Сага о Камино и мануэнлино, с прологом и эпилогом (три недели по Португалии,апрель 2016)

[galinaaksyenova]

Португалия пешком и общественным транспортом (апрель 2016)

Начинаю рассказ, не заморачиваясь написанием вступления (которые никогда мне не удаются). Судя по длине поездки и количеству фотографий, отчет, и без того, обещает превратиться в бесконечную, неподъемную для прочтения сагу.

Путешествие в Португалию - подарок себе, любимой, на День рождения. Полных три недели, с 8 апреля 2016 по 2 мая 2016 - не столько от большой и чистой к себе любви, сколько определялась датами дешевых билетов Гамбург - Порту и обратно. Райнэйр как раз объявил очередную распродажу.
Райнэйр - огромный подарок судьбы европейцам, у которых и так все хорошо. В Гамбурге рассказывали, что количество туристов из Испаниии и Португалии увеличилось многократно, все потому, что Райнэйр летает туда-обратно за 20 евро.
Из Киева в Гамбург дождалась распродажи ВиззЭйра (жлобы, всего 20% скидки). Визз Эйр, в этом смысле, гораздо меньший подарок судьбы. Но спасибо, что хоть он из Киева летает.

Билеты по 20 евро вылавливаются очень заранее, их покупаешь от азарта, лишь бы схватить. Потом задаешься вопросом, чем же заниматься в Португалии целых 3 недели? Решила, что это шикарная возможность пройти Камино Португез, тем более, что собиралась давно, с тех пор, как прочитала первые отчеты о нем. На традиционный осмотр достопримечательностей тоже оставалось время.

По дням получилось так:
День 1.Перелет Киев - Любек. Любек
День 2. Любек - Травемюнде. Травемюнде - Гамбург. Перелет Гамбург - Порту.
Первая часть, Камино:
День 3. Получила креденсиаль в кафедральном соборе Порту. Переезд в Вилла ду Конде. Вилла ду Конде - Еспосенде
День 4. Еспосенде - Вианна ду Каштеллу
День 5. Вианна ду Каштелу - Каминья
День 6. Каминья - Туй
День 7.Туй - Редондела
День 8. Редондела - Бриайос
День 9. Бриайос - Тео
День 10. Тео - Сантьяго
День 11. Финистерра
Вторая часть путешествия, Португалия общественным транспортом:
День 12. Сантьяго - Брага
День13. Брага - Лиссабон
День 14. Синтра
День 15. ЛиссабонДень 16. Лиссабон - Лейрия. Батайя
День 17. Лейрия - Фатима. Фатима - Томар
День 18. Томар - Авейру
День 19. Авейру - Порту
День 20. Порту
День 21. Порту, перелет в Гамбург.
День 22. Гамбург
День 23. Перелет в Киев


Первая и вторая часть путешествия очень сильно отличались и по содержанию, и по настроению. Совсем разные экспириенсы, не уверена, что совместить их в одном отпуске было хорошей идеей. Никому не советую, и сама в следующий раз отделю мух от котлет, а Камино от осмотра достопримечательностей.

Путеводители: Пользовалась Ружгайдом по Португалии и Испании и Лонели Пленет Португалия - все путеводители хорошие, все есть на торрентах.

Завидовала пилигримам, имевшим путеводители по Камино.
Из тех, что удалось полистать, мне понравился этот http://www.caminoguides.com/camino_portugues/index.html. Расписаны все дни пути, с возможностями оптимизации маршрута и достопримечательностями по дороге. Такой путеводитель сильно облегчает жизнь. В ПДФ на торрентах я его не нашла, но можно купить на сайте автора в интернете. Если собираетесь идти, как я, Камино Коста, такой путеводитель нужно покупать не ниже 6 издания. В предидущих хорошо описан центральный португальский Путь, а Коста представлен единственной картой и списком альбергов.

Сайты:
английский форум https://www.caminodesantiago.me/community/- кроме огромного количества информации иактивного форума, там можно скачать список альбергов и POI к треку. Мне очень пригодилось и то, и другое. Я открывала трек в программе Mapsme. C поправкой на то, что я вообще не ориентируюсь по картам, для меня трек был спасением - пусть методом тыка, но можно было понять, где я и куда мне двигаться дальше.
Хорошая, живая группа в Фейсбуке и сообщество в ЖЖ, но, думаю, ссылки на них правилами форума запрещены.
И здесь на форуме множество отличных отчетов, за которые авторам большое человеческое спасибо.

Экипировка
Я ориентировалась на общепринятую формулу: вес рюкзака не должен превышать 10% твоего веса. По большому счету, это сферический конь в вакууме: идут и с большими, и с меньшими рюкзаками.
Я долго выносила людям мозг в группе на Фейсбуке. Я действительно внимательно прочитала и приняла к сведению все советы. Теперь я точно знаю вес каждых своих отдельно взятых трусов... После бесконечного количества итераций укладывание-взвешивание-перекладывание, вес моего рюкзака составил 5,5 кг + дополнительно еще 2,8 кг сумка через плечо с фотоаппаратом и планшетом. Я женщина видная, причем издалека, поэтому это был почти идеальный вес.



В рюкзаке:
- сам рюкзак Оспрей 40 л (0,95 кг) + чехол от дождя.
Рюкзаком очень довольна: ортопедическая спинка и множество регулирующих ремешков сильно облегчают жизнь: упираешь рюкзак в бедра (благо, есть во что) и забываешь о нем на весь день. Если бы я сейчас покупала чехол на рюкзак, то учла бы, что черный цвет - не лучшее решение для ходьбы по автодорогам, лучше купить что-то поярче, желтое или красное. То же самое с дождевиком: зеленый болотный хорош для сафари и фотоохоты в заповедниках, а в Камино нужно быть заметным на трассе издали..
- спальный мешок (0,9 кг): долго расспрашивала народ, надо ли его брать, можно ли обойтись вкладышем. Взяла - и это было правильно. В апреле в альбергах прохладно, а одеяла есть не везде;
- 2 футболки, флиска, брюки;
- 3 пары белья, 2 пары обычных носков, 2 пары трекинговых (не знаю, что бы я без них делала, они действительно защищают ноги от мозолей);
- дождевик Татоника (без него весной не обойтись, двое суток дождь не прекращался ни на минуту). Многие пилигримы идут в более легких и дешевых китайских пончо.
- кроксы, футболка, спортивные штаны для альберга, в них же выйти вечером в город. Ходить в ботинках по альбергу запрещается.
- баффка - вещь на побережье необходимейшая, панаму сдувает вместе с волосами. Никогда раньше не носила, купила перед поездкой. Попутно выяснилось, что она мне совсем не идет. Получала кучу комплиментов каждый раз, когда ее снимала, отвечала "да, у меня тоже есть волосы!". Зато удобно.
- в косметичке четверть куска мыла, несколько одноразовых пакетиков с шампунем, солнцезащитный крем 15 мм, крем для лица 15 мм (немного обычного ночного в маленькой баночке, мазала им все места; краше за эту поездку не стала, но и на порядок страшнее не стала тоже); расческа, дезодорант и гигиеническая помада (о которой вспоминала нечасто). Наверное, я неправильная девочка: у большинства моих соседок по альбергу были косметички на порядок больше.
- веревка, прищепки и булавки - сушить белье в альбергах, потом досушивать, приколов на рюкзак. Стирать приходилось каждый день. Веревка не понадобилась. В следующий раз прихвачу с собой пару капсул для стирки - стиральные машины в альбергах обычно есть, но где брать для них порошок/таблетки, я так и не поняла. Прищепки/булавки в сезон дождей не были особенно востребованы. Но, в принципе, все это нужно (если не останавливаться в частных альбергах, где вам постирают вещи за деньги).
- аптечка: у меня там было все и от всех мест. Я напугана предидущими поездками: год назад в Швейцарии ходила с жутким коньюктивитом, смотрела на жизнь одним глазом, но в аптеке отказались продать хоть что-то без рецепта, в прошлогодней Франции мучилась кошмарной аллергией, опять же, без возможности купить хоть что-то полезное по этому поводу. Поэтому я запасливая, у меня все есть, пусть лучше не пригодится и привезу обратно. Начитавшись отчетов, спаковала стратегический запас пластыря - вот он не особо пригодился, хотя здесь я, скорее, исключение из правил.
- зарядки и шнуры для всего; запасной аккумулятор и карточки памяти для фотоаппарата.
К этому добавлялась ежедневно еще бутылка воды и перекус в дорогу, но они не особо меняли общую картину мира.


Я купила своему рюкзаку нашивку "Камино Португез". Там еще есть место для множества других нашивок.



В сумке через плечо, 2,8 кг:
- Фотаппарат (2кг). Скажу крамольное: большой фотоаппарат в Камино не нужен. Я не смогла с ним расстаться, потому что собиралась потом еще 10 дней достопримечательности осматривать. Я вообще человек фотозависимый: вижу поездку через объектив, вспоминаю, что видела, только перебирая фотографии. Но в Камино (сама удивляюсь) фотоаппарат оказался обузой. Не получается там фотографировать, просто не получается и все. Не потому, что нет времени или достопримечательностей вокруг. Там какие-то другие пространственно-временные и ценностные критерии. Идешь в другом потоке, где фотоаппарат скорее мешает. А в дождь фотоаппарат пришлось прятать в самую глубь рюкзака и переживать за него. Оно мне надо было? Лишние проблемы.
- Планшет брала развлекать родителей. Номер у меня корпоративный, звонить по нему в роуминге запрещено и дорого. СМС родичи не читают. Поэтому мы с ними срочно освоили соцсеть, признанная в РФ экстремистской, а потом я целых 3 недели выкладывала туда вечерами всяку фигню: куда дошла, что видела, что ела, что делала... По хорошему, планшет тоже не особо нужен, для связи с миром хватило бы и смартфона.
- очки от солнца, очки для зрения, и всякая мелочь.

Надето на мне (и здесь я все сделала неправильно):
- Куртка горетекс. Я в ней не замерзла, но горетекс не лучшее решение для такого похода. Предположим, влагу внутрь он какое-то, очень небольшое время не пропускает. Но когда дождь идет целый день, мокрым будет все и насквозь, неважно, горетекс оно или не очень. С тем же успехом, горетекс не пропускает наружу пот: снимаешь куртку, а она внутри, мокрее, чем снаружи. Потом высыхет, пропитанная потом… Бррр. Я дошла, что мне было делать? С большим облегчением, выбросила потом эту дрянь дома.
Теплых вещей хватило, я не мерзла. Но тонкая пуховая куртка или жилетка не помешали бы. Я улетала из Киева при +25, а прилетела в Порту в +7. Я же ехала на юг! Я не была к такому морально готова. А зря. Потому что (плавно переходим к погоде) в Португалии-Испании весной сезон дождей, вымокнешь при любом раскладе. Лучше перестраховаться с лишней теплой шмоткой, тем более, что тонкие пуховые куртка или жилет почти ничего не весят.



С ботинками я тоже не угадала. Перечитав кучу сайтов и отчетов, я выяснила, что нужны крепкие, хорошо разношенные ботинки. Почему-то мне показалось, что ключевое слово здесь "разношенные". Я обула старые городские ботинки фирмы Экко, купленные три года назад в Норвегии (на размер больше, туда отлично влезали трекинговые носки). Но в апреле, в период дождей, главное слово "крепкий" и "непромокаемый".
Мои ботинки треснули возле подошвы в предпоследний день, до Сантьяго оставалось 13 км. Дальше по лужам я шла, как во вьетнамках, вода свободно хлюпала внутри. В мокрых носках я моментально, впервые за все время, натерла ноги и вошла в Сантьяго как канонический пилигрим, хромая на обе ноги, заклеенные пластырем в десяти местах.
Уж сколько раз твердили миру о необходимости правильной обуви. Маршрут несложный, пройти можно хоть в кроксах, хоть в босоножках (многие так и делают). Моя знакомая Анке из Боливии прошла первое Камино в сандалиях за 1 евро, купленных на с блошином рынке в Каракасе.
Но когда начинается дождь...
В последнем кемпинге в Тео, когда я, матерясь, напихивала газетами мокрые насквозь ботинки, на той же полке стояло еще 15 пар обуви. Пока никто не видел, я их все перещупала. Сухими были Salomon и Quechua. Остальные более-менее как мои. Понимаю, что выборка не презентабельнаяя, но в этих марках идет большинство пилигримов.

На поясе сумка с паспортом, деньгами, телефоном и креденсиалем. Паспорт и креденсиаль приходилось прятать в дополнительный полиэтиленовый пакет от дождя.


Посох или трекинговые палки нужны! Маршрут почти прогулочный, разве что длинный. Но на нем хватает и спусков, и подъемов. В гору легше идти с палками. А еще опереться на нее, переходя разлившийся ручей (ой, сколько их было по дороге), или для защиты от собак (на Коста они редко видят пилигримов в это время года, лают очень азартно) - слава Богу, в этом качестве мне посох не пригодился, хотя на форумах пугали
Я летела с ручной кладью, двумя лоукостерами, не стала дразнить их палками, которые не особо вписываются в ручную кладь по размеру.



В Эспосенде, второй день Пути, я подобрала возле альберга крепкую палку, назвала ее "посох", прошла с ним всю дорогу и оставила у входа в собор в Сантьяго де Компостела рядом с другими такими же. Где-то на четвертый день я догадалась, что не обязательно тащить посох в каждый магазин или кафе, а еще можно не заносить его в альберг, а оставлять у входа.
Выглядело это как : «Странница я, пришла собачку говорящую посмотреть!». Но посох очень выручал, ооочень. Хотела даже его обратно в Украину привезти как реликвию. Но кто бы меня с ним в самолет пустил?

Чего мне не хватало? Понтов. Серьезно.
Во-первых, я почему-то экстраполировала разношенность ботинок на разношенность всего остального, и не взяла в дорогу ничего нового («вот старая тряпка, но я к ней привязан»). Во-вторых, весь мой оутдор-гардероб покупался на максимальных распродажах, поэтому он преобладающей расцветки «никто не оденет, кто в здравом уме». Мне казалось, что если я иду пешком и собираюсь останавливаться в альбергах по 6 евро за ночь, все остальное тоже может быть дешевым. Не угадала. Остальные пилигримы одеты качественно и дорого - фирменные вещи, дорогие марки… В следующий раз учту ошибки и постараюсь не выглядеть как, гм, страна третьего мира.

[успевающий987]

Ждем продолжения. Я с Вами шел почти в одно время, только я строго по центральному маршруту.

[galinaaksyenova]

ПРОЛОГ: Долгий путь через Любек



После того, как Визз Эйр урезал сетку полетов из Украины, отчет о Европе почти неминуемо начинается с рассказа о Кельне-Гамбурге-Дюссельдорфе-Мюнхене-Катовице, основных наших точках въезда в Европу на сегодняшний день.
Развернутый рассказ о Любеке в развернутом отчете о Португалии, наверное, не особо уместен. Но я прилетела в Любек и я, как акын, что вижу, то пою.


Это был один из последних рейсов Визз Эйра в Любек, с 1 мая он перенес полеты в Гамбург. Хорошо, что я услышала разговор в очереди в аэропорту. Виззы донимали письмами об изменении рейса, а я согласилась, не вникая. Думала, что речь всего-то о 5-минутном изменении времени вылета. Могла явиться на посадку не в тот аэропорт, с меня бы сталось. Райнэйр тоже давно летает из Гамбурга. Так что аэропорт в Любеке, наверное, закроют вообще.


Повредит ли это Любеку? Вряд ли. Он останется таким же темно-кирпичным, игрушечным и историческим, с множеством достопримечательностей и туристов. Очень красивый немецкий город: ворота, стена, ратуша одни из самых узнаваемых в стране.
Весь старый центр Любека, с лабиринтом кривых улочек, напоминающим на карте рыбий скелет, занесен в список Юнеско. В средневековье улицы специально не строили прямыми, чтобы при осаде или штурме они не простреливались насквозь.



Гольштинские ворота, визитная карточка города. Когда-то они были укреплены тридцатью пушками, хотя стрелять этим пушкам так ни разу и не пришлось.




Классический вид на город, настолько растиражированный, что лужайку, с которой он открывается, называют Уголком художника. Река Триве - город со всех сторон окружен водой.



Соляные склады: соль везли из соседнего Люнебург, она была главным экспортным продуктом. Город поднялся на торговле солью.


Кафедральный собор, начало строительства 1172 год. Внутри можно увидеть старинные часы и потрясающую деревянную полихромную скульптуру. О церковной скульптуре можно очень много рассказывать: там невероятно сложные и интересные технология, история, символика... Но, вроде, здесь не место и не формат.





Собор Св. Екатерины - само здание построено в 14 веке, но фасад украшен современной, странной и интригующей скульптурой Эрнста Барниха.

Церковь Девы Марии возле ратушной площади. Начало постройки 1250 год. Это эталон и наивысший расцвет кирпичной германской готики. Как и везде в Германии, старина здания условна и относительна. Любек был страшно разрушен во время бомбардировки в марте 1942 года, когда английские ВМС смели каждое второе здание в городе. Город бомбили 234 британских самолета. В Мариенкирхе во время налета упали колокола - они до сих пор оставлены на полу как памятник войне.


Возле собора сидит черт, разумеется, помогавший этот собор строить (в Мюнхене у Фрауенкирхе экскурсоводы рассказывают похожую историю, такое впечатление, что большинство церквей в Германии построили черти). В Любеке черт до последнего верил, что строит пивную, поэтому был крайне разозлен, увидев алтарь. Его успокоили, открыв трактир в подвале соседней ратуши.


Ратуша Любека одна из самых старых в Германии, была построена в 1230 году. Городской совет заседает здесь до сих пор. В древности в ратуше проходили заседания Ганзейского союза.



Городским правом Любека пользовалось множество городов на территории Союза и за его пределами (оно действовало, например, в Новгороде). Ганзейский апелляционный суд тоже находился в Любеке.


Любек - родина марципана. Во всяком случае, так утверждается в музее марципана при старинной и известнейшей кондитерской-кафе напротив ратуши. Кроме огромных марципановых фигур, ничего интересного в музее нет. Зато тортики там вкуснейшие.


Старые богодельни. Эти дворики построены где-то в 17 веке, некоторые даже раньше за деньги благотворителей как жилье для вдов, инвалидов и сирот (социальное страхование задолго до изобретения социального страхования).
Как жить в этих этих игрушечных домиках сейчас? Наверное, как-то пристроили удобства, 21 век на дворе Но выглядит все замечательно средневеково.


Госпиталь Св. Духа - один из самых старых и самых красивых домов престарелых в мире. Он был построен на средства ганзейских купцов в 1288 году. Учредитель и первый директор наблюдательного совета, Бертрам Морневег, вырос в Риге, а заработал состояние в Новгороде.


Устав в госпитале был как в монастыре, о больных и убогих заботились госпитальеры из ордена Св. Духа.
В 17 веке обитатели госпиталя жили в огромном зале, где койки стояли в четыре ряда. Теплая ванна им была положена 8 раз в год, что прямо оговаривалось в уставе госпиталя.
Госпиталь до сих пор работает как дом престарелых - здесь сейчас проживают 85 человек, но не в историческом здании, новый корпус построен во дворе. А в главный корпус можно зайти полюбоваться скульптурой и витражами.



Погода не радует. Я второй раз в Любеке - и второй раз не получилось нормально осмотреть достопримечательности..
А их здесь множество. Туристы любят музей марионеток и музей Буденброков. Любек - родина Томаса Манна, в доме его семьи открыт музей, посвященный самой известной его книге.


В турбюро можно купить карту гоорода за 0,5 евро - там отмечены все достопримечательности и нанесен оптимальный маршрут их осмотра.
Сайт Любека
http://www.luebeck-tourismus.de/



Ворота Burgton Gate выходят к старым докам и складам.
Любек - первый немецкий город, основанный на Балтике. В древности вся жизнь города была связана с морем, а сейчас оно далеко отошло от городских стен. На берег, в курортный Травемюнде, нужно ехать минут 30.



Новейший Музей Ганзы открыт в 2016. Когда-то Любек был центром Ганейского союза (если считать, что Ганза, торговый союз равноправных городов, имела какой-то центр). Жаль, что я сюда не попала. Новый корпус музея входит в тридцатку самых интересных новых зданий, построенных в 2015 году. Перед архитекторами стояла задача построить в историческом центре, нечто, что не особо расстроит ЮНЕСКО и не будет слишком контрастировать со средневековым обликом города.



Здание музея объединило замковый монастырь и новую постройку, спроектированную Андерсом Хеллером. Получилось сложное интересное пространство. Открывала музей в этом году Ангела Меркель, и в своей речи на открытии назвала Ганзу "первым успешным экономическим объединением Европы".



Роль торговли в развитии цивилизации не меньше, чем значение войн. Могущественная Ганза в средневековье была сильнее любого государства. История купеческой Ганзы насчитывает около 5 веков. Началом, условно, считается год основания Любека, 1159г., концом дата последнего съезда в 1669 году.
В период наибольшего расцвета Ганза объединяла до 200 городов. У Ганзы не было ни постоянных источников дохода, ни постоянных органов управления, она никогда не имела единой армии, исполнительных органов и бюджета. Но в годы своего наибольшего расцвета Ганза была сверхдержавой на карте Европы и легко выигрывала все войны, в которые вступала. Ввязывался же Ганзейский союз исключительно в войны за торговые льготы и преференции (как морская война с Данией за право контроля над рынком сельди) - ничего личного, только бизнес.



Воинственный Тевтонский орден (который Ледовое побоище) тоже входил в Ганзейский союз, на собраниях Ганзы его представлял лично магистр.
Ганза исчезла с укреплением европейских монархических государств. Желая защитить собственные рынки, они одно за другим отменяли ганзейские торговые монополии. В Новгороде закрыть ганзейскую контору распорядился лично Иван Грозный.



Развитие ганзейских городов остановилось с распадом союза. Впал во многовековую спячку Брюгге. Любек, Люнебург, Бремен до сих пор сохранили свой средневековый облик. Что печально и несправедливо в исторической перспективе, но нас, как туристов, не может не радовать
Дань уважения величайшему торговому союзу средневековья: автомобильные номера многих городов, входивших в Ганзейский союз, начинаются с дополнительной буквы Н, а Бремен и Гамбург до сих пор обладают правом самостоятельных федеральных земель.
Официальный сайт Музея Ганзейского союза http://www.hansemuseum.eu/museum-2/



На улице +5, а на детской площадке малыши носятся под брызгами фонтанов. Суровые немецкие площадки - суровые немецкие детишки. Еще более суровые родители, позволяющие своим чадам в такой холод играть с водой.
Детские площадки в Европе нужно собирать в отдельную подборку. Они замечательные.



Рейс на Порту из Гамбурга отправляется вечером. До отъезда успела в Травемюнде, на море.
Травемюнде - пригород Любека, добираться минут 30. Можно доехать поездом, но автобусом дешевле. Автобусы ходят пару раз в час, электрички каждый час, в выходные реже. Зато в выходной день есть прямая электричка от Травемюнде до Гамбурга, не нужно делать пересадку в Любеке.



На железнодорожной станции в Травемюнде нет билетной кассы, купить билет на электричку до Гамбурга можно только в автомате. Зато в Травемюнде есть автоматические камеры хранения, где можно оставить рюкзак. Они святые! Камеры хранения в Германии есть везде, хотя во всей остальной Европе их давно извели из соображений безопасности.



Туристический центр тоже находится в здании железнодорожного вокзала. Бесплатный путеводитель и предлагает маршрут по Травемюнде на 1 или 2 часа, и, если у вас времени больше, искренне советует съездить в Любек. Не могу с ним не согласиться.



Как многие маленькие курортные городки, Травемюнде не примечателен ничем, кроме пляжей. Но туристов там всегда много - возле города, в терминале, останавливаются круизные лайнеры. Это модный курорт с 19 века, здесь любила отдыхать немецкая знать.



Кабинки на берегу - местная достропримечательность и любимейший объект фотографирования для всех заезжих фотографов. За пользование кабинкой нужно платить, но это удобно, да и от ветра защищает.



Маяк был построен в 1226 году и работал до 1974, после чего был перенесен на крышу соседней, гораздо более высокой гостиницы. Сейчас внутри морской музей (с загадочными часами работы).
На гостиницу можно подняться и посмотреть на город с высоты. Я не поднималась - не ожидала каких-то особенных видов, море - оно и с берега море.



Движимые ветром объекты по всему городу остались после Wind Art фестивалей (не знаю, как это оптимально перевести). Этим летом, с 30.09 по 03.10 на побережье пройдет фестиваль кайтов - представляете, как будет красиво?



А летом в Травемюнде проходит крупнейший в Европе фестиваль песчаных скульптур.
Винд арт фестиваль
http://www.kunst-kultur-travemuende.de/



Делать здесь, по большому счету,нечего, кроме как совершать променад по длиннющей набережной или пить кофе с тортиком з с видом на море. Но все равно здесь хорошо..



Еще немецкие детские площадки - обожаю их.

Доезжаю электричкой до центрального железнодорожного вокзала в Гамбурге. Электричка до аэропорта отходит с этого же вокзала каждые 15 минут. Билеты можно купить в автоматах.

[galinaaksyenova]

КАМИНО: путь к себе и в Сантьяго



Порту встретил негостеприимно. Всю ночь за окном сверкало и громыхало, ветер стучал по крышам и швырял в окна струи дождя. Безысходность - это просыпаться в крохотной комнатке дешевого хостела (ободранная и размером со шкаф, зато всего 12 евро). За окном беспросветные ливень и мрак, и, радость какая, сегодня начинается мой Камино.



Прогноз не обнадеживал изначально - ни кратко- ни долговременный. Еще в Киеве, пройдясь по всем погодным сайтам и сравнив показания, я смирилось со стопроцентной вероятностью вымокнуть. Но одно дело знать теоретически, совсем другое одеться и выпихнуть себя под дождь.
Но вариантов нет, Путь сам себя не пройдет. Иду за креденсиалем в Се, кафедральный собор Порту.
Сильно намокнуть не успеваю, потому что хостел почти в центре. Зато успеваю влюбиться в Порту, который весь из спусков-подъемов, смотровых площадок и сине-белой плитки азулежу.



С террасы возле Се прекрасный вид на Порту. Собор был построен в 12 веке, со строгим и темным романским фасадом. Его внутреннее убранство 18 века считается одним из лучших бароковых интерьеров в стране.
В соборе знакомлюсь с первым встречным пилигримом (немцем, разумеется, немцем), говорю свое первое "Бом Камино!".



Мне нравится эта карта Европы - видно, какой сетью паломнических маршрутов она опутана.
Паломничество существует во всех религиозных традициях. Хадж - паломничество в Мекку, Кора - ритуальный обход святыни во многих религиях (Лхасы - у ламаистов, Варнаси - у индусов…).
До изобретения туризма, религиозное паломничество было единственной возможностью увидеть мир. Человек всю жизнь жил в одной деревне, наибольшим событием в была поездка в ближайший город на ярмарку или в соседнее село на свадьбу. А потом, в один день, он уходил в длинную и опасную дорогу, оставляя дела, надолго обрывая все связи, прощаясь с родными и близкими, возможно, навсегда.



Паломничество занимало годы. Пилигримы, вернувшиеся из Святой Земли, рассказывали об этом всю оставшуюся жизнь. Первая женщина, совершившая паломничество в Святую землю из Руси, монахиня Евфросинья Полоцкая, была причислена к лику святых - ей "посчастливилось" умереть во время паломничества и быть похороненной в Иерусалиме (тогда это "посчастливилось" воспринималось вполне без кавычек).



Официальное отношение церкви к религиозным паломничествам я, как человек не воцерковленный, уважаю и разделяю издали. Для себя я верю, что есть места, где грань между земным и небесным тоньше, а к Богу ближе. А еще в нас врожденно, на уровне генной памяти, присутствует знание, которое много старше христианства: к Богу нужно идти и Его нужно искать, жертвуя в этом Пути силы и энергию. Царство Божие трудом обретается, пусть даже труд этот принимает форму бюджетного туризма.
Начиная с древности, это называлось "претерпеть ради Христа» Паломничество всегда было одним из способов стать ближе к Богу, почувствовать свою слабость и немощь и Его силу и поддержку.
Паломничество - отличная подпитка наших духовных ресурсов. В Пути можно разобраться с собой, из множества неочевидных мелких подсказок услышать, что Господь хочет тебе сказать, понять что-то о себе и о жизни.



Карта маршрутов Камино
Камино - старый паломнический маршрут, один из трех главных (наряду с Римом и Иерусалимом). Путь известен с дремучих средних веков. Мощи святого Иакова, одного из апостолов и родственника Христа, обезглавленного Иродом в Иерусалиме в 44 году, были положены в ладью и пущены в воду. Чудесным образом эта лодка попала к берегам Испании, где святой проповедовал раньше. Если мы верим в это, нам легко поверить во что угодно вообще. Во время нашествия мавров мощи были утрачены, и вновь обретены в 813 году. Это тоже сложная запутанная история, не для скептиков, но я не скептик.


Интерес к паломничеству почти иссяк в рациональном двадцатом веке, и возродился в рациональном двадцать первом благодаря усилиям активистов, заново разметивших Путь. За последний десяток лет количество пилигримов увеличилось тысячекратно. Постепенно все это обросло рекламой, легендами, инфраструктурой.
Туристов в Камино сильно прибавилось после выхода книги Коэльо "Дневник мага" (я не умею оценить такое чтение) и фильма Эмилио Эстевеса "Путь" (всяко рекомендую)



Самый популярный маршрут Камино Французский Путь, о нем рассказывается в книге Коэльо и в фильме Эстевеса. Кроме Французского, есть еще Северный, Примитиво, Центральный, Камино де Ла Плата…. десятки маршрутов разной сложности и протяженности, на любые вкус, время и силы. Можно начинать Путь в любой точке, но нужно пройти не менее 100 км (проехать на велосипеде не менее 200 км) - это единственное обязательное условие для получения сертификата паломника, Компостеллы.
Северный путь ведет по берегу, через Бильбао и Овьедо. Камино Примитиве - от Овьедо через горы (вопреки названию, там нет ничего примитивного, это самый сложный путь). Вила Ла Плата, Серебряный Путь, моя мечта длиной 1050 километров, стартует от испанской Севильи… Существуют еще десятки Путей в различных вариациях. Правда, обустроены и и имеют инфраструктуру они, в основном, только в Испании
В древности где вышел из дому, там и начинался твой Путь: сориентировался по звездам - и вперед. Моя мечта так пройти Камино в Святой год: выйти из дому, повернуть на первой развилке налево, по указателям на Сквиру, и очень долго идти, принимая все, что предложит дорога. В Украине уже тоже начали размечать Камино, пока еще только 100 км от Львова до польской границы. Но следующий Святой год в 2021, время есть.



(Каждый год 25 июля отмечается день Святого Иакова. Год, когда этот праздник выпадает на воскресение, называется Священным или Юбилейным. В такой год, каждый прошедший Путь Сантьяго, получает отпущение всех грехов. Следующие ближайшие «Юбилейные годы» Святого Иакова - 2021, 2027)



Пилигримы бредут по тропам, маркированным желтыми стрелками. Сегодня Камино это скорее бюджетный туризм для понаехавших, и коммерция для местных жителей, чем серьезное религиозное паломничество. Но всякий обретет искомое. Усталая худенькая бабулька в монашеском чепце и с рюкзаком явно идет не за новыми знакомствами и впечатлениями. А для корейцев с китайцами, которых в альбергах с каждым годом больше, Путь вряд ли Богоискание.
"Духовный туризм" - странное сочетание понятий. Ты сам решаешь, чего в твоем Пути будет больше - духовного или туризма.



Я собиралась пройти Камино Португез (200 с небольшим км) за 10 дней.
Камино Португез - один из коротких Путей, меньше 300 км. В Португалии размечены три основных Камино: Центральный, Путь через Брагу и Камино Коста, по берегу океана. Самый популярный центральный Путь. Альтернативные не так многолюдны - путь через Брагу неудобен большими расстояниями между альбергами, а на Коста боятся прибрежных ветров и неустойчивой погоды.


Туристический центр Порту рядом с собором. Беру карту Камино Португез (строго говоря, это не карта, а очень условная схема, зато с адресами муниципальных альбергов).
В Испании в альберге, нашла более вменяемую карту, с понятной сеткой расстояний между городами. Общая длина Камино Коста там определена в 271 км, Мой путь, от Виана ду Каштелу до Сантьяго 243 км. По шагомеру получилось больше. Я верю в шагомер, и не только потому, что так я кажусь себе значительней. На картах в длине маршрута учтены только расстояние между городами и уж точно не посчитаны никакие дополнительные круги. А у меня, я дама талантливая, получалось заблудиться ежедневно.



День 1: Вила ду Конде - Еспосенде.

Решаю, с оглядкой на ливень, не выходить из Порту через промзону, а доехать на метро до Вила ду Конде (метро из Порту везет даже дальше, до Pavoa de Vardzil, это еще на 5 км ближе к Сантьяго).
Вила ду Конде - очаровательный (по другой погоде) приморский городок с Конвентом на горе и старым акведуком. Он любим туристами, вписан во все путеводители. И оттуда нет ни единой фотографии - фотоаппарат по такой погоде нужно было прятать.



Выхожу на берег: дождь и шквалистый ветер в лицо. Два вопроса: а) что я вообще здесь делаю по такой погоде? б) где обещанные желтые стрелки?
От первого вопроса пытаюсь абстрагироваться. Намотав пару кругов, решаю абстрагироваться и от второго. Еспосенде, конечная точка на сегодня, где-то по берегу вправо. Туда и пойдем. Если желтые стрелки не миф, по дороге они найдутся. Действительно, через пару километров натыкаюсь на первую стрелу, нарисованную на парапете - ура! значит, правильным курсом идете, товарищи.



Погода сжалилась в Pavoa de Vardzil, после того, как ливень загнал на полчаса в кафе (ритуальное ежедневное удовольствие: португальское пирожное с заварным кремом Pastel de Nata и эспрессо из крохотной чашки на один глоток).



Ветер все так же выдувает мозги и несет в лицо песок. Зато можно достать фотоаппарат. Море, волны с белыми барашками, пляж, и какие-то жирные, не наши, цветы прямо из песка.



Я думала, что если Камино называется Коста, то все 230 километров я буду идти по пляжу. Меня такой вариант вполне устраивал, я люблю море.



Ничего подобного. Километров за пять после Pavoa de Vardzil дорога увела с берега в непролазный дебри. Мокро, как в Полесье, крапива по колено, а в ней огромные белые калы.



Вокруг эвкалипты, в лесу светло и пахнет аптекой, а с высоких стволов опадает кора. Эвкалипты завезены в Португалию то ли из Австралии, то ли с Филиппин, и прижились здесь замечательно. Почему к нам не завозят ничего хорошего - всегда либо колорадский жук, либо пеленгас?



Хорошо так в лесу, спокойно… Сама не понимаю, почему мне там было так спокойно: лес, конечно, сказочный, но я-то в нем одна.
Вечером я остановилась в гостинице. Решила, что 30 км Пути по дождю, а потом еще поиски альберга - для первого дня перебор. Хозяин гостиницы ужаснулся, узнав, каким маршрутом я шла: Как можно? Это же старая заброшенная дорога! Там в лесу проститутки!
Серьезно? И кого они там ловят? Я до Туя вообще ни единого пилигрима на тропе не встретила, а в том лесу и подавно. В любом случае, на меня проститутки не бросались, не считая целевой аудиторией.



С погодой в первый день повезло (хотя тогда мне так не казалось). Дождь снова полил только на подходе к Еспосенде. Но я уже видела вдали вывеску своей гостиницы.
Гостиница в Еспосенде очень славная. Чисто, удобно, хороший завтрак, и это прямо на маршруте: https://sp.booking.com/hotel/pt/mira-rio.ru.html?aid=325219;label=ua-e2euA67ZCD%2APp6TzSAO7%2AQS40522596616%3Apl%3Ata%3Ap13720%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342137030%3Akwd-45181861096%3Alp1012851%3Ali%3Adec%3Adm;sid=88dd4429f4290c211e3cd99b2efb7480;ucfs=1;room1=A,A;dest_type=city;dest_id=-2164801;srfid=635d0fd5162a9e7fb12b5fd996e906c444e9452bX1;highlight_room= (высокое искусство создания красивых, коротких ссылок я, видимо, никогда не постигну).



Вечером в гостиничном ресторане заказала меню пилигрима - первое, второе, вино, и тортик с кофе на закуску. Меню пилигрима есть почти в каждой придорожной кафушке, за 7-8 евро наедаешься от пуза, порции такие, что похудеть у бедного пилигрима ни единого шанса.
Первое заказанное меню пилигрима было особенным: к рыбе принесли две вилки, нож и ложку. На столе высокие фужеры, накрахмаленные салфетки, цветы и свечи.
Пилигримы в быту примитивны, в двух футболках и одних штанах идут по 800 км. Сомневаюсь, что у них такие сложные пищевые ритуалы. Но это было неожиданным и приятным окончанием первого дня.
Шагомер за день намерял 29,6 км.



День 2. Еспосенде - Виану ду Каштелло.
По карте 26 км - вполне приличный переход. По шагомеру получилось 33,4 км.

Утром хозяин поймал меня и долго показывал по карте и рисовал на бумажке, как нужно идти, чтобы опять не встретиться с проститутками.
Объяснять мне карту это, как в анекдоте, "Пап, ты с кем сейчас разговаривал?». Не стала его расстраивать, скрылась из поля зрения и пошла по стрелкам.
Я не боялась, в моем возрасте мало надежды, что изнасилуют. Но если (вдруг) самой/самому в лесу некомфортно, а на тропе без пилигримов одиноко, Камино Коста в апреле - точно не ваш вариант. Там нет людей от слова "вообще".



Мой креденсиаль
Креденсиаль - паспорт паломника. Действительно паспорт, в том смысле, что по нему селят в альберги, а потом, в Сантьяго, проверив печати, выдают Компостелу.
Печати в ставят в альбергах, туристических центрах, паломнических церквях, кафушках - да где угодно. В день нужна хотя бы одна печать, последние 100 км их должно быть минимум две в день.
У меня печатей в креденсиале было много - я не разобралась, как это работает, и маниакально гонялась за штампами с первого дня. Не я одна такая. В альбергах, придорожных церквях, туристических центрах, магазинчиках, помеченных ракушкой, очень красивые, затейливые, разноцветные печати. С какого-то момента их начинаешь коллекционировать. Главное не увлекаться, а то может места в креденсиале не хватить.



В пилигримских церквях вписываешь себя в учетную книгу и ставишь печать в креденсиаль самостоятельно. А еще в них можно спрятаться от дождя, снять со спины рюкзак, распрямить спину и посидеть в тишине и прохладе, дав отдых ногам.



В Эспосенде достопримечательностей немного - это маленький рыбацкий поселок с церковью и крохотным фортом.



В Португалии множество крепостей, особенно у моря, возле границы с Испанией, их даже достопримечательностями не считают и в путеводители не включают.



Зато океан. Зато бесконечные белые пляжи обе стороны до горизонта.
Стрелки все время уводят от моря в горы. Идешь какими-то нехожеными тропами, о которых знают только местные (но даже они предпочитают тропинки попроще).
Желтые стрелки требовательны и капризны, они ведут запутанными путями по забытым римским дорогам, старым каменным мостам и горным тропам. Вверх, вниз, потом снова вверх... Стрелки заставляют подняться на сотню метров ради старой церквушки, вида с горы или живописной тропинки, которая, после вчерашнего дождя, вообще-то, водопад. Некоторые стрелки явно дорисованы местными, но это выясняется, когда уже влез на высоченную гору ради кафушки на два столика.



Стрелки Камино везде: на столбах, стенах, бордюрах и камнях, покрытых мхом. Они указывают направление на Сантьяго де Компостелла, с какого-то момента их начинаешь чувствовать кожей.
Но иногда стрелки необъяснимо пропадают. Если бы не трек, скачанный по итогам первого дня и не привычка постоянно с ним сверяться, приобретенная по итогам второго, я бы до сих пор в горах португальских блуждала.



Как можно заблудиться, если Путь промаркирован так, что с любой его точки видна хотя бы одна стрелка? Ничего невозможного для культурных людей!
Кроме желтых стрелок Камино есть еще желто-красные указатели непонятно чего, наверное, португальских туристических дорог. Первые два дня я их не различала, считала, что это личные предпочтения - каждый размечает Путь, как ему кажется красивей. После того, как выдерлась по красно-желтым меткам на вершину горы, выяснилось, что это не совсем так.



Стою, любуюсь: все тропинки ведут вертикально вверх, вниз можно только упасть. Где-то глубоко под ногами проносятся машины по автобану Вот только тогда я заподозрила неладное. Никаких желтых стрелок вокруг. Никаких людей, чтобы спросить дорогу. Никаких идей, как вообще отсюда выбираться.



Вернулась. Крюк получился километров пять. А вечером в альберге турист из Румынии рассказывал, что заблудился на том же месте. Но он поступил проще: вышел на автобан, и был эвакуирован оттуда полицией. Полицейские не сердились, а смеялись и рассказывали, что пилигримов здесь отлавливают регулярно. Ну так нарисуйте нормальные стрелки, блин!

Лимит хорошей погоды исчерпался возле Виану ду Каштелло. На подходе к альбергу уже лило.
На альберге висела табличка, призывающая звонить в дверь до 18,00 и по телефону до 20,00 (подразумевалось, что после 20,00 звонить куда-то уже бесполезно, нужно искать другой ночлег). Я пришла после 18.00, безответно позвонила в дверь, потом попыталась дозвониться по телефону, прослушала автоответчик - металлический женский голос что-то поведал мне по-португальски - опечалилась и пошла искать помощи в соседнее кафе.



Английский в Португалии, мягко говоря, не преобладающий язык межнационального общения. Проблем моих никто не понял, и я расстроилась еще больше. Но португальцы очень милые, приветливые люди. Официантка кинула клич - один из посетителей за столиком оказался учителем английского, ему-то я и поведала о своем горе. Тут же снарядили спасательную экспедицию селить меня в альберг. Группа поддержки долго звонила в дверь, потом долго стучала - и меня таки впустили, к нашей всеобщей, светлой радости. Будете в альберге в Виану-ду Каштелло, стучите настойчиво - и вам откроется.



Стандартный муниципальный альберг за 6 евро в здании старого монастыря. В этот день, считая меня, в нем остановились трое пилигримов. В альберге были чайник с микроволновкой, но не было никакой посуды. Были одеяла, горячая вода, двухэтажные кровати... Интернет в муниципальных альбергах отутствует как явление - наверное, чтобы люди не тупили в телефон, а разговаривали друг с другом.

Муниципальные альберги, приюты для пилигримов, стоят обычно 6 евро, частные 12-20 евро, но в них есть интернет и другие мелкие радости. Традиционно муниципальные альберги нчинают селить пилигримов в 14,00 закрываются в 22,00, и уйти из них утром нужно до 9,00.
Муниципальные альберги нельзя забронировать заранее, в них селят по предъявлении паспорта и креденсиаля. Но, в общем случае, альберг - это не только и не столько об экономии денег. Это люди, объединенные общей целью и идущие в одном направлении.

Альберги - это то, чего я больше всего боялась в Камино: не мозолей, дождей или длинных переходов с рюкзаком, а совместного проживания в одной комнате с большим количеством незнакомого народа.
Первый альберг - как первый бал Наташи Ростовой, и волновалась я не меньше. Ну не люблю я людей, не умею излучать дружелюбие, не мое это. Я социопат, на том и стою. Я до последнего собиралась жить в гостиницах - просто чтобы избежать этого экстра-общения.

Действительность оказалось не настолько ужасной. В принципе, мне даже понравилось. Все очень ненавязчиво и неформально. Фраза "Can I join?" позволяет вписаться в любой разговор. Не хочешь общения - сядь где-то в уголочке с книжкой. Велика вероятность, что тебя там кто-нибудь найдет, сядет рядом и будет говорить разговоры, не заботясь о том, может он join или нет. Если общения не хочется принципиально и категорически, лучше сразу идти в свою кровать, оттуда не достанут.

В первом моем альберге нас было трое - я, румын в соседней комнате и моя соседка из Аргентины. За весь вечер я ей сказала «Ні!", а она мне даже этого не сказала. Утром выяснилось, что она совсем не понимает английский. Идеальная соседка, просто идеальная!



За день я устала, как собака. Мой внутренний турист отказывался идти смотреть город, но я его всё равно вывела на экскурсию.

[galinaaksyenova]

Я с Вами шел почти в одно время, только я строго по центральному маршруту.

Возможно, где-то и пересеклись нечаянно)). Мир действительно тесен - все чаще в этом убеждаюсь)

[GaliOn]

Вы просто героиня - пройти Путь в такую погоду и не заболеть. А каким образом можно сделать привал и отдохнуть? Получается ,что только в кафе ?

[galinaaksyenova]

День 3. Виану - ду Каштело - Каминья
31,1 км.

Утром выхожу из альберга в серый и сонный город. Где мои желтые стрелки?



Виана-ду-Каштело основана в 1253 году. В Эпоху открытий быа одним из главных португальских портов, отсюда уходили каравеллы к берегам только что открытой Бразилии.
Площадь Республики. Почти все здания на ней 15 века: готическая ратуша и Дом милосердия с колоннадами, часть одноименной церкви.



На горе Санта-Лусия построена одноименная базилика. Сверху шикарный вид на город, море и окрестности. Где-то там же, на холме, раскопали поселение этрусков, город железного века.
Фуникулер за 1,5 евро поднимает на высоту 160 метров, но фуникулер работает с 10 утра.



Можно подняться пешком, путеводитель обещает pleasant walk длиной 4 км. Плюс 4 км ик дневному переходу и плюс 160 м вверх? Рleasant walk? Серьезно? Трусливо решаю, обойтись и без видов, и без этрусков. Тем более, что базилика Санта-Лусия - новодел начала 20 века.



Большинство отчетов о Камино (мой тоже) демонстрируют главное различие между туристом и пилигримом.
Даже самые лучшие тексты о Пути иллюстрированы, почти полностью, фотографиями дороги: по берегу, вдоль виноградника, вверх по камням. Дорога в эвкалиптовом лесу. Дорога размытая дождем. Еще какая-то, но все равно дорога...



Когда планируешь маршрут, кажется, что сделаешь все по-другому. Когда планируешь маршрут, думаешь, что сможешь усидеть на двух стульях - сперва резво прошагать дневную норму Пути и дойти до чего-то исторического, потом так же резво осмотреть все достопримечательности, зайти в каждую церковь и добросовестно сфотографировать каждый памятник.



Теперь я искренне восхищаюсь отчетами, в которых действительно идентифицированы церкви и исторические здания. Мне никак не удавалось сочетать паломничество с краеведением.



На моих фотографиях (пока дождь не вынудил спрятать фотоаппарат) тоже дорога по лесу, дорога в виноградниках, размытая дорога, непроходимая дорога, ручей, который вчера еще был дорогой..



Может, просто времени не хватало. Я медленный, хотя и выносливый ходок (steady, как сказал мой корейский приятель Тим). Я могу идти весь световой день, и не особо устать при этом, но моя крейсерская скорость удручает даже меня.



Из альбергов я старалась выходить последней. Очень раздражает, и даже где-то обидно, когда тебя обгоняют абсолютно все. Ладно, молодежь. Но я еле лезу на холм, опираясь на свой посох, а немецкие пенсионеры проносятся мимо, как кони, даже не прерывая разговор на ходу.



И я была бы не я, если бы не сбилась с пути истинного несколько раз на дню и не намотала несколько лишних километров. Поэтому, в очередной альберг я обычно приходила последней, и на осмотр достопримечательностей оставался какой-то клочек дня до закрытия альберга в 22,00.



После вчерашних блужданий, я следовала за желтыми стрелками маниакальней, чем Алиса за Белым кроликом.
Но ночью был ливень с грозой, и горные дороги превратились в ручьи. Вот как раз по ним стрелки и ведут.



Повстречавшаяся семейная пара долго уговаривала: Не лезьте вы в эту гору! Давайте отвезем в Каминью, до нее еще далеко.
Но я же ортодоксальный пилигрим, я легких путей не ищу. Дошла пешком, хотя времени это заняло прилично, а мокрые насквозь ботинки потом не высохли до самого Сантьяго.



Побережье между Падова де Варзим и Каминьей - один большой пляж. Вот по нему бы и идти. Но нет, чтобы никто не жаловался на отсутствие живописности, стрелки постоянно уводят от берега в горы.


В Португалии в начале апреля уже все цветет.



А влажность такая, что любая поверхность моментально покрывается мхами и лишайниками. Банальный забор из силикацита за пару лет превращается в древнюю, покрытую изумрудным мхом и увитую плющом античную руину. Очень романтишно.



Неочевидные выгоды Камино.
В фильме 'Путь' один из героев идет в Камино, чтобы сбросить вес. Цель намного проще измеримая, чем душевный покой и просветление. И гораздо легче достижимая.
В нормальном дневном переходе сжигается около 1500 калорий. Основной обмен тоже никто не отменял. Просто физически невозможно отожрать все это обратно.



Есть даже и не хочется. Организм, офигевший от такого обращения (год мы с ним мирно лежали на диване, и вдруг 30 километров в день) вообще боится о себе напоминать. Вдруг хозяйка еще чего учудит?
Поэтому через несколько дней штаны, очень плотные дома, начинают приятно болтаться.
Самым сложным было не отъесть все обратно за оставшиеся дни в Португалии.Там такие пирожные!



Румын, с которым несколько раз пересекались в альбергах, принципиально тратил на еду не более 10 евро в день. У меня получалось чуть больше. Утром попить кофе, где-то по дороге съесть меню пилигрима (нажраться от пуза и все равно оставить полпорции на тарелке), что-нибудь съесть вечером. Вода и перекусы с собой.
В альбергах обычно есть кухня с посудой, но не многие готовят что-то основательное. Разве что выпить кофе с бутербродом.



Супермаркетов прямо на маршруте нет, но их легко найти, чуть отклонившись от желтых стрелок.
Один раз я попыталась устроить пикник на обочине, затарившись в ближайшем супермаркете и выбравшись на берег моря.



Получилось неубедительно: сначала ветер унес колбасу, пока я за ней сбегала, перевернулось вино. Я не шимпанзе, мне не хватало конечностей удерживать все в руках одновременно. Как только я все разложила, придавила и пристроила, начался дождь.
После этого я решила, что в кафе мне нравится больше.





В альберге в Каминье мы собрались вчерашним составом: я, румын и аргентинка. Опять мы втроем на весь альберг.
Альберг находится в подвале станции скорой помощи,стоит традиционные же 6 евро. Работает до 22,00, но, после заселения, прийти вечером можно в любое время - на двери кодовый замок. Традиционно чисто, традиционно есть кухня и горячая вода. Нет отопления, что тоже традиционно для Камино Коста. Дождь, начинавшийся несколько раз в день, вымочил насквозь, чистое белье и носки заканчивались. Шансы что-то высушить стремились к нулю.
Я оставила рюкзак и вышла в город поискать съестного.



Каминья основана в 1284 году, когда король Альфонсо построил здесь укрепленный замок.В 16 веке город стал одним из главных поротов Северной Португалии.
Из Каминьи в испанскую Ла Гуардиа ходит автомобильный паром.



Лучшее место в Каминье главная площадь - с кафушками, фонтаном, запахом рыбы и спокойствием разлитыми в воздухе. Башня 15 века с часами - визитная карточка города.



День № 4 Каминья - Туй
34,6 км.

Утром расстаемся с попутчиками. Аргентинка идет на паром через Миньо. Она будет идти по берегу еще два дня до Валенсы. Румын забронировал хстел в Валенсе, а я гостиницу в Туе, чтобы хоть что-то высушиться и постираться (ключевая фраза в описании на Букинге: в номере работают батареи. Туй - город пилигримов, хозяева знают, чем привлечь постояльцев).



Перехожу по мосту через Миньо - и начинается новый день ходьбы по желтым стрелкам, мимо безымянных церквей, по мощеным дорогам, помнящим еще римских легионеров, мимо лающих собак, отвыкших за зиму от пилигримов, мимо португальцев, угощающих мандаринами и желающих "Бом Камино!"



Мимо, мимо... Значение имеют только желтые стрелки и километры, остающиеся позади.



Из множества церквей - очень славных, но вполне одинаковых, из множества дорог, виноградников, питьевых фонтанчиков и желтых-желтых стрелок трудно выделить что-то для отдельного рассказа. Но от Каминьи до Туя был самый красивый день моего Пути.



Я антигений ориентации на местности. В путешествиях попутчики просят меня показать направление чисто поржать или определить, куда точно идти не надо. Я никогда не угадываю.



Но здесь, впервые в жизни, у меня появилось чувство, что я знаю направление. Я просто понимала, в какую сторону Сантьяго де Компостела. Я просто это чувствовала.



Зачем ты пошел в Камино? - расспрашивала я румына (мы дважды ночевали в одном альберге, но так и не спросили друг у друга имена, он звал меня 'юкрейния' я его 'романия').
- Это челленжд - ответил он - Не так легко пройти 250 километров.
Я понимаю его: ему за 60, а он пер по 40 км в день и первым из нас дошел до Сантьяго.



- Зачем ты идешь? - спросила я литовку Эгле - мы пили вино в альберге и злились на безнадежно сплошной дождь за окном.
- Я хочу побыть наедине с собой.
Я понимаю её: муж, трое детей, внуки. И собака лабрадор, все эти дни ждущая ее у калитки. В своем большом доме она никогда не бывает одна.



Увидели красивый ролик на Ютубе) - ребята из Прибалтики, Катя и Лёша.
Отлично их понимаю! Моя мечта тоже начиналась с хорошего отчета на Форуме Винского.



Пожилому словаку в прошлом году диагностировали рак. Он решил, что если все обойдется, пройдет Камино. В Редонделе он отпраздновал год своей новой жизни....



Я спрашиваю людей, они рассказывают истории. Спрашиваю, потому до конца не понимаю своих мотивов. Зачем я здесь?
Люди рассказывают свои истории, но, наверняка, у каждого за душой еще что-то, о чем не будешь говорить постороннему. И у меня тоже есть.



Мой фотоаппарат пишет геометки. Если задаться целью, можно сбросить трек и выпытать у Гугла название каждой достопримечательности. Но надо ли?
Названия церквей, безусловно, древних и красивых, в Камино очень вторичны по отношению к происходящему.



Небо, солце, ветер, дорога, ты между солнцем и дорогой, пятнадцать километров пройдено, столько же предстоит пройти. Так ли важно, как называется очередная церковь?



Это, например, Solar de Loureira. Монастырь со здоровенной злющей собачищей за забором.



Крузейро - их много вдоль всего Пути.



Мое любимое.
Vila nova de cerveira - центр одноименного муниципалитета. В деревне всего 1400 жителей.
В городке есть музей современного искусства (еще раз: 1400 жителей!). И множество арт-объектов на улицах. И проводится старейшее биеннале Пиренейского полуострова.



Замок, старинный собор, крепость на холме над городом.
Не ожидаешь увидеть такое в городке размером с соседнее с Белой Церковью село Чмеривка. Черт его знает, почему такая красота не вписана ни в один путеводитель, даже Лонели не обмолвился.



А если бы было время и возможность подняться на соседнюю гору, то там еще один замок, и оттуда потрясающий вид на окрестности.
Но спасибо-спасибо, в гору с рюкзаком не хочу, по прямой бы дойти.



Напротив этих часов я съела лучший обед в Камино - море удовольствия за 6 евро.








Португалия - страна не сфотографированных кошек. Местные кошки отказываются позировать наотрез.



Пригород Валенсы, маленькое село - не помню названия.
В каждом дворе, на каждом заборе по шикарной, огромной, толстой сиамской кошке. Но разбегаются, как только поднимаешь фотоаппарат. А ты уже прошел больше 30 км, и тебе, по большому счёту, глубоко пофиг, будет ли сфотографирована очередная кошка. Бежит? И пусть бежит.



Валенса - еще один город-крепость на укрепленной испанско-португальской границе,
Португалии тоже не посчастливилось иметь агресивного старшего брата под боком ( 80 лет своей истории Португалия даже входила в состав Испании). Поэтому крепостей в португальском приграничье столько, что путеводители ленятся и брезгуют описывать каждую. В любом поселке форт найдется неминуемо.



Но в Валенсе крепость уникальная. Она огромная и очень хорошо сохранившаяся, со несколькими рядами стен и рвов, с многочисленными равелинами, башнями и переходами в нескольких уровнях.
Сегодня в Валенсе 3500 жителей, она почти ужалась до размеров старой крепости. За крепостными стенами немного нарочито туристический, но очень славный город с магазинчиками, кафушками, площадями, церквями.
А по крепостным стенам можно бы гулять до бесконечности. Но уже вечер, и нужно дойти до соседнего Туя.



Вот он, знаменитый мост между Португалией и Испанией.



Сколько фотографий этого места я уже видела! Теперь будет на одну больше.
После столетий войн, противостояния, интриг и соперничества, граница между Португалией и Испанией намечена узкой желтой линией на мосту.
Все проходит. Правда, иногда перед этим длится веками.



За мостом уже виден Туй с замком и собором на вершине холма. Отсюда до конца Пути чуть больше 100 км. Это если без приключений, но без приключений у меня не бывает.

[galinaaksyenova]

Вы просто героиня - пройти Путь в такую погоду и не заболеть. А каким образом можно сделать привал и отдохнуть? Получается ,что только в кафе ?

Спасибо! Но там, почему-то, мало кто болеет. Три дня сплошного дождя - а в альбергах никто не чихал, не кашлял и не лечил простуду. Организм, видимо, сам понимает, что сейчас не до него, и ведет себя образцово. Ну или магия - там много необъяснимого))

В хорошую погоду находится множество красивых мест, где можно присесть, дать отдых ногам и распрямить спину. Есть специальные оборудованные площадки.
По дождю - кафушки, церкви. куда-то под навес зайти можно. Ливень я под деревьями пережидала. Никто не жаловался, что негде было передохнуть)

[SMarseleza1]

galinaaksyenova, просто замечательный отчет! Интересно пишете, чудесные фотографии! Спасибо вам!

[alleppi]

С удовольствием читаю. Очень нравятся фото дорог и океана.
А не попалась ли Вам при подготовке к Камино информация об итальянском Пути ( Via Francigena)? Бродят в голове какие-то мысли...

[galinaaksyenova]

День 5. Туй - Редондела
35,7 км



Утро встречает серым небом и дождем.
Захожу в собор (забыла поставить там первую печать в Испании, потом маниакально весь день искала, кто бы мне шлепнул вторую за день печать, обязательную на последних 100 км маршрута ).



Если у меня и были какие-то нарекания на маркировку португальской части Пути (и какие-то надежды, что что-то станет понятнее в Испании), я быстро расстаюсь с иллюзиями. Испанская часть Камино Португез промаркирована, ИМХО, хуже португальской.
Зато пилигримов прибавилась. И альберги чаще. И собаки за заборами привычнее к людям, не бросаются на проходящих, что, после четырех дней сплошного облаивания, где-то даже обидно.

Следующий крупный город по дороге Пориньо. Раньше путь через него проходил через промзону, мимо мусоросжигательного завода. По просьбам пилигримов, промаркировали альтернативную тропинку через лес - на пару километров длиннее, зато красиво и зелено.
Все бы замечательно, но всю ночь лил дождь. Река, которая обычно ручей, разлилась и затопила лесные тропы.



В первый раз испанская полиция завернула меня с полдороги. Полисмен знаками показал, что глубоко, не пройти.
Как мило! А куда теперь идти? С моими ориентировочными способностями, я даже обратно к людям не выйду, останусь в этом лесу навсегда.
Меня спасли две немки, к которым я ненавязчиво (или навязчиво? - мне было все равно) присоседилась, предупредив строго: "Не смейте меня терять!".



Второй раз к затопленному участку дороги я подошла, когда Катя с Лешей, ребята из Прибалтики, пытались найти брод.
Катя вернулась, сказала: нет, не пройти. Мы уже собрались идти в обход, когда в фарватере бывшей дороги появился мокрый рыжий пес, а за ним пилигрим.



Он показал, какой там уровень воды - мне, приблизительно, по пояс будет. Потом рассказал, что начал свое паломничество в Лурде, потом прошел Камино Франсез, и из Сантьяго идет нам навстречу, в португальскую Фатиму. Это все, что я поняла из рассказа по испански. Ну и то, что у него все очень хорошо, муй бьен.



Лямки его рюкзака держались только на клейкой ленте, а ноги были сбиты так, что ногтей на них почти не было.
Хотелось спросить: Мужик, а зачем столько? Где ж ты так нагрешил? А собачку-то за что?
Но языковой барьер, во-первых, и какое мое дело?, во-вторых.



А потом услышала историю (Камино - правильное место для историй). Бельгиец, её рассказывавший, прошел Камино в пятый раз. Он встретил пилигрима, которому диагностировали неоперабельный рак. Тот не захотел ждать смерти дома, пошел в Камино, в какой-то из серьезных маршрутов. Дошел живым, сам удивился, врачей удивил. Решил, что силы еще остались, пошел обратно по другому маршруту. Дошел живым, удивился. Отдохнул и снова пошел Камино.
Он ходит уже два года. Рак в состоянии ремиссии, прожил много больше, чем врачи изначально намерили. Наверное, ему теперь просто страшно остановиться.

Если человек идет Камино, значит, ему это зачем-то нужно. Обоснованные претензии мог бы предъявить пес, но он-то, как раз, не возражает.

Тесные они, эти ваши интернеты, да и Испания не особо большая страна. Перед поездкой я выносила мозг людям в группе на Фейсбуке. Один из тех, кто мне отвечал, был Лёша. И вот в Испании мы познакомились в реале.



Дружно и резво (впереди Леша, за ним четыре дамы) мы добрались до промзоны Пориньо - не сложилось у нас ее обойти.



Дождь то начинался, то утихал, под вечер даже выглянуло солнце. Ребята останавливаются в альберге за Пориньо, а я решаю дойти до Редонделы.



Альберг в Редонделе в историческом здании в центре города. Ну вот, наконец, я увидела пилигримов в количестве больше трех одновременно: когда я пришла (это было уже начало десятого), в альберге оставалось только пару свободных мест. Альберг закрывался через 40 минут, выйти в город за достопримечательностями я уже не успевала. Ладно, решила я, достопримечательности завтра.




Даешь Галисию за три дня!
День 6. Редондела - Бриайос 39,5 км
День 7. Бриайос - Тео 37,6 км
День 8. Тео - Сантьяго 11 км.



А завтра был дождь длиною два полных дня - ровный, обложной, не прекращающийся ни на минуту.
Ночью дождь. Утром дождь. Днем дождь. К вечеру он только усилился.

Фотоаппарат завернут в несколько пакетов и спрятан как можно глубже в рюкзак.
Дальше будет грустный отчет без картинок о двух сложных днях .

Почему я не психанула, не села на автобус и не доехала до Сантьяго? Не знаю, самой интересно.
Я материалистична, как двери, с расплывчатыми религиозными представлениями и полным отсутствием веры в тонкие материи. Я не знаю, как это объяснить - я и себе это не объяснила - но в какой-то момент в Камино остановиться сложнее, чем дойти.



Во многих отчетах здесь, на Форуме, я читала истории, как люди, убив вусмерть ноги, серьезно повредив колено, все равно продолжают Путь, через боль и серьезные проблемы со здоровьем.

В Украине я такое на себя даже не примеряла. Я продуманная тетка, экстрим не для меня. У меня трезвый и прагматичный план: если погода хорошая, иду, погода портится - ищу автобус. Я ж не фанатик какой религиозный. И вообще, я здесь для фитнеса и из любопытства.



В Камино все воспринимаешь по-другому. Я тоже шла мокрая, уставшая, с натертыми ногами. Хотя прекрасно понимала, насколько по-идиотски выгляжу даже в своих собственных глазах. И никогда, никому не смогу объяснить связно, зачем я это делала.

У меня для многого в Камино, нет разумного и адекватно-рационального объяснения. Но факт остается фактом. Когда втянулся в Путь, очень сложно сойти, эмоционально сложно. Проще продолжать, не обращая внимания на дождь, боль и усталость.
Я ничего не объяснила, да? Я и сама не понимаю.



В альберге в Бриайосе нас трое, я и двое пилигримов из Эстонии, Дарис и Эгле. Дарис готовит вкусный ужин (Эгле повезло с зятем), мы с Эгле болтаем за жизнь. Эгле еще помнит русский, немного знает английский, но во всех сложных случаях переходит на немецкий.
В Сантьяго только и разговоров, что о Камино. И большинство их говорится на немецком языке. Не только потому, что немецкие пенсионеры - преобладающая часть пилигримов на всех маршрутах.
За последние несколько лет немецкий язык стал языком межнационального общения в Европе. На него в разговоре переходят литовка и датчанин, бельгиец и словак. Английский они тоже знают, но в размере школьной программы. А немецкий у них живой, для общения.
Пройдет еще несколько лет, и Германия таки завоюет Европу, только в этот раз бескровно, и по взаимному согласию.



Я планировала прийти в Сантьяго 19 апреля. Но дождь, мелкий противный дождь, двое суток не прекращался ни на минуту.
По такой погоде не побегаешь с фотоаппаратом, не посидишь в кафушке, разглядывая прохожих. Все маленькие исторические городки Галисии в дождь кажутся серыми, пустыми и одинаковыми. Ни в одном не захотелось задержаться дольше, чем на перекус и быстрый круг по историческим улицам.

Каль-де-Реис с горячими источниками - мимо. Падрон - зашла в церковь, сделала круг по темным от дождя пустым улицам, с трудом нашла работающее кафе - мимо...

Я просто иду вперед.
В ботинках хлюпает вода, одежда вымокла - хотела сказать «до трусов», но, чего уж, трусы вымокли тоже.



Вокруг такая красота, что зло берет от невозможности вытащить фотоаппарат.
Все дороги в гору по камням, все спуски и водопады, так любимые пилигримами и так часто фотографируемые - мимо...

Когда совсем невмоготу, пытаюсь фотографировать на планшет (так скоро можно и до селфи докатиться). Получается неубедительно. Дождь. Как я его ненавижу!



В Сантьяго я входила солнечным утром.
Сразу стало тепло, и половина вещей отправилась сохнуть на рюкзак. Сразу вынут фотоаппарат и уменьшилась скорость ходьбы. Ну и что? Осталось 11 километров, все равно я сегодня дойду!



Свидетельство о прохождени Камино, компостела, выдается в паломническом офисе в Сантьяго. Перед этим сверяют печати в креденсиале и задают пару вопросов. В офисе очередь.

Начинаешь чувствовать себя лохушкой, когда все пилигримы перед тобой на вопрос о пройденном пути отвечают: 800 км, 950 км, 1100 км. И только ты, как дура, прошла 250. Успокаиваешь себя тем, что это первый раз и есть грандиозные планы на будущее.



Камино можно пройти за другого человека - пожилого, больного, даже мертвого, того, кто не может пройти Путь самостоятельно. Тогда Компостела выписывается на два имени - того, кто шел, и того, кому посвящается.
А ракушки - просто символ, они есть у всех паломников. Продаются везде за копейки, но дороги не этим).


Я не бронировала альберг в Сантьяго заранее. Это апрель, все уверяли, что проблем с поселением не будет, уж в Семинарии Минор, здоровенном альберге на входе в Сантьяго, места найдутся точно. На него я и ориентировалась.
Но тут опять магия Камино.



Зайти выпить кофе. В кафе ответить на вопрос пожилой дамы. Перезнакомиться с соседями. Договориться вечером пойти вместе поужинать. По дороге встретить кучу еще чьих-то знакомых. Всей толпой надолго засесть в баре. Не самый типичный вечер для социопата.
Но это Сантьяго, здесь жизнь решает за тебя. Шикарный получился вечер.



А перед этим новая приятельница Анке посоветовала пансион, в котором останавливается каждый раз, когда заканчивает Камино (а их у нее три или четыре за душой). В центре города пансион Форест - маленькая комнатка с душем за 12 евро, хозяйка приятная пожилая сеньора.



Никакое знакомство не считается состоявшимся, пока все взаимно не сфотографируют друг друга и не обменяются никами в Фейсбуке. И не расскажут о своем Камино.



Со стороны это выглядело как слет мазохистов.
В апреле в Камино попасть в стихийное бедствие - фигня вопрос. Анке с Тимом три дня шли по снегу в полиэтиленовых пакетах поверх ботинок. Показывают с гордостью фотографии на телефоне: «Смотрите, какой это был кошмар!».



Бельгиец, демонстрирует фотографии разбитых в мясо ног. Пилигрим из Лихтенштейна заблудился в горах, ночевал на улице и чуть не замерз...
Я опять чувствую себя лохушкой. Мои два дня по дождю в этой компании никого не впечатляют.



- Люди - пытаюсь я мыслить вслух - Нам же всем здесь понравилось, правда? Мы приедем домой, покажем знакомым эти фотографии, расскажем про дождь, снег, сбитые ноги… Как мы сможем им объяснить, почему здесь классно?
Все замолкают, озадаченные такой странной постановкой вопроса. Камино - это хорошо по определению, что очевидно для любого дошедшего.



Решаем, что рассказывать нужно правду. Кто-то сочтет нас сумасшедшими, а кто-то не поверит, но приедет за собственным мнением. И, дойдя до Сантьяго, через свои боль, снег и дождь, согласится, что ему рассказывали правду. Здесь невероятно, непонятно, необъяснимо классно.



Тень пилигрима. Она существует.
Ночью один из столбов у собора отбрасывает тень, похожую на призрачную фигуру в плаще.
Мне Анке показала.

Нынче ночью прошел Сант-Яго
по светлым дорожкам неба.
Это дети, смеясь, рассказали
тоненьким струйкам речки.

Далеко ли небесный странник
держит путь по бескрайним тропинкам?
Он едет заре навстречу
на коне, что белее снега.

Дети-крошки, резвитесь на воле,
раскидайте свой смех по ветру!

Мой сосед рассказал про Сант-Яго
и про двести рыцарей храбрых
в одежде из яркого света
с гирляндами звезд зеленых;
а конь-то хорош у Сант-Яго,
это же месяц двурогий!

Мой сосед рассказал мне также,
что слышал он сонной ночью
серебряный шелест крыльев,
в волнах тишины потонувший.
Почему же река замолкла?
Это ангелы-рыцари скачут.

Дети-крошки, резвитесь на воле,
раскидайте свой смех по ветру!

В эту ночь луна убывает.
Слушайте! Что там, в небе?
Почему так сверчки распелись
и залаяли вдруг собаки?
- Слушай, бабушка, где ж дорожка?
Слушай, бабушка, я не вижу!
- Посмотри, ты увидишь: лентой
вьется струйка блестящей пыли,
серебристое пятнышко в небе
покатилось. Ты видишь?
- Вижу.

- Слушай, бабушка, где ж Сант-Яго?
- Вон он скачет со свитой своею,
вон плюмаж на высоком шлеме,
жемчуга на кольчуге тонкой,
а солнце на грудь его село,
а луна поклонилась в ноги.

Всю-то ночь над долиной веют
из тумана сплетенные сказки.

Дети-крошки, резвитесь на воле,
раскидайте свой смех по ветру!

Фредерико Гарсиа Лорка.

[galinaaksyenova]

С удовольствием читаю. Очень нравятся фото дорог и океана.
А не попалась ли Вам при подготовке к Камино информация об итальянском Пути ( Via Francigena)? Бродят в голове какие-то мысли...

Спасибо. Рада, что нравится.
Не попадалось, к сожалению. Глянула - это из Рима. Очень интересные мысли)). Я пока о Пути из Севильи мечтаю, но Ваши планы много амбициознее)

[успевающий987]

Я тоже вошел в Сантьяго 20 апреля этого года по Португальскому Пути. Вот так совпадение. А в офисе был после 15.00.
А вот на пилигримской службе в Соборе в 19.00. зачитали что из Украины прибыл сегодня один пилигрим. А Вы не ходили на Службу для пилигримов наверное.
Потомучто там зачитывают сколько и по какому маршруту пришло человек. И я в офисе попросил что бы меня зачитали именно на вечерней службе. Еще есть служба в 12.00. дня.

[galinaaksyenova]

Я тоже вошел в Сантьяго 20 апреля этого года по Португальскому Пути. Вот так совпадение. А в офисе был после 15.00.
А вот на пилигримской службе в Соборе в 19.00. зачитали что из Украины прибыл сегодня один пилигрим. А Вы не ходили на Службу для пилигримов наверное.
Потомучто там зачитывают сколько и по какому маршруту пришло человек. И я в офисе попросил что бы меня зачитали именно на вечерней службе. Еще есть служба в 12.00. дня.

Я пришла 17 апреля. Как раз успела к началу службы в 12, потом сходила еще на службу в 19, она на английском, понеятнее. В промежутке сходила в офис за компостелой. Скорее всего, меня называли на следующий день, в 12 часов, но я не услышала, была в Финистерре.

[Julia_Ka]

Спасибо. Замечательный отчёт. Жду продолжения.

И никогда, никому не смогу объяснить связно, зачем я это делала.
…..
Я ничего не объяснила, да? Я и сама не понимаю.

Ха-ха. Я Вас понимаю. Мы тоже вернулись вчера. И я тоже не могу объяснить - зачем.

[galinaaksyenova]

[quote=- Я Вас понимаю. Мы тоже вернулись вчера. И я тоже не могу объяснить - зачем. [/quote]

В дороге говорят "Бом камино!" А что говорят после окончания Пути?
Но ведь понравилось? А если не все поняли, что Господь хотел сказать нам, нужно повторить))

[galinaaksyenova]

Собор св. Иакова - центр и сердце старого города. Все улицы Сантьяго ведут к нему.
Здание собора перестроили в 12 веке, после того как старая церковь, стоявшая на этом месте, была разграблена мусульманами (Жителей Сантьяго заставили на себе тащить колокола в мечеть Кордовы. После Реконкисты жители Кордовы, тем же ходом, волокли колокола обратно).



Путеводитель рассказывает, что собор построен из гранита. Только цвет у этого гранита необычный, золотисто-песчаный. Собор считается одним из красивейших в Испании, и, как положено такой громадине, всегда в перманентном ремонте, какая-то из башен обязательно затянута строительными лесами.



Служба для пилигримов начинается в 12,00, я вышла к собору к ее началу.
С рюкзаком в собор не пускают, но его можно временно прописать в камере хранения, вход в которую находится возле этих ног, памятника пилигримам



В 12,00 служба читается на испанском, но общая идея всем понятна.
Повезло увидеть знаменитое Ботафумейро - огромную курильницу, которую раскачивают под 30-метровым потолком, а потом останавливают восемь рослых монахов.



На алтарь собора можно подняться, чтобы обнять статую Апостола в изукрашенной драгоценностями накидке.
Статуя стоит в алтаре семь столетий - все это время ее целыми днями обнимают. Процедура поклонения не изменилась: подходишь сзади, обхватываешь Сантьяго за плечи и произносишь молитву или загадываешь желание.



19,00 служба читается на английском. Я на нее тоже сходила.
Хорошее место, намоленое. И лица у пилигримов хорошие: взволнованные, вдохновленные, усталые.



Часть собора - клуатры, сокровищница, склеп, археологический музей - доступны по отдельному билету.
Отсидев в соборе две мессы, обойдя его по кругу несколько раз и дважды поднявшись на алтарь обняться с Сантьяго, я ни разу не наткнулась на вход в музей.
Собор настолько огромный, что это даже не удивительно. Будет цель в жизни на следующий раз.

Больше всего жалею, что пропустила экскурсию на крышу собора. Тур только с гидом, пилигримам чуть дешевле, чем туристам. С крыши невероятные виды. Это тоже в список добрых дел на будущее.



Мощи Сантьяго хранятся в склепе под алтарем.
С мощами история почти детективная: их обрели, потом утратили, снова обрели в реконкисту, потеряли при ремонте собора в 1700 году, чудом нашли через сто лет...
Фактически, здесь захоронены три скелета - святого и двух его учеников. Идентифицировать останки св. Иакова удалось благодаря тому, что католическая церковь владела частью черепа Апостола, и он идеально подошел к одному из скелетов.



Статуя Апостола, рубящего головы маврам.
Несколько лет назад статую хотели из храма убрать - политики считали, что она оскорбляет чувства верующих и сеет межнациональную вражду.
Верующие завалили подножье статуи цветами, а политикам объяснили, что они достали со своей политкорректностью.
После этого статую оставили в покое.



Двери 27 мудрецов, а сразу за ними Святые врата - те, в которые нужно зайти с молитвой, исповедовавшись не раньше, чем за неделю до этого, и тогда получишь искупление грехов.

Обычно Святые врата открыты в День св. Иакова, 25 июля (и тогда возле них толпы) или в Святой год (следующий будет в 2021). Но этот, 2016 год Папа Римский объявил Годом милосердия, поэтому все двери всех католических соборов открыты.
Это то, о чем я прочитала уже дома. А там я просто прошла в Святые врата не осознав торжественности момента. Ну и пусть. Я верю в прощение и искупление, но индульгенции как-то не прижились в православной традиции.

Самое интересное происходит у собора.
Люди приходят, скидывают рюкзаки с плеч, прикасаются к камням, делают селфи. А потом лежат на площадях, слоняются по улицам, встречают попутчиков, говорят разговоры. Везде компании, встречи-прощания-эмоции-настроения.



Старый город построен из такого же бледно-золотистого гранита, как и собор. Весь старый Сантьяго занесен в Список ЮНЕСКО.
Кроме собора, можно осмотреть Дворец архиепископа, несколько монастырей и музеев. В следующий приход честно постараюсь быть любознательным туристом..



Сантьяго центр провинции Галисия, студенческий город со множеством институтов, с современной застройкой и интересной авангардной архитектурой. Но, ИМХО, сюда нужно именно прийти. Не прилететь, не приехать поездом или туристическим автобусом, а прийти с посохом. Сантьяго - город одной идеи, он привык встречать пилигримов.



Просто задуматься: сколько людей до меня сидело на этих плитах?
В 11 веке город ежегодно принимал по полмиллиона пилигримов - по тем временам, чудовищная цифра. Сейчас намного больше...





Для того, чтобы найти пиллигримский офис, даже не нужно смотреть на указатели. Достаточно идти туда же, куда идут все.



На следующее утро еду в Финистерру - там край земли и нулевой километр.



Сюда три дня идут из Сантьяго те, кому оказалось мало основного Пути.
Я же приехала за два часа на автобусе (4 автобуса в день с Центральной автостанции: на 9,00, 10,00, 13,00, 19,00; обратно на 9,00, 11,45, 15,00, 16,45, 19,00).



Место красивое, на конце света, И замечательный бетонный столбик с надписью «О километр» - чем не достопримечательность?
Но, честно, сердце нигде не торкнуло. Нет никакого смысла ехать сюда, тем более, с ночевкой.



В Финистерру нужно или пешком или никак. Прав был мой знакомый Марк: это не Камино, здесь нет души.
Было ошибкой сюда ехать, нужно было прийти хотя бы из Мушии.
Если захочу суда опять, прийду пешком. Тогда это будет другая Финистерра. Скорее всего, тогда она мне понравится больше.



До маяка идти километра четыре.



Пилигримы сжигают здесь одежду, празднуя окончание паломничества. За маяком есть тропинка, ведущая вверх, на площадку с панорамным видом.



Редчайшая фотография португальского кота, согласного фотографироваться.



Еще одна фотография этого же кота, ибо он, в своем роде, тоже чудо.



Вечером просто прогулялась по городу.
Парк с видом на собор.



Памятник двум сестрам, местным жительницам, которые многие годы ежедневно приходили в этот парк. Две одинокие женщины, то ли чудачки, то ли городские сумасшедшие - за тридцать лет они сами стали местными достопримечательностями.



Я прощалась с Сантьяго в дождь.
Сантьяго красив в дождь: гранитные фасады искрятся, черепичные крыши кажутся ярче, вода гулко стекает по водосточным трубам, вырывается из пастей бесчисленных горгулий. Город выглядит еще более средневековым и нереальным. Улицы пусты, по узким мощеным тротуарам в одиночестве бродит чудо.



Я не думала о том, что не успела увидеть, не сверялась со списком достопримечательностей.
Я не все успела. Ну и что? Я прийду сюда еще. Я не прощаюсь, я говорю 'До свиданья!'

Молитва, написанная монахом по имени брат Дино в деревеньке Ла-Фаба на Французском Пути. Это лучшее, что сказано о Камино.

Хотя я прошел все дороги,
Пересек горы и долины с востока на запад,
Если я не открыл свободу быть самим собой -
Я никуда не пришел.
Хотя я делился всем, что имел
С людьми разных культур и языков,
Дружил с пелегримами на тысячах троп
И делил альберге со святыми и праведниками,
Если я не смогу простить своего соседа завтра -
Я никуда не пришел.
Хотя я нес свой рюкзак с начала и до конца
И ждал каждого пилигрима, нуждающегося в поддержке,
И отдавал свою кровать тому, кто пришел после меня,
Давал мою бутылку с водой просто так,
Если, вернувшись домой и на работу,
Я не смогу создать братство
Или принести счастье, мир и единство -
Я никуда не пришел.
Хотя у меня была еда и вода каждый день,
И я наслаждался приютом и душем каждую ночь,
Или принимал от других заботу о моих ранах,
Если я не открыл во всем этом любовь Бога -
Я никуда не пришел.
Хотя я и видел все памятники,
И поражался краствым закатам,
Хотя я и выучил приветствия на всех языках,
И попробовал чистую воду в каждом фонтане,
Если я не открыл, кто же Автор
Всей этой красоты и покоя -
Я никуда не пришел.
Если сегодня я не продолжу идти по Твоей тропе
В поиске жизни, согласно тому, что я постиг,
Если сегодня я не увижу в каждом, друге или враге,
Товарища по Камино,
Если сегодня я не смогу узнать Бога -
Бога Иисуса из Назарета
Как Единого Бога моей жизни -
Я никуда не пришел.

[Agafa P.]

Какой прекрасный рассказ!
Сижу сейчас какая-то даже немного пришибленная, что ли...там еще, с вами.
Вообще не интересуют никакие камино (ну, пока по крайней мере), просматривала на форуме только пару отчетов, потому что интересны их авторы были.
А тут... Зацепилась глазом за первые слова, за первую фото.
Как хорошую книгу прочитала, такое же дивное послевкусие.
Очень здорово, спасибо вам!

[axohom]

Мечта мизантропа. Записал в книжицу "the must"

[galinaaksyenova]

Мечта мизантропа."

При правильной погоде - определенно)
Но, по итогам, самый жизнеутверждающий экспириенс в моей жизни)

[Miss O'Lis]

Сейчас по прошествии количества времени, Вам бы хотелось снова пройти по Камино? Какое послевкусие осталось?

[успевающий987]

Сейчас по прошествии количества времени, Вам бы хотелось снова пройти по Камино? Какое послевкусие осталось?

Я отвечаю так: Это были самые интересные 10 дней в моей жизни. До сих пор вспоминаю с теплотой в душе. Хочется еще и пойду обязательно.
Я читал тут отчеты от форумчан объехавших все континенты, а потом пройдя Камино они сказали, что это было самым интересным путешествием.
Извените, если влез не в свой разговор.

[galinaaksyenova]

Сейчас по прошествии количества времени, Вам бы хотелось снова пройти по Камино? Какое послевкусие осталось?

Я отвечаю так: Это были самые интересные 10 дней в моей жизни. До сих пор вспоминаю с теплотой в душе. Хочется еще и пойду обязательно.
Я читал тут отчеты от форумчан объехавших все континенты, а потом пройдя Камино они сказали, что это было самым интересным путешествием.
Извените, если влез не в свой разговор.

Свой, свой)). Наш общий разговор)

Я согласна с каждым словом.
Мне очень понравилось. Там сумасшедшая энергетика, уливительные места, прекрасные люди. Там интересно и красиво.
И это не для избранных - это абсолютно для всех, каждому под силу. У меня не было вообще никакого опыта походов, никогда в жизни. Я всегда любила города и музеи. Я очень скептически относилась как к своей затее, так и к своей способности дойти до конца. Но я счастлива, что решилась и в восторге от приключения.
Конечно, пойду еще. При ближайшей возможности. И всем советую))

[dubinka]

А про вторую часть путешествия будет рассказ? Ждууу)

[yukon_420]

Прекрасный рассказ, просто чудо как хорош!

[galinaaksyenova]

Я пишу медленнее, чем растут сталагмиты. (Ю. Несбе)



Турист и пилигрим - две разные компетенции, мировоззренчески даже противоположные.
Турист скурпулезно планирует маршрут, пытаясь впихнуть в него максимум достопримечательностей, заранее бронирует гостиницы, за полгода выкупает билеты. Пилигрим выходит в утро расслабленный, потому что если Бог дал день, то Бог даст и пищу, и кров, и дорогу.
Это два естественных состояния, переключаться между ними даже не шизофрения, а нормальная практика. Вот только в моем мозгу эти состояния переключались плохо.

Когда утром, расцеловавшись многократно с сеньорой-хозяйкой и пообещав вскоре прийти опять, я безмятежно явилась на автобус Сантьяго - Лиссабон за 15 минут до отправления, выяснилось, что билетов на него нет.
Заранее, в благостном моем пилигримском состоянии, мне такая возможность даже в голову не пришла. А должна была прийти: в Сантьяго пилигримы приходят пешком, но оттуда все выбираются общественным транспортом. На Порту-Лиссабон один автобус в день (везде пишут, что их три, но это, возможно, летом). С билетами должны быть проблемы - ну, вот они, собственно, и были.


И что теперь делать? На улице дождь. Прийти обратно и поздороваться с сеньорой? Она так скоро меня не ждет.
Иду в справочную искать альтернативных вариантов. Тетка в окошке не знает английский даже в размере «How do you do» - очень взвешенное решение, учитывая что в Cантьяго приходят люди со всего мира. Поле для поиска возможностей очень ограничено.

Попыталась я на пальцах свою беду рассказать («мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан») - она махнула в сторону какого-то автобуса. То ли просто послала, то ли послала куда-то конкретно - без знания языка не понять.
Но я уже еду в региональном автобусе туда, не знаю куда.

Пункт назначения назывался Виго.
Виго - крупнейший город Северной Галисии, ворота в Атлантику, Википедия рассказывает про кучу достопримечательностей и музеев.
В нете все обходятся фотографией этого памятника - может, дальше никто не идет?



На автостанции Виго, в справочной, сеньор тоже не знал английский от слова "совсем". Здесь было еще труднее объяснять жестами, почему мне нужно в Брагу, а я еду в другую сторону.

Может, у них не-знание языка хотя бы в размерах школьной программы обязательное требование при приеме на работу? Таких кандидатов в наше время еще попробуй найти. Зато гости города сразу вступают в общение, чувствуют себя и развлеченными, и вовлеченными, еще как вовлеченными!

Язык жестов ограничен. Мои способности к пантомиме тоже очень лимитированы. Я совсем было смирилась с необходимостью пожить немного в городе, о существовании которого утром еще не знала. А что? Колумб тоже плыл совсем не в Америку.
Но тут на соседнем табло я увидела автобус до Порту.



Из Сантьяго до Виго 93 км, автобус едет часа полтора (отправление, как минимум, раз в час). Из Виго на Порту и Брагу три автобуса в день (200 км, ехать часа три). Через Виго получается даже дешевле: (5 евро до Виго + 13 евро до Браги) против 26 евро из Сантьяго напрямую. Ну его нафиг, такую экономию. Но если тоже забудете переключиться в режим "турист", полезно знать про эту возможность.



Брага - важный португальский религиозный центр,город с огромным количеством церквей. Туристический буклет называет ее португальским Римом.



Один из древнейших португальских городов, точная дата ее основания неизвестна, где-то до возникновения письменности и государства.
При римлянах Брага была столицей римской Галисии (название Галисия ведь произошло от имени племени галов, как и название нашей Галичины?). Ее расположение на пересечении пяти римских дорог способствовало росту торговли. Путеводитель обещает кучу римских развалин, но я их не искала.



В каком-то мохнатом году Брага была завоевана визиготами, и, после обращения их в христианство, здесь было основано первое архиепископство. Архиепископ Браги оспаривал старшинство у архиепископа Толедо в течение нескольких столетий.



Город до сих пор португальская религиозная столица ( Лиссабон веселится, Коимбра поет, Порту работает, а Брага молится). Церкви видны с любой точки города. Брага считается традиционным и чопорным городом, оплотом консерватизма - не знаю, насколько это мнение обосновано.





Маленькая арка 18 века на новых воротах - когда-то была главным входом в город., а сейчас один из самых узнаваемых его символов.
За аркой разгорается закат такой красоты, что его можно показывать за деньги.



Я уже рассказывала, что тумблер в моем мозгу переключается плохо. Наверное, поэтому я в Браге поселилась в хостеле, в общей комнате. А что? В альбергах было терпимо и местами даже прикольно.



Выяснилось, что хостел - совсем не то пальто. В альбергах у людей общий пункт назначения, цели и задачи, там все живут в одном ритме. В хостелах публика разношерстная. Мои сожительницы пришли спать незадолго до того, как я ушла гулять по утреннему городу.
Я убедилась, что слишком взрослая для хостелов, и незачем с ними экспериментировать.
Хотя хостел, сам по себе, совсем неплох: в центре, чисто, приличный завтрак.
https://sp.booking.com/hotel/pt/inbraga-hostel.en-gb.html?aid=325219;label=bookings-name-14WMidCxv%2AxWC5QzcouWqAS113766289759%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap21.022.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342137510%3Akwd-15349264036%3Alp1012851%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b6ef15fd3897b8fe7c97b4e92bed4b00



На книжной полке в хостеле обнаружилось шикарное издание о достопримечательностях Португалии - шесть томов (или восемь? - не помню) большого формата, на хорошей бумаге, с прекрасными иллюстрациями. Не путеводитель - без подробностей о гостиницах, ресторанах, графике движения транспорта.



Это шикарное научно-популярное издание, где есть каждая португальская достопримечательность со схемами и подробнейшим описанием. Как я хочу, чтобы и в Украине выпустили что-то похожее.



Площадь Республики - в каждом португальском городе обязательно есть своя Площадь Республики.
Зубчатая башня - все, что осталось от укрепленного замка.
Туристический центр тоже находится здесь.
Сайт города http://www.ezportugal.com/braga-portugal



Монументальное селфи.
В Браге по всему городу стоят автоматы, предлагающие сделать селфи - игрушка от местного турбюро. В наше время все селфи делают. Наверное, думаю, и мне пора.



Расчесалась, губы накрасила, кнопочки по инструкции нажала. Оно сказало 'Улыбайтесь!' - я загадочно улыбалась.
Оно прислало фотографию.
Ну и где, здесь, спрашивается, я? Нафига улыбалась?
Либо я уже в зеркалах не отражаюсь. Либо нельзя вот так просто взять и освоить высокое искусство селфи. Не каждому дано.



Португальская фраза «старый, как собор в Браге» эквивалент нашего выражения «старый, как мир».
Собор построен на месте мавританской мечети в 1070 году, сразу после Реконкисты. Это романская церковь, множество раз за тысячу лет перестроенная, поэтому в ее облике легко найти готические, ренессансные и барокковые черты.



Лонели называет собор романским скелетом с мускулами мануэнлино и бароковой мишурой. Действительно, в здании смешались черты всех эпох, хотя старые романские стены, по-прежнему, узнаваемы.
Филигранные завершения башен в стиле мануэнлино - ранняя работа архитектора лиссабонского монастыря Джеронимуш.



Можно купить билет в сокровищницу, она одна из богатейших в Португалии. Но посещение в сопровождении гида, а я не особый любитель церковных ценностей.



Можно подняться в хоры и спуститься в крипту, где гробницы Генри Бургундского и Донны Терезы, родителей первого короля Португалии.
В музей археологии я не пошла, хотя путеводитель обещал впечатляющие раскопки римского периода.



Золотой век Португалии это стиль мануэнлино. но мануэнлино - это не о Браге, Брага бароковый город



В городе множество зданий в этом стиле, туристический центр предлагает даже специальную карту по барокко.



Дворец Бисканьуш - дом богатой знати 17-18 века.
В низкий первый этаж могли заезжать экипажи - прямо сразу в конюшни. За домом красивый парк.
Внутри муниципальный музей с коллекцией римских древностей и фарфора 17-19 веков, расписные потолки и азулежу со сценами охоты.



Сapela de Conceicao с зубчатой башней и азулежу, изображающими историю Адама и Евы. 1625 год.



В Браге 35 церквей. Большинство были перестроены в стиле барокко в 17-18 веке.





Дворец архиепископа начал строиться в 14 веке, сейчас полностью перестроен, и в здании находится муниципальная библиотека.
Сады Санта Барбара - чудесное спокойное место с цветниками и фонтанами.



Брага прекрасное место для спокойных прогулок по пешеходному центру, неспешных посиделок в кафе с обязательным кофе, пирожными и рассматриванием прохожих. Не хочется никуда спешить, не хочется отсюда уезжать.



Я не большой любитель сакральной архитектуры, церкви для меня все более-менее на одно лицо: когда их много, я в них путаюсь. Из португальских церквей запомнились две: собор Се в Порту и Бом Джезуш в Браге.

Цель множества пилигримов ежегодно, Бом Джезуш ду Монте - одна из наиболее узнаваемых и экстравагантных португальских бароковых построек.



Его начали строить в 1723 году - и понадобилось 60 лет, чтобы закончить ансамбль.
Сама церковь не изумляет, сюда едут посмотреть потрясающую лестницу.

В Португалии любят ставить церкви высоко - воплощение ранее всем понятной, а теперь подзабытой идеи о том, что дорога к Богу не может быть легкой.
381 ступенька: на этой лестнице пилигримы отмаливают грехи с 1811 года.



Не едьте сюда утром - солнце встает за церковью, нормальных фотографий не получится. Зато здесь должен быть потрясающий вид на закат, город весь как на ладони.

К Бом Джезушу можно доехать автобусом № 2 из центра Браги (ну или дойти, но это 5 километров в одну сторону).



Лестница датируется разными периодами 18 века.
Нижняя лестница - станции Крестного пути. На каждом лестничном пролете фонтан, символизирующий раны Христа.



Выше естница пяти чувств, украшенная статуями - вода вырывается из носов, ушей, глаз, ртов...
Самая высокая - лестница трех добродетелей - с капеллами Веры, Надежды и Милосердия.



Вокруг что-то вроде зоны отдыха с цветниками, парками, теннисными кортами.
Вверх едет фуникулер, но многие поднимаются пешком - не так ради спасения души, как для фитнеса.Фуникулер (помнится, 1,5 евро) пстроен в 1882 году, он самый старый в Португалии.


Я не дошла до Santuario do Sameiro - это 20 минут ходьбы от Бом Джезуша, и это вторая по значению (после Фатимы) португальская святыня, посвященная Мадонне.
Вокруг Браги много религиозных святынь - например, бенидиктинский монастырь в Тибаесе.

В Браге хорошо, по-настоящему, по правильному, светло, спокойно и хорошо.
Но я уже в образе туриста, мне не сидится на месте.
До Лиссабона из Браги 4,5 часа на автобусе (22 евро), или поездом на час быстрее и чуть дороже...

[Antte]

может, дальше никто не идет?

Там еще Кастро есть с видом на Ria Vigo и якоря с затопленных галеонов...
Спасибо за Виго, всё-таки первый город, с которого открыл для себя Европу...

[Nica_ya]

Хороший у Вас отчет! Подробный, искренний... Так приятно видеть знакомые места!!!
Извините за нескромный вопрос, удалось похудеть? Я слегка, но обратный путь. Автобусы, авиа. И этот вопрос я задавала некоторым, но в основном все реально много едят. Я познакомилась с группой португальцев, так у них был завтрак в кафе, затем обед по приходу и еще ужин вечером. Я с ними немного ела в обед (значительно меньше остальных) и с меня явно было достаточно.
Не так давно вернулась, тоже хочется повторить, возможно другой Путь. Bon Camino!!!

[Antte]

Реальный только ужин. Завтрак - это кофе с круассаном или тостом. Обед - это энсалада какая-нибудь (в моём случае - уна канья и бутерброд. Зачастую, даже без последнего)...
Испанцы едят с 13 до 16, но в это время приходится идти. А в остальное время (до 20:00) кухня не работает. Lo siento, horario español.

[Nica_ya]

Если выходит рано (с 5 до 6), то все как раз отлично поучается.... В будующем (я уже мыслю такими катиегорями, ого!) только так планирую поступать. Получается время и на отдых (еда, йога) и на осмотр достопримечательностей и на наслаждение Путем.

[успевающий987]

Если выходит рано (с 5 до 6)

Я сам люблю идти пораньше. Но это через чур рано. Темно ведь. По крайней мере в апреле, в 6.00. еще полностью темно. Не смотря на то, что просыпался в 5-6, выходил не раньше 6.30., Это в Португалии, а в Испании не раньше 7.00. В это время только светало. И тоже получалось достаточно времени на достопримечательности и отдых.

[galinaaksyenova]

В Лиссабоне я жила в старом доме с высоким потолком, у хозяев-китайцев. Под моими окнами останавливался желтенький лиссабонский трамвай.

Diamond Guest House:https://sp.booking.com/hotel/pt/pensao-real-da-rua-da-palma.en-gb.html?aid=325219;label=ua-e2euA67ZCD%2APp6TzSAO7%2AQS154524005016%3Apl%3Ata%3Ap14880%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-181873118643%3Akwd-45181861096%3Alp1012851%3Ali%3Adec%3Adm;sid=d7dce39e46087cb5e7d3ea73bf80a16a
Чисто, близко от метро и центра, высокий рейтинг на Букинге и Трипадвазере, бюджетно, даже по меркам недорогого Лиссабона.



Ужином разжилась в ближайшем супермаркете.
Вино Верде - зеленое вино.
На самом деле, на цвет оно красное или белое, а зеленым называется потому, что делается из недозрелого винограда, и поэтому слегка игристое. Легкое, всего 9 градусов, и вкусное.
Но это ж ужас, какими пробками вино верде закрывают! Об первую же бутылку я сломала два штопора, свой и хозяйский. Ладно, у меня штопор сувенирный. Но хозяева же должны знать особенности местного виноделия и учитывать их при покупке посуды?
Бутылку выбросила, обломки штопоров выбросила. Ни за что не признаюсь. Я приличная дама средних лет.
- Что вы, какой штопор? Да как вы могли подумать!



Пожары, чума, худшее в Европе землетрясение... Этот город на своем веку повидал многое.
Неизвестно, кто и когда основал Лиссабон, но финикийцы селились на этом мест уже 3000 лет назад.



Потом греки, карфагеняне, и римляне, задержавшиеся до 5 века нашей эры.
Мавры завоевали город в 714 году, и следующие 400 лет обороняли его от от христиан.
В 1255 Альфонсо 3 перенес в Лиссабон столицу из Коимбры.
Это было краткое изложение 3000-летней истории Лиссабона. Не переключайтесь..



Улицы ведут в гору под невообразимыми углами. Не понимаю, как они тут жили 2800 лет до изобретения фуникулера?
Небольшой, как для столицы, человеческих размеров город, очень спокойный и дружелюбный к пешеходам.



Население Лиссабона около миллиона человек - это десятая часть всего населения Португалии.
Проблемы с беженцами начались раньше, чем в других странах - еще в 1974 сюда прибыли беженцы из бывших колоний - Анголы, Гвинеи-Бисао и Мозамбика. Португальские африканцы и бразильцы оказали серьезное влияние на городскую культуру.



Elevador de Santa Justa - работа одного из учеников Эйфеля, единственный в Лиссабоне вертикальный уличный лифт.



Турист - человек с заведомо лишними деньгами, его грех не развести.
По проездной карточке желтый трамвайчик стоит 1,40 евро, прямо в салоне покупаешь билет за 2,80 евро. Вертикальный лифт по карточке 1,40 евро, для туристов 5 евро. Правда, в эту стоимость входит еще и обзорная площадка, которая ровно на 3 метра выше соседней бесплатной.



И мое любимое. Португалия - страна вина, даже целая вселенная вина, с сотнями сортов и марок, с тысячелетними традициями производства и питья.



В Португалии производится 2 (прописью: два!) собственных сорта пива.
Но на главной площади, в центре Лиссабона, они открыли музей пива. И туристы там есть всегда. Видимо, всем просто интересно, что нового могут португальцы рассказать о пиве.



Прака де Комерсио - когда-то ворота Лиссабона.
В 2008 здесь закончилась монархия, когда анархисты убили дона Карлоса 1 и его сына.



Триумфальную арку, украшают статуи маркиза де Помбала, отстроившего Лиссабон после землетрясения, Васко де Гама, Вириата (Viriato) предводителя лузитан в борьбе против римских захватчиков; Нуну Алвареша Пирейра (Nuno Álvares Pereira) военачальника, победителя кастильцев.
Два бородатых дядьки ниже символизируют реки Доуру и Тежу.

Оказывается, на арке есть смотровая площадка с прекрасным видом на площадь - как обычно, это выяснилось во время написания отчета.



Центральный Лиссабон - город 18 века.
После землетрясения, весь нижний город, Баикса, отстроили одновременно, под единым руководством и менее, чем за десятилетие.



Се - самая старая церковь Лиссабона. Построен в 1150 году на месте мечети, вскоре после захвата Лиссабона христианами.

Посещение клуатра платное. Там все перекопано, ничего не понятно и похоже на слоеный пирог - раскопки всех времен, начиная от римских и мавританских улиц, средневековая цистерна... Но зайти все равно стоит - здесь проще всего почувствовать, какая древность 3000 лет лиссабонской истории.



Мощи святого Висента хранятся в гробнице в главной капелле, вместе с гробницами дона Афонсо IV и его жены доны Беатриш.
Считается, что вместе с мощами св. Винсента на корабле в Лиссабон прибыли вороны. Птицы и их потомки долго жили в клуатре, но последний умер в 70-е годы прошлого года, и где-то на территории собора похоронен.





Если в городе проводится бесплатная экскурсия и если я позаботилась это уточнить заблаговременно, я обязательно на нее иду.
В Лиссабоне (конкуренция в действии) бесплатные туры проводят несколько компаний. Причем две из них собирают группы в одно и тоже время, в 10 утра, и на одной и той же площади Комоэса.



Lisbon Chill Out Free Tour: http://lisbonfreetour.blogspot.pt/
Это те, кто с желтой эмблемой и под желтым зонтиком.
Судя по всем отзывам, идти нужно к ним.
Площадь Комоеса, 10,00 и 15,00 ежедневно, просят регистрироваться на сайте, но без регистрации не прогонят.

У нашей группы было два гида - опытный и стажер. Прошло полгода с поездки, и имен их я уже не помню, но помню их увлеченный рассказ и забавные байки.



Будь у меня больше времени, я бы и с конкурентами погуляла.
На турах за чаевые не получится слишком схалтурить, а то растеряешь группу задолго до финиша и не получишь никаких типсов вообще..



Начинаем с Bairro Alto, района баров, музыки и ежевечерней тусовки.
Когда-то район был толерантным к граффити, на стенах еще сохранились росписи. Но жители жаловались на бардак, неустроенность и неконтролируемые действия райтеров. И художников вытеснили куда-то на окраины.



Bairro Alto - район, гм, очень-очень специфический.
Улицы, безлюдные днем, оживают ближе к полуночи. Количество баров на квадратный метр зашкаливает. Количество посетителей вечером - как на первомайской демонстрации времен развитого социализма.



Что должны были творить райтеры, чтобы не вписаться в такую обстановку? Здесь и без них ни отнять, ни прибавить.



По лестницам переходим в соседний район Чиадо.
У меня топографический кретинизм, а в устройстве Лиссабона разобраться непросто даже на месте. Если я что-то с районами напутала, прошу понять и простить.



Продолжительность экскурсии полные 3 часа, без захода в какие-либо рекламные места или бары перекусить (чем, обычно, такие экскурсии грешат).

Спокойный, умный рассказ о Лиссабоне от людей, влюбленных в город. О нравах, привычках, истории, обычаях, кухне, повседневной жизни...



Памятник продавцу лотерейных билетов.
Бронзовый билетик в его руке оттерт до блеска. Купив лотерею, ее нужно потереть о памятник на удачу.



Чей-то нос выглядывает из стены.
Улица, без туристов, а между домами натянуты бесчисленные бельевые веревки.
- Принюхайтесь... - в воздухе запах свежевыстиранного белья.



Великое Лиссабонское землетрясение произошло 1 ноября 1755 года и превратило в руины столицу Португалии.
Это был церковный праздник, День всех святых, в соборах горели тысячи свечей. Алтари упали, вызвав огромные пожары. Испуганные люди выбирались на ровное место, поближе к воде. А потом с моря пришло цунами...

В тот день погибли 90000 человек - треть из 270-тысячного населения Лиссабона.



О землетрясении нам рассказывают здесь.
Convento do Carmo скелет собора, не пережившего землетрясение.
Когда-то в опустевшей раковине располагалась химическая фабрика, а сейчас здесь Музей археологии. В экспозиции множество сокровищ из монастырей распущенных после демократической революции 1834 года.



Вид на город с какой-то ноу-нейм парковки. В Лиссабоне столько смотровых площадок, что все их даже на карту нанести невозможно.



Есть такое слово из серии "непереводимых" - Содад (saudade) - особенная национальная португальская тоска, чувство утери, жгучей ностальгии и грусти. Это и тоска по несбывшемуся, что могло бы произойти, но не произошло. Говорят, что у настоящего португальца при этом слове должны на глазах выступить слезы.



Гид объяснял нам это понятие, показывая на роскошные, но обветшавшие и облезлые фасады Чиадо.
Экскурсия, во многом, была как раз об этом - о славном прошлом, былом величии, национальной гордости, сейчас мало чем подкрепленной.



Мы уже в Альфарме.
Casa dos Bicos, Дом с шипами (Дом алмазов). Здание построено в 1523 году, по приказу Альбукерки, будущего вице-короля Индии и завоевателя Гоа и Малаки. В выстроенное в стиле итальянского ренессанса здание стекались в 16 веке диковинки и сокровища со всего мира.
Слова "глобализация" еще не было, но сама она уже существовала.



Во время Лиссабонского землетрясения здание, разрушенное до первого этажа, долго использовалось как склад соленой трески, и было отстроено в 2012 году Фондом Жозе Сарамаго.
Жозе Сармаго родился в Португалии, умер в Испании у него был несносный характер, плохие отношения со всеми и Нобелевская премия по литературе 1998 года.
После смерти, он завещал высыпать свой прах под дерево. Вот она, эта олива...



Alfama район Лиссабона мавританских времен.
Район похож на арабскую медину и внешне, и настроением. Вся жизнь на улице: пахнет рыбой, накрывают столы, сплетничают. Даже невменяемые толпы туристов не помеха. Дети играют, младенцы орут, по радио передают новости, играет фаду.



Маленькие белые часовни, магазинчики, крохотные кафе на два столика, патио, украшенные апельсиновыми деревцами и тысячи веревок с свеже-постиранным бельем. Они ведь это для туристов вывешивают, правда? Не может в доме постоянно быть столько стирки!



Здесь нет известных достопримечательностей, гулять по Альфарме - это праздновать повседневность.



Музей фаду, национальной португальской музыки.
Сайт музея: http://www.museudofado.pt/

Наш гид читал нам фаду.
Предупредил сильно не беспокоиться, петь он не будет. Прочитал несколько строф и говорил о тоске, любви, одиночестве и ожидании мужчин с моря.



По причине тотального отсутствия музыкального слуха, слушать настоящее фаду я не пошла.
Мой эквивалент стихи Фернандо Песоа.



Вплывает в окрестность мираж небывалого порта,
И в купах созвездий сквозит белизна парусов,
За которыми стелются тенью
Вековые деревья пронизанной солнцем округи…
Та гавань, которая снится мне, вечно в тумане,
Как вечно на солнце окрестные рощи.
Но где-то во мне это солнце становится портом,
Прощально туманя залитые солнцем деревья…
И, дважды свободный, я трогаюсь в путь.



Портовая пристань - обочина тихой дороги -
Встает, как стена,
И в отвесную горизонтальность
Уходят суда сквозь деревья,
С каждой ветки роняя швартовы…
Кто я сам в этом сне, я не знаю…



Внезапно на рейде становится море прозрачным,
И в нем, как огромный эстамп,
Видна вся округа, деревья, дорогана солнце,
И старинное судно - древнее, чем весь этот порт, -
Затеняет окрестную явь,
Подплывает ко мне и мгновенье спустя,
Всколыхнув мою душу, плывет на другой ее берег…
(перевод А. Гелескул)



Castelo de São Jorge построен а 5 веке, во времена визиготов замок на этой горе уже стоял.
Один из самых заметных лиссабонских архитектурных памятников, видный почти отовсюду.

Когда-то в замке была королевская резиденция, но уже Мануэль 1 перенес дворец ближе к реке, на равнину.
Потом здесь какое-то время был королевский архив и несколько столетий тюрьма.



Цена билета 10 евро, и везде пишут, что за пустой, почти без достопримечательностей замок это перебор. Я с этим согласна, но в замок пошла - хотелось видов на город.



От замка сохранилось 11 башен, руины более древних построек и резервуар во внутреннем дворе. На стены и башни можно подняться по ступенькам.



Какие-то девочки с каким-то перфомансом.

Сады и террасы, проходы, фонтаны и лужайки, все это за могучими мавританскими стенами.
Несколько галерей, камера обскура, более-менее исторические обломки по территории валяются. В Романтических садах раскопки королевской резиденции.
Короче, вид на город - единственное, для чего сюда стоит подняться.



Не скажу, что горько жалею о потраченных 10 евро, но Лиссабон - город настолько видовой, что то же самое видишь почти отовсюду.

Район за основными стенами замка, но внутри внешних оборонительных стен до сих пор похож на деревню. Старые мавританские кварталы - множество раз перестроенные за прошедшее тысячелетие, но рисунок улиц до сих пор узнаваемо восточный.



После экскурсии и замка еду в музей азулежу. Музей не в центре, к нему нужно поехать на автобусе. Но он очень классный, и того стоит.

Музей расположен в старом здании монастыря Девы Марии, основанного в 1509 году.
Сайт музея: http://www.museudoazulejo.pt/



Невероятная, сине-белая, с золотом часовня часть экспозиции.
Сочетание глянцевой плитки со сверкающей резной позолотой. Даже потолок покрыт резьбой.



Отделка керамической плиткой, прием в нашей религиозной архитектуре немыслимый, в португальских церквях выглядит органично и уместно.
Из азулежу делали даже иконостасы, в музее их несколько.



Исторические, религиозные, бытовые сцены - сюжеты различны, как и техника исполнения.
Переходя из зала в зал, видишь, от эпохи к эпохе как менялись дизайн, технология, мода.



Корни азулежу в технологии старинной арабской плитки зеллидж. Это искусство завезли в Португалию мавры. Только португальский вариант технологичней, и не требует ручного изготовления каждого элемента.



Первые образцы плитки относятся к 15 веку - тогда ее импортировали из Италии и Испании. В 17 веке в Лиссабоне наладили собственное производство азулежу.



Плиточные картины очень смешные, если их внимательно рассматривать.



Особенно авторам удавались кошки.



19 век - вершина расцвета искусства, многофигурные, сложные по форме композиции.

А жемчужина коллекции музея - огромная панорама Лиссабона до землетрясения (я его сфотографировала, но его ж сперва нужно в панораму склеить).



Во внутреннем дворе столы, где изразцы реставрируют. И сотни, тысячи сложенных штабелями ящиков с азулежу, ждущих очереди занять место в экспозиции.

Музей замечательный, всяко рекомендую.



Португалия вся как музей азулежу.
Сочетание синего кобальта с белым фарфором или фаянсом любили по всему миру - от Китая до Голландии и Гжели. Но нигде с такой страстью, как в Португалии,



Сине-белой плиткой здесь отделано все: дворцы и фасады домов, церкви и фонтаны, стены и скамейки. Снаружи и внутри...
Различаясь по богатству отделки, качеству, сюжетам и даже цвету, это все те же квадратные, глазурованные, любимые и узнаваемые плиточки.



Керамические изразцы здесь прекрасно вписываются в любой архитектурный стиль - от готики до модерна.
Пусть это не совсем азулежу, но тоже очень красиво. И очень практично для Португалии, с ее частыми дождями.



Керамическая плитка до сих пор любимый материал у архитекторов и художников.
В Португалии в первый же день понимаешь, что все азулежу не сфотографируешь, хотя продолжаешь, по-прежнему, на автомате, щелкать фотоаппаратом.
Сколько красивейших современных работ я видела! Десятки... Если тащить все в отчет, он не закончится никогда.



Последняя моя остановка на сегодня Парк наций, построенный для проведения Евро-98. От Музея азулежу к парку можно доехать на автобусе, из центра - на метро, до станции Ориенте.

Вокзал Ориенте был построен в 1998 году по проекту архитектора Сантьяго калатравы, и был назван самым впечатляющим вокзалом в мире.



Под одной крышей железнодорожый вокзал Ориенте, одноименная станция метро и автобусный терминал. По идее архитектора, здание должно напоминать рыбий скелет, а конструкции на крыше - лес.

И вокзал, и расположенный напротив торговый центр Васко де Гама относятся к Парку наций, построенному к Евро-98.



Международная выставка Экспо проводилась в Лиссабоне в 1998 году с темой "Оекеаны, наследие будущего". Выставка совпала с празднованием 500-летия возвращения Васко де Гама из Индии, поэтому многие здания и сооружения выставки носят его имя.
В выставке приняло участие 155 стран, ее посетили 11 миллионов человек.



Парк наций расположен на берегу реки Тежу, его площадь 50 гектаров.
После выставки большинство павильонов стран-участниц были демонтированы, часть территории отдана под жилую застройку. Но здесь, по-прежнему, есть на что посмотреть.



Во время проведения выставки, Центр Васко де Гама был главным входом на нее. Сейчас в нем множество магазинов и ресторанов.
В башнях-близнецах снизу офисы, сверху апартаменты с видом на парк и реку.
Непонятная 20-метровая железяка с шипами - скульптура Человек-солнце художника Хорхе Виейра.



Мост (имени Васко де Гама - а че?) тоже был построен к Экспо.
Это самый длинный мост в Европе - 17,3 км.



Башня высотой 145 метров, формой напоминающая парус каравеллы.
Угадайте, как называется? Правильно!
Башня Васко де Гама была построена архитектурным бюро «Скидмор, Оуингс и Мэррилл» (SOM).
На высоте 120 м находится смотровая площадка. Страшненький отель за башней достроили в 2012 году.



Horas de Chumbo - хочешь заглядывай, хочешь кричи в нее, хочешь слушай ветер.
Скульптор Rui Chafes.



Голые, плоские, мраморные бабы - Озеро сирен, скульптор João Pires Cutileiro.
Такие непонятные штуки (а, на самом деле, шедевры современного абстрактного искусства) в парке на каждом шагу.



Самое лучшее здание - Павильон Португалии, архитектор Альвару Сиза.
Два корпуса соединены огромным тонким бетонным листом.Очень красиво и современно.



Альвару Сиза лауреат Пулитцеровской премии - в архитектуре это как Нобелевский лауреат.
Сейчас здание пустует - снести жалко, а как использовать, не придумают.



В парке есть еще арена для концертов, океанариум, крупнейший в Европе, Дом знаний - детям обязательно понравится...
По-моему, сюда нужно ехать на целый день.

[galinaaksyenova]

В Лиссабоне я жила в старом доме с высоким потолком, у хозяев-китайцев. Под моими окнами останавливался желтенький лиссабонский трамвай.

Diamond Guest House:https://sp.booking.com/hotel/pt/pensao-real-da-rua-da-palma.en-gb.html?aid=325219;label=ua-e2euA67ZCD%2APp6TzSAO7%2AQS154524005016%3Apl%3Ata%3Ap14880%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-181873118643%3Akwd-45181861096%3Alp1012851%3Ali%3Adec%3Adm;sid=d7dce39e46087cb5e7d3ea73bf80a16a
Чисто, близко от метро и центра, высокий рейтинг на Букинге и Трипадвазере, бюджетно, даже по меркам недорогого Лиссабона.



Ужином разжилась в ближайшем супермаркете.
Вино Верде - зеленое вино.
На самом деле, на цвет оно красное или белое, а зеленым называется потому, что делается из недозрелого винограда, и поэтому слегка игристое. Легкое, всего 9 градусов, и вкусное.
Но это ж ужас, какими пробками вино верде закрывают! Об первую же бутылку я сломала два штопора, свой и хозяйский. Ладно, у меня штопор сувенирный. Но хозяева же должны знать особенности местного виноделия и учитывать их при покупке посуды?
Бутылку выбросила, обломки штопоров выбросила. Ни за что не признаюсь. Я приличная дама средних лет.
- Что вы, какой штопор? Да как вы могли подумать!



Пожары, чума, худшее в Европе землетрясение... Этот город на своем веку повидал многое.
Неизвестно, кто и когда основал Лиссабон, но финикийцы селились на этом мест уже 3000 лет назад.



Потом греки, карфагеняне, и римляне, задержавшиеся до 5 века нашей эры.
Мавры завоевали город в 714 году, и следующие 400 лет обороняли его от от христиан.
В 1255 Альфонсо 3 перенес в Лиссабон столицу из Коимбры.
Это было краткое изложение 3000-летней истории Лиссабона. Не переключайтесь..



Улицы ведут в гору под невообразимыми углами. Не понимаю, как они тут жили 2800 лет до изобретения фуникулера?
Небольшой, как для столицы, человеческих размеров город, очень спокойный и дружелюбный к пешеходам.



Население Лиссабона около миллиона человек - это десятая часть всего населения Португалии.
Проблемы с беженцами начались раньше, чем в других странах - еще в 1974 сюда прибыли беженцы из бывших колоний - Анголы, Гвинеи-Бисао и Мозамбика. Португальские африканцы и бразильцы оказали серьезное влияние на городскую культуру.



Elevador de Santa Justa - работа одного из учеников Эйфеля, единственный в Лиссабоне вертикальный уличный лифт.



Турист - человек с заведомо лишними деньгами, его грех не развести.
По проездной карточке желтый трамвайчик стоит 1,40 евро, прямо в салоне покупаешь билет за 2,80 евро. Вертикальный лифт по карточке 1,40 евро, для туристов 5 евро. Правда, в эту стоимость входит еще и обзорная площадка, которая ровно на 3 метра выше соседней бесплатной.



И мое любимое. Португалия - страна вина, даже целая вселенная вина, с сотнями сортов и марок, с тысячелетними традициями производства и питья.



В Португалии производится 2 (прописью: два!) собственных сорта пива.
Но на главной площади, в центре Лиссабона, они открыли музей пива. И туристы там есть всегда. Видимо, всем просто интересно, что нового могут португальцы рассказать о пиве.



Прака де Комерсио - когда-то ворота Лиссабона.
В 2008 здесь закончилась монархия, когда анархисты убили дона Карлоса 1 и его сына.



Триумфальную арку, украшают статуи маркиза де Помбала, отстроившего Лиссабон после землетрясения, Васко де Гама, Вириата (Viriato) предводителя лузитан в борьбе против римских захватчиков; Нуну Алвареша Пирейра (Nuno Álvares Pereira) военачальника, победителя кастильцев.
Два бородатых дядьки ниже символизируют реки Доуру и Тежу.

Оказывается, на арке есть смотровая площадка с прекрасным видом на площадь - как обычно, это выяснилось во время написания отчета.



Центральный Лиссабон - город 18 века.
После землетрясения, весь нижний город, Баикса, отстроили одновременно, под единым руководством и менее, чем за десятилетие.



Се - самая старая церковь Лиссабона. Построен в 1150 году на месте мечети, вскоре после захвата Лиссабона христианами.

Посещение клуатра платное. Там все перекопано, ничего не понятно и похоже на слоеный пирог - раскопки всех времен, начиная от римских и мавританских улиц, средневековая цистерна... Но зайти все равно стоит - здесь проще всего почувствовать, какая древность 3000 лет лиссабонской истории.



Мощи святого Висента хранятся в гробнице в главной капелле, вместе с гробницами дона Афонсо IV и его жены доны Беатриш.
Считается, что вместе с мощами св. Винсента на корабле в Лиссабон прибыли вороны. Птицы и их потомки долго жили в клуатре, но последний умер в 70-е годы прошлого года, и где-то на территории собора похоронен.





Если в городе проводится бесплатная экскурсия и если я позаботилась это уточнить заблаговременно, я обязательно на нее иду.
В Лиссабоне (конкуренция в действии) бесплатные туры проводят несколько компаний. Причем две из них собирают группы в одно и тоже время, в 10 утра, и на одной и той же площади Комоэса.



Lisbon Chill Out Free Tour: http://lisbonfreetour.blogspot.pt/
Это те, кто с желтой эмблемой и под желтым зонтиком.
Судя по всем отзывам, идти нужно к ним.
Площадь Комоеса, 10,00 и 15,00 ежедневно, просят регистрироваться на сайте, но без регистрации не прогонят.

У нашей группы было два гида - опытный и стажер. Прошло полгода с поездки, и имен их я уже не помню, но помню их увлеченный рассказ и забавные байки.



Будь у меня больше времени, я бы и с конкурентами погуляла.
На турах за чаевые не получится слишком схалтурить, а то растеряешь группу задолго до финиша и не получишь никаких типсов вообще..



Начинаем с Bairro Alto, района баров, музыки и ежевечерней тусовки.
Когда-то район был толерантным к граффити, на стенах еще сохранились росписи. Но жители жаловались на бардак, неустроенность и неконтролируемые действия райтеров. И художников вытеснили куда-то на окраины.



Bairro Alto - район, гм, очень-очень специфический.
Улицы, безлюдные днем, оживают ближе к полуночи. Количество баров на квадратный метр зашкаливает. Количество посетителей вечером - как на первомайской демонстрации времен развитого социализма.



Что должны были творить райтеры, чтобы не вписаться в такую обстановку? Здесь и без них ни отнять, ни прибавить.



По лестницам переходим в соседний район Чиадо.
У меня топографический кретинизм, а в устройстве Лиссабона разобраться непросто даже на месте. Если я что-то с районами напутала, прошу понять и простить.



Продолжительность экскурсии полные 3 часа, без захода в какие-либо рекламные места или бары перекусить (чем, обычно, такие экскурсии грешат).

Спокойный, умный рассказ о Лиссабоне от людей, влюбленных в город. О нравах, привычках, истории, обычаях, кухне, повседневной жизни...



Памятник продавцу лотерейных билетов.
Бронзовый билетик в его руке оттерт до блеска. Купив лотерею, ее нужно потереть о памятник на удачу.



Чей-то нос выглядывает из стены.
Улица, без туристов, а между домами натянуты бесчисленные бельевые веревки.
- Принюхайтесь... - в воздухе запах свежевыстиранного белья.



Великое Лиссабонское землетрясение произошло 1 ноября 1755 года и превратило в руины столицу Португалии.
Это был церковный праздник, День всех святых, в соборах горели тысячи свечей. Алтари упали, вызвав огромные пожары. Испуганные люди выбирались на ровное место, поближе к воде. А потом с моря пришло цунами...

В тот день погибли 90000 человек - треть из 270-тысячного населения Лиссабона.



О землетрясении нам рассказывают здесь.
Convento do Carmo скелет собора, не пережившего землетрясение.
Когда-то в опустевшей раковине располагалась химическая фабрика, а сейчас здесь Музей археологии. В экспозиции множество сокровищ из монастырей распущенных после демократической революции 1834 года.



Вид на город с какой-то ноу-нейм парковки. В Лиссабоне столько смотровых площадок, что все их даже на карту нанести невозможно.



Есть такое слово из серии "непереводимых" - Содад (saudade) - особенная национальная португальская тоска, чувство утери, жгучей ностальгии и грусти. Это и тоска по несбывшемуся, что могло бы произойти, но не произошло. Говорят, что у настоящего португальца при этом слове должны на глазах выступить слезы.



Гид объяснял нам это понятие, показывая на роскошные, но обветшавшие и облезлые фасады Чиадо.
Экскурсия, во многом, была как раз об этом - о славном прошлом, былом величии, национальной гордости, сейчас мало чем подкрепленной.



Мы уже в Альфарме.
Casa dos Bicos, Дом с шипами (Дом алмазов). Здание построено в 1523 году, по приказу Альбукерки, будущего вице-короля Индии и завоевателя Гоа и Малаки. В выстроенное в стиле итальянского ренессанса здание стекались в 16 веке диковинки и сокровища со всего мира.
Слова "глобализация" еще не было, но сама она уже существовала.



Во время Лиссабонского землетрясения здание, разрушенное до первого этажа, долго использовалось как склад соленой трески, и было отстроено в 2012 году Фондом Жозе Сарамаго.
Жозе Сармаго родился в Португалии, умер в Испании у него был несносный характер, плохие отношения со всеми и Нобелевская премия по литературе 1998 года.
После смерти, он завещал высыпать свой прах под дерево. Вот она, эта олива...



Alfama район Лиссабона мавританских времен.
Район похож на арабскую медину и внешне, и настроением. Вся жизнь на улице: пахнет рыбой, накрывают столы, сплетничают. Даже невменяемые толпы туристов не помеха. Дети играют, младенцы орут, по радио передают новости, играет фаду.



Маленькие белые часовни, магазинчики, крохотные кафе на два столика, патио, украшенные апельсиновыми деревцами и тысячи веревок с свеже-постиранным бельем. Они ведь это для туристов вывешивают, правда? Не может в доме постоянно быть столько стирки!



Здесь нет известных достопримечательностей, гулять по Альфарме - это праздновать повседневность.



Музей фаду, национальной португальской музыки.
Сайт музея: http://www.museudofado.pt/

Наш гид читал нам фаду.
Предупредил сильно не беспокоиться, петь он не будет. Прочитал несколько строф и говорил о тоске, любви, одиночестве и ожидании мужчин с моря.



По причине тотального отсутствия музыкального слуха, слушать настоящее фаду я не пошла.
Мой эквивалент стихи Фернандо Песоа.



Вплывает в окрестность мираж небывалого порта,
И в купах созвездий сквозит белизна парусов,
За которыми стелются тенью
Вековые деревья пронизанной солнцем округи…
Та гавань, которая снится мне, вечно в тумане,
Как вечно на солнце окрестные рощи.
Но где-то во мне это солнце становится портом,
Прощально туманя залитые солнцем деревья…
И, дважды свободный, я трогаюсь в путь.



Портовая пристань - обочина тихой дороги -
Встает, как стена,
И в отвесную горизонтальность
Уходят суда сквозь деревья,
С каждой ветки роняя швартовы…
Кто я сам в этом сне, я не знаю…



Внезапно на рейде становится море прозрачным,
И в нем, как огромный эстамп,
Видна вся округа, деревья, дорогана солнце,
И старинное судно - древнее, чем весь этот порт, -
Затеняет окрестную явь,
Подплывает ко мне и мгновенье спустя,
Всколыхнув мою душу, плывет на другой ее берег…
(перевод А. Гелескул)



Castelo de São Jorge построен а 5 веке, во времена визиготов замок на этой горе уже стоял.
Один из самых заметных лиссабонских архитектурных памятников, видный почти отовсюду.

Когда-то в замке была королевская резиденция, но уже Мануэль 1 перенес дворец ближе к реке, на равнину.
Потом здесь какое-то время был королевский архив и несколько столетий тюрьма.



Цена билета 10 евро, и везде пишут, что за пустой, почти без достопримечательностей замок это перебор. Я с этим согласна, но в замок пошла - хотелось видов на город.



От замка сохранилось 11 башен, руины более древних построек и резервуар во внутреннем дворе. На стены и башни можно подняться по ступенькам.



Какие-то девочки с каким-то перфомансом.

Сады и террасы, проходы, фонтаны и лужайки, все это за могучими мавританскими стенами.
Несколько галерей, камера обскура, более-менее исторические обломки по территории валяются. В Романтических садах раскопки королевской резиденции.
Короче, вид на город - единственное, для чего сюда стоит подняться.



Не скажу, что горько жалею о потраченных 10 евро, но Лиссабон - город настолько видовой, что то же самое видишь почти отовсюду.

Район за основными стенами замка, но внутри внешних оборонительных стен до сих пор похож на деревню. Старые мавританские кварталы - множество раз перестроенные за прошедшее тысячелетие, но рисунок улиц до сих пор узнаваемо восточный.



После экскурсии и замка еду в музей азулежу. Музей не в центре, к нему нужно поехать на автобусе. Но он очень классный, и того стоит.

Музей расположен в старом здании монастыря Девы Марии, основанного в 1509 году.
Сайт музея: http://www.museudoazulejo.pt/



Невероятная, сине-белая, с золотом часовня часть экспозиции.
Сочетание глянцевой плитки со сверкающей резной позолотой. Даже потолок покрыт резьбой.



Отделка керамической плиткой, прием в нашей религиозной архитектуре немыслимый, в португальских церквях выглядит органично и уместно.
Из азулежу делали даже иконостасы, в музее их несколько.



Исторические, религиозные, бытовые сцены - сюжеты различны, как и техника исполнения.
Переходя из зала в зал, видишь, от эпохи к эпохе как менялись дизайн, технология, мода.



Корни азулежу в технологии старинной арабской плитки зеллидж. Это искусство завезли в Португалию мавры. Только португальский вариант технологичней, и не требует ручного изготовления каждого элемента.



Первые образцы плитки относятся к 15 веку - тогда ее импортировали из Италии и Испании. В 17 веке в Лиссабоне наладили собственное производство азулежу.



Плиточные картины очень смешные, если их внимательно рассматривать.



Особенно авторам удавались кошки.



19 век - вершина расцвета искусства, многофигурные, сложные по форме композиции.

А жемчужина коллекции музея - огромная панорама Лиссабона до землетрясения (я его сфотографировала, но его ж сперва нужно в панораму склеить).



Во внутреннем дворе столы, где изразцы реставрируют. И сотни, тысячи сложенных штабелями ящиков с азулежу, ждущих очереди занять место в экспозиции.

Музей замечательный, всяко рекомендую.



Португалия вся как музей азулежу.
Сочетание синего кобальта с белым фарфором или фаянсом любили по всему миру - от Китая до Голландии и Гжели. Но нигде с такой страстью, как в Португалии,



Сине-белой плиткой здесь отделано все: дворцы и фасады домов, церкви и фонтаны, стены и скамейки. Снаружи и внутри...
Различаясь по богатству отделки, качеству, сюжетам и даже цвету, это все те же квадратные, глазурованные, любимые и узнаваемые плиточки.



Керамические изразцы здесь прекрасно вписываются в любой архитектурный стиль - от готики до модерна.
Пусть это не совсем азулежу, но тоже очень красиво. И очень практично для Португалии, с ее частыми дождями.



Керамическая плитка до сих пор любимый материал у архитекторов и художников.
В Португалии в первый же день понимаешь, что все азулежу не сфотографируешь, хотя продолжаешь, по-прежнему, на автомате, щелкать фотоаппаратом.
Сколько красивейших современных работ я видела! Десятки... Если тащить все в отчет, он не закончится никогда.



Последняя моя остановка на сегодня Парк наций, построенный для проведения Евро-98. От Музея азулежу к парку можно доехать на автобусе, из центра - на метро, до станции Ориенте.

Вокзал Ориенте был построен в 1998 году по проекту архитектора Сантьяго калатравы, и был назван самым впечатляющим вокзалом в мире.



Под одной крышей железнодорожый вокзал Ориенте, одноименная станция метро и автобусный терминал. По идее архитектора, здание должно напоминать рыбий скелет, а конструкции на крыше - лес.

И вокзал, и расположенный напротив торговый центр Васко де Гама относятся к Парку наций, построенному к Евро-98.



Международная выставка Экспо проводилась в Лиссабоне в 1998 году с темой "Оекеаны, наследие будущего". Выставка совпала с празднованием 500-летия возвращения Васко де Гама из Индии, поэтому многие здания и сооружения выставки носят его имя.
В выставке приняло участие 155 стран, ее посетили 11 миллионов человек.



Парк наций расположен на берегу реки Тежу, его площадь 50 гектаров.
После выставки большинство павильонов стран-участниц были демонтированы, часть территории отдана под жилую застройку. Но здесь, по-прежнему, есть на что посмотреть.



Во время проведения выставки, Центр Васко де Гама был главным входом на нее. Сейчас в нем множество магазинов и ресторанов.
В башнях-близнецах снизу офисы, сверху апартаменты с видом на парк и реку.
Непонятная 20-метровая железяка с шипами - скульптура Человек-солнце художника Хорхе Виейра.



Мост (имени Васко де Гама - а че?) тоже был построен к Экспо.
Это самый длинный мост в Европе - 17,3 км.



Башня высотой 145 метров, формой напоминающая парус каравеллы.
Угадайте, как называется? Правильно!
Башня Васко де Гама была построена архитектурным бюро «Скидмор, Оуингс и Мэррилл» (SOM).
На высоте 120 м находится смотровая площадка. Страшненький отель за башней достроили в 2012 году.



Horas de Chumbo - хочешь заглядывай, хочешь кричи в нее, хочешь слушай ветер.
Скульптор Rui Chafes.



Голые, плоские, мраморные бабы - Озеро сирен, скульптор João Pires Cutileiro.
Такие непонятные штуки (а, на самом деле, шедевры современного абстрактного искусства) в парке на каждом шагу.



Самое лучшее здание - Павильон Португалии, архитектор Альвару Сиза.
Два корпуса соединены огромным тонким бетонным листом.Очень красиво и современно.



Альвару Сиза лауреат Пулитцеровской премии - в архитектуре это как Нобелевский лауреат.
Сейчас здание пустует - снести жалко, а как использовать, не придумают.



В парке есть еще арена для концертов, океанариум, крупнейший в Европе, Дом знаний - детям обязательно понравится...
По-моему, сюда нужно ехать на целый день.

[galinaaksyenova]

Следующее утро начинаю с прогулки на желтом трамвайчике.
Трамваями в Лиссабоне нужно пользоваться. Желтые лиссабонские трамваи - самодостаточное удовольствие. Забавно наблюдать, как они карабкаются в гору, иногда под фуникулерными углами, или пытаются выбраться из узких улиц.



А еще это экскурсия по цене трамвайного билета. 28 маршрут идет от Мартим Мониз через Альфарму, Баиксу, Чиадо, Сао Бенто и Эстрелу мимо множества городских достопримечательностей.



В Лиссабоне фуникулеры называют Еlevador, они поднимают на главные городские холмы - Бику, Глорию, Санта Джусту и Лавру.
Тоже удобно, тоже достопримечательность, тоже входит в стоимость купленного на день проездного.



Выхожу на Прака Комерсиа, пересаживаюсь на трамвай у речного вокзала и еду в Белем к монастырю Сан Джеронимуш.
Монастырь Святого Иеронима относится к Золотому Веку португальского мореплавания. Это один из самых красивых монастырей в мире.



Эпоха Открытий - период между второй половиной 15 столетия и срединой 17 столетия. За 150 лет европейцы открыли и описали все значимые географические объекты - материки, моря, проливы. И поделили весь огромный новый мир между собой. 150 лет совсем немного, если вспомнить, что за предыдущие 1500 лет знания европейцев о земле не продвинулись дальше представлений римских картографов.



В 1453 году турки захватили Константинополь, а вместе с ним взяли под контроль и перекрыли для европейцев все торговые пути в Китай, Индию и на Средний Восток. Генуя и Венеция, веками монопольно торговавшие с Востоком, быстро нищают и навсегда уходят с мировой арены
Лидером Эпохи Открытий становится Португалия - она первой на Пиренейском полуострове освободилась от мавров, лежала в стороне от главных торговых путей, и поэтому очень хотела найти собственный путь в Индию.

Португальцы - отличные мореплаватели. Именно Португалии изобрели каравеллу - тип судна, сделавшего возможным длительное плавание в открытом море. На каравеллах совершались первые и самые значимые географические открытия.



Эпоха Открытий во многом стала возможна благодаря Генриху Мореплавателю.
Вопреки прозвищу, он никогда ни в одной морской экспедиции не участвовал. Но он выстроил систему, поощрял купцов и мореплавателей, организовывал экспедиции, сделал захват новых земель государственной политикой страны.

При Генрихе Мореплавателе португальцы колонизировали Мадейру и Азорские острова, а Бартоломеу Диаш в 1488 году первым обогнул Африку.



Лев - геральдический зверь Св. Иеронима.

Главным конкурентом Португалии в море тогда была Кастилия (объединенной Испании еще не существовало).
В 1492 году Колумб открывает Америку (но все считают, что открыт западный путь в Индию).

А в 1494 году Папской буллой (Тордесильясский договор) все вновь открытые и пока еще не открытые земли были поделены между Испанией и Португалией по 49 меридиану - все, что восточней, отходило Испании, все, что западней Португалии).
Таким образом, португальцы смогли претендовать на Бразилию, которая к тому времени еще не была открыта (ее открыл в 1500 году Педру Альвариш Кобрал).



В 1497 Васко де Гама открывает путь в Индию в обход Африки. Португалия возвращает Европе путь на Восток.
Путь в Индию озолотил Португалию. На 100 лет она становится самой богатой страной в мире.

К этому времени к завоеваниям присоединились Англия, Нидерланды и Франция, которым плевать было на папские буллы, и тоже урвали кусок пирога при разделе мира. Но это другая история.



Клуатр: каменные своды сплошь покрыты резьбой. Религиозные символы, морские мотивы, узлы, связки колосьев, фантастические звери и птицы, ящерицы, драконы, венки из цветов и листьев...

Какие времена, какие люди, какие страсти! Сколько загадок в известных и изученных событиях.
Мне нравится теория, что португальцы открыли Америку раньше испанцев (и убедились, что там ничего нет, кроме джунглей). Португалию часто обвиняли, что она скрывает свои географические открытия.
И что Колумб был португальцем, шпионом португальского короля при испанском дворе, и действовал в интересах Португалии.



Это объяснило бы многие несоответствия. Почему Колумб, (по официальной версии) сын небогатого генуэзского ткача, был принят при португальском дворе? Больше того, как он смог жениться на португальской аристократке (мезальянс, по тем временам, немыслимый)?

Почему Генрих Мореплаватель так упрямо отказывался поддержать экспедицию Колумба? Открытия были государственной политикой Португалии, финансировались и более безумные затеи.



Почему Диаш открывает путь вокруг Африки в 1488 году, а экспедицию Васко де Гамы в Индию снаряжают только в 1497, через девять лет? При том, что путь этот ищут все.
Не было денег снарядить три каравеллы? Когда речь идет о Португалии 15 века, это даже не смешно.



Все становится на места, если предположить, что португальцы прекрасно знали о существовании Америки, но очень хотели втюкать ее испанцам под видом Индии. А потом дождались папской буллы и выгодного для себя раздела мира. И спокойно поплыли открывать путь в Индию.
У теории множество косвенных доказательств и ни одного прямого. Все это сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть, но ведь удивительное тогда было время.

Потом деньги внезапно закончились. Но это тоже другая история.



Правление Генриха Мореплавателя положило начало великим географическим открытиям. Но главные открытия были сделаны позже, когда правили Жуан 2 и Мануэл. Мануэл приказал построить этот монастырь.

В 1502 году заложили первый камень будущей обители. Строительство монастыря продолжалось почти 100 лет.
Это единственное полностью достроенное здание в стиле мануэнлино.
Остальные великие португальские монастыри так и остались незавершенными, деньги закончились раньше.



Монастырь строился за счет 5%-ного налога на импорт экзотических товаров, специально для этого введенного.
Брали налоги с каждого драгоценного камня, с каждого золотого слитка и с каждой щепотки пряностей, которые каравеллы привозили со всего света. Этот налог называли перечным.



Церковь Святой Марии с высокими резными сводами и 25-метровыми колоннами с 8-гранными пилонами, их верхушки раскрываются под куполом, словно пальмовые кроны.

В церкви Святой Марии молился Васко де Гама перед отправлением в Индию в 1497 году.



В церкви роскошные саркофаги Васко де Гамы и Комоеса.
Почти со 100%-ной вероятностью останки Васко де Гамы, действительно, покоятся здесь. И почти на 100% известно, что кости Комоеса похоронены где-то в другом месте. В 15 веке еще не было тестов ДНК, поэтому ученые ничего точно утверждать не могут.
Какая разница, кто лежит под камнем. Эти могилы, скорее, символ и памятник Эпохе Открытий.



Основной элемент орнамента морской узел - они украсили церковь морским узлом!
Еще, если приглядеться, можно найти изображения рыб, раковин, тропических растений и чайных листьев.
Морские мотивы характерны для стиля мануэнлино, но в мировой архитектуре это уникальное явление.



Белокаменный фасад 16 века украшают причудливые барельефы, в которых барочные мотивы сочетаются с готическими, а религиозные мотивы с бытовыми сценками.

Едва ли можно придумать лучший памятник Открытиям и началу глобализации.



Памятник Первооткрывателям установлен в 1960 году, в рамках празднования 500-летия Генриха Мореплавателя.
На носу белой каменной каравеллы, уходящей в неведомые страны, множество великих людей, мне только отчасти знакомых.
На памятник можно подняться, там смотровая площадка. И оттуда лучше видна мозаичная карта, выложенная у подножия.



Разумное решение проблемы с романтическими замочками. Когда место закончится, можно все это единой конструкцией сдать в металлолом, а на вырученные деньги заказать такую же новую.



Башня Белен врезается в воду, будто нос старинной каравеллы.
Пешеходный мост широкий и ровный, как палуба. Купола над угловыми башенками наводят на мысль о мавританских мечетях, наличники и балконы покрывает легчайшее каменное кружево, каждую из четырех стен украшает крест Воинства Христова, знак португальских тамплиеров, купол каждой из башенок венчает небесная сфера.



Точные даты строительства неизвестны, но строили в 15 веке, в период расцвета мануенлино, как часть оборонительных укреплений на реке Тежу.
Внутрь пускают, но я не пошла - пишут про пустые залы и скучные интерьеры. Хотя, была бы возможность подняться на смотровую площадку на башне.



Памятник погибшим во всех войнах.
На длинной стене список всех поименно - от Первой мировой до колониальных войн средины 20 века.
Как же повезло нации, если список всех ее погибших может поместиться на одной, пусть даже очень длинной стене.



В Лиссабоне стрит-арта много, знать бы еще, где его искать.

В рамках борьбы с вандализмом, в Лиссабоне выделили специальные зоны, в которых официально разрешено расписывать стены. До победы над вандализмом Лиссабону еще очень далеко. Вандализм пока лидирует с большим отрывом - все стены в городе забомблены. Зато в специально отведенных зонах можно найти действительно классные вещи.



PIXELPANCHO
Via Recíproca - возле вокзала Ориенте



CYRCLE
Via Recíproca - возле вокзала Ориенте.



В центре, возле собора

Underdogs - это организация и культурная платформа , находящаяся в Лиссабоне. Они проводят выставки, поддерживают городские инициативы, у них есть своя галерея.
Сайт Underdogs: http://www.under-dogs.net/about/



С 2013 в Лиссабоне, при поддержке Underdogs осуществляется городская программа муралов Underdogs Public Art Programme, наподобие нашей, киевской, и, вроде, даже проводятся экскурсии по муралам на бусике.
Сайт нашла, когда писала отчет (ага, опять), поэтому к ним на экскурсию не попала.



Зато я нашла в Фейсбуке экскурсию 'Стрит-арт Лиссабона'. Никому не советую - развод и гадость.
Было понятно, что развод, уже по месту встречи в центре города. В Лиссабоне, как и везде, на исторических стенах писать запрещено, стрит-арт где-то весь на окраинах.



Пока мне показывали то, что я за день до этого сама нашла, я просто скучала. Когда раздали баллончики с краской и предложили что-то на стене изобразить, сбежала с экскурсии.
Серьезно? Если бы я испытывала потребность испортить стену, то не дожидалась бы своих 50 лет и приезда в Лиссабон.



Утверждают, что это Ангела Меркель, я поверила на слово.

Хорошо, что экскурсия за типсы, так что это просто час потерянного времени.



VHILS
Он создает свои работы с помощью отбойного молотка, выбивая куски старой штукатурки. Это он сделал портрет Сергея Нигояна у нас в Киеве.



PIXELPANCHO
Avenida Infante Dom Henrique / Doca do Jardim do Tabaco



BICICLETA SEM FREIO
Clube Naval de Lisboa - Rua da Cintura do Porto de Lisboa, Cais do Sodré - это у станции метро, возле речного вокзала.



Мост 25 Апреля напоминает Мост Золотых ворот в Сан-Франциско. Был открыт в 1966 году. Это важнейшая транспортная артерия между левым и правым берегами Тео, длина 2,3 км.
Под ним пешеходная зона с магазинами и кафушками.



Вокруг него лучший, из встретившихся мне в Лиссабоне, кластер уличного искусства.



HOW & NOSM
Avenida da Índia, 30



VHILS
Avenida da Índia, 28



Тоже рядом с мостом 25 Апреля.
Какая-то полу-заброшенная полу-промзона, отданная художникам, музыкантам и прочим неформалам. Жаль, что работает только по выходным - очень много всего привлекательного и интересного виднелось за забором.



Подземный переход рядом.



Теория разбитых окон работает и в другую сторону: рядом с хорошим стрит-артом часто появляется еще один, и еще... Через какое-то время невзрачный район становится ярким и интересным для туристов.



В Лиссабоне много заброшенных зданий, хозяева не в состоянии платить за них налоги. Иногда хозчяева сами приглашают художников - с граффити здания выглядят не так уныло.



Муниципальная инициатива.
Мусорные баки все расписаны все, все разные, и один другого лучше.



Наверное, я выглядело странно в своем стремлении сфотографировать каждую мусорку. Но то таке...



Это в Альфаме.
Чудесный, человечный, очень добрый проект. На стенах домов вывешены фотографии тех, кто когда-то на этой улице жил, подписаны имена.
Судя по одежде и прическам, фотографии начала прошлого века. Людей этих уже нет в живых, но их лица, глаза, улыбки здесь, на улице, которую они любили и которая их помнит..



Когда я рассказываю о стрит-арте, остановить меня непросто.
Это то, что делает город живым, особенным, неповторимым и для каждого своим.



Поделюсь информацией - может, кому-то пригодится.
Муниципалитет Loures - какая-то жуткая окраина Лиссабона, почти гетто. И вот там, оказывается, можно найти много стрит-арта в одном месте. Причем, от очень хороших художников, в том числе, и любимого Bordalo II.
С 2014 года в районе проводится фестиваль Loures Public Art

Статья о фестивале (французский язык): http://www.street-art-avenue.com/2016/11/festival-loures-public-art-quinta-mocho-lisbonne-17166
Страничка фестиваля в фейсбуке: https://www.соцсеть, признанная в РФ экстремистской.com/Louresartepublica/



Все это я нашла, когда писала отчет, поэтому фотографий оттуда у меня нет.
Почему перед поездкой, добросовестно роясь в интернете, не находишь ничего толкового? Зато все находится, когда пишешь отчет. Как же это бесит.
И что с этим делать? Вообще не писать отчеты? Писать отчеты перед поездкой?



В самом центре Лиссабона голосисто поют петухи. С десяток разноцветных красавцев шляются по газону и орут все хором. Что за мальчишник? Где их женщины?



К этому времени я заблудилась окончательно.



Остаток дня просто гуляла с одной улицы на другую, куда выведет...



Выводило, обычно, к смотровым площадкам. Их в Лиссабоне десятки.



И со всех дивный вид на город.
В следующий раз нужно будет сравнить, с какой из них лучше вид на закат.



Стесняюсь фотографировать людей, но в Лиссабоне невозможно удержаться.



В Португалии сидеть у окна и смотреть на прохожих национальная забава. Искусство у нас уже несколько забытое.



Насчет поездок и достопримечательностей я всеядна. Мне, по определению, нравится все - лишь бы меня туда пустили и хватило денег. Но есть города, которые да, понравились, и все. А есть города, в которые хочется вернуться.
В Лиссабон я обязательно вернусь.
Тем более, я теперь знаю, где у них муралы.

[galinaaksyenova]

На следующее утро еду в Синтру.

Летняя резиденция сначала мавританских правителей, потом португальских королей, туристическая мекка задолго до возникновения туризма...
Английские путешественники 18 века называли Синтру новой Аркадией. Молодой лорд Байрон в 1809 году начал здесь писать Чайлд Гарольда.



На этих склонах молились забытым богам и справляли тайные культы задолго до христианства. Одна из гор у кельтов именовалась Лунной, на ней раскопали множество древних погребений.



Батареи электронных девайсов садятся здесь много быстрее, чем в других местах, а в горах регулярно видят непонятные светящиеся шары. Кто-то считает, что это от переизбытка железа в горных породах, другие утверждают, что мистическим местом Синтра была всегда.



В Синтре множество необъяснимых географических и биологических аномалий. В лесах огромные валуны размером с дом словно разбросаны древними гигантами, стены стремительно обрастают мхом и плющом, а белые облака внезапно закрывают королевский дворец даже в самый ясный и солнечный день.
Истории, которые рассказывают о дворцах Синтры такие же фантастические, как сами дворцы.



Дворец Пена стоит на высокой скале над Синтрой.
В хорошую погоду его очертания можно рассмотреть из Лиссабона.
Раньше на месте дворца был монастырь на месте Явления Божьей Матери, разрушенный сначала пожаром, потом землетрясением. Уцелели только капелла и мраморный алтарь, сейчас включенные в дворцовую церковь.



Фантазия из куполов, башен, решеток, ворот и переходов. Во внутренний двор попадаешь через вход в стиле мануэнлино и подъемный мост, который никогда не поднимался.



Дворец построен в 1840 году в псевдосредневековом стиле. Конечно, это китч. Такая же безумная игрушка и монарший каприз, как немецкий Нойншвайнштайн. Пестренько и средневековенько. Строил немецкий архитектор Людвиг Фон Эшвеге - в строительстве сказочных диснеевских замков с немцами никто не сравнится.



Чего только в архитектуре не намешано: купола-луковки и минареты, готика и мануэнлино, розовые и лимонные башни.... Леденцово-конфетными они стали не так давно, при последней серьезной реконструкции. До этого Пена была равномерно-бежевой и не выглядела настолько безумно.



Принц-консорт, Фердинанд, вложил в строительство дворца огромные деньги, но так и не увидел дворец полностью завершенным, работы продолжались до его смерти в 1885 году.
А в 1910 году португальская монархия закончилась. Отсюда, из Пены, королевская семья следила за начинающейся в Лиссабоне гражданской революцией. Интерьеры дворца сохранены в том виде, в каком их оставила последняя владелица, королева Амелия, спешно покинувшая страну.



Виды с террас фантастические. Это самая высокая точка местности, поэтому все внизу и все на ладони - Мавританский замок, Синтра, и даже Лиссабон, если знать, куда смотреть.

Внутрь я не пошла. Не люблю дворцы в принципе, а еще везде пишут про скучные пустые интерьеры. Кроме того, посещение дворцовой часовни с историческим алтарем входит в базовый билет.



Площадь дворцового парка 270 гектаров. Он огромный, запутанный и шикарный, здесь можно гулять целый день. Парк больше похож на лес - местами облагороженный, местами буйный и не причесанный. Содержать в ухоженном состоянии такую территорию вряд ли было под силу даже королевской семье.



В парке множество экзотических растений, привезенных со всего мира. Я только малую часть всего обошла.



Самая высокая точка Синтры гора с крестом, 528 метров над уровнем моря.



Парк спускается вниз с горы почти до мавританской крепости. Земля под крепостью когда-то была отведена под строительство Пены и куплена вместе с замком.



- Вита, лезь на стену, сфотографирую! - Я тоже за границей разговариваю избыточно громко, никто ж ведь не понимает.
- Не хочу
- Вита, лезь!
- Не полезу!
- Вита, твою мать! Лезь, я сказал! Не трепи нервы!
Вита лезет. Отдыхать с семьей - не только удовольствие, но и тяжелый труд и большая ответственность.



Замок Мавров - древность древнейшая. Точно неизвестно, когда он был построен - то ли в 9, то ли в 10 веке. Замок стоял в стратегическом месте и контролировал большинство торговых путей.



Потом его много раз захватывали христиане и отбивали обратно мусульмане. В 1147 году, после взятия королем Альфонсо Лиссабона, мавры сдали замок без сопротивления, перед этим, по легенде, спрятав сокровища в одной из ближних пещер. В окрестных горах, действительно, множество пещер, они тянутся под всем плато, некоторые даже имеют выход к морю. Но пока еще никто не признавался в находке древних кладов.



Длина стен 450 метров. Северные стены идут по естественному горному хребту, делая замок еще неприступнее.
Сохранилась большая цистерна для запасов воды на случай осады.



До 15 века на территории зама было поселение. Постепенно все его жители перебрались вниз, в Синтру. Окончательно замок пришел в запустение, когда евреи, последние его обитатели, были изгнаны из Португалии. А стены, сложенные из чудовищных валунов, некоторые размером с автобус, доконало Великое Лиссабонское землетрясение 1755 года.



В последний раз в 1840 году полуразрушенные стены попытался восстановить принц Фернанд во время строительства Пены. У романтичных руин отстроили стены и башни, но все сооружения на территории остались в развалинах.





Не обязательно ждать автобус, чтобы вернуться в Синтру. Можно срезать путь по зеленой тропинке мимо валунов и водопадов.



Последняя достопримечательность на сегодня дворец Кинта Регалейра, тоже из Списка ЮНЕСКО.
В ясные дни Кинта Регалейра светлое и радостное место, но в дождь и туман замок выглядит зловеще, а парк превращается в мрачный лабиринт. У меня от этого места мурашки.



На рубеже 19 и 20 веков Кинту купил человек по имени Антониу Монтейру. Он был одним из богатейших людей в стране, участие в бразильских концессиях позволило скопить огромное состояние. Монтейру был блестяще образован, интересовался тайным знанием и решил превратить Кинту в центр алхимии, эзотерики и прочей мистики.



Монтейру всерьез мечтал о возрождении великой Португалии при помощи мистического духа Открытий. Он был личным другом короля, и даже некоторое время после революции хранил у себя португальский трон, в надежде на реставрацию.



Все здесь построено в стиле неомануэнлино. В конце 19 века вся Европа бредила возвращением к корням, но там, где у Европы готика, у Португалии мануэнлино - и неомануэнлино, соответственно.



Изображения на морскую тему и тамплиерские кресты, а еще алхимические знаки, христианская символика вперемешку с античной...
На гербе семьи Монтейру с древности изображен тамплиерский крест, хотя точно неизвестно, как именно семья была связана с тамплиерами.



На верхнем этаже дворца хозяин оборудовал себе алхимическую лабораторию, сейчас вход в нее публике закрыт.
Антониу Монтейру был известным коллекционером и любителем литературы, его собрание сочинений Комоэнса считается лучшим в мире.



Архитектор Кинты итальянец Луиджи Педру Манини. Они с Монтейру нашли друг друга - один придумал безумный дворец, другой в точности воплотил мечты в реальность.
Строительство Кинты началось в 1898 году и завершилось в 1912.



После смерти Антониу Монтейру, его сын быстро промотал огромное состояние. В 1942 году имение ушло с молотка. Распродали и богатейшие коллекции, собрание Комоенса отправилось в Библиотеку Конгресса в Вашингтон.
До того, как город сумел его выкупить, имение поменяло нескольких владельцев, и даже какое-то время принадлежало японской корпорации.



Католическая часовня в том же стиле неомануэнлино построена перед главным фасадом дворца. На полу выложена армилярная сфера, символ Эпохи Открытий, и тамплиерский крест, заключенный в пентаграмму.



К входному билету прилагается хорошая карта, по которой легко ориентироваться. Если бы так же легко было сориентироваться в отснятых фотографиях и понять через полгода, что есть что.
Нижняя часть парка начинается с аллеи богов.



Несколько статуй Гермеса, посланца олимпийских богов, проводника душ умерших, покровителя артистов, торговцев, воров, любителя тайн, давшего имя герметизму. Это божество подходит Кинте - месту, где каждый камень хранит свой секрет.



Египетский фонтан украшен изображениями ибисов. В древнеегипетской мифологии ибис - воплощение Тота, бога мудрости и сакрального знания, давшего людям иероглифы. Аналогом Тота у греков был Гермес. Черты Гермеса и Тота соединились в загадочном божестве Гермесе Трисмегисте из старинных алхимических трактатов.



Французский парк сменяется английским, геометрическая четкость хаосом валунов и зарослей.
Огромные валуны привезены с побережья. Растения в парке собраны те, о которых упоминал в своих произведениях Комоэнс.



Здесь нет ничего случайного, каждый рисунок, каждый камень, каждое дерево несет в себе намек на скрытую истину.
Парадоксальным образом, вся эта мистика связана с Эпохой Открытий. В Открытиях важную роль сыграли тамплиеры, им Португалия во многом обязана своими морскими успехами. Вокруг Открытий возник особый культурный пласт, замешанный на мистике, идее Золотого века и Возрождения.



Фонтан Изобилия. Один из столбов поддерживает сатир, другой подпирает баран. Сатир, вторгшийся на остров Любви означает хаос. Баран, знак весеннего равноденствия, символизирует порядок. Вместе это движение от хаоса к гармонии.

В парке всюду встречаются упоминания о четырех великих произведениях: "Энеиде" Вергилия, "Луизиадах" Комоэнса, "Божественной комедии" Данте и эзотерическом тексте эпохи Ренессанса Франческо Колонны.



Озеро Желаний темное, сплошь поросшее ряской, напоминающее вход в подземную пещеру.
Вода в него поступает из Грота Катаров (еще одно тайное знание). Через озеро по валунам перекинут горбатый мостик.



515 скамейка - реплика из "Божественной комедии".
В 515 терцине говорится о наступлении эры Святого Духа, когда на земле воцарятся мир и гармония.



Женщина с факелом Беатриче, она сопровождала Данте по раю.



От озера тропинка зигзагами спускается к дольмену из огромных покрытых мхом камней. Один из валунов поворачивается, открывая вход в пещеру. Узкая витая лестница ведет в темноту.
Колодец Инициации. Спускаясь сюда, человек переживает что-то вроде духовной смерти. И выходит на поверхность обновленным. Считалось, что сюда спускаются в поисках собственной души.



Ступени и стены влажные, кое-где покрытые плесенью. Колодец постепенно сужается, будто воронка или перевернутая пирамида. Похоже на вывернутую наизнанку перевернутую Пизанскую башню.



У колодца 9 уровней. 9 магическое число, во многих языках оно созвучно со словом новый: nоvo и nove по-португальски, nueve и nuevo по-испански, neun и neu по-немецки. Девятка означает обновление. Орден тамплиеров основали 9 рыцарей, Деметра на 9 дней спускается в подземное царство за Персефоной, От зачатия до рождения человека проходит 9 месяцев... 9 - исключительное число, оно означает старое и новое, начало и конец, стремление к Богу и бег по кругу.



Центр круга украшает 8-конечная звезда, в которую вписан тамплиерский крест.
Выбраться из башни можно по мрачному подземному тоннелю - в нем почти нет света.



В конце тоннеля воссоздан эпизод из Энеиды Вергилия. Спустившись в преисподнюю, Эней оказался перед такой же развилкой. Слева полыхал вечный огонь, в котором горели души грешников, а, повернув направо, Эней добрался до Елисейских полей, где обитал дух его отца. Так что поворачивайте в Кинте направо. Хотя, левый коридор тоже должен куда-то вывести.



Это не парк это текст. Те, для кого парк создавался, умели этот текст прочитать.
Магические сады были в моде в Европе 18 века. Самые знаменитые построил Соломон Каус в Гейдельберге, он считал, что, меняя форму сада, можно управлять небесными телами.
Масоны доверяли свои тайны паркам. Книгу можно сжечь, человек забудет, дворцы разрушаются, но уничтожить большой парк не так легко.



Сад - устройство для обладания Вселенной. Магический сад можно прочесть как книгу или как заклинание. Вот только знал ли Антониу Монтейру эти заклинания?

Насчет Кинты много спорят. Людям хочется сеанса настоящей магии, а не ее разоблачения. Говорят, что Монтейру не построил тоннели, а преобразил уже имеющиеся. И что Колодцу Посвящения многие сотни лет (в старых названиях поместья встречалось слово Башня, возможно, речь шла как раз о подземной)...
Но нет никаких доказательств, что парк действительно служил для масонских ритуалов.



Портал Хранителей стерегут два тритона.

Считается, что Монтейру был членом масонской ложи. Вполне может быть.
Мы относимся к масонству как к чему-то очень древнему, вроде диониссийских мистерий или тамплиеров (в популярных книгах любят выводить историю масонства из истории ордена тамплиеров)., Поэтому как-то упускаешь из виду, что масонство это новейшая история. Оно и сейчас живее всех живых. По данным Википедии, в мире 3 миллиона масонов - огромное количество народа, почти население Киева. Чем они занимаются? Если верить Википедии, общественной работой и самосовершенствованием - такой себе кружок йоги с элементами благотворительности.



Правда в том, (Википедии неудобно в этом признаваться), что мы не имеем ни малейшего представления, чем, на самом деле, занимаются масоны. Сводить все к благотворительности - это как рассказывать, что христиане еженедельно посещают церковь, чтобы послушать историю о распятии Христа, История, безусловно, поучительная, но зачем слушать ее каждую неделю?



Понятно, что масонство не курсы саморазвития, точно так же, как христианство - не кружок хорового пения.
Но о масонах мы судим по внешним признакам, просто потому что больше нам судить не по чем. 3 миллиона членов сейчас, миллионы раньше, с момента основания организации в 1717 году - и никто не проговорился, что там на самом деле происходит. Как до этого за 1000 лет существования дионисийских мистерий никто из давших обет молчания ни разу его не нарушил. Причастные к тайнам закрытых обществ почему-то эти тайны хранят.



При этом, масоны даже не тайная организация - они называют себя "организацией с тайнами", Формула приема в члены общества простейшая "2 be 1 ask 1" - "хочешь стать масоном спроси масона". Спросившему, возможно, даже не откажут: пригласят на анимированую церемонию посвящения с элементами экстрима и расскажут сказочку про Хирама. Но при чем тут тайные знания?



Это больше похоже на экскурсию класса моего племянника в городской отдел полиции, которую я фотографировала пару лет назад. Первоклашки чувствовали себя предельно значимыми и вовлеченными, они радостно сидели в обезьяннике, защелкивали наручники друг на друге, осторожно трогали пистолет и пытались наступить на хвост служебной собаке. В какой степени это делало их полицейскими?



Посвящения нижней ступени у массонов, возможно, та же экскурсия для первоклассников, на которой разрешают потрогать пистолет. Настоящее Знание не настолько мистически-многозначительно.
В Кинте все слишком таинственно и загадочно, слишком напоказ, слишком много во всем зашифровано смыслов.
Так что, пусть простит меня Антониу Монтейру, ни во что он не был посвящен и никаким тайным знанием не обладал. Но это не делает Кинту хуже.
Место интересное, запоминающееся и к посещению обязательное.

Сайт Кинты:http://www.regaleira.pt/Regaleira.aspx?aid=100015



Национальный дворец, в который я не успела.
Настоящее мануэнлино, настоящий 15 век, настоящие истории из жизни португальских монархов на протяжение нескольких столетий - все настоящее. Но времени не хватило.



Еще одно великое португальское изобретение: джинджа, вишневый бренди. Подается вот так, в шоколадной рюмочке, этой рюмочкой его потом и закусываешь. Классная вещь!
Лонели Пленет отдельно предостерегает от поедания вишен из джинджи: они годами в алкоголе настаиваются, по действию схожи с тяжелыми наркотиками.
Проверять не стала. Мне и сравнить-то не с чем.



Свежайший музей современного искусства - открыли в начале апреля 2016. В наше время каждый уважающий себя город должен иметь свой музей современного искусства.



Синтра входит в агломерацию Большой Лиссабон, до столицы 23 километра.
Доехать можно поездом от вокзала Росио или от вокзала Ориенте.
В Синтре несколько маршрутов автобусов, подвозящих к достопримечательностям и несколько вариантов дневных проездных . По-хорошему, на один день нужен простейший разовый билет, чтобы доехать до дворца Пена. Вниз потом все спускаются пешком. Проездные имеют смысл, если приехал на несколько дней и планируешь поездки к дальним достопримечательностям, которых вокруг Синтры великое множество.

[galinaaksyenova]

В Лейрию, маленький городок в исторической области с пышным названием Эстремадура, я попала в воскресенье.
Тишина и пустота, на улицах безлюдно, только ветер треплет разноцветные гирлянды. Завтра 25 Апреля, День независимости, главный праздник Португалии.



Вот опять черти занесли в провинцию на воскресенье и национальные праздники. Все закрыто, автобусы не ходят, выхода нет...
Сижу, познаю дзен. Менять как-то планы или пусть все идет, как идет?



Девочка в хостеле чиркает для меня карту Лейрии: - Вот здесь у нас замок, тут музей, это, это и это церкви. Надеюсь, хоть что-нибудь сегодня открыто. О, а здесь у нас стадион!
- Вы считаете, мне нужно увидеть ваш стадион?
- Ни в коем случае! Но если вдруг дойдете до него, то должны понимать, что дальше уже вообще ничего интересного нет!



С Лейрией все понятно.
Хотя, не так уж она и плоха. Интересный замок на горе, заложенный 1135 году. Отсюда весь город как на ладони.



Музей современного искусства с зеркальным фасадом, отражающий вид на город, как дополненную реальность. Обожаю такие проекты - архитектура без архитектуры, здание-невидимка. Такое можно строить посреди любого исторического центра, не вызывая раздражение общественности.
Нет, общественность все равно будет недовольна, по определению...



Особо и податься-то некуда. Лейрия - хорошая база для поездок по Эстремадуре: в Баталью, Алькобасу, Пениши, Томар и Фатиму. Теоретически (глубоко теоретически), везде не больше часа езды. Но по выходным по одному автобусу в день в каждом направлении.
В будни из Лейрии можно за день осмотреть Баталью и Алькобасу, два величайших португальских монастыря в стиле мануэнлино. В воскресенье успеваешь только что-то одно. Выбираю Баталью.



Не мой это был день, ох, не мой. Дома я нечаянно отформатировала карточку с фотографиями из Батальи и Фатимы.



Поэтому не будет длинного (и, возможно, нудного) рассказа, почему готика величайший архитектурный стиль, а португальская готика самая готишная в мире.



Следующее утро.
Из Лейрии в Фатиму ехать минут 40.
Чистый новый рейсовый автобус принял на борт пару пассажиров (Как они получают прибыль от междугородных перевозок? Автобусы не заполнены и на половину).



Водитель оказался бывшим соотечественником, уехал с Украины лет 15 назад. Выучил язык, получил гражданство, работает, семью забрал.
На время путешествия я вывалилась из реальности. Мужик прочел мне политинформацию о событиях в Украине с огромным количеством фактов, подробностей, фамилий... Я еле успевала вспоминать, кто все эти люди...



Хороший мужик, правильный. Португалией доволен, собой доволен, возвращаться не собирается: "мой дом теперь здесь".
Почему такое чувство, что все интересное в его жизни, по-прежнему, происходит в неустроенной, коррумпированной и всячески неблагополучной Украине? Что это я в нашем бардаке живу полной жизнью, а он, с восторгом и завистью, наблюдает, как ребенок через витрину магазина игрушек?



Фатима. Санктуарий Св. Девы, самое известное место религиозного паломничества в Португалии. В 1917 году здесь случилось явление Марии трем детям, с тех пор народная тропа не зарастает.
Если Камино, при всём уважении, больше о туризме, моде и фитнесе, то Фатима о религии и вере. Сюда тоже идут паломники, многие проходят последние несколько сотен метров на коленях. Месса служится целый день, без перерыва,на нескольких языках. И надо видеть лица людей в церкви...Они верят - это настоящая вера в Бога и возможность чуда.



Так в Фатиме ставят свечи.
Горят топки, к которым из-за жара подойти невозможно, люди издали забрасывают в них огромные свечи, некоторые толщиной с руку и ростом с меня. В одну топку швыряют за здравие, в другую за упокой.

А было ли Фатимское чудо? Какая разница. Если мы верим, что мощи св. Иакова, обезглавленного Иродом в Иерусалиме, попали в Сантьяго, причем своим ходом, мы должны с легкостью поверить и во все остальное.



Рядом с Санктуарием съезд байкеров - огромное, длинной в улицу, сборище поставленых вплотную харлеев.

[img]https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13062406_1098657593509672_8082754061066350287_n.jpg?oh=486e415a06b5330ea760437bed878a44&oe=58EF9448
[/img]

Если бы всех их продать, хватило бы денег построить в Фатиме еще одну церковь, больше, чем две имеющиеся.


Фатима, выходной день.
Месса на английском прослушана, свечи поставлены, мотоциклы поштучно сфотографированы, до единственного автобуса на Томар все еще больше 4 часов.
Нахожу указатель к пещерам Мира де Айре в 2 км от города.



Ничего особенного, Крымские пещеры красивее и длиннее. Здесь все скромно. Но гроты, сталактиты, сталагмиты, водичка по ним бежит. Дорога туда по красивому лесу.
Специально, может, ехать и не стоит, но три часа я там убила очень приятно.



Висит объявление: No foto! Дисциплинированно прячу фотоаппарат.
Подходит гид, говорит: Можно, фотографируйте на здоровье!.
- Как же так? - спрашиваю - Вот же написано: не фотографировать, не лезть на сталагмиты...
- Мы разрешаем вам фотографировать, если пообещаете не лезть на сталагмиты!
Пришлось пообещать. А так бы я, конечно, лезла.

[Nata_Zh]

Вот спасибо, galinaaksyenova! Оказывается нас, любителей стрит-арта не так уж и мало)))
Я тоже в следующий раз обязательно поищу работы Bordalo II. Жаль, что Вы не увидели его енота –- он нарисован слева по ходу трамвая, если идти от монастыря Сан Джеронимуш в сторону башни Белем. Видимо, вы шли по набережной... А мы под проливным дождем бежали, поглядывая, не идет ли трамвай, чтобы подъехать хоть немного )

Почему перед поездкой, добросовестно роясь в интернете, не находишь ничего толкового? Зато все находится, когда пишешь отчет.

Абсолютно согласна с Вами... А идея писать отчеты перед поездкой, по-моему, гениальна))))))))))))))

И еще интересно, Вы свой гардероб пополнили покупками или обошлись "каминовским" минимумом?

[galinaaksyenova]

Оказывается нас, любителей стрит-арта не так уж и мало)))
Я тоже в следующий раз обязательно поищу работы Bordalo II. Жаль, что Вы не увидели его енота –- он нарисован слева по ходу трамвая, если идти от монастыря Сан Джеронимуш в сторону башни Белем. Видимо, вы шли по набережной... А мы под проливным дождем бежали, поглядывая, не идет ли трамвай, чтобы подъехать хоть немного )

И еще интересно, Вы свой гардероб пополнили покупками или обошлись "каминовским" минимумом?

Ааа, енот!!! Боже, это любимая моя работа, я так о ней мечтала!
А где Вы находили адреса Бордалло? Мне Гугл ничего не подсказал.

Не обошлась, там нечем было обходиться. В Браге, на слеждующий день после Камино, купила новое белье - жизнь слегка наладилась. В Лиссабоне зашла в какой-то стремный магазинчик возле музея азулежу и купила пару футболок по 3 евро и новую флиску - все вполне одноразовое, зато новое и чистое. Вот этим и обошлась.

[Nata_Zh]

К сожалению, я тоже была "не подготовлена" к Португалии))) И встреча с енотом была неожиданной и невероятно приятной! Теперь всем сразу рассказываю, где он "живет"!
К следующей поездке обязательно составлю карту муралов)))

[Vuivra]

Брага считается традиционным и чопорным городом, оплотом консерватизма - не знаю, насколько это мнение обосновано. Последний португальский диктатор Антонио Оливера де Салазар был родом из Браги.

Не вводите людей в заблуждение Если о Браге в определенном приближении и можно утверждать, принимая во внимание резиденцию архиепископа, и закрывая глаза непристойную "славу" города как вместилища многочисленных борделей. То о единственном (к счастью) диктаторе, вернее о месте его рождения, информация не верна.

[galinaaksyenova]

Не вводите людей в заблуждение Если о Браге в определенном приближении и можно утверждать, принимая во внимание резиденцию архиепископа, и закрывая глаза непристойную "славу" города как вместилища многочисленных борделей. То о единственном (к счастью) диктаторе, вернее о месте его рождения, информация не верна.

Мда, с Салазаром я погорячилась... То ли где-то прочитала, и не проверила, то ли что-то по-английски недопоняла. Все исправила. Спасибо большое)

[galinaaksyenova]

Как и в Лейрии, карту Томара мне тоже почиркали в гостинице. Но по-другому. Хозяин, смешной маленький португалец, написал на карте год основания Томара, 1160, а потом полчаса рассказывал про тамплиеров, символы, анаграммы, и почему в слове 'Томар' зашифровано 'Новый Иерусалим' и 'любовь'.



- Эта церковь стала прообразом всех тамплиерских, построенных позже. А здесь старейшая в Иберии синагога.. Сюда обязательно зайдите. И вот это вы просто не имеете права пропустить!
Я вам даже завидую: вы сейчас впервые увидите Томар!
А потом я ходила по ночному Томару (16 тысяч человек, Нового Иерусалима не получилось), и мне всюду мерещились тамплиеры и тайные знаки.



Разница между собакой и кошкой в том, что кошка умеет себя подать. Лейрия и Томар отличаются тем же.
Даже если бы Томар утром разочаровал, он всё равно остался бы городом тайн и загадок. А Лейрия городом, где главное не зайти за стадион.




Из четырех великих португальских монастырей - Джеронимуша, Батальи, Алькобасф и Томара - я не попала только в Алькобасу. Монастырь ордена тамплиеров в Томаре самый интересный из всех.
Конвент Христа виден почти отовсюду в городе, причудливая смесь готики, мануэнлино и ренессанса. Включен в Список ЮНЕСКО. Минут 15 пешком из старого города, к билету можно дополнительно купить карту монастыря.



История храмовников-тамплиеров любима реконструкторами. И не только реконструкторами.
Арабы захватили Иерусалим еще в 638 году. Прошло 450 лет прежде, чем идея крестовых походов завладела умами в Европе. Первый крестовый поход провозгласил Папа Урбан 2. Вступившим в ряды крестоносцев даровалось спасение души и прочие мелкие радости.
Воззвание Папы всколыхнуло Европу, стать крестоносцем стремился каждый. В 1099 году христиане разбили сарацинов и в первый раз отвоевали Святую Землю. Бодуен стал первым королем в Иерусалиме. Жизнь на отвоеванном форпосте была не слишком спокойна ни для поселенцев, ни для паломников.




В 1118 году девять рыцарей объединились вокруг Гуго де Пейнса и основали новый орден, монашеский, но с ношением оружия. В уставе три обычных обета монашества, воздержания и послушания плюс обязательство защищать пилигримов.
Король охотно отыскал финансирование и выделил новому ордену помещение в мечети Аль Акса, бывшем Храме Соломона на горе Мория. Так монахи стали Рыцарями Храма.



В тамплиеры шли младшие сыновья в роду, романтики крестовых походов, авантюристы и странные личности, судимые на Большой земле. Мало кто из них мог похвастаться систематическим, тем более, теологическим образованием - молились Господу как умели.

Иерусалим - Аляска того времени, сюда ехали за деньгами. Условия приближенные к боевым: постоянно жить в палатках, на приграничье, жара и жажда. А у тамплиеров еще и обет бедности и обязанность постоянно воевать с сарацинами.



В исторических летописях тамплиеры больше всего похожи на банду. Хотя, почти все доступные хроники написаны после процесса над тамплиерами и поэтому небеспристрастны.
Но все согласны в том, что даже этнические чистки они проводили с изяществом и со вкусом. Тамплиеры били мусульман, потому что это была их работа, но могли обойтись с захваченным в плен врагом по-рыцарски. Возможно, поэтому на процессе их обвиняли в связи с эзотерическими мусульманскими сектами.



Тамплиеры усилились слишком быстро. Их покровителем и защитником был Св. Бернард, организатор и реформатор ордена бенедиктинцев, идейный вдохновитель крестовых походов. Он изобрел тамплиеров как героический миф.

В 1128 году св. Бернар собирает собор в Труа, чтобы легитимизировать новый орден рыцарей-монахов. С тех пор они не сброд и авантюристы, а защита и опора всего христианского мира. Бернард написал и первый устав ордена - жуткий бред в 72 параграфах, где описано все, вплоть до формы одежды (белый плащ без меховой оторочки).



В уставе тамплиерам предписывалось много всего, большей частью странного: питаться вдвоем из одной миски, за едой безмолвствовать, спать в портах и рубахе, вставать на рассвете. Церковь мелочно и дотошно вникала в каждый аспект жизни своих рыцарей.
Главным в ордене был магистр. Каждый рыцарь владел тремя конями и оруженосцем. Оружие должно быть простым, без украшений, но отличного качества. Запрещена любая охота, кроме львиной (бедные львы!).



В уставе особо напирают на воздержание, которое тамплиерам было соблюдать особенно сложно. Они жили не в монастырях, далеко от соблазнов, а в миру, на поле боя, бок о бок со всяким сбродом.

Св. Бернард придумал и печать тамплиеров. На ней они изображены сидящими по двое на одной лошади. С чего бы это, если каждый рыцарь должен был иметь трех коней? Может, этот символ и казался святому удачно подчеркивающим бедность и двойное служение рыцарь-монах, но потом лег в основу обвинений тамплиеров в содомии.


Св. Бернар странно представлял себе смирение плоти.«Они презирают и ненавидят мимов, шутов, площадных жонглеров, неблаголепные песни и фарсы, они обрезают волосы коротко, потому что апостол сказал, что не подобает мужчине заботиться о прическе. Их никогда не встречают причесанными, очень редко мытыми, их борода клочковата, они покрыты пылью, грязны от ношения брони и от жаркой погоды…»
Еще те персонажи, но в духе времени.

Кельи тамплиеров - не маленькие, метров по 20. Это обитель рыцаря, у которого когда-то был свой замок. А сейчас он монах самого богатого ордена за всю историю монашества. Для них аскеза как-то так и выглядела.



Передовые отряды едут сражаться в Палестину остальные рыцари находят занятие в Европе.
Тамплиеры получали субсидии и поддержку средневековых монархов. Альфонсо Арагонский переоформил на орден пол-десятка крепостей по всей Испании.
Король Португалии подарил тамплиерам лес. Лес, вообще-то, был сарацинский. Не вопрос! Тамплиеры выбили оттуда мавров, попутно основав Коимбру.

Upd: Конечно, это сильно упрощенная история. Выношу из комментов более продвинутую, но не менее увлекательную версию. Спасибо Vuivra за уточнение.

И нафига тогда римляне трудились, какой-то там Эуминум основывали, да и Фернау I Великий зачем-то оттуда мавров изгонял (причем окончательно и бесповоротно) в 1064. А пришли б крестоносцы, и вмиг бы разобрались и преподнесли бы город Афонсу Энрикешу, подумаешь какому-то первому королю Португалии, который по недоразумению там уже в 1129 столицу, понимаешь, устроил, при вспомоществовании мамаши евойной, Терезы. Нет, он бы извинился, конечно.
Правда то, что Афонсу Энрикеш даровал потом земли тамплиерам. Конечно за помощь в дальнейшей конкисте, все таки они помогли ему с Лэйрией и Лиссабоном, то есть натурально расширили владения к 1147. Но совсем не как акт искренней благодарности, а взамен постоянной поддержки и обслуживания линии обороны - замков Almourol, Idanha, Monsanto, Tomar, Zêzere. А Томар, собственно, возвели его на этом месте тамплиеры не только из-за стратегического местоположения, а по архитектонической привычке - им же вынь да положь, чтоб местоположение постройки составляло угол в 34 градуса с Парижским меридианом. Вот Томарский замок и составляет. К слову, в орден могли вступать и женщины. Но права воевать не имели.
Орден же Христа (в свою очередь правопреемник тамплиеров), упраздненный в 1834, все же не исчез бесследно. Его трансформация, Военный Орден Христа, существует и поныне.

Город Томар был отвоеван у мавров в 1147 году, а в 1159 первый король Португалии Альфонсо даровал его тамплиерам. На следующий год началось строительство замка.
Рыцари получили от португальской короны много земель, но главной их резиденцией всегда оставался Томар.



За сотню лет орден превратился в международный концерн, банк для королей и пилигримов. Это тамплиеры изобрели систему чеков, предшественницу современных аккредитивов.



Переводя в понятия нашего времени, такая система могла держаться только на менеджерах высочайшего класса. Тамплиеры убедили Папу Иноккентия 2, что будут отчитываться по всем вопросам непосредственно ему, минуя королей, епископов и патриарха Иерусалимского.
Храмовники не только не платили никому десятины, но и имели право взыскивать налоги на всех завоеванных территориях.



Тамплиеров нигде не любили, но не могли без них обходиться.
Крестовые походы организовывались как попало, самое удивительное, что крестоносцам, вообще, удавалось куда-то дойти и кого-то победить. А тамплиеры умели воевать и знали Палестину.



В 1244 году Иерусалим пал в последний раз. Христиане проиграли свою войну.
В 1291 году захвачена маврами Акка, последний оплот европейцев. К этому времени орден тамплиеров существовал более 150 лет. Тамплиеры богаты и могущественны как никогда, но они созданы для защиты Святой Земли, и свою миссию провалили.



В Европе тамплиеры сосредоточились на управлении несметным богатствам ордена.
Не всем монархам это нравилось: они, фактически, не могли контролировать храмовников на своей территории. Магистр ордена был равен по статусу принцу крови, командовал армией, распоряжался огромными земельными владениями и не был подконтролен никому, кроме Папы Римского. Как над такими царствовать?



В 1307 году во Франции начались гонения на тамплиеров, а в 1312 году, после издания папской буллы, орден тамплиеров был распущен. Французскую часть истории пропускаем полностью. Конфликт, обвинение, арест и осуждение тамплиеров это очень длинная, нелогичная и несправедливая эпопея.
Суд над тамплиерами подтасован от первого до последнего слова. Средние века, инквизиция... Но это было ниже плинтуса даже по меркам инквизиции.



После того, как Великого Магистра Моле сожгли на острове Сите, орден тамплиеров прекратил существование. Все происходившее с тамплиерами дальше, формально, уже другая история.
Папа приказал всем монархам заключить тамплиеров под стражу. Имущество ордена требовалось арестовать и передать госпитальерам. Не подчинился никто.



В Англии король спокойно отправил тамплиеров на пенсию.
В Испании тамплиеры укрылись под видом ордена Монтесов.
Германия формально организовала пару показательных процессов, после чего тамплиеры сплотились в Тевтонский орден, государство в государстве. Крестонсцы беспощадно и успешно раздвигали границы империи, пока не были остановлены то ли на Чудском озере, то ли первыми столкновениями с монголами.



Португальский король тоже прекрасно понимал свою выгоду. Орден тамплиеров, переименовали в Орден Христа, и в этом виде он благополучно существовал до 19 века (был упразднен в 1834 году, одновременно с другими монастырями).



Король Дионисий под формальеным предлогом вернул земли тамплиеров короне, и тут же организовал новый рыцарский орден для защиты страны от мусульман. В 1319 Ватикан утвердил устав ордена Воинства Христова. Новому ордену передали все имущество тамплиеров, включая десяток городов. Ядро нового ордена полностью состояло из тамплиеров - фактически, они просто сменили вывеску.
В 1357 году резиденция ордена снова переехала в Томар.



О Томаре писал Умберто Эко в "Маятнике Фуко":
"Если можно вообразить самый растамплиерский из замков — таков Томар. Поднимаешься туда по военной дороге с укреплениями, огибающей наружные бастионы, все бойницы там в форме креста, и с первой минуты вы в атмосфере крестового похода. Рыцари Креста множество столетий жили там припеваючи; предание рассказывает, что Генрих Мореплаватель и Христофор Колумб происходили из их среды, и действительно они посвятили жизнь завоеванию морей — дав основу величию Португалии."




Умберто Эко разглядел в каменной резьбе, оплетающей знаменитые мануэнлиновские окошки, знаки Ордена Подвязки и Золотого Руна, нашел в подвале крест и розу розенкрейцеров, и голову Баффомета в розетках северного крыла. Все это на его совести.



Мне не нравится "Маятник Фуко", после такого чтения начинаешь верить во всемирный заговор и то, что все ереси начинались с тамплиеров.

Хотя, вот это очень похоже на элемент Ордена Подвязки. Гм...



А помните, как выглядели паруса каравелл эпохи Открытий? Алые кресты на белых полотнищах. Мы ассоциируем этот симовол с Португалией в целом. У португальских тамплиеров были точно такие же кресты.
Если вам кажется, что сейчас опять будет про эпоху Открытий, то вам не кажется... Все самое интересное в португальской истории связано с Открытиями, даже тамплиеры.



По легенде, тамплиеры нашли в окрестностях Храма бесценные сокровища, среди них, возможно, был Святой Грааль. Грааль - это знание, а знание равно власти, тамплиеры это понимали.
Мы не знаем, что именно принесли тамплиеры в Португалию с Востока - точные ли карты, дух открытий или древние тайны. Но участие тамплиеров в первых дальних странствиях подтолкнуло и благословило эпоху Открытий.



Генрих Мореплаватель в 1424 году стал Великим Магистром Воинства Христова, а значит, пользовался неограниченным доступам к тайнам и финансам ордена..
Были ли рыцари ордена моряками? Пишут, что да. В любом случае, первые экспедиции снаряжались при участии, содействии и за деньги тамплиеров. Открытия стали португальскими крестовыми походами.



Монастырская церковь построена в форме 16-гранного цилиндра с 8-угольником посредине, по одной из версий, по образу Храма Господня в Иерусалиме, по другой, более практичной, чтобы тамплиерам было сложнее заезжать к мессе на лошадях.
Церковь не кажется христианской, больше похоже на что-то окультное.



Своей архитектурой церковь напоминает великие соборы Святой Земли: витые колонны как в Соломоновом Храме (так, как его описывает Библия).
Восстановленные росписи относятся к 16 веку.

Два украшенных азулежу клуатра относятся к тому времени, когда Великим Магистром ордена был Генрих Мореплаватель.



Безумное западное окно - самый известный и канонический образец португальского мануэнлино. Щупальца медуз и осьминогов, веревки, наросты кораллов, а над всем этим тамплиерский крест.
Это то окно, за которое Англия предлагала простить Португалии весь государственный долг, но португальцы отказались. Англичане понимают толк в древностях и достопримечательность (коллекции Национального музея тому свидетельство), но что бы они делали с этим единственным окном?



Открытия сделали возможным существование стиля мануэнлино - чисто португальской и ни на что не похожей разновидности готики. Стиль назван в честь короля Мануэля и характеризуется богатыми, фантастическими орнаментами. Двери, окна, стены, арки украшены морскими мотивами в невообразимых комбинациях.
Такое богатство каменной резьбы могло быть вдохновлено первыми походам в Индию роскошью и богатством индийских храмов.



В стиле мануэнлино в Португалии строили недолго, последние здания относятся к началу 16 ст. Почти все великие проекты так и остались незавершенными. Закончилась эпоха открытий, а с ней и легкие деньги, поменялись общественные настроения, на смену пышному мануэнлино пришел скучноватый классицизм.



Большой клуатр построен позже и в ренессансном стиле. Архитектор испанец Диего де Торрава. Завершен в 1587 году итальянцем Филиппо Терци. Там потрясающие спиральные лестницы.
Лонели Пленет считает Большой клуатр самым красивым ренессансным зданием на территории Португалии.



Эта церковь, если верить хозяину, была прообразом всех тамплиерских храмов. По тому, насколько она ушла в землю, видно, какая она древняя, много старше всего остального в Томаре.
Часы работы на ней написаны, но внутрь я так и не попала, хоть подходила несколько раз.



Кроме монастыря, в Томаре чудесный средневековый пешеходный центр, огромный парк, переходящий в заповедный лес.



Река Набао делит город на старую и новую части. Каскад мельниц на реке перестроен в современные офисы и апартаменты.



Где-то здесь музей современного искусства. В Португалии даже городку с 16000 населения полагается музей современного искусства.
Но перестройка очень стильная.


Выглядывает из окна как типичная португальская сеньора. Национальный характер..



Самая старая сохранившаяся иберийская синагога. построена между 1430 и 1460, и использовалась всего несколько лет. В 1496 евреев изгнали из Португалии.



Тамплиеры поддерживали отношение с еврейской общиной. Сад в монастыре - творение еврейского архитектора 18 века Самуила Шварца.
Сейчас в синагоге маленький музей имени Abraham Zacuto , еврейского астронома и математика, помогавшего Васко де Гама планировать путешествие в Индию. Вход свободный.



Добраьться из Томара в Авейру можно на поезде с пересадкой в маленьком городке с непроизносимым названием Ентрокаменто.
Напротив маленькой станции в стиле модерн вход в музей железнодорожного транспорта.

[Nata_Zh]

Это то окно, за которое Англия предлагала простить Португалии весь государственный долг, но португальцы отказались.

Не первый раз читаю об этой истории, но не могу понять, что британцы ТАКОГО в этом окне нашли. Надо ехать смотреть...

И большое спасибо за историческую справку)

[Vuivra]

Тамплиеры выбили оттуда мавров, попутно основав Коимбру.

И нафига тогда римляне трудились, какой-то там Эуминум основывали, да и Фернау I Великий зачем-то оттуда мавров изгонял (причем окончательно и бесповоротно) в 1064. А пришли б крестоносцы, и вмиг бы разобрались и преподнесли бы город Афонсу Энрикешу, подумаешь какому-то первому королю Португалии, который по недоразумению там уже в 1129 столицу, понимаешь, устроил, при вспомоществовании мамаши евойной, Терезы. Нет, он бы извинился, конечно
Правда то, что Афонсу Энрикеш даровал потом земли тамплиерам. Конечно за помощь в дальнейшей конкисте, все таки они помогли ему с Лэйрией и Лиссабоном, то есть натурально расширили владения к 1147. Но совсем не как акт искренней благодарности, а взамен постоянной поддержки и обслуживания линии обороны - замков Almourol, Idanha, Monsanto, Tomar, Zêzere. А Томар, собственно, возвели его на этом месте тамплиеры не только из-за стратегического местоположения, а по архитектонической привычке - им же вынь да положь, чтоб местоположение постройки составляло угол в 34 градуса с Парижским меридианом. Вот Томарский замок и составляет. К слову, в орден могли вступать и женщины. Но права воевать не имели.
Орден же Христа (в свою очередь правопреемник тамплиеров), упраздненный в 1834, все же не исчез бесследно. Его трансформация, Военный Орден Христа, существует и поныне.

[galinaaksyenova]

Не первый раз читаю об этой истории, но не могу понять, что британцы ТАКОГО в этом окне нашли. Надо ехать смотреть...

Наверное, какие-то апокрифы для туристов. Окно не египетский обелиск, не статуя, даже не фреска, которую можно снять со стены. Его просто так из фасада не выцарапаешь.
Я раньше думала, что все это каменное кружево накладное, что сперва строят фасад, а потом украшают резьбой. Но в Баталье, в недостроенной капелле, понятно, что все это так и строилось из густо украшенных резьбой несущих блоков, идеально подогнанных к друг другу.

Ехать смотреть нужно обязательно)).

[galinaaksyenova]

И нафига тогда римляне трудились, какой-то там Эуминум основывали, да и Фернау I Великий зачем-то оттуда мавров изгонял (причем окончательно и бесповоротно) в 1064. ...

Орден же Христа (в свою очередь правопреемник тамплиеров), упраздненный в 1834, все же не исчез бесследно. Его трансформация, Военный Орден Христа, существует и поныне.

Вынуждена признать, что моя версия истории тамплиеров очень упрощенная.
Можно, я это добавлю к себе со ссылкой? (Если разберусь, как поставить ссылку )

А про Военный Орден Христа я читала в какой-то художественной книжке, но решила, что уж это точно литературный вымысел. Классные ребята тамплиеры, не устают удивлять.

[Vuivra]

Можно, я это добавлю к себе со ссылкой?

Добавляйте

А про Военный Орден Христа я читала в какой-то художественной книжке, но решила, что уж это точно литературный вымысел

Не вымысел. Списки награжденных (20 и 21 века в том числе) и организаций - почётных членов доступны даже незаинтересованному пользователю.

Вот еще факт. После прихода к власти, Гитлер посылал в Томар экспедицию, с чем они ушли - неизвестно.

[galinaaksyenova]

Следующая моя остановка Авейру, город, где все фотографируют гондолы. Потому что непонятно, чем там заниматься еще.
Вокруг Авейру шикарные пляжи. Летом здесь должно быть чудесно: солнце-море-песок, закаты-рассветы, холодное вино в уличных кафешках и прочие мелкие радости прибрежной жизни.



А в межсезонье даже путеводители не знают, куда тебя послать. Пишут, что можно посетить Конвент Иисуса, в котором сейчас городской музей.



Но гондолы хороши: почти как в Венеции, даже разноцветней. Когда-то с таких лодок ловили рыбу, теперь катают туристов.



Хотя Авейру не претендует на роль португальской Венеции, слишком разные весовые категории, в городе всего 15000 жителей.



В 17 веке здесь был большой, процветающий торговый порт, пока сильный шторм не замел песком устье реки Воуги, оставив вокруг заболоченную лагуну. Раньше в лагуне добывали соль, сейчас тоже добывают, но уже не в промышленных масштабах.



В 1808 году для выхода к морю были прорезаны каналы, и Авейру снова разбогател.



Красивые домики в стиле модерн построены в начале века как богатые дачи. Есть даже музей модерна.



Путеводитель подсказывает про систему муниципальных велосипедов. Отличная идея - местность вокруг ровная, как тарелка, кататься будет легко и весело.



Хомяк, наверное, съел что-то несвежее.



Окрестные деревушки тоже фотогеничны, и там тоже нечем заняться в межсезонье.
В Косту-Нову я приехала за полосатыми домиками-конфетками.



Добираться сюда автобусом (остановка напротив турбюро, за каналом, ходят где-то раз в час, ехать минут 20).



Бесконечные ленты песчаных пляжей. Вдоль главной улицы гостиницы, пансионы и ресторанчики, в апреле еще закрытые. Новые пансионы тоже строят полосатыми, дань местной традиции.



Море! Но ветер такой, что мозги выносит.
Прошлась по улице, вышла на берег, выпила кофе в маленькой кафейне. А потом скучала в ожидании автобуса и приставала к попугаю.



У попугая словарный запас намного больше моего.
Я в Португалии замечательно обходилась двумя словами: 'ола' - 'здравствуйте!' И 'обригадо' - 'спасибо'.
А попугай строит сложные словесные конструкции. А еще он свистит красиво.



Следующую странную идею досуга подсказал Лонели Пленет. Я в Лонели верю свято, но в этот раз он посоветовал фигню.
Сао Джосинто - заповедник и птичий заказник, до которого из Авейру нужно ехать с пересадкой: сначала автобусом до Форте де Барра, потом паромом до Сао Джосинто.



Ближайший по времени паром сломался. Я мужественно дождалась следующего. Меня терзали смутные сомнения: почему я единственный турист на этот паром? Решила, что просто туристы в Авейру в это время редкость.



Сао Джосинто - маленький порт с главной улицей, затянутой красной ковровой дорожкой. До шикарного пляжа с дюнами идти минут 20-25.
Часть пляжа и соседний хвойный лес это охраняемая зона (то ли заказник, то ли заповедник ) Сао Джосинто.
Посещение бесплатное. Путеводитель обещал, что выдадут карту, и по ней можно совершить увлекательную прогулку длиной 7 км.



А еще путеводитель пообещал более 100 видов птиц. Хотя, можно было догадаться, что в конце апреля птицы либо улетели на север, либо сидят на гнездах. Об этом честно рассказала работница заповедника, но выдала карту, пожала плечами и объяснила, что тропа - это туда.



Ну что вам сказать? Наверное, кто-то когда-то наблюдал в Сао Джосинто 100 видов птиц одновременно. Я же не встретила ни единой! Я там, вообще, никого не встретила: ни лягушки, ни туриста...
Правда, я не все 7 километров прорысачила. Тропа шикарно размечена, но я - это я: через пару километров заблудилась и вышла опять в начало маршрута. На второй круг не пошла.
Уже дома прочитала, что к птицам нужно ехать с ноября по февраль.



Прошлась по пляжу, потом сидела в кафушке в ожидании своего парома (когда они не ломаются, то ходят, приблизительно, раз в час). Отведала местных деликатесов.



Это едят. Название не помню.
На фотографии в меню блюдо выглядело как десяток больших ракушек на тарелке. Принесли огромную кучу, самая большая раковинка размером с 25-копеечную монетку. Отдельно к здоровенной лоханке ракушек прилагается что-то вроде цыганской иголки, чтобы выковыривать тела.
Очень медитативное занятие.
Даже вкусно - похоже на креветок. Даже наедаешься - ковырять такую миску с полчаса. За это время организм соглашается, что да, наверное, его таки покормили.

С Авейру как-то не сложилось. Очень фотогенично, но в апреле можно было туда и не ехать.

[Nata_Zh]

Какая у Вас удивительная, даже невероятная Португалия!!! Не похожая на то, что я читала, слышала или видела сама)))

А еще и обед из улиток... Никогда бы не рискнула )))

[Vuivra]

Когда-то с таких лодок ловили рыбу, теперь катают туристов.

Не, как Вы себе вообще рыбную ловлю представляете ? Эти лодки использовались для сбора определенного типа водорослей в эстуарии.

в городе всего 15000 жителей

То есть нормально так, масса предприятий, большой университет, чумы и глобальных катастроф не наблюдалось. Так что представить куда "рассосалось" около 80 тыс. населения по переписи 2011 года, мне представляется затруднительным.

Хомяк, наверное, съел что-то несвежее

Это соня из Алисы в стране чудес А где остальная часть граффити?

В Кошта Нова ду Праду, к слову, замечательный рыбный лот (та линия зданий, где он находится, у Вас сфотографирована) и практически рядом кафе с хорошей пиццей и кондитерскими изделиями. А перейдя дорогу найдете палатки с трипами (не то что Вы подумали, а то что нужно попробовать из сладкого в Авейру и окрестностях; представляет собой "недоделанную" вафлю, которая в доделанном виде продается в тех же киосках под названием американское печенье).
Неплохо еще Прайя дэ Барру посетить, между ними по прямой минут 5 машиной, да и пешком не проблема. Вместо заповедника то. Тогда уж лучше корабль Св. Андрэ - плавучий музей трески.

Принесли огромную кучу, самая большая раковинка размером с 25-копеечную монетку. Отдельно к здоровенной лоханке ракушек прилагается что-то вроде цыганской иголки, чтобы выковыривать тела.

Надеюсь, Вы не все выковырянное ели. А запивать пивом, причем обязательно.