Каминью Португиш, Май 2013. Или снова в Сантьяго де Кампостела, но с другой стороны.

[Srbobran]

Осмотр собора закончили, креденсиали получили. Даже зашли в музей диоцеза, но он очень маленький (комната примерно 12х3 м.) в нем облачения епископов, реликварии и др. предметы культа, к сожалению самый старый из них второй половины 16 века. То, что было запланировано, выполнили. Время около 18 часов.
Если кому-то понадобится получить креденсиаль в соборе Порту, то работает он с понедельника по субботу включительно с 08:40 до 12:30. Затем перерывчик – сиеста. Затем снова работает с 14:30 до 18:00, а в период с 01.04. по 01.10. собор закрывается в 19 часов, то есть работает на час дольше. По воскресениям и праздникам собор работает по такому же графику, только открывается на 10 минут раньше. Музей собора, то есть сам музейчик, клауштру и резиденция епископа работают с понедельника по субботу включительно с 09:00 до 12:15, а затем после дневного сна с 14:30 до 17:15. В период с 01.04. по 01.10. клауштру и музей закрываются в 18 часов.

Жена почти не спала предыдущей ночью из-за раннего отлета. Поэтому решено, что она пойдет отдыхать. Снова переходим авениду Дона Афонсу Энрикеша, но теперь в восточном направлении.

Чтобы не возвращаться тем же путем, сворачиваем на ул. Руа Чан, которая затем раздваивается на Руа Симу де Вила и Руа Кативу.

Мы сворачиваем на Руа Симу де Вила, чтобы по кратчайшему пути выйти на Санта Катарину.

Ну и снова выходим к Санту Ильдефонсу! Красиво! Конечно красиво! Но, надо помнить, что церковь построена в 18-м веке, а все азулежу прилеплены в 1932 году при «пожизненном президенте» Салазаре. Такая уж работа у всех пожизненных президентов. На этот раз над собором летали кругами стаи чаек. Никакой поживы для них я не заметил, но им сверху виднее. Вообще чайки – неотъемлемый атрибут Порту как всякого морского города.

В общем, проводил жену в гостиницу и получил инструкции в какой пастелярии чего по вкуснее закупить, так как сам-то хотел еще сгонять на мост Дона Луиша. Вообще надо сказать, что Руа Санта Катарина считается одной из основных торговых улиц Порту. Там и расположено пафосное, по необъяснимому мнению многих, кафе «Мажестик». Но, о магазинах и их секретах потом, по возвращении из Сантьяго.

[Srbobran]

Быстренько вернулся назад, все по той же Руа Санта Катарине. Вышел к мосту Дона Луиша вдоль западной (внутренней) стороны Муральи Фернандины, тот есть стены короля Фернанду. Того самого, англофильски настроенного короля, который, умирая сказал своим самым близким людям: «Вы же знаете, что крест Святого Георгия (национальный символ Англии) высечен у меня на груди. Что не говори об этом короле, но дураком он не был и прекрасно понимал, что единственным эффективным союзником на тот момент могла быть Англия. И ведь именно этот союз впоследствии сохранил национальную независимость Португалии. Если интересно то см. посты №68 и №69, вот тут: Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.

На противоположном берегу Доуру, справа от башни Фернандины уже виднеется монастырь Мустейру да Сьерра до Пилар.

А вот уже и река Доуру, долины которой дают Туригу, портвейн нам дающую. Также виден мост Понтии ду Инфанте.

Мустейру да Сьерра до Пилар по-прежнему в хорошем состоянии только благодаря армии. Монахов изгнали после издания акта о секуляризации сразу после гражданской войны в 1834. Монастырь идеальная казарма и там располагается 5-й артиллерийский полк португальской армии. Армия и содержит монастырь в порядке.

Оборачиваемся назад, в сторону северного берега, там открывается вид на внешнюю, западную сторону Фернандины.

Под стеной проложена линия фуникулера соединяющую набережную, которая в этой своей части называется Авенида инженера Эйфеля с Авенидой Дона Афонсу Энрикеша. Кстати возле верхней станции фуникулера находится церковь Санта Клара, привлекающая туристов своей резьбой по дереву в стиле барокко (не для меня).

[Srbobran]

На южном берегу, там внизу, первое красное здание – ресторан Москва. Дальше по набережной, погреба Сэндмена и портвейновый флот.

К востоку от моста, на южном берегу все тот же Мустейру да Сьерра до Пилар вверху на холме.

В внизу погреба Калема.

На северном берегу вся Рибийра (Рибейра), однако солнце светит в объектив и ничего сильно хорошего тут получиться не может.

А кроме всего прочего, не смотря на то, что день был солнечный ветер дул холодный и на мосту я реально подзамерз, в одной футболочке, поэтому направился назад. Еще не хватало простудиться в мае, в Португалии.

[Srbobran]

Вернулся на северный берег, сделал несколько снимков в сторону южного берега.

Снова вернулся к собору.

Хотел войти в галерею южной стены, там где азулежу, но калитка там была заперта (как и раньше) пришлось сфоткать через оградку и топать дальше.

[Srbobran]

А дальше вдоль южной стены собора на запад.

Там тоже есть на, что обратить внимание.

Дальше по пандусу вниз на мирадор с которого открывается вид на бывшую иезуитскую церковь Уш Грилуш, в которой располагается великолепный музей церковного искусства. Сама церковь построена в 18-веке, фасад выложен из гранитных плит, впечатляет. Мы еще сюда вернемся во время очередного пришествия.

Кроме всего прочего с этого мирадора открывается вид на кусочек Доуру, абсиду церкви Сан Франсишку, Паласиу да Болса и рынок. К сожалению, памятник Энрике Мореплавателю между указанными зданиями, отсюда не виден. С утра и до полудня отсюда тоже должны получаться хорошие видовые фотографии.

[Srbobran]

На площадке мирадора, под площадью собора есть вот такой шафариш (источник).

Снова поднимаюсь к собору и понимаю, что несмотря на солнечный день, замерз на ветру.

[Srbobran]

Все, пока – пока соборная площадь.

Пока – пака собор.

Пока – пока Санту Ильдефонсу. Мда, объявление обещает народную процессию в 21:00 12 мая, но мы в это время должны будем быть в славном городе Барселуше!
Быстрым шагом на Руа Санта Катарина в пастелярию, покупать элементы сладкой жизни, затем в гостиницу и спать, завтра первый день пути.

[Srbobran]

11.05.2012. O primeiro dia do Caminho (Первый день пути). Порту - Вила ду Конди.

Итак в день первый встали мы около шести утра. Утро было солнечное, но холодное, температура воздуха не превышала +14 градусов, для Португалии это холодно. Хотя конечно надо помнить, что Порту это не Лиссабон и уж тем более не Альбуфейра. Сходили на завтрак. Сам завтрак происходит в роскошном холле не верхнем этаже замка.

Пищи было в изобилии и достаточном количестве, хотя первоначально показалось, что ее меньше чем обычно. Это потому, что сам «шведский стол» расположен в отдельной небольшой комнатке. За завтраком встретили двух англичан, заселявшихся с нами накануне. Поздоровались как со старыми знакомыми. Не часто встречаешь англичан, говорящих как дикторы БиБиСи на правильном английском, без каких-либо региональных акцентов. Это сразу выдает людей с хорошим образованием.

Часы работали исправно и даже отбивали каждые четверть часа и каждый час.

По углам стояли такие вот интересные подсвечники в виде военных второй половины 16-го века.

[Srbobran]

Выйти из гостиницы нам удалось только в 08:20. Попрощались с парнями на ресепшене, все они желали нам «Бон Каминью» - счастливого пути. На, что мы отвечали: «Ага, вы думаете так легко от нас избавиться? Ждите нас 23 мая назад». В общем, расставались с почти незнакомыми людьми как со старыми друзьями. Вышли из замка, вид прекрасный.

Возле часовни, на паперть вышел черно-белый кот, наверное и он хотел нас проводить.

Мимо нижнего парка спустились вниз к парковке. На парковке наши англичане чинили свой мотоцикл, разложив огромное количество гаечных ключей и отверток. Поздоровались и получили пожелание счастливого пути. И вам того же!

Прощальный взгляд на Кастелло Санта Катарина и в путь, налево, на север по одноименной улице в сторону площади Маркеш.

[Srbobran]

Итак, а куда собственно идти и как ориентироваться? Хорошие вопросы, на которые лучшие ответы содержатся в путеводителе по португальскому Камино, написанному Джоном Брайерли, ирландским пилигримом, который на Камино ноги уже сносил. Несмотря на открывшиеся в пути неточности и несоответствия, данный путеводитель на сегодняшний день лучший помошник современных пилигримов. Я свой тупо купил на Амазоне:
http://www.amazon.com/Pilgrims-Guide-Ca ... +portugues
В соответствии с официозом, этот этап из Порту начинается от собора, уже там внимательные граждане могут заметить желтые стрелки указатели на Сантьяго де Кампостела и синие стрелки указатели для пилигримов в Фатиму (в обратном направлении). Дистанция данного этапа составляет 25,9 километра и заканчивается в городишке Виларинью. Делать там абсолютно нечего, ни тебе океана, ни тебе памятников истории и культуры.
Существует альтернативный путь вдоль берега океана. В данном случае, Брайерли советует выйти на станции метро «Меркаду» и двигаться вдоль берега до города Вила ду Конди. Вот там-то есть на что поглазеть и есть выбор где остановиться. Протяженность этого маршрута 22,1 километра. Поэтому было решено окончить маршрут дня в Вила ду Конди, то есть графском городе.
Другой альтернативный маршрут, предлагаемый Брайерли выглядит так – нужно доехать до станции метро «Майа», выйти там и через тот же Виларинью идти до Сан Педру де Ратиш. Получается порядка 25 километров. Так многие и делают, но нам это не подходит. Решено было окончить переход первого дня в Вила ду Конди, но не идти не по одному из предложенных маршрутов, а по своему собственному.
Почему? Потому, что иначе было бы невозможно попасть в Леса ду Балиу с великолепным монастырем, который остается совсем нераскрученной жемчужиной исторического и архитектурного наследия Порту.
Поэтому на площади Маркеш мы свернули налево на Руа Жуан Педру Рибейру и прошли три квартала, а там свернули направо на Антеру де Кенталь. Дальше на развилке двух улиц идем по той, что левее – Руа Вале Формозу. Теперь все время прямо, одна улица переходит в другую, но главное никуда не сворачивать несмотря на то, что дальше Вале Формозу переходит в Руа Амиаль. Так, доходим до северной окраины Порту- Матузиньюша.
Указатели гордо сообщают, что рядом находится дом музей Абеля Салазара, нет, не пожизненного президента которого звали Антониу ди Оливейра, а всемирно известного врача. Но нам прямо на Леса ду Балиу.

Еще в черте Порту можно уже увидеть вот такие типично сельские сцены. Дома с огородами и домашним скотом.

Дальше Руа Амиаль переходит в Руа Гудинью да Фариа по которой надо также идти никуда не сворачивая, до кругового движения. Вот там надо повернуть налево на улицу Руа Дон Фра Эстевиш Васкеш де Пиментель, есть Брата Эстевиша Васкеша де Пиментеля. Этот монах архитектор и провел основную реконструкцию монастыря Леса ду Балиу в 14-м веке и именно его детище мы можем видеть сегодня.
На очередном круговом движении держимся правее и идем по улице Руа Муштейру, название говорит само за себя улица Монастырь. Она и выводит нас к Муштейру Леса ду Балиу первому пункту сегодняшнего перехода.

[hennessy-polka]

Сгораю от нетерпения, а можно побольше подробностей-переживаний-трудностей?, в общем - "похода"

[Srbobran]

Сгораю от нетерпения, а можно побольше подробностей-переживаний-трудностей?, в общем - "похода"

Все это будет, не в таком количестве и объеме как на Камино Франсез конечно. Вообще португальский путь намного ровнее и лучше размечен, хотя есть и свои тонкости. Поэтому трудности будут, но не в первый день. Первый день все пилигримы еще свеженькие, бодренькие, усталость еще не накопилась!
Вообще этот этап равнинный, высота над уровнем моря, что Порту, что Виларинью 100 метров. Единственная высота которую надо преодолеть пилигримам это Альто Майа, высота ее всего 125 метров. Ну разве это сравнить с Ронсевалем (подъем на 1400 метров)? ! Для сравнения посты №№7-12 тут:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.

Продолжаю повествование:
Что сказать о Муштейру Леса ду Балиу? Начнем с того, что Бенедиктинский монастырь был тут основан в 986 году, то есть за два года до официального крещения Руси.
Монастырь был посвящен Сан Сальвадору, то есть Спасителю. Что интересно, монастырь был смешанным, в нем жили и монахи и монахини. Лишь гораздо позже, как всегда по вине отдельных индивидуумов, распущенных и похотливых не в меру, церковь была вынуждена запретить совместные монастыри. Графиня, а позднее называемая королева Португалии Тереза была женой Анри Бургундского – графа Портукале. Они оба как вы уже догадались, были родителями Отца Нации первого короля Португалии Афонсу Энрикеша. Так вот, Тереза в 1115 году передала этот монастырь Ордену Святого Иоанна Иерусалимского, то есть рыцарям Госпитальерам. Называли их так потому, что по всей Европе и Святым местам содержали они госпитали, т.е. странноприимные дома для пилигримов (сегодняшние альберге) в которых также оказывалась и посильная медицинская помощь. Обязанностью госпитальеров была защита паломников, на Пиренеях от мавров и разбойников. Решение Терезы было умным и дальновидным, так как безопасность пути обеспечивала наплыв пилигримов, а они жертвовали деньги рыцарям госпитальерам. В свою очередь рыцари, на основе самоокупаемости, брали на себя обязанность защищать вверенную им территорию, а также выступать на стороне своего сюзерена в его войнах. Иными словами Тереза получила для графства, а затем для королевства профессиональных, прекрасно обученных и снаряженных бойцов, не обременяя казну. Умная была тётя, но сама себе все испортила, завела отношения (половые), надо же до такого додуматься, не с португальцем, нет, а с галисийцем Фернандо Пересом де Трабой. Это и привело к тому, что Афонсу Энрикеш вступил в конфликт с мамашей и вышел из него победителем. А то глядишь, наплодят новых наследников, да еще галисийцев, подданных ненавистного короля Леона и Галисии, который рассматривает Португалию как часть собственного королевства. И ведь как в воду глядел Афонсу Энрикеш (португальцы произносят Афонсу Хенрикеш с французским «р»), ведь наплодили же деток. Поэтому Афонсу Энрикеш, когда побил их сторонников, отправил мамашу с любовником, ну с Фернандо Пересом значит и с детками от этого самого Переса, в ссылку, в Галисию. Гуманист был первый португальский король, не убивать же мамашу?
Архитектура монастырской церкви с пристроенной колокольней – донжоном красноречиво говорит, кто был хозяином монастыря, и что это был не просто монастырь, а еще и надежное по меркам 14-го века укрепление.
То, что мы видим сегодня, дошло до нас в неизменном виде с 1336 года, когда Фра Эстевиш Васкеш де Пиментель выполнил реконструкцию монастыря. Оставался всего год до начала войны, получившей название столетней, в которой Португалии суждено было стать самым верным и стойким союзником Англии.

[Srbobran]

До Леса ду Балиу дошли не спеша, за полтора часа. Дистанция не превышала восьми километров. Сунулись в двери главного, западного портала, а они чуть приоткрыты, но заперты на стальной крюк, длиной сантиметров 30. То есть обычный человек может спокойно протиснуться, а пилигрим с рюкзаком нет. Внутри идет какая-то церемония. Ну думаю, не станем оскорблять чувства верующих, в свете последних российских прибамбасов, я ведь типа и сам верующий, по аналогии с В.Сухоруковым: «Да я и сам милиционер». Решаем обойти здание вокруг. Начинаем обход вдоль северной стены, стена глухая ворот нет. Восточнее абсиды церкви расположены остатки жилых помещений госпитальеров, известных также как иоанниты.

К сожалению внутрь доступа для посетителей нет, поэтому фотографирую, через решетку. Там явно остатки либо маленького клауштру, либо рефектория, т.е. трапезной.

Огибаем абсиду и выходим к южной стене.

Ворота в южной стене напрочь закрыты. Ну думаю, тут какая-то хрень происходит, мы что сюда пришли, чтобы с рюкзаками вокруг церкви крестным ходом ходить? Ну, я то ладно, а с чего это я жену то должен гонять с рюкзаком вокруг церкви как новобранца? Внутри появляется чувство непонимания.

[Srbobran]

А башня, она же колокольня действительно впечатляет. В 14 веке при наличии достаточных запасов продовольствия и воды в ней вполне можно было выдержать осаду, если у противника не имелось квалифицированных инженеров способных либо построит требюше и мангонелы, либо сделать подкоп для обрушения всего строения целиком.

Под башней, у южной стены гробы 10-11 веков, с несохранившегося кладбища.

[Srbobran]

В общем, подошли к главному входу, сняли рюкзаки. Первым пролез внутрь я сам, ничего ужасного. Затем втащил внутрь рюкзаки, а следом за мной и жена пролезла. Типа - а чего это вы тут делаете? Поставили рюкзачки, сели на заднюю лавочку, сидим себе отдыхаем. Как в фильме «Бег» говорил Рома Хлудов: «Темнота, тишина. Тараканы лапками Шур-шур. Ни я никого не трогаю, ни меня никто не трогает». Церемония оказалась свадьбой и венчанием, ну что же - это к счастью. Свадьба идет своим чередом, а я замечаю пожилого дядю в костюме и галстуке, но он в свадьбе не участвует. Тут я и догадываюсь, вот кто мне нужен. А нужен он мне потому, что он Синьор Парох, то есть церковно-приходской староста, то есть он тут главный и у него печать церкви. Я быстренько к нему. «Бон диа - Бон диа!» Как всегда в сельской Португалии надежды на английский нет и лучше вежливо начать с «Дишкулпэ синьор, ишто нау фала Португиш». Народ сразу расплывается в улыбке и устанавливается контакт с собеседником. Вот и объясняю я, что мы мол, типа наши пилигримы, нам печать нужна в креденсиаль. Дядька говорит, никаких проблем, сейчас свадьбу провожу, после свадьбы придет еще один священник, он крестить будет, вот мол, между ними, ну типа свадьбой и крестинами, давайте ко мне в сакристию на первый этаж башни за печатями. А сейчас и сами типа видите, кручусь, верчусь, полезным делом занимаюсь.

Мы спокойненько дождались пока венчание закончится. Молодожены прошли к выходу, что тут скажешь? Совет да любовь!

Вот они уже и на выходе.

Родственники и гости приветствуют молодых. А напротив молодых памятник королю и королеве. Джон Брайерли сообщает в своем справочнике, что в Леса ду Балиу тайно венчались инфант и будущий король Педру и Иниш де Каштру. К сожалению Брайерли ошибся. Венчались тут не они, а король Фернанду I и королева Леонор Телиш и памятник именно им.

[Srbobran]

Свадьба закончилась, а крестины еще не начались. Зашел к сеньору пароху. Старенький священник, закончивший венчание разоблачался, а молодой, который пришел на крестины, наоборот облачался в свои одеяния. Поздоровались. Атмосфера была какая-то дружеская. Когда они узнали, что мы из России, да еще, оказывается знаем о существовании Леса ду Балиу, да еще оказывается русский может им дать фору по многим вопросам португальской истории 14-15 веков, и парох и священники пришли в восторг и даже пообещали помолиться за нас и остальных пилигримов.

А у меня появилась возможность, никому не мешая, сделать фотографии внутри церкви. Вид в сторону алтаря от главного портала - чистая готика.

В главном алтаре распятие Спасителя (Сан Сальвадор). Строго, но очень красиво.

В левой стене алтаря находится гробница отца Христофора Серначи, умершего в 1569 году.

Напротив, в правой стене две могилы братьев рыцарей госпитальеров Лопу Перейра да Лима (умер в 1684) и Диогу Перейра де Мело (умер в 1666).

[Srbobran]

В правом алтаре или как принято говорить в алтаре Посланий (Ветхого завета) похоронен брат Эстевиш Васкеш де Пиментель, реконструктор церкви, чьи труды мы обозреваем. Его могила обозначена лишь скромной бронзовой табличкой, да традиционным крестом мальтийского ордена.

В левом алтаре или как правильнее алтаре Евангелий. Находится роскошная гробница приора рыцарей госпитальеров Жуана Коэлью. Фигура отца Жуана высечена знаменитым португальским резчиком Диогу Пиришем на рубеже 15/16 веков. Вверху аркосилиума гробницы высечен ныне т.н. мальтийский крест рыцарей госпитальеров. Точно такой же хоть и не долго красовался на гербе Российской Империи, когда государь император Павел Петрович был Великим магистром ордена рыцарей Святого Иоанна Иерусалимского. В тот же самый период эта церковь формально находилась под юрисдикцией Павла I, как великого магистра ордена.

Роза в церкви без витражей, простенькая, но тоже красивая.

Ну а крестильная чаша в Леса ду Балиу - это опупеоз мануэлино. Вырезал ее тоже знаменитый Диогу Пириш.

[Srbobran]

Чаша стоит на ножках в виде зубастых крокодилов. Как видите, на боковой части крестильной чаши Пириш также высек т.н. мальтийский крест, что четко указывает на принадлежность чаши ордену госпитальеров.

Увидев, что я фоткаю чашу, синьор парох буквально потянул меня в угол между чашей и стеной. Сначала я не совсем понял зачем. Все прояснилось когда он стал показывать пальцем на табличку с датой. Заметить ее не пройдя за чашу, невозможно. Сам бы я туда не полез, но раз мне оказана любезность, то грех ею не воспользоваться. Итак, на табличке высечена дата изготовления 1514 год. Говорю пароху: «Вот это да, это же при короле Мануэле I Счастливом». Синьор парох начинает высчитывать, что-то на пальцах и утвердительно кивает головой, мол да, это в правление Дона Мануэля. А у меня в душе шевельнулась легкая зависть. Не фига себе, чаше, высеченной великим мастером, в следующем году исполнится 500 лет, а в ней сейчас простенько совершат таинство крещения, как и 400 и 300 лет назад. А у нас, с нашим деревянным зодчеством, подобного осталось мало.

У северной стены сохранилась совсем старая гробница рыцаря госпитальера, высеченная явно до 1250 года. О том, что там похоронен госпитальер нам снова говорит мальтийский крест на торце гранитной крышки.

Раз гробница покоится на львах, человек был храбрым и доблестным бойцом, подобным льву. Жаль что неизвестно имя.

[Srbobran]

Интересная деталь это капители колонн. Там, что ни капитель, то целая история. Понятно, что колонны готические, очень высокие. Они явно установлены в начале 14-го века. Однако, Пиментель сохранил на них капители прежних романских колонн. По стилистике изображения капители явно 12-го века. Вероятно, для Пиментеля было очевидно, что изготовление новых капителей дело дорогое и долгое, поэтому сегодня мы имеем возможность видеть шедевры резчиков по камню 12-го века. Тут просто изящные, красивые орнаменты с мифическими существами.

Здесь также мифология.

А вот тут совершенно конкретная библейская сцена, изображающая изгнание Адама и Евы из Рая (Эдемского сада). Справа от Евы та самая яблонька с теми самыми яблочками, а слева от Адама Ангел. Адам напоминает растерянного пролетария, а Ева – типичная злющая баба из пивного ларька периода СССР. Почему-то она у меня ассоциируется с определенным типом представительниц советской торговли.

На этой капители изображена сцена бичевания Христа воинами. Интересная деталь воины одеты в самый распространенный доспех 12-го века акетон, изготавливавшийся иногда аж из двадцати слоев ткани, подбитый растительными материалами (лен, хлопок, пакля, а иногда и кусками металла), а затем надежно простеганный. Знатные люди того времени одевали акетон под кольчужный хауберк, а то, как врежут по этой кольчуге, ну скажем романским мечем - ломиком, прорубить не прорубят, но все кости поломают. Для бедных акетон зачастую был единственным защитным средством. Поэтому даже когда в 14 веке уже появились пластинчатые доспехи, а в 15-м сплошные, акетон по-прежнему оставался доспехом для бедных.

[Srbobran]

Прямо напротив главного входа в церковь стоит памятник в честь состоявшейся здесь 18.05.1372 года свадьбы короля Португалии Фернанду I и доньи Леонор Телиш. Королевская свадьба в средние века всегда была исключительно важным событием, так как от этого зачастую зависело будущее не только королевства самого по себе, а и самих подданных. У королей то того времени было три обязанности: Защищать подданных от внешних врагов, то есть вести королевские войны. Защищать подданных от внутренних врагов, то есть отправлять королевское правосудие. И наконец, третья обязанность оставить законных наследников. Поэтому то, королевские свадьбы всегда были объектом тщательного описания в хрониках.

Королю было 27 лет, а невесте 22 года. Ничто не предвещает беды через каких-то десять лет. Когда король заболеет неустановленным тяжким заболеванием внутренних органов, которое и сведет его в могилу, а королева не дожидаясь смерти короля, заведет себе галисийского любовника графа Хуана Фернандеса Андейро, от которого родится мальчик. И если бы ребенок не умер в скорости, то неизвестно какие бы еще трагедии выпали на долю Португалии. Король, считавший умершего мальчика своим, умер в 1383 году. Любовника убили в том же 1383 году, а королева побывшая два года регентшей при несовершеннолетней дочери, в 1385 году была засажена в монастырь своим испанским затем, королем Кастилии и Леона Хуаном I Трастамарой. Там она и умерла в безвестности в 1386 году.
Подробно об этих событиях я уже писал тут в посте № 68.
Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.

Вот именно по этим причинам мне не совсем понятно, более того становится диковато оттого, что молодожены идут к памятнику. Памятник Фернанду и Леонор вовсе не памятник счастливому и долгому браку. Впрочем они наверное не знают истории, а я не суеверный.

[Srbobran]

Пожалуй, на этом все о Леса ду Балиу. Если кому интересно, то церковь открыта для посещения со вторника по субботу включительно с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.
Если вы идете на север от Собора в Порту по официальному пилигримскому маршруту, то чтобы посетить Леса ду Балиу вам потребуется свернуть с маршрута направо на улицу Бомбейруш Волунтариуш и пройти один километр на восток. То есть ваш детур составит два дополнительных километра.
Поскольку мы шли своим маршрутом, то чтобы выйти на официальное пилигримское Камино, мы напротив, пошли от церкви на запад по улице Руа Сантуш Лесса. Прошли по ней под хайвэями №13 и 14, идущими на север, пересекли железнодорожную линию и вышли на Руа Бомбейруш Волунтариуш, то есть улицу добровольных пожарных. Улица так называется потому, что на ней расположена пожарная часть. Все пожарные в Португалии традиционно выполняют еще и функции парамедиков и скорой помощи. А пожарные части используются как альберге для пилигримов. То есть если вы попросите о ночлеге и покажете креденсиаль, то место где переночевать вам найдут. Другое дело, что спать, скорее всего, придется на матах.
Сама улица не длинная всего порядка 500 метров и упирается в улицу Руа Гондиваль, идущую на север. Руа Гондиваль это уже официальный маршрут с разметкой и стрелками.
Когда шли по Руа Гондиваль то очень, наверное, понравились мы песику, который чуть было не ушел вместе с нами от своего хозяина, старенького дедушки, копавшегося в огороде. Пришлось песика уговаривать не бросать дедушку.

А тут уже и кушать очень захотелось. Не успели мы подумать о еде, как оказались на развилке Руа Гондиваль и Руа 1, да такое вот название улицы. На развилке увидели ресторан «У Бразиньяш». Жена сразу ткнула в сову, значок сайта «Трипэдвайзер» на дверях. Зашли, понравилось, народа почти не было. Заказали мясо и салатики. Бутылку красного «Кадаун» из Алентежу. Официанта, прекрасно говорящая по-английски, сразу нас предупредила о том, что порцию мяса лучше взять одну на двоих. Очень своевременно, потому, что две порции мы бы ну никак не съели. В общем, на вкусный обед ушел час. За это время ресторан почти заполнился местными жителями. Что интересно, это была суббота. Люды старше тридцати просто обедали, из алкоголя пили в основном пиво и сухое вино. Парни до младше тридцати кушали мало, а вот пили крепкий алкоголь типа виски и рома.

Чтобы не устраивать здесь рекламу ресторана, я просто выкладываю меню и ценник на его дверях. В самой книге-меню, перечень гораздо длиннее. Обед из тушенной говядины с гарнирами (рис, картофель и зелень), два салата (помидоры, огурцы и все остальное), два кофе, хлеб, бутылка вина обошлись нам на двоих в 25 евро.

Вышли из ресторана и пошли дальше на север, метров через 50 после ресторана Руа Гондиваль уже называется Руа Араужу.
Еще метров через триста входим в одноименный населенный пункт Араужу, известный своей маленькой церковью Сан Педру де Араужу, построенной в 18-м веке.

[Srbobran]

А знаменита эта самая церковь тем, что напоминает нам о событиях двухсотлетней данности. Ураган снес почти весь поселок Араужу, здания и все деревья или как говорят документы тех лет было «уничтожено все, что можно видеть». Только большое, я бы сказал огромное дерево, возле церкви, несмотря на то, что многие его ветки были обломаны, осталось стоять. Ветки эти были использованы для изготовления кафедры в этой церкви Святого Петра (Сан Педру) после восстановления.

Статуя Сан Педру была установлена в дупле, образовавшемся в чудо - дереве.

С близи это дерево ну никак не сфотографировать. Не влезает в объектив. А вот отойдя на западную окраину площади – можно. Вот оно, в оградке.

Вот такие вот игрушечные церковь и площадь в игрушечном городке.

На краю площади, как и положено, установлено крушейру, чтобы Бога не забывали.

[Srbobran]

А мы идем еще дальше по Руа Араужу, пока не доходим до станции метро «Араужу», зеленая линия. Кто-то проезжает мимо этой станции до Майи, чтобы, сократив свой дневной этап на 10-15 километров, начать оттуда марш на Сан Педру де Ратиш. У нас другие планы. Билеты покупать нам не пришлось, у нас остались еще со вчерашнего дня. Вставляем их в продажный автомат, выбираем английский язык, опускаем монетки и выбираем станцию назначения «Санта Клара», красная линия. То есть, кто-то сокращает себе первый этап пути, а мы решили сократить второй и просто доехать на метро в славный города Вила ду Конди.

Народу в дневные часы не много. Доехали до станции метро «Фонте де Куку» и чтобы не уехать назад в Порту, сделали пересадку на красную линию. Интересно было наблюдать за работой контролеров, одетых в желтые жилетки. Они не делают повальных проверок билетов. Просто на станции они выходят и наблюдают, кто приложил билет к валидатору, а кто нет. Иногда они просто выходят на станции и, ожидая следующего поезда, пытаются понять купил ли человек билет или нет, приложил ли его к валидатору и т.д. Интервалы между поездами метро, конечно, не такие как у нас. Иногда можно ожидать следующего поезда от 8 до 15 минут.
Зашли мы в полупустой вагон на «Фонте де Куку», сняли рюкзачки, присели и поехали. Вышли на станции «Санта Клара». Через минуту уже шли на запад по набережной реки Ави. На реке есть естественный скальный порог.

А на южном берегу, возле порога сохранилась сторожевая башня конца 15, начала 16 веков.

Далее идем по набережной и проходим через небольшой скверик. Там пенсионеры ловят рыбу на удочки, попивают винишко. В центре скверика памятник португальским солдатам и офицерам, павшим во Франции и Фландрии во время 1-й Мировой Войны. Чтобы не смущать пожилых португальских рыбачков, мысленно отдаю памяти павших дань уважения и оказываю необходимые воинские почести. Они были нашими союзниками и внесли огромный, для столь маленькой страны вклад в общие военные усилия Антанты, а, следовательно и нашей страны Российской Империи.

От памятника нам надо подняться в гору по улице самого уважаемого мною португальца – Дона Нуну Алвариша Перейры! Это символично!
Поднимаемся, огромного Конвента Санта Клары, построенного в 18 веке, еще не видно из-за деревьев, но вот абсиду одноименной церкви Конвента уже можно рассмотреть.

[Srbobran]

Возле абсиды церкви Санта Клары видно начало римского акведука. Согласно сохранившимся источникам акведук действовал еще двести лет назад, когда монахи качали в него воду и за соответствующее вознаграждение направляли на поля, в пяти – семи километрах от города. После упразднения монастырей акведук пришел в негодность. Сейчас, хотя он по-прежнему очень длинный, в нем кое-где отсутствуют целые секции. Старая история, люди часто воруют камень из старых построек, чтобы построить новые.

Подымаемся по Нуну Алваришу дальше, глядим левее, теперь открывается вид на огромное здание Конвента Санта Клары.

А прямо перед нами арки римского акведука, а справа еще одна церковь начала 16 века.

Двигаемся дальше и подходим к абсиде этой церкви. К сожалению, она огорожена оградой и подойти к ней нельзя. А может к счастью, ведь «пусти козла в огород».

[Srbobran]

Готические горгульи и элементы мануэлино, плюс проросшие цветы, прекрасные признаки небрежения человеческого.

Подходим к акведуку, возле безымянной церкви стоит памятник неизвестному святому.

Проходим под акведуком, оборачиваемся и видим колокольню безымянной церкви, то есть имя то у нее есть, но нам неизвестно.

И снова обращаем взор свой на вершину холма и видим северную стены церкви, а за ней северо-западный угол Конвента Санта Клары.

[Liepa]

У вас настоящий путеводитель получается, замечательно. А вот, скажите, вы ночевали в гостиницах, а не в альберге, не утратил ли при этом камино частички своей аутентичности? Вы же меньше встречались и общались с другими паломниками, шли сами по себе.

[Srbobran]

У вас настоящий путеводитель получается, замечательно. А вот, скажите, вы ночевали в гостиницах, а не в альберге, не утратил ли при этом камино частички своей аутентичности? Вы же меньше встречались и общались с другими паломниками, шли сами по себе.

О нет, нисколько. Я же шел с самым близким человеком и поэтому с самого начала было ясно, что общение с другими пилигримами сведется к общению по принципу "привет-пока".
Если посмотреть в глубь веков, то и в 15 и в 14 веках пилигримы ночевали в разных местах. Одни в страноприимных домах (прототипах альберге) при церквях и монастырях, те кто побогаче в частных гостиницах. Там тоже были градации в зависимости от цены. Одна цена - кровать на четверых, другая цена отдельная комната на двоих. Если почитать записки Арнольда фон Харфа (90-е годы 15 века) там много чего интересного. А если обратится к кодексу Каликстинусу то там вообще речь о проститутках вдоль пути и негодование автора по поводу того, что некоторые пилигримы пользовались их услугами, а также потребляли алкоголь неумеренно. Поэтому конечно нет, не утратил, мы же общались с работниками гостиниц, официантами, хозяевами гостиниц и ресторанов, церковно-приходскими старостами и т.д.
Ну, а вообще следует сказать, что пилигримов на этом маршруте в разы меньше чем на Камино Франсез. В этот первый день я встретил одного единственного кроме нас. Кстати если посмотреть статистику 2012 года, в посте №127 тут:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
то сразу видим, что из Порту начинают всего 3,97% пилигримов, плюс из Лиссабона 0,51% от всех пришедших в Сантьяго - это капля в пилигримском море. Если сравнивать с Французским путем, то из Сен Жана стартуют 11,54% пилигримов, со следующего этапа из Ронсеваля 4,40%, далее из Памплоны еще 2,17%, а затем Бургос, Леон, после Сарии на тропе вообще иногда хоть локтями толкайся. А тут ели созрело решение идти по португальскому пути надо быть готовым идти в одиночестве. Ничего страшного располагает к переосмыслению многий вещей!

Продолжаю:
Направляемся к смотровой площадке на вершине холма, с которой должен открываться вид на город и реку Ави, впадающую в атлантический океан. Смотровая площадка - мирадор начинается сразу по западной стеной церкви Санта Клара.

Проходим на Мирадор, вид с него на акведук тоже совсем не плох, перспектива неплохая открывается.

А вот и сама церковь Санта Клары, то есть Святой Клары, бескорыстной спутницы и помошницы Сан Франсишку, т.е. Святого Франциска Ассизского. Церковь была основана и францисканский монастырь были основаны в 1318 году. Основателями был Инфант Афонсу Санчес и его жена Тереза Мартинш де Менезиш. Сам Афонсу Санчес был незаконнорожденным сыном короля Диниша I, впрочем, впоследствии он был официально признан и легитимизирован. Это одна из самых значительных готических церквей к северу от реки Доуру и Порту. К сожалению, работает она очень редко, по третьим субботам месяца с 10 до 12 часов и затем с 14:30 до 17:00. В остальные дни, хотя и должна работать в соответствии с расписаниями, но не работает. Как пояснили местные жители, церковь закрыта, лишь периодически в ней идут службы. А посмотреть там есть, что. Ну например, роскошные гробницы самого инфанта и его жены в стиле мануэлино.

[hennessy-polka]

Очень красивые фотографии набережной реки Ави

[Srbobran]

Очень красивые фотографии набережной реки Ави

Спасибо, но наверное это просто набережная хороша. Вообще этот город мне очень понравился, там все этакое миленькое!

Продолжаю:
Готическое окно роза в западной стене церкви Санта Клары.

С площадки открывается вид на центр города с приходской церковью Игрежа Матриш.

А чуть южнее, на реку Ави в месте ее впадения в океан. Однако, поскольку солнце светит в морду лица, то не очень хорошо выходит, надо будет сбегать сюда утром.

От Санта Клары, сверху открываются также неплохие виды на беленькую церковь.

[Srbobran]

Санта Клара оказалась закупоренной со всех сторон, даже в клауштру и двор конвента не пройти, все двери и ворота заперты наглухо. В конце концов, нашел обходной путь через приоткрытые ворота за абсидой церкви. Но надо идти и заселяться в гостиницу.

Вот мы и пошли. Ппрошли мимо памятника Святой Кларе, тут она изображена в виде уже пожилой женщины, хотя даже на средневековых миниатюрах, особенно с сюжетом пострижения Святой Клары ее изображают в виде вполне миловидной девушки, без лишнего веса.

Спускаемся в центр города и проходим мимо придорожной часовни Сан Франсишку.

Проходим мимо местной радиостанции, скальный дворик которой, сплошь уставлен горшочками с цветочками. Вот любят португальца свои домашние садики – огородики.

Наконец пришли к цели сегодняшнего дня гостинице «Эсталажен де Бразаун», то есть Бразильской гостиницы, где у нас был зарезервирован двухместный номер. Дорога от Санта Клары до гостиницы заняла около 10 минут, неспешным шагом.

[Srbobran]

На ресепшене работал молодой парень, бегло говоривший по-английски. Он быстренько нас оформил, обо все рассказал, и все, если так можно выразиться, показал на пальцах. Эсталажен, т.е. гостиница оказалась хорошей. Такие добротные три звезды. Постояльцев было немного, так-как май еще не сезон. Парень объяснил, что сезон тут с начала июля по середину сентября, когда полным полно туристов и половина Порту приезжает на выходные, искупаться в океане и покушать на побережье Атлантики.

В номере даже был холодильник.

В ванной комнате была еще и ванна. В общем, нормально все там было.

[Srbobran]

Расположились в номере, первым в душ забежал я. Затем жена. Пока она приводила себя в порядок я поставил печати гостиницы в наши креденсиали на ресепшене. А затем пошел в приходскую церковь, известную местным как Игрежа Матриш (Igreja Matriz). Поскольку это приходская церковь, поэтому по логике должна работать и там должна быть печать. Вообще церковь эту начали строить еще в 1496 году. Благо, что от гостиница до нее две минуты ходу.
Поскольку подобные строительные проекты финансировались тогда из кармана прихожан (почему у нас все думают, что государство всем должно?). Поэтому сроки строительства зависели от толщины кошелька.
Так и шло строительство уже шесть лет и неизвестно когда бы закончилось, если бы в 1502 году король Португалии Мануэль I Счастливый или Удачливый, если хотите, не оказался в городе Вила до Конди по пути в Сантьяго де Кампостела. То есть король, как и самые рядовые подданные, совершал Пильгримаж. Мануэль сразу оценил возможности города в свете стремительного расширения своей колониальной империи и нужд заморской торговли. Река Ави была идеальным местом для строительства кораблей. Он не только основал верфи для строительства кораблей, но и ввел специальный временный налог, средства от которого поступали на строительство церкви. Дело сразу пошло быстрее и строительство было окончено к 1514 году целиком. Колокольня была пристроена значительно позже, только в 1573 году архитектором Жуаном Лопишем. Поэтому она и смотрится несколько инородно.

К сожалению, главный портал в стиле мануэлино (стиль португальской причудливой и изящной поздней готики, возникшей в конце 15 века при Мануэле I) был завешен защитной сеткой. Хотя и через сетку можно рассмотреть этот шедевр.

[Srbobran]

По счастью синьор парох оказался на месте и поставил печати церкви в наши креденсиали.
Внутри церкви – царство барокко, хотя я и рассчитывал увидеть хот, что-то готическое. Ну не все коту масленица.

[Srbobran]

Барокко, барокко и снова барокко. Главный алтарь со сценой крещения Христа Иоанном Крестителем поэтому эту церковь иногда называют Игрежа Матриш Сан Жуан Батишта.

Только в часовнях трансепта и главном алтаре сохранились готические потолки в стиле мануэлино.

[Srbobran]

Крестильная купель тут более чем скромная и не идет ни в какое сравнение с купелью в Леса ду Балиу.

Витражи, судя по технике и стилю, сделаны в 19-м веке. Но вполне приличные.

Потолок на выходе украшен королевским гербом королей Португалии и ракушками апостола Якова. Такая, скажем так инсталляция, сделанная явно в 18 веке, вероятно, служит напоминанием о пильгримаже короля Мануэля и его роли в строительстве церкви.

[Srbobran]

Вышел из церкви и прошел на главную площадь города. Она прямо напротив церкви, через дорожку. На площади малюсенькая красивая часовенка, вся в азулежу, а перед ней бассейн.

У часовни установлена мемориальная доска в честь революции гвоздик 25 апреля 1974 года. Любят в Португалии эту дату.

А на другой стороне площади стоит средневековое здание, в котором размещается городской совет. В нем же кружок детского творчества.

Перед городским советом – колонна с рукой меч держащей.

Отхожу еще дальше.

[Srbobran]

На угловой площадке, образованной между городским советом и примыкающим зданием по Руа да Игрежа установлен обелиск с земным шаром – символом династии Авиш-Бежа к которой принадлежал король Мануэль.

Поворачиваю на эту улицу и тут же натыкаюсь на церковную лавку с церковными товарами. Как и положено в маленьких городках некрологи (ненавижу это слово, поэтому называю по-сербски «Смртовница») вывешены на витрину.

Через каких-то метров 50 справа, расположена симпатичная беленькая церковь, как гласит объявление построенная в самом начале 16 века.

Сама Руа да Игрежа упирается в проходящую перпендикулярно Руа да Кошта, на которой расположен особнячок, а в нем местный орган здравоохранения. Перед особнячком на площади стоит красивое крушейру.

[Srbobran]

А я возвращаюсь, чтобы обойти вокруг приходской церкви Святого Иоанна Крестителя. Начинаю с северо-западного угла.

Прохожу мимо северных ворот. Прекрасная в своей простоте и строгости готика.

Наверху там есть забавные горгульюшки.

Подхожу к абсиде, белая часть явно пристроена в 17-18 веках, а может и позже. Возле двери стоит мусорный бак, значит, приход не бедный и у прихожан есть средства на оплату регулярного вывоза мусора.

[Srbobran]

От абсиды открывается вот такой вид на восток, в сторону холма с Конвентом и церковью монастыря Санта Клары.

Вот собственно, после достройки, так выглядит абсида. Думаю в оригинальном виде она была бы гораздо красивей.

Вид на крыши южного крыла трансепта.

Ну, вот собственно и сама южная стена церкви.

А так выглядит южный трансепт с юго-запада.

[Srbobran]

На южной стене тоже есть забавные персонажи, достойные внимания.

Заканчиваю обход возле главного, западного портала церкви.

У меня за спиной памятник одному из местных священников.

А если посмотреть на запад, то открывается вид на главную площадь и здание городского совета.

[Srbobran]

Напротив южной стены церкви есть спуск в парк. Я спускаюсь по нему и прохожу мимо фонтанчика с фигурой Сан Жуана Батишты. У подножия стоят свечи.

Далее направляюсь к реке Ави. Вверху холм с церковью и конвентом Санта Клары.

Пошел по улице 5-го Октября. На узенькой улице, среди жилых зданий расположена заправка. В Европе такое часто можно увидеть, а для России это в диковинку. У нас по-прежнему слишком много свободного, ничем не занятого места.

В сувенирных магазинах по-прежнему можно было купить пасхальных зайцев, правда магазины были еще закрыты, а может уже.

В общем, менее чем через пять минут я уже был возле шафариша в сквере на набережной реки Ави, называемом Праса да Република, т.е. площадь Республики.

[Srbobran]

Вот собственно река, вид на запад, океана отсюда не видно.

А вот и огромадное здание конвента Санта Клары. Как уже было сказано, монастырь был основан в 1318 году, но от него осталась лишь церковь и частично клауштру. Вообще в средневековой Англии слово конвент указывало на то, что монастырь женский, однако в Испании и Португалии это не так. Так вот когда старый монастырь обветшал, то был построен тот, который мы можем видеть сегодня, а было это не так уж и давно, в 1777 году, то есть при нашей Императрице матушке Екатерине Великой. В 1834 году после роспуска монашеских орденов, здание стояло заброшенным и бесхозным более полувека. Только в начале 20-го века в нем была образована воспитательная колония и изолятор временного содержания для несовершеннолетних преступников и правонарушителей. В 1944 году столь суровое заведение было перепрофилировано в профессиональную школу. Наверное, несовершеннолетние злодеи в Португалии тогда перевелись, стараниями пожизненного президента. К сожалению после революции 1974 года профессиональная школа тоже закрылась и здание стоит брошенным по сей день. Как говорят местные жители, есть слухи о том, что иностранные инвесторы заинтересованы превратить это здание в пятизвездочную гостиницу. Но это только слухи.

Подбираюсь поближе к конвенту, и выхожу на мост.

По мосту идет тётя перегрина. По виду на последнем издыхании. Такое впечатление, что вот-вот рухнет и откажется подниматься как загнанная лошадь. Делаю сочувственное выражение лица и заявляю: «Бон Каминью!» в ответ умирающее: «Обригадо». Женщина действительно садится отдохнуть на каменный парапетик. Мысленно желаю ей счастливого пути и тут до меня доходит, что за весь сегодняшний день я не видел ни одного другого пилигрима! Поскольку я уже был помыт и переодет, то вероятно меня приняли за местного и теперь будут думать, что они все сломя голову приветствуют пилигримов и улыбаются. В голове всплыл старый школьный анекдот про махрового бомжару (лицо БОМЖиЗ), уступившего место в метро бабушке и на вопрос «О! Вы такой вежливый. Вы, наверное, француз?», бомжара отвечает – «Ну так иоптыть!»

[Srbobran]

Прохожу под мостом. Кстати в Вила ду Конди под мостом есть общественный туалет, это в порядке ценной информации для будущих пилигримов.

Из-под моста, на востоке виден, порог и башня на южном берегу, а на нашем северном берегу набережная скверика, в котором памятник, погибшим в 1-й мировой. Там местные дедки ловят рыбу и бухают.

Делаю еще фотографии Конвента Санта Клары из-под моста.

Статуя Санта Клары установлена на крыше здания. Рядом с ней фигура слона, почему пока не разобрался, но вероятно – какие-то колониальные мотивы. А сама Санта Клара почему-то держит в правой руке спаду - крест/меч Сантьяго.

Фасад под балконом украшен архитектурной формой, центральным мотивом которого является земной шар – колониальная империя.

[Srbobran]

Посмотрел еще на реку, да на рыбаков и пошёл в гостиницу.

На всю эту прогулку ушло около часа, в Вила ду Конди все рядом. Вернулся в гостиницу, жена уже привела себя в порядок и собралась. Вот и пошли мы на берег Атлантического океана. Для этого просто вышли из гостиницы повернули направо и пошли по улице Руа Сан Бенту. Улица эта раздваивается, а на развилке стоит вот эта часовня. Не доходя до нее метров сто, с правой стороны есть музей кружев. Да, потому, что с давних пор Вила ду Конди славится своими кружевами и мастерицами кружевницами.

Мы забираем левее на Руа Душ Празериш и проходим мимо очередной церкви явно 18-го века.

После церкви попалась вот такая уличная часовня 18-го века со сценой крестного пути на Голгофу. Подонки понукают Спасителя. Да, в 18-м веке скульпторы и художники уже не изображали римских легионеров в современных им одеждах и с современным оружием. В это время они уже благодаря зачаточной археологии и энциклопедическим знаниям имели, хотя и не точное, но приблизительное понятие о внешнем облике римлян.

Далее прямо в стене вот этого дома, на втором этаже

Была статуя Святого Антония Падуанского или Лиссабонского, любимого святого лиссабонцев. Сан Антонио как всегда с младенцем Христом.

[Srbobran]

И наконец, мы вышли на набережную Ави в той части, которая называется Ларгу де Альфандега, т.е. площадь Таможни. А там! Там в реке, на плаву стоит реплика, настоящего португальского корабля конца 15-го, начала 16-го веков, которые у нас обычно называют каравеллами, в Португалии Нау, а в Испании Нао. Называется «Киньентиста». Чтобы подняться на борт надо купить билет в музее судостроения. Он расположен фактически напротив, в здании бывшей королевской таможни. Вообще таможня в Виле ду Конди была учреждена еще в 1487 году королем Жуаном II. А экспозиция рассказывает о том, как Вила ду Конди стала одним из основных мест португальского кораблестроения в 16 веке и том, как строилась реплика корабля, какие технологии для этого использовались. Судя по репликам кораблей Колумба «Санта Мария», «Пинта» и «Нинья» в Корпус Кристи в Техасе, обычно подобные музеи бывают интересными. К сожалению, музей работает только до 18 часов и мы не успели его посетить. Не удалось ощутить себя среди знаменитых Душ Дискомбриментуш. Зато есть повод вернуться!

Корабли кораблями, а кушать то снова захотелось. Поэтому продолжили мы путь наш к океану вдоль по набережной Ави.

Прошли мимо Часовни ду Сокорру, ну то есть Часовни Утешения или Облегчения, что ли. Построена она в самом начале 17-го века, в мавританском стиле. Очень напоминает мечеть с установленным на ней крестом.

[Srbobran]

Вот уже и дошли, чем ближе к океану, тем больше припаркованных домов на колесах и жилых трейлеров. Неплохой вариант путешествовать вдоль берега Атлантики. Однако, в летние месяцы, это идеальное место для парковки может оказаться занятым шапито и аттракционами типа каруселей.

Вот уже и океан, вот маяк, а за песчаным мысом слева, скрыт Порту.

Вот она Атлантика в Вила ду Конди. Надо сказать, что на континенте денек был солнечный, но с прохладным ветерком. На побережье океана ветер стал ледяным и без курточки там было бы очень дискомфортно. Но на вкус и цвет приятелей нет. Под деревянной обзорной площадкой уловил звук выжимаемой из трусов воды. Направил в сторону звука свой любопытный взгляд и увидел парня, всего в "пупырках", ну то есть мурашках, выжимающего трусы. Как он купался в полуледяной воде до сих пор не могу понять.

[Srbobran]

Поначалу была идея сходить на маяк, но она быстро угасла. Объективные погодные условия и здравый смысл подсказали, что там очень холодно, что если оттуда и не сдует ветром, то внезапная волна может окатить соленой океанской водичкой с ног до головы. Поэтому мы просто полюбовались океанским видом и направились кушать.

[Srbobran]

Между маяком и крепостью Сан Жуан Батишта есть площадь, а на ней обелиск.

В двадцати метрах от этого обелиска на запад уже пляж и песчаная береговая полоса. Над пляжем, на деревянном помосте ресторан. Когда мы туда заходили я подумал, что если понравится ужин, то тогда я ресторан сфоткаю. Ужин понравился, но настолько, что когда мы выходили, я был уже в полной уверенности, что ресторан сфоткал. Вот это, наверное, и есть кусочек человеческого счастья! А вот тут виден кусочек этого самого ресторана с открытой террасой, названия которого я не помню.

Несмотря на прямые солнечные лучи, ветер был настолько силен, что садиться за столик на террасе было бы безумием. Поэтому мы зашли внутрь и заняли столик. Тут же ребята официанты моментально отрегулировали шторочку таким образом, чтобы мы видели океан, но солнце не светило нам в глаза и не припекало сильно. Дал нам меню. Жена заказала рыбу, а я мясо. Поскольку алкоголь она не захотела, то пришлось мне страдать одному и взять себе бутылку хорошего Алентежу «Монте Велью» от Каса ду Эшпараун, то есть дома шпоры, известного с 13-го века.

В качестве стартеров нам принесли кальмара в нарезке и огромных креветок. Они оказались очень вкусными и мы их тут же смели. И плевать мне, что кто-то там говорит, с чем и как пить красненькое. Хорошо было!

По телевизору уже второй день шли репортажи новостей о подготовке к завтрашнему празднованию Фатимского Чуда. Толпы, иногда в сотни человек шли по шоссе и дорогам Португалии в Фатиму. Большинство паломников были в желтых светоотражающих жилетах. Как сказал хозяин ресторана люди иногда идут туда не просто целыми семьями, а целыми деревнями. Мы не увидели этого воочию только потому, что к моменту нашего прибытия в Порту, все пилигримы в Фатиму, идущие по синим стрелкам, уже были южнее.
Пока мы кушали, любовались океаном сидя в тепле, на улице за столик сели два молодых португальца. Несмотря на ветрище, они заказали бутылочку полусладкого розового Матеуша и прикончили ее за каких-то 15-20 минут. Потом курили сигары и смотрели в океан.
А мы продолжали поедать наш ужин, не забывая о чинности и степенности. Хозяин ресторана подошел и спросил по-английски – а на каком языке вы говорите? А то я стою в стороне и мне слышится, что по-португальски, а подойду ближе и ничего не понимаю.
Отвечаем, что мы русские.
Хозяин, говорит, что тогда все понятно. С его слов многие немцы и англичане говорили ему о том, что принимают звучание русской речи за португальскую и наоборот. Приходим к совместному выводу, что произношения в обоих языках схожее и для русского не трудно выучить португальский и говорить на нем правильно, так вероятно и для португальца с русским языком. В итоге отделываюсь шуткой, что это вопрос к господину Сечину – это он специалист по португальской филологии.
Поскольку порции были для великанов, то на ужин ушло больше часа. А поскольку ужин был на берегу океана, то цена за все составила аж целых 37 евро! Боже храни Португалию! С этой мыслью мы выходим из ресторана, я в особо добром расположении духа и идем к расположенному метрах в 70-ти Форту Сан Жуан Батишта.

[Srbobran]

После отличного ужина, прогуляться было совсем нелишне. Решили обойти вокруг форта. Форт был построен в 17-м веке для защиты верфей на реке Ави от возможных набегов неприятельских флотов. Сам форт невелик, хотя и имеет пять бастионов. Насколько мне известно, внутри форта должны быть гостиница и ресторан, но форт был наглухо закрыт. Никаких признаков жизни внутри мы не обнаружили. Может не сезон еще? Или как говорят некоторые наши персонажи: «это результаты кризисных явлений в экономике наших западноевропейских партнеров». Поэтому мы просто пошли полюбоваться закатом.

[Srbobran]

Солнышко опустилось совсем низко. В Америку собралось, ну пока-пока. Надо идти спать, завтра предстоит нелегкий день.

Да, в крепости Сан Жуан не только ворота наглухо закрыты, но и на стоянке нет ни одного автомобиля, а Интернет пестрит сообщениями об искрометных ночных дискотеках в ресторане и гостинице Форта Сан Жуан. Наверное, действительно все начнется с началом сезона в июле.

А мы прошли через современную часть города, кстати, весьма благоустроенную и минут через десять уже снова были у Часовни ду Сокорру.

Вот уже и Ларгу да Альфандега с Нау «Киньентиста». Тут все близко.