилась троица певцов, которые спели одну общую песню, затем парень и одна из девушек спели еще по одной сольной песне, после чего вновь был объявлен перерыв. Ждали мы ждали, и вот минут через 15 вновь на сцену вышел парень и спел только 1 песню. В перерывах фаудисты нещадно дымили на улице. Муж на перекуре выяснил у них (говорил по-английски только один певец), что первая исполнительница - самая молодая, и у нее еще нет своего диска, который мы были готовы купить. Я к чему так долго расписываю: за 2,5 часа нашего пребывания в этом заведении чистого пения было максимум минут 40, остальное время народ развлекался тихо сам с собою. Честно говоря, после стольких восторженных отзывов в сети не ожидала столь куцых выступлений и такого отношения к посетителям. Основной упор сделан не на фаду, а на еду, совсем, кстати, недешевую. Последней каплей стало то, что счет мы ждали больше получаса, и кончилось тем, что я сама ходила в подсобное помещение, где официанты мило беседовали с хозяйкой заведения, и просила «посчитать нас». Безобразие! Уж через чур неспешное обслуживание. Осадок остался очень неприятный. К слову сказать, в заведении наискосок было тоже фаду, но пели там не молодые исполнители, а очень даже взрослые тетки и народу было в том заведении полным-полно, часть слушала на улице.
Если на фламенко мы готовы ходить снова и снова, то на фаду, думаю, больше не пойдем, а с удовольствием его послушаем на дисках, ну, а может заведение было выбрано неудачно. По какому-то непонятному стечению обстоятельств ни одной фотографии с фаду у меня не получилось…
А дома мы с мужем конкретно подсели на фаду, особенно нравится исполнительница Mariza, мурашки табунами бегают по телу от ее пения. Теперь на работе фоном и в автомобиле практически все время звучит фаду.
По традиции у вокзала Россиу мужу набриолиненые пушеры опять предложили гашиш и марихуану. На вопрос, мол, а есть кокаин, экстази, мет и т.п., братуха отвечал: «No problem, friend, no problem, go with me». Понятное дело, что никто никуда не пошел, но товар, изначально предлагаемый за тридцатник, был готов уже отдать за двадцатку - видать, на почин. Торг даже ночью в Лиссабоне с пушером уместен!

[lara0000]

Нет, ну вот что такое , а нам ни разу не предложили не покурить , не уколоться ! шутка)))

[Рассвет]

Нет, ну вот что такое , а нам ни разу не предложили не покурить , не уколоться ! шутка)))

У Вас вид, наверняка, благонадежный, не то, что у нас....

[lara0000]

Неет, вид у нас в отпуске абсолютно раздолбайский, но вот что-то не везет.. даже в Амстердаме только один разок позвали в групповуху, но мы не поддались !!!))))

[Рассвет]

Неет, вид у нас в отпуске абсолютно раздолбайский, но вот что-то не везет.. даже в Амстердаме только один разок позвали в групповуху, но мы не поддались !!!))))

И теперь жалеете, да?

[lara0000]

нееет ! отвлеклись от темы ! жду продолжения с нетерпением !!!

[Hispano]

Рассвет с огромнейшим кайфом, благодаря Вам, "вернулся" этим вечером в Лиссабон, обожаю этот город!

[Рассвет]

День 11. 10 мая. Последний. С чего начали, тем и заканчиваем…

Утро началось позже обычного, ведь сегодня нам предстоит перелет в родные пенаты с ночевкой в аэропорту Мюнхена, но обо всем по порядку.
Славно выспавшись, позавтракав в очаровательной столовой отеля всякими вкусностями, мы направились в сторону метро, конечным пунктом нашей программы был Парк Наций.
Парк наций находится на выходе из станции метро Estacao do Oriente.
Современная архитектура зданий этого района и необыкновенный простор резко контрастируют с тесными, пусть и очень колоритными улочками старого города. Кажется, что ты не в Лиссабоне, а где-то совершенно в другом месте. Выходишь из метро и сразу попадаешь в грандиозный торговый центр Вашку да Гама. Многие пишут, что ничего особенного в этом ТЦ нет, но за час пребывания в нем я прибарахлилась симпатичным платьюшком и босоножками. Выйдя из центра, видишь ведущую к реке аллею с флагами, украинский там где-то третий-четвертый со стороны Тежу. Мой муж так расчувствовался при виде украинского флага, что начал напевать гимн:

Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!

И каково же было наше удивление, когда идущий навстречу парень начал подпевать моему мужу на чистейшем украинском языке! Как-то этот момент очень тронул.

Мимо непонятных памятников движемся к реке, чтобы покататься на канатной дороге (A Telecabine Lisboa). Цена вопроса - 3,5 евро в одну сторону с носа. Это действительно завораживающее зрелище - синяя-синяя Тежу, уходящий куда-то за горизонт мост Вашку да Гама, парк, башни небоскребов. Идти от станции метро до конечной канатки приблизительно 20 минут неспешным шагом, любуясь скульптурными композициями, фонтанами и просто дыша свежим речным воздухом. В океанариум мы не пошли, потому как за прошедший год мы насмотрелись их вполне достаточно, просто погуляли по парку.
Круглое здание - торговый центр







Башня Вашку да Гама















Жаль, что время летело очень быстро, и нам нужно возвращаться в отель за вещами и ехать в аэропорт.
И последним пунктом нашего пребывания в Лиссабоне стал обед в полюбившемся нам ресторанчике A Gina. В этот раз мы ударяли по рыбе и белому вину.







Было настолько вкусно, что было очень жаль покидать этот разморенный южным солнцем город. Но делать нечего, самолет нас ждать не будет.
Как-то так вышло, что запланированный на последний день визит на легендарное Кладбище Удовольствий Cemiterio dos Prazeres не состоялся – банально провтыкали. Жаль, хотелось туда попасть, ну да ладно – будет обязательным пунктом в следующей поездке, ведь на Фуншал, куда ооочень охота попасть, все равно лежит дорога через Лиссабон.

За 10 евро добрались на такси до аэропорта, оставалось 2,5 часа до вылета, мы предвкушали хождение по дьютикам в ожидании посадки. Запаковали багаж, стали в очередь на регистрацию, подошли к милой барышне за стойкой, протягиваем паспорта, и тут опачки! Барышня поклацав минут 10 и сделав куда-то несколько звонков, сообщила, мол, мадам, Вы можете готовиться к посадке, а у, Вас, мистер, некорректная бронировка, и зарегистрировать на этот рейс я никак не могу. Нервный истерический смех был нашим ей ответом… Выясняется, что когда нам переносили рейс из Вены в Брюссель, моему мужу с какого-то перепугу в системе перебронировали обратные билеты вместо Лиссабон-Мюнхен-Одесса на Лиссабон-Брюссель-Вена-Одесса, т.е. домой он должен был лететь тем же маршрутом, что и в сюда, в Лиссабон. Ггг, очень весело, выходит, что лететь домой мы с ним должны в разных самолетах и самое интересное то, что об изменениях в билетах мы ни сном, ни духом. А вдруг рейс на Брюссель уже улетел, чо делать-то? Билетов на сегодня на Киев не осталось, только бизнес-класс за 911 евро. Час беготни с чумаданами по сервис- центрам аэропорта, куча потраченных нервов и появление новых седых волос, и вот проблема решена – мужа зарегистрировали на тот же рейс, что и меня. Можете представить, с каким настроением мы проходили паспортный контроль и ждали посадки. Сев в самолет, мы выдохнули с надеждой, что больше никаких приключений нас не ждет.

Мюнхен встречал нас температурой воздуха +11 и дождем, а мы в легких футболочках, в Лиссабоне-то +35 было. Прилетели мы в Мюнхен в 23.30, и решили пойти согреться в единственную пивную при европейском аэропорте Air Braeu http://www.munich-airport.de/de/micro/airbraeu/index.jsp. В полпервого ночи у моего мужа от переживаний резко проснулся аппетит: отличный пшеничный Erdinger (0,5 л), приличный Hofbrau (0,5 л) и абсолютно божественный Konig Pilsener(0,3 л), огромная порцайка баварского Leberkaese с гарниром в виде пюре были им сметены мгновенно.









Блин, и куда в него столько влезло?

Жаль, но пивоварня была на ремонте, поэтому пива из собственной пивоварни не было. В час ночи пивнушка закрылась и мы думали, что, как и в Стамбуле, в походах по дьютикам и сидении а кафешках, скоротаем время до рейса. Ага-ага, 3 раза. В час ночи, все, все, совсем все закрыто, в помещении аэропорта дубарь дикий, и ни одной розетки, но что убило - Wi Fi, даже платный, отсутствует напрочь… Поминая всех немцев и их дисциплину незлым тихим словом, мы и еще пару таких горемык как мы, пристроились на неудобных скамейках в терминале Т1 и попытались прикорнуть, но было так холодно, что мы с мужем как два воробушка просидели до 5 утра обнявшись, согревая друг дружку. В 5.30 утра начали открываться кафешки, и можно было выпить хотя бы чашку горячего чаю. По нашему единодушному признанию мюнхенский аэропорт - самый негостеприимный из всех аэропортов, в которых мы побывали.

Дальше всё прошло без приключений: паспортный контроль, посадка, загрузились в Bombardier CRJ 900 (пилотом которого была дама) и вперед к родной Одессе. Одесса нас встречала ярким майским солнцем и теплом. Наконец дома! Везде хорошо, а дома лучше

[Mr.Almatinec]

Шикарный отзыв. Хорошее путешествие. А в Океанариум возле восточного вокзала не заглядывали?
Спасибо. Вот сами собираемся туда, юг Португали и Испании. Теперь думаю в Кордобу заглянуть, интересно Вы про Мескиту написали.

[Рассвет]

Шикарный отзыв. Хорошее путешествие. А в Океанариум возле восточного вокзала не заглядывали?
Спасибо. Вот сами собираемся туда, юг Португали и Испании. Теперь думаю в Кордобу заглянуть, интересно Вы про Мескиту написали.

Спасибо большое за приятные слова! Мне очень приятно.
В океанариум не заглядывали, просто мы за последний год побывали в Стамбульском океанариуме и в океанариуме Лоро Парка на Тенерифе, и решили, что океанариумов нам пока достаточно

Кордова - потрясающий город! А Мескита просто взорвала мне мозг!

[joojeek]

Рассвет, спасибо за такой подробный отчет, очень интересно, пригодится при нашем путешествии в сентябре. скажите, пожалуйста, какие ощущения от прокатной конторы Japrac, а то отзывов о ней практически нет. В каком состоянии машина досталась? Быстро ли прошло оформление и тд. И такой большой депозит захолдили при наличии супер страховки, интересно, это всегда так?

[Рассвет]

Рассвет, спасибо за такой подробный отчет, очень интересно, пригодится при нашем путешествии в сентябре. скажите, пожалуйста, какие ощущения от прокатной конторы Japrac, а то отзывов о ней практически нет. В каком состоянии машина досталась? Быстро ли прошло оформление и тд. И такой большой депозит захолдили при наличии супер страховки, интересно, это всегда так?

Спасибо за отзывы!

Про прокатную контору:
1. Встретили нас быстро, прокатная контора находится недалеко от аэропорта, отвезли туда на шаттл - басике.
2. Машину оформляли около часа, я самолично облазила с прокатчиком весь автомобиль изнутри, и снаружи, проставляя на схеме царапины и потертости. На схеме живого места не оказалось, но справедливости ради, царапины небольшие, и если не присматриваться, практически незаметные. Т.к. заказывали машинку эконом - класса, то объем двигатель был маловат для езды по горным серпантинам, и если бы машинка была более загруженной, то пришлось бы тяжело. При оформлении нас сразу предупредили, что если мы возвращаем машину с грязным салоном, то с карты спишут 10 евро за уборку. Нам совсем не было проблематично перетрусить коврики перед сдачей, и не есть ничего в салоне.
3. По поводу депозита: при оформлении той же самой машины за 250 евро на 7 дней, депозит бы составил 700 евро, мы предпочли больший депозит, но с меньшей суммой оплаты. Муж у меня очень опытный и аккуратный водитель. Депозит на карту вернули сразу после возврата машины, а физически деньги поступили через 3 недели.
4. Мы арендовали датчик для проезда по платным дорогам, по сегодняшний день списания денег с карты не произошло. Мы звонили в прокатную контору, нам ответили, что у них пока нет счета для списания денег с карты. Я уже маленько стремаюсь, как бы при оформлении визы на следующую поездку проблем из-за неоплаты проезда по платным дорогам Португалии, не было.

[joojeek]

огромное спасибо за столь развернутый ответ, начинаю меньше бояться эту контору) не удивлюсь, если нам достанется Ваша машина) - у нас какая-то дизельная малолитражка) класс нас совсем не пугает, а дизельную специально берем, чтобы поприемистей на серпантинах была.

про коврики и уборку - отличное дополнение, учтем

[Рассвет]

огромное спасибо за столь развернутый ответ, начинаю меньше бояться эту контору) не удивлюсь, если нам достанется Ваша машина) - у нас какая-то дизельная малолитражка) класс нас совсем не пугает, а дизельную специально берем, чтобы поприемистей на серпантинах была.

про коврики и уборку - отличное дополнение, учтем

Увы, наша машинка Вам точно не достанется, у нас она была бензиновая.

А датчик Виа верде планируете арендовать?

[joojeek]

ой, я, с чего-то решила, что тоже дизель.
Я еще не до конца дочитала про платные дороги и их оплату, поэтому еще не думали, как лучше. Возможно, проложим маршрут с минимумом платных дорог и оплатой кэшем на месте. Машину берем впервые, на 5 дней, Лиссабон-Синтра-Порту-Лиссабон. Вообще думала пользоваться почтовыми отделениями для пост-оплаты, т.к. с момента сдачи авто до отлета будет 3 дня и мы бы точно успели все оплатить.

[Рассвет]

ой, я, с чего-то решила, что тоже дизель.
Я еще не до конца дочитала про платные дороги и их оплату, поэтому еще не думали, как лучше. Возможно, проложим маршрут с минимумом платных дорог и оплатой кэшем на месте. Машину берем впервые, на 5 дней, Лиссабон-Синтра-Порту-Лиссабон. Вообще думала пользоваться почтовыми отделениями для пост-оплаты, т.к. с момента сдачи авто до отлета будет 3 дня и мы бы точно успели все оплатить.

Не бойтесь! Все когда-то бывает впервые Я бы перед поездкой точечки - почтовые отделения на маршруте поставила.
У Вас сейчас самое интересное - подготовка к поездке. Завидую. Честно! Но белой завистью...

[joojeek]

спасибо за совет, да, наверно и вправду надо их отметить заранее, чтобы потом не метаться судорожно по городам)) да, скорее бы уже туда, Лиссабон - моя мечта, после моей любимой Барселоны очень туда хочется