Рассказы отзывы отчёты о Португалии: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах. Фотографии и комментарии о Португалии. Отзывы о популярных местах в Португалии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
margusha писал(а) 04 апр 2013, 10:13:Только я нашла адрес рюмочной (на Largo S. Domingos), специализирующейся именно на жиньжинье. Вроде из бочек разливают. Но: в маленькие шоколадные рюмочки, которые служат и закуской. Может, соль в этом?
Да, это рюмочная очень известна. И именно такую жинжинью и в такой подаче наливают в Обидуше. Там же каждый год проходят фестивали, посвященные вишневой настойке и шоколаду.
Местные жители настолько уверены, что это идеальное сочетание выпивки и закуски, что даже добавляют обидушский шоколад прямо в жинжинью. Еще слаще, кстати, получается .
Историю возникновения напитка связывают с послушниками лиссабонского монастыря São Domingos, в частности, с именем монаха церкви Святого Антония Франсиско Эшпинейра (Francisco Espinheira), который в середине XVIII века экспериментировал с вишней и aguardiente [агуардьенте], («огненная вода» - бесцветная крепкая и ароматная виноградная водка).
И еще чуть информации о жинжинье.
"Для хорошей жинжиньи нужно взять настоящую португальскую вишню. Кисловатую, пропитанную солнцем и морем, выросшую на жаркой земле. Рецептов приготовления напитка так же много, как вишен в бутылке. Один из самых простых, для домашнего использования, таков: взять килограмм вишни, килограмм сахара, 2,5 литра рома и палочку корицы, смешать и оставить на один год. При желании можно добавить немного красного вина, несколько зерен кофе или немного меда, чтобы придать напитку дополнительные оттенки цвета и вкуса.
Если кажется, что один год – безумно долгий срок, можно попробовать другой рецепт. Взять полкило идеальной вишни, 200 граммов сахара и одну гвоздичину. Залить коньяком: 0,5 литра или другое достаточное количество, чтобы прикрыть ягоды. В течение первой недели бутылку нужно ежедневно встряхивать и хранить в темном месте, чтобы не выпили любопытные дегустаторы. После недельной встряски напитку нужно отдохнуть 3 месяца. Долго, но все-таки не год." (с)
И еще один рецепт, который приписывают монахам одного из португальских монастырей. Считается, что они растворяли 750 граммов сахара в литре красного вина, а потом клали в него 1 килограмм красной кислой вишни. Важный момент – ягоды не нужно мыть, достаточно протереть тканью. Добавить палочку корицы, гвоздичинку и лимонную цедру. Хранить также в надежном темном и прохладном месте 1–2 месяца. Перемешивать достаточно раз в неделю, чтобы сахар не слеживался на дне."
А у нас как-то хорошо пошла жинжинья - и в Синтре в шоколадных стаканчиках, и в Лиссабоне просто из бутылки ! Просто если вы любите ликеры - это к вам, а если нет, то просто попробовать . Наташ, я сижу, читаю Ваш прекрасный отчет и все жду - ну когда же, когда вы выдвинетесь в Порту, вроде и времени у вас уже не остается, а потом дошло - Вы- то про портвейн !!! Эххх, а я -то так надеялась, что Вы там будете, уже и вопросики были, вот я балда !!!
lara0000 писал(а) 04 апр 2013, 12:05:Наташ, я сижу, читаю Ваш прекрасный отчет и все жду - ну когда же, когда вы выдвинетесь в Порту, вроде и времени у вас уже не остается, а потом дошло - Вы- то про портвейн !!!
Конечно, про портвейн, он хорош в сочетании с мансанильей ))) Не расстраивайтесь . На Порту у нас действительно не было времени. Это пока очередная мечта.
Наталья Key писал(а) 04 апр 2013, 10:24: Историю возникновения напитка связывают с послушниками лиссабонского монастыря São Domingos, в частности, с именем монаха церкви Святого Антония Франсиско Эшпинейра (Francisco Espinheira), который в середине XVIII века экспериментировал с вишней и aguardiente [агуардьенте], («огненная вода» - бесцветная крепкая и ароматная виноградная водка).
Вот-вот! Рядом с этой рюмочной есть церковь Igreja de São Domingos - Церковь Сао Домингес! Наверное, это тот монастырь и есть? Наталья, если знаете, посвятите! Про эту церковь тоже столько интересного нашла - и горела она, и красива невозможно! А вдруг, если рядом эта рюмочная, там и жиньжинья самая правильная? Из подвалов монастырских?
Смысл жизни в приобретении воспоминаний. В конце концов лишь они и остаются. (с)
margusha писал(а) 04 апр 2013, 12:32:Рядом с этой рюмочной есть церковь Igreja de São Domingos - Церковь Сао Домингес! Наверное, это тот монастырь и есть? Наталья, если знаете, посвятите! Про эту церковь тоже столько интересного нашла - и горела она, и красива невозможно!
lara0000 писал(а) 04 апр 2013, 14:22:Реально отложилось в голове , что город - это Порту, а портвейн - ПортО.
В португальском языке пишется "О", читается "У" независимо город это или вино . Фадо - Фаду, Порто- Порту, Фаро- Фару, Lagos - Лагуш и т.д.
snwwnd писал(а) 04 апр 2013, 14:28:Если жинжинья, то на мой вкус лучшая для потребления вовнутрь и для сувениров из Португалии - "Espinheira". Правда, не часто попадается в продаже.
Точно! Вот из интернета еще "В Лиссабоне есть три бренда, ни в чем не уступающих региональным. Gihjinha Ruby основана в 1931 году, ее можно попробовать и купить на улице Баррош Кейруш. Ginjinha Sem Rival (в переводе – «Непревзойденная жинжинья») появилась на свет в XIX веке, ее главный центр – на улице Порташ де Санто-Антао. Третий сорт, самый старый и известный, – Ginjinha Espineira, основанная в 1840 году Франсишку Эшпинейрой, ее центр притяжения находится как раз на площади Сан-Домингуш". (с)
snwwnd писал(а) 04 апр 2013, 14:28:Если жинжинья, то на мой вкус лучшая для потребления вовнутрь и для сувениров из Португалии - "Espinheira". Правда, не часто попадается в продаже.
Спорный момент))) Хотя, как говорится, на вкус и цвет... Безусловно, Espinheira наиболее известная, но на мой взгляд, и более водянистая чем хотя бы Ginja d Obidos (насыщеннее и слаще)
Открываем утром окна нашего лиссабонского номера. И что я вижу - красные крыши, сбегающие к воде, печные трубы, парящие чайки... И воздух - такой, какой бывает только у стоящего у воды города.
В эту же секунду понимаю, что словно случилось дежавю, и я здесь уже была и отчетливо помню и эти виды, и эти запахи.
Но все же не здесь, просто так похоже на один из любимейших мною городов мира - Стамбул! Сравните вид из окна стамбульского номера пару лет назад - специально откопала ее в загашниках-
А Стамбул, и все что с ним связано, я люблю преданно и нежно (была там много-много раз...), оттого и Лиссабон сразу же показался мне в это утро родным и приветливым. Доброе утро, португальская столица!!!
Когда после завтрака я вышла за порог с чашечкой кофе в одной руке и с сигаретой в другой, мне пришлось тут же вжаться обратно в дверь отеля. На меня несся знаменитый лиссабонский трамвай!
На фотке хорошо видно, что тротуара около здания практически нет, и людям приходится или нырять в ту дверь, из которой они появились, или буквально распластываться по стене дома. Ребята спокойно завтракают, и даже не подозревают, с каким риском для жизни проходит "первый утренний кофе".
А это - парковка по-лиссабонски, вернее, выезд из собственного гаража. Жители города, похоже, привыкли к экономии транспортного пространства.
Машины терпеливо ждут, когда выйдут и зайдут люди на трамвайной остановке. Можно порассматривать забавные рисунки, которыми разукрашен трамвай. Впрочем, им ничего другого не остается - обогнать или разъехаться здесь нереально. Представляете, для машин эта улица односторонняя, а трамваи-то ходят в обе стороны!!! И что делать при встречном?
Специально сняла трамвайные пути, огибающие наш отель - сюр какой-то в этом Лиссабоне.
А мы идем по Алфаме в сторону замка Святого Георгия, куда ребята пытались пробраться ночью.
Во всех путеводителях написано, что этот район, благодаря скальному грунту лучше других пережил катастрофическое лиссабонское землетрясение 1755 года, и в нем единственном сохранилась средневековая хаотичная планировка улиц. Мы это власть испытали на собственной шкуре!
Кроме того, что улочки соприкасаются под немыслимыми углами, они все имеют серьезный уклон, поэтому на прогулки по Алфаме времени требуется больше, чем кажется при взгляде на карту или на шпиль собора, который вот он, рядом, а плутать до него по горкам можно долго. Очаровательный домик, тоже на пригорке. Особенно приглянулся мне тем, что имеет собственную зеленую калитку, как настоящая усадьба, только не перед лестницей, ведущей ко входу, а после нее...
А в розовом доме с номером 16 живет морячок! Как же живописны лиссабонские окна и двери на фоне ободранных стен - просто кайф.
Эта колоритная парочка - темнокожая мама с дочуркой - просто спешили в свой подъезд, но обратите внимание, по какой видавшей виды, практически античной лестнице они туда взбираются!
Мы пытались подойти к входу в замок с ближайшей к нашему отелю стороне, но были остановлены грозным служителем, который вежливо объяснял, что теперь здесь входа нет, и нужно воспользоваться другим, центральным.
Эта новость чуть нарушала наши планы, потому что собирались осмотреть замок "по-быстренькому" - впереди еще много-много намечено, а день на Лиссабон остался один-единственный. Поэтому у ребят такие страдальческие лица. - Вам туда!
Идти, туда ли - сюда ли, приходится по такой вот булыжной мостовой. Так что о шпильках не может быть и речи!
По пути в одной из витрин увидела потрясающие керамические плитки с моим утренним другом - лиссабонским трамваем. На жалобный взгляд Леша нахмурился - впрочем, я и сама понимаю, что больше керамики наша единственная сумка с хамоном и бутылками не потянет. Пришлось их сфоткать на память. А купим в следующий раз!
Столь же бодро пробегаем мимо музея искусств - то ли был закрыт в этот ранний час, то ли нам не до него было - сейчас уже и не вспомню...
Более длинная дорога ко входу в замок ведет мимо одной из Альфамских смотровых площадок - MIRADOURO DAS PORTAS DO SOL. Даже еще не зайдя на террасу, а только приблизившись к краю, мы понимаем, что здесь придется чуть задержаться. Свет!
Очень интересный эффект против солнца на сверкающей как рыбья чешуя поверхности воды Тежу под нахмурившимся небом.
С этой террасы в Алфаме открывается абсолютно открыточный вид. А в нашем случае - еще и драматично подсвеченный.
Сложно остановится или выбрать один из ракурсов, когда небо над твоей головой разделилось на две части - из одной, черной и злобной, вот-вот хлынет дождь, а вторая столь беззаботно голубая и посылает на январскую землю такие теплые, незимние лучи.
Посреди террасы стоит статуя Святому Винсенту - покровителю Лиссабона, держащему в левой руке символ города - корабль с двумя воронами.
А у самого парапета играет пожилой музыкант. Играет вдохновенно, обращая мало внимания на красоту вокруг - привычно...
И так хорошо музыка ложится на этот волшебный свет, когда на небе идет нешуточная борьба за погоду на ближайшие часы.
Лиссабон мне нравится все больше и больше!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Сравнение Лиссабона и Стамбула тоже приходило нам в голову. Но как у Майи нашлись практические идентичные виды двух городов, это просто удивительно!
А из нашего окошка с утра было так. Грозовое небо с просветами. Да, погода сегодня будет непредсказуемой, это точно.
Ночью прошел дождь. Через сетчатую крышу нашего отеля струи воды проникли и на этаж. Забавная идея с потолком .
В крепость святого Георгия идем по старым улицам Алфамы. Ах, эта Аляама, чудо, что за разрушенные облупленные дома и кривые переулки, да все еще такое разновысотное.
Вот на этой улочке мы живем.
Ну, и без мотоциклов здесь не обойдемся . Забавный, защитного цвета.
С утра горожане уже бегут на работу.
Разноцветные шаровары этой женщины меня потрясли до глубины души. Как не сфотографировать? Почувстовала мой взгляд, обернулась. А я все равно щелкнула. Ну, не привычные мы к неграм на улице. Уж, извините .
С ребятами на сегодня мы расстались. Они поехали в Белен, а мы решили погулять, куда глаза глядят. А глядели они у нас в район Моурария (Mouraria). Этот район расположен ниже замка Св. Георгия (Castelo São Jorge) и когда-то выполнял роль гетто для мавританского меньшинства. Отсюда и название этого района – Моурария.
Историческая справка.
Алфа́ма и Моурария — старейшие исторические районы Лиссабона, расположенные на крутом склоне холма между замком Святого Георгия и Тежу. Название Алфама произошло от арабского Аль-хама («тёплый источник»). Во времена владычества мавров Лиссабон ограничивался Алфамой, затем город начал расширяться на запад (район Байша). После освобождения Лиссабона от мавров в Алфаме начали селиться ремесленники и торговцы. С XVI века Алфама испытывает упадок, состоятельные граждане начинают переселяться в другие районы, в результате чего Алфама становится кварталом бедноты. Благодаря скальному грунту Алфама лучше других районов города пережила катастрофическое лиссабонское землетрясение 1755 года, здесь в отличие от других исторических районов Лиссабона сохранилась средневековая хаотичная планировка улиц. Про них даже говорят, что улочки как раз такой ширины, чтобы мог пройти навьюченный мул . Однако жизнь в этих колоритных городских кварталах вовсе не так романтична, как кажется. Теснота мешает улицам проветриваться, каждую сумку с покупками нужно тащить на крутую гору, строительная техника с трудом может подъехать к домам, квартиры малы, а сантехнического оснащения явно не хватает. Проводить работы по реконструкции здесь очень трудно, и они продвигаются с большим скрипом.
Очень удобная карта для понимания, где же все-таки расположены все эти крошечные старинные районы. Кликабельна для увеличения.
i_014.png
Настроившись на затяжные спуски-подъемы, двинулись вперед. С интересом крутим головой во все стороны. Ну, например, встретился нам такой заброшенный подвал, заваленный мусором. Зато дождь можно переждать .
И в щели виден прекрасный собор. Вот к нему-то мы и пытаемся дойти. Правда, как Майя справедливо написала, в Алфаме это сделать не так просто.
Что ж, придется поплутать в свое удовольствие. Дождь вот только все портит.
Как вам идея цветка в ведре, подвешенного на цепях?
Та самая лестница, которую мы снимали ночью. Днем она не хуже. Но длинная - жуть!
Полностью лестница с панорамой города никак не влазит, значит отдельно панораму.
Еще в прошлую поездку мы отметили великолепные граффити в Лиссабоне. И опять чудный экземпляр попался.
На лестнице внимательно смотрим под ноги, не хочется покалечиться. Какие уж тут шпильки .
Еще один пролет.
Здесь живет семья с крошечной деткой. Ползунки-ползунки под яркими прищепками.
Вот не лень же каждый носок прицеплять!
Трудно найти под замену точно такую же плитку. Поэтому рисунок тот же, а цвет другой.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
ЕленаН писал(а) 07 апр 2013, 12:45:Хочу и в Севилью, и теперь - в Лиссабон.
Ура! Цель достигнута! Лиссабон forever !!!
Итак, мы в районе Моурария. Он, действительно, очень аутентичный.
Дождь опять припустил..
Вчера что-то отмечали вечером, а потом художественно выложили кучку из пустых бутылок. Нехорошие люди с пятачками вместо носа . Это я так политкорректно выражаюсь.
Ой, умираю от этих вывешенных половичков и тряпочек !
И постельного белья. У меня четко сложилось ощущение, что все это вывешивается для антуража, а как еще объяснить, что очень подходит по цвету и орнаменту под фасады домов ?
Дедульки массовой гурьбой куда-то собрались.
Апельсины!
Движемся мы в сторону района Граса, который очень похож на Алфаму и Моурарию: такие же узкие и крутые улочки, маленькие домики, и тоже давно пора делать капитальный ремонт. Территория к северо-востоку от крепости получила своё название от паломнической церкви Носса Сеньора да Граса (Nossa Senhora da Graça, божией Матери Милосердной), возвышающейся на холме. Чуть-чуть ее купола виднеются над крышами.
Подошли близко, а вот как на холм подняться? Высота ужасная. Я не выдержу этого подъема, у меня и так ноги уже отваливаются. Но что делать, надо идти.
Разъезжаются машины и поворачивают с трудом. Знакомая картина по Испании.
Множество телевизионных антенн на крышах. Точно Стамбул !
Маленькие люди и разные темные личности. Даже как-то неприятно, как будто попали в очень нехорошее место.
Много африканцев. И даже ресторан "Ангола" имеется .
Долго ли, коротко ли, но все-таки мы пришли к церкви Носса Сеньора да Граса. По красивой калсаде.
Перед церковью занятная скульптура.
Храм был восстановлен после землетрясения, а с тех пор неоднократно перестраивалась. Однонефный зал в стиле позднего барокко довольно невыразителен.
Однако, если подняться вот по этой лестнице,
в правый поперечный неф
то можем увидеть довольно известную фигуру Иисуса в фиолетовых одеждах, несущего свой крест. Эта фигура – непременный атрибут традиционного крестного хода, который бывает во время Великого поста.
Со смотровой площадки Граса (Miradouro da Graça), расположенной перед церковью, открывается прекрасный *панорамный вид на крепость и Нижний город.
К церкви относится также бывший монастырь августинцев, но в нём теперь устроена казарма, поэтому осмотреть его не удастся.
Чуть-чуть лиссабонских женщин, подсмотренных мной на улицах города.
Как вкусно! Что? Еда, музыка, не важно.
Ну, и витрины с интересными экспонатами. Например, дизайнерские кольца с пробкой.
Или сам магазинчик с манекеном, небрежно заброшенным на верхнюю полку.
Незатейливый букет в еще более незатейливой вазе-бутылке .
Горки Лиссабона выматывают страшно. Пришлось сделать перерыв в прогулке и вернуться в отель. Там нас и срубило. Проспали часа полтора. А после обеда пошли опять наматывать круги по городу, теперь уже по самой Алфаме. Выйдя из отеля, двинулись в сторону церкви Святого Винсента с двумя башнями. Её название – церковь Сан Висенте ди Фора (Igreja de São Vicente de Fora) – происходит от старой «внешней» (fora) церкви, стоявшей перед городскими стенами. Эту церковь во времена «добровольной» испано-португальской унии (1580–1640 гг.) велел снести король Филипп II. Новый храм в его вкусе соорудил, по всей вероятности, итальянец Филипе Терци – строгое здание в стиле позднего ренессанса, простое, цельное и с обилием мрамора. Три статуи над порталами изображают святых Себастьяна, Августина и Винсента. На мой взгляд церковь совершенно неинтересная.
099_b14e4c0aff470cc9e7bd9465.jpg
Вот она видна от нашего отеля.
Зато через вход справа под лестницами, ведущими к церкви, можно пройти в большой монастырь августинцев, расположенный по соседству. Изразцы (азулежу) в его вестибюле расписаны сценами на тему завоевания Лиссабона и Сантарема маврами, а также строительства монастыря. Стены второго этажа тоже украшены искусно выполненными бело-голубыми азулежу начала XVIII века. Здесь на них видны сюжеты из басен Лафонтена, сцены охоты и пейзажи. За входом в монастырь можно повернуть направо к смотровой террасе, откуда открывается чудесный вид на Алфаму и Тежу.
Но мы сегодня уже насмотрелись на Тежу и город, поэтому просто идем дальше к следующей церкви, внушительный купол которой тоже видно издалека - церкви Санта Энграсиа (Igreja deSanta Engrácia).
Если португальцы говорят, что дело движется, «как постройка Санта Энграсии», то значит, можно ждать «до морковкина заговенья». Строительство церкви длилось с XVI века вплоть до 1960-х годов, когда Салазар велел устроить в ней Национальный пантеон (Panteão Nacional). Здесь похоронены видные деятели политической и духовной жизни страны. Могилы национальных героев Васко да Гама, Генриха Мореплавателя, Луиса ди Камоэнса и Педро Алвареза Кабрала пусты: они установлены здесь как символические памятники.
На расположенной рядом площади Кампу ди Санта Клара (Campo de Santa Clara) (16) по вторникам и субботам работает блошиный рынок Фейра да Ладра (Feira da Ladra, «Ярмарка воровки»).
С Рождества по всему городу остались развешаны примитивные бумажные гирлянды. Довольно убогие.
То ли дело мотоцикл! Vespa!
И опять крутые лестницы вместо улиц.
В памяти всплывает из "Бриллиантовой руки"
— Ей, может, что-нибудь надо? — Что ей надо, я тебе потом скажу.
— Цигель, цигель, ай-лю-лю!
Строгая зимняя картинка.
Беленые домики.
Обратите внимание на хитроумный замок.
Португалка.
Мужики режутся в карты. Любимое занятие пожилых португальцев, мы это еще на Мадейре заметили.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
