Каминью Португиш, Май 2013. Или снова в Сантьяго де Кампостела, но с другой стороны.

[Srbobran]

Пошел в гостиницу за женой. Как мне тогда казалось, на улицах много столиков, значит с ресторанами не проблема. Кончится сиеста – сядем в любой и покушаем от души и возблагодарим Отца Небесного за хлеб наш насущный. Небо стало немного яснее, путь в гостиницу лежал снова мимо Санто-Доминго.

К сожалению, руины монастыря были наглухо закрыты. Вот тебе и музей, время рабочее, но ворота наглухо заперты. В Питере такое, ни старшему, ни младшему Пиотровскому даже в кошмарном сне не могло бы присниться. Я начинаю гордиться Родиной, несмотря на огромное количество неискорененных явлений народного какашизма.

Если встать лицом к руинам и посмотреть на право, то в конце площади будет этот самый огромный военный монумент с крестом. Кстати под всей этой огромной площадью расположен подземный паркинг для автомобилей, въезд и выезд расположены под памятником. Может, есть и другие. На саму площадь из паркинга ведут ступеньки и лифты, даже инвалиды могут подняться и спускаться. За это испанцам моё глубокое уважение. Проблемы с местом для парковки в этом 75-тысячном городе нет.

А если повернуться к входу в руины Санто-Доминго спиной, то перед вами окажется другой великолепный памятник полковнику Пабло Морийо и героям Понте Сампайо. Тем, как вы помните, где не дал корпусу маршала Нея переправиться через Вердуго и захватить порт Виго. Красивый памятник!

[Srbobran]

Люблю хорошие военные монументы и мемориалы, поэтому не отказал себе в удовольствии обойти вокруг памятника.

А потом мимо креста в гостиницу.

[Srbobran]

Пришёл в гостиницу, спросил у девушки на рисепшене, почему музеи закрыты. Ответ типичный «фестиво» местного святого. Какого святого? Ответ ХЗ какого именно, но их много. Сразу вспомнилось далёкое прошлое,в разрушенной войной бывшей Югославии, где при Тито понаставили кучу памятников партизанам, даже там где их никогда не было и где они не контролировали ни пяди земли. Назвались эти памятники обобщенно «палима борцима», то есть павшим борцам иногда добавлялось «НОПа» т.е. «народно ослободилочког покрета», т.е. народно - освободительного движения. И вот как-то сидели мы с хорошим моим знакомым Брено, попивали ракиицу с кофе. Смотрю и вижу в сквере памятник. Спрашиваю кому памятник. Ответ: «Палима борцима, коjима не знам jер много нjих било!» т.е. павшим борцам, а каким не знаю, потому что много их было. Так и в Испании святых особенно местных настолько много, что люди уже не могут их запомнить.
Пришел в номер, жена уже закончила стирку, закинула вторую партию вещей в стиральную машину. Пока машина стирает, пошли снова в город покушать, но не тут-то было. В городе уже ходили толпы, испанцев, причем бесцельно, взад вперед, под дождем. На одной из площадей под дождем играл духовой оркестр. Вот и весь фестиво. Все заведения о которых я думал, что это рестораны, на самом деле оказались либо кафе, либо пастелярии. В общем ходили, ходили и ничего не нашли. В итоге решили зайти в винотеку на улице Мишелена. Эта улица начинается от церкви Перегрина. Если идти по Камино, то церковь справа, а улица налево. В общем, в винотеке взяли жаренных, свиных ребрышек с салатами, я получил три бокала (две трети бутылки) хорошего галисийского вина пятилетнего возраста, а жена две бутылки пива, плюс жаренный черный хлеб и всякие там вкусные стартеры. По местным меркам заведение недешевое, большинство столов было зарезервировано местными для празднования фестиво и они уже начинали прибывать по ходу нашего ужина. Интересная деталь, испанские папы и мамы сидят за столиками и квасят во всю, за детьми 5-8 летнего возраста никакого контроля. Дети играют на крутой лестнице, где сломать себе шею при падении очень легко.
Первый раз увидел и попробовал свиные ребра без костей, то есть мясо было отделено от рёбер и подано нам без единой кости. Вкусно и есть удобно, не надо кости глодать и обгладывать. Посидели на славу, все удовольствие на двоих обошлось в 28 евро.
Обратно в гостиницу бежали под дождём. Зато спали в тепле и уюте.

18.05.2012. O oitavo dia do Caminho (Восьмой день пути). Понтеведра – Кальдас де Реис. 23,1 километра.

Утром проснулись в тепле без ощущения дискомфорта, на улице все еще пасмурно, но с прояснениями, температура воздуха +14 градусов. Испания понимаш! В Петербурге гораздо теплее. Одно у них хорошо, температуры ниже нуля редкость. Пока жена собиралась на завтрак я сбегал в руины Санто-Доминго к самому открытию.
Сегодня все открыто, все работает. От монастырской церкви остались только транспет (поперечина) вдоль которого сделан этот снимок.

Главный алтарь, с его скульптурами, колоннами и их капителями.

В алтаре стоит вот такое надгробие священнослужителя из галисийского рода Ульоа, о чем говорят гербы на саркофаге. Могущественное семейство из окрестностей Палас Де Рей, которое в конце 15-го века получило графский титул. Тут же в алтаре должно быть надгробие Суэро Гомеса Сутомайора младшего, но его тут нет. Вот печалька, я же за эти сюда и шел, мне тут хрена лысого.

Посмотрел на причудливые капители арок и колонн. Красивая работа второй половины 14-го века.

На одной из капителей нахожу то, что мне надо – фигуру Самсона, побеждающего льва. Самсон, изображен в доспехах типичных для второй половины 14-го века, размахивающий булавой. К сожалению, многие детали стерты дождями и ветрами. Что случилось с монастырем доминиканцев мне так никто и не дал вразумительного ответа.

[Srbobran]

На некоторых капителях высечены изображения ангелов, они выглядят действительно по ангельски умильно.

Иду через боковые часовни с гробницами, когда-то их тут было много и были они роскошными. В очередной раз материальная культура, свидетельствуют не только о высоком уровне погребальной культуры для благородных сословий, но все эти остатки материальной культуры буквально кричат: «посмотри на нас, мы несем массу информации о жизни в то время!»

Прихожу в нужную мне часовню, там где должно быть надгробие начала 15-го века Диего Альвареса де Сутомайора старшего, то есть отца Суэро Гомеса Сутомайора. Вместо фигуры покойного в полном доспехе, над могилой зияет дыра.

Вот куда эти уродцы, дели статую покойного в прекрасных доспехах первой четверти 15-го века? Никто мне этого объяснить не смог. Вот так я ожидал это увидеть, ибо так было до моего визита.

[Srbobran]

Облазил все закоулки руин монастыря, но надгробий обоих Сутомайоров так и не нашел. Хотя было там масса чего интересного.
Подхожу к охраннику и начинаю его допытывать, а ну мол, признавайся: «Дондэ эсте сепулькрос де лос кабальерос ен арматурас?» Тот начинает кивать головой и отвечает «музео, музей» типа мол - перенесли в музей.

А музей, кроме как в руинах, располагается еще в пяти зданиях, как показано на плане. 1-это руины, все остальное с №2 по №5 различные корпуса музея. Он стоит того, чтобы его посетить.

[Srbobran]

Вернулся в гостиницу. Сходили на завтрак, собрались расплатились и пошли. Нет еще не в Кальдас де Реис, а в музей. Сначала зашли в здания №2 и №3, они совмещены. Вход бесплатный, но фото запрещено. В этих зданиях есть большая коллекция иберо-кельтских золотых украшений доримского периода. Большая коллекция римских артефактов. Живопись с 15-го по 19-й века, кают-компании кораблей 19-го века. В общем, музей у них очень крутой. Только вот надгробий Сутомайоров там не оказалось. Служители по этому поводу ничего не знали. Они только сказали, что корпус №4 закрыт. Пошли мы в пятый, самый современный корпус, открытый три года назад. Прошли мимо площади с муниципалитетом, там явно готовилась свадьба.

Прошли мимо стенки церкви 16-го века. Внутри там сплошное барокко, но поскольку внутри шла репетиция какого-то праздника, я не стал там фотографировать и мешать людям.

Заходим в новый корпус музея, впечатляет. Все оборудовано по последнему слову науки и техники, в здании поддерживается постоянный микроклимат. Сразу к охраннику: «Дондэ эсте сепулькро дель кабальеро Сутомайор?». Охранник отвечает, что на втором этаже. Топаем туда. И действительно вот он Суэро Гомес Сутомайор, лежит себе в роскошной бригандине и кабасете. Хоть фото и запрещено, но пользуясь тем, что все охранники были задействованы на обеспечении визита оравы местных школьников, я сфоткал все, что мне было нужно.

А вот где надгробие Сутомайора старшего, никто не знает. Может они его пока от мха и плесени чистят? Что еще сказать о музее? Тут я открыл для себя новое имя в изобразительном искусстве – Альфонсо Даниэль Родригес Кастеляо. Великолепные картины, но больше всего меня впечатлила его черно - белая графика, в музее выставлены сотни его рисунков. Те, что посвящены гражданской войне до мурашек по коже пробирают и это несмотря на то, что я подобные вещи много раз видел в живую. Вот она сила изобразительного искусства и гений настоящего мастера. Даже был потрясен немного. Однако, сразу оговорюсь, неподготовленному зрителю надо иметь ввиду, что во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов обе стороны совершали гнуснейшие зверства подпадающие под понятие не просто военных преступлений, а преступлений против Мира и Человечности. И это еще большой вопрос кто был в этом изобретательней, франкисты или республиканцы. Не думаю, что Кастеляо видел то, что нарисовал. Скорее всего слышал, читал об этом, а потом изобразил. Кроме всего прочего следует помнить, что он был одним из создателей партии галегистов, в настоящее время она называется партией галисийских националистов и именно поэтому он был непримиримым врагом Дона Франсиско, выступавшего за Испанию единую и неделимую. Вот этот конфликт вероятно и вызвал эту пронзительность творчества художника. Будете в Понтеведре сходите в здание №5 музея, получите неизгладимые впечатления.

Из музея примерно вот такой вид городских крыш в западном направлении. Вдали даже видна колокольня местной базилики Санта Мария.

После музея зашли в кафешку на второй завтрак. Клерки уже позавтракали и кафе было пустым. Смолотили по гамбургеру и кофе. Пошли в направлении к базилике. Снова мимо площади. А там шла регистрация брака.

Местные девчонки дурачились. Мда, наши восточно - европейские получше будут! Хотя это всего лишь мое личное мнение.

[Srbobran]

Зашли в церковь в Перегрину. Дедушка служитель поставил нам печати в креденсиали и вложил в них по молитве на испанском с цветной иконкой Девы Марии. Дай Бог счастья и здоровья этому доброму человеку. Дальше направились к базилике. По дороге нам попались такие вот веселые картинки.

Затем такое вот великолепное крусейро с распятием, со Святым Антонием, с Адамом и Евой.

Понтеведра – маленький, милый город.

И наконец, непонятными круголями выходим к западному фасаду Базилики Санта Мария А Гранде, построенной в начале 16-го века в стиле поздней готики и платереско. Вокруг собора столпотворение.

Внутрь собора попасть было совершенно невозможно, а кроме того, мы и так уже потратили полтора часа на культурное ознакомление с Понтеведрой.

[Srbobran]

Вот оно махровое платереско над западным порталом. Сан Мигель, Матерь Божья и какой-то святой, которого не могу опознать.

Обошли базилику и вышли к северному – главному порталу, детищу голландца Корнелиуса де Холланда и португальца Жуана де Нобре. Весь портал посвящен деве Марии.

Тут тебе и ее коронация и успение. Народу и там было много, поэтому пошли мы своей дорого.

Среди святых, изображенных на северном портале наиболее примечателен Сан Херонимо (Святой Иероним) традиционно изображенный в одеждах кардинала, со львом и занятый своим главным свершением – переводом святых текстов с иудейского и арамейского на греческий и латинский языки. Его часто изображают в очках, намек на то, что ему пришлось много читать и писать. Очки получили широкое распространение в западной Европе еще с конца 13-го века, поэтому не следует удивляться.

А мы идем к реке и мысленно говорим великолепной базилике «пока, пока».

[Srbobran]

Базилика вообще стоит на холме и с правильного ракурса зрелище впечатляет. Кстати, если кому-то интересно, между базиликой и рекой находится Сантуарио де лас Апарисионес, там где жила сестра Люсия, в смысле монахиня. Та самая, которая приходилась сестрой Жасинте и Франсишку, умершим в детстве, в общем главная из детишек объявивших о фатимском чуде (подробнее тут в постах №№ 106-109):
Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.
Люсия утверждала, что тут ей снова являлась Божья Матерь. Сам монастырь нечего особенного из себя не представляет.

А мы вышли к мосту дель Бурго и перешли по нему реку Лерес на северный берег.

Справа остался мост Сантьяго.

На северном берегу прошли мимо памятника местному шоумэну возле крусейро.

Попался вот такой маленький, старенький, милый домик, зажатый среди современных домов. Все выходим из прекрасного города Понтеведра с осознанием того, что два полных дня на него надо потратить.

[Srbobran]

Погода была солнечная, но ветреная и холодная. На выходе из Понтеведры обратили внимание на вот такое крусейро, установленное над воротами во двор обычного частного дома.

Так вот, шаг за шагом и дошли до Санта Марии де Альба. Это значить, что прошли немногим более пяти километров. Возле церкви приходское кладбище, как это обычно в Испании, многоэтажное. Так до сих пор и не могу понять почему испанцы так любят хоронить своих покойников в многоэтажных нишах. Вроде территория в стране большая, земля не такая дорогая как Великобритании или Германии, даже в соседней Португалии это не так выражено.

Можно посидеть на лавке возле каменного мужика.

А еще там есть пилигримский монумент виде каменной средневековой пилигримской фляги, которые делали из тыкв и посоха.

[Srbobran]

А нам надо дальше идти. Вот мы и идем, мимо очередного крусейро в лес.

В лесу идешь себе, идешь и вдруг вот такое заброшенное и заросшее поместье. Частная собственность священна и неприкосновенна, ни одна сволочь, ни государство, никто не вправе отобрать это поместье у собственника и неважно использует он его и землю под ним по назначению или нет! У-в-а-ж-а-ю! Это наши тут, под шумок закона о педик - пропаганде, приняли незаметненько большевистские поправочки, по которым можно у собственников землю изымать, да еще и без суда. Как легко нас отбросить на 70 лет назад.

Дальше идем по лесу и вдруг – на тебе железная дорога. Ну что же все верно, а то вдруг пилигримов паровоз переедет.

Галисийская деревня, как всегда, встречает пилигрима своими оррео. Без них нет галисийской деревни.

Ну вот, наконец и Сан Амаро, а это значит, что мы прошли уже сегодня 10,3 километра, преодолев очень плавный подъем с 10 метров над уровнем моря на 135 метров. Не ощущается совсем.

[Srbobran]

В Сан Амаро, известной точкой общепита является кабачок Дон Пульпо, но я вам про него ничего не могу сказать.

Не потому, что не хочу, а потому что мы с женой зашли в кабачок напротив и наверное не прогадали. Кушать сильно почему-то не хотелось, поэтому я взял большой бокадийо с хамоном и сыром. А жена не хотела с хамоном, поэтому взяла с жареной свининой. Когда мы съели по бокадийо, то есть уже совсем ничего не хотелось.

Народ в крошечном Сан Амаро домовитый, все держат скотину и птицу, а некоторые даже лошадей.

Вышли из Сан Амаро и прошли мимо очередного крусейро. На автобусной остановке висели специальные объявления для пилигримов и возможности вызова такси. По типу – устал? Не можешь идти дальше? Вызови такси! Но это не наш вариант.

[Srbobran]

Дальше было почти десять километров, через поля и безымянные, крохотные деревушки. Погода опять испортилась, мало того, что температура воздуха так и не поднялась выше +16 градусов, так еще и ветер дул порывистый, а в довершение ко всему полил дождик.

[Srbobran]

Идти было как-то тягомотно, не тяжело, а монотонно. Да еще этот периодический дождь.

В конце концов мы вышли на шоссе №550, ведущее в Сантьяго де Кампостела и с радостью увидели на указателе цифру 40, то есть по шоссе осталось 40 километров да нашей цели. Но это по шоссе, а пилигримы идут по стрелкам и идти нам в действительности придется больше.

Вдоль шоссе идем недолго возле церкви Санта Люсия путь снова сворачивает на проселок.

Снова идем через поля и виноградники.

[Srbobran]

Наконец пришли в деревню Тиво. Ура! От Тиво до Кальдас де Реиса надо пройти всего 2,1 километра! В Тиво есть источник питьевой воды, так, что наполнили фляги, посидели минут 15 возле крусейро и двинули дальше.

Снова через поля, где у жителей Тиво паслись овечки, причем некоторые уже остриженные.

Коняшки и всякая другая живность.

Еще немного и вот уже впереди маячит очень старый, известный еще с иберо-кельтских, т.е. доримских времен славный город Кальдас де Реис. Что в Испании интересно, так это то, что даже в деревнях все счетчики и электрические и водяные вынесены наружу. Вот как тут возле зеленого почтового ящика.

Должен бы уже быть город, но снова показались огороды. В Кальдас де Реис пилигримы попадают прямо с огорода, если можно так выразиться.

[Srbobran]

На входе в город, в этой полусельской, полугородской местности набрели на маленький магазинчик, где купили воды, йогуртов, хлебца, хамона, клубники и черешни, и чего-то еще, чего уже не помню хорошо. Потому, что лень было идти куда-либо на ужин. Вышли из магазина и совершенно неожиданно вошли в городскую черту. Прошли мимо маленькой церкви, вокруг которой раскинулась очередная «многоэтажная» кладбищенская Испания.

Через короткий промежуток времени, минут десять приходим к месту назначения гостинице «Бальнеарио Акунья», расположенной на берегу реки Умия. Как уже ясно из самого названия, это гостиница – бальнеологический курорт, т.е. грязелечебница, так как здешние места со времен античности славятся своими целебными грязями, извлекаемыми из глубины земли. Грязи там горячие, их температура на глубине порядка +40 градусов по Цельсию. На рисепшне нас встретил дружелюбный молодой парень, который бегло говорил по-английски. На заселение ушло минут 10. Проходим из основного корпуса во двор. Вот такой вид со двора на основной корпус. В основном корпусе обычно размещают пожилых постояльцев, которые приезжают специально, чтобы пройти курс санаторно-курортного лечения, потому, что там лечебные кабинеты.

Вот такой вид на бассейн, от главного корпуса.

А мы идем в свой номер, расположенный вот в таком дуплексе.

Вид из окна номера был вот такой. Хотя бассейн и радовал взгляд, но мысли о купании даже не возникало. Почему? Потому, что температура воздуха опустилась до +8 градусов Цельсия. Вот она вам Галисия, 18 мая! В Петербурге на одной параллели с Магаданом в это время гораздо теплее!

[Srbobran]

В номере все было новое и чистое. Только холодильника не было, но за ту смешную цену, которую стоит проживание в гостинице, ожидать наличие холодильника в номере было бы уже наглостью.

Но самое главное в номере было центральное отопление и оно работало! Хочешь, можешь перекрыть, не хочешь – грейся. Ну вот, помылись, перекусили и легли спать. Перед сном раскрылся страшный секрет, оказывается, жена натерла водянку на безымянном пальце правой ноги. Хотя водянка малюсенькая размером всего четыре на два миллиметра, она доставляет дискомфорт. Утром надо наложить пластырь на это место для профилактики. Объяснение почему не сказала, почему не присели и посмотрели, по детски простое – не хотела нас задерживать.

[Srbobran]

19.05.2012. O nono dia do Caminho (Девятый день пути). Кальдас де Реис - Падрон. 18,1 километра.
Встали утром – холодина на улице. По-прежнему только +8 градусов. Сходили в основной корпус на завтрак. Завтрак в специальном холе на первом этаже, прямо над рекой. Сидишь у огромного окна во всю стены кушаешь себе и глядишь на реку - красота. Завтрак тут был без омлета и яичка, ну да ничего страшного, отсутствие этих продуктов было компенсировано обилием колбасы, хамона, сосисок и сыра. Собрались, наложили жене пластырь на палец для профилактики, расплатились и пошли себе не спеша в предвкушении легкого, 18-ти километрового перехода.
Вышли из гостиницы и сразу по мосту через реку Умия на северный берег. Справа от моста, вверх по течению на реке есть порог.

На южном берегу, напротив гостиницы – старинное здание 17-го века.

А напротив него, гостиница «Балнеарио Акунья».

Вообще хотя Кальдас де Реис город известный с античных времен, сейчас в нем проживает всего десять тысяч жителей. Жители эти частенько набираю питьевую воду вот из этого источника – Фуэнте Термаль. В хорошую погоду, особо «одаренные» пилигримы суют свои ноги в источник и сидят по долгу. Термальные источники тут использовались еще кельтами и римлянами в оздоровительных целях. Источник слева как идешь по Кайе Сальгада.

А справа Церковь Санто Томе построенная в 1890 году. Ну ладно бы просто взяли и построили. Но для того, чтобы ее построить, разобрали королевский замок 10 века, в котором родился король Леона Альфонсо VII, сын королевы Урраки. Ну вот разве стоило это того? Святой Фома не возрадовался особенно из-за того, что в его честь построили еще одну церковь каких полным полно по белу свету. А вот замок разрушили.

[Srbobran]

Идем дальше по Кайе Сальгада. Она постепенно переходит в Кайе Реаль, то есть королевскую улицу.

День холодный и пасмурный, температура воздуха едва поднялась до 12 градусов, местные жители в теплых куртках, шарфах, в общем, одеты по их понятиям по зимнему.
На перекрестке Кайе Сальгада и Хуана Фуэнтеса Эчевария старенький дедуля продавал ракушки паломникам.

До этого жена настаивала на том, что вешать ракушку на рюкзак не окончив Камино – неправильно. Но тут увидев старика, стоящего посередь холодной улицы решила купить. А дед и говорит – выбирайте. У меня моя, испытанная «конча» еще с прошлого Камино. А жена выбирает ракушку с нарисованной спадой, т.е. крестом - мечем Сантьяго. Это потому, что старик рисовал и вложил свой труд. Цена два евро. Благодарим дедулю за ракушку и прощаемся. А дед вместо обычного «Буэн Камино» простенько, по детски невинно улыбаясь, говорит: «Аста луэго!» т.е. до скорого! Вот это да! Нас это сразу как-то поразило, но мы пошли дальше, не задумываясь. Прошли каких-то метров двести, ближе чем вот то красное здание, на другом берегу реки Берманья, впадающей в Умию.

А Берманью предстояло перейти по Пуэнте Романо, то есть римскому мосту, ведь мы продолжаем идти вдоль римской военной дороги VIA, нет, не ГРА конечно, а VIA XIX.

[Srbobran]

С моста обернулись назад, а деда то нет! Исчез дед, как будто его и не было никогда. И стоял то он в неправильном месте. В этот час, в этом месте не должно быть пилигримов, так-как они сюда еще не дошли из ближайшего альберге в Ротонде, перед Тиво. А те, что вышли из альберге в Кальдас де Реис, уже давно ушли и вообще не шли мимо него, потому что им не надо в обратную сторону! Может он пошел попить горячего кофе на вырученные два евро в ближайшую кафану? Да может. А может сам Сантьяго сказал нам «До скорого!»? Думайте, что хотите. Если бы это случилось 600 лет назад, то я бы вприпрыжку побежал к местному священнику и сообщил бы о чуде. Потом меня бы подробно расспрашивали и допрашивали несколько дней, дело бы дошло до местного епископа. Поскольку чудо не связано с чудесным исцелением (прозрение слепого, отрастание недостающей конечности и т.д.) вероятно ограничились бы установкой крусейро.

Вниз по течению река Берманья течет себе спокойненько, даже сонно.

А вот выше по течению, на реке пороги, которые громко, но приятно шумят. Кстати сразу за римским мостом расположен альберге на 36 мест.

А нам надо идти дальше, после римского моста проходим мимо ирландского паба.

[Srbobran]

На выходе из города прошли мимо малюсенькой часовни со статуей Сантьяго-пилигрима.

Возле, часовни вот такой источник воды с ракушками Сантьяго.

За городом нас обогнала гигантская группа португальских велопилигримов, человек этак сорок.

Путь наш лежал через поля и луга пока мы не вышли на окраины славного галисийского села Карраседо.

В Карраседо, как и во всяком нормальном галисийском селе есть оррео – хранилища для продуктов с/х труда. Где они продуваются естественным движением воздуха и сохраняются от плесневения и порчи, а также защищены от грызунов.

[Srbobran]

Идем по Карраседо, значит пять километров прошли. Впереди уже видна церковь Санта Маринья де Карраседо.

Слева поля и пастбища с мирно пасущимися овцами.

Справа от дороги стена. Я фотографирую овец на стену не смотрю. Тут жена мне и советует посмотреть направо, на стену. Смотрю. Вот это да! Собачки выглянули из дыр в стене как мурены и нор.

Прошёл вдоль стены и некоторые из них сменили позицию, переместившись следом. Не лаяли, но внимательно за нами наблюдали. Умненькие, хотя и маленькие, не то, что глупые шавки, облаивающие любого прохожего, лишь бы показать службу.

[Srbobran]

Подходим к Санта Маринье. Церковь маленькая, но красивая, пальмы тоже по уму посажены.

Однако Санта Маринью во всех путеводителях любят фотографировать с восточной стороны. Там где установлено поломанное крусейро.

Действительно вид милый, хотя блестящие хромированные перила его немного портят.

Ну вот мы уже и покидаем Карраседо.

[Srbobran]

На выходе из Карраседо проходим мимо совершенно ненормально большого оррео, в нем наверное, жить можно.

Все окраины засажены виноградниками. И все-таки солнца в Галисии недостаточно и поэтому галисийское вино кисловатое, по вкусу очень похоже на наваррское, где тоже солнце не всегда достаточно. Пить его можно и с удовольствием, но не может оно соперничать ни с Риохой, ни с кастильской Риверой.

А дальше было «В мире животных» по Карраседски. Лошадки и поники.

[Srbobran]

Так вот и топали по сельской местности, под серыми облаками, пока снова не вышли на шоссе №550.

[Srbobran]

Вдоль дороги прошли недолго. Ракушка снова указывает поворот налево. В сторону от автодороги, в лес.

В лесу присели. Поменяли жене на пальце пластырь. Только сделали пи-пи и тут на тебе. Конница! Первый раз увидели конных пилигримов.

А дальше была совсем заросшая горная дорога, через стену леса. Вдобавок снова полил дождь и с гор полились потоки воды.

[Srbobran]

Так вот и шли почти четыре километра по лесу. Наконец дождь прекратился и лес стал реже.

В итоге дошли до деревянного моста с беседкой, перекинутого через реку Рио Валга. Вода в ней тоже чистая и прозрачная. Невольно вспоминаются телепередачи по советскому телевидению о бедственном состоянии экологии там, где правит капитал. Раз дошли до Рио Валга, значит 11 с половиной километров уже прошли, осталось совсем ерунда, чуть меньше восьми километров!

[Srbobran]

Объявление на берегу говорит о том, что рыбалка начинается с 1 мая. Уже можно, но нам не надо.

Посидели, отдохнули на мосту.

С моста уже видна деревня Сан Мигель де Валга с церковью Сан Мигель.

А Сан Мигель, кстати, был простроен еще аж в 12-м веке.

Вот и пошли мы в деревню Сан Мигель де Валга опять через виноградники, оставив позади мост с беседкой.

[Srbobran]

Сан Мигель оказался самой украшенной цветами галисийской деревней на нашем пути. Хотя, на мой взгляд, португальцы в этом более изобретательны, чем галисийцы.

Сан Мигель, хотя и построенный в 12-м веке полностью потерял свой романский облик в результате пристройки колокольни 17-го века и прочих пристроечек.

Как и положено возле церкви приходское кладбище – очередная многоэтажная Испания. Места вокруг до дури, а покойников кладут одного на другого. К сведению пилигримов в недоходя до Сан Мигеля де Валга есть альберге Хунты Валги на 80 мест.

[Srbobran]

А мы продолжили свой путь по сельской Галисии, дождик, то прекращался, то начинался снова.

В конце концов, вышли на южную окраину Понтесекьюриса, в глаза бросился вот такой самодельный крест из арматуры, с ракушкой Сантьяго и флягой из тыквы.

[Srbobran]

Вошли в Понтесекьюрис, а кушать то уже хочется. Искали пафосный ресторан «Месса де Педра» - только для пилигримов, но не нашли и тут заметили заведение из которого выходили другие пилигримы. Это была чудная лавка, чудного человека. На входе стоял магазинный манекен, одетый в черный псевдо-тамплиерский плащ с красным крестом. Я с большой опаской отношусь к чудакам, которых не заткнуть на теме тамплиеров, по которой они ни хрена не знают, но все замешивают на эзотеризме и прочей ереси. Несмотря на чудаковатость, чувак быстро приготовил пищу. Столовка у него прямо во дворе, там же всякие сувениры, мастерская и Бог весть что еще. Тут я в первые в жизни попробовал устриц. Мог сколько угодно раз хоть обожраться ими, но не ем я всякую гадость! Абсолютно не впечатлен и по-прежнему убежден, что это не еда для доброго христианина. Покушали, расплатились и пошли дальше.

Прошли мимо церкви Сан Хулиан, построенной в 12-м веке, возле которой стоит вот такое роскошное крусейро.

Несмотря ни на что, даже церковь платит за электричество по счету в соответствии с показаниями счетчику. В Понтесекьюрисе есть альберге местной хунты на 54 места.

[Srbobran]

Спускаемся с холма, переходим железную дорогу и оставляем позади Сан Хулиан.

Проходя мимо очередного городского огорода заметили коз. Забавная ситуация, у себя на огороженном пастбище они съели всю траву под корень. А с нашей стороны забора трава высокая и сочная. Забавы ради и из чувств христианского сострадания мы нарвали травы и кинули козе и козленочку. Те радостно заблеяли и давай жевать. Заметив такую нашу щедрость, к забору тут же примчался козел, нрава доброго, ласковый, в глазки заглядывает. Но вы и представить себе не можете как же он вонял! Не даром же говорят - козлищем воняет! Запах – с ног валит! Вот как пахло это милое создание божье. Когда мы почувствовали, что не в силах выносить это адское зловоние, пошли мы дальше и весьма быстро.

На подходе к реке Уйе нас встретил Сантьяго, то есть статуя апостола. Он же сказал «До скорого!» и не обманул!

Вниз по течению Уйи можно увидеть гигантов галисийской промышленности. Вообще Уйя река судоходная и в Понтесекьюрисе есть порт. Для нас как для пилигримов эта река важна прежде всего тем, что в 44 году н.э. именно в нее вошла лодка с телом казненного Иродом апостола Якова, управляемая его учениками Теодосио (Феодосием) и Атанасио (Афанасием).
Но до моста, по которому мы переходи Уйю, лодка Сантьяго не дошла, она вошла в приток Уйи реку Сар и пошла вверх по течению. Сар впадает в Уйю, там за заводом, ниже по течению.

А мы переходим на северный берег Уйи по автомобильному мосту.

О том, что мы приближаемся к городу Падрону говорит макет О Педрона, то есть римского причального столба к которому причалила лодка Сантьяго. Название города и происходит от этого самого галисийского слова О Педрон.

[Srbobran]

Справа показалась река Сар и теперь мы идем вдоль неё на север. Говорят, когда-то она тоже была судоходной, но сильно обмелела.

Вот одна из моих любимых картин якобинского цикла. Написал ее Мартин Бернат, во второй половине 15 века. На ней изображено обезглавленное тело и отделенная голова апостола Якова, царь Ирод в праздничных одеждах, палач с отличным фальшионом в руказ. Придворный с прекрасным образцом испанского меча 15-го века с крабовидным перекрестьем. Слава Богу художники того времени изображали героев евангельских событий в современных им художникам одеждах. Поэтому то мы и имеем возможность видеть на картине испанскую моду времен Фердинанда и Изабеллы Католиков. Вот принесла лодочка тело нашего апостола в реку Сар.

А теперь в реке Сар местные Галисийцы ловят рыбу и надо сказать крупную.

А на другом берегу реки уже виднеется Конвенто до Карме, то есть монастырь кармелитов, построенный в 18 веке.

На нашем, восточном берегу реки Сар, мы проходим мимо опустевшего городского рынка, на нем, как и положено установлены карусели. За рынком и начинаются жилые кварталы Падрона.

[Srbobran]

Кармелитский конвент на западном берегу все ближе и ближе. День все такой же хмурый.

А мы входим на платановую аллею на набережной реки Сар.

Если обернуться назад в сторону рынка, в начале аллеи откроется вид на памятник Нобелевскому лауреату в области литературы Камило Хосе Села. В России он наиболее известен по своему роману «Улей». Памятник установлен тут, потому что Села родился в Ирия Флавия, маленьком городке, который давно уже стал северным пригородом тоже небольшого Падрона. Что символизируют два яйца я не до конца понял. Ну типа, совсем не понял. Но и сам Села был полон загадок, чего только стоят его «зарезанные марионетки».

Идем по набережной, через платановую аллею, виды на кармелитский конвент становятся лучше и разнообразнее. Уже виден и знаменитый источник Фуэнте дель Кармен.

[Srbobran]

А в конце платановой аллеи стоит памятник самой знаменитой галисийке писательнице Розалии Кастро (1837-1885). Она для галисийцев как для нас Пушкин, потому, что именно с ее прозой связано становление литературного гальего, то есть галисийского языка. Она родилась, жила, работала и умерла тут в Падроне. А за спиной у Розалии стоит церковь Сантьяго, построенная еще в 12 веке стараниями Хельмиреса епископа Сантьяго де Кампостела. Однако с тех пор церковь так часто перестраивалась, что то, что от нее осталось не старше 17 века за исключением одной очень важной реликвии, а какой, я скоро скажу.

Заходим в церковь типичная смесь барокко и классицизма.

Подходим к алтарю. Нам повезло, покрывало алтарного стола откинуто и мы можем заглянуть под алтарь. Если покрывало будет опущено, попросите служителя его откинуть.

Под алтарем находится тот самый причальный столб, к которому была привязана лодка с телом Апостола Якова. По одной версии он всегда стоял тут и именно тут причалила лодка. В этом случае река Сар без малого тысячу лет назад была в два раза шире, либо ее русло лежало восточнее. Согласно этой версии церковь была просто построена над причальным столбом на берегу реки. Как говорят историки, занимающиеся данной проблемой, в 44 году н.э. это был не просто причальный столб О Педрон, а еще и алтарь Нептуна. Традиционно паломники бросают на педрон монетки. Бросил и я за нас с женой, точно попал. Если бы я был язычником, то был бы очень доволен, расценив это как знак принятия подношения апостолом. Но на самом деле я всего лишь пожертвовал маленькую сумму на эту церковь и не более того. Отсюда началось земное путешествие мощей Апостола Якова (Сантьяго). Место тут намоленное за тысячу лет.

Как и положено есть тут скульптура Сантьяго Матамороса, 18-го века.

А тут Атанасио и Теодосио сопровождают тело Сантьяго под защитой ангела.

[Srbobran]

Прошли через Падрон восемьсот метров в гостиницу «Розалия». Хорошая чистенькая гостиница, исключительно приветливый мужик на рисепшене говорил на хорошем английском. Все там было хорошо. Беда только с тем, что нет кондиционера, а центральное отопление уже было выключено, то есть в номере было холодно и сыро.

Соответственно поход в душ был не очень комфортным.

[Srbobran]

Тем не менее, привели себя в порядок и пошли в город. По дороге, при переходе через речку попался вот такой селезень. Симпатяга, наверное очень любопытный!

Прошли через площадь с часовней и крусейро. Площадь как игрушечная и заслуживает, чтобы показать ее с разных сторон.

Не спеша, дошли до восточного портала церкви Сантьяго. Внутри уже шла воскресная вечерняя месса.

[Srbobran]

Еще одной достопримечательностью этого маленького города является Паласио де Кито, построенное для архиепископа Кито, того, что в Эквадоре, который был уроженцем Падрона.

Есть его герб на фасаде с кардинальской шляпой.

Ну, что сказать, архиепископ из богатой заморской колонии жил по средствам.

А мы направляемся на западный берег реки Сар, чтобы осмотреть Фуэнте дель Кармен, Конвент Кармелитов и подняться на гору Сантьягоиньо.

[Srbobran]

Переходим мост, солнышко хорошо освещает западный фасад церкви Сантьяго, в которой хранится одна из величайших реликвий христианства, связанная с Апостолом Яковом.

А перед нами Фуэнте дель Кармен, источник питьевой воды, построенный в 18-м веке.

Фактически источник одновременно является и часовней, в которой можно помлиться.

Вот тут собственно вода и тут ее можно попить или набрать.

А выше высечена икона, на которой Теодоро и Атанасио везут в лодке тело Сантьяго в компании ангела. А над ними та самая звезда, которая в последствии укажет путь Пелайо к мощам Апостола.

Еще выше сцена с крещением галисийской или иберо-кельтской королевы Лупы. Причем крестит ее сам Сантьяго поливая ее голову водой из ракушки.

[Srbobran]

Раз уж мы сюда пришли, то грех не подняться к монастырской церкви. Ступеньки туда ведут крутые, но на полпути к этой церкви расположен муниципальный альберге на 48 мест.

[Srbobran]

Перед церковью есть огромная площадка, также называемая балконом, с которой открывается вид на весь, в общем-то небольшой, Падрон.

Ну, а теперь пора на гору Сантьягоиньо. Все знают о том как прибыло тело Сантьяго на Иберийский полуостров, но посему-то мало вспоминают о его земной жизни. Так вот гора Сантьягоиньо и город Падрон неразрывно связаны с земной жизнью апостола. Именно с горы Сантьягоиньо он произнес первую христианскую проповедь о любви, милосердии и жизни вечной. Попасть туда не сложно, для начала спускаемся вниз к Фуэнте дель Кармен.

От источника идем по улице Сантьяго, а другой там нет, метров пятьдесят. Улица сразу узнается по полуразрушенным, полузаброшенным домам. Вот оно, опять уважение к частной собственности. Ну никто не может отнять даже эти руина у собственника.

А с улицы поворачиваем налево, в гору и начинаем подъем.

[Srbobran]

Сначала кажется, что вот уже и вершина. На самом деле готовьтесь подняться по ступенькам и пройти по лабиринтам около 500 метров.

На встречу нам спускался всего один единственный пожилой пилигрим, явно старше шестидесяти. Почему-то я поздоровался с ним по-английски, причем непроизвольно произнес приветствие good evening на типичном UK English. В ответ человек расплылся в довольнейшей улыбке и на таком же чистейшем UK English ответил – Good evening! Keep going up! Keep going! (Продолжайте подъем! Продолжайте!) Человек выглядел очень уставшим, но очень счастливым.

В конце концов поднялись на площадку с копией О Педрона. Дальше вверх не идите, там будет местно кладбище и еще выше пикник зона. Идите за О Педрон и за часовню, там то, что нужно пилигримам.

[Srbobran]

Но мы таки поднялись до кладбища, поняли ошибку и сделав крюк, стали спускаться через пикник зону к нужному нам месту, вот оно уже виднеется за деревьями.

Согласно местным легендам именно с этой скалы прозвучала первая христианская проповедь на всем полуострове из уст Апостола Якова. То есть именно с этого места начались современные Испания и Португалия, ибо без христианства и христианской культуры они не мыслимы и невозможны. То есть тут начало начал всего современного на всем этом полуострове.

[Srbobran]

На обратном пути прошли мимо часовни Сантьяго на горе Сантьягоиньо.

На ее тимпане, также символическое крещение королевы Лупы самим апостолом.

Вот так во второй половине 15 века Мартин Бернат изобразил перевозку тела Апостола Якова во дворец королевы Лупы. Тут масса информации о том, как выглядели пилигримы того времени, какие были у них посохи и фляги. Именно в образе пилигримов изображены ученики апостола Теодосио (Феодосий) и Атанасио (Афанасий).

А мы идем вниз к реке Сар и в последний раз огладываемся на часовню.

На реку Сар мы идём для того, чтобы побывать на месте где установлена еще одна копия О Педрона, т.е. причального столба, который когда-то был еще и алтарем Нептуна и к которуму была привязана лодка Апостола Якова. По другой версии настоящий О Педрон стоял именно тут, но его перенесли в церковь. Поэтому тут и поставили эту копию. Где правда? Сейчас уже не разобраться. Но как сказал Господь наш – По вере вашей воздастся вам!

[Srbobran]

Затем поднялись на берег, где установлен памятник галисийской телеге. По всему Иберийскому полуострову существует масса икон пятисот и даже восьмисотлетней давности, на которых присутствуют такие телеги, с такими колесами. Первый пример алтарь в соборе Санта Мария в Леоне. Церковь Сантьяго, в которой стоит оригинальный Педрон, на том берегу.

А под лавкой, возле телеги, мирно отдыхала местная утка. Не знаю, как называется эта порода уток к сожалению. Местные утку не беспокоили, даже если садились на скамейку, а привыкшая к такому обращению утка не проявляла беспокойства.

С моста еще раз сфотографировал копию О Педрона на западном берегу прежде чем вернуться назад на восточный.

Прошли через город, мимо крусейро.

Мимо памятника пилигриму и все это в поисках открытого магазина, чтобы купить водички на завтра ну и все такое прочее. Фига! Воскресенье – все закрыто.

[Srbobran]

Дальше прошлись по городу. Также как и во всех других городах Испании тут полным полно районов и зданий, требующих серьезных инвестиций. Пока денег нет и ничего не меняется. Это понятно, по-другому и быть не может.

Ресторан Пементейро (Перечник) рекомендую. Перед ним один из многих памятников Пиминтейре (Перечнице). Пимиентес – маленькие зеленые перчики тут национальное блюдо. Их подают обжаренными. Вкусно, но порцию лучше брать на двоих. Дело в том, что сначала они идут очень хорошо особенно под вином, потом вы ощущаете приторную сытость в желудке и понимаете, что доедаете их уже через силу.

На площади сидит еще одна бронзовая пиминтейра.

Местный супермаркет закрыт.

[Srbobran]

Купили воды и всякой всячины в какой-то маленькой лавчонке. Разыскать ее удалось с трудом. Пошли в гостиницу. По пути попался памятник местному доктору.

Конечно, прошли мимо дома музея Розалии Кастро, который расположен по соседству с гостиницей Розалия.

Кому интересно тут часы работы.

Напротив гостиницы железнодорожная станция Падрон. Поезда здесь ходят, не создавая лишнего шума, не так как у нас. Поэтому будьте осторожны на путях. Следующая станция отсюда на север – Сантьяго де Кампостела. Наконец то появилось солнце. По прогнозу завтра первый день без дождя в Галисии. Пришли в гостиницы, а там – наши немецкие пенсионеры. Всем привет – Буэн Камино. Пошли мы спать в холодный номер.

[Srbobran]

20.05.2012. O décimo dia do Caminho (Десятый день пути). Падрон – Сантьяго де Кампостела. 24,9 километра.

Проснулись утром и сразу глядь в окно. Там туманище. На улице холодина. Этой ночью было всего +2 градуса по Цельсию. Все новостные каналы в этот день повторяли только одно слово – «Фриа»!
Пока мы собирались, услышали как наши немцы горланят внизу. Странная вещь. Одни из них пошли налево в сторону официального камино, то есть через Падрон, а другие направо, вдоль железной дороги на Сантьяго. Ну ладно им виднее.

Мы позавтракали, на рисепшене был все тот же приветливый дядька, говоривший по-английски. Он то и объяснил, что если не идти обычным маршрутом, а двинуть направо вдоль железной дороги, то можно срезать километра полтора. Мы расплатились, поблагодарили доброго человека и пошли, как положено по официальному маршруту. Но он был прав, мы пересекли железную дорогу в Ирия Флавия, перед тем как подойти к этой великолепной королевской коллегиатской церкви Санта Мария де Ирия Флавия. Сама по себе первая церковь была тут поострена в незапамятные времена. По крайней мере хроники говорят о разорении местной церкви Алманзором (Аль Мансуром) в 997 году. Она тут же была восстановлена и с этого момента точно известно, что она была посвящена Деве Марии. А в 12-м Веке вездесущий Хельмирес Епископ Сантьяго перестроил церковь в Романском стиле. С тех пор ее столько раз перестраивали до 18-го века включительно, что от романского стиля остался только романский тимпан.

А церковное кладбище знаменито тем, что на нем в 1885 году была похоронена Розалия де Кастро, в соответствии с ее прижизненным желанием и завещанием. Однако галисийские националисты посчитали, что Розалия должна покоиться в национальном галисийском пантеоне в монастыре Санто-Доминго де Бонаваль в Сантьяго де Кампостела, куда и перезахоронили ее останки. Что тут скажешь? – Вот уроды! Сказала вам Розалия, что хочет тут покоиться – путь тут и покоится!

[Srbobran]

А мы попрощались с местом, где желала покоиться Розалия и двинулись на север через Ирию Флавию, по узеньким улочкам с традиционными орреос.

Прощальный взгляд на церковь Санта Мария де Ирия Флавия и на север!

Бодро прошли 4,6 километра и вошли в Эсклавитуде. Город с большой церковью 18-го века. Церковь эта была построена в 18-м веке прямо над фонтаном, у которого случилось чудо в 1732 году. Как это не покажется странным, но церковь чаще выступала против подобных чудес, потому, что они были неконтролируемыми и вели к нарушению общественного порядка и даже жестоким кровопролитиям. Чаще было примерно так – у какого-то невростеника болел зуб. Он решил попить воды, шмякнулся челюстью о парапет фонтана и боль прошла. Простец тут же завопил о чуде. И вот туда уже поперся со всей округи местный люд, бросив работу и т.д. Иногда местные священники такую стихийную хрень прекратить были не в силах, особенно если в дело вовлекались шайки мошенников, наживавшихся на пилигримах. Тогда уже требовалось вмешательство епископа и вооруженная сила для прекращения поклонения ложному святому месту и лжереликвиям. В меньшинстве случаев церковь, после тщательного исследования обстоятельств чуда, признавала его наличие и благословляла поклонение и прославление. Так видимо случилось и здесь, хотя конечно, никто вразумительно не смог объяснить, что же за чудо случилось тут. Однако независимо от этого церковь тут большая и красивая.

[Srbobran]

Самое главное, что в Эсклавитуде, прямо перед церковью, вот в этом домике расположен объект местного общепита, кафе-бар.

Вот туда то мы и зашли выпить кофе и съесть круасанов. Там встретили вчерашнего старичка пилигрима, спускавшегося с Сантягоиньо и говорившего на правильном английском языке. Он стоял у стойки, держал в руке стакан, наполовину наполненный Джеймисоном. Это уже говорило о том, что он вероятно ирландец. Познакомились, пожелали друг другу традиционное «Буэн Камино». Он представился как Шеймас. Ну, точно - ирландец. Для того, чтобы поддержать разговор и сделать человеку приятное, говорю с вопросительное интонацией, мол, а случаем Шеймас это не ирландский ли вариант произношения имени Джеймс, т.е. Яков. Человек изображает явное удовольствие и отвечает утвердительно, мол, да так и есть, в честь Апостола и с ирландским колоритом. Поскольку говорит он без своеобразных акцентов типичных для Ольстера или Коннота, то говорю, что обратил внимание на его правильный английский, который распространен на юго-востоке республики вокруг Корка. Шеймас ответил утвердительно. Так, слово за слово, поговорили об Ирландии и ирландцах, виски и пиве, Святом Пэдди и битве на реке Бойн, проблеме католического меньшинства в Ольстере. И тут Шеймас мягко так начал подвешивать традиционную лапшичку на уши о том, что во всем виноваты англичане. А я ему мягко, так говорю, что ну если так, то тебе виднее, но скажи-ка мне мил человек, а почему половина личного состава Ройял Айриш Гардс не ирландцы из Ольстера (подданные Её Британского Величества), а ирландцы католики из республики? Тут Шеймас врубается, что я, каким то образом в теме их сложных взаимоотношений и начинает допытываться, а откуда знаешь? Говорю ему правду, что приходилось выполнять совместные задачи с 1-м батальоном этого самого полка королевской ирландской гвардии, что половина солдат там была из республики. Служили они под вымышленными именами, чтобы не иметь проблем на родине, но пенсию мечтали получить английскую от Её Величества, а не ирландскую. Тут Шеймас сдается и соглашается, что даже в годы второй мировой войны многие ирландцы из нейтральной ирландской республики добровольно записывались в ирландские части королевской армии Его Британского Величества. Потом дошли до Тэтчер. Шеймас выступил критиком, а я апологетом. Одним, словом тут я понял, что надо бы все это заканчивать. Я иду с женой и этим все сказано. Если бы я шёл один, то вероятно мы бы закончили Камино на пару с Шеймасом. Но я был с женой, поэтому мысленно сказал «извини Шеймас – пора прощаться». В общем расплатились, попрощались с Шеймасом, уже не трезвым и двинули дальше, удаляясь от церкви, построенной над чудесным фонтаном.

Прошли мимо церкви Санта Мария де Крусес с примыкающим кладбищем. Тут опять покойники аккуратно сложены штабелями в нишах, хотя земли в Испании достаточно.