Каминью Португиш, Май 2013. Или снова в Сантьяго де Кампостела, но с другой стороны.

[Srbobran]

От коллегиума Сан Херонимо спустились с Авениде де Рахой. Со ступеней также открывается неплохой вид на собор. Главный фасад и колокольни построены в 18-м веке, оригинальный фасад начала 13-го века с портиком славы, скрыт под этим более новым фасадом.

IMG_5030.jpg

IMG_5032.jpg

Спустились за Паласио Рахой, в котором заседает Хунта Галисии и пошли в сторону Сан Фруктуозо. Раньше я думал, что фамилия премьер министра Испании Мариано Рахоя и название дворца – это простое совпадение. Однако, как выяснилось, Рахой это старинный галисийский род и сам премьер министр уроженец Сантьяго де Кампостела. Лично мне он симпатичен.

IMG_5034.jpg

Фактически напротив приходской церкви Сан Фруктуозо, расположена полицейская станция местной полиции Сантьяго. Если, не дай Бог, вы стали жертвой криминального мира, то вам сюда. Прямо вокруг церкви расположен полицейский паркинг.

IMG_5035.jpg

Вообще Сан Фруктуозо, в архитектурном плане, производит приятное впечатление.

IMG_5036.jpg

IMG_5037.jpg

Ресторан «Каса Паредес» на перекрестке Руа Дас Хортас и Руа Дас Каретас, там, где дедуля в прошлом году вкусно и недорого нас кормил и поил вином, открыт. Было бы неплохо зайти, но мы сытые, поэтому откладываем на завтра.

IMG_5038.jpg

[Srbobran]

Ну а тут западный, тыловой фасад Паласио Рахой, там, где находится вход на полицейскую станцию.

IMG_5039.jpg

А мы начинаем подниматься от Сан Фруктуозо вверх на площадь Обрадойро к собору.

IMG_5040.jpg

Вот уже показался собор, на улице внизу уже полная тьма, а колокольни собора все еще в золотистых солнечных лучах.

IMG_5041.jpg

Вот уже и луна взошла на небе.

IMG_5043.jpg

Сан Фруктуозо погружается во тьму, в низине. Справа вывеска одного из ресторанов нашей гостиницы «Кохебре». Этот ресторан специализируется на блюдах галисийской кухни.

IMG_5044.jpg

[Srbobran]

Поднимаемся на площадь Обрадойро. Прямо перед нами так называемый епископский проход, справа от него епископский дворец и сам собор, а налево идет улица Руа Сан Франсиско, которая упирается в одноименный монастырь с огромным памятником. См. пост. №115 тут:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.

IMG_5045.jpg

Вернулись к входу в гостиницу, уже темнеет.

IMG_5046a.jpg

IMG_5059.jpg

Обычно многолюдная площадь Обрадойро между собором и Дворцом Рахой, где заседает Хунта Галисии, опустела.

IMG_5064.jpg

Опустела и Руа Сан Франсиско.

IMG_5065.jpg

Перед входом в гостиницу тоже безлюдно.

IMG_5066.jpg

Все пора отправлять спать, завтра нас ждёт пилигримская месса.

IMG_5067.jpg

[Srbobran]

21.05.2013. Конец Камино, пилигримская месса в соборе Сантьяго де Кампостела.

Проснулись утром около восьми часов утра. На улице холодина, температура воздуха +13, пасмурно. Слава Богу, в номере и ванной комнате немного протапливали, батареи центрального отопления были теплые. Несмотря на это все равно было ощущение сырости. Собрались и через Патео Сан Хуан сходили на завтрак. Надо признать, что завтрак в Королях Католиках, вкусный, выбор пищи большой. Зал для завтраков огромный, поэтому, несмотря на большое количество людей, толкучки и очередей нет. Тут работникам гостиницы большой плюс.

IMG_5286.jpg

IMG_5287.jpg

Ежедневная месса для пилигримов начинается в 12:00. По опыту прошлого года я знал, что надо приходить как минимум за полтора часа, чтобы занять места. Иначе будешь стоять там откуда мало, что видно и довольствоваться глазением в телевизор. В соборе специально установлены телевизоры, по которым можно посмотреть службу. В общем пришли мы в собор в 10:20. Там уже было немало пилигримов, тех, что ночевали на Монте де Гозо в пяти километрах от Сантьяго. Они обычно выходят в путь в 6-7 часов утра и к 8-ми уже на месте, занимают очередь в пилигримский офис за кампостелой и затем идут в собор. Я не сторонник и не любитель толкаться по очередям и толпам, да еще с рюкзаком за спиной. Поэтому мы поступили так как мы поступили, с минимумом неудобств.
Несмотря на то, что народу было не мало, свободных мест оставалось еще много. Мы заняли места в третьем ряду справа в северном крыле трансепта. Места лучше занимать в крыльях трансепта для того, чтобы нормально видеть полет ботафумейро. Если вы сядете в нефе, то конечно будете сидеть перед священниками, служащими службу, но ботафумейро вы увидите только тогда, когда оно будет пролетать под куполом средокрестия собора, а весь его полет будет скрыт от ваших глаз.
Для сравнения как было в том, 2012 году можете посмотреть посты №№ 107-112 тут:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Одним словом сели мы и сидим, а до начала службы еще полтора часа. Попросил жену посидеть, «погреть» места, а сам типа отпросился походить по огромному собору, пофотографировать. Начал с романских капителей колонн. Они тут разные, есть просто с растительным орнаментом, а есть с целыми историями, вот как тут, например, похоже изображен арест Святой Екатерины.

IMG_5128.jpg

Одним словом красота. По понятным причинам я тут не буду выкладывать десятки фотографий с капителями. Кому интересно, тот сам посмотрит и сфотографирует то, что ему интересно.

IMG_5129.jpg

IMG_5132.jpg

IMG_5138.jpg

IMG_5202.jpg

[Srbobran]

Обошел алтарь по амбулатории, т.е. заалтарному проходу. Идти общаться с Апостолом Яковом, к его статуе в алтаре было бессмысленно. Опять же в период с 9 до 12 часов там толпы пилигримов и туристов, лучше это сделать в другое время. Поэтому я просто прошел по амбулатории заглянул в часовню с черной мадонной.

IMG_5133.jpg

IMG_5134.jpg

Прошёл мимо Пуэрта дель Пэрдон, то есть врат прощения. Которые открыты будут в юбилейный год в течение месяца. Это теперь не скоро. Кроме юбилейного года, ворота обычно открыты на день Святого Якова, 25 июля. Говорят, что для отпущения грехов необходимо пройти через эти ворота. Именно сюда спешили тысячи людей в этом году, когда произошла эта страшная трагедия – крушение поезда в Сантьяго.

IMG_5151.jpg

IMG_5149.jpg

IMG_5146.jpg

[Srbobran]

Там же рядом открыл для себя еще одну часовню. В прошлом году в ней не было освещения, поэтому рассмотреть что-либо было невозможно. Располагается она в амбулатории, за такой вот красивой готической оградой.

IMG_5167.jpg

Потолок – хорошая поздняя готика.

IMG_5162.jpg

Главная алтарная икона со сценой оплакивания Христа выполнена в технике резьбы по дереву. Более поздние крылья алтаря в стиле барокко со статуями Святого Антония Падуанского (Лиссабонского) и Святого Иоанна Крестителя.

IMG_5160.jpg

Кто автор оплакивания я не знаю, но тут видна рука одного из великих мастеров конца 15-го, начала 16-го веков. Однозначно – шедевр!

IMG_5161.jpg

Детализация на заднем плане просто таки ошеломляющая. Именно на таких задних планах, любопытный исследователь и находит массу интересной информации.

IMG_5343.jpg

[Srbobran]

Так прохаживаясь по собору, в конце концов, я подошел к оригинальному западному порталу начала 13-го века, тому над которым в 18-веке был сооружен новый фасад с новыми колокольнями. Именно тут и располагается портик или врата славы, созданный гением мастера Матео.

IMG_5207.jpg

К сожалению, реставрация Портика Славы длится уже три года, не меньше. Как говорят местные жители, портик был поставлен под строительные леса, но сами работы так и не начинались. Вероятно, недостаточно средств или проблемы со специалистами. Так, что по-прежнему желающим увидеть его здесь и сейчас можно порекомендовать посещение музея Альберта и Виктории в Лондоне. Там есть копия в натуральную величину, сделанная в позапрошлом веке. Кстати, оригинальный портик был раскрашен, но после неудачной реставрации XIX века, он стал монохромным, каким мы его видим сейчас. Только кое-где на статуях можно рассмотреть остатки красок. Творение мастера Матео, отдавшего двадцать лет своей жизни и творчества собору (1168-1188 годы) все еще закрыто лесами. Осмотреть возможно только центральную колонну, увенчанную статуей сидящего Сантьяго.Фигуры апостолов и пророков в боковых проходах тоже закрыты. Можно рассмотреть только крайние фигуры.

IMG_5201.jpg

IMG_5203.jpg

IMG_5196.jpg

IMG_5182.jpg

IMG_5194.jpg

Сам Сантьяго держит в руке свиток с надписью «Господь послал меня». Тимпан с фигурой Христа во Славе и сценами апокалипсиса, расположенный над фигурой Сантьяго все так же, полностью закрыт строительными лесами.

IMG_5197.jpg

IMG_5189.jpg

[Srbobran]

С обратной стороны постамента фигура, известная как Санто де Дос Крокес. В левой руке молодой кучерявый мужчина держит свиток. На свитке полустертая надпись: «архитектор». Возможно это и есть изображение самого мастера Матео.

IMG_5181.jpg

Постамент колонны изготовлен в виде Геракла или Самсона борющегося с крылатыми львами.

IMG_5190.jpg

На самой колонне мастер Матео изобразил генеалогическое древо Ессеево, с царем Давидом, играющим на арфе. В средние века арфа была символом Давида, а сам он одним из почитаемых античных героев. Там же и царь Соломон на троне и образ Девы Триединства. Сюжет на колонне исключительно сложный, любоваться можно долго, но для понимания сюжета и «кто есть кто» необходима соответствующая подготовка или природная любознательность.

IMG_5191.jpg

Время с 9 часов утра и до начала службы в 12 часов самое неудачное для посещения портика славы, потому, что там толкутся толпы туристов. Понятно, что им хочется все увидеть, но главная беда в том, что они ходят группами с гидом и сразу окружают колонну с древом Ессеевым и Апостолом Яковом. Впрочем в наши дни все гораздо пристойнее, чем скажем 600 лет назад. В соответствии с множеством письменных источников,дошедших до наших дней, накануне всех великих церковных праздников в соборе служилась всенощная служба, которую начинали с вечера предшествующего празднику дня. Обычно пилигримов, пришедших накануне, впускали в собор и позволяли находиться там до утра, пока не начнется месса для пилигримов, по завершению которой оформлялись Компостелы и индульгенции. Так вот пилигримы сидели обычно на полу возле портика славы, сгруппировавшись по национальному признаку. Сначала чинно, но затем они начинали пить вино и петь песни, нередко доходило до драк. Англичанин квасил нос шотландцу, а шотландец англичанину, за шотландца вступался француз, а за англичанина португалец и пошло поехало! Было решено не пускать пилигримов в собор до утра, что вызвало многочисленные жалобы и протесты. Дело дошло до Святого Престола в Риме и Папа мудро решил, что причин не впускать паломников в собор на ночь нет, а порядок должны обеспечить каноники собора. С тех пор в соборе есть люди, ответственные за порядок. Сегодня, по счастью им, людям в желтых жилетах, приходится только следить, чтобы посетители соблюдали тишину, не фотографировали со вспышкой и не снимали фото и видео во время службы. Занятие это утомительное. Туристы все равно фигачат со вспышкой.
Да, жаль, но все красоты портика славы можно видеть только фрагментарно.

IMG_5188.jpg

IMG_5192.jpg

[Srbobran]

Пока я обошел по периметру собор к портику славы, народу прибавилось. За час до начала мессы мест уже не было. Как видите, в центральном нефе мест практически нет, все лавочки заняты.

IMG_5209.jpg

Подошел ближе к алтарю. Ботафумейро висит, может в этот раз повезёт, а то в прошлом году я не увидел его полёт.

IMG_5213.jpg

Идти к статуе Апостола Якова, что над алтарем тоже нет смысла, очередь туда как в мавзолей. Она обычно уменьшается с началом службы.

IMG_5214.jpg

Поэтому я вернулся к жене на свое место, в третьем ряду от алтаря, в северном крыле трансепта. Пришел, а жена ехидно улыбится и предлагает мне обернуться. Оборачиваюсь. За нами все места заняты немецкими старичками пенсионерами, которые останавливались вместе с нами в гостиницах. Я смотрю на них, а они на меня и улыбятся. С обоих сторон последовал неуместный ржачь и взаимное «Гуттен таг!».

Сижу, смотрю по купол над средокрестием, там куда привязан канат ботафумейро и еще выше там, где всевидящее око господне.

IMG_5211.jpg

Сижу, жду начала службы и вижу под куполом ангелов с трубами. Кто читал откровение Иоанна Богослова, тот помнит как первый ангел вострубил, а затем второй и т.д. Кто доживет до апокалипсиса, тот сам все увидит. А в те далекие годы, пастве необходимо было напоминать о грядущей последней битве и наступлении последних времен.

IMG_5210.jpg

IMG_5212.jpg

[Srbobran]

А народ все прибывает и прибывает, в соборе становится реально многолюдно. Все места заняты. Ну все, вот-вот начнется месса, пожилая монахиня уже проверяет свои ноты. Все кто мог, расселись, кто не смог, встали в проходах.

IMG_5219.jpg

IMG_5227.jpg

Служба началась, монахиня, та же самая, что и в прошлом году, исполнила молитвы. Вокальные данные у нее очень хорошие и сразу ясно, что она умеет петь. За каких то пяток минут она быстренько научила присутствующих петь по-испански «Иисус Христос Спаситель – Джезу Кристо Сальвадор». В общем, через минут десять после начала службы присутствующие уже ощущали себя как единую общность. В ходе службы священники, как обычно на латыни, испанском, английском, французском и немецком языках зачитали, сколько и какой национальности паломников пришло за предыдущие сутки по каждому из путей Камино. Как нам сообщила по Португальскому Камино вместе с нами пришло шестнадцать немцев, четыре хорвата, два словенца, два русских (это мы) и один ирландец (ну это конечно брат Шеймас). Кроме нас, ни на одном маршруте больше русских, украинце и белорусов и граждан других стран СРГ не оказалось. Служба прошла достаточно быстро. В заключении четыре священника быстренько причастили, присутствующих римско-католического вероисповедания. Во время самой службы снимать фото и видео нельзя. У меня жена сняла на видео как пела монахиня, но подошел охранник и мягко так попросил не снимать. Они охранники в соборе вообще очень вежливые. Месса и причастие кончились – можно фотографировать и снимать. Возле ботафумейро началась суета.

IMG_5232.jpg

Что такое ботафумейро? Так называется гигантское кадило, висящее под куполом средокрестия собора. Оно второе в Европе по величине и уступает только кадилу собора в Ольденбурге в Германии. Раскачивается оно на канате не вдоль центрального нефа, а вдоль трансепта, с юга на север. То есть поперек собора. Ботафумейро впервые тут появилось в XIII веке. До наших дней то оригинальное ботафумейро не дошло. Говорят, что оно было простенькое. Куда оно делось – неизвестно, но в 15-м веке его заменили на кадило, подаренное королем Франции Луи (Людовиком) XI. «Всемирный паук» ничего просто так не делал. Вероятно пока он разбирался с родным братцем, с Бургундией и Бретанью, с англичанами в Пикиньи, ему позарез был нужен мир с Испанией. Подаренное им кадило уже было из серебра. Увы! Его украли французские же оккупанты во время войны на полуострове 1808-1813 годов. После войны, взамен, упертого французами ботафумейро, была изготовлена железная копия. И только в 1851 году было изготовлено то, которое мы можем видеть сегодня, посеребренное ботафумейро из латуни.
Молва приписывает Ботафумейро способность излечивать глазные болезни. Однажды, в 1499 году Ботафумейро со всего маху рухнуло, чуть не прибив принцессу Каталину, дочь королевы Изабеллы, так что, на всякий случай не стойте в трансепте по направлению его полета. Всякое может случиться.

Ну а активность служителей говорила о том, что мы увидим ботафумейро в действии.

IMG_5233.jpg

Священник подпалил ладан внутри, и по собору начал распространять весьма характерный запах и дым.

IMG_5235.jpg

Все готово, служитель штангистского телосложения готов запустить ботафумейро в полет. В соборе все замерло. Все, даже некоторые священники достали фотоаппараты и видеокамеры.

IMG_5237.jpg

[Srbobran]

Три, два, один, протяжка, продувка………..

IMG_5238.jpg

……….. и как сказал наш Юрий Алексеевич – Поехали!

IMG_5240.jpg

Ботафумейро начало свой полет, а у меня как всегда – несвоевременные мысли!

IMG_5241.jpg

При мысли о Гагарине и его «Поехали» у меня в голове сплывает старый анекдот. После полета Гагарина в космос вызывают батюшку священника в райком партии и там простенько, но твердо объясняют, что Гагарин в космос летал, а бога там не видел. Вот мол, на ближайшей службе и объяви прихожанам, что там наверху ничего нет, пустота. В назначенный день батюшка в проповеди, упавшим голосом, скорбно сообщает прихожанам, что дорогие братие и сестры, Гагарин в космос летал и Бога там не видел (совсем упавшим голосом)……..(восторженно) да, Гагарин Бога не видел! А Бог его видел и благословил!
Да, и так всегда. Если мы не видим Бога, это не значит, что он не видит нас. А ботафумейро продолжало свой полет вдоль трансепта. Выше и выше, быстрее и быстрее. Ловить его в объектив занятие нелегкое, особенно с учетом того, что толкать соседей занятие некрасивое.

IMG_5242.jpg

И прихожане, и пилигримы, даже сами священники в восторге!

IMG_5244.jpg

[Srbobran]

А ботафумейро продолжает полет. Контролировать траекторию его движения дело не легкое и требующее участия шести физически крепких мужчин.

IMG_5251.jpg

IMG_5246.jpg

Если кому-то покажется, что полет его невысок, то это не так. Сначала оно достигает высоты капителей колонн в окне галереи второго этажа в трансепте.

IMG_5249.jpg

А затем и нижних кромок круглых окон-роз в торцах трансепта.

IMG_5247.jpg

IMG_5250.jpg

После этого начинается замедление его полета и постепенное снижение высоты.
Полет ботафумейро длится не более пяти минут, но этого времени достаточно. Чтобы наполнить весь собор запахом ладана, так что отцу лжи и другу неистины негде укрыться, а он бежит от ладана как ошпаренный, так, по крайней мере, говорят.

IMG_5253.jpg

[Srbobran]

Ботафумейро замедляет движение, опускается ниже и ниже. Потом тот же дядя штангистского телосложения одним ловким движением, сходным с тем что используются в самбо, элегантно останавливает ботафумейро.

IMG_5257.jpg

Миг и оно уже остановилось.

IMG_5258.jpg

Вся команда начинает его убирать в состояние висения в алтаре, в котором оно и находилось до службы.

IMG_5259.jpg

IMG_5261.jpg

Все служба окончена, двери собора которые были закрыты, теперь распахнуты настежь, чтобы впустить свежий воздух. Священники и служители удаляются. Пилигримы и туристы направляются к статуе и мощам апостола.
О том как шла пилигримская месса в мае 2012 года я писал тут посты №№ 111-112:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.

IMG_5264.jpg

[Srbobran]

Народ как-то сразу ринулся в амбулаторию, т.е. в заалтарный проход, где расположены входы к статуе апостола Якова и в крипту с его мощами. Иди туда в это время бессмысленно, так-как времени потеряно будет много, а общение будет коротким. Вот только, что тут возле алтаря были толпы, а теперь подойти к статуе одного из евангелистов можно запросто.

IMG_5266.jpg

Поэтому вышли мы из собора на паперть. Глянули на фасад, на небо. Было все еще пасмурно, температура воздуха была всего + 16 градусов по Цельсию. В Петербурге теплее. Это опять для тех, кто собирается отдыхать в Галисии. Как сказала местная уроженка и постоянная жительница с красивым именем Росио: «Галисия прекрасно, но если бы вы знали сколько здесь дождей и как сыро! Иногда дожди и сырость могут вогнать человека в глубокую депрессию». Поэтому если вы собрались ознакомиться с богатейшим и огрмоным культурным наследием Галисии, будьте готовы к тому. Что погода будет вас иногда очень удивлять.

IMG_5268.jpg

IMG_5386.jpg

А перед гостиницей собралась группа туристов, а может автобусных пилигримов. В основном пожилые женщины все в красных шляпках. Все это общество красных шапочек присутствовало на пилигримской мессе.

IMG_5269.jpg

А мы решили пообедать. Зашли сначала в ресторан «Каса Паредес» к дедушке. Но этот ресторан, в котором так было хорошо в прошлом году, был закрыт, открывался он только в 16 часов. Поэтому, недолго думая, отобедали мы блюдами галисийской кухни в ресторане «Кохебре» прямо в гостинице. Без вина вышло 45 евро на двоих. Галисийской кухней я не впечатлен, никаких особых изысков, простая и без выраженных специфических вкусов. Также по-прежнему не впечатлен и галисийским вином, хотя и заказал бутылочку вина получше за 17 евро. Это не Каталония, тут за 17 евро продают вино отличного качества. Но, увы! Галисийское вино по вкусовым качествам очень похоже на вино из Наварры или Эль Биерсо – оно кисловатенькое. Видимо солнца тут все-таки недостаточно. Ну не может оно сравниться с Риохой или Кастильской Риверой.

IMG_5270.jpg

[Srbobran]

После обеда, пошли в музей собора. В нем почти ничего не изменилось с прошлого года. Его стоит посетить, так-как как там есть многие вещи, которые когда-то были в соборе, но больше их там нет из-за различных реконструкций. Подобные штуковины, типа статуй и капителей колонн можно обозреть уже возле билетной кассы. Билет стоит 6 евро, для пилигримов 4 евро. Просто надо показать креденсиаль. Подробнее о музее тут, в посте №110:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.

IMG_5289.jpg

IMG_5290.jpg

К сожалению, в самом музее фотографировать нельзя, но это Испания. Это значит, что чаще всего за вами не следят строго и, если не делать этого вызывающе, то можно и пофоткать. Что я и сделал, потому, что не перестаю восхищаться вот этими каменными хорами мастера Матео, изготовленными во второй половине 12 века. Они стояли в соборе до 1600 года, когда их заменили на резные, деревянные. Конечно, сидеть на камне в сырую, холодную погоду не очень уютно, поэтому под попу подкладывали подушки. По остаткам красок видно, что хоры были раскрашены. К сожалению, до нас они дошли в таком вот почти однотонном виде. Поскольку о музее уже достаточно подробно написано в отчете о французском Камино, я не буду тут снова останавливаться на подробностях.

IMG_5292.jpg

IMG_5294.jpg

IMG_5295.jpg

[Srbobran]

Из музея вышли в клаустро собора. В клаустро фотографировать можно. Само клаустро собора Сантьяго де Кампостела продукт реконструкций 17-18 веков. По этой причине оно не представляет великого интереса в сравнении с другими романскими и готическими клаустро, сохранившимися в Испании. Тем не менее, оно красивое и его стоит посетить.

IMG_5319.jpg

IMG_5322.jpg

В галереях клаустро, по традиции хоронили и продолжают хоронить. Раньше людей знатных, теперь заслуженных. Некоторые средневековые гробницы и надгробные плиты дошли до наших дней, они в основном в южном крыле клаустро.

IMG_5324.jpg

В прошлом году меня заинтересовала надгробная плита «добродетельного рыцаря». Покойный изображен в прекрасных готических доспехах миланского типа, в столь любимом испанцами в 15 веке шлеме Кабасет. В общем высече типичный испанский «Омбре де Армас» середины, второй половины 15 века. И таки мне удалось прочитать, что написано на плите. А написано там, что: «тут покоится добродетельный рыцарь (не читаемо) сын Афонсо де Мендоса, 1468». Теперь будет интересно узнать, как звали сына Афонсо Мендосы и чем он был знаменит. Судя по тому, что имя Афонсо, а не кастильское Альфонсо, род этот коренной галисийский и рыцарь этот был родовитый галисиец.

IMG_5327a.jpg

Также мне удалось прочесть надписи на заинтересовавших меня в прошлом году надгробных плитах и разузнать, кому они принадлежали. На плите слева написано на старинном гальего: «Здесь лежит Педро Арас нотарий из Нойи», то есть этот правовед работал и жил в Нойе возле Ферроля, севернее Сантьяго на побережье Атлантики. А справа могильная плита принадлежит не женщине, как я сначала подумал в прошлом году, а священнослужителю, это Пресвитер Бартоломео да Сейхас. Покойтесь с миром люди прошлого. См. пост №110, тут:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.

IMG_5334.jpg

[Srbobran]

Прошлись еще по клаустро, зашли в часовню «Пресьоса», в которой находятся гробницы монархов Галисии и Леона и где тоже нельзя фотографировать. Впрочем, фотографии оттуда я выкладывал в отчете с французского пути. См. пост №110, тут:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.

IMG_5330.jpg

IMG_5335.jpg

IMG_5336.jpg

IMG_5337.jpg

IMG_5338.jpg

[Srbobran]

Ну вот, часы пробили 14 часов. Теперь можно спокойно идти и общаться с апостолом. Поэтому идем из клаустро в собор. Там почти пусто. В великолепной часовне Сантьяго только служитель наводит порядок.

IMG_5165.jpg

IMG_5166.jpg

Над алтарем, у статуи апостола, есть посетители.

IMG_5353.jpg

Но когда заходим в амбулаторию, справа от алтаря, нет ни только очереди, там вообще нет ни единой живой души. Смотрю в проход вдоль ступенек вверх, посетителей возле статуи нет и светофор светит нам зеленым огнем. Тут в очередной раз надо сказать, что чтобы подойти к статуе надо подняться вверх по лестнице. Перед входом висит маленький светофорчик, горит красный, значит, возле статуи есть посетитель и вам надо ждать. Загорелся зеленый, это значит, что посетитель начал спускаться по лестнице в амбулаторию на противоположной стороне алтаря и вы можете подниматься к статуе апостола. Не нужно идти на красный и пытаться подняться к статуе апостола со стороны выхода, где горит постоянный красный сигнал. Первой пропускаю жену, поскольку посетителей кроме нас не было, она общалась с апостолом минут пять не меньше. По иронии судьбы, как только она поднялась, прибыла группа туристов, человек восемь и все очень нетерпеливые. Ну ничего, подождали. Только когда приходишь сюда пешком издалека, начинаешь понимать, что такое суета и тщета. После жены пошел и сам. Поскольку я тут уже второй раз, то у меня все четко и быстро. Согласно многовековому ритуалу следует обнять статую сзади и прошептать «Друг, попроси за меня Господа….» Одно могу сказать, точно, теперь всем Вам будет хорошо и все у Вас получится, если помыслы и деяния Ваши не направлены во вред ближнему своему. Все спускаюсь в амбулаторию, на противоположную сторону алтаря. Все что вы скажете апостолу, останется между вами, им и Господом. Так, что не стесняйтесь, но постарайтесь и другим дать возможность.
Там наоборот, на выходе от статуи апостола постоянно горит, запрещающий вход красный свет, а на входе в крипту, под алтарь, разрешающий зеленый. Сначала в крипту сходила жена потом я. Как и положено преклонили колени перед ковчегом с мощами Апостола Якова и его учеников Атанасио (Афанасия) и Теодоро (Фёдора). Все! Вот теперь Камино окончено по настоящему! Есть ли смысл толкаться в очередях утром или придти вот так спокойно, когда между вами и апостолом никого – решать вам самим.

IMG_5341.jpg

IMG_5340.jpg

[Srbobran]

После этого зашли в трапезную на первом этаже епископского дворца. Попасть туда легко, вход из северного нефа собора. Как войдете в главный вход западного портала с площади Обрадойро, так там сразу будет дверь налево. В прошлом году там висел канатик, войти можно было только с краешку, а все остальное обозревать с огромного расстояния. Данная часть епископского дворца самая старая и называется дворцом епископа Хельмиреса. Имеется в виду Диего Хельмирес (около 1059 – 1139) первый Архиепископ Сантьяго де Компостела, неутомимый строитель и популяризатор паломничества в Сантьяго.

IMG_5380.jpg

IMG_5359.jpg

IMG_5357.jpg

На этот раз вся трапезная была открыта и в ней можно было посмотреть выставку религиозной живописи 17-го века из сакристии собора. В результате размещения выставочных стендов огромная трапезная как-то даже ужалась и визуально уменьшилась в размерах.

IMG_5355.jpg

Была там и вот такая статуя мадонны конца 14-го века.

IMG_5366.jpg

[Srbobran]

Живопись 17 века, выставленная на выставке, с учетом великих имен этого времени, не представляла большого интереса. Но вот романская архитектура трапезной и особенно капители колонн представляют огромный интерес. Для человека способного видеть и анализировать они несут массу ценной информации. Для того кто видел три собора и все они одинаковые эти капители не скажут ничего.

IMG_5354.jpg

IMG_5356.jpg

IMG_5365.jpg

IMG_5370.jpg

IMG_5377.jpg