Португалия за неделю: успели много, но есть повод вернуться!

[evil_nn]

Жена выбрала неправильный маршрут для покорения вершины, и залезть не смогла. Расстраиваться сильно не стала, подождала моего спуска, и мы отправились вниз к главному входу. Оттуда по дорожке вдоль забора парка минут за 15 дошли до оставленной машины. Выезжать пришлось по довольно длинному кругу из-за одностороннего движения. Потом я ещё разок протупил поворот в нужном нам направлении, за что был наказан петлёй ещё километра в 3 длиной. Наконец вписались. Сначала по дороге проехали мимо какого-то весьма красивого, но никак не обозначенного на картах замка, а километра через 4-5 достигли входа в парк Монсеррате. Туда мы не собирались по причине ограниченности времени и некоторого перенасыщения парками за сегодня, однако заглянуть, вытянув шею, за забор с расчётом увидеть дворец я таки собирался. Ничего не увидел, но пары слов это место определённо заслуживает. В 60е годы позапрошлого века здесь решил построиться и разбить парк (прямо как мёдом им всем тут намазано!) ещё один небедный дядечка – английский миллионер Кук, разбогатевший на торговле текстилём. Уж не знаю, хотелось ли ему умыть немецкого принца, или просто дурной пример заразителен , но дворец получился попроще, хотя тоже эклектичный и симпатичный, а вот парк вроде как даже в чём-то превзошёл соседский. К сожалению, повторюсь, личного впечатления нам составить не удалось.

Следующей точкой сегодняшней программы у нас был мыс Кабу да Рока. С ним возникли некоторые сложности – среди POI в навигаторе я его не находил, а карта, выданная нам в прокате, показывала в качестве ближайшего пункта только городок Colares, заезд в который мне виделся лишним крюком в сторону. И тут, на беду, на обочине нарисовался кривенький щит, на котором была нарисована карта всех окрестных деревенек, и показаны дороги, их соединяющие. Сфотографировав для надёжности карту на телефон, я смело устремился в ближайший проулок с указателем на нп, находящийся в непосредственной близости от мыса. Брусчатка вскоре кончилась, дорога стала делиться на бесчисленные ответвления. Положение усугублялось тем, что указателей больше не было, да и карту я ухитрился сфотографировать, держа телефон вверх ногами, и теперь смартфон услужливо переворачивал изображение каждый раз, когда я пытался что-нибудь прочитать. До поры до времени я выбирал повороты, чисто исходя из того, который выглядел более накатанным, однако практика оказалась порочной – эпопея закончилась в тупике перед парой ворот, ведущих к домам местных жителей. Решив оставить лавры Сусанина в покое, смиренно вернулся в исходную точку и свернул в Колареш. Плюс 8 километров на одометре. А в Колареше указатели на мыс уже нашлись сами собой. Несколько километров до поворота с основной трассы, и ещё несколько – после, и вот мы уже паркуемся на большой обустроенной площадке.
«Видишь, там, на горе возвышается крест
под ним десяток…»
нет, не солдат, а туристов, да числом заметно поболе. Причём среди них очень много русских – видимо, один из больших автобусов завёз сюда партию. Солнце уже клонится к горизонту, рисуя дорожку на безбрежной глади Атлантики. По большому счёту, впереди на тысячи километров нет никакой суши, до самых американских берегов. В обе стороны тянутся величественные утёсы, обрывающиеся в океан, внизу обманчиво ленивые и нестрашные с высоты валы с неожиданной мощью обрушиваются на скалы, заставляя фонтаны брызг взлетать высоко вверх.







Весь мыс зарос неопознанными мясистенькими растениями. Привозят какого-то випа, теперь, похоже, всамделишного – вокруг суетятся телевизионщики, следом неотступно ходят секьюрити с проводками в ушах. Вип толкает речугу, стоя на фоне креста. Нам это не очень интересно, и мы идём прогуляться по обрыву. В общей сложности проводим тут около получаса, затем возвращаемся к машине – время уже 7 часов, а нам надо ещё переехать в Мафру и там найти, где поесть. Навигатор ведёт нас невообразимо кривыми дорожками, в итоге 41 км от мыса мы едем больше часа. Отель в этот раз самый простенький, всего 2* (выбор в Мафре был весьма скуден) - но нам тут только переночевать, да и для своей звёздности заведение совсем неплохо.
Бронирую в интернете проживание на ближайшую пару дней.
Автоитог за первый день - смешные по обычным меркам 124 км.

[OlgaBetina]

Я взял великолепный крем-суп из креветок, залитый в краюху хлеба

На фото, суп выглядит ооочень аппетитно и креативненько!
Захотелось попробовать...)

[Jelena 58]

Хочу поругать за лопатку. Привозили растения с дальних стран в парк Пена, ухаживали, а Вы выкапывать....

От статуи надо было дойти пешком от аптечного огородика (лекарственные травы с пряными запахами, скамейки с цветущими глициниями, водопады, мавританская капитель с земляничным деревом и видом на Синтру) до холма с Крестом, оттуда можно было фоткать как замок Пена, так и мавританский замок.

[evil_nn]

Хочу поругать за лопатку. Привозили растения с дальних стран в парк Пена, ухаживали, а Вы выкапывать....

Я ей передам. На самом деле не так всё плохо - она копает всё, что ей кажется интересным, а не только супкерэкзотичные виды, в этой поездке нарыла по всей стране штук 30 корешков (из них в окрестностях Синтры максимум штуки 3-4), я прям боялся за посадку в самолёт.

От статуи надо было дойти пешком от аптечного огородика (лекарственные травы с пряными запахами, скамейки с цветущими глициниями, водопады, мавританская капитель с земляничным деревом и видом на Синтру) до холма с Крестом, оттуда можно было фоткать как замок Пена, так и мавританский замок.

Холм с крестом - Cruz Alta? Но он гораздо дальше скалы со статуей короля, и Пена получилась бы совсем маленькой. В отчёте мой снимок сделан на максимальном приближении. Конечно, есть телевики и фотошоп, но первого у меня не было, а второй при искусственном увеличении картинки и вырезании здания из кадра дал бы заметное ухудшение качества.

[Elena_puh]

Хочу поругать за лопатку. Привозили растения с дальних стран в парк Пена, ухаживали, а Вы выкапывать....

Не ругайте,она же масенькие отросточки копала,теперь высадит совсем в другом месте и будет ухаживать.Не известно ведь все ли растения для парка Пена были добыты ...другим путем (шепотом-говорят,что краденое растеееет ,в смысле-растения )
Вадим,на самом деле читаю Ваш отчет о Португалии и попутно еще один.Интереснейше выходит!Столько открытий честное слово!Одно путешествие Васко да Гама с прибылью чего стоит!
P.S.Зашел разговор о "хлебе насущном".Супчик-да!А сардинки?

[evil_nn]

Не ругайте,она же масенькие отросточки копала,теперь высадит совсем в другом месте и будет ухаживать.

Точно, высадила и ухаживает! Как маньяк, аж про мужа забывает

Вадим,на самом деле читаю Ваш отчет о Португалии и попутно еще один.Интереснейше выходит!Столько открытий честное слово!Одно путешествие Васко да Гама с прибылью чего стоит!
P.S.Зашел разговор о "хлебе насущном".Супчик-да!А сардинки?

Да, я в "Соломенной шляпке" тоже любопытные факты черпаю
Сардинки были ничего, вкусные, только очень уж костлявые, помнится.

[Elena_puh]

...аж про мужа забывает

Ай! А лопаточку-кто точил?!

[evil_nn]

Ай! А лопаточку-кто точил?!

Ничего-ничего, отольются кошке мышкины слёзки! Я-то скоро в папуасию смоюсь , да и дачный сезон уже практически закончился...

[estoril]

За фотографии спасибо. Уловили и подчеркнули красоту Португалии.

[evil_nn]

уф, надо продолжить... А то совсем на папуасах зациклился ))
Итак...

21.09
Сильно рано подрываться необходимости не было – всё равно монастырский комплекс открывается только в 10. Выспавшись, неторопливо встав и позавтракав, мы оказались у входа как раз в нужное время. Маленький хинт – парковаться лучше слева от здания – вход (и выход) расположен в левом крыле.
Монастырю, возможно, немного не хватает истории – ведь строительство его началось только в начале ХIX века, а поводом послужило рождение сына у тогдашнего короля. Однако небольшой возраст вполне компенсируется огромными размерами и отчасти начинкой сооружения.
Фасад протяжённостью 220 м никак не хотел умещаться в объектив, а строительство этой громадины в своё время стало возможным благодаря вывозимым из Бразилии алмазам и золоту. Как и в остальных подобных комплексах, вход в действующий собор бесплатен, а для осмотра остального нужно заплатить – здесь 6 евро.

Мафра вечером и утром.




В той части, что была отдана монахам, всё достаточно аскетично: деревянные ложа, суконные покрывала, минимум грубой мебели. Удивила большая зала с кельями по обе стороны от центрального прохода – никогда не видел ничего подобного, больше всего похоже на казарму.

[evil_nn]

Второй и третий этаж – вотчина короля. Много картин, скульптур, предметов мебели. Бесконечные анфилады комнат, и ни одной изолированной. Современному человеку явно сложно оценить такую планировку – 220 комнат, и все проходные! ;) Король с королевой, видимо, любили прогуляться перед сном: спальни расположены аккурат в разных концах фасада. А что – неплохое средство для крепкого сна – полкилометра моциона только для того, чтобы пожелать супругу спокойной ночи. Хотя, возможно, всё объяснялось прозаичнее. Ещё запомнился зал с охотничьими трофеями. Достаточно большое помещение, украшенное бесчисленным количеством рожек, рогов и рожищ вкупе с некоторым количеством трофейных голов, развешанных по стенам. Впрочем, не только по стенам – парочка столовых гарнитуров и диван полностью изготовлены из подручных материалов, добытых на охоте: рогов, копыт, шкур и прочих частей тела незадачливых животных.







Но главный объект экспозиции – безусловно, библиотека. 30000 томов занимают в два этажа огромный зал длиной около 200 метров. Ценность собрания просто сложно представить, ведь часть из них датирована XV – XVI веками. Некоторые книги в раскрытом виде выложены в специальных стеклянных ящиках – не уверен, что это оригиналы, слишком уж хорошо сохранившимися они выглядят.
Неприятная особенность Мафры - то, что маршрут по монастырю никак не закольцован, то есть сначала идёшь полкилометра в одну сторону, осматривая экспозицию, а потом тупо возвращаешься тем же путём.

[Elena_puh]

Вот стульчики из рогов-тема!
Очень рада продолжению!

[evil_nn]

Дорога до следующего места – городка Обидуш занимает немногим менее часа (примерно 62 км, часть из них проезжается по платному участку автобана за 2,70 евро). Весь исторический центр внутри кольца крепостной стены объявлен национальным достоянием и включён в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Как и во всех остальных местах в Португалии, платить за парковку нужно, если только встал непосредственно у самого входа, тем же, кто не ленится пройти пешком одну–две минуты – бесплатных вариантов хоть отбавляй. Место действительно очень живописное: узенькие улочки, белые домики с черепичными крышами, увитые цветами – время как будто остановилось здесь. Неспроста португальские короли имели обыкновение проводить тут медовый месяц… А вид с крепостной стены чрезвычайно напоминает албанский Берат. Платы за вход тут нет, мы поднимаемся на крепостную стену и проходим примерно половину её периметра. Мероприятие требует достаточно времени – общая длина окружности километра полтора, наверное, причём пол неровный, и нет никакой ограды с внутренней стороны, поэтому лучше смотреть под ноги – последствия случайного спотыкания могут быть очень грустные. Зато сверху открываются замечательные виды на улочки и старинные дома. Кое-где из-под расколотой старинной черепицы предательски блестит оцинковка, но, ей-богу, впечатления это не портит.

Один из входов и даже въездов в старый город в Обидуше.






Римский акведук.

[evil_nn]

Помимо своей характерной архитектуры, Обидуш славен ещё и как один из центров производства фирменного португальского вишнёвого ликёра (Ginja – Джинджа). На каждом углу предлагают за 1 евро продегустировать 30 г из шоколадной чашечки, употребив её в качестве закуски. Цена, конечно, конская, но никто не мешает здесь же купить отдельно за 8 евро бутылку обидушского ликёра вместимостью 0,7л и набор шоколадных чашечек по скромной цене. Кстати, на главной улице есть о-очень продвинутый винный магазинчик – нечасто доводится видеть в свободной продаже вина 60, 80 и даже 135-тилетней выдержки! Так что, энофилы, попавшие в Обидуш, опасайтесь за кошелёк! Искушение может оказаться слишком велико.

[evil_nn]

В 13:35 выдвигаемся в сторону ещё одной исторической святыни – монастыря в Алкобасе. Ехать совсем недолго – 35 км. Здесь опять есть возможность купить билеты на 3 достопримечательности сразу – на посещение Алкобасы, Батальи и Томара за 15 евро. Это дешевле, чем по отдельности по 6 в каждый, и мы так и поступаем. Билеты действуют в течение недели. В отличие от Мафры, у местного монастыря при практически тех же размерах (фасад – 220м) исторических заслуг – хоть отбавляй… Строился он примерно с 1147 года по 1222 и быстро стал одним из самых богатых и влиятельных. В округе ни одно значительное событие не происходило без одобрения святых отцов. В монастыре, согласно уставу, постоянно проживало 999 человек. Но в XIX веке монастырь был разграблен французами, алтари пущены на дрова, и из всех святынь и богатств, накопленных за столетия могущества, не уцелело почти ничего. Поэтому сейчас помещения церкви поражают своим аскетизмом и строгостью форм.





Самая значительная ценность, оставшаяся невредимой – это надгробия короля Педру и королевы Инеш. Официально знатная кастильская дама Инеш при жизни не была коронована, но король Педру, скорбя, повелел высечь на надгробии свою возлюбленную именно как королеву.
Началась эта романтическая история в первой четверти XV века, когда принц Педру, встречаясь с назначенной ему в жёны кастильской принцессой, увидел в её свите придворную даму и влюбился без памяти. Роман длился несколько лет, фрейлина, которую звали Инеш, родила ему двоих сыновей, и когда кастильская принцесса внезапно скончалась, Педру официально объявил о своём выборе и признал сыновей. Его отец, король Альфонсу IV, был в ярости, и послал убийц. Инеш и дети были зарезаны на своей вилле неподалёку от Коимбры. Против отца Педру пойти не посмел, но спустя два года, когда король умер, убийцы были найдены и после жесточайших пыток убиты, а прах Инеш поместили под своды собора в Алкобасе. Перед этим король распорядился выкопать останки возлюбленной, труп нарядили в церемониальные одежды и усадили на трон в кафедральном соборе Коимбры. После того, как вся португальская знать присягнула покойнице на верность целованием руки, тело с факельным шествием перенесли в Алкобасу. Туда же через 8 лет после поместили и саркофаг самого Педру, чтобы, согласно завещанию, «встреча состоялась бы сразу после воскрешения».

Саркофаг Инеш.












Кроме романтических надгробий, реальное изумление вызывает монастырская кухня – чудовищных размеров камин для готовки с вытяжкой 18-тиметровой высоты и расположенный прямо на кухне бассейн для живой рыбы внушают уважение.

Кухонька...))

[evil_nn]

Время 15:15, мы уже достаточно проголодались, но мне хочется сегодня попасть и в Баталью, чтобы на завтра иметь чуть больше времени – предстоит более дальняя дорога. В Баталье последних посетителей запускают в монастырь в 18 часов, должны успеть без проблем. Там же решаем и пообедать после экскурсии.
Ехать всего лишь 20 км. Монастырская церковь выглядит принципиально иначе, чем посещённые ранее. При первом взгляде моя ближайшая ассоциация - собор Св. Витта в Праге. Те же колючие шпили, угловатые арки и кое-где торчащие торсы чудовищ. Монастырь начали строить в ознаменование победы королём Жуаном I в одной из битв, строительство продолжалось долго, в том числе и поэтому тут смешалось множество стилей. В отдельном зале при церкви устроен павильон, где покоится немало особ королевских кровей. Ещё один зал в монастыре отведён под могилу неизвестного солдата – в 1921 году было решено увековечить память воинов, сражавшихся во славу Португалии за её пределами, и в собор были привезены останки двух неизвестных солдат – из Франции и из Мозамбика. Сейчас возле могилы стоит почётный караул. Клуатр (внутренний дворик) монастыря весьма похож на своих собратьев. А вот ещё один пристрой – незавершённые капеллы Имперфейташ, задуманные как пантеон – просто поражают вычурной резьбой.

[evil_nn]

Выполнив намеченную программу, из последних сил заселились в отель (кстати, рекомендую – Villa Batalha 4* - отличное качество за разумные деньги) и поехали срочно где-нибудь осесть и пообедать. И вот тут нас ждал жесточайший облом. Объехав все близлежащие ресторанчики (числом не менее полутора десятков), мы так и не нашли, где можно нормально поесть. Или пастелария со сладостями, или вроде подходящее заведение, но нормальная кухня начнёт работать с 19 часов. А лопать фастфуд с картошкой фри совсем не хотелось. Были прямо в шоке – нигде в Португалии не составляло никакой проблемы сесть и нормально покушать. Разобидевшись, поехали в Pingo doce – сетевой супермаркет прямо рядом с гостиницей, набрали там в кулинарии рёбрышек и жареной рыбы, и прямо в номере с удовольствием заточили.
Всего за день проехали 119 км.

[evil_nn]

22.09.12
С утра опять не слишком торопились – сходили и поглотили отельный завтрак, неторопливо уложились и от гостиницы отъехали только в 10:20. Навигатор посулил до следующего пункта – городка Томар – около 50 км и полтора(!) часа времени, но вскоре мы выехали на абсолютно новый участок дороги, где стушевалось даже последнее обновление ТТ от зимы – 2012. По великолепной трассе, где даже не успела вырасти трава на свежеотсыпанных откосах, до Томара мы долетели за 40 минут. Главный тутошний объект, монастырь - один из самых выдающихся архитектурных памятников Португалии, поэтому он заслуживает, как минимум, отдельного исторического экскурса.
Уже в 1159 году здесь размещалась резиденция ордена тамплиеров. После папского запрета (1314г.) на деятельность Ордена понадобился хитрый политический ход, и португальский король Диниш взмахом пера преобразовал орден тамплиеров в орден Рыцарей Христовых, одновременно прописав, что великим магистром может быть только кто-то из королевской семьи. После такой оптимизации структуры дела, разумеется, сразу попёрли в гору, и в XV – XVI вв орден стал крупнейшим собственником земли и богатейшим орденом мира, управляя заморскими территориями и получая 10% от всех прибылей, поступающих оттуда. Эмблема ордена – восьмиконечный красный крест – красовалась на парусах каравелл, отправлявшихся из Португалии во все концы света.









На нас в монастыре максимальное впечатление произвели две вещи: центральное помещение, богато украшенное и расписанное, свод в котором поддерживает своеобразная встроенная ротонда (нигде раньше подобного не видели), и планировка – огромное количество помещений, расположенных достаточно хаотично. Видимо, поэтому внятного маршрута для осмотра нет, и посетители бродят кто во что горазд. Таблички, установленные рядом с помещениями, только подсказывают, для чего они были предназначены.
Снаружи стены ротонды и нефа украшены причудливой резьбой, а окно в фасаде получило мировую известность благодаря сложнейшему наружному обрамлению. Внутренних двориков тут несколько, но все они довольно маленькие и заметно проигрывают своим аналогам в Алкобасе или в Баталье.

[evil_nn]

Хранилище масла.


Поблуждав некоторое время в поисках выхода, в 12:50 сели в машину и поехали в сторону Коимбры. Сначала довольно долго плутали по крошечным деревушкам в окрестностях Томара, а потом вышли на N110, ведущую прямо к пункту назначения. Там обычная двухполоска, идущая через кучу населёнки, поэтому 87 км были преодолены за полтора часа. Надо упомянуть о любопытном способе португальцев притормаживать превышающих скорость в населённых пунктах: частенько на въезде в городок стоит заметный знак «Внимание! Контроль скорости», а метрах в 100 после – светофор, снабжённый радаром, а иногда и камерой. Если едешь быстрее разрешённых 50 км/ч – например, от 55 и выше – система включит красный свет: покури, мол, остынь. А наказание за проезд на красный, если вдруг решишь и его проигнорировать – в разы больше, чем за скорость, диапазон по сведениям из интернета – от 600 до 1800 евро. Впрочем, пару раз видел я ухарей, забивавших и на красный.
Коимбра издавна считалась университетским городом – и сейчас на каждые 5 жителей приходится один студент. Лет пятьсот назад за право иметь в городе единственный тогда португальский университет с Коимброй постоянно спорил Лиссабон, и учебное заведение периодически кочевало туда и обратно, пока в 1537 король Жуан III окончательно не закрепил его в Коимбре. За что и удостоился персонального памятника в просторном дворе одного из старейших учебных заведений Европы.



Университетский двор.


Жуан III

[evil_nn]

Сам город ведёт свою историю от древнеримского поселения, которое после очередного набега варваров в VI веке было уничтожено. Уцелевшие жители перебрались немного в сторону, под защиту крепости над рекой Мондегу, лишь немного изменив прежнее название Коимбрига. В ХI веке христиане окончательно победили мавров, а ещё через 100 лет Коимбра стала первой столицей португальского королевства.
Мы решили начать осмотр сверху. Заехали на высшую точку города и опять без труда нашли место для парковки прямо перед новым кафедральным собором, который оказался закрыт для посещения. Прошли через университетский двор (откуда, кстати, открывается отличный вид на реку и город) и крутыми и узкими улочками стали спускаться вниз. Основной мост через Мондегу по какому-то случаю оказался перекрыт, а на его проезжей части было устроено что-то вроде показательных выступлений местных спортсекций. Подростки и дети бросали мячи в баскетбольные кольца, прыгали вверх, занимались какой-то акробатикой. Мы перешли мимо них на другой берег, посмотрели на когда-то затопленную церковь. Кроме этого, на туристической карте с достопримечательностями меня заинтересовали ворота с двумя симпатичными белыми башенками, и я попёрся на них посмотреть. Башенки нашлись, но сильно меня разочаровали, оказавшись вовсе не историческим сооружением, а входом в детский парк .