Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.

[Srbobran]

В застекленных галереях открытого клауштру, вдоль стен внизу можно посмотреть старые азулежу.

А на стенах уже образцы продукции конца XIX века.

Есть и азулежу XX века. Вот это сделано, как мне помнится, в 1960 году.

На осмотр музея ушло два часа, то есть фактически до закрытия. Хош, не хош, а надо идти на выход.

[Srbobran]

А дальше вернулись в Алфаму. В Алфаме всегда вот так, идешь себе, идешь и вдруг на тебе, готический свод.

День решили закончить пешей экскурсией в крепость Сан Жоржи. Пошли туда пешком.

По пути встретили трамвай с молодыми португальскими, как их стали называть в России, «зацеперами». Ну любят местные португальцы промчаться на трамвае именно таким образом.

Не спеша дошли до Мирадору Санта Люсия.

Вновь осмотрели, теперь уже вечернюю панораму Лиссабона.
С Монастырем Сан Висенте.

Пантеоном и Санту Эштеваном.

Внизу, прямо под куполами Сан Мигеля, на берегу Тежу все еще пришвартован турецкий фрегат «Оручреис».

Сан Висенте все также держит кораблик с воронами и смотрит на прохожих.

А мы, через дворы поднимаемся вверх к Сан Жоржи.

Уже темнеет, однако в крепость успели. Купили билеты со скидкой по лиссабонской карте и зашли во внутрь. Археологический музей, расположенный в крепости был уже закрыт.

[Srbobran]

Крепость Сан Жоржи стоит посещения хотя бы ради отличных видов открывающихся на Тежу.

Площадь Коммерции, мост 25 апреля и статую Христа.

На запад открывается отличный вид на Санта Жушту, руины Конвенту Ду Карму, и находящиеся за ними районы Шиаду и Байру Алту.

На обзорной площадке крепости установлен памятник первому королю Португалии Афонсу Энрикешу, который и захватил саму крепость и город Лисбуну у мавров. Вполне логично.

Пока мы там наслаждались видами и общением с другими туристами, стало уже темно, а огромный квадратный океанский контейнеровоз «Гримальди – Лайнз» успел дойти до замка. Ох уж эти Гримальди, гонок и азартных игр им уже мало!

Как и все туристы, мы сфоткались возле пушки XVIII века на современном фэнтезийном лафете.

[Srbobran]

Поскольку стало совсем темно, мы быстренько прошлись по цитадели крепости.

Полюбовались видами на Сан Висенте

и Санта Марию да Граса.

Прошлись еще по крепости.

И уже в полной темноте вернулись с Санту Эштевану.

[Tolstun]

Спасибо, у Вас замечательный рассказ. Читаю с огромным удовольствием, посты о музее вообще выше всяких похвал.

[Srbobran]

Спасибо, у Вас замечательный рассказ. Читаю с огромным удовольствием, посты о музее вообще выше всяких похвал.

Спасибо за отзыв, рад, что кому то это нравится, постараюсь продолжить. Плюсы тоже приветствуются.

[Srbobran]

20.10.2011, день пятый. Военный музей.

Посещение военного музея было одной из главных целей моей поездки. Я заранее начал наводить справки и узнал, что фотографировать в музее не разрешается. Для меня это удар ниже пояса. Поскольку из любого правила всегда бывают исключения я начал наводить справки через своих друзей, таких же «поджигателей войны» как и я. Один из моих друзей, голландец, работающий в королевском военном музее в Делфте в Нидерландах сообщил, что он был в военном музее в Лиссабоне в 2008 году. Более того, директор музея провел ему экскурсию и, используя свое право директора, разрешил ему фотографировать без вспышки и штатива. Голландский дружище дал мне контакты директора музея полковника Мануэля Жозе маркиза Рибейру де Фариа и посоветовал обратиться к его сиятельству. Обратился. Однако его сиятельство с сожалением сообщил мне, что уже три года как на пенсии и его приемник тоже, кто сейчас директор, не знает. Порекомендовал мне сослаться на него и написать напрямую в генеральный штаб. Параллельно с этим, случайно вышел на внука художника Саузы Лопиша, который написал великолепные настенные картины для музея. Написал ему, написал о тупиковой ситуации. Тот, сам бывший офицер и участник войны в Анголе тут же откликнулся и сообщил, что брат его жены как раз в Генеральном штабе отвечает за военную культуру, в том числе музеи. Мол, он ничего не обещает, но приложит все усилия, тем более что хорошо помнит маркиза Риберу де Фариа по Анголе и рекомендация его сиятельства не пустой звук. Проблема решилась в три дня. Мне, совершенно незнакомому человеку, прислали все контакты директора музея полковника Луиша Паулу Корейя Содре де Альбукерке. Полковник де Альбукерке тут же ответил на письмо и попросил просто уведомить его за пару тройку дней до визита и он постарается лично провести экскурсию по музею и организовать фотосессию.

Для чего я это написал? Это для тех, кто по какой-то причине составил свое мнение о португальцах как о людях мрачных и неприветливых. Как видите, португальцы отнеслись к совершенно незнакомому им человеку с пониманием и не отказали в помощи. Для сравнения, кто нибудь может представить португальца пишущего письмо с просьбой о помощи директору музея, например артиллерии в Питере или центрального музея вооруженных сил в Москве? А теперь давайте представим реакцию? У меня, из опыта моего общения с португальцами, сложилось мнение, что португальцы это приветливые, открытые и добродушные люди, которым присуще столь редкое качество как стремление помочь незнакомым людям и гостям их страны. С учетом круга моего общения все перечисленные качества, не мешают португальцам быть, при необходимости, отличными, профессиональными солдатами, опасными, стойкими и упорными противниками на войне.

В общем, пробудился я как всегда, освежился винью верде, позавтракал и полирнул все это портвейном, взял сувениры и пошел в военный музей. Через десять минут был на месте. До открытия оставалось минут пятнадцать, поэтому я обошел его снаружи и сделал кое какие фотографии.

Лиссабон есть Лиссабон, в нем всегда так, поворачиваешь за угол, а из-за угла здания торчит нос океанского круизного лайнера. Тут на фото справа восточный фасад военного музея.

Вход в музей для посетителей расположен с западного фасада здания музея.

Как видите справа, на набережной Тежу, в каких то ста метрах, расположен причал круизных лайнеров. Это для тех, кто в круизах, вышел и первое, что можно посетить в Лиссабоне - великолепный военный музей.

Пред входом стоит памятник королю Португалии Мануэлю I, начавшему править в 1495 году и превратившему свое королевство в мировую колониальную империю.

Восточный фасад музея, тот, что обращен к вокзалу Санта-Аполония. Это тоже инфо для круизников, т.к. с этого вокзала можно съездить в Коимбру, Томар и т.д.

Арка восточного фасада, через нее нет доступа для посетителей, она используется как служебный вход для работников музея и охраняется нарядом военной полиции.

[Srbobran]

Я не знал о том, где находится вход для посетителей. Поэтому вошел через восточные ворота и сразу обратился к дежурному военной полиции. Представился и сообщил о цели визита. Тот позвонил по телефону, после чего сказал, что полковник де Альбукерке подойдет и встретит меня через пару минут. Так и случилось, через пару минут пришел мужчина лет пятидесяти, высокий, начинающий немного полнеть, с открытым добродушным лицом. Мы пожали друг другу руки, представились. Почему-то сразу возникло ощущение, что мы не только, что познакомились, а знакомы очень давно. На всякий случай объясняю, что у нас на родине обычно каждый человек имеет собственное имя, к которому прибавляется отчество, происходящее от имени отца с соответствующим окончанием, что люди знакомые обычно называют друг друга просто по имени. Заодно сразу спрашиваю, как мне называть собеседника, полностью всеми именами или только каким-то из них? Луиш смеется и отвечает, что лучше всего называть его просто Луиш, без формальностей.

Тут же во дворе музея Луиш сразу начинает экскурсию. Во дворе большая коллекция артиллерийских стволов XVII-XIX веков из Европы и Азии. Стены украшены азулежу уже после землетрясения 1755 года. Сам военный музей распложен в здании арсенала XV века, верхние этажи пострадали во время землетрясения и были впоследствии восстановлены, а вот первый этаж выстоял.

Стволы там разные, есть захваченные как трофеи, есть подаренные союзниками. Сразу бросаются в глаза французские пушки с отлитыми вензелями короля-солнца и «флер де лис» - символами французской монархии.

Но если европейские пушки можно увидеть в европейских же музеях, то азиатские не так часто встречаются. В особенности столь редкостные как эти три турецкие пушки XVII века, захваченные португальцами во время обороны Диу. Стратегически важная португальская база и крепость Диу в Гуджарате подвергалась неоднократным осадам со стороны турок и арабов в XVI- XVII веках, но выстояла.

Это даже не пушки, а монстры. Особенно та, что у стены, судя по длине ствола, она была способна стрелять на рекордные по тем временам расстояния.

Глядя на эти отнюдь не парадные, а реально боевые стволы, воочию убеждаешься, что XVI- XVII веках турки имели лучшую артиллерию в мире.

Между делом, Луиш рассказывает о себе, что всю жизнь прослужил в древнейшем роде войск – пехоте. Перед назначением на должность начальника музея, командовал пехотным полком на Мадейре. Должность директора музея в португальской армии считается почетным и спокойным местом перед отставкой и выходом на пенсию. Обычно, должность эту занимают не более двух лет.

[Diamante Portugal]

Очень интересно читать, открыла только сегодня этот отчет. ЗдОрово, несмотря на то, что отчет довольно мужской по тематике, очень захватывающе.

[Srbobran]

Очень интересно читать, открыла только сегодня этот отчет. ЗдОрово, несмотря на то, что отчет довольно мужской по тематике, очень захватывающе.

Спасибо за высокую оценку. Дополнительная оценка плюсометом вызвала бы у меня дополнительную "суровую мужскую слезу"

[Srbobran]

Далее мы прошли в полуподвальный первый этаж музея. Сразу видно, что это действительно здание XV века.

Интересный экспонат – пороховые весы 1770 года. Они использовались для взвешивания составляющих порох субстанций. Выглядят неуклюже, но Луиш аккуратно кладет на чашу весов монетку достоинством 10 евроцентов, и весы реагируют надлежащим образом. Не дураки были предки!

В коллекции музея много артиллерийских орудий XV века. Часть из них в запасниках, часть в постоянной экспозиции, как например вот это. Тут можно наглядно увидеть, как изобретатели того времени решали проблемы скорострельности исходя из существовавших и доступных в то время технологий. Сам ствол орудия изготовлен из продольных полос железа, скованных методом кузнечной сварки в трубу. Для того чтобы ствол не разорвало при стрельбе, он усилен поперечными кольцами. В полусрезанную казенную часть, в задней части ствола, вставляется железный «стакан», с готовым пороховым зарядом и ядром. То есть после выстрела артиллеристам не надо было чистить ствол мокрым банником, и производить заряжание через ствол. Они просто меняли, «стакан» с зарядом. С учетом того, что «стаканы» в большом количестве готовились заранее, скорострельность была достаточно высокой, не менее 6 выстрелов в минуту, вполне сопоставимо с современными артсистемами с автоматическим заряжанием. Единственный недостаток – часть пороховых газов, несмотря на то, что «стакан» подбивали деревянным клином для обеспечения герметичности, все-таки уходила назад, через стык ствола и «стакана», что неизбежно вело к снижению дальности стрельбы по сравнению с пушками с цельным стволом.

Чтобы избежать этой проблемы, но сохранить высокую скорострельность португальские артиллеристы применили в XV веке новое техническое решение. Ствол пушки, состоящий из двух частей, которые соединялись путем скручивания в резьбовое соединение. Вот сохранилась половинка такого ствола. Решение не нашло широкого распространения, так-как на скручивание половинки с зарядом и ядром со ствольной половинкой уходило много времени. К тому же скрутить вместе горячую после выстрела ствольную и холодную новую казенную часть с зарядом дело трудное.

И вот наконец, первые португальские литые пушки первой четверти XVI века. Их характерная внешняя отличительная особенность заключается в наличии четырех или более проушин (колец) для подъема ствола с использованием различных подъемных механизмов и приспособлений.

Это делало эти пушки универсальными и позволяло устанавливать их не только на лафет для использования на суше, но и грузить на корабли, вместе со специальным лафетом для использования на палубе. Эта пушка демонстрирует высокое качество литья достигнутое при Мануэле I Счастливом.

Далее пушки и мортиры португальского производства XVIII века, технологии тогда уже настолько развились, что вопрос о качестве производства, при соблюдении технологий, уже не стоял.

Увиденное говорит о том, что уже во второй половине XV века, Португалия была передовой в военной державой имевшей необходимые средства не только для защиты собственной территории, но и для колониальной экспансии во вне.

[Srbobran]

Идем по подвалу, а Луиш не спеша рассказывает, что в XV веке это было здание арсенала, тут производили пушки, оружие, доспехи, порох и тут же их и хранили. Если в наши дни, в результате землетрясения 1755 года, арсенал отделяет от Тежу полоса суши шириной около сотни метров, то до землетрясения это расстояние не превышало 20-25 метров.

Там, где сегодня расположен вокзал Санта-Аполония, всего в сотне метров от музея вверх по течению Тежу, 500 лет назад была судостроительная верфь. Лес, для строительства кораблей туда просто сплавлялся по реке. Дешево и надежно. Построенные корабли, подходили к арсеналу, там на них загружали пушки, запас ядер, порох, оружие для моряков и отряда солдат, впоследствии превратившихся в морскую пехоту. После загрузки корабля становилось ясно, какова его осадка и где проходит ватерлиния. Исходя из этого, в бортах прорубались пушечные порты. Насколько я помню впервые пушечные порты до спуска корабля на воду, по расчетам, были прорублены только в середине XVII века в Англии Энтони Дином.
В ста метрах от музея ниже по течению, располагались такелажные мастерские, где производилась оснастка корабля такелажем и т.д. То есть еще 500 лет назад у португальцев был прообраз конвейера.
Судя по размерам здания арсенала, его запасами можно было снабдить целую армию или целый флот того времени.

А мы подходим к французской пушке и гаубице, захваченным португальской дивизией генерал-майора Франсишку Сильвейры, графа Амаранте в битве при Витории. Битва при Витории состоялась 21 июня 1813 года и была кульминацией войны на полуострове 1808-1813 годов. В этой битве союзные силы британцев, португальцев и испанцев под командованием Артура Уэлсли, герцога Веллингтона наголову разгромили франко-испанскую армию под командованием короля Испании Хосе I, более известного как Жозеф Бонапарт и Маршала Жана батиста Журдана. Французы потеряли в сражении 152 пушки, из них 58 были захвачены португальцами. Победа при Витории положила конец наполеоновскому правлению в Испании и спешному отступлению французов через Пиренеи во Францию.
Как говорит Луиш, французы с их культом гения Наполеона Бонапарта очень не любят эту часть музея. Хотя, что тут такого, если есть победители, то есть и побежденные. Французы сражались храбро и достойно, испанцы в отличие от португальцев не смогли выполнить поставленную задачу и, скажем так, покинули поле боя, несмотря на общую победу. Просто Веллингтон оказался более профессионален, чем король Пепе и маршал Журдан.

А мы проходим в другой конец арсенального подвала, туда, где стоят еще две французские гаубицы, захваченные при Витории.

[Srbobran]

Далее я увидел подъемник для транспортировки сверхтяжелых стволов артиллерийских орудий XVIII века. Расчетная грузоподъемность 40 тонн. Эта штуковина пережила землетрясение 1755 года и использовалась для транспортировки колонн арки Аугуcты на площади Коммерции. Подобные технические агрегаты редкость в наше время.

Есть пушка с необычном лафетом, созданным как оказалось специально для исследования явления отката. Ну конечно не того отката, который известен в современной России.

Есть в коллекции и такая совсем «детская» с виду английская пушка 1870-х годов специально созданная для десантных операций морской пехоты.

Привлекла мое внимание и полевая гаубица использовавшаяся во время Первой мировой войны португальским экспедиционным корпусом во Фландрии.

[Srbobran]

Догадываюсь, что пушками и подвалами уже утомил читающих. Поэтому хватит пока пушек. Заглянем лишь в один уголок подвала без пушек и двигаемся дальше. Уголок этот посвящен легенде колониальной эпопеи в Мозамбике подполковнику Жоакину Аугусту Моузинью де Альбукерке, обычно известному просто как Моузинью де Альбукерке (1855-1902).

Почему же ему в музее посвящена целая экспозиция?

До назначения в Мозамбик он жил обычной жизнью человека, родившегося в дворянской семье военных. Служил по молодости в 1-м уланском полку короля Италии Виктора Имануила. Поэтому тут и выставлена уланская каска этого полка, принадлежавшая Моузинью де Альбукерке.

Все изменилось, когда он был направлен служить в Мозамбик в 1889 году. В Мозамбике было неспокойно. Племена, говорящие на языке нгуни, родственные племени свази, имели собственную империю Газа на территории Мозамбика. Формально они были вассалами португальского короля, но вели себя не всегда правильно. Им очень хотелось иметь защиту португальских колониальных властей, особенно военных от набегов зулусов, другие блага цивилизации, но очень не хотелось выполнять запреты на совершение набегов на другие соседние племена. Моузинью де Альбукерке на начальном этапе службы прославился именно защитой местных нгуни от зулусов.

Не следует думать, что местные аборигены были совсем уже дикими. Судя по захваченным у них трофеям на войне они использовали не только луки, но и вполне современные магазинные винтовки.

С 1884 года племенным императором Газы стал Мдунгазве Нгунгуньяне Нксумала Нгунгуньяна, известный в миру португальской колониальной администрации как Гунгуньяна Рейналду Фредерику Гунгуньяна. Жил этот жирный император в роскоши, с семью жёнами, но был очень недоволен, что португальцы ограничивают его, постоянно чего-то требуют, понимаешь. То пленных не кушай без соли. То белых фермеров не грабь, то на соседей не нападай. В общем, довели его португальцы и он восстал. Войск у португальцев было, честно скажем очень мало, ситуация критическая. Промедление было действительно смерти подобно.

Моузинью де Альбукерке с горсткой людей, лично прибыл в Чаймите, столицу Гунгуньяны. Прошел прямо к Гунгуньяне, и, наставив на него оружие арестовал или если кому-то нравиться взял в заложники. Никто из аборигенов, опасаясь за жизнь императора, не посмел вмешаться. Восстание после этого само собой, несмотря на эксцессы местного характера, быстро закончилось. На картине как раз и показан этот арест.

Гунгуньяна заслуживал обычного суда и высшей меры, так-как восстание сопровождалось разбоями и убийствами, но португальцы почему-то отправили его, всех его жён и сына Годиде в Лиссабон, где те жили на полном пансионе португальского короля. Видимо Гунгуньяна в Лиссабоне всех «забодал» со своими семью женами и, в конце концов, отправили его на жительство на Азорские острова, где он и умер вполне естественной смертью в 1906 году в возрасте 56 лет.
Среди экспонатов выставлены: знамя 11 пехотного полка, отлично зарекомендовавшего себя в Мозамбике и денежный сундук полкового казначея, в котором хранилось жалованье.

А Моузинью де Альбукерке был назначен генерал-губернатором Мозамбика, оставаясь в чине подполковника (это же только у нас генерал-губернатор должен быть генералом), где прослужил в этой должности два года.

После этого, Моузинью – уже известный всем человек был переведен в Лиссабон и назначен воспитателем наследника королевского дома Португалии принца Луиша Филипе. Но в 1902 году он застрелился. Причина неизвестна. История смерти мутнейшая и неразгаданная до настоящего времени. С чего бы это стреляться верующему католику, в зените славы и благополучия? Все больше португальских историков склоняются к мнению, что это было не самоубийство, а тщательно замаскированное убийство. Времена то в Португалии были неспокойные, революционеры социалистического толка, бомбисты – анархисты и т.д. До революции оставалось всего восемь лет.

В любом случае Моузинью де Альбукерке остается национальным героем Португалии и…, Вы не поверите, но и Мозамбика тоже. Начнем с того, что у всякого ли хватит мужества вот так прийти в лагерь "голозадых людоедов"? А если бы у него не получилось арестовать Гунгуньяну? То что он сам бы погиб это ладно. Восставшие аборигены в опьянении первыми успехами устроили бы бойню по всему Мозамбику и его окрестностям. Затем центральное правительство направило бы туда необходимые подкрепления и навело бы там порядок, устроив ответную бойню. В общем, счет жертв пошел бы на десятки тысяч, если бы не Моузинью.

Кстати, конная скульптура Моузинью де Альбукерке на первом фото это копия памятника, который был установлен в городе Сьюдаде де Лоуренсу Маркеш, известном нам как Мапуту. Памятник до 1974 года стоял на центральной площади. После революции гвоздик и провозглашения курса на деколонизацию, новое правительство Мозамбика решило памятник убрать. Но вот ведь что смешно, начались протесты против такого решения. Вспомнили о том, что Моузинью де Альбукерке защищал местных от злых зулусов и т.д. то есть добра сделал много. Памятник просто переставили на 400 метров в сторону, в близлежащий парк. В общем Моузинью все также «сидит на лошади» с саблей наголо в Мапуту.

Ну и как полагается в экспозиции выставлены награды героя - высший орден Португалии орден меча и башни, еще королевского образца.

Медаль за воинскую доблесть и медали за отличную колониальную службу. И справа, очень красивый португальский орден Сан Бенту де Авиш (Св. Бенедикта Авишского) с зеленным крестом рыцарей ордена Сан Бенту де Авиш. Мне очень нравится дизайн, очень красивый орден.

Ну и конечно куча иностранных орденов: английский Святых Михаила и Георгия, французский Почетного легиона, Мекленбург-Шверинский орден грифона, прусский орден красного орла, итальянский орден Святых Маврикия и Лазаря.

[Srbobran]

Последнее подвальное помещение музея связано с трагической гибелью короля Португалии и Альгарве Карлуша I и его сына, наследника Луиша Филипе.

1 февраля 1908 года, король с семьей прибыл на паровом катере к причалу Каиш ду Содре, там где сейчас одноименный вокзал. Далее королевская семья пересела в открытый экипаж. Когда король с семьей проезжал мимо Торрейру Ду Пасу (Пл. Коммерции) два террориста республиканца Альфреду Кошта и Мануэль Буиса открыли огонь. Буиса, бывший армейский сержант, снайпер, стрелял из винтовки, которую до этого прятал под плащом. Он выстрелил в короля пять раз и каждый раз попал, король Карлуш I умер на месте. Принц Луиш Филипе был смертельно ранен. Оба террориста тоже были убиты на месте полицией и телохранителями. Смертельно, раненный инфант Луиш Филипе был доставлен сюда, в арсенал, где и умер через двадцать минут. Его младший брат инфант Мануэль, стал королем Португалии и Альгарве Мануэлем II. До революции оставалось два года.

Карлуш I

Карлуш I

Митральеза - одно из чудес XIX века

Митральеза - одно из чудес XIX века

[Темна_Я]

Замечательно пишете, спасибо за такой полный, яркий, замечательно иллюстрированный отчёт. В закладки.
Простите, а вы - военный историк, или это хобби?

[Srbobran]

Замечательно пишете, спасибо за такой полный, яркий, замечательно иллюстрированный отчёт. В закладки.
Простите, а вы - военный историк, или это хобби?

Спасибо за оценку. Правда стиль то у меня еще тот, кого хочешь могу утомить. Я стараюсь не перегружать читателей, но если будет слишком утомительно, сигнализируйте, я исправлюсь. Это просто хобби такое, на самом деле я пенсионер. Правда пенсия у меня очень маленькая, ну как у Путина, поэтому я вынужден работать, чтобы не протянуть свои ножки. Хобби началось с того, что ребята постарше подсунули мне учебник по истории Средних веков, когда мне было 6 лет. Вот ведь какое дурное влияние больших ребят. Они это сделали, чтобы я их не доставал, там были картинки всякие в т.ч. цветные!
Если Вам действительно понравилось, то было бы неплохо простимулировать меня плюсиком. Мне будет прямо бальзам на душу!



Затем был зал Вашку да Гамы, посвященный как самому великому капитану и исследователю, так и Луишу де Камоэншу, автору Луизиад или вернее Луизиадов - эпосу Великих португальских открытий на Востоке. Интерьеры зала, стены украшенные красным и зеленым мрамором, настенная и потолочная роспись Карлуша Реиша и Симоэнша де Альмейды соответственно, на тему сюжетов из Луизиад – достойны любого королевского дворца. В углу стоит бюст Вашку да Гамы.

Св. Георгий и сам Камоэнш на потолке

Св. Георгий и сам Камоэнш на потолке

Среди экспонатов выставлен двуручный меч хозяином, которого, вероятно, был Вашку да Гама. Так утверждают некоторые источники. Сомнительно, так-как двуручные мечи с клинками, рукоятями и перекрестьями подобной формы, более типичны для второй половины XVI века. Может это один из ранних данного типа? Тогда вероятно Вашку мог им владеть в последние годы жизни. Но, тем не менее, интересный экспонат, в том смысле, что это реальный инструмент для вскрытия плотных боевых порядков противника, особенно строя пикинеров, а не усыпанная золотом и бриллиантами дорогая игрушка для принцев. Вот как прорвать строй пикинеров, они же тебя просто истыкают своими длинными пиками? Один из наиболее эффективных способов – поддеть пики вот таким двуручным мечем и круговым движением вверх, слева на право, поднять их. В это время другой пехотинец с обычным мечем или лучше покороче и с маленьким щитом сначала баклером, а позже рондашем, что называется, подныривал под пики и устремлялся к пикинерам. Если кто-то из задних рядов пытался его наколоть на свою пику, то он отбивал её щитом, а сам пытался своим мечем убить или покалечить пикинеров. Пикинерам оставалось или бросить пику и взяться за меч, чтобы выжить или погибнуть. То есть в обоих случаях непреступное для вражеской кавалерии построение расстраивалось. Трудно представить Вашку в роли такого солдата.

Почти все пространство зала занимают стволы артиллерийских орудий различного типа, выкованные и отлитые в основном уже в колониях в конце XV, начале XVI века.

Вот эта бомбарда, несмотря на развитие литейного дела, имеет ствол, выкованный из продольных полос железа, укрепленных поперечными кольцами.

А шедевр и редкость коллекции этого зала вот эта пушка захваченная португальцами у малайских султанов и изготовленная в начале XVI века. Правительство Малайзии периодически обращается с просьбой о продаже этой пушки. Экспонат этот важен не сам по себе и свидетельствует не только о развитии артиллерии в малайских султанатах пятьсот лет назад – это редчайшее свидетельство высокой культуры производства и технологий металлообработки. Это же показывает, что португальцы, создавая свою колониальную империю, столкнулись с полноценным противником, а не с неорганизованными ордами слаборазвитых народов. Пушка тоже кованная из продольных полос, тоже скрепленная поперечными кольцами, но качество кузнечной сварки таково, что первоначально кажется, что ствол литой, а не кованный.

.

[Srbobran]

Следующая экспозиция – зал Нун Алвариша Перейры. Этого человека без сомнений можно назвать военным гением Португалии. К сожалению, с экспонатами проблема, почти все они датируются временем после смерти Нун Алвариша Перейры. Артефактов XIV века в мире вообще немного сохранилось.

Нуну как основатель Конвенту ду Карму

Нуну как основатель Конвенту ду Карму

Просто Нуну

Просто Нуну

Кое что с выставки

Кое что с выставки

Кое что с выставки

Кое что с выставки

Если коротко, то Нуну Алвариш Перейра родился 24 июня 1360 года, по всей видимости в Серначе ду Бонжардин. Он был сыном брата Альвару Гонсалвиша Перейры, приора португальского приората военно-рыцарского ордена Святого Иоана Иерусалимского, то есть ордена госпитальеров или как сейчас его называют мальтийского ордена. Как сын монаха, а рыцари госпитальеры являлись лицами духовного звания, обязанными соблюдать целибат (обет безбрачия и целомудрия), он, согласно народным поверьям и суевериям вообще считался отродьем дьявола. Реальных последствий это не влекло, но это значит, что кроме благородного имени и герба, он не имел ничего и должен был служить. Cтараниями отца, в возрасте 13 лет Нуну стал пажом королевы Леоноры. В 16, по воле отца Нуну женился на молоденькой, но богатой вдове Донье Леоноре де Алвин. В этом браке родилось трое детей, два мальчика умерли в младенчестве, но дочь Беатриш выжила и впоследствии вышла замуж за сына короля Жуана I - инфанта Афонсу, дав начало роду герцогов Браганца. Военную карьеру Нуну начал в 13 лет. Поэтому к 23 годам, несмотря на столь юный возраст, у него было достаточно как жизненного, так и военного опыта для того, чтобы навсегда войти в историю своей страны.

Изображение самого уважаемого мною португальца-Нуну Альвариша Перейры. К сожалению сделано в XV веке, прижизненных нет.

Изображение самого уважаемого мною португальца-Нуну Альвариша Перейры. К сожалению сделано в XV веке, прижизненных нет.

Очень не хочется утомлять форумчан, но без понимания в каких условиях жил и стал велик Нуну, нельзя понять Португалию и португальцев. Поэтому постараюсь максимально коротко написать тут о т.н. «кризисе 1383-1385» годов, создав сжатую компиляцию из Ф. Лопиша, Ж. Фруассара и Дж. Сампшена.

Альжубаррота - Звездный час Нуну

Альжубаррота - Звездный час Нуну

С 1380 года Кастилия и Леон, которые для краткости будем называть просто Кастилия, находилась в состоянии войны с Португалией. Война эта была частью Столетней войны. Кастилия после убийства законного короля Педро Жестокого, который был сторонником Англии, получила короля нового – Энрике Трастамарского, которого поддерживала Франция. Соответственно Кастилия стала союзником Франции, причем союзником, имеющим мощнейший в западной Европе флот, что было прямой угрозой торговым путям между Англией и Аквитанией. Сын, умершего в 1377 году английского короля Эдуарда III Джон, герцог Ланкастер, более известный как Джон Гонт, не мог претендовать на английский трон, так-как наследником был его племянник – малолетний Ричард II. Но он претендовал на трон Кастилии, так-как был женат на дочери законного короля Кастилии Педро Жестокого, убитого Энрике Трастамарой, которого за пределами Кастилии и Франции рассматривали как узурпатора. После смерти Энрике ему унаследовал его сын Хуан I Трастамара положение которого, как сына узурпатора, было непрочным. Именно поэтому Португалия в английской внешней политике стала тем же, чем Шотландия во французской. То есть если шотландцев называли противоядием против англичан, также португальцы стали английским противоядием против испанцев. Прибавьте к этому «Великую схизму» 1378 года, в результате которой сложилось двоепапствие. В Риме сидел Папа Урбан VI, которого признавала почти вся католическая Европа, а в Авиньоне сидел Антипапа Климент VII, которого папой считали только во Франции, Кастилии и Леоне, а также Арагоне.
Главным противоядием стали англофильски настроенный король Португалии Фернанду I и его жена – королева Леонора Телиш, которые заключили союз с Англией. Слабость этого союза заключалась в самой слабости португальской династии. Король и королева не имели наследника мужского пола. Из детей выжила только их дочь Беатриш.
В соответствии с договором, в 1380 году в Португалию прибыла английская армия под командованием Эдмунда Лэнгли, 2-го Эрла Кембриджа и 1-го герцога Йоркского, брата Джона Гонта, являющегося принцем королевской крови. В соответствии с договором его сыну была обещана рука наследницы португальского королевского дома Беатриш.
Предполагалось, что в случае смерти короля Португалии, наследником станет первый ребенок Беатриш мужского пола от младшего Кембриджа, а до его совершеннолетия регентом будет королева Леонора Телиш.
С английской армией прибыл, находящийся на службе у Джона Гонта испанский иммигрант Хуан Фернандес Андейро, граф Оренсе. Этот галисиец быстро стал любовником португальской королевы. Естественно, что он быстро забыл о своих обязательствах перед Джоном Гонтом и сделал ставку на милости королевы. Решение вполне логичное так-как король Фернанду к этому времени был неизлечимо болен и периодически попросту недееспособен из-за сильных болей в области живота.
Весной 1382 года, в разгар подготовки вторжения в Кастилию разгорелся скандал, когда стало очевидно, что королева беременна. То, что она беременна от Андейро, стало известно одной из ее фрейлин, которая была жената на одном из секретарей короля Гонсалу Васкише де Асеведу. И без того очень непопулярная королева оказалась на волоске от гибели. Пользуясь отсутствием в Эворе больного короля, королева приказала арестовать де Асеведу. Вместе с ним она приказала арестовать и Магистра Ордена Сан Бенту де Авиш Жуана, единственную фигуру при дворе способную самостоятельно противостоять ей в случае смерти короля, ее мужа. Однако тут она перегнула палку. Жуан, был единокровным братом короля Фернанду, у них был общий отец Педру I, но разные матери. Незаконнорожденный Жуан был поставлен отцом во главе Авишского ордена в возрасте 6 лет и теперь в свои 25, он был духовной особой, которая не могла быть арестована светскими властями и судима светским судом без разрешения Папы. Кроме того, за ним стояла вся мощь военно-рыцарского ордена, главой которого он являлся, а также городские низы Лиссабона – Жуан был кумиром улиц. В панике королева пыталась организовать осуждение и казнь обоих арестованных по обвинению в государственной измене, но не смогла. Королевский капитан Эворы отказался выполнять приказы королевы, знать и чернь были возмущены, даже английский командующий Эрл Кембридж сделал заявление в пользу арестованных. В итоге оба были выпущены через три недели. Молчание Асеведу было куплено деньгами, а магистр уехал на границу с Испанией к армии Кембриджа убежденным врагом распутной королевы. 6 июля 1382 года эта армия вторглась в Кастилию и разорила окрестности Бадахоса. Пока англо-португальцы действовали на юге, кастильцы атаковали Португалию на севере осаждая крепости и замки.
19 июля 1382 года королева родила мальчика, зачатого от Андейро, король Фернанду играл роль счастливого отца. Неизвестно чем бы это кончилось, так-как встал бы вопрос наследовании, но ребенок умер через четыре дня. Теперь Фернанду изображал убитого горем отца.

К армии король Фернанду прибыл 31 июля, однако компания окончилась безрезультатно, так-как болезнь короля вновь обострилась и он, не смотря на периоды ремиссии, уже так и не вернулся к реальному управлению делами до самой своей смерти.
.
В результате тайных переговоров между королевой Леонорой Телиш и кастильским королем Хуаном I, 10 августа 1382 договор между Кастилией и Португалией. Согласно условиям договора, англичанам было предложено эвакуировать армию, помолвка между сыном Кембриджа и наследницей Беатриш отменялась. Ее рука была предложена сначала старшему сыну Хуана I, а затем самому кастильскому королю. По договору, дети от этого брака не имели прав на кастильскую корону, т.к. Хуан уже имел наследников от первого брака. Королем Португалии должен был стать первенец мужского пола от брака Хуана и Беатриш. Таким образом, крайне непопулярная в Португалии королева, получила вполне легитимную власть и поддерживаемую не только португальским дворянством, но и кастильской военной мощью. Так она и наслаждалась обществом своего любовника Андейро, пока король Фернанду не умер 22 октября 1383 года. Если дворянство почти единодушно поддержало королеву, то горожане, в особенности массы высказались в пользу Жуана, брата покойного короля Фернанду, но не Магистра Сан Бенту де Авиш, а другого Жуана сына короля Педру от Инеш де Каштру. То, что этот Жуан находился в Кастилии и самого момента смерти своего брата короля Португалии, находился под усиленной охраной в замке Толедо, простой народ не волновало. Народ требовал законного короля. Одновременно выяснилось, что и Кастильский король Хуан не собирается выполнять условия договора. Он уже включил герб Португалии в герб Кастилии и Леона и послал своих представителей на похороны Фернанду. Представители Хуана потребовали ни много, ни мало, а принесения присяги королю Кастилии от кастелянов и капитанов королевских крепостей и замков Португалии. Все это привело к тому, что аристократия разделилась на испанскую партию и партию королевы, в то время как простонародье по всей стране продолжало требовать Жуана на царство и устраивать беспорядки. Ко всему этому следует прибавить, что по условиям договора с Кастилией, Леонора Телиш отказала в повиновении Папе Урбану и переподчинила португальскую паству Антипапе Клементу. В результате народ буквально бурлил, так как никто не хотел по милости королевы загубить свою бессмертную душу и оказаться в аду из-за отрицания папы настоящего и поклонения папе ложному.
Развязка или, если хотите, поворотный момент в истории страны случился 6 декабря 1383 года. Жуан, Магистр Ордена Сан Бенту получив информацию о намерении Андейро и королевы организовать его убийство, принял ответные меры. Хорошенько вооружился, прибыл в сопровождении также хорошо вооруженного отряда в королевский дворец в Лиссабоне и убил Андейро прямо на глазах у королевы. По всей вероятности он не на что не претендовал, он просто пытался обезопасить себя и вообще имел намерения уехать в Англию. Но совершенно неожиданно, сразу после убийства Андейро, перед дворцом собралась огромная толпа лиссабонцев, выразивших свою бурную радость по поводу случившегося. Жуан, под давлением обстоятельств, был вынужден объявить, что он это сделал в пользу своего брата Жуана, находящегося в Испании. После этого в городе разразился настоящий бунт, все сторонники Кастилии и королевы, которые не смогли сбежать были убиты. Епископ Лиссабона, кастилец по национальности и клементист по вопросу папства, был растерзан толпой прямо в соборе, в том самом СЕ. Тело его сбросили с южной башни собора.
Аналогичные выступления прошли в Порту, Эворе и ряде других городов. 16 декабря 1383 года в доминиканском конвенте в Лиссабоне собрались представители городского совета, сословий и цехов. Олигархическая верхушка содрогалась при мысли о последствиях и реакции на случившееся кастильского короля, но под угрозой масс Жуан, Магистр ордена Сан Бенту де Авиш был объявлен Регентом и Протектором Португалии. Сам Жуан был достаточно умен, чтобы официально заявить, что он принимает должность, но только в интересах своего брата Жуана, сына Инеш де Каштру.

Леонора Телиш бежала в Сантарен откуда слала письмо за письмом своему испанскому зятю, умоляя о помощи. Хуан I уже был на севере Португалии, заняв крепость Гуарда и двигался на юг. Хотя с ним был отряд в 1000 рыцарей, этого было недостаточно для полномасштабной войны. Встреча испанского зятя и португальской тещи носила бурный характер. Зять повел себя грубо, он просто заявил о возложении на себя португальской короны и присвоил, находившуюся при теще португальскую казну. Сама Леонора Телиш была отправлена в испанский монастырь в Тордесийясе, куда обычно отправляли знатных женщин, неосторожно перешедших дорогу королям Кастилии и Леона. Неспособность действовать более гибко привела к тому, что в январе 1384 года Лоуренсу Фогаса, канцлер бывшей регентши и покойного короля перешел к Жуану Авишскому. Вместе с ним перешел к Жуану Авишскому и Магистр португальской ветви рыцарского ордена Сантьяго Фернанду Афонсу де Альбукерке. Действия обоих были продиктованы беспардонностью действий Хуана I. Вместе с ними на сторону Жуана перешел и Нуну Альвариш Перейра, которому было всего 23 года.
Итак, на стороне Хуана I была вся мощь Кастилии и Леона, его поддерживало большинство аристократии и дворянства Португалии. Жуан, магистр ордена Сан Бенту де Авиш имел поддержку городов, большинства духовенства, т.е. церкви и лишь незначительного количества дворянства. Погасу и Альбукерке, как людей значительных и известных он был вынужден немедленно оправить в Англию с просьбой о военной помощи.
Обе стороны готовились к войне.

[Srbobran]

Война, как водилось, началась весной. Испанцы осадили пограничную укрепленную деревню Фронтейра. По обычаям того времени, осаждающие договорились с осажденными, что если к определенной дате не подойдет подмога, то осажденные сдадут позиции и уйдут с оружием и имуществом. Отказ от подобных условий, приводил к резне осажденных и разграблению населенного пункта, в случае успеха осаждающих. Срок истекал 6 апреля 1384 года, но на выручку Фронтейре пришел Нуну, с отрядом численностью от 1000 до 1500 человек, в основном пехоты, из которых порядка 200 были арбалетчики. Рыцарей у Нуну было порядка 50. Испанцы в количестве от 4000 до 6000 человек, напротив, в основном почти все были т.н. «омбрес де армас», то есть тяжеловооруженными, конными воинами, в отличных доспехах, основным видом боевого применения которых считалась атака противника в сомкнутом конном строю, с копьем на перевес. Хотя на самом деле эти «омбрес де армас», или как их у нас ошибочно называют рыцари, были универсальными бойцами. Война была их профессией и они были обучены профессионально владеть любым, существовавшим тогда оружием и вести все виды боевых действий.

Легендарный меч Нуну. Не успел я открыть рот, а Луиш уже сам, ехидно улыбаясь заявил: "Да, знаю, знаю, меч XVI го, а то и XVII века и не мог принадлежать Нуну. Но не могу же я ломать народные легенды. Они хотят меч Нуну? Вот он!"

Легендарный меч Нуну. Не успел я открыть рот, а Луиш уже сам, ехидно улыбаясь заявил: "Да, знаю, знаю, меч XVI го, а то и XVII века и не мог принадлежать Нуну. Но не могу же я ломать народные легенды. Они хотят меч Нуну? Вот он!"

По иронии судьбы испанцами командовал брат Нуну – Педру Альвариш Перейра. Когда испанцы получили отказ сдать Фронтейру и отойти они решили атаковать «грязную» пехоту и одержать легкую победу. Что конкретно произошло, мы никогда не узнаем. Но по косвенным свидетельствам Нуну построил своих людей в глубоко эшелонированный, плотный боевой порядок с копьями на перевес по типу шотландского «скилтрона». Скилтрон мог строиться в любой форме, прямоугольника, квадрата и т.д., главное у него не было тыла и он был прообразом непреодолимого для кавалерии каре. Прежде чем атаковать такой строй его следовало хорошенько расстроить, используя лучников и арбалетчиков. Это хорошо знали англичане и теперь уже французы, но вероятно не испанцы. Они просто, в тупую атаковали в лоб. Арбалетчики Нуну, надо полагать смогли в некоторой степени расстроить передние ряды атакующих еще до вступления в боевой контакт. Затем соответственно, конница, как всегда, не смогла прорвать плотный строй пехоты, ощетинившийся копьями. Часть коней была убита. Раненые кони метались, внося дополнительный хаос. Из Фронтейры вышли осажденные и ударили кастильцам в тыл. В общем, испанцы были разбиты и бежали. От полного истребления кастильцев спасло лишь отсутствие правильно организованного преследования, кавалерии то у португальцев не было. Битва эта вошла в историю как битва при Атолейруше и она показала две вещи. Нуну был хорошо знаком с самыми передовыми методами ведения войны того времени, которые он явно увидел у англичан. Нуну обладал качествами военного гения, то есть способностью заставить врага сражаться там и тогда когда это выгодно и нужно тебе и в самых неблагоприятных условиях для него.
Для людей того времени и особенно населения Португалии эта победа была ничем иным как знаком Божьим, указующим на чьей стороне правда.
Тем не менее, эта победа была лишь тактической. В мае 1384 года, кастильская армия во главе с королем Хуаном осадила Лиссабон. Жуан Авишский не имел достаточный сил для открытого сражения с кастильцами. Организовать регулярное снабжение города тоже не представлялось возможным, т.к. португальцы имели в Лиссабоне всего 13 галер, а испанцы 40. Если бы пал Лиссабон, то и вся Португалия со временем оказалась ба в руках Хуана. Однако в августе началась эпидемия, то ли чумы, то ли дизентерии. Хуан как одержимый продолжал осаду, несмотря на то, что эпидемия уже отнимала до 200 жизней в день. Осаду он снял, только тогда когда заболела королева, Беатриш. Если бы умерла она, то у него не было бы повода претендовать на Португалию.
Пока, испанская армия осаждала Лиссабон, Жуан и Нуну, не имея сил для битвы с кастильцами, осаждали замки и города на севере Португалии подконтрольные испанцам.

В октябре 1384 — январе 1385 года продолжался переход городов на сторону Авишского магистра. Нуну Алвариш Перейра с помощью местного населения занял замок Портел. Собравшиеся в Коимбре кортесы решали в основном один вопрос: кому в будущем стоять у власти в Португалии? Жуан сын Инеш де Каштру был хотя и почетным, но узником испанского короля и дальше так продолжаться не могло.

Меч Жуана I. Меч явно XV века, но с учетом того, что Великий король умер в 1433 году, несомненно этот меч принадлежал ему. Хотя сомнительно, что Жуан пользовался в битве при Алжубарроте именно этим мечом.

Меч Жуана I. Меч явно XV века, но с учетом того, что Великий король умер в 1433 году, несомненно этот меч принадлежал ему. Хотя сомнительно, что Жуан пользовался в битве при Алжубарроте именно этим мечом.

Приверженцы Магистра Сан Бенту де Авиш выдвинули, как было решено еще в Сан-Домингуше, его кандидатуру. Это предложение было поддержано представителями городов и церковью, но лишь малой частью знати. Против избрания магистра королем выступила группировка представителей фидалгу; это была большая часть дворян на кортесах. Споры шли довольно долго. Наконец, однажды во дворец, где заседали кортесы, ворвался Нуну во главе 300 вооруженных воинов. В результате, несогласная с избранием магистра часть дворянства была попросту изгнана из зала заседаний. 6 апреля 1385 года кортесы избрали 27-летного Магистра королем Португалии под именем Жуана I. Таким образом, именно Нуну обеспечил избрание королем, человека основавшего династию Авиш, без которого были бы невозможны не последующие великие географические открытия, ни создание колониальной империи. Жуан I оказался настолько выдающимся политиком и государственным деятелем, что сумел определить развитие своей страны на следующие двести лет. У нас это удалось только Петру Великому.
Этот акт подвел итог неопределенности, теперь в Португалии был законный король и все кто был на стороне Кастилии стали просто мятежниками.
Как король, Жуан I приобрел значительно больше сторонников.
В течение первой половины 1385 года Хуан I снаряжал новую армию и флот для вторжения в Португалию. К июню 1385 г. эти приготовления были закончены. Предполагавшееся вначале направление нападения через Элваш было сорвано упорным сопротивлением этого замка. Наконец, в середине лета на совете Хуана I было принято решение о переходе границы в районе Бейры. В августе большое кастильское войско вторглось в Португалию. Оно двигалось на Коимбру, грабя и чиня жестокости. Ряд гарнизонов замков, состоявших из сторонников Хуана, перешел на его сторону.
На совете у Жуана I в Абрантише 7 августа было решено дать кастильцам большое сражение. Португальское войско было готово к битве, хотя численный перевес кастильцев был очевиден. Жуан I, желая избежать риска поражения при столь неравном соотношении сил, направил Хуану I послание с предложениями мира и дружбы при условии отказа от претензий на португальский трон и вывода кастильских войск из Португалии. Но посланец вернулся с отрицательным ответом Хуана I.
Португальская армия вышла из Томара и двинулась навстречу кастильцам. К середине августа 1385 года обе армии находились друг против друга вблизи селения Алжубаррота, неподалеку от Лейрии. На совете, проведенном перед битвой Хуаном I, выявилось наличие в объединенном войске кастильцев и португальской знати сомнений и колебаний. Однако сторонники Хуана I из числа португальских фидалгу настаивали на сражении. Для них победа в нем была единственной и последней надеждой на возможность отвоевать то положение в королевстве, на которое они претендовали. Если для короля Кастилии отказ от сражения означал лишь неудачную кампанию, то для его португальских приверженцев это был вопрос о собственности, т.е. жизни и смерти.
В войсках короля Кастилии находилась большая часть португальской знати. Лишь сравнительно небольшое число португальских дворян было в армии Жуана I. Несмотря на его письменный приказ всем фидалгу, лишь немногие из них прибыли к нему со своими отрядами, да и то перед самым сражением. Что касается количественного соотношения сил в битве при Алжубарроте, то в войске кастильцев насчитывалось 5000-6000 человек тяжелой кавалерии, усиленной французскими и бретонскими рыцарями; 1500-2000 человек легкой кавалерии; 5000-6000 арбалетчиков; 7500-15000 пехотинцев, а всего 14000-23000 человек. У кастильцев было также 16 малокалиберных пушек и бомбард. У португальцев имелось 1700-2000 всадников тяжелой кавалерии, 800-1000 арбалетчиков; 500-700 английских лучников; 4000 пехотинцев, т. е. лишь около 7000 человек. Когда Жуан I высказал сомнение о целесообразности битвы, в связи с малочисленностью воск, Нуну дал ответ примерно следующего содержания: «Даже если уйдет все – я буду сражаться один!»
Ответ этот демонстрирует не столько браваду и безбашенную храбрость, сколько подтверждает, профессионализм и твердое осознание, что передовое военное искусство одержит вверх над численностью.
Португальцы окружили свою позицию сплошным рядом повозок для защиты от кастильской кавалерии. Раскопки, проводившиеся в 1957—1960 годах на месте сражения, показали, что позиция португальских войск была основательно укреплена. Место было выбрано в долине таким образом, что крутые склоны не давали возможности действовать тяжеловооруженной кастильской коннице. Португальская же позиция представляла собой сплошную линию обороны, размещенную между двумя склонами. Все ровное пространство между ними было пересечено рядами траншей, брустверы которых были, возможно, укреплены стволами деревьев в виде частокола. Самый длинный ров протянулся на 182 метра. Перед ним лежало пространство в 150 на 100 м, пересеченное другими рвами, и 40 линий «волчьих ям», длиной от 60 до 80 метров каждая. «Волчьи ямы» представляли собой квадратные ямы до 0.8 метра глубиной, замаскированные ветками и землей. В ходе раскопок было выявлено 800 таких ям, а, по оценке археологов, общее их число должно было достигать 1000.
Конечно, укрепления, даже возведенные очень быстро и тайно, не могли остаться не замеченными противником, если бы португальцы не применяли хитрость. В полдень 14 августа 1385 года они вступили в соприкосновение с противником в трех километрах севернее своей позиции, затем имитировали поспешное отступление, заманив проследовавших их кастильцев на свои укрепления.
Рядами ям был ослаблен и замедлен удар тяжелой кавалерии Хуана I. Многие из рыцарей были выведены из строя. Изрытое ямами поле делало невозможными не только маневры, но и само продвижение конницы. Кастильцам пришлось спешиться и вести бой в навязанных им условиях, что при наличии у португальцев укрепленной позиции было для них крайне выгодно. Склоны холмов не давали возможности совершить обходный маневр. Таким образом, кастильцы потеряли превосходство в коннице. Оторвавшись от своих сил и оказавшись перед укрепленной позицией португальцев, кастильцы не смогли использовать и свое превосходство в пехоте. Кастильские арбалетчики тоже были далеко. А португальские арбалетчики и английские лучники с безопасного расстояния расстреливали кастильцев и французов. Наступление кастильцев замедлилось, затем среди них началась паника, перешедшая в бегство.
Хуан I бежал в Сантарен, и оттуда отбыл в Севилью. Потери в кастильском войске составили 2500 человек. Хроникер Ф. Лопеш вкладывает в уста кастильского короля жалобу на то, что рыцарское войско побеждено армией не сведущих в военном деле людей. Среди погибших было много представителей португальской знати, сразу решило для Жуана I вопрос о подавлении политической оппозиции.
За все свои заслуги Нуну стал не только Кондештавелем королевства, но и 38 Ьайордомом короля, 3-м графом де Оурен, 7-м графом де Барселуш.
Для того чтобы вынудит Хуана I признать поражение, Жуан I был вынужден перенести войну на территорию Кастилии. Кастильцы потерпели очередное сокрушительное поражение в битве при Вальверде. Хуан I умер в 1390 году, но война продолжалась до 1411 года, когда наконец-то Кастилия отказалась от претензий на Португалию и подписала мирный договор.
Ну, а Нуну Альвариш Перейра? Он и раньше был «не от мира сего», во времена когда грабить население противника было нормой, требовал платить за продовольствие и фураж. Мародеров и своих и чужих вешал. В общем, начал Нуну после заключения мира отходить от дел военных и мирских, деньги раздавал ветеранам, основывал монастыри и церкви. Сложил с себя звание Кондештавеля. Несмотря на это в 1415 по особому приказу короля Жуана I, принял участие в осаде и захвате Сеуты в Северной Африке. По настоянию самого Нуну, он играл роль советника. С одной стороны ему не пришлось лично проливать кровь, ни свою не чужую, с другой это еще одно свидетельство насколько высок был его авторитет полководца.
После смерти жены Нуну постригся в монахи и в 1423 году вступил в основанный им же монастырь Конвенту ду Карму в Лиссабоне. Имущество раздал бедным. Незадолго до смерти Нуну в 1431 году, его навестил король Жуан I, просто чтобы обнять своего лучшего друга, который посадил его на трон и отстоял независимость страны. Как уже известно в 1918 году Нуно был признан блаженным. А в 2009 году папа Бенедикт XVI объявил о канонизации Нуну. Так Нуну, прозванный португальским народом как Санту Кондештавель т.е. Святой Коннетабль еще при жизни, стал официальным святым, признанным церковью. День Святого Нуну празднуется 6 ноября.
На восстановленной могиле Нун Альвариша Перейры в Конвенту ду Карму можно прочитать следующее: «Здесь лежит Нуну, основатель дома Браганца, отличный полководец, блаженный инок, тот кто при земной жизни так страстно жаждал Царства Небесного, что после смерти почитаем в вечной компании со святыми. Его земные заслуги и слава бессчетны, но он отказался от них. Он был великим принцем, но принял постриг скромного инока. Он основал, построил и пожертвовал эту церковь, в которой покоится его тело».

Мы между делом выглянули на улицу через главный вход.

Мы между делом выглянули на улицу через главный вход.

Все занавес, на глаза наворачивается скупая мужская слеза, потому что воевать плечом к плечу с такими командирами как Нуну - не грех.

По главной лестнице с копией памятника графу Вимаре Перешу (оригинал в Порту) пошли на второй этаж.

По главной лестнице с копией памятника графу Вимаре Перешу (оригинал в Порту) пошли на второй этаж.

[Srbobran]

А мы продолжили осмотр и прошли в залы, посвященные Первой Мировой войне. Как это ни странно, но Португалия принимала участие в этой войне на стороне Антанты, не просто объявив войну Германии и ее союзникам, а послав во Фландрию шестидесятитысячный экспедиционный корпус.

Стены залов украшены огромными картинами Саузы Лопиша, участника Первой Мировой Войны.

Не обошлось и без традиционного для любой страны официоза, как например вот на этой картине, изображающей Мать Родину Португалию, возлагающую лавровый венок на голову португальского солдата, отдавшего за нее жизнь.

Экспозиция интересная и открывает многие неизвестные для Российской публики страницы Первой Мировой.

[Srbobran]

Кроме Фландрии, португальцы воевали с немцами в африканских колониях. В музее есть вот такой Виккерс Максим, использовавшийся в Африке.

Сами португальцы признают, что в Анголе им сильно досталось от немцев из Намибии, эту компанию они называют бедственной. Вероятно всю тяжесть разгрома скульптор хотел выразить в этой скульптуре с отступающими солдатами португальских колониальных войск.

А вот так выглядел простой португальский солдат когда отправился на фронт во Фландрию.

Так, он стал выглядеть зимой во фландрских окопах, часто заполненных грязевой жижей. Очень оригинально, не стесняет движений и должно быть тепло.

Примерно так мог выглядеть «солдаду милиоенш» или солдат, стоящий миллионов. Служил он во 2-й пехотной дивизии, а звали его Анибаль Аугушту Мильяиш. 9 апреля 1918 года, когда началось мощное немецкое наступление известное как битва на реке Лис, Анибалю было 23 года и он был в окопах, на передовой. После мощной артподготовки, на одну португальскую дивизию обрушились три немецкие. Мильяиш был пулеметчиком и, прикрывая отход португальцев и шотландцев положил не меньше сотни немцев. В общем, держался до тех пор пока были патроны. Немцы решили, что не следует и дальше терять людей и попросту обошли позицию Мильяиша, так он оказался в окружении. С пулеметом на спине, он почти трое суток, без еды выбирался из окружения. По пути он даже вытащил из болотной трясины, тонущего шотландского майора. Вместе они вышли на португальские позиции. Вот, что интересно, сам Анибаль Мильяиш не сказал не единого слова о том, что случилось. Разборки начались лишь после рапорта, спасенного им шотландского майора.
Несколько месяцев спустя, Мильяиш со своим пулеметом прикрывал отступление только бельгийских союзников. Только благодаря ему они смогли отойти во вторую линию окопов без потерь. И опять молчек. И опять о его действиях доложили в рапорта два британских офицера. В итоге Мильяиш был награжден высшим орденом Португалии – орденом меча и башни. 15 июля 1918 года в приказе по батальону майор Ферейра ду Амарал, описывая действия Мильяиша написал, что он один стоит миллиона солдат, так Анибаль и получил прозвище «солдаду мильоинш». Жизнь ветерана не была легкой после войны, но он дожил до 1970 года.

В витрине знамя 26 пехотного полка. Оно было захвачено немцами во время битвы на Лисе в 1918 году. Как докладывали сами немцы, знамя было захвачено в траншее возле блиндажа штаба полка, знаменная группа и офицеры, все вокруг знамени были мертвы, немцам оставалось только забрать его. В 1934 году, после прихода к власти Адольфа Гитлера, Рейхсканцлер Германии и Фюрер германского народа решил вернуть знамя пожизненному президенту Португалии Салазару в качестве жеста доброй воли и знака дружбы. Адди был очень заинтересован в нейтралитете Португалии, чтобы великие морские державы не могли использовать ее порты в качестве баз. Так знамя вернулось домой.

В музее много различных экспонатов, посвященных и противнику. Вот например германский пикельхельм в отличном состоянии и с ранцем в полном сборе.

Интересный немецкий шлем образца 1916 года с дополнительной налобной пластиной, ее наверное и из винтовки не пробьешь.

Первые противогазы.

[Srbobran]

В заключении мы посмотрели ордена принадлежавшие португальцам наиболее отличившимся в Первой Мировой. Кроме всего прочего мне понравился т.н. Орден трех Орденов (Христа, Сан Бенту и Сантьяго). Знаки всех трех объединены в этом ордене, а цвета в орденской ленте.

Два высших ордена меча и башни, один еще королевский, а второй уже республиканский, принадлежали Жуану Альмейде. Преемственность великое дело.

И еще очень понравился португальский орден Сантьяго. Думаю, что по дизайну этот орден наряду с Сан Бенту мне больше всего нравится из португальских орденов. Чувствуется традиция и выдающийся дизайн.

Также в коллекции можно увидеть множество различных наград союзных держав Антанты, включая японские, наградное оружие и маршальские жезлы – рай для одержимых фалеристикой.

[Srbobran]

Затем мы прошли в зал, посвященный войне на полуострове 1808-1814 годов. Эта экспозиция расположена на втором этаже, где интерьеры залов достойны быть дворцовыми помещениями.

Португальская армия, почти во всех компаниях этой войны составляла от четверти до трети союзной англо-португало-испанской армии. В мемуарной и исторической литературе, португальская армия оценивается значительно выше, чем испанская. Тут дело не в том, что португальцы изначально лучше, чем испанцы. Просто португальцы не были разделены политически, а их армия была реорганизована по британскому образцу. Более того Веллингтон положительно относился к найму в качестве офицеров в португальскую армию британских сержантов и младших офицеров. Люди это были опытные и они быстро сделали португальскую армию ничем не уступающей британской. Именно поэтому, хотя португальская армия и сохранила традиционные цвета своего обмундирования, однако его покрой стал истинно британским. Так например, выглядели солдаты пехотинцы 1-го линейного полка.

А вот так, кавалеристы 10-го драгунского полка.

И наконец, для тех кто в теме, знаменитые португальские «кашадоры» в их традиционно коричневой форме. В данном случае представлен кашадор 6-го легко пехотного полка.

Чем же они были знамениты? Для этого надо понимать, как тогда воевала пехота. Обычная линейная пехота выстраивалась в две, реже три линии. Гладкоствольные ружья пехоты того времени стреляли максимум на триста шагов, то есть метров этак на двести. Но это максимальная дальность, а реально стрелять с дистанции дальше 50 метров было пустой тратой патронов. Поэтому ружья зачастую даже не имели мушек. Вопрос поражаемости решался плотностью строя, чем плотнее строй, тем гуще плотность залпа. Представьте, две такие линии сходятся, опытные офицеры кричат во всю глотку команды к изготовке, но требуют не стрелять без команды и до тех пор, пока солдаты не разглядят белки глаз противника. Офицеры и сержанты всячески удерживают подчиненных от стрельбы по одиночке, т.к. это пустая трата патронов, которых у пехотинца не более тридцати. Они кричат: «Целься между поясом и коленями». Это потому, что опытные командиры знали, что ружья того времени нещадно «рвали» вверх и если прицелиться в грудь, то пуля пройдет над головой неприятеля. Итак, команда, залп! Все в пороховом дыму, ничего невидно, слышен лишь грохот, крики и стоны раненных, падение мертвых тел. Звучит команда «заряжай»! Пехотинец достает из патронной сумки бумажный патрон внутри которого находится готовый пороховой заряд и свинцовая пуля. Скусывает зубами конец патрона, высыпает из него порох в ствол ружья, затем заталкивает пулю вместе с оболочечной бумагой патрона. Достает шомпол и заталкивает пулю с бумажным пыжом вниз. Снова вставляет шомпол в цевье ружья. Кстати, молодые, плохо обученные пехотинцы, нервничая иногда забывали достать шомпол из ствола и просто выстреливали его как импровизированную стрелу, лишаясь возможности продолжать стрельбу. Опытный же пехотинец переводил ружье в горизонтальное положение, если требовалось, то насыпал свежего, сухого пороха на пороховую полку ружья. По команде целился, нажимал на спусковой крючок, в результате кремень высекал искру, воспламеняющую порох на полке, тот в свою очередь, порох в казенной части канала ствола и происходил выстрел. Частицы несгоревшего пороха, вылетающие через запальное отверстие, намертво въедались под кожу правой щеки. После такой стрельбы лица солдат становились черными, их мучала жажда, а правая щека, в черно-синюю крапинку становилась на всю жизнь знаком того, что человек был солдатом. Так они и лупили друг по другу пока тот, кто менее обучен, менее дисциплинирован и менее храбр, не обращался в бегство. Иногда, чтобы ему помочь, неприятель примыкал штыки и шел в атаку. Английская армия славилась тем, что стреляла быстрее всех и пехотинцы ее линейной пехоты были способны сделать три выстрела в минуту. Однако военная мысль не стоит на месте и поэтому во всех странах появилась легкая пехота: егеря, вольтижеры и т. д. В Англии был создан 95-й легкий полк или «зеленые мундиры». Во всех странах легкая пехота была вооружена одинаковыми по характеристикам гладкоствольными ружьями, однако сами солдаты были исключительно отличными стрелками и действовали в рассыпном строю, перед строем тяжелой линейной пехоты. Стрелять по ним залпом - пустая трата времени и боеприпасов, т.к. попасть вышеописанным способом в одиночного стрелка крайне затруднительно. Зато стрелки (легкие пехотинцы) начинали вышибать у противника офицеров и сержантов. Принципиальной разницей между британскими легкими пехотинцами и всеми остальными было их оружие. Британцы использовали, хотя и дульнозарядную, но нарезную винтовку Бейкера. Эта винтовка теоретически стреляла на восемьсот шагов. Именно винтовка Бейкеар поставила английскую пехоту в преимущественное положение перед противником. Именно этой винтовкой были вооружены и португальские кашадоры, что делало их бичом командного состава французов и ставило в преимущественное положение перед французской легкой пехотой.

Вот она, на переднем плане знаменитая винтовка Бейкера.

Самый известный выстрел из этой винтовки был сделан британским солдатом Томасом Планкетом в битве при Какабелосе в январе 1809 года во время отступления союзников в Ла Корунью. Французская армия готовая к атаке, отступающих британцев. Предполагалось, что эта атака должна была смести английский арьергард. Райфлмэн Планкет с дистанции 600 метров (невероятно даже для сегодняшнего дня!) убил французского командующего генерала Огюста Мари Франсуа Кольбера, готового возглавить атаку всего одним единственным выстрелом. Понятно, что атака не состоялась, британский арьергард благополучно отступил. Вот, что такое винтовка Бейкера, райфлмэны и кашадоры.
А про Какабелос есть вот тут в посте №89, вино там хорошее, одноименное:
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.

И юбилейное знамя с датами и битвами где прославилась португальская армия. Битвы при Вимейру, Бусаку, Фуэнтес де Оноро, Албоэро и Саламанке, а также штурмы Сьюдад Родриго и Бадахоса говорят о многом. И это далеко не полный перечень.

[Srbobran]

Затем снова вернулись на парадную лестницу, где выставлены средневековые доспехи. Хотя большинство из них являются комплектами собранными из различных частей, различных доспехов, тем не менее, есть интересные образцы XV века. Вот как например, доспех вот этого кавалериста. Хотя кираса у него пехотная, но все это XV век.

Или вот такой доспех, с клеймами Калатаюдского арсенала (Арагон).

Далее уже XVI век. Роскошный доспех для коня и всадника и другие.

Вот этот детский доспех принадлежал королю Себастьяну, с именем которого связана утрата независимости Португалией, но об этом потом.

Близость реки Тежу негативно влияет на эти доспехи, они ржавеют. Чтобы сохранить их для будущих поколений, сотрудники Луиша чистят их дедовским методом с помощью натурального воска.

[Srbobran]

Затем был зал королевы Марии II, оформленный в основном в XVIII-XIX веках. В зале доминирует портрет Доньи Марии, написанный в 1834 году Жоакином Рафаэлем.

Стены украшены аллегорическими картинами на тему рождения нации, и великих страниц португальской истории, таких как оборона Лиссабона от кастильцев в 1384 году, морское сражение у мыса Матапан и т.д. В общем зал пафосный.

[Srbobran]

Дальше мы прошли через ряд роскошных залов по-прежнему, используемых для государственных церемоний.
Зал короля Жозе.

Затем зал короля Жуана V.

В общем, роскошь и богатство, портреты вельмож и министров.

Затем зал Жуана де Каштру, знаменитого Вице - Короля Индии, полководца и флотоводца. Именно он внес решающий вклад в разгром турецко-индийских войск Сулейман Паши и Койя Софара, осаждающих стратегическую военно-морскую базу Диу в 1546 году.

[Srbobran]

Зашли в зал с коллекцией головных уборов середины, второй половины XIX века.

Что интересно, в коллекции оказались и русские экспонаты. Например кирасирская каска времен Николая I (слева).

И русская пехотная каска, спроектированная под влиянием найденного археологами древне-русского шлема в 1843 году (слева).

[Srbobran]

Отдельный зал посвящен событиям гражданской войны 1820-1834 годов в Португалии. Как сказал Луиш, вся эта война возникла без каких-либо видимых причин, как бы сама по себе. Во всяком случае, историки и по сей день не могут внятно объяснить ее причины. Воевали т.н. абсолютисты и т.н. либералы. Так называемые потому, что ни те, ни другие не были в полном смысле ни абсолютистами, ни либералами.
В зале, как и положено, оружие и личные вещи героев войны.

Мундир офицера кашадоров, традиционно коричневого цвета.

Портрет лидера абсолютистов Дона Мигеля. Он, по крайней мере, выглядит подтянутым и спортивным.

А тут портрет его старшего брата, лидера либералов Дона Педру. Дон Педру толстый, но его приветствует Отчизна. Победители всегда пишут историю! В общем, этот либерал, интригуя против отца, стал первым императором Бразилии, жил припеваючи покровительствуя рабству и работорговле. Вот такие они жирные либералы. Поди ты разберись, что за либеральные ценности нес в Португалию бразильский император работорговец.

[Srbobran]

Затем зашли в великолепный зал Луиша де Камоэнша. В зале установлена копия бюста великого поэта, находящегося в гроте Камоэнша в Макау.

Стены зала украшены картинами, иллюстрирующими поэму Камоэнша «Луизиады».

Тут вроде как изображен, если не ошибаюсь, старый Рештелу, это который все предрекал мореплавателям неминуемую погибель и призывал не выходить в море, а вернуться к истокам и трудиться на земле.

Тут, насколько помню, изображен аллегорический «совет богов».

[Srbobran]

Следующая экспозиция посвящена Реставрации португальской независимости. Как известно Португалия в период с 1580 по 1640 года была частью Испании, что повлекло для страны катастрофические последствия. Утрата независимости связана с молодым королем Португалии Себастьяном (1554-1578). Он с детства мечтал о великом крестовом походе. Королем он был не глупым, не смотря на молодость, проводил реформы, расширял колониальные владения. Мечты о крестовом походе вполне естественны для молодого человека того времени. Беда в том, что рядом не нашлось достойных советников, кто бы ясно указал парню, что отправляться в такой поход лично, не имея законных наследников престола - это авантюра и угроза государству. В общем, отправился он в Северную Африку, завоевывать Марокко, но потерпел поражение в битве при Алкасер Кибире, да еще и сам пропал без вести. Два года после его смерти страной правил Кардинал-король Энрике, которому Себастьян приходился внучатым племянником. Однако, Энрике, с юности был лицом духовным и детей не имел. После его смерти осталось два дальних родственника претендента: Филипп Испанский и Антонио Герцог Бежа. Филипп решил проблему военным путем, разбив сторонников Антонио в битве при Алькантаре. Антонио бежал, а Филипп был объявлен королем Португалии Кортесами в Томаре. Так, с 1580 года Португалия утратила независимость. Когда смотришь на эту карту, поражаешься, сколько заморских территорий досталось испанцам. На всех торговых путях, по всему свету, португальцы имели базы, где их корабли могли пополнить запасы продовольствия и воды, а команды отдохнуть.

Вот так один человек превратил в руины то, что делали великие короли и весь народ на протяжении двухсот лет.

Восстание или революция 1640 года положила конец владычеству Испании и получила название Реставрации. Жуан, 8-й герцог Браганца был провозглашен королем Португалии Жуаном IV.

Последовала 28-летняя война с Испанией и 23-летняя война с Голландией. В XVII веке голландцы отвоевавшие независимость от Испании заявили, что поскольку Португалия является частью Испании, то они находятся с ней в состоянии войны. Под этим предлогом они завоевали две трети Бразилии, территории в Индонезии и т.д. Силы Португалии были на пределе. Пришлось обратиться к старому союзнику Англии, использовать анти-испанскую политику Ришелье. Но помощь не была бескорыстной, португальцам пришлось «подарить» англичанам остров Цейлон, крепость Танжер в Северной Африке и др. колониальные владения.

Однако сами португальцы сумели добиться ряда оглушительных военных побед над испанцами в битвах при Монтижу и Сальватьере.

Всем этим событиям и посвящен данный зал.

[Srbobran]

Затем оставался зал Дона Энрике мореплавателя, красиво оформленный, но без особо выдающихся артефактов.

В заключении мы осмотрели так называемый восточный зал, посвященный военной культуре стран Востока с которыми торговали и воевали португальцы.

Три часа пролетели незаметно. Пока мы ходили по музею, осматривали экспонаты и обменивались мнениями, у меня появилось ощущение, что Луиша я знаю очень давно. По окончании осмотра мы зашли в его директорский офис и обменялись сувенирами. Я получил великолепный альбом с хорошими фотографиями и текстом на английском, посвященный военному музею. На прощание Луиш сказал: «Ну, наверное ты понял, что мы португальцы всегда и во всем руководствуемся здравым смыслом. Как бы это объяснить? Ну, горит красный сигнал светофора, а машин нет. Мы не будем стоять как немцы, и ждать зеленого, мы быстренько перейдем улицу. Светофор то ведь, в отличие от машин не давит!» В Португалии у меня появился хороший друг.
Ну наконец то закончил с военным музеем. Не всем это интересно конечно, однако музей этот следует посетить обязательно. Именно там понимаешь, что величие того или иного народа не определяется размерами территории или количеством населения.

[Srbobran]

В этот же день, с горяча конечно, мы решили наведаться в Синтру через мыс Кабу Рока. С этой целью мы уже в около 12:30 были на вокзале Каиш ду Содре откуда ходят электрички на Кашкайш. По лиссабонской карте проезд в этих электричках бесплатный. Без каких либо приключений, спокойно сели в поезд и поехали на Запад вдоль северного берега Тежу. Виды открываются просто очаровательные, жаль, но фото делать было проблематично из-за пыльных окон. В движении камера норовит сфокусироваться на грязных окнах, а не на пейзажах. Электричка была почти пустая, но в ней был полицейский патруль, состоящий из пяти полицейских. Менее чем через час мы были в Кашкайше. Впечатления положительные, но поскольку времени было мало, то мы сразу поспешили на автобусную станцию и как это не смешно не смогли ее найти, хотя много раз проверяли маршрут в «гугл мэпс». Обратились за помощью к упомянутым полицейским. Только один из них к грехом пополам говорил по-английски. Однако, решили они эту проблему просто и деликатно. Этот англоговорящий полицейский просто довел нас до автобусной станции. Оказалось, что это совсем рядом. Просто надо было спуститься в подземный переход. Как немного надо сделать, чтобы граждане, лица без гражданства и иностранцы убедились в полезности и нужности полиции.

На станции я не мог найти остановку 403 автобуса, следующего через Кабу Рока в Синтру. Заметил группу португальцев водителей автобусов. Они беседовали между собой и я возможно не вполне вежливо и даже немного назойливо вмешался в их разговор. Извинился и на-английском спросил, где остановка 403-го. Один из них, молодой крепкий парень, недобро посмотрел на меня и с вызовом в голосе спросил, также, я бы сказал, на очень хорошем английском: «А почему вы полагаете, что я должен обязательно говорить на английском?»
Отвечаю: «Извините, но я иностранец. Турист из России. К сожалению я не знаю португальского, но говорю по-английски и использую его в надежде, что многие его знают».
Лицо у парня моментально смягчается, он начинает улыбаться и говорит: «О! Русия! Путин Круто! Водка! Круто!»
Отвечаю: «Извини, но я не пью водку. Обпился как-то в детстве и больше ее не пью. Люблю и пью только Портвейн!»
На лице у парня уже восторг: «Правда!? Ты действительно любишь портвейн!?» Я заверяю его, что не только люблю, не считаю, что это лучший в мире алкоголь (я и вправду так считаю). Тогда парень просто извинился за проявленную поначалу невежливость, хотя мог этого и не делать и просто отвел нас к месту остановки 403-го и пожелал счастливого пути.
Из расписания следовало, что автобуса ждать еще целый час. Бездарно потратить в ожидании целый час светлого времени суток мы не могли, поэтому взяли такси. Дедушка таксист домчал нас туда быстро. Тут мы сделали очередную ошибку, отпустив его. Надо было потратить минут двадцать на Кабу Рока и ехать в Синтру на такси дальше. Реально делать что-либо более 20 минут на мысе Кабу Рока невозможно. Есть масса более красивых побережий в той же Португалии. Вот он мыс, океан, скалы и маяк. Больше там и нет ничего.

На самой западной точке Европы пришлось испытать чувство стыда и огорчения когда увидел вот такое граффити. Было очень стыдно за город, в котором родился.

Растительность на ощупь твердая, ногами лучше не пинать, можно и обувь повредить.

И самое главное-несмотря на жаркую погоду, на Кабу Рока всегда дует сильный, холодный ветер. Поэтому, не забудьте непродуваемую курточку.
В общем, добирались мы на автобусе от Кабу Рока до Синтры около часа, по извилистым дорогам, толкаясь в автобусе с развеселыми португальским школьниками из окрестных сел.

[Srbobran]

В общем, добирались мы на автобусе от Кабу Рока до Синтры около часа по извилистым дорогам, толкаясь в автобусе с развеселыми португальским школьниками из окрестных сел.

В Синтру мы приехали уже около 17 часов. То есть за час до закрытия музеев. Пройдя от автобусной остановки к парку под королевским дворцом, мы осознали, что во дворец уже не успеем. Солнце уже садилось и условия для фото были не идеальные.

Взглянув на гору, на вершине которой расположен бывший мавританский замок, мы поняли, что засветло к нему тоже не поднимемся. Пришлось использовать зум.

В общем, начало смеркаться и мы направились на вокзал с осознанием того простого факта, что на Синтру следует потратить не менее одного полного дня. Урок для будущей поездки. Утешительным призом был бесплатный проезд на электричке до Лиссабона по лиссабонской карте.

[Srbobran]

Опять, почти в пустом поезде доехали до лиссабонского вокзала Росиу. Перроны на вокзале намыты, чистота как в Германии.

Вышли с платформы через турникеты. В Португалии, как и в ряде других стран, билеты следует тщательно хранить, так-как без них придется скакать через турникеты.

Вышли на обзорную площадку вокзала, но было уже темно и толком мы с нее ничего не увидели.

Вышли из здания вокзала.

Одним глазком глянули на площадь Ресторадориш.

Затем перекусили в Макдоналдсе на пл. Росиу и поехали домой в Алфаму на метро. Так закончился очередной день в Лиссабоне.

[Srbobran]

День шестой, 21.10.2011. Лиссабон, Обидуш, Алкубаса, Назаре, Баталья, Фатима.

Указанные города очень хотелось посетить, но была главная проблема - каким образом? Взять на прокат машину? Тогда нельзя употреблять алкоголь. Будут проблемы с поиском паркингов, хотя ни от кого и не зависишь. После оценки всех за и против, мы просто купили автобусную экскурсию с англо – португало - испано-говорящим гидом. Услугу эту продавала фирма «Виатор», оказывающая подобные услуги на Пиренеях. Стоимость – 80 евро на человека с великолепным обедом от «пуза». Подобные экскурсии можно купить через Интернет или в туристическом офисе на площади Коммерции в Лиссабоне.

Как и положено встали мы утром, собрались. Позавтракал я с винью верде, перед выходом из нашего Патео полирнул все портвейном. Через пять минут мы уже были на вокзале Санта Аполония, где спустились в метро на одноименной станции. Доехали до станции метро «Площадь Помбаль». В центре площади, стоит памятник маркизу Помбалу, всесильному первому министру, человеку, поднявшему Лиссабон из руин после землетрясения 1755 года. Он же заставил португальцев делать качественный портвейн без обмана потребителей. В общем, во всех отношениях человек достойный.

За памятником Авенида да Либердаде. Огромный флаг республики впечатлил.

Тут мы сели в хороший автобус с кондиционером. Публика была в основном из европейских стран, много испанцев и португальцев. Поэтому гид Мария вела экскурсию на английском, а затем повторяла по-португальски и по-испански. Отличный способ изучения языков! Русские были только мы с женой, пара американцев китайского происхождения, и супружеская пара из Китая. В общем, долго ехали по пригородам Лиссабона, они оказались огромными.

Сначала мы посетили Обидуш, который существовал еще при римлянах, что подтверждается археологическими находками. Обидуш был освобожден от мавров в 1148 году первым королем Португалии Афонсу Энрикешем. Кстати в португальском языке два варианта произношения буквы «р», обычно, когда буква произносится как в России и грассирующий когда «р» произносится как во Франции или Германии. Имя короля португальцы произносят как Афонсу Хенрикеш, с картавым «р». Вообще язык классный, очень мелодичный. Так вот, особо прославился в штурме Обидуша рыцарь Гонсалу Мендиш де Майя. До 1195 года Обидуш имел статус замка с поселением, а в указанном году король Саншу I даровал поселению «форал» то есть права и привилегии города. В 1210 году, король Афонсу II даровал титул этого города своей жене королеве Урраке. С этого времени и начался традиционный патронаж королев Португалии над городом, в связи с чем Обидуш часто называют городом королев «Вила Даш Раиньяш». Городские стены в нынешнем виде возвел король Диниш I, в начале XIV века. Замок-цитадель была построена при короле Фернанду во второй половине XIV века.

Прибыли мы в город и вошли через ворота. В воротах бабуля рукодельница, продает плоду своего труда – кукол и вышивки. Судя по фотографиям других путешественников тут ее рабочее место и бессменный боевой пост. Дай ей Бог счастья и здоровья.

Из ворот сразу попадаешь на центральную улицу Руа Диреита. Вдоль улицы сплошь магазинчики, ресторанчики, кафешечки и гостиницы. Все такое красивое и как игрушечное.

Идешь по Руа Диреита, смотришь по сторонам и сердце радуется.

[Srbobran]

В общем, идешь себе по улице, куда ни глянь всюду красота.

[Srbobran]

На обратном пути зашли в церковь начала XVI века.

Азулежу и росписи в ней были сделаны в XVII веке.

Культура захоронения аристократии и имущих сословий Западной Европы тех времен на традиционно высоком уровне.

Выходишь из церкви, а перед тобой достаточно большая площадь, наличие которой в столь игрушечном городе просто удивляет.

[Srbobran]

На центральной улице Руа Диреита можно купить совершенно экзотические сувениры. Например, такой итальянский барбют.

Или вот такую шапель гламурного синего цвета.

Очень понравились сувениры от местных кузнецов, особенно вот такие подставки для цветочных горшков. Очень мило, не сложно, но для того чтобы создать подобное изделие надо иметь фантазию и не кривые руки.

[Srbobran]

Кроме всего прочего Обидуш знаменит своим вишневым ликером, который называется «Жинжинья». Подают его маленькими порциями в шоколадной чашечке. Выпил не спеша ликер и заел чашечкой с привкусом ликера. Вкус изумительный, но портвейн лучше. Жинжинью можно попробовать в любом кафе в Обидуше или прямо на уличной стойке. Удивляет только относительная дороговизна порции. В стране, где хороший портвейн стоит от 3,5 до 5 евро, маленькая 50-граммовая порция жинжиньи стоила 80 евроцентов. Мы попробовали и не пожалели. Однако портвейн на жинжинью я не променяю.
А мы прошли дальше по центральной улице, мимо очаровательных, совсем крохотных гостиниц.

К очередному храму в входа в цитадель.

Вход в цитадель охраняет башня начала XIV века.

[Srbobran]

Зашли в цитадель.

Прошли на импровизированную театральную площадку.

Из-под навеса над местами для зрителей, я сделал фото самого замка, превращенного нынче в гостиницу «Посада ду Каштелу».

Затем еще несколько снимков. Кстати на городскую стену можно подняться и обойти весь город по стене. Но будьте осторожны, на стенах с внутренней стороны нет ограды, поэтому людям боящимся высоты с проблемами вестибулярного аппарата я бы не советовал там прогуливаться без сопровождения.

Закончив осмотр Обидуша мы направляемся в Алкубасу.

[Srbobran]

Алкубаса
Монастырь Святой Девы Марии Алкубасской, основан королём Португалии и Альгарве Афонсу Хенрикишем в 1153 году, в честь победы, одержанной в 1147 году над маврами в битве при Сантарене. Монастырь был первым цистерцианским учреждением в Португалии. Строительство монастыря началось в 1178 году и продолжалось в течение 25 лет. Первоначально монахи жили в деревянных постройках и только в 1223 году вселились в каменный конвент. Было их 999 или как сказано в уставе «тысяча без одного». Строительство монастырской церкви было окончено в 1252 году. Монастырь Алкубаса стал первым чисто готическим строением в Португалии, с выраженными цистерцианскими элементами архитектуры.
До 1385 года монастырь был пантеоном бургундской династии местом королевских захоронений и вообще самым большим монастырем в Португалии. В монастыре захоронены короли Афонсу II и Афонсу III, королевы Уррака Кастильская и Беатриш Кастильская, а также ряд неидентифицированных инфантов и инфант.

[Srbobran]

Непоправимый вред был причинен французской армией, которая использовала здания монастыря как казарму в 1810 году. Французы порубили на дрова все, что было сделано из дерева, разбили часть скульптур.
Поэтому не следует думать, что аскетичность интерьеров обусловлена строгостью цистерцианского устава. В действительности это последствия французской оккупации, а также роспуска монашеских орденов и секуляризации монастырского имущества после гражданской войны 1820-1834 годов.

[Srbobran]

Шедеврами готики являются гробницы короля Педру I и его любовницы Иниш де Каштру, которая была убита по приказу отца Педру короля Афонсу IV. Когда Педру сам стал королем, он приказал эксгумировать тело Иниш, посадить на трон и короновать ее тело в установленном порядке. Те, кому положено, в т.ч. и убийцы, были вынуждены целовать полуразложившуюся руку Инеш, которая вошла в португальскую историю как «Мёртвая королева». На эту тему существует множество легенд и мнений, не подтвержденных документально. Факт лишь в том, что Иниш была любовницей, а возможно тайной женой Педру и была убита по приказу его отца короля Афонсу IV. Документальных сведений о том, что Педру жестоко покарал убийц, нет. Напротив, по всей видимости, он их простил. Бытует мнение, что став королем он сказал, что месть не вернет ему Иниш, да и убийцы лишь выполняли приказ, которого не могли не выполнить.

Гробницы Педру и Инеш расположены в трансепте собора, таким образом, чтобы во время Судного дня, когда все мертвые подымутся из гробов, они восстав из мертвых, увидели друг друга.

[Srbobran]

Гробница Педру украшена сценами жития Св. Варфоломея. Работа восхитительная.

Гробница Инеш украшена сценами страстей Христовых и для меня гораздо интересней, так-как содержит изображения португальских «рыцарей», хотя правильнее было бы сказать по нашему, по-португальски «оменс де армас», XIV века. Если сопоставить подобные изображения с теми немногими артефактами, дошедшими до наших дней, счетами в которых содержится описание оплачиваемых предметов, то можно реально восстановить, как выглядел португальский «омен де армас» последней четверти XIV века. Более того становится понятным, что и как изобразил камнерез.

[Srbobran]

Успение Св. Бернара, XVII век. В нишах по краям захоронения королей Португалии Афонсу II и Афонсу III, правивших и умерших в XIII веке. Хотя это работа XVII века, но ангелы и херувимы вверху выглядят вполне в готическом стиле и духе XV века. Иерархия у ангелов и херувимов очень сложная и строго определенная, сложнее, чем самая сложная система воинских званий, поэтому не станем на ней останавливаться, а просто посмотрим на них, одним глазком. Сам Святой Бернар, ну тот, что из Клерво, величайший оратор, апологет 2-го крестового похода, один из столпов цистерцианцев лежит среди ангелов скромненько, почти незаметно, не то, что некоторые в мавзолеях.

А вот внизу ангелы типичные для барокко XVII- XVIII веков – парад целлюлита!

[Srbobran]

Неоготическая часовня с захоронениями королев и инфантов.

Пожалуй самая, на мой взгляд, красивая гробница у королевы Беатриш Кастильской.

[Srbobran]

В архитектуре алтаря, особенно в нижних колоннах и их капителях, присутствует все еще сильное влияние романского стиля.

Ну, а тут уже махровое такое роскошное мануэлино. Алкубаса-монастырь контрастов!

Очень понравилась статуя Девы Марии Замковой, типичный XIV век.

Поскольку в других отчетах масса фотографий из монастыря Алкубаса, нужно бы закругляться. Поэтому выходим на улицу, сворачиваем направо от входа, снова направо, проходим мимо пологого фасада северного трансепта.

И дальше по длинной улице, вдоль северной стены монастыря на стоянку. Дело идет к обеду, а обед планируется в Назаре.

[Srbobran]

Назаре.

Городок был основан в середине XII века, после второго крестового похода и как раз крестоносцами. Темы, что вместо отправки в Святую Землю присоединились к Афонсу Энрикешу взяли Лисбуну (Лиссабон) у мавров и разгромили мавров при Сантарене. Название Назаре обозначает по-португальски ничто иное, как родной город Иисуса – Назарет. Однако португальский Назаре всегда был и оставался небольшим населенным пунктом, в котором традиционно живут рыбаки.

В городе есть небольшой, но красивый пляж с чистым песком, по нему мы прогулялись минут десять.

Историческая часть Назаре расположена на горе, туда можно подняться, воспользовавшись фуникулером.

Линия фуникулера видна слева на фото.

Лодку с названием Мимоза фотографируют все путешественники. Сфотографировал и я на счастье.

А обед был просто замечательный, первое второе и третье блюда, а также десерт на выбор. Винью верде и вода в неограниченном количестве. Нас посадили за один стол с китайской парой из Лос-Анджелеса и с Китайской парой из Пекина, так-как все мы говорили по-английски и могли свободно общаться. На вопрос, какой ресторан в Назаре особенно хорош, гид Мария, по секрету конечно, сказала: «Официально тот, в котором Вы обедаете. Если честно то все они тут хорошие, плохих нет. Даже португальцы из Лиссабона и других мест едут сюда на обед в выходные». Единственное, что рассмешило это один из вариантов десерта - сладенькая рисовая кашка, посыпанная сладки какао - порошком. Мы такого еще в детстве объелись. Нас не проведешь, нам лучше мороженное!

В прекрасном расположении духа, сытые, в легком подпитии мы двинулись на Баталью.

[Srbobran]

Баталья.
Доминиканский монастырь Баталья или « Мустейру де Санта Мария де ла Витория на баталья», то есть монастырь Святой девы Марии в честь победы в битве». Если португальцы говорят просто битва, то уточнять ничего не надо всем понятно, что речь идет о невероятной победе в битве при Алжубарроте 14 августа 1385 года (кстати «р» в этом слове произносится на франко-германский манер, но раскатисто). Величайший из всех правителей страны, король Жуан I, основатель династии Авиш решил построить этот монастырь в знак благодарности за дарованную девой Марией победу. То есть это было своего рода супер эсквото. Монастырь начали строить уже 1386 году и закончили лишь в 1517 при короле Мануэле I из династии Авиш-Бежа. Пятнадцать архитекторов руководили строительством, за указанный период. В общем, монастырь- сказка! То, что я называю песней в камне. После потребления Винью верде я ехал в Баталью, как бы это сказать, в возвышенном состоянии, внутренне расчувствовавшись «до соплей». На мой вкус этот монастырь один из лучших в готике! В общем - вот!

А тут еще и памятник самому уважаемому мною португальцу. Меняются правители, времена, но народ и церковь помнят Нуну Альвариша Перейру, того, кого еще при жизни называли Санту Кондештавель (Святой Коннетабль), особенно его слова перед Алжубарротой: «Даже если все уйдут, я буду сражаться один!». В общем Нуну - это Нуну! Ему все равно какой нынче год и кто президент, есть кризис или нет.

[Srbobran]

В общем, направились мы во внутрь, вход в монастырскую церковь расположен в торце северного трансепта. Центральные ворота используются в качестве выхода. Вход в саму церковь бесплатный.

Вход в северный трансепт.

Над входом гербы короля Жуана I, бывшего великого магистра рыцарского ордена Сан Бенту де Авиш и его жены Филиппы Ланкастер, дочери герцога Ланкастера Джона Гонта который был сыном короля Англии Эдуарда III. После того как Жуан был провозглашен кортесами в Эворе королем, Папа Римский Урбан освободил его от целибата, разрешил от должности Великого Магистра и дал согласие на брак нового короля. В гербе Филиппы (слева) соединены королевские гербы Португалии и Англии.

А слева от входа видна часовня основателя – жемчужина монастырской церкви и усыпальница первых поколений династии Авиш.