Каминью Португиш, Май 2013. Или снова в Сантьяго де Кампостела, но с другой стороны.

[Srbobran]

Из северного нефа попадаем в часовню Сантьяго Матамороса (мавробойцы). Алтарь с изображением Святого Якова, избивающего мавров в битве при Клавихо изготовлен местным мастером Хуаном Домингесом Бугарином в 1696 году. По мне так ничего особенного, но у пилигримов пользуется популярностью. Они сюда идут массово. При мне пришла группа из десятка немецких пилигримов.

В южном нефе находится часовня Сан Тельмо, то есть Святого Педро Гонсалеса Тельмо. Проповедовал он среди местных моряков и невежественных рыбаков на побережье Галисии. Именно поэтому его и считают покровителем и защитником моряков и рыбаков. Уж наверное нет такого человека, который бы не слышал об огнях Святого Тельма, как называют этот физический феномен суеверные моряки. Умер он неподалеку от Туи в 1246 году и уже в 1254 был объявлен блаженным. В прошлом году я побывал во Фромисте одном из городов, оспаривающих право считаться родиной Сан Тельмо. См. посты №№ 61-63:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Ну а теперь побывал и в месте, где окончился земной путь этого всемирно известного святого. Тело его похоронено в одноименной церкви Сан Тельмо, расположенной за собором, ближе к реке Миньо.

В этой часовне выставка работ религиозного искусства, захоронения епископов, в общем богато.

Вообще собор довольно интересный, хотя его внутреннее убранство, конечно, не может сравниться с готическими соборами Бургоса и Леона. Но все равно красиво.

[Srbobran]

В общем, побродил по собору. Хотел зайти в часовню Сантиссимо, но там священник, что-то старательно втолковывал пастве, состоящее в основном из людей очень преклонного возраста. Мешать я им не стал, а у них там все затянулось надолго. А жаль там великолепная гробница епископа Хуана Фернандеса Сутомайора, сооруженная в 1419-1423 годах. Сутомайоры были, вероятно, самой могущественной семьей в южной Галисии – они тут повсюду оставили память.

В стене южного нефа стоит вот такая пьета – сцена с оплакиванием Христа, изготовленная в 1520 году, в лучших традициях испанской готики. В 16-веке эта скульптурная группа стояла в главном алтаре собора. А сейчас стоит в арке, которая была когда входом в часовню Санта Каталина.

В окошке над пьетой сохранился прекрасный готический витраж.

Вот и все, что можно увидеть в соборе бесплатно. Для посещения музея, клаустро и мирадора необходимо приобрести билет. Стоимость билета 3 евро. Музей располагается в часовне Санта Каталина. Это небольшая комната размерами примерно 8х3 метра, в стиле барокко 17-18-го веков. По периметру стоят витрины с реликвариями, церковными книгами, кадилами, епископскими посохами, акваманилами и т.д. К сожалению, самые старые предметы в этой коллекции относятся к концу 16 века. Все-таки в соборе 12-го века должно бы быть выставлено, что-нибудь стоящее и постарше. Кроме всего прочего в музее запрещено фотографировать. Ну, раз запрещено, да еще и ничего то я и не стал, хотя конечно мог бы тихонечко. Поэтому пошел я в клаустро. Захожу, глядь направо, там все вот так как на фото.

[Srbobran]

Cразу от входа в клаустро, посетители попадают в восточную галерею.

Из нее открывается неплохой вид на сам дворик и угловую башню.

Отсюда же из восточной галереи, через вот этот вход между львов можно пройти на мирадор. Туда стоить сходить.

Сначала вы выходите из клаустро и попадаете по стены епископского дворца.

[Srbobran]

Оттуда открывается хороший вид на реку Миньо и городские крыши Туи. На другом берегу реки Португалия. Кстати это был мой второй переход реки Миньо. Первый раз я ее перешед в мае прошлого года, но много выше по течению в городе Портомарин, тоже в Галисии. Если кому-то интересно взглянуть как выглядит Миньо выше по течению, то это можно сделать тут (посты №№95-96):
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.

С площадки мирадора открывается великолепный вид на Форталезу, крепость, расположенную на португальском берегу реки Миньо, где ее название звучит как Минью, отсюда и название португальского города Валенса ду Минью. Неплохо виден и пограничный мост, соединяющий две страны.

А мы возвращаемся в клаустро и по южной галрее направляемся в сторону входа на угловую башню, также известную как Башня Сутомайоров.

[Srbobran]

Вот там, в юго-западном углу лестница в полуподвальчик, из которого лестница ведет вверх на верхний этаж клаустро и на башню. Не забудьте включить свет, потому что там на лестнице, тьма кромешная. Лампочка горит какое-то время, а затем автоматически отключается. Наверху выключателя нет, поэтому спускаться приходится в полной тьме, на ощупь. Будьте крайне осторожны, поломать себе ноги или влепиться лбом в перекрытия легче легкого.

С верхнего этажа открывается исключительно красивый вид на южный фасад собора. Только вот несмотря на то, что небо прояснилось, стало очень холодно. Ветер подул буквально ледяной.

Да все эти зубцы явно декорация 19-го, а то и 20-го века. Очень хлипкие и совершенно не функциональные. Но в целом красиво.

[Srbobran]

Поднялись на Торре де лос Сутомайорес, то есть башню Сутомайров.

Потом снова спустились, по пути в темноте я чуть не навернулся пару раз.

Ну и конечно сделали еще кружок по клаустро.

Сначала планы были наполеоновские, но из-за холодного ветра я начал буквально постукивать зубками. Поэтому пришлось отменить визит в часовню Сан Тельмо и церковь Санто-Доминго, где похоронен один из Сутомайоров. На его могиле есть роскошное надгробие второй половины 15 века, с изображением усопшего в полных доспехах. Тем более что Санто-Доминго закрыт для свободного посещения публики, а договорится о визите с местными церковными или светскими властями не удалось. Местный музей прямо возле собора, там, где офис туристической информации был закрыт по неизвестным причинам, хотя должен был работать? Испания, однако! Поэтому пошли мы в гостиницу. По пути зашли в универсам. В общем, так закончился этот день.
Одним словом Туи маленький милый городок. Если прибыть сюда к 9 часам с утра то одного дня более чем достаточно, чтобы хорошенько ознакомиться с местными достопримечательностями.

[Srbobran]

16.05.2012. O sexto dia do Caminho (Шестой день пути). Туи - Редондела. 31,1 километра.

Встали утром, выглянули в окно и стало ясно, что всю ночь шел дождь. Пока собирались на завтрак, из-за свинцовых туч, выглянуло солнышко и затеплилась в нас слабая надежда, что может, та масса воды, что должна была выплеснуться нам на головы в соответствии с прогнозом погоды, уже выплеснулась на землю пока мы спали. Заходим в ресторан на завтрак, а там наши немецкие пенсионеры, среди которых и «бриллиантовая рука» с гипсом. Как-то непроизвольно и мы и они выпалили «Гутен морген!» и заржали как кони. Завтрак в «Колон Туи» был прекрасный. Всего много и хорошего качества.
Покушали. Собрались. Расплатились. Пожилой синьор на рисепшене пожелал нам самого Буэнистого «Буэн Камино» и пошли мы в путь дорогу. Как вышли, солнышко куда-то снова закатилось, укатилось. Небо потемнело.
Возле городского совета сидела группа человек из тридцати в рабочей одежде коммунальных служб и свистела в свистки и дудки. Обычная Западно-Европейская забастовка или акция протеста. Только отошли от бастующих и начался дождь.
Слава богу случилось это поблизости от тоннеля Дас Монхас (тоннель монахов) в центре города. Вот этого, через него идут все пилигримы.

Дождик был не сильный, поэтому сначала жена просто одела на кучерявую голову чехол от рюкзака.

Но дождь усилился и пришлось одеть дождевики. Прошли мимо источника неподалеку от церкви Санто-Доминго, черные братья, т.е. доминиканцы жили тут с 1330 года. Обычно в теплую, солнечную погоду тут сидят толпы пилигримов, моющих и просто освежающих ступни ног. Дождь разогнал всех.

На выходе из Туи проходим мимо средневекового моста Понте де Ла Вейга, через реку Лоуро. Через мост нам идти не надо, он остаются справа от нас. После моста выходим на хорошую шоссейку со специальной боковой дорожкой для пилигримов, огороженной барьером от проезжей части. Не люблю идти под дождем, но что делать? Идти!

[Srbobran]

Так прошли около четырех километров по хорошей дороге, но все хорошее кончается и мы, по жёлтым стрелочкам, свернули в лес на проселок.

Идем мы себе по лесу и вдруг, совершенно внезапно перед нами открывается вот такая картина. Это значит, что мы уже прошли 5,9 километра и вышли к Крусейро Сан Тельмо, то есть кресту Святого Тельма и Пуэнте Дас Фебрес, то есть горячечному мосту. Крест установлен на месте смерти Сан Тельмо в апреле 1246 года, когда возвращался в Туи из Сантьяго де Кампостела, после паломничества. Обидно, не дошел каких то 6 километров. Говорят, что Сан Тельмо расположился тут на ночлег, но почувствовал себя плохо, на него напала горячка, природа которой осталась неизвестной. Скончался он в течение нескольких часов. Местные жители принесли его тело в Туи, где он и был похоронен. Между Святым Тельмом и Святым Эльмом часто происходит путаница. Почему? Потому, что оба считаются покровителями моряков и рыбаков. Тельмо, Эльмо путается легко. Хотя Эльмо это уменьшительное от Эразмус, а Святой Эразмус был замучен в 303 году нашей эры, ему лебедочкой кишочки вытянули. Вот тут я картиночку выкладывал (см. пост №55 о музее Бургоса):
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Официально Сан Тельмо был беатифицирован, то есть, признан блаженным, но официальная канонизация не состоялась и по сей день. Тем, не менее, пол мира называют его Святым Тельмом и католическая церковь признает его культ. Поэтому и мы просто примем к сведению эту информацию, но не станем углубляться в тонкости теологии и канонического права.

Место несмотря на зловещее название вовсе не выглядит зловещим. В хорошую погоду тут вероятно можно хорошо отдохнуть и перекусить на природе.

[Srbobran]

Пошли дальше и опять все лесом. Наконец вошли в маленький такой поселочек А Магдалена. Дождь так все и не кончался. Он то усиливался, то ослабевал, но не кончался.

На выходе из поселочка местные жители установили памятные кресты в честь паломничества Марии Магдалины в Иерусалим. Вот так все скромненько, но с любовью.

Кто-то, вероятно из пилигримов, положил пустую бутылку «Бурмистра» (хороший портвейн) под крест. Элемент язычества, ну да ладно.

После поселка снова через лес. В лесу перешли через римский мост. Камино в этом месте совпадает с античной римской дорогой VIA XIX. На мосту, построенном из огромных каменных плит за две тысячи лет образовались колеи от проехавшего транспорта.

[Srbobran]

Наконец то вышли из леса и пришли в небольшую деревню Орбенлле. Поскольку Брайерли в своем путеводителе написал, что это последнее место, где можно пообедать на всем пути до Редонделы, мы решили остановиться и покушать. Для этого зашли в единственный в Орбенлле, бар «О Ново Касадор». Небольшой такой бар, где кушают водители грузовиков и пилигримы, махровая такая галисийская глубинка. Туалет отдельно на улице. Замка на двери туалета нет. Все просто, дверь закрыта – занято, дверь открыта – свободно. И ведь никто не ломится. Несмотря на скромность обстановки покушали там получив и первое и второе и третье на славу. Гостей обслуживала хозяйка, она же по совместительству и продавец, и официант – Мария. Миловидная женщина средних лет. Она поставила нам печати в наши креденсиали и не поленилась даже написать «Буэн Камино». Несмотря на провинциальность, культура тут развита. Дочка Марии, девочка лет шести, хочет тоже участвовать в работе, берет поднос с заказом. Мать ей объясняет, что вот мол, возьми бокадийо и сэндвич и подай синьору Хорхе. Не просто Хорхе, а именно синьору Хорхе. А синьор Хорхе это небритый несколько дней водитель грузовика. Вот с такого уважения к окружающим начинается и уважение к себе. Покушали. Прошли уже сегодня 9.4 километра, почти треть пути.
Впереди лежал вытянутый как кишка на 7 километров город Порриньо. Первая половина Порриньо это сплошная индустриальная зона: фабрики, заводы, склады, предпродажный склад стоянка «Ситроен» и т.д.
Вот тут в промышленной зоне мы пропустили поворот налево и пошли прямо. Вышли на автостраду А-55. Слава Богу, водитель испанец, остановился и объяснил, что надо вернуться и повернуть направо. Дай ему Бог счастья и здоровья. Благодаря ему, мы всего-то прошли лишних километра полтора, могло бы быть гораздо круче!
Наконец-то прошли промышленную часть города и по так называемой "пасареле", то есть пешеходной эстакаде пересекли автостраду А-55 и вошли в жилую часть Порриньо. Позади замаячил первый за сегодняшний день пилигрим. Тот самый парень, которого мы встретили в гостинице «Багуэйра» в Барселуше.
Вдоль главного проспекта Авенида Доминго Буэно то и дело попадались кафе и рестораны, так-что в Порриньо есть, где покушать. Дождь так и не прекращался, чтобы немного передохнуть зашли в малюсенькую часовню Сан Бенто (Святого Бенедикта). В ней никого не было, но она была открыта. Чистенькая, светленькая. Отдохнули.

Вот уже проходим мимо приходской церкви Порриньо Санта Мария. Дождик в виде водной пыли все равно падает.

[Srbobran]

Когда шли через самый центр Порриньо, внезапно дождик перестал литься, даже робко выглянуло солнышко. Появился шанс достать фотокамеру из водонепроницаемой сумки. Хоть и говорят, что в Порриньо смотреть нечего, но и тут сохранились дома 17 века с гербами владельцев.

Магазины, даже сувенирные были закрыты – сиеста понимаешь!

Выходим на центральную площадь города, на которой стоит великолепное здание «Каса консисториал де Порриньо». Оказывается, даже в городе, в котором нечего смотреть, в действительности есть, что смотреть!

[Srbobran]

Здание это построено в период между 1919 и 1924 годами, невольно в голове промелькнуло – как раз тогда, когда наша страна погрузилась в коллективное сумасшествие и самоистребление. Типичная неоготика в хорошем смысле этого слова. Спроектировал всю эту красоту архитектор Антонио Паласио Рамило.

Здание украшено неплохими скульптурами стражей. К ним подведена подсветка, которая похожа на трубки капельницы. Создается впечатление, что скульптура, что называется, под капельницей.

Тут вот кабанчик, символ, часто встречающийся в Галисии.

А тут медведь и тоже «под капельницей».

[Srbobran]

Впрочем, надо идти дальше. И мы пошли.

Метров через сто была площадь с фонтаном, колонну которого венчает статуя, на щите которой, герб Порриньо. Думаю, что Порриньо с населением пятнадцать тысяч человек прекрасное место жительства. Народу немного, но рабочих мест предостаточно. Соцкультбыт на высоком уровне развития. В целом город понравился.

[Srbobran]

Вот почти уже и вышли из Порриньо, за плечами на сегодняшний день оставлено 17,7 километра, осталось еще чуть меньше четырнадцати. На выходе из города случилось забавное происшествие. Как-то так случилось, что засомневались мы по какой дороге идти, хотя общее направление было вполне понятно. Спросили у местных. А местными были два мужчины и женщина. Мужик в очках показывает в одну улицу, мужик с бородой в другую и каждый настаивал на своем. Мужик в очках, так вообще крутил одним пальцем у виска, а другим показывал на бородатого. В общем, это они прикалывались. Оба пути были верными и сходились в одной точке.

Когда вышли из города, на площади с круговым движением вышли на шоссе №550. Получилось так, что оригинальный маршрут Камино проходил параллельно шоссе справа по горке, однако через полтора километра они все равно сходятся, а сам путь поворачивает направо. Тут встретили пилигрима, который целый день шел позади нас и которого мы первый раз встретили в Барселуше. Парень оказался американцем и шел по навигатору. Когда прошли около километра вдоль шоссе, он вдруг и говори, что мы идеен не оригинальным путем. Объясняю, что через 900 метров мы выйдем на оригинальный маршрут, однако чел извиняется и говорит, что хотел бы пройти «как положено». Нет проблем – Буэн Камино! Чел разворачивается и идет назад к площади с круговым движением на северной окраине Порриньо! Больше мы его не видели.
А мы дошли Понте до Рио Лоура, сошли с шоссе и перешли речку возле водопада.

После этого путь наш снова лежал, что называется через кантри сайд. Вот уже и поселок с названием Мос. В нем есть церквушка и альберге на 16 койко-мест. Тут снова не заметили знак с направлением движения. Жёлтая ракушка указывает налево, а мы пошли правее.

Зато прошли мимо церквушки. Там наверху какая-то женщина в стиле пекинских пенсионеров занималась чем-то типа тайцзыцюань. Она то и начала нам махать рукой и кричать, что-то по-испански, но что мы не поняли.

Хорошо, что на встречу попалась бабуся, которая нам объяснила, что мы не туда пошли. Вернулись вовремя. Фактически просто обошли вокруг церкви. Повезло!

[Srbobran]

Как говорится, нет худа без добра, зато можно сказать осмотрели церковь в богом забытом Мосе со всех сторон.

Прошли через площадь с крусейро, символическим пальосо – иберо-кельтским круглым домом и альберге Каса Бланка.

Дальше, мимо графского дворца, дорога идет только вверх до самого источника рыцарей (Фонте дос Кабальерос).

Хотя местность и поднимается с 25 метров над уровнем моря на 235 метров нас этим не испугаешь. И мы уже на вершине Монте Корнедо с пилигримской символикой и зоной отдыха.

Еще пара сотен метров и мы возле милиарио, то есть километрового или точнее мильного столба римской дороги VIA XIX, стоит он тут более двух тысяч лет. Осталось шесть с половиной километров, но чувствуется усталость, надо бы съесть чего нибудь и передохнуть.

[Liepa]

Cкажите, а вы отчет писали уже после Камино или по ходу? Столько всяких интересных подробностей, как вы все запомнили!

[Srbobran]

Cкажите, а вы отчет писали уже после Камино или по ходу? Столько всяких интересных подробностей, как вы все запомнили!

Постараюсь быть честным. С одной стороны я никогда не забываю того, что видел и слышал. Неважные вещи отходят на второй план, но если возникает нужда, то я их быстро извлекаю из памяти. Это мой дар. Господь каждому дает что-то особенное. Кто-то красив, кто-то богат, кто-то здоров. К сожалению никогда, никому не дается все сразу! Поэтому пишу то я сейчас, но краткие заметочки делал по ходу, на досуге. Ну и конечно путеводитель Джона Брайерли хороший подсказчик, хотя в нем немало ошибок! Ну, а подробности это моё хобби. Во всем виноваты большие мальчишки, в те далёкие советские годы он подсунули пятилетнему мальчику учебник по истории средних веков с цветными картинками на вкладках. Чтобы не приставал к ним. С тех пор то все и началось!

[Srbobran]

Однако тех пастелярий, что указаны в путеводителе Брайерли уже нет, вероятно, они стали жертвами кризиса. И все-таки на нашем пути оказалась пастелярия. Хотя сладости там продавались на вынос, хозяйка вынесла нам пластиковые стулья по навес на улице. Кофе был только из автомата, соответственно. Но и это было по-королевски. Вот, что нравится в испанцах так это готовность помочь пилигримам. Логика простая – человек идет ради спасения души и это дело полезное и богоугодное, а раз так то помощь человеку, совершающему богоугодное дело также богоугодна. То есть все так, как сказал Святой Павел, не берусь процитировать точно, ибо лично не слышал, но примерно так – Спасись сам и тысячи вокруг тебя спасутся! Очень логично и правдоподобно.

Пошли дальше и вот тут то все и случилось. Это типа, чтобы камино легким не казалось. Разверзлись хляби небесные и выплеснули ливень, да такой, что стало темным темно, вода стеной стояла. Температура воздуха упала явно ниже +14 градусов потому, что пар изо рта пошёл. Одним словом последние пять километров шли через такой вот холоднющий тропический ливень на галисийский манер.

Полустертые желтые стрелки, нарисованные на асфальте стали почти не различимы. Поэтому мы пару раз блудили, а спросить то не у кого. Наконец вошли в черту Редонделы там, где город еще как село, пи-пи пришлось делать под мостом, так-как это единственное место где тебя не заливает водой.

На подходе к центру Редонделы дождь начал мало помалу ослабевать и тут я заметил огромный магазин с надписью выполненной знакомой вязью. Тем более что этот лабаз мне нравиться, только вот вместо “El Corte Ingles” было написано “El Corte Chino”! В голове всплывает русский генерал Ренненкампф (в России так уж повелось, что если и есть настоящие русские, то это Остзейские немцы) и его «Жёлтая опасность». Да они идут! Но мы тоже идем и, на входе в центр Редонделы дождик переходит в легкую морось. Я достаю свою мобилку и снимаю старинное здание, которое как мне помнится в прошлом было странноприимным домом для пилигримов. Вот и все фото сделанные в городе Редондела.

А до гостиницы то еще три километра! Ловлю мальчишку лет 14-ти и говорю «Синьор! Донде эсте естасион де Тахи?» Парню приятно, он синьор! Он понимает, что мы иностранцы и жестом приглашает следовать за ним. Он нас проводил да стоянки такси, а мы ему сказали «мучо грасьяс, синьор!». На другой стороне площади заметили универсам «Фроиз», купили там водички на завтра, всяких вкусных фиговинок и все что нужно пилигриму.

На такси доехали до нашей гостиницы «Антолин». Довез нас дед таксист на Мерседесе с кожаным салоном, все как положено, по-нашему, по галисийски. Что сказать о гостинице? Место козырное, на самом берегу залива Риа де Виго, образованного в устье реки Вердуго, то есть ты сидишь в ресторане не открытой террасе и смотришь в море, а через море перекинут огромный мост, ведущий в город Виго и аэропорт Виго. Но это в хорошую погоду, а в плохую конечно этот вид можно иметь через стекло. В ресторане сидят наши немецкие пенсионеры. Понятно, что тут было «Оооооо! Гутен абент!» и т.д. Заселились, комната чистая все нормально. Но кондея нет, вытяжки в ванной комнате нет, поэтому и фена нет, потому, что если его замкнет от сырости, то и постояльца током шандорахнет. В общем, засада! Батареи уже выключены - май на дворе! Джинсы жены пришлось сушить вот так надев штанины на лампочки светильника в номере.

Кошмар, спать легли мокрые, проснулись мокрые и пошли мокрые. Хотя ресторан там выше всякой похвалы. В теплую погоду приезжайте, наслаждайтесь рыбными блюдами и прекрасным видом на море и островной заповедник. В сырую погоду ни ногой! Уж поверьте. Так и кончился этот день! Надеюсь, что я, наконец, удовлетворил тех, кто долго ждал, когда же я запричитаю о тягостях и трудностях.

[Srbobran]

17.05.2012. O sétimo dia do Caminho (Седьмой день пути). Редондела - Понтеведра. 18,2 километра, реально получилось 21,5 км.

Утром проснулись, в комнате холодно и сыро. Проснулись фактически от пения «Аве Марии». Выглянули в окно, солнечно, но туманно и холодно. Немецкие пенсионеры уже собрались в кружок на паркинге и это они пели «Аве Марию». Надо сказать, пели хорошо, красиво и душевно. После этого они тронулись в путь. Среди них одного дедулю мы меж собой прозвали гусаком. Прозвали так потому, что ноги у него в коленях не гнулись. Представь, что ему на коленки со всех сторон наложили гипс или лангетки. В результате ноги в коленях у него не сгибались, поэтому он поднимал всю ногу целиком, не сгибая, то есть маршировал «гусиным шагом» - гордостью прусских гренадер Фридриха Великого. Наш государь император Павел Петрович был без ума от такого марша и на Гатчинских плац-парадах солдатам действительно подвязывали лангетки, что они ноги в коленях не могли согнуть, а маршировали красиво с прямой ногой, как то артикулом воинским предусмотрено! В общем, увидел бы этого немца наш Бедный Павел, немец тут же стал бы генерал-инспектором инфантерии.
Следом за немцами тронулся и их микроавтобус сборщик уставших и упавших.
Позавтракали. Одно утешало, сегодня короткий этап всего 18 километров, а с учетом того, что гостиница расположена в трех километрах от Редондела, то всего 15. оказалось все наоборот. Девушка менеджер отеля, дала нам карту и нарисовала маршрут красной авторучкой. Затем на прекрасном английском она объяснила, что нам лучше вернуться в Редонделу и идти оттуда по стрелкам. Если мы пойдем прямо отсюда на север или северо-восток с целью выйти на маршрут Камино, то заблудимся в частном секторе, где половина улиц тупиковые. Резюме ее было лаконичным, потеряете несколько часов и устанете впустую. Она местная и знает лучше, поэтому делаем так как она сказала. Попрощались с работниками гостиницы, они там очень радушные люди.
Вышли из гостиницы, а там вот такой вот вид на залив Риа де Виго.

В заливе несколько фарватеров, поэтому есть маяки. За мостом выглядывает часть острова.

Так вот и идем вдоль залива в обратном направлении к Редонделе. Под мостом открывается вид на огромный остров в океане, который торчит их воды прямо напротив залива и обычно принимает на себя всю ярость океанских волн. На острове заповедник. А в заливе, защищенном от волн и ветров волнами, установлены платформы, удерживающие сетки где выращивают ракушки и моллюсков.

[Srbobran]

До Редонделы дошли быстро, но тут снова начался дождь. Так что когда мы поднялись на вершину Альто да Ломба, сделать фотографии залива Риа де Виго и моста с высоты 153 метра было совершенно невозможно.

Дождь кончился только на подходе к городу Аркаде. Сам город, за исключение зданий на главной улице, выглядит как сельский населенный пункт.

Обычно когда идешь и ничем не занят, начинаешь размышлять о разном. Вот и мне тогда как раз подумалось о причинах паломничества вообще и нашего в частности. То, что главной и изначальной причиной всегда была религиозная это не подлежит сомнению. Такие пионеры паломничества как Святой Иероним и Святая Елена, обосновывали необходимость паломничества в Святую Землю, возможностью побывать в местах где были и проповедовали Спаситель и его апостолы в период из земного существования. То есть ты просто отдаешь дань уважения, становишься сильнее духовно и физически. Для нас лично религиозная цель, безусловно, существовала, но не менее важной была и цель чисто туристическая. Ни одна турфирма никогда не сможет показать того, что можно увидеть во время пильгримажа. И тут я себя ловлю на том, что и тысячу лет туристическая цель была важна для паломников. Представьте себе, ну хотя бы Англию, где положение простолюдинов из числа сельского населения было наиболее свободным. Даже там, до середины 13 века, каждой общине категорически запрещалось принимать чужаков, за исключением случае переселения в результате заключения брака и т.д. Территориально и административно община совпадала с приходом и каждый был обязан исповедоваться не реже раза в год приходскому священнику. Приходским священникам категорически запрещалось исповедовать и причащать прихожан из других приходов, за исключением благородных людей, купцов и пилигримов. Даже хоронить чужаков на приходском кладбище запрещалось. Вот и представьте себе жизнь внутри столь замкнутого сообщества. Естественно, что Пильгримаж давал почет и уважение, а главное возможность вырваться из замкнутого круга повседневной жизни. При этом никто не мог отказать тебе выдать охранные грамоты и вообще отпустить, так-как шёл ты не пивка попить, а ради спасения души. Так, что в этой части мало, что изменилось. Сегодня это тоже разновидность туризма, кроме всего прочего.

[Srbobran]

В Аркосе сделали короткий привал в кафе гостиницы «Дуарте». Взяли кофейку, сладких булок и т.д. Цивилизовано сходили в туалет. Отдохнули, в общем, минут 25. Приятное осознание того факта, что дождик закончился, а за спиной осталось 6,9 километра, приятно грел душу. Отдохнули и пошли дальше. Ни один пилигрим, проходящий через Аркос не может пройти мимо главной достопримечательности этого города – старинный мост через реку Вердуго, известный как Понте Сампайо. Опоры моста еще средневековые, а верхняя проезжая часть была построена или точнее реконструирована в 1795 году. Вот он этот мост.

А знаменит он тем, что с 7 по 9 июня 1809 года на мосту и вокруг него произошла битва при Понте Сампайо. Части 6-го корпуса французской армии пытались переправиться на другой берег реки, а части регулярной испанской армии и галисийского ополчения под командованием полковника Пабло Морийо не давали им этого сделать. Поскольку командиром 6-го корпуса был никто иной как Маршал Империи Мишель Ней, лично не участвовавший в этих событиях, то испанцы традиционно напирают на то, что разгромили, как они говорят «корпус маршала Нея». Вроде как правда, корпус его - Нея, но самого маршала Нея, полковник Морийо конечно не громил. У него было слишком немного сил, чтобы разбить корпус. Просто, французы пытались найти место для переправы, чтобы обеспечить переправу всего корпуса и захватить важный порт Виго. Вот они и попробовали перейти сначала по мосту шириной два метра. Естественно, что достаточно было поставить одну пушку и батальон пехоты, чтобы превратить в кровавое месиво всех кто пытался по нему пройти. После этой неудачной попытки французы пытались навести мосты выше и ниже по течению, но каждый раз натыкались на надежный заслон с артиллерией. Так они Виго и не заняли. Эта битва положила конец пятимесячной французской оккупации Галисии.

Перед входом на мост установлена мемориальная доска «в честь наших героев».

Такой вид с моста открывается вверх по течению реки.

А вот такой, вниз по течению.

В реке полным полно огромной рыбы.

Вот мы мост и перешли. Тут и кроется успех испанской победы, с этого берега французы могли стрелять по испанцам из пушек только ядрами, что малоэффективно против батальона пехоты, построенного в две линии. Картечь до того берега не долетит, ружейные пули того времени тоже не долетали. Вот и пришлось французам идти на убой, по узкому мосту построившись в длинную колонну по четыре человека в ряд. То есть если бы они попытались дать залп по испанцам, то этот залп состоял бы из четырех выстрелов, в то время как испанский батальон, построенный в две развернутые линии, мог ответить залпом из четырех сотен выстрелов, и еще одним таким же, а затем добавить картечью в упор. Представляю какой фарш был на мосту и признаю мужество французских солдат и офицеров, понимавших, что сейчас с ними станет, но выполнивших приказ. Да уж! «А la guerre comme a la guerre!»

На северном берегу еще одна мемориальная доска.

[Srbobran]

На другом берегу Вердуго в Аркосе сразу начался подъем. Повстречали группу франко-испанских пилигримов. Вот оно примирение европейских народов.

А с горы, если бы не оррео, заборы и здания, был бы приличный вид на реку и мост.

А мы опять топаем вверх по направлению, указанному жёлтой ракушкой.

Возле крусейро окончательно и бесповоротно обгоняем франко-испанскую группу.

Теперь снова только наверх, надо подняться на Альто де Каникова, это всего 145 метров над уровнем моря. Не так уже и высоко.

[Srbobran]

На Альто де Каникова вскарабкались лихо, по-молодецки. Ну прямо как в заметках с театра военных действий русско-японской войны: «сотник Н. лихим наскоком взял сопку с деревом». Так и мы. После этого ничего особенного до самой Понтеведры как бы и не было.

На входе в город, за уличными столиками одного из ресторанов сидели все «наши» немцы. Они то вышли раньше нас и их подвозили, поэтому они приветствуют нас дружным «Уууууу! Давай! Давай!» Желаем им приятного аппетита и идем дальше. Проходим мимо альберге и железнодорожного вокзала, то есть прошли уже 21 километр с половинкой, до центра Понтеведры еще полтора километра. Периодически попадаем под шквальные порывы ветра и кратковременные ливни. Начинает холодать. Но вот уже и руины Санто Доминго в центре города.

В другом конце площади проходим военный монумент. Я впечатлен. Сначала я думал, что памятник посвящен гражданской войне 1936-1939, но нет, это просто памятник испанскому солдату установлен вроде как в 1984 году.

[Srbobran]

После памятника осталось только перейти проспект королевы Виктории Эухении и мы у цели. А цель гостиница «Да Барка». Значит 23 километра прошли. С проспекта видна лишь крыша гостиницы, но с крыши на нижние этажи можно спуститься на лифте. Или по ступенькам.

Спустились и вот он главный фасад гостиницы. Как оказалось, это была лучшая из всех гостиниц на всем нашем Камино. Во-первых, персонал говорил на беглом английском, что приятно удивило.

Во-вторых, это был отель апартаменты. То есть была гостиная – кухня, с микрововолновкой, плитой, посудой и т.д.

Была спальная комната, в которой было центральное отопление. И о чудо! Оно работало, то есть можно было сушить одежду и не мерзнуть.

Ванна – туалет, само собой разумеется.

Но самое главное была комнатка со стиральной машиной. Наконец то мы могли постирать поднакопившиеся грязненькие шмоточки. Как немного надо для счастья. Даже раздолбаи испанцы, оказывается, могут если захотят!

[Srbobran]

Конечно, начали с того, что распаковались, расположились и привели себя в порядок. Жена решила заняться стиркой, а меня отправила заниматься своими делами, т.е. на экскурсию. Вот я и пошел на экскурсию. Что сказать о Понтеведре? Прекрасный, старинный город с населением семьдесят пять тысяч человек, известный еще со времен римской империи. Само название происходит от двух искаженных латинских слов, означающих старый мост. Поэтому и в гербе города старинный мост с замками на входе. Ни башен, ни замков в городе не осталось, а старинный мост есть. В средние века город был крупнейшим галисийским портом. Кстати флагманский корабль Колумба «Санта Мария» был построен тут, только изначально, до переименования назывался он «Ла Галлега», то есть галисийка. Ну и кроме всего прочего это родина политической партии галегистов, трансформировавшейся в партию галисийских националистов.

Хоте зайти в руины Санто-Доминго, по графику руина, являющиеся частью местного музея Понтеведры, должны работать, но вот хренушки – закрыто.
Пошел, в центр и вышел к Сантуарио да Перегрина, церкви 18-го века, построенной Артуро Соуто. Но заходить в нее не стал, она в конце списка моих интересов.

Я иду на Плаза да Эстрела в церковь Сан Франсиско, построенную еще в 14 веке, на месте более старой, но обветшавшей церкви. Поднимаюсь по пологим ступеням к входу.

Оборачиваюсь, с возвышенности неплохой вид на Плаза да Эстрела, жаль только, что день хмурый и периодически капает дождь.

Ну и на саму Перегрину вид тоже неплох, но день, увы, хмурый.

Ура! Церковь открыта и я захожу во внутрь.

[Srbobran]

Как и предполагалось, в церкви, несмотря на поздние добавления эпохи барокко, в основном преобладают оригинальные готические элементы.
Если идти вдоль стены слева, то проходишь мимо вот этого распятия.

Затем часовня с фреской с распятием 15-го века и скульптурным изображениям душ в чистилище 16-го века. Да хорошую штуку придумали французские теологи в начале 13-го века, я имею ввиду чистилище, а то до этого вроде как и спасения не было бедным грешником, а тут хот через тысячу лет в чистилище, но есть свет в конце тоннеля.

Далее вот такая часовня 17 века в стиле барокко, со скульптурой Христа, крест несущего.

Тут же похоронен, как обычно в таких случаях, человек профинансировавший строительство часовни. Обычно донаторы всегда изображаются в коленопреклоненных позах, осененные как бы милостью божьей.

Готический алтарь сохранился. В нем статуя Святого Франциска Ассизского, которому и посвящена церковь.

[Srbobran]

В церкви великолепные витражи с изображениями святых, апостолов и евангелистов.

В северном трансепте есть гробница неизвестного кабальеро и его жены 15-го века, за этим- то я и шел сюда.

Кроме нее также гробница рыцаря ордена Сантьяго, но уже конца 17 века.

А в южном трансепте гробница 13 века, принадлежащая адмиралу и поэту Пайо Гомесу Чамиро, тут же похоронена его жена.

Спросил у местного мужика, служащего в церкви можно ли поставить печать к креденсиали. А он сначала и спрашивает откуда, цель заброски и т.д. Когда заявляю, что я русский, у него следующий вопрос «католико» или «ортодоксо». Сам вопрос тупее не бывает. Чудак человек, ну где ты видел русского католика. Всякое конечно бывает. Но еще великий наш писатель Н. Гоголь все об этом сказал в своих книжках. А в «Пропавшей грамоте» у Гоголя то у нашего, так вообще, когда казак заметил, что черти, играя с ним в карты еще и жульничают, так он сразу им и заявил примерно следующее: «Будь я распоследний католик, коль не посворачиваю ваши бесовские морды»! В общем, получив ответ, что я «ортодоксо» мужик говорит, что печати нет, что печать можно поставить в Перегрине. Ну, нет и нет, на нет и суда нет. Зато как узнал мужик. Что я из Питера задолбал вопросами про белые ночи и Путина. Объяснил человеку как мог и максимально вежливо от него отделался и к выходу.

Сфоткал розу.

Выходить из церкви, а там «наши» немецкие пенсионеры. «Аааааа! Ахтунг бандитен гебит! Нихтшизен!» в общем, чуть «Кондратий не схватил» и их и меня, не стал я им говорить, что слежу за ними. Просто пожелал - Буэн Камино!

[Srbobran]

Пошел в музей, то есть вышел из церкви Сан Франсиско и направо. А там полминуты хода.

Добежал до площади, которую все туристы фотографируют. Площадь пустая – сиеста хренова у них понимаешь.

С другой стороны площади музей, который должен работать в соответствии с официальным графиком, но закрыт, по хрен знает какой причине. Как же меня бесит это испанское нежелание работать, расхлябанность и разгильдяйство. Особенно закрытые музеи, в то время как они должны работать в соответствии с графиком! Ты приезжаешь за тысячи километров и идешь пешком сотни километров, чтобы поцеловать закрытую дверь из-за таких вот остолопов! Гитлера на них нет! Мы русские по сравнению с ними супердисциплинированные люди. Нам бы их климат!

Пошёл назад туда, откуда пришёл.

[Walja]

Чудак человек, ну где ты видел русского католика.

Я католичка и по паспорту русская, сыновья также русские католики

[Srbobran]

Чудак человек, ну где ты видел русского католика.

Я католичка и по паспорту русская, сыновья также русские католики

Офигеть! Ну значит и такое бывает! Ну, я то уже давно как бы и русский, но не русский.А вот серба католика нет и быть не может, потому, что он сразу хорватом станет! Так что я в католики только из "ината", как я писал в начале, то есть "на зло" или вопреки кому-либо или чему-либо! Хотя друзей католиков полным полно особенно среди австрийцев, хорватов и ирландцев.
На да ладно едем дальше - во славу божию как промеж нас "иезуитов" говорится!

Одним словом снова вернулся туда, куда пришёл. Сказать, что погода плохая. Значит ничего не сказать.

К счастью современные цифровые технологии даже хмурый день могут расцветить до неузнаваемости.

Зашел в Перегрину, церковь 18-го века.

Церковь была открыта, но в ней не было ни одного служителя, поэтому печати не в креденсиали снова не поставил. Внутри хорошее правильное барокко. Ангелы держат круглую икону со сценой бегства в Египет.

Витражи с символикой Сантьяго и пилигримскими посохами, на которых висят фляги из тыкв.

Купол без особых украшений.

Выхожу в печальном состоянии на паперть и иду в сторону гостиницы. А город все-таки красивый! Иногда у меня ностальгия - жаль, что мы русские больше не путешествуем "на броне".

[Srbobran]

Пошел в гостиницу за женой. Как мне тогда казалось, на улицах много столиков, значит с ресторанами не проблема. Кончится сиеста – сядем в любой и покушаем от души и возблагодарим Отца Небесного за хлеб наш насущный. Небо стало немного яснее, путь в гостиницу лежал снова мимо Санто-Доминго.

К сожалению, руины монастыря были наглухо закрыты. Вот тебе и музей, время рабочее, но ворота наглухо заперты. В Питере такое, ни старшему, ни младшему Пиотровскому даже в кошмарном сне не могло бы присниться. Я начинаю гордиться Родиной, несмотря на огромное количество неискорененных явлений народного какашизма.

Если встать лицом к руинам и посмотреть на право, то в конце площади будет этот самый огромный военный монумент с крестом. Кстати под всей этой огромной площадью расположен подземный паркинг для автомобилей, въезд и выезд расположены под памятником. Может, есть и другие. На саму площадь из паркинга ведут ступеньки и лифты, даже инвалиды могут подняться и спускаться. За это испанцам моё глубокое уважение. Проблемы с местом для парковки в этом 75-тысячном городе нет.

А если повернуться к входу в руины Санто-Доминго спиной, то перед вами окажется другой великолепный памятник полковнику Пабло Морийо и героям Понте Сампайо. Тем, как вы помните, где не дал корпусу маршала Нея переправиться через Вердуго и захватить порт Виго. Красивый памятник!

[Srbobran]

Люблю хорошие военные монументы и мемориалы, поэтому не отказал себе в удовольствии обойти вокруг памятника.

А потом мимо креста в гостиницу.

[Srbobran]

Пришёл в гостиницу, спросил у девушки на рисепшене, почему музеи закрыты. Ответ типичный «фестиво» местного святого. Какого святого? Ответ ХЗ какого именно, но их много. Сразу вспомнилось далёкое прошлое,в разрушенной войной бывшей Югославии, где при Тито понаставили кучу памятников партизанам, даже там где их никогда не было и где они не контролировали ни пяди земли. Назвались эти памятники обобщенно «палима борцима», то есть павшим борцам иногда добавлялось «НОПа» т.е. «народно ослободилочког покрета», т.е. народно - освободительного движения. И вот как-то сидели мы с хорошим моим знакомым Брено, попивали ракиицу с кофе. Смотрю и вижу в сквере памятник. Спрашиваю кому памятник. Ответ: «Палима борцима, коjима не знам jер много нjих било!» т.е. павшим борцам, а каким не знаю, потому что много их было. Так и в Испании святых особенно местных настолько много, что люди уже не могут их запомнить.
Пришел в номер, жена уже закончила стирку, закинула вторую партию вещей в стиральную машину. Пока машина стирает, пошли снова в город покушать, но не тут-то было. В городе уже ходили толпы, испанцев, причем бесцельно, взад вперед, под дождем. На одной из площадей под дождем играл духовой оркестр. Вот и весь фестиво. Все заведения о которых я думал, что это рестораны, на самом деле оказались либо кафе, либо пастелярии. В общем ходили, ходили и ничего не нашли. В итоге решили зайти в винотеку на улице Мишелена. Эта улица начинается от церкви Перегрина. Если идти по Камино, то церковь справа, а улица налево. В общем, в винотеке взяли жаренных, свиных ребрышек с салатами, я получил три бокала (две трети бутылки) хорошего галисийского вина пятилетнего возраста, а жена две бутылки пива, плюс жаренный черный хлеб и всякие там вкусные стартеры. По местным меркам заведение недешевое, большинство столов было зарезервировано местными для празднования фестиво и они уже начинали прибывать по ходу нашего ужина. Интересная деталь, испанские папы и мамы сидят за столиками и квасят во всю, за детьми 5-8 летнего возраста никакого контроля. Дети играют на крутой лестнице, где сломать себе шею при падении очень легко.
Первый раз увидел и попробовал свиные ребра без костей, то есть мясо было отделено от рёбер и подано нам без единой кости. Вкусно и есть удобно, не надо кости глодать и обгладывать. Посидели на славу, все удовольствие на двоих обошлось в 28 евро.
Обратно в гостиницу бежали под дождём. Зато спали в тепле и уюте.

18.05.2012. O oitavo dia do Caminho (Восьмой день пути). Понтеведра – Кальдас де Реис. 23,1 километра.

Утром проснулись в тепле без ощущения дискомфорта, на улице все еще пасмурно, но с прояснениями, температура воздуха +14 градусов. Испания понимаш! В Петербурге гораздо теплее. Одно у них хорошо, температуры ниже нуля редкость. Пока жена собиралась на завтрак я сбегал в руины Санто-Доминго к самому открытию.
Сегодня все открыто, все работает. От монастырской церкви остались только транспет (поперечина) вдоль которого сделан этот снимок.

Главный алтарь, с его скульптурами, колоннами и их капителями.

В алтаре стоит вот такое надгробие священнослужителя из галисийского рода Ульоа, о чем говорят гербы на саркофаге. Могущественное семейство из окрестностей Палас Де Рей, которое в конце 15-го века получило графский титул. Тут же в алтаре должно быть надгробие Суэро Гомеса Сутомайора младшего, но его тут нет. Вот печалька, я же за эти сюда и шел, мне тут хрена лысого.

Посмотрел на причудливые капители арок и колонн. Красивая работа второй половины 14-го века.

На одной из капителей нахожу то, что мне надо – фигуру Самсона, побеждающего льва. Самсон, изображен в доспехах типичных для второй половины 14-го века, размахивающий булавой. К сожалению, многие детали стерты дождями и ветрами. Что случилось с монастырем доминиканцев мне так никто и не дал вразумительного ответа.

[Srbobran]

На некоторых капителях высечены изображения ангелов, они выглядят действительно по ангельски умильно.

Иду через боковые часовни с гробницами, когда-то их тут было много и были они роскошными. В очередной раз материальная культура, свидетельствуют не только о высоком уровне погребальной культуры для благородных сословий, но все эти остатки материальной культуры буквально кричат: «посмотри на нас, мы несем массу информации о жизни в то время!»

Прихожу в нужную мне часовню, там где должно быть надгробие начала 15-го века Диего Альвареса де Сутомайора старшего, то есть отца Суэро Гомеса Сутомайора. Вместо фигуры покойного в полном доспехе, над могилой зияет дыра.

Вот куда эти уродцы, дели статую покойного в прекрасных доспехах первой четверти 15-го века? Никто мне этого объяснить не смог. Вот так я ожидал это увидеть, ибо так было до моего визита.

[Srbobran]

Облазил все закоулки руин монастыря, но надгробий обоих Сутомайоров так и не нашел. Хотя было там масса чего интересного.
Подхожу к охраннику и начинаю его допытывать, а ну мол, признавайся: «Дондэ эсте сепулькрос де лос кабальерос ен арматурас?» Тот начинает кивать головой и отвечает «музео, музей» типа мол - перенесли в музей.

А музей, кроме как в руинах, располагается еще в пяти зданиях, как показано на плане. 1-это руины, все остальное с №2 по №5 различные корпуса музея. Он стоит того, чтобы его посетить.

[Srbobran]

Вернулся в гостиницу. Сходили на завтрак, собрались расплатились и пошли. Нет еще не в Кальдас де Реис, а в музей. Сначала зашли в здания №2 и №3, они совмещены. Вход бесплатный, но фото запрещено. В этих зданиях есть большая коллекция иберо-кельтских золотых украшений доримского периода. Большая коллекция римских артефактов. Живопись с 15-го по 19-й века, кают-компании кораблей 19-го века. В общем, музей у них очень крутой. Только вот надгробий Сутомайоров там не оказалось. Служители по этому поводу ничего не знали. Они только сказали, что корпус №4 закрыт. Пошли мы в пятый, самый современный корпус, открытый три года назад. Прошли мимо площади с муниципалитетом, там явно готовилась свадьба.

Прошли мимо стенки церкви 16-го века. Внутри там сплошное барокко, но поскольку внутри шла репетиция какого-то праздника, я не стал там фотографировать и мешать людям.

Заходим в новый корпус музея, впечатляет. Все оборудовано по последнему слову науки и техники, в здании поддерживается постоянный микроклимат. Сразу к охраннику: «Дондэ эсте сепулькро дель кабальеро Сутомайор?». Охранник отвечает, что на втором этаже. Топаем туда. И действительно вот он Суэро Гомес Сутомайор, лежит себе в роскошной бригандине и кабасете. Хоть фото и запрещено, но пользуясь тем, что все охранники были задействованы на обеспечении визита оравы местных школьников, я сфоткал все, что мне было нужно.

А вот где надгробие Сутомайора старшего, никто не знает. Может они его пока от мха и плесени чистят? Что еще сказать о музее? Тут я открыл для себя новое имя в изобразительном искусстве – Альфонсо Даниэль Родригес Кастеляо. Великолепные картины, но больше всего меня впечатлила его черно - белая графика, в музее выставлены сотни его рисунков. Те, что посвящены гражданской войне до мурашек по коже пробирают и это несмотря на то, что я подобные вещи много раз видел в живую. Вот она сила изобразительного искусства и гений настоящего мастера. Даже был потрясен немного. Однако, сразу оговорюсь, неподготовленному зрителю надо иметь ввиду, что во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов обе стороны совершали гнуснейшие зверства подпадающие под понятие не просто военных преступлений, а преступлений против Мира и Человечности. И это еще большой вопрос кто был в этом изобретательней, франкисты или республиканцы. Не думаю, что Кастеляо видел то, что нарисовал. Скорее всего слышал, читал об этом, а потом изобразил. Кроме всего прочего следует помнить, что он был одним из создателей партии галегистов, в настоящее время она называется партией галисийских националистов и именно поэтому он был непримиримым врагом Дона Франсиско, выступавшего за Испанию единую и неделимую. Вот этот конфликт вероятно и вызвал эту пронзительность творчества художника. Будете в Понтеведре сходите в здание №5 музея, получите неизгладимые впечатления.

Из музея примерно вот такой вид городских крыш в западном направлении. Вдали даже видна колокольня местной базилики Санта Мария.

После музея зашли в кафешку на второй завтрак. Клерки уже позавтракали и кафе было пустым. Смолотили по гамбургеру и кофе. Пошли в направлении к базилике. Снова мимо площади. А там шла регистрация брака.

Местные девчонки дурачились. Мда, наши восточно - европейские получше будут! Хотя это всего лишь мое личное мнение.

[Srbobran]

Зашли в церковь в Перегрину. Дедушка служитель поставил нам печати в креденсиали и вложил в них по молитве на испанском с цветной иконкой Девы Марии. Дай Бог счастья и здоровья этому доброму человеку. Дальше направились к базилике. По дороге нам попались такие вот веселые картинки.

Затем такое вот великолепное крусейро с распятием, со Святым Антонием, с Адамом и Евой.

Понтеведра – маленький, милый город.

И наконец, непонятными круголями выходим к западному фасаду Базилики Санта Мария А Гранде, построенной в начале 16-го века в стиле поздней готики и платереско. Вокруг собора столпотворение.

Внутрь собора попасть было совершенно невозможно, а кроме того, мы и так уже потратили полтора часа на культурное ознакомление с Понтеведрой.

[Srbobran]

Вот оно махровое платереско над западным порталом. Сан Мигель, Матерь Божья и какой-то святой, которого не могу опознать.

Обошли базилику и вышли к северному – главному порталу, детищу голландца Корнелиуса де Холланда и португальца Жуана де Нобре. Весь портал посвящен деве Марии.

Тут тебе и ее коронация и успение. Народу и там было много, поэтому пошли мы своей дорого.

Среди святых, изображенных на северном портале наиболее примечателен Сан Херонимо (Святой Иероним) традиционно изображенный в одеждах кардинала, со львом и занятый своим главным свершением – переводом святых текстов с иудейского и арамейского на греческий и латинский языки. Его часто изображают в очках, намек на то, что ему пришлось много читать и писать. Очки получили широкое распространение в западной Европе еще с конца 13-го века, поэтому не следует удивляться.

А мы идем к реке и мысленно говорим великолепной базилике «пока, пока».

[Srbobran]

Базилика вообще стоит на холме и с правильного ракурса зрелище впечатляет. Кстати, если кому-то интересно, между базиликой и рекой находится Сантуарио де лас Апарисионес, там где жила сестра Люсия, в смысле монахиня. Та самая, которая приходилась сестрой Жасинте и Франсишку, умершим в детстве, в общем главная из детишек объявивших о фатимском чуде (подробнее тут в постах №№ 106-109):
Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.
Люсия утверждала, что тут ей снова являлась Божья Матерь. Сам монастырь нечего особенного из себя не представляет.

А мы вышли к мосту дель Бурго и перешли по нему реку Лерес на северный берег.

Справа остался мост Сантьяго.

На северном берегу прошли мимо памятника местному шоумэну возле крусейро.

Попался вот такой маленький, старенький, милый домик, зажатый среди современных домов. Все выходим из прекрасного города Понтеведра с осознанием того, что два полных дня на него надо потратить.

[Srbobran]

Погода была солнечная, но ветреная и холодная. На выходе из Понтеведры обратили внимание на вот такое крусейро, установленное над воротами во двор обычного частного дома.

Так вот, шаг за шагом и дошли до Санта Марии де Альба. Это значить, что прошли немногим более пяти километров. Возле церкви приходское кладбище, как это обычно в Испании, многоэтажное. Так до сих пор и не могу понять почему испанцы так любят хоронить своих покойников в многоэтажных нишах. Вроде территория в стране большая, земля не такая дорогая как Великобритании или Германии, даже в соседней Португалии это не так выражено.

Можно посидеть на лавке возле каменного мужика.

А еще там есть пилигримский монумент виде каменной средневековой пилигримской фляги, которые делали из тыкв и посоха.

[Srbobran]

А нам надо дальше идти. Вот мы и идем, мимо очередного крусейро в лес.

В лесу идешь себе, идешь и вдруг вот такое заброшенное и заросшее поместье. Частная собственность священна и неприкосновенна, ни одна сволочь, ни государство, никто не вправе отобрать это поместье у собственника и неважно использует он его и землю под ним по назначению или нет! У-в-а-ж-а-ю! Это наши тут, под шумок закона о педик - пропаганде, приняли незаметненько большевистские поправочки, по которым можно у собственников землю изымать, да еще и без суда. Как легко нас отбросить на 70 лет назад.

Дальше идем по лесу и вдруг – на тебе железная дорога. Ну что же все верно, а то вдруг пилигримов паровоз переедет.

Галисийская деревня, как всегда, встречает пилигрима своими оррео. Без них нет галисийской деревни.

Ну вот, наконец и Сан Амаро, а это значит, что мы прошли уже сегодня 10,3 километра, преодолев очень плавный подъем с 10 метров над уровнем моря на 135 метров. Не ощущается совсем.

[Srbobran]

В Сан Амаро, известной точкой общепита является кабачок Дон Пульпо, но я вам про него ничего не могу сказать.

Не потому, что не хочу, а потому что мы с женой зашли в кабачок напротив и наверное не прогадали. Кушать сильно почему-то не хотелось, поэтому я взял большой бокадийо с хамоном и сыром. А жена не хотела с хамоном, поэтому взяла с жареной свининой. Когда мы съели по бокадийо, то есть уже совсем ничего не хотелось.

Народ в крошечном Сан Амаро домовитый, все держат скотину и птицу, а некоторые даже лошадей.

Вышли из Сан Амаро и прошли мимо очередного крусейро. На автобусной остановке висели специальные объявления для пилигримов и возможности вызова такси. По типу – устал? Не можешь идти дальше? Вызови такси! Но это не наш вариант.

[Srbobran]

Дальше было почти десять километров, через поля и безымянные, крохотные деревушки. Погода опять испортилась, мало того, что температура воздуха так и не поднялась выше +16 градусов, так еще и ветер дул порывистый, а в довершение ко всему полил дождик.

[Srbobran]

Идти было как-то тягомотно, не тяжело, а монотонно. Да еще этот периодический дождь.

В конце концов мы вышли на шоссе №550, ведущее в Сантьяго де Кампостела и с радостью увидели на указателе цифру 40, то есть по шоссе осталось 40 километров да нашей цели. Но это по шоссе, а пилигримы идут по стрелкам и идти нам в действительности придется больше.

Вдоль шоссе идем недолго возле церкви Санта Люсия путь снова сворачивает на проселок.

Снова идем через поля и виноградники.

[Srbobran]

Наконец пришли в деревню Тиво. Ура! От Тиво до Кальдас де Реиса надо пройти всего 2,1 километра! В Тиво есть источник питьевой воды, так, что наполнили фляги, посидели минут 15 возле крусейро и двинули дальше.

Снова через поля, где у жителей Тиво паслись овечки, причем некоторые уже остриженные.

Коняшки и всякая другая живность.

Еще немного и вот уже впереди маячит очень старый, известный еще с иберо-кельтских, т.е. доримских времен славный город Кальдас де Реис. Что в Испании интересно, так это то, что даже в деревнях все счетчики и электрические и водяные вынесены наружу. Вот как тут возле зеленого почтового ящика.

Должен бы уже быть город, но снова показались огороды. В Кальдас де Реис пилигримы попадают прямо с огорода, если можно так выразиться.

[Srbobran]

На входе в город, в этой полусельской, полугородской местности набрели на маленький магазинчик, где купили воды, йогуртов, хлебца, хамона, клубники и черешни, и чего-то еще, чего уже не помню хорошо. Потому, что лень было идти куда-либо на ужин. Вышли из магазина и совершенно неожиданно вошли в городскую черту. Прошли мимо маленькой церкви, вокруг которой раскинулась очередная «многоэтажная» кладбищенская Испания.

Через короткий промежуток времени, минут десять приходим к месту назначения гостинице «Бальнеарио Акунья», расположенной на берегу реки Умия. Как уже ясно из самого названия, это гостиница – бальнеологический курорт, т.е. грязелечебница, так как здешние места со времен античности славятся своими целебными грязями, извлекаемыми из глубины земли. Грязи там горячие, их температура на глубине порядка +40 градусов по Цельсию. На рисепшне нас встретил дружелюбный молодой парень, который бегло говорил по-английски. На заселение ушло минут 10. Проходим из основного корпуса во двор. Вот такой вид со двора на основной корпус. В основном корпусе обычно размещают пожилых постояльцев, которые приезжают специально, чтобы пройти курс санаторно-курортного лечения, потому, что там лечебные кабинеты.

Вот такой вид на бассейн, от главного корпуса.

А мы идем в свой номер, расположенный вот в таком дуплексе.

Вид из окна номера был вот такой. Хотя бассейн и радовал взгляд, но мысли о купании даже не возникало. Почему? Потому, что температура воздуха опустилась до +8 градусов Цельсия. Вот она вам Галисия, 18 мая! В Петербурге на одной параллели с Магаданом в это время гораздо теплее!

[Srbobran]

В номере все было новое и чистое. Только холодильника не было, но за ту смешную цену, которую стоит проживание в гостинице, ожидать наличие холодильника в номере было бы уже наглостью.

Но самое главное в номере было центральное отопление и оно работало! Хочешь, можешь перекрыть, не хочешь – грейся. Ну вот, помылись, перекусили и легли спать. Перед сном раскрылся страшный секрет, оказывается, жена натерла водянку на безымянном пальце правой ноги. Хотя водянка малюсенькая размером всего четыре на два миллиметра, она доставляет дискомфорт. Утром надо наложить пластырь на это место для профилактики. Объяснение почему не сказала, почему не присели и посмотрели, по детски простое – не хотела нас задерживать.

[Srbobran]

19.05.2012. O nono dia do Caminho (Девятый день пути). Кальдас де Реис - Падрон. 18,1 километра.
Встали утром – холодина на улице. По-прежнему только +8 градусов. Сходили в основной корпус на завтрак. Завтрак в специальном холе на первом этаже, прямо над рекой. Сидишь у огромного окна во всю стены кушаешь себе и глядишь на реку - красота. Завтрак тут был без омлета и яичка, ну да ничего страшного, отсутствие этих продуктов было компенсировано обилием колбасы, хамона, сосисок и сыра. Собрались, наложили жене пластырь на палец для профилактики, расплатились и пошли себе не спеша в предвкушении легкого, 18-ти километрового перехода.
Вышли из гостиницы и сразу по мосту через реку Умия на северный берег. Справа от моста, вверх по течению на реке есть порог.

На южном берегу, напротив гостиницы – старинное здание 17-го века.

А напротив него, гостиница «Балнеарио Акунья».

Вообще хотя Кальдас де Реис город известный с античных времен, сейчас в нем проживает всего десять тысяч жителей. Жители эти частенько набираю питьевую воду вот из этого источника – Фуэнте Термаль. В хорошую погоду, особо «одаренные» пилигримы суют свои ноги в источник и сидят по долгу. Термальные источники тут использовались еще кельтами и римлянами в оздоровительных целях. Источник слева как идешь по Кайе Сальгада.

А справа Церковь Санто Томе построенная в 1890 году. Ну ладно бы просто взяли и построили. Но для того, чтобы ее построить, разобрали королевский замок 10 века, в котором родился король Леона Альфонсо VII, сын королевы Урраки. Ну вот разве стоило это того? Святой Фома не возрадовался особенно из-за того, что в его честь построили еще одну церковь каких полным полно по белу свету. А вот замок разрушили.

[Srbobran]

Идем дальше по Кайе Сальгада. Она постепенно переходит в Кайе Реаль, то есть королевскую улицу.

День холодный и пасмурный, температура воздуха едва поднялась до 12 градусов, местные жители в теплых куртках, шарфах, в общем, одеты по их понятиям по зимнему.
На перекрестке Кайе Сальгада и Хуана Фуэнтеса Эчевария старенький дедуля продавал ракушки паломникам.

До этого жена настаивала на том, что вешать ракушку на рюкзак не окончив Камино – неправильно. Но тут увидев старика, стоящего посередь холодной улицы решила купить. А дед и говорит – выбирайте. У меня моя, испытанная «конча» еще с прошлого Камино. А жена выбирает ракушку с нарисованной спадой, т.е. крестом - мечем Сантьяго. Это потому, что старик рисовал и вложил свой труд. Цена два евро. Благодарим дедулю за ракушку и прощаемся. А дед вместо обычного «Буэн Камино» простенько, по детски невинно улыбаясь, говорит: «Аста луэго!» т.е. до скорого! Вот это да! Нас это сразу как-то поразило, но мы пошли дальше, не задумываясь. Прошли каких-то метров двести, ближе чем вот то красное здание, на другом берегу реки Берманья, впадающей в Умию.

А Берманью предстояло перейти по Пуэнте Романо, то есть римскому мосту, ведь мы продолжаем идти вдоль римской военной дороги VIA, нет, не ГРА конечно, а VIA XIX.

[Srbobran]

С моста обернулись назад, а деда то нет! Исчез дед, как будто его и не было никогда. И стоял то он в неправильном месте. В этот час, в этом месте не должно быть пилигримов, так-как они сюда еще не дошли из ближайшего альберге в Ротонде, перед Тиво. А те, что вышли из альберге в Кальдас де Реис, уже давно ушли и вообще не шли мимо него, потому что им не надо в обратную сторону! Может он пошел попить горячего кофе на вырученные два евро в ближайшую кафану? Да может. А может сам Сантьяго сказал нам «До скорого!»? Думайте, что хотите. Если бы это случилось 600 лет назад, то я бы вприпрыжку побежал к местному священнику и сообщил бы о чуде. Потом меня бы подробно расспрашивали и допрашивали несколько дней, дело бы дошло до местного епископа. Поскольку чудо не связано с чудесным исцелением (прозрение слепого, отрастание недостающей конечности и т.д.) вероятно ограничились бы установкой крусейро.

Вниз по течению река Берманья течет себе спокойненько, даже сонно.

А вот выше по течению, на реке пороги, которые громко, но приятно шумят. Кстати сразу за римским мостом расположен альберге на 36 мест.

А нам надо идти дальше, после римского моста проходим мимо ирландского паба.