Отзывы и отчёты об отдыхе в Португалии. Впечатления путешественников о поездках, курортах и достопримечательностях. Фотографии, комментарии и советы тех, кто уже побывал в Португалии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
После каждого путешествия у меня остаются гигабайты фотографий, чемоданы сувениров и миллионы тёплых, ярких воспоминаний. Из поездки по Португалии осталась к тому же целая стопка исписанных страничек блокнота, заметок на полях карт и оторванных билетах музеев, мои Путевые заметки с края Европы. Это было моё первое настоящее большое самостоятельное путешествие. Если честно, поездка эта случилась давным-давно, летом 2014. С тех пор утекло много воды, было много других стран и городов, я совсем забыла, что такое тур-операторы и чартерные рейсы, наконец-то открыла для себя Азию, а на этот год напланировала такого, что даже Александру Македонскому и не снилось. И всё равно, наше португальское путешествие остаётся одним из самых ярких и продуманных. И ещё одно маленькое лирическое отступление, прежде чем я начну рассказ. Должна признаться, я давно не просто люблю, а буквально боготворю Форум Винского! Перед каждой поездкой ухожу с головой в отчёты, копаюсь в вопросах и ответах, нахожу бесконечные источники вдохновения и неиссякаемые кладези практической информации. Всё это тщательно выписываю в специальный файлик, вставляю умопомрачительные фотографии и полезные схемы, составляю таблицы расписаний, расставляю флажки на карте. При этом сама я полезные отзывы писать не умею. Мои бесконечные трактаты – это скорее вольные сочинения, мои эмоции, сдобренные толикой упоминаний особенно впечатливших мест и иногда приправленные пряным ароматом местной кухни. И всё же, собрав наконец-то все мысли воедино, я решилась выложить здесь большой отчёт, мои Путевые заметки с края Европы. А вдруг кому-то всё-таки пригодится…
Вкратце наш маршрут: День 1-ый Перелёт Москва-Париж-Лиссабон, переезд в Порту День 2-ой – 4-ый Порту День 4-ый – 6-ой Коимбра и магический лес Бусаку День 7-ой Переезд через полстраны на юг День 8-ой – 11-ый Албуфейра и пляж День 12-ый – 15-ый Лиссабон, Синтра и самая западная точка Европы – мыс Рока День 16-ый Перелёт Лиссабон-Париж-Москва
ЗДРАВСТВУЙ, ПОРТУГАЛИЯ Bom dia, amigos! Вообще-то я уже бывала с другой стороны Атлантического океана, поэтому называть Португалию краем (пусть и Европы, но для жителей старого света в этом словосочетании всё равно читается "край света")! Но сразу за скалистым, далеко не всегда приветливым западным побережьем начинается Океан. Холодный, даже летом, бушующий и по-настоящему бесконечный. И не важно, что современные боинги преодолевают его за несколько часов. У всех европейцев в генах заложена та тоска, которая сильнее всего слышна именно в португальских песнях. Тоска о бескрайних просторах, странствиях и приключениях! Португалия вообще странная, даже уникальная страна. Эта крошка на отшибе современной цивилизации когда-то господствовала на морях и была огромной и могущественной колониальной империей! Сейчас кроме самих португальцев про это помнят разве что бразильцы. Да и внешний вид полуразрушенных дворцов и обшарпанных зданий лишь напоминает приезжим о былом величии... Но в этом же весь смысл! Непередаваемая атмосфера отколупывающейся штукатурки, потрескавшихся плиточек и зарастающих плющом заброшенных строений где-то в забытом уголке Европы... Но обо всём по порядку, постепенно, медленно перелистывая Путевые заметки с края Европы, чтобы из них случайно не выпала помятая афиша фаду или засохший цветок прекрасной бугенвилии.
С компанией. Одна я пока путешествовать не решаюсь, хотя очень интересно попробовать, что из этого могло бы выйти) И спасибо за интерес! Постараюсь не затягивать с продолжением!
МОСКВА-ПАРИЖ-ЛИССАБОН Bom dia, amigos! Любая поездка начинается с чемоданов. В моём случае - с бессонной ночи, посвящённой просматриванию последних страниц путеводителя, дочитыванию отчёта с форума путешественников и поиску недостающих карт. И только потом чемоданы. Первая вещь может отправиться туда за пару часов до выхода. Молния на багаже застёгивается, когда у подъезда уже ждёт такси. Документы, билеты и все распечатки хватаются в охапку и по дороге в аэропорт по только просыпающемуся городу пытаются уместиться в дорожном саквояже. Остаётся только молиться, чтобы среди этой стопки бумаг, так же? как и среди кучи одежды, сваленной прямо из шкафа, нашлось потом всё необходимое! И только оказавшись в прохладе дьюти-фри можно наконец-то выдохнуть спокойно, подушиться новым ароматом (так как в этой спешке сделать это дома естественно невозможно) и осознать, что за этот день ты побываешь в трёх европейских столицах! Москва стремительно уменьшается в крошечном иллюминаторе, мы поднимаемся над облаками, стюардессы разносят вонючий сыр, ароматные слойки и горячий кофе, первый пилот на мурлыкающем французском желает приятного полёта,.. Мы летим, всего на минутку, в Париж! При снижении особое удовольствие рассмотреть в иллюминаторе Эйфелеву башню! Домики и кварталы парижских округов складываются в привычные очертания гугл мепс. Но только если вы когда-то гуляли по Елисейским полям, плавали на кораблике по Сене, тогда вы даже в постоянном расфокусе или за грязным иллюминатором, увидите её, Башенку! Шарль-де-Голль - главный аэропорт столицы Франции. Целых полчаса самолёт выруливает со взлётно-посадочной полосы, проезжает по мостам над эстакадами и мимо лабиринта ангаров и терминалов. Внутри аэропорт весь пронизан светом и наполнен кондиционированным воздухом. Здесь продают настоящие макаруни и круассаны! Но мы всего на минутку... Ещё один досмотр. Ещё один взлёт. Ещё одна слойка и кофе. Мой фотоаппарат, романтичная натура, в предвкушении отпуска уже видит всё в радужных цветах! Ещё одна посадка. И мы в Лиссабоне, третьей столице за этот день! Но это не последняя остановка. Портела - лучший аэропорт в мире - здесь есть станция метро! Каких-то двадцать минут - и ты в центре города. Недовольны только таксисты. Но в центр нам не надо, в Лиссабон мы вернёмся в конце путешествия. А сейчас - на воздушный, почти космический вокзал Ориенте - творение великого Сантьяго Калатравы. Здесь и подземный торговый центр, и остановки автобусов, и как специально спрятанные билетные кассы, и железнодорожные пути на самом верху. Отсюда ходят поезда на север, в Порту. [img]https://img-fotki.yandex.ru/get/16142/82186914.56/0_10f94a_86671e47_XL.jpg[img] Как нам сказал один местный, вся Португалия, это как от Москвы до Питера. Я проверила, до Питера даже на полсотни километров дальше! А пейзажи за окном меняются, как будто едешь из Сочи в Мурманск! Я, правда, ни там, ни там не была, но мне так кажется. Вот и из Лиссабона в Порту мы проехали через полстраны и оказались действительно на севере. Здесь совсем другой климат, другая растительность... И наконец, ЗДРАВСТВУЙ, ПОРТУ! Мы добрались! Осталось всего ничего - пара кварталов по вездесущим мощёным улочкам с многострадальными чемоданами, поиски отеля на мерцающей ночными огнями набережной Рибейра, заселение в номер... За окном музыка и веселье. Причём, играют везде Катюшу и Подмосковные вечера! Но сил не осталось совершенно! Завтра! Завтра я увижу Порту! А сейчас спать!
ПОРТУ Первые впечатления от ночного города - "это же европейская Куба! Гавана!" Полуразрушенные дома, музыка, народ отдыхает... Только всё немного приличнее. Чуть чопорнее и немного старше. Потом, уже днём понимаешь, что никакая это не Куба. Это самая настоящая старая добрая Европа, помнящая эпоху своего колониального могущества, отстроенная на то золото, что сотнями кораблей везли сюда из Нового света. Мы живём в сердце старого Порту - на набережной Рибейра (Cais da Ribeira). Такой концентрации цветных домиков, жмущихся друг к дружке, нет больше нигде. На одних балкончиках сушится бельё, из распахнутых окон других слышны крики футбольных болельщиков. Порту очень потрёпанный! Рушатся дома, осыпается штукатурка, оконные рамы держатся на честном слове. То, что для туристов воплощает местный колорит - на самом деле, дома бедняков. Тесные, тёмные и немного плохо пахнущие. Те места, которые совсем забросили люди, тут же зарастают плющом. Кое-где это настоящие плантации плюща стелющиеся поверх руин, раскинувшихся на высоких берегах Дору. Похоже на кадры из фильма BBC о том, что будет с современным миром через десятки лет после исчезновения людей. И здесь повсюду азулежу (azulejo) - цветные керамические плиточки с орнаментами или настоящими картинами. Они выполнены в виде панно или полностью покрывают фасады зданий - бедных домишек, дворцов, церквей и государственных учреждений. Даже внутри дома отделаны плиткой! И такие интерьеры совсем не похожи на ванные комнаты или больницы! Вчера, на бегу, с чемоданами, совсем не было времени рассматривать интерьеры вокзала Sao Bento, куда мы приехали из Лиссабона. Поэтому сегодня мы вернулись туда специально. Огромный высоченный холл весь покрыт бело-синими картинами на исторические темы и наполнен солнечным светом! Ну, люблю я вокзалы! А ещё очень люблю, когда случайно, за какой-нибудь закрытой дверью, находятся настоящие сокровища. Когда случайно забредаешь в нетуристические места (или хотя бы так думаешь), когда с виду закрытая дверь открывается и являет за собой какой-нибудь оазис тишины и спокойствия. Не знаю, зачем меня потянуло заглянуть за двери местной мэрии (Câmara Municipal do Porto)... В путеводителе говорилось исключительно о красоте здания. И ни слова о том, что можно зайти, но это оказалась как раз одна из тех самых чудесных дверей! Как только мы вошли, к нам направилась строгая тётенька и... протянула буклет с историей здания! Вглубь здания попасть нельзя, но вот побродить по первым холлам со скульптурами - запросто! Здесь же, на площади Свободы произошло моё первое знакомство с португальской кухней. Предыдущий опыт со странным острым бутербродом в супе, который они здесь называют ещё более странным словом Францезинья (Francesinha), не считается! Так вот, португальская кухня - это в первую очередь рыба, а конкретно - сардины. Эту мелкую рыбёшку они жарят на гриле и едят целиком. Почти. Блюдо без особых специй и изысков. Для особых эстетов (для таких как я, которые морщат нос при виде рыбы с головой на тарелке), вид не особенно прельщающий... Но, как ни странно, на вкус вполне съедобно. И если вы не устанете отделять мясо от костей, голодными не останетесь. И ещё немного просто первых впечатлений о Порту
Bom dia, amigos! ГОРОД НЕ БЕРЕГУ ОКЕАНА Впечатление о городе складываются из мелочей - вкусного десерта, приятного собеседника, миллионов случайно выхваченных из жизни города моментов! Случайно встреченного парада ретро автомобилей, колоритного соседа по лавочке на площади, целующейся парочки или просто удачному ракурсу простых вещей. Город – это звуки и запахи, личные впечатления, рождающиеся в свободных блужданиях по нему. Можно посетить тысячу архитектурных достопримечательностей, а запомнить один невзрачный домик, из дверей которого вышла русская женщина и принялась развешивать бельё. Можно пройти по главным проспектам и полюбить узкую кривую улочку, запомнив её утопающей в утреннем свете, только высыхающей после ночного дождя, с ещё закрытыми магазинчиками и единственной открытой дверью - дверью маленькой церквушки, где только что началась служба. Для меня история города ещё и в маленьких антикварных магазинчиках, где на пыльных полках хранятся настоящие реликвии. Такие места сами нередко становятся историей. Как, например, книжный Livraria Lello. Правда, иногда и они зазнаются, испорченные туристической славой. И, как здесь, запрещают фотографировать. Если очень хочется, оно, конечно, можно. Но стоит ли, если все тайные кадры всё равно получаются смазанными? А ещё город – это не обязательно звуки и достопримечательности. Иногда это просто тишина и простор пустынного парка, главные сокровища которого – птицы и сказочные закаты. Парк Хрустального дворца (Jardins do Palácio de Cristal) назван так из-за полукруглого космического павильона, напоминающего советский модернизм. Не знаю, что в нём хрустального, но вокруг красиво. К фонтану целая очередь из купающихся чаек, по деревьям скачут павлины (да, павлины умеют лазить по деревьям!), в каком-то колодце отражаются высоченные пальмы и небо. Но главное - это виды, открывающиеся с некоторых площадок парка. С одной стороны это крыши центра Порту, а за ними, через реку, крыши Вила-Нова-ди-Гая, где рождается португальский портвейн. А с другой стороны - залитый закатным солнцем мост. Последний мост через Дору, последний стежок, соединяющий её берега, а дальше - бесконечность океана! Порту - один из немногих (а на моей карте первый!) из крупных европейских городов, которые могут похвастать океанским побережьем! Ты едешь по обычным городским улицам и проспектам, только что на твоих глазах люди в деловых костюмах спускались в метро,.. и вдруг все эти здания и строения расступаются, и перед тобой расстилается гладь Атлантического океана! В Европе! В серьёзном деловом городе! Вдруг простор, стихия, волны и пляж! "Пляж", это, конечно, громко сказано. Здесь камни, зелёная тина и жутко холодная вода! Как оказалось, всё побережье Португалии предназначено исключительно для моржей! Даже в жаркую летнюю погоду. Но запах моря, ветер, волны - всё настоящее! Отсюда не хочется уходить! Хочется есть мороженое, наблюдать за каким-то танцевальным флешмобом, просто сидеть на перилах галереи, болтать ножками, считать проезжающих скейтеров и слушать шум океана!
РЫНОК БОЛЯУ Рынки - ещё одна моя большая любовь! Неважно, что там продают, важна атмосфера! Азарт покупателей или продавцов, жажда наживы или поиск редкостей, запах рыбы или восточных специй, шум и гам или старенький дедушка с кульком семечек за прилавком. Вот где город показывает своё истинное лицо! Первым рынком, где я узнала, что сюда приходят не только за арбузом, был мадридский Сан Мигель (Mercado de San Miguel). Он стал случайной находкой, жемчужиной, затерявшейся в кварталах испанской столицы. С тех пор, куда бы я ни ехала, я ищу информацию о местных рынках - барселонская Бокерия (Mercat de la Boqueria), киевская Бессарабка, миланский воскресный блошиный рынок,.. В Порту нашёлся рынок Боляу (Mercado do Bolhau). В этом стройном здании с башенками с улицы никак не угадаешь рынок. Зато внутри чего только нет! Цветы продаются рядом с мясом. Петухи с подозрением поглядывают на соседнюю палатку с чесноком. Фрукты и овощи фактически разложены вокруг клеток с хомячками и голубями. Саженцы, национальные флаги, сита, скакалки, яйца, пучки засушенных лечебных трав, кофе, связки-бусы перчиков чили, искусственные цветы, колбасы, сухофрукты, портвейн... Да здесь видов рыб и морских гадов, наверное, больше, чем в океане! Это я ещё не всё перечислила, а там не всё увидела. Да и были мы поздно, часть палаток уже была закрыта! Здесь же, рядом с торговыми точками, разместились салон красоты, фотоателье, кафе и агентство недвижимости. Всё это расположилось на нескольких рядах рыночных прилавков, в отдельных павильончиках, на балконе второго этажа (который завешен простынями для защиты от палящего солнца) и ведущих туда просторных лестницах с рукомойниками и обязательными панно из азулежу. Райское местечко! P.S.:Уже после поездки наткнулась в интернете проект по реконструкции рынка. Оставив часть площади под традиционный рынок, его хотят превратить в экономически эффективный торговый центр с магазинами, подземной парковкой и даже жилыми (!!!) помещениями. Правда, все статьи и картинки с визуализациями относятся к 2008 году... Так что есть надежда, что проект похоронили и старинный рынок оставили во всём его (пусть и потрескавшемся) великолепии!
МОСТ ДОНА ЛУИША Странное дело, мчась по дороге жизни, иногда мы проносимся мимо целых городов. Не удостаиваем их и толикой внимания, лишь бросая взгляд на табличку с названием, которая тут же исчезает из памяти. А другие места остаются в памяти надолго. Они запоминаются не только картинкой, вокруг них вырастает целый клубок воспоминаний и эмоций. Так случилось и с мостом дона Луиша (Ponte Luís I) в Порту. Мост как мост. Построен учеником Эйфеля. Два уровня. По нижнему ездят автомобили, по верхнему - метро. Почти 400 метров арочных конструкций и железнодорожных путей. Но что-то есть в нём притягательное... В этой лёгкой арке, перекинувшейся через Дору и соединившей два города (да-да, на другом берегу реки уже не Порту - Vila Nova de Gaia!). В этих почти что трущобах в самом центре города, где дома стоят буквально под мостом и напоминают атмосферу не то какой-то книги про очередную антиутопию, не то фильма о "светлом" будущем, когда все машины взбунтовались и улетели жить на Марс, оставив людей выращивать картошку в цветочных горшках... Даже в мальчишках, убегающих от своры лающих собак и прокричавших что-то нам на бегу. В конце концов, есть что-то притягательное и завораживающее в том, что поезда метро проносятся всего в нескольких сантиметрах от тебя, вырываясь из туннеля и обдавая тёплым порывом подземного ветра. Вот, казалось бы, в чём их отличие от современного европейского трамвая, пути которого мы переходили столько раз?.. И видно далеко, приближающийся поезд можно заметить заранее. Но пересекаешь условную линию из редких столбиков, отделяющих тротуар от путей, и появляется странное ощущение тревоги, сладковатый привкус нарушения правил, слышится лёгкий топот мурашек... И вслушиваешься, всматриваешься в темноту туннеля - не вынырнет ли поезд?.. А ещё, ты вроде бы только что шёл по твёрдой земле, заглядывал в витрины первых этажей, не мог дотянуться до зелёной листвы деревьев... И внезапно оказываешься НАД городом. Не то что первые этажи, крыши домов остались где-то далеко внизу! Там ездят маленькие машинки и ходят крошечные человечки. И ведь ты не карабкался по лестницам и не поднимался на лифте... Просто внезапно город буквально упал к твоим ногам! И когда ты думаешь, что уже повидал всё на этом мосту, раскрыл все его секреты, внезапно на тебя обрушивается закат! Он отражается от вод Дору, просвечивает сквозь стеклянные купола каких-то дворцов, рисует романтические силуэты и постепенно погружает город внизу во тьму. Но это длится ровно одно мгновение. Уже через несколько секунд начинают зажигаться огоньки на самом мосту. Из окна нашего номера, когда их закрывают прогуливающиеся по мосту прохожие, кажется, что огоньки перемигиваются друг с другом. Зажигаются набережные Рибейра и Вила-Нова-ди-Гая на противоположном берегу. Город погружается в ночную жизнь, шумную, весёлую, с музыкой, портвейном и криками чаек.
Bom dia, amigos! СТРАНА ПОРТВЕЙНА Мост дона Луиша соединяет Порту с другим городом - Вила-Нова-ди-Гая (Vila Nova de Gaia), городом красных крыш и бесконечных винных погребов. Здесь рождается Портвейн! На самом деле всё начинается даже не здесь. Вверх по течению Дору раскинулись бесконечные виноградники, где вызревает сырьё для будущего напитка. Так же, как настоящее шампанское производят только в Шампани, настоящий портвейн появляется на свет только на северо-востоке Португалии в долине реки Дору. В старину собранный виноград спускали от виноградников по реке на ярких корабликах barcos rabelos, которые до сих пор пришвартованы у берегов Дору. Это креплёное вино знакомо каждому советскому гражданину. На самом деле ни дорогой Массандровский, ни дешёвый номерной портвейн, конечно, не имел ничего общего с оригиналом. Сначала, чтобы вино выдержало долгую транспортировку в Англию, в него начали добавлять бренди. Потом процесс брожения научились останавливать иначе, сейчас, уверена, там не обходится без нано-технологий и сложной химии. Но портвейн по-прежнему хранит аромат странствий и привкус романтического мореплавания. Даже сидя в дорогом ресторане и потягивая портвейн из хрустального бокала, слышишь скрип мачты корабля, который просел под грузом дубовых бочек в трюме. Все эти подвалы винных погребов, старинные бутылки со слоем вековой пыли, рассказы о том, как раньше виноградные грозди давили ногами в специальных чанах, о том, как портвейн завоевал свою популярность у аристократов... ничто из этого не даст уйти без тяжёлого груза хотя бы пары бутылок даже тем, кому портвейн в общем-то не понравился =)
ЯЩИК ВОСПОМИНАНИЙ О ПОРТУ Последнее утро в Порту встретило серостью и проливным дождём. Как бы банально это не звучало, казалось, город расстроился, что мы уезжаем. Все краски поблекли, небо стало низким, и туристы, и местные бегут по своим делам не поднимая головы. Город притих. Дождь закончился ровно в тот момент, когда мы с чемоданами вбежали под крышу вокзала Sao Bento. Перед этим я уже успела вылить едкую колу на белую футболку. Впереди мне ещё предстояло освоить электронную очередь для покупки билетов у говорящего исключительно на португальском вредного кассира. Но впечатление от Порту, европейской Гаваны, города у океана, уже не испортит ничто. За ним теперь навсегда зарезервирован ящик в комоде воспоминаний. На нём бирки "лето", "хорошие воспоминания", "место, куда надо будет когда-нибудь вернуться". Из ящичка торчат билетики, какой-то буклет не то из старинного книжного Livraria Lello, не то из местной мэрии, связка чеснока с рынка Bolhau. Когда пытаешься задвинуть ящик, гремят камушки с океанского берега, там лежит жёлтая прищепка, снятая с какой-то верёвки и перо павлина из Парка Хрустально Дворца, которое он потерял, запрыгивая на дерево. Ещё там одна бело-голубая плиточка азулежу с фрагментом какой-то картины и одна цветная, с выпуклым узором, отковырянная с какого-то старого фасада. Оттуда даже, кажется, доносятся запах жареных сардин и крики чаек... Всё потому, что ящик не закрывается, туда просто не влезает ещё не открытая бутылка портвейна, купленная вчера в одном из винных погребов Вила-Нова-ди-Гая. Но с Порту мы прощаемся и едем дальше. Следующий пункт путешествия - Коимбра - маленький университетский городок, затерявшийся где-то между Порту и Лиссабоном. Но между Коимброй и Порту были ещё три электрички, красивый викторианский вокзал (почему-то я именно так себе представляю викторианские вокзалы, если они вообще бывают) и шикарный кофейный автомат на этом вокзале. Это чудо техники живёт по своим, только ему понятными правилам жизни. Сахар высыпает по дуге, вычерчивая красивую белую линию на земле перед собой, наливает кофе, а потом выплёвывает ложечку, всегда мимо. И вот только потом была Коимбра.
Очень приятно пишете. Легко читается. Прямо как будто снова побывал в тех местах. Спасибо! А фотографии! Фотографии так тонко передают настроение и приятные ощущения от прекрасной Португалии!
Очень понравилось, спасибо! Для меня путешествие в Португалию тоже было одним из самых ярких, но я ограничилась Лиссабоном и окрестностями из-за небольшого количества времени. Надеюсь вернуться ради севера этой чудесной страны, поэтому очень интересно читать о Порту. А фотографии у Вас просто шикарные, очень "настроенческие", и пишете легко, интересно, вдохновляюще! Буду ждать продолжение!
"Ценность жизни не в том, какое количество вдохов ты сделал, а в том, сколько раз у тебя перехватило дыхание."
Veleta, большое спасибо! Очень рада, что кому-то интересно! А вернулась бы я тоже с удовольствием! Мы многое просто не смогли втиснуть в наш маршрут, о чём-то интересном узнали уже во время путешествия или даже после. При планировании я с большим сожалением вычеркнула Эвору, хотя изначально планировала даже остановиться там. И юг у нас получился совсем не охвачен, пляжная часть сильно расслабила))) А больше всего я жалею, что не попала в Брагу
Bom dia, amigos! ОТЕЛЬ АСТОРИЯ А потом была Коимбра – маленький студенческий городок, начинающий свою историю ещё в позапрошлом тысячелетии. Жители здесь строго соблюдают сиесту, автобусы ходят раз в час, а достопримечательности можно пересчитать по пальцам одной руки. На самом деле не очень. В смысле, не сильно I love Коимбру поначалу. Сразу после заселения в отель в поисках еды мы случайно посмотрели треть местных достопримечательностей. При этом во всех трёх открытых кафешках нас кормить отказались. Ну, то есть предложили погрызть орешков и покорно ждать семи часов вечера, когда заработают ресторанные кухни и там нам приготовят что-то более существенное. Нет, в итоге в старом португальском городке мы всё-таки нашли итальянскую забегаловку с официантом-молдованином, где нас накормили лазаньей и гигантскими молочными коктейлями с зонтиками. И было даже вкусно и дёшево! Но отношения с португальской кухней в этом городе у меня так и не сложились. Потом мы пошли гулять по кромке старого города. С одной стороны - аккуратные домики с ажурными фасадами с азулежу. С другой - цветные мосты, футбольное поле с роялем посередине,.. Жизнь кипит только в центре, здесь вообще никого. За последние полчаса прогулки нам встретились только утки! И как-то вот вроде бы интересно... Но эта часть города современная... Пустая и неуютная. Да ещё и стемнело быстро. В итоге единственным впечатлением от первого дня стал наш отель. Coimbra Hotel Astoria – это старое здание-утюг стоящее на набережной и носом с куполом-шапкой смотрящее на главную площадь города. Но самое интересное внутри, там, где между этажей курсирует старинный лифт с решётчатыми дверцами и скамеечкой для пассажиров! Высокую дверь в номер отпирает самый обычный металлический ключ с тяжеленным брелоком с гравировкой отеля. Такой не поносишь с собой в сумочке. Внутри - скрипучие кровати, покосившиеся шкафы и вылинявшие ковры. Кажется, что даже телевизор здесь должен включаться не пультом, а поворотом специального ключика в ящике с тумблерами-переключателями каналов (если их вообще несколько). А вечером дамы надевают свои лучшие платья, мужчины начищают ботинки и берут в руки цилиндры и трости. И под руку они спускаются в просторный бар отеля к единственному благу цивилизации - WiFi! Но WiFi тем и хорош, что его не видно! Кроме светящихся экранов телефонов, больше ничто здесь не напоминает о том, что за окном XXI век. Я совершенно уверена, что на этих потёртых диванах сидели те самые дамы в красивых платьях, а дырку в кресле у бюро оставил кто-то из кавалеров, неудачно стряхнув пепел со своей сигары. Им светили те же люстры. Те же половицы (только, может быть, чуть тише) скрипели под их ногами, когда они шли к лесенке на балкон, где расположилась небольшая библиотека. И подборка книг совершенно точно осталась с тех времён. На балкончике есть потайная дверка на такой же балкон со стороны ресторана. А таааам! Канделябры на стенах, балдахины на окнах, начинающихся где-то высоко-высоко, и чуть потускневшие серебряные подносы на круглых столах. И вот даже не знаешь, сморщить нос от этого старья или закрыть глаза и представить, что засыпаешь совсем в другом времени, в золотой век Hotel Astoria. Представить, что с нижнего этажа через ветхие перекрытия доносится не шум работающего в чьём-то номере телевизора, а неутихающий гомон светского раута - звон хрусталя, шорох платьев и клаксоны подъезжающих автомобилей. Спокойной ночи, Коимбра!
КОИМБРА И только через пару дней, Коимбра наконец-то открыла своё очарование! Показала столько милых деталей, что все описать и не получится - они сложились в общее впечатление. И теперь как нагретый за длинный солнечный день мрамор, отдают холодными вечерами своё тепло. Начавшись серым и прохладным, день понемногу разогревается. А мы, начав с самой высокой точки города, спускаемся вниз по его узким улочкам, исследуем все закоулки и заглядываем в распахнутые двери приветливых мастерских. С самого утра мастера берутся за работу. На наших глазах на одних блюдах расцветают сказочные цветы, на других - разворачиваются истории из времён, когда Португалия была могущественной империей, а её короли были одними из самых богатых людей во всём Старом Свете. Спускаться по некоторым улочкам приходится буквально держась за стены домов - настолько круто они ныряют вниз - от нового по меркам тысячелетней истории города – собора Сэ Нова (Se Nova de Coimbra), до совсем древнего Сэ Велья (Se Velha de Coimbra), от широких площадей с внезапными видовыми площадками, до переулков, выныривающих не менее внезапно к современным скульптурам, линиями повторяющими поворот, оставшийся за углом. Иногда под розовым окном с занятым как всегда очень важным делом пушистым существом, обнаруживается карандашный набросок какого-то дворика - лесенка, ещё одна ныряющая в арку тропинка и облако бугенвиллии. Иногда за следующим углом обнаруживается этот самый дворик. Облако окрашивается в розовый, ступени наполняются восторженными зеваками, а лавочки - сонными продавцами. Пока мы спускались, солнце поднялось достаточно высоко. На столько, что даже на этих узких улицах невозможно было бы укрыться от его палящего зноя, если бы... Если бы не милые вязаные салфеточки, растянутые над головами прохожих в бесконечные полотна, дарящие спасительную ажурную тень на разогретых камнях. Поднимаешь голову, а над тобой небо в ромбик! Целыми вязаными букетами, полотнами с узорами или забавными существами здесь украшены окна, вывески, подъезды, лавочки, даже просто стены! Не знаю, откуда здесь такое количество бабушек, чтобы создать столько квадратных километров вязаных полотен! Потому что вообще-то город этот студенческий! Треть жителей как-то связана с местным университетом. Если не учатся, то преподают! А отсюда такое количество... Республик! Республиками (República) здесь называются студенческие общежития. Здесь царит полнейшая демократия! Республика Хауса, Гнездо Бездельников, Дворец Безумия,.. Все дома соответственно украшены и подписаны. Свисающие на собственных проводах чайники, клавиатуры и утюги, чьи-то носки и целые костюмы, ржавые велосипеды - всё это "дизайн" в понимании жителей этих замечательных общежитий. Уже в самом низу заметно прохладнее. Да и солнце успело переместиться гораздо ближе к горизонту, пока мы спускались по улицам Коимбры. Городской пейзаж приобретает иные оттенки. Закрываются магазинчики, открываются ресторанчики, готовые, наконец-то, накормить гостей и жителей города ужином. У ступеней уже закрывшегося аскетичного вида храма мальчишки гоняют в футбол... А на ступенях другой церкви идут приготовления к концерту. Вот так просто. Все прихожане покинули храм, и площадь перед ним может послужить площадкой для культурного действа. Музыканты настраивают инструменты, звукорежиссёр проверяет пульт, случайные прохожие рассаживаются в импровизированном зрительном зале. На улице уже совсем темно, мягкий свет струится из-под фонарей, фасад собора сам будто излучает мягкое свечение, становясь идеальной декорацией для любого шоу. Наконец, музыканты переоделись и заиграли лёгкие национальные португальские мотивы. Здесь нет надрывного фаду с его бесконечной тоской. Здесь взрослые мужчины в смешных кепочках играют на каких-то балалайках, заставляя толпу смеяться и хлопать, а детей танцевать и топать в такт музыке. Солнце село, но на площади тепло и уютно. Светлый мрамор отдаёт накопленное за день тепло, погружая зрителей в особую атмосферу маленького городка, живущего своей, тихой и спокойной, но насыщенной жизнью. А над их головами рассыпаются миллионы звёзд, которых не видно в больших городах.
Inari_Viadea писал(а) 10 мар 2017, 00:48: Жители здесь строго соблюдают сиесту, автобусы ходят раз в час, а достопримечательности можно пересчитать по пальцам одной руки.
Это ж сколько у Вас пальцев то на одной руке?? Автобусы не раз в час ходят за исключением некоторых маршрутов и в августе их меньше и не все. Не вводите читателей в заблуждение с сиестой Вообще то долгое время Куимбра была третьим по величине городом в Португалии (последние лет 10-15 - это Брага).
Inari_Viadea писал(а) 10 мар 2017, 00:48:Республиками (República) здесь называются студенческие общежития.
Республика - место совместного проживания студентов, но ни в коем случае не общежитие (по принципам организации, истории возникновения, правилам и т.п.) Общежития тоже конечно есть.
Inari_Viadea писал(а) 10 мар 2017, 00:48:Здесь нет надрывного фаду с его бесконечной тоской.
В Куимбре - другой вид фаду, так называемое куимбрское фаду (всего дав вида фаду, второе, соответственно, лиссабонское).
Vuivra, ох, ну ничего себе, как вы внимательно читали!) Попробую ответить также обстоятельно. По поводу количества достопримечательностей я, может, и правда преувеличила. К тому же по крайней мере две из них - Университет и Монастырь Святой Клары - достойны особого внимания. Про Университет ещё расскажу, а в монастырь мы, к сожалению, не попали. И я не люблю, когда значимость города определяют количеством времени, которое можно было бы там провести, но, по большому счёту, больше одного дня в Коимбре, и правда, делать нечего. По крайней мере основываясь на информации в моём путеводителе и на том, что удалось вычитать на просторах интернета. Хотя, уверена, как знаток и местный житель, вы могли бы занять туриста и на гораздо большее время. Но явление сиесты, как ни крути, в городе присутствует. Ещё немного и мы бы умерли с голоду)) Опять же, возможно, если знать, куда идти, найти открытый ресторанчик не составило бы труда. Но мы не знали, а на глаза ничего не попадалось. Я не раз читала байки о сиесте, но сама с ней столкнулась впервые, хотя мы исколесили немало крошечных европейских городков (так что это я не только как избалованный житель мегаполиса говорю ). Про республики таких тонкостей не знала, спасибо за информацию! Вообще, в интернете мало о них написано, поэтому особенно ценно! И, наконец, фаду. Я говорила про конкретный концерт, не про город в целом, конечно. Кстати, может вы узнали музыкальную группу на фото? Очень забавные ребята, хотелось бы найти их музыку, а как они называются, мы не поняли((
Bom dia, amigos! ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС БУСАКУ Бусаку (Bucaco) называют волшебным лесом. Эта огромная территория, поросшая густыми кустарниками и высокими деревьями, на первый взгляд кажется дикой и необузданной. Но на самом деле весь ландшафт создан благодаря кропотливому труду монахов из ордена босоногих кармелитов, которые жили здесь несколько сот лет назад. А ещё Бусаку - это главная причина, по которой меня занесло в Коимбру. Если уж начинать рассказывать эту историю, то начинать надо с самого начала, с того, как мы сюда добрались. Дело в том, что все нормальные туристы приезжают сюда на авто и только мы решили ехать на общественном транспорте. Добрая женщина на ресепшене отеля рассказала, как сюда попасть. Её версия абсолютно не совпадала с тем, маршрутом, который у меня был заготовлен, но казалась гораздо удобнее! Итак, первый этап - добраться на электричке до деревушки Mealhada. Женщина на ресепшене говорила это очень красиво, как-то с придыханием, растягивая гласные - Миэльяааада. Это всего пара остановок. Дальше, по её словам, нужно было сесть на автобус до Бусаку. И остановка-то вот она! Но тут выяснилось, что по-английски в деревне никто не говорит, а про автобусы до Бусаку и вовсе никто не слышал. Потом всё-таки нашлись знающие люди. Работник магазина запчастей на вопрос "Где останавливаются автобусы в Бусаку?" старательно нарисовал нам схему ближайших кварталов, указал все повороты и даже светофоры и... довольный собой вручил нам подробнейшую инструкцию, как выехать из города и потом ехать прямо-прямо ещё 10 км на своём авто! Замечательно! После получаса общения жестами, я была просто в восторге от женщины, которая по крайней мере не выпучила глаза, как её дочка за прилавком небольшого магазинчика, и объяснила, что автобусы существуют (таки ДА!), но не ходят по выходным (а сегодня суббота!). Но можно доехать на такси. Чтобы найти стоянку такси как раз пригодилась подробная карта, нарисованная нашим предыдущим доброжелателем! 20 минут и мы в Бусаку! Часть квеста пройдена! Правда, где-то в самом дальнем уголке мозга уже забрезжил вопрос - а как обратно?.. Вокруг лес и ничего больше! Но неприятности по мере поступления! Я не буду думать об этом сейчас, подумаю на обратном пути. Итак, Бусаку! Некогда эта территория принадлежала монастырю. Здесь строжайшим папским указом было запрещено рубить деревья, приносить подарки и... входить женщинам. С тех пор изменилось практически всё. Неизменно стоят на своих местах только древние исполины, свезённые сюда мореплавателями со всего света. И то не все. Сами папские буллы до сих пор хранятся в башенке у одного из входов. Монахи разбредались по тихому лесу в поисках уединения для молитвы. Для описания этого места как нельзя лучше подходят принципы восточного дзена. Для достижения ещё большего умиротворения, здесь обустроены озёра и целые каскады лестниц с умиротворяющим плеском воды в струящемся с вершины ручейке. То, что на первый взгляд кажется буйством природы, на самом деле хорошо продуманный ландшафтный дизайн XVII века. Вот уж не знаю, каким образом, но тайные тропинки, петляя среди холмов и редких заброшенных построек, вывели прямиком к жемчужине леса, "капризу в стиле Мануэлино" - бывшей королевской резиденции, а сейчас шикарному отелю - Palacio Hotel do Bucaco. Дело в том, что королевские особы давно заприметили себе это райское местечко. После упразднения монастыря, здесь был построен охотничий домик, а потом и вовсе возведён ажурный дворец. Правда, пожить здесь королям не довелось - практически сразу же после завершения строительства грянула революция и дворец был национализирован и превращён в отель. Но по его стенам, как и задумывалось для царственных особ, по-прежнему тянутся морские канаты, на его башнях стоят изящные механизмы для морской навигации, а в тени колоннады панно с азулежу рассказывают о бесстрашных подвигах времён географических открытий. По залам первого этажа бесшумно снуют официанты в белоснежных ливреях, накрывая столы к предстоящему обеду. Кто-то из гостей нагуливает аппетит в лабиринтах аккуратно подстриженных зарослей, раскинувшихся зелёным ковром перед дворцом. Другие гуляют по тенистой аллее с диковинными свисающими растениями. Единственный звук здесь - это жужжание шмеля, выбирающего на какой подсолнух ему присесть. Или всё-таки выбрать одинокий оставшийся цветок магнолии?.. А в пруду от безделья красные рыбки нарезают уже сотый круг... Под пристальным взором статуй и одного пролетающего мимо голубя мы тоже решили устроить себе пикник где-то в аллеях парка. По просторам леса Бусаку проложены тематические тропы. Есть Тропа воды, проходящая мимо озёр и ручейков. Есть Тропа для ботаников, собирающая на своём пути всех самых интересных представителей присутствующей здесь многообразной флоры. Тропа войны проходит по важным местам сражения с армией Наполеона. И есть Виа Сакра (Via Sacra) - Дорога страданий Христа. Она петляет среди деревьев, поднимаясь на самую высокую точку в окрестностях. На всём её протяжении расставлены 12 часовенок со статуями, символизирующими этапы пути Христа на Голгофу. Статуи сохранились с конца XVII века. Местами они целы и невредимы, а местами отколовшиеся черепки и сами полые статуи из красноватой глины напоминают понадкусанные шоколадные фигурки. По большей части мы шли именно по Виа Сакра, лишь местами срезая путь по другим тропам. Финал длинного подъёма, завершение дороги страданий Христа - это крест, установленный на возвышении. От идеального парка перед дворцом Бусаку отходит прямая широкая тропа. Но стоит пройти по ней всего несколько шагов, завернуть за первый куст, как она начинает сужаться, петлять и заметно забираться в гору. Всего через каких-то 10 минут пути от ухоженной местности не остаётся и следа. Полусонное умиротворённое послеобеденное состояние сменяется одышкой и мыслями: "а зачем оно мне надо?" Если вначале тропа была почти заасфальтированной дорожкой парка, то сейчас она превратилась в лесную тропинку, пересекаемую почти на каждом шагу вылезшими корнями деревьев. А уклон тропы иногда превращал её в настоящую лестницу с высоченными разваливающимися ступенями! В какой-то момент, понимая, что ещё не пройден путь вверх и с каждым шагом только увеличивается предстоящая дорога обратно, мне хотелось повернуть обратно. Странное место... Ты вроде бы не столько устал физически, сколько теряешь веру в то, что эта дорога правильная, что ты не сбился с пути, что она выведет тебя на финишную прямую, к Кресту... И честное слово, я уже почти была готова сдаться. Но тут, как во сне, за очередным поворотом тропы скрывался не ещё один узкий виток через заросли, а заброшенная большая часовня. Не как те, со скульптурами. А настоящая, с башенками, комнатками и окошками. С каменной стеной вдоль обрыва. А со стены открывается невероятный вид на пройденный путь. Я и не думала, что мы забрались так далеко... Так высоко! Здание отеля отсюда кажется сказочным замком, затерянным в густом лесу. Но это ещё не конец тропы. Хотя, сил заметно прибавилось! И веры! Веры в то, что мы идём в правильном направлении и что преодолеть остаток пути вполне реально. Последний рывок - по самой узкой и крутой части дорожки, когда забираться по лестнице без перилл было бы просто невозможно - и впереди уже видна площадка с Крестом. Последние ступени уже настоящей лестницы преодолеваются за два шага, почти в прыжке. И мы на вершине мира! Самая высокая точка во всей округе, 549 метров над уровнем моря. Но что значат эти цифры, когда никакие слова не способны описать то ощущение свободы, которое здесь испытываешь, никакие фотографии не могут передать того простора, той бесконечности, которые разливаются вокруг тебя. Ты на вершине мира! Говорят, в хорошую погоду отсюда видно океан. Вниз и вдаль, на сколько хватает глаз - разбегаются поля, леса и чьи-то домики. Это половина Света, не меньше! Как и полагается на Вершине Мира, ветер нещадно треплет волосы. Здесь нет никого кроме нас. Это место и этот момент принадлежать только нам! Увы, здесь нельзя остаться насовсем. Как я и подозревала, нас ждёт обратная дорога. Правда, теперь мы выбрали более прямую и короткую тропу... Как-то я не подумала, что короче и прямее с горы можно спуститься только кубарем через все кусты и каменные завалы. Не буквально, конечно. Но эта дорога оказалась значительно круче и уже. Порой (и здесь я уже не преувеличиваю) приходилось пролезать под камнями и протискиваться через узкие расщелины и кусты! Зато мы встретили свадьбу! На одной из обзорных площадок с видом почти на ту же самую бесконечность, за старинными вратами, белыми скатертями были убраны несколько круглых столов. Гости то ли ещё не пришли, то ли разбрелись по окрестностям в ожидании смены блюд... Невеста с женихом под чутким руководством фотографа принимали сложные позы у самого обрыва. И хотя солнце было ещё высоко (а оно выглянуло, стоило только нам уйти от площадки с Крестом), казалось, что оно заливает всю эту картину тёплым и насыщенным светом заката... Да, я же не сказала, у меня была карта! Подробная схема, на которой странным образом отмечены тропинки вокруг каждого дерева, каждый незначительный поворот или отклонение... Поэтому, несмотря на постоянное чувство, что нужный поворот всё-таки пропущен, мы знали куда идти. И вполне благополучно, но уже практически без ног, добрались до того места, где нас высадил таксист. Это въезд для машин. От всей остальной части леса его отличает только наличие шлагбаума и будочки с охранником. Ни автобусной остановки, никаких ориентиров... И что дальше? Варианта два. Первый - идти пешком несколько километров до станции, откуда через час отъезжает последняя нужная электричка. Карта местности, благо, есть. Но желания и уверенности, что успеем, нету. Второй и, казалось бы, более лёгкий вариант - позвонить таксисту по номеру с оставленной им визитки. Но мой английский (а тем более, португальский)... Как бы это помягче сказать?.. В общем, в сочетании с его английским, невозможностью пользоваться языком жестов по телефону, да ещё и необходимостью объяснить где именно мы его ждём... вряд ли бы всё это дало хоть какой-то результат. Но мир не без добрых людей! Единственный человек в округе, охранник из будочки со шлагбаумом по нашей просьбе позвонил таксисту. И выяснил, что тот приехать не сможет, так как везёт какую-то даму в Порту. Сюрприииз! Но в этот день нам особенно везло! Оказалось, что кроме Миэльяааады рядом есть ещё одна деревенька и там тоже есть таксист! Наш спаситель сам нашёл телефон, сам позвонил и вызвал такси. Я до сих пор не перестаю мысленно благодарить этого человека. И хотя сейчас, сидя в самом центре цивилизации, где из каждой проволоки сочится интернет, а на каждой третьей машине нарисованы шашечки, всё это не кажется таким уж сложным и страшным... Тогда, без интернета, в роуминге, в дебрях португальского волшебного леса, уже на закате дня это казалось крайне сложным и важным! Ещё раз спасибо тебе, добрый охранник из Бусаку!
Bom dia, amigos! УНИВЕРСИТЕТ КОИМБРЫ Над маленьким городком в величественном одиночестве возвышается башня некогда королевского дворца, в котором уже несколько сотен лет решаются вопросы не менее судьбоносные - о законах физики и нормах этики, о способах лечения и методах юридической защиты - в здании расположился один из старейших университетов Португалии, да и всей Европы – Университет Коимбры (Universidade de Coimbra). Город живёт университетом! Каждый второй если не учится там, то преподаёт, ну или кормит, охраняет, одевает студентов. Про общежития-республики с клавиатурами и ботинками на фасадах я вам уже рассказывала, теперь время самого учебного заведения. Университет огромен! У каждого факультета свой корпус с чередой аудиторий и кабинетов профессоров. Просторный и даже немного советский корпус факультета физики чем-то отдалённо напоминает мою собственную альма матер (МЭИ), только заросшую пальмами и другими тропическими растениями. За студентами приглядывают каменные исполины, одним своим грозным видом заставляющие глубже и глубже вгрызаться зубами в неподдающийся гранит науки. Но все технологии и достижения современного мира остаются за порогом главной площади университета. Здесь под палящим солнцем туристов встречают португальские Гермионы! Волшебницы в студенческих мантиях расскажут, как пройти в библиотеку! А в библиотеку мне обязательно было надо! В Библиотеке Жуанина (Biblioteca Joanina) читательские билет не нужен (а жаль!), нужен обычный. Старинные фолианты стоят на бесконечных книжных стеллажах в окружении деревянной резьбы, каминов, золочёных перилл и расписных потолков. Если бы только иметь возможность сбежать от пристального взгляда строгих надзирателей, остаться здесь одной. (Что за чудо-ключ отпирает эти двери?) В полной тишине под скрипящее соло ступенек подняться на балкон. Взобраться ещё выше, на сколько это позволит резная стремянка, вытянуть руку и достать с самой дальней, самой недоступной и пыльной полки какое-нибудь сокровище в кожаном переплёте! Спуститься, устроиться на бархатной лавочке-кушетке и раскрыть книгу на первой странице. И не важно, что я не пойму в ней ни слова, мне всё расскажут иллюстрации! Номера страниц поведают сокровенные тайны, а переплёт расскажет историю самой книги! На старых фотографиях площадь перед университетом вся в ажурной тени растущих деревьев. Сейчас, глядя на этот утрамбованный монолит белого песка, сложно поверить, что на таком клочке земли, под присмотром статуй Мудрости, Правосудия и Силы Духа, возможна жизнь. Но в самом Университете жизнь, как и прежде, бьёт ключом! В старинном Большом актовом зале по-прежнему поводятся торжественные церемонии выпускных. Здесь же только что поступившие абитуриенты становятся полноправными студентами. Не знаю, сколько студентов потребовалось, чтобы вкрутить лампочки во все эти канделябры... Но по количеству стульев сразу понятно, сколько профессоров нужно, чтобы мучить одного несчастного студента (в специальном Зале индивидуального экзаменирования!) Сессия - самый неприятный момент в студенческой жизни. Снова зубрить билеты, писать шпаргалки, пытаться за одну ночь уложить в своей голове все законы и постулаты - нет уж, увольте! А вот если можно было бы обойтись без экзаменов, я бы с удовольствием посидела на лекциях в этих стенах! Так и хочется прижать к себе стопку умных книжек и бодро зашагать на следующую пару. Я так и ходила по этим коридорам, только вместо учебника физики прижимала к груди путеводитель, а вместо формулы обратного преобразования Фурье твердила про себя португальские имена университетских деканов. Звучит одинаково непонятно. В Университете Коимбры учились многие видные политические деятели, писатели и просто важные люди Португалии и Бразилии. Будучи в самом начале своего пути, только закончив своё образование, они взирали с высоты университетских стен на город, раскинувшийся перед ними, на следующий огромный жизненный этап, который только начнётся, когда они в последний раз сойдут со ступеней этого храма науки. Вот и мы, забравшись на самый верх, прощаемся с Коимброй. Нас впереди ждёт не политическая карьера или слава писателя, но завтрашняя дорога через полстраны к её самым южным границам, к океану!
ЧЕРЕЗ ПОЛСТРАНЫ К ОКЕАНУ Мы не ищем лёгких путей, нам лень! И потом, нужно же мне хоть одним глазком увидеть Эвору и рощи пробковых деревьев, почувствовать бесконечность португальских просторов (как бы смешно это ни звучало для русского человека)! Поэтому да, уважаемая португальская девушка в кассе автовокзала Коимбры, вы всё правильно поняли, не надо мне как быстрее и дешевле, дайте билет не сааамый длинный и живописный маршрут до Алгарве! Не то чтобы мне удалось рассмотреть все достопримечательности центральной и южной Португалии за несколько часов... Но впечатлений поездка подарила массу! Начиная с мёрзнущих под кондиционером португальцев, кутающихся в дублёнки и кожаные куртки (правда-правда!), и заканчивая древними замками на горе. Конечно, на каждой остановке хочется схватить свой чемодан, выскочить из автобуса и умчаться по улице какого-то маленького городка, по которой обычно гонят быков. Хочется отковырять кору пробкового дерева на обочине и попробовать скрутить из неё пробку для бутылки. Хочется просто подсесть к двум женщинам, познакомившимся две минуты назад в ожидании своего рейса, и поучаствовать в их оживлённом споре. Хочется бежать к каждому одинокому дереву на горизонте, к каждому пасущемуся табуну лошадей. С каждым километром дороги, местность становится всё суше и безжизненнее. Насыщенный тёмно-зелёный цвет остался на севере. Но проезжая очередной засохший кактус, ты вдруг понимаешь, что даже в автобусе стало чуть свежее... Подуло из кондиционера... Или это морской бриз?! Если вы когда-нибудь видели море, вы почувствуете его приближение!
Inari_Viadea писал(а) 10 мар 2017, 23:05:Vuivra, ох, ну ничего себе, как вы внимательно читали!)
Так Вы ж наверное писали, чтобы читали, нет ?
Inari_Viadea писал(а) 10 мар 2017, 23:05:но, по большому счёту, больше одного дня в Коимбре
Ну так и Порту могу в день вписать... И в университете Вы похоже, не все видели. Да и есть ещё достопримечательности. Но уже хоть что-то посмотрели, и то неплохо
Inari_Viadea писал(а) 10 мар 2017, 23:05:Но явление сиесты, как ни крути, в городе присутствует.
Это расписание работы ресторанов во всей Португалии такое. То есть обедают вечером. Плюс многие рестораны в Куимбре закрыты в августе как минимум на 2 недели. Вне времени обеда и ужина идти нужно в кафе коих открыто много и в августе, там по крайней мере всегда сделают горячие бутерброды, а в некоторых и закуски. Кстати вспомнила сейчас. Если перейти в центре на другую сторону реки - там ряд ресторанов открытых практически всегда и вне времени обеда/ужина.
Inari_Viadea писал(а) 10 мар 2017, 23:05:Про республики таких тонкостей не знала, спасибо за информацию! Вообще, в интернете мало о них написано, поэтому особенно ценно!
О них вообще мало написано где-либо. К слову в одну из тех, что Вы сфотографировали (не дом-корабль, другая) можно зайти, они её охотно показывают. В другие тоже можно, но при определённых условиях и договоренностях, не во все, конечно (об этом долго и сложно рассказывать).
Inari_Viadea писал(а) 10 мар 2017, 23:05:И, наконец, фаду. Я говорила про конкретный концерт, не про город в целом, конечно. Кстати, может вы узнали музыкальную группу на фото? Очень забавные ребята, хотелось бы найти их музыку, а как они называются, мы не поняли((
А вот куимбркое фаду стоило бы послушать, либо случайно (но август время неподходящее) либо специально (есть место для этого открытое в том числе для праздных туристов). Группа - без понятия, похожи на фольклорную какую ту, может и не местную, их масса.
Inari_Viadea писал(а) 11 мар 2017, 23:39: В Библиотеке Жуанина (Biblioteca Joanina) читательские билет не нужен (а жаль!), нужен обычный.
По читательскому можно оттуда заказать книги, но только в зал обычной. А до студенческой тюрьмы там же не дошли, и до мышей летучих? А капела Сан-Мигель? Или Вы не общий билет покупали?
Inari_Viadea писал(а) 11 мар 2017, 23:39:В старинном Большом актовом зале по-прежнему поводятся торжественные церемонии выпускных. Здесь же только что поступившие абитуриенты становятся полноправными студентами.
Там защищают диссертации (PhD которые) А только что поступившие, настоящими студентами становятся практически через год обучения (ближе к концу 2-го семестра, в мае) и совсем в другом месте. А про торжественные церемонии - тоже не совсем корректно, что впрочем не важно на самом деле... К слову в Порту в книжном можно фотографировать. Не знаю как было в 14-м. Сейчас там и вход платный.
Скорее всего, все незначительные несостыковки и несоответствия, указанные выше и имеются, но это не делает (ничуть не делает) рассказ менее красивым и приятным!
Bom dia, amigos! ПЛЯЖИ АЛГАРВЕ Вы видели когда-нибудь океан? Если нет, обязательно езжайте на него посмотреть! Только не в Португалию, там ужасно! Ну, точнее, океан-то прекрасен везде. Мощь стихии, солёные брызги, бьющие в лицо... Бесконечная линия побережья, каждую точку которой можно назвать краем света и оказаться недалеко от истины. Да, океан в Португалии великолепен, а вот пляжи ужасны! Голубые, ласковые, тёплые как парное молоко воды Атлантики - это, конечно, всё правда... Но, например, на Кубе! А вот побережье Португалии - холодное и недружелюбное. В Порту городской пляж выглядел как болотце с камнями и тиной. Пляжи Албуфейры песчаные... В первый же день я, забыв про завтрак, похватала купальники, полотенца и шлёпки и побежала к своей мечте. Вот сейчас я с разбегу ворвусь в эти набегающие волны, буду до потери сознания плавать и плескаться! А потом загорать! Бродить по песку, искать ракушки,.. Потом снова купаться и снова загорать! Ага, разбежалась! Как вбежала, так и выбежала! Тут же! Сию секунду! Моментально! Эффект - как выйти из бани и нырнуть в прорубь! Наверное... Не знаю, не пробовала, но мне так кажется. Сказать, что вода холодная, это не сказать ничего! Самые отчаянные дети заходят по колено. Совсем безбашенные экстремалы заплывают по шейку и гребут обратно, пока не отказали руки и ноги! За всё время отдыха я окунулась два раза. Проплыла два метра и решила, что в этот раз мне будет достаточно только шума океана! Всё, загорать! Но и тут не расслабишься! Волны намыли такой... вал из песка, что лёжа на лежаке, ты не только не видишь океан, но и не слышишь его! Идеальная шумоизоляция, хотя на фото вал даже и не видно. И вот, лежу я, загораю, купаться не могу, скучно... Пошла гулять по пляжу... И чуть не потеряла сразу обе ноги. Честное слово, ещё пару метров и ступни просто поджарились бы как на сковородке! Песок огненный! Когда кончился деревянный настил, сначала было всё вполне нормально. Потом ногам стало жарко... Потом горячо! Потом очень горячо!!! Назад вернуться нельзя, настил уже далеко. До ближайшего островка тени оказалось целых три прыжка почти в шпагат! Даааа! Как же тут хорошо! И не важно, что хозяева зонтика уже подозрительно косятся на сумасшедшую девушку, прискакавшую и застрявшую подозрительно близко к их сумкам! Так, теперь надо каким-то чудесным образом добраться до воды, там будет идти проще! Песок здесь чуть ли не на половину состоит из колотых раковин. Поэтому, где ходить не горячо, там колко. Зато вдоль берега валяется огромное количество ещё относительно целых ракушек! Остаток пляжной части отпуска прошёл у бассейна. Никогда не понимала, как можно плавать в ванной с хлоркой, когда рядом настоящее море... Оказывается, можно! Во-первых, здесь гораздо теплее вода. Во-вторых, как ни странно, отсюда гораздо лучше виден сам океан, нежели из-за намытого вала на самом пляже. Да, на этом плюсы бассейна заканчиваются, но на этот раз их оказалось достаточно. Это невероятное ощущение, пляжный отдых! Даже звучит приятно! К тому же эмоции дарят не только шум волн и ласковое солнышко. Чего стоит звёздное небо над пляжем! А мороженое, съеденное на закате на длинной террасе над океаном?! И рассветы! Когда ты просыпаешься посреди ночи (потому что всё, что происходит до звонка будильника, это "посреди ночи") и понимаешь, что в окна номера пробиваются первые солнечные лучи! Бежишь к окну, распахиваешь его и впускаешь тёплые лучики на прохладный мрамор ещё сонного номера. Несколько минут заворожённо смотришь на это чудо природы, а потом с немного эгоистичным, но таким сладким чувством, что у большей части населения Земли сегодня понедельник, идёшь досыпать оставшиеся часы в свою уютную кровать... Скоро наступит новый день в этом прибрежном португальском филиале рая!
БЕЛОСНЕЖНАЯ АЛБУФЕЙРА Если подбирать прилагательные для описания Албуфейры, то первыми на ум приходят "белая" и "ступенчатая". Если посмотреть с пляжа, то город предстаёт перед тобой сплошным полотном белых стен и редких окошек. Даже в наш отель вход на первом этаже, а выход на третьем! Албуфейра - крошечный приморский городок на самом юге Португалии. Как и в других городах нижней части Пиренейского полуострова здесь до сих пор заметно влияние мавров. Именно им нужно сказать спасибо за все эти уютный узкие улочки, один конец которых теряется где-то в старом городе, а второй упирается в океанскую гладь. За фотогеничные белые стены с бушующими клумбами и не уступающими им цветными мозаиками. За бельё, развешенное так колоритно тут и там, спасибо уже самим португальцам! Их любовь к цветным прищепкам поистине прекрасна! Как и к стирке в целом. Прогуляться по этим улочкам, не на шутку испугаться, что заблудился, но потом расслабиться и дать им самим вывести тебя к океану - это, наверное, обязательный пункт программы по осмотру любого крошечного городка. А больше здесь и нечего делать. По крайней мере днём. Зато с первыми рыжими огнями на фоне вечернего неба зажигаются и новые возможности. Открываются бесконечные бары, в клубах соседнего городка с цветными домиками и бесконечной линией причалов, начинаются вечеринки с модными диджеями, а на площадях старого города начинаются национальные танцы с вихрем юбок-колоколов, захлёбывающимся аккордеоном и концертом марионетки Тины Тёрнер в великолепном платье в пол... А после всего этого джаза, блюза, техно и фаду обязательно надо выйти в тишину пляжа. Чтобы разуться и по остывшему песку дойти до отеля и уже без сил провалиться в сон!
ПЕЩЕРЫ АЛГАРВЕ Сказав, что днём в Албуфейре делать нечего, я совсем не имела ввиду, что там нечем заняться. Ведь совсем не обязательно сидеть в городе и целыми днями валяться у бассейна. Вокруг столько всего интересного! Например, скалы и пещеры, которыми изрезано всё побережье Алгарве! Наш отважный капитан, бороздивший океан, нас ни разу не потопил, а показал нам чудеса местной природы и замысловатые линии горизонтов. Надо отдать должное, фантазия у этого парня работает как надо! В банальных возвышениях и впадинах он видел то грибы, то слона, а то и вовсе силуэт гордо лежащего льва! Вы видите где-нибудь здесь льва?.. С особой гордостью он рассказывал об уникальных цветных породах и вертикальных отложениях. Говорит, такого больше нет нигде! По водной глади он нёсся с такой скоростью, что у сидящих на скалах чаек перья вставили дыбом, меняя их причёски до неузнаваемости. Напугали мы и мирно плавающих аквалангистов, исследующих обитателей подводного мира, которых ещё не поймали чайки. Но мы плыли сюда не за слонами и даже не за аквалангистами. В этих неприступных скалах скрывается множество пещер. Самое сильное впечатление, конечно, производит самая первая пещера, куда ты ныряешь в темноту, несёшься на маленьком катере вдоль высоченных мокрых холодных стен... А потом неожиданно выныриваешь на яркий свет! Потом были арки, одинокие скалы-исполины, свет льющийся в темноту пещеры через крошечное отверстие в самом верху... И наконец, последняя. На встречу нам из неё выплыли безмятежные сёрферы, лениво гребущие сидя на своих досках. Вопреки ожиданиям, пещера эта не сквозная, как предыдущие. Сквозь скалу она ведёт не в соседний заливчик, а к тайному пляжу! Оказалось, здесь не только сёрферы, здесь вообще жизнь какая-то заторможенная! Народ просто стоял и рассматривал нас с таким же интересом, как и мы их. А куда спешить, если ты уже там, где хочется остаться как минимум до конца лета?..
В 2014 году в августе была очень, очень холодная вода во всем Алгарве. Да, в общем и в целом вода не теплая. Да, должно повезти с её температурой. Но то лето было за гранью. Я хоть и купаюсь в холодной воде (мой критерий - чистая, и я готова на все ), но в 14-м у меня глаза лезли на лоб от холода. В Албуфейре я уже купалась и не раз в воде 25 градусов. Пляжи в ней интереснее в районе Санта Эулалия. И гулять, и приятно проводить на них время очень даже можно. А на острове Тавира - так вероятно то, чего Вы примерно ожидали... Не, не Куба... Но все же не описанный Вами кошмар.
Inari_Viadea писал(а) 12 мар 2017, 22:05:Про то, что сейчас вход сделали платным, слышала, печально((
Наоборот, к лучшему. Это был вынужденный шаг, иначе бы они просто закрылись. Поток людей был непрерывный, а это ж вам не улица. Эти 3 евро за вход вернутся, если купите книгу (там на многих языках есть). Я, к слову, была раз бесплатно. В день презентации книги той тетки, что Поттера написала (а этот книжный послужил прототипом библиотеки Хогвартса, как и костюмы куимбрских студентов - прототипами костюмов учеников), вход был свободный.
Vuivra, да, нам особенно не повезло в температурой воды в тот год. Ещё мне потом уже сказали, что есть заливы на побережье, где вода даже тогда была теплее, чем в Албуфейре.
Bom dia, amigos! ЛИССАБОН В Лиссабон мы приехали во второй половине дня, и я тут же влюбилась в этот город! Я только и успела, что вынырнуть из метро, сориентироваться на местности и бодро зашагать в сторону отеля. А сразу поняла – это чувство всерьёз и надолго! Но даже тогда я ещё не подозревала, на сколько сильным оно окажется! Побросав вещи в отеле, мы сразу пошли гулять. Ближайшая же улочка вывела нас к одной из главных достопримечательностей – лифту Санта Жушта (Elevador de Santa Justa). Старинная конструкция по-прежнему слаженно работает и поднимает людей на уровень чуть выше крыш ближайших домов. А оттуда уже можно по переходу выйти на твёрдую землю – один из холмов Лиссабона. Только мы не поднимались на лифте. Мы как раз живём на этом холме и просто вышли на смотровую площадку. Я не знаю, как в двух словах описать захлестнувшие чувства… Здесь была и усталость от долгой дороги с юга, и жажда новых открытий,.. Было то чувства простора, когда из улиц, окружённых старыми домиками, попадаешь на открытое пространство. В конце концов, новые запахи и ветер с океана! И вот в таком смятении чувств, я вышла на небольшую площадку лифта. И город, со всеми его красными крышами, нет, не рухнул к моим ногам. Он как скатерть-самобранка развернулся перед нами, преподнося всё новые и новые детали при малейшем движении взгляда! Прямо перед нами на соседнем холме в тени густой зелени утопал замок святого Георгия (Castelo de São Jorge). Слева недалеко виднелась волнительная площадь Россиу (Praça Rossio), напоминающая своим узором о дальних странствиях мореплавателей. Справа - кафедральный собор, в который мы так и не попали. Кажущийся сверху нескончаемым, массив красных крыш Лиссабона на самом деле разделён паутиной прямых проспектов здесь, в центре, и узкими улочками чуть дальше, в Алфаме. В первый же вечер, стоя и вглядываясь в новый для меня город, я уже различала очертания площадей и соборов, куда мне обязательно надо будет зайти. Я и представить не могла, что каждый поворот, каждая витрина, даже каждый балкон припасли для нас множество сюрпризов и открытий! Когда у тебя хорошее настроение, когда ты на одной волне с новым городом, его особенностями становятся даже такие простые вещи как ажурный фонарь или симпатичная упаковка сардин. Поддаваясь духу открытий и исследований, ты подмечаешь и радуешься вещам, которые давно замылились в глазах местных жителей! И мысленно рисуешь свою собственную карту достопримечательностей - вот здесь самое вкусное мороженое, чуть дальше магазин королевского фарфора с видами города на квадратных тарелках. Вот этот угол лучше обходить стороной, тут местная сумасшедшая складирует все свои трофеи из соседних мусорных баков. На главной улице Руа Аугушта (Rua Augusta) появился большой крестик с пометкой "Доски для сёрфинга". Ничего странного, просто они отлично смотрятся на фасаде Музея Дизайна и Моды (MUDE). Лиссабон очень разный. Как и любой большой город, он с лёгкостью сочетает старое и новое. Мимо современных витрин с грохотом несутся старые трамвайчики. Рядом со старинной Больницей Кукол (Hospital de Bonecas) стоят двухэтажные автобусы. А на вымощенных белым известняком улицах турист фотографируется с уличным художником и его картинами. Хотя, все эти открытия случились чуть позже. В тот первый день мы успели дойти только до площади Комерсиу (Praça do Comércio). Бесконечная, в самом центре города, и в то же время на его краю, площадь была залита закатным солнечным светом, подкрашивающим жёлтые здания до тёплого палевого цвета. С трёх сторон площадь окружена элегантными строениями с ресторанами и государственными учреждениями. А с четвёртой, длинной стороны открыта всем ветрам! Строгая площадь с трамваями и статуей монарха внезапно превращается в набережную широченной реки Тежу. Это в неё, оказывается, опускалось уходящее за горизонт солнце. Под мост, такой же как в Сан-Франциско, медленно уплывало судно с опущенными парусами. Течение само несло его в сторону океана. На запад, вслед за солнцем. На парапете набережной сидят люди со всего света. Туристы и местные наслаждаются теплом, которое камни впитывали весь жаркий день, а теперь щедро отдают всем желающим. А кто-то спустился вниз и поставил уставшие ноги на прохладный песок небольшого пляжа. Уличный музыкант наигрывает джазовые мелодии. Неспешно прогуливающиеся прохожие вглядываются в далёкий противоположный берег реки, где Иисус распростёр руки в объятиях, как бы оберегая город от любых неприятностей. А мы под его защитой пошли спать. Завтра будем исследовать Лиссабон!
ЖИТЬ В ТЕАТРЕ Не могу не рассказать про наш отель, такого у меня ещё не было! Дизайнерская комнатушка размером чуть больше кровати стала нашим домом на время пребывания в Лиссабоне. Первый этаж полностью занимает ресепшн. Когда я так говорю, кажется, что это просторный холл, залитый светом и украшенный, например, огромными панно с португальскими азулежу, да? А на самом деле нет! Ресепшеном здесь называют место между стойкой регистрации и лифтом, куда два человека с не самыми большими чемоданами помещаются с трудом. Ещё меньше сам лифт, в который влезают только парами. В смысле, пара человек-чемодан. Администратор привычным шагом потопала по лестнице. Оформление отеля Teatro bed&breakfast - это стилистика театра. Везде - на стенах, дверях и зеркалах - герои итальянской комедии дель арте. У каждого номера своё название и свой "покровитель". Мы живём под присмотром Капитана Спавенто, повесы и авантюриста. Надо сказать, вкус у этого Капитана весьма специфический! Начать хотя бы с размеров. Я не знаю, как вам это лучше показать, фотоаппарат не передаёт всего объёма… Просто представьте себе размер двуспальной кровати. Очертите её с трёх сторон проходом шириной сантиметров тридцать, теперь обведите всё стенами с графичными рисунками нашего Капитана. Всё! Это весь номер! Над кроватью - зеркало, которое хоть немного раздвигает границы нашей реальности. С одной стороны окно, с другой - дверь. Ах, да! Осталась же ещё одна стена, самая важная! Её проще всего будет описать понятием «встроенный шкаф». У этого шкафа три отсека. Первый – с вешалками, сейфам и кофе-машиной. Почти как обычно. Зато два других не совсем привычные – это туалет и душ! Стенки-дверцы у всех одинаковые – распашные и стеклянные. Нет, у шкафа она даже почти матовая. У душа становится такой, когда внутри всё запотевает. А вот в туалете совсем прозрачная. С наклеенным силуэтом Капитана Спавенто. Он один, как настоящий джентльмен прикрывает самые интимные моменты из жизни обитателей своего номера! После каждого тяжёлого дня, когда исхожен вдоль и поперёк очередной холм Лиссабона, было особенно приятно не утруждать себя хождением ещё и по номеру. Ты просто приходишь, раздеваешься, шагаешь в душ. Из душа выпадаешь на кровать и уже можно комфортно включать висящий над головой телевизор и смотреть Доктора Хауса на португальском. Вот он, уют моих лиссабонских вечеров! Если не считать этих мелких казусов (или раскошелиться на более дорогой и, возможно, более свободный номер) в отеле всё замечательно! Милая девушка-администратор, при выезде вручившая нам на память фирменные саше с логотипом отеля. Расположение – в самом центре. Мимо него проходит один из пеших маршрутов по красивой рисованной карте в моём любимом путеводителе. Но самое приятное в отеле – это завтрак! Накрывается он в соседнем одноимённом ресторанчике, который утром работает только для постояльцев отеля по системе шведского стола. А стол этот ломится от выпечки – торты, слойки, пончики, круассаны, пироги, сэндвичи,.. Фрукты и соки! Им бы ещё кофе нормальный – и я бы осталась там жить на любых условиях!
Bom dia, amigos! БЕЛЕН Кто из нас в детстве не мечтал о славе первооткрывателей? О путешествиях на огромных кораблях с белоснежными парусами к неизвестным землям! О таинственных островах и далёких странах! Про эту детскую мечту невозможно не вспомнить, стоя на том самом месте, откуда португальские мореплаватели в далёкие времена отправлялись покорять бесконечную гладь океана! Именно здесь, в лиссабонском районе Белен (Belém), река Тежу, которая берёт своё начало ещё на испанских землях, впадает в Океан! Здесь бесстрашные путешественники времён великих географических открытий прощались с родными землями! И сюда же приходили все иностранные суда, направляющиеся в столицу Португалии, великой морской державы. Посреди широченной реки все корабли встречала прекрасная белоснежная башня - Torre de Belém. Одновременно грозная, неприступная и ажурная, она была построена в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию. Torre de Belém по-прежнему стоит, а в водах Тежу всё также большие медузы плавают среди её волнующихся отражений. Только волею судеб башню «прибило» берегу. Русло реки значительно сузили, и теперь до здания больше не нужно добираться вплавь. Васко да Гама (Vasco da Gama, по-португальски его имя звучит смешно для нашего уха - Вашку), великий мореплаватель, которому предстояло обогнуть Мыс Доброй Надежды, перед своим отплытием в Индию провёл ночь в молитвах в монастыре Жеронимуш (Mosteiro dos Jerónimos), что совсем недалеко от Беленской башни. Здесь же хранится его прах. Ажурное надгробие, украшенное силуэтами кораблей и узором из морских канатов, венчает по португальской традиции статуя погребённого здесь человека с молитвенно сложенными на груди руками. Грандиозное здание монастыря впечатляет своим размахом! И в то же время здесь столько деталей интерьера столь заботливо водружённых на своё место умелыми руками зодчих, творивших свой шедевр в ажурном стиле мануэлино. Если тихонечко зайти в монастырь во время службы, можно насладиться акустикой зала. Звуки хора летят сквозь скульптурные морские канаты, обвивают штурвалы и сложные навигационные приборы и устремляются к магическим фрескам высоких окон, оставляя главный неф в величественном спокойствии. Какими далёкими и даже нереальными казались в XVI веке Африка и Индия. Почти год потребовался мореплавателям, чтобы добраться до магической страны специй и пряностей! Могло ли Васко да Гамма хотя бы присниться, что из Лиссабона до Дели, например, можно будет добраться за каких-то 12 часов?! ЮАР сделала Португалии символичный подарок. На площади перед памятником первооткрывателям развернулась 50-метровая Роза ветров (Rosa dos Ventos) – карта странствий португальских мореплавателей с датами, когда они впервые добрались до очередного белого куска карты. Годы странствий, множество опасностей и лишений – вот что 500 лет назад ожидало путешественников. А сейчас страны Европы на расстоянии не более полушага. А моя юбка развевается на пол Атлантики!
БЕЛЕН СО ВКУСОМ ЗАВАРНОГО КРЕМА Белен – это по-прежнему порт. С парусниками, причалами и морским бризом, треплющем волосы. Здесь, как и прежде приятно вглядываться в горизонт, пытаясь различить там точку удаляющегося к дальним берегам корабля. Но в наше время этот район знаменит другим – здесь делают знаменитые Паштеиш де Белем (Pasteis de Belem)! Паштель де Ната (Pastel de nata) – слоёные пирожные с заварным кремом – можно попробовать в кондитерских по всей Португалии. Но здесь они особенные! В кафе Pasteis de Belem с начала XIX века пирожные готовили по особому рецепту! Секрет, говорят, до сих пор хранится в тайне и передаётся только владельцам заведения! Возможно, всё дело в обстановке – добраться до заветной пироженки не так просто! Прорвавшись сквозь толпу страждущих, можно долго ходить по лабиринту огромных залов. Отчаяться, несколько раз подумать, что вот уже последний зал, а свободных столиков так и нет… Столько же раз обрадоваться, что за очередным поворотом открывается новый зал, заполненный людьми, столами и грохотом вилок, как в столовке… И наконец-то увидеть заветный свободный столик! Расположиться за ним и какое-то время пытаться поймать официанта, а когда он наконец подойдёт, обязательно заказать по два (для начала) Паштеиш де Белем и обязательно со стаканом молока, потому что за соседним столиком их запивают именно им и это действительно вкуснее всего! Потом, конечно, заказать ещё по два. Много, да, но уж очень вкусно. Греметь вместе со всеми вилками (хотя ешь пирожные руками), громко разговаривать (а иначе друг друга просто не слышно) и наконец, объевшимися и довольными уйти, поняв, что вот этот зал и был последним! А потом, сначала на закате, а потом уже совсем в сумерках, ехать в отель со вкусом заварного крема на губах. Конечно, не пойти ужинать, а просто бродить весь вечер по тёплым после жаркого дня улочкам Лиссабона и ощущать преследование морского бриза, увязавшегося за нами из того места, откуда давно-давно отважные капитаны уходили в дальние плавания.
Bom dia, amigos! РЫНОК ВОРОВ Feira da Ladra – знаменитый Рынок воров в Лиссабоне. Триста лет назад удачливые воры сбывали здесь свои краденые сокровища. Спустя три века на рынке по-прежнему можно найти удивительные вещи. Не удивлюсь, если окажется, что кое-какие вещицы с прилавков нынешней барахолки ведут свою историю именно с тех времён! Как обычно это бывает на барахолках, что только не встретишь на выцветших коврах-прилавках, растянувшихся от церкви Сао Висенте (Igreja de São Vicente de Fora) и почти до Пантеона (Panteão Nacional de Portugal или он же Igreja de Santa Engrácia). К настоящему антиквариату всегда обязательно пристраиваются продавцы китайских сувениров и ярких шляп. Всё чаще среди потемневших ложек из мельхиорового набора и тяжеленых утюгов можно встретить антиквариат конца XX века – кнопочные телефоны, пульты от пузатых телевизоров, да даже сенсорные навигаторы. Страшно подумать, что не бабушки и дедушки, и даже не наши родители, а мы сами совсем недавно считали эти уже устаревшие гаджеты новинками чудо-техники, платили за них огромные деньги и гордо доставали из кармана в надежде поразить всех окружающих статусной вещью. Конечно, ни одна уважающая себя барахолка не обходится без одиноких стоптанных шлёпок, давно потерявших свои половинки, без сломанных и чумазых пупсов, без продавцов, гордо выставляющих на продажу пластмассовые будильники и почти новые кожаные ботинки с одним шнурком на двоих. И наоборот, есть здесь вещи, которые могут оценить и позволить себе купить только истинные знатоки антиквариата. Для простых смертных не ясна не только их истинная стоимость, но, порой, и назначение. Каждый раз большой сюрприз и море эмоций доставляют находки на чужбине из нашего (как правило, советского) прошлого! Найти на наших барахолках пластинки The Beatles или затёртый американский цент – в порядке вещей. А вот значки с Кремлёвскими башнями и городами России в Португалии – «Ну ничего себе! И как они только могли сюда попасть?!?» Дома они мне и даром не нужны, а здесь эти драгоценности чуть не скупила! Уже довольно давно у меня возникла идея привозить из разных стран цветные плиточки с национальными узорами и мотивами. Благо, чуть ли не все южные страны считают их своим национальным сувениром и производят любых форм, цветов и размеров. Но каждый раз перед моими глазами встают неровные горы-стопочки из керамических плиток, выстроившиеся в углу комнаты. Обязательно часть будет обколота в процессе транспортировки и хранения. Вот и в этот раз ни одной не купила… Эх, а начни я с самого начала, уже бы набрала на полстенки над ванной точно! Поэтому обычно после долгих блужданий по извилистым рядам с настоящими сокровищами, я ухожу с парой открыток, это в лучшем случае. Потом целый день ношу их сама в отдельном пакетике и обязательно на почтительном расстоянии от моих спутников потому что: «Ты что, не видишь, по ним вши ползают!?!» Не понимают они ничего! Не понимают той ценности, которую приобретает вещь, прожив на этом свете не один десяток лет. Да эти значки и пупсы за свою жизнь повидали больше нашего! А шкатулки или зеркальце на резной ножке?! Они не только видели другие миры, они стали частью чьей-то истории жизни! Дамы в кринолинах складывали в них свои кулоны, подаренные влюблёнными поклонниками, отважившимися на красивую серенаду под окном. Или опускали фамильные серьги, доставшиеся от модницы-прабабушки, доставшиеся той от её тётки… Но в этот раз открытками дело не обошлось. Я купила стул! Миниатюрные домики, фигурки и конкретно стульчики почему-то неизменно привлекают моё внимание в сувенирных магазинах и на подобных развалах. Поэтому пройти мимо этого кованного сокровища, обитого болотным бархатом я просто не могла! Понятия не имею, что это такое! На мои вопросы непонимающий английского продавец только неохотно сбавлял цену. А потом я целый день слушала: «Вот в нём-то точно есть клопы!!!» Ну и ладно, зато теперь он мой!
РАЗРУШЕННЫЙ МОНАСТЫРЬ КАРМЕЛИТОВ Странная вещь – время… Монументальные сооружения, эпохальные строение, а иногда и целые города оно стирает с лица Земли, не оставляя даже подсказки, где искать следы былых исполинов. А иногда наоборот, крошечные монеты, которые обычный человек не отличит от заржавевшей шляпки гвоздя, нежное перо или сотня пуговиц с кафтана знатного вельможи доходят до нас целыми и невредимыми. Но бывает и по-другому. Редко, но нет-нет, да каким-то образом остаются и проглядывают в облике городов полуразрушенные великаны, громады руин, оставленные в память о былом величии, которое пало под натиском великой трагедии. Таким скелетом некогда прекрасного здания стоит в Лиссабоне бывший монастырь ордена Кармелитов, устремляя в небо свои поломанные рёбра-своды. 1 ноября 1755 года в Лиссабоне произошло землетрясение. Сильнейшие толчки разрушили процветающий город. Десятки тысяч человек погибли за несколько минут. Многие в этот момент находились под сводами многочисленных церквей города, собравшись для празднования Дня всех святых. Сотни огоньков зажжённых свечей разгорелись смертоносным пламенем, поглощая то, что ещё не успело разрушить землетрясение. И как будто природе показалось мало нанесённого ущерба… В довершении с океана пришла волна цунами, которая накрыла уже объятый пожарами прибрежный город. Церковь Convento do Carmo стала лишь одной из многих, разрушенных в тот день. Её было начали реконструировать, но на волне романтических настроений XIX века, решили оставить в том виде, в котором она сейчас и предстаёт перед посетителями. Зияющие дыры, где некогда были цветные витражи, видно с разных точек города. Однако, в редком путеводителе церковь удостаивается хотя бы абзацем внимания. Но оттого она ещё прекраснее. Без толп зевак в одинаковых панамках, здесь спокойно и просторно. Стройные колонны, поставленные чтобы поддерживать новую массивную крышу, скучающе устремлены в чистое небо. Полуразрушенные стены местами поросли зелёной травкой. А на ступенях из основного пространства церкви к выходу, в лучах португальского солнца дремлет лиссабонский кот… Некоторые церковные пристройки сохранили свою кровлю, устояли в том нападении стихии. Их отреставрировали и устроили небольшой археологический музей. Теперь древние мумии и прохладные на ощупь саркофаги португальских королей хранятся в стенах, которые сами стали настоящей историей.
Bom dia, amigos! ПО ЛИССАБОНУ НА ТРАМВАЕ №28 Через весь город красной нитью проходит маршрут трамвая 28. Этот дребезжащий вагончик из начала прошлого века несётся из района в район, меняя слайды с достопримечательностями в своих распахнутых окошках. Не до всех точек можно добраться на этом чуде техники, но именно оно связывает такие разные районы Лиссабона в единый город, столицу самого западного государства на краю Пиренейского полуострова. Современные районы прекрасны своими просторами! Лёгкие конструкции Калатравы, длинные мосты, парящий лист вместо крыши, зеркальные фасады бизнес-центров или порт-муравейник, где краны играют в кубики, составляя цветные контейнеры в высокие пирамиды. Для этой части Лиссабона совсем не редкость соседство безмятежно болтающих на лавочках португальских пенсионеров и крик о спасении планеты на заброшенных зданиях в исполнении известного стрит-арт художника Blu. Яркий квартал Байру Алту (Bairro Alto) больше подходит сумасшедшему бразильскому Рио, нежели степенному Лиссабону. Здесь целые улицы затянуты цветными гирляндами, создавая ощущение бесконечного карнавала в Старом Свете. Но это лишь пятачок эмоций в более спокойном и рассудительном городе. Уже на следующих улицах, Лиссабон возвращает себе неспешный и аристократичный темп жизни. Приглашает в тенистые скверы с журчащими фонтанчиками и захватывающими дух Мирадору (Miradouro) – видовыми площадками, с которых открываются виды на центральные кварталы, соседние холмы и пропадающую на горизонте Тежу. И, наконец, Алфама (Alfama). Самый аутентичный, самый живой и колоритный район Лиссабона. Плотная арабская застройка устояла во время землетрясения 1755 года. Эти узкие улочки – не просто проход между домами! Здесь кипит жизнь – сушится бельё, жарятся шашлыки, играют дети,.. Тежу отсюда видится почти морем! Облака цветов плывут над красными крышами. Бело-голубые цвета азулежу повторяются в сочетаниях неба и строгих статуй. Где-то в переулках затеряны раскопки римского периода. Упорные в своём стремлении к солнцу растения пробиваются прямо из стен. Белые стены домов превращаются в контрастный фон для жарких эмоций, выливающихся на их фоне. В распахнутых дверях кипит жизнь. Каждый оконный проём – это отдельная история чьей-то любви к цветам и занавескам. Руины Алфамы служат прекрасным чистым холстом для современного искусства. Его посыл часто бывает непонятен, да это и не важно. Важен только заряд позитива, который дарит целый дворик увитый самыми яркими неоновыми цветами, которые только возможны в китайском производстве. Гирлянды немыслимых оттенков складываются в пёстрые ковры, покрывающие разрушенные стены домов. Но под таким жарким солнцем, на фоне слепящего голубизной неба, не сложно поверить, что этот райский сад распустился здесь если не по воле одной природы, то по крайне мере не без её участия. И поверьте, это истинное удовольствие – нестись по узким улочкам Алфамы из последних сил держась за все доступные поручни грохочущего деревянного трамвайчика, летящего по маршруту №28! Высовываться из открытых окон, чтобы сделать снимок. И тут же прятаться обратно, чтобы не быть снесённым таким же фотографом во встречном трамвае. Вот такой он, Лиссабон. Как мозаика из разноцветных деталек идеально подходящих друг к другу. Хранящий память о прошлых невзгодах и великих открытиях, помнящий эпоху бесконечного богатства и величия. С гордостью несущий титул современной столицы и бывшего центра большой части колониального мира. Но яркий, озорной и живой!
Bom dia, amigos! КИНТА ДА РИГАЛЕЙРА Если уж в путешествии на край Европы вы добрались до Лиссабона, то не съездить в Синтру просто невозможно. Вот только все быстренько пробегают Национальный дворец (Palácio Nacional de Sintra) с огромными дымоходами над дворцовой кухней и забираются на самый верх окрестных гор, в затерявшуюся среди скал Крепость мавров (Castelo dos Mouros) и причудливый Дворец Пена (Palácio Nacional da Pena). У каждого из этих мест своё очарование, но меня как магнитом тянуло в не столь популярную Кинта да Ригалейра (Quinta da Regaleira) – невероятной красоты дворец, окружённый парком с масонскими лабиринтами и тайниками. Имение некогда принадлежало богатому наследнику аристократической семьи и по совместительству члену масонской ложи, который не пожалел ни сил, ни денег, чтобы превратить свой дом в прекрасную шараду. Каждая скульптура, каждое окно или башня здесь имеют свой мистический смысл. В каждом изгибе ажурной лепнины заложено тайное послание. А об истинном количестве скрытых ходов остаётся только догадываться. Сейчас в доме небольшой музей. Часть комнат обставлены в соответствии с модой времён строительства дворца. В тёмной загадочной библиотеке книжные полки будто уходят в бесконечность. Мозаики прохладных полов, роспись стен, резьба деревянных потолков, белоснежная лепнина каминов и даже дверные ручки в форме голов гордых львов – всё это было продумано до мельчайших подробностей, зафиксировано на эскизах и талантливо воплощено в реальность. Во дворце можно подняться на крышу, окинуть взглядом окружающий парк, где за зелёной листвой скрывается не меньше секретов, чем в самом здании, рассмотреть флюгер, армиллярные сферы и множество других деталей, которые отсюда кажутся гораздо ближе и больше, чем с земли, и попытаться заглянуть в окна небольшой башенки, окружённой скульптурами мистических существ, куда вход для простых посетителей закрыт – там была лаборатория хозяина. Неподалёку от дворца стоит такая же ажурная часовня с яркими витражами и эмблемой Ордена Христа на полу, который нормально рассмотреть получится только с балкончика над небольшим основным пространством с деревянными резными скамеечками для молящихся. А если наоборот спуститься ниже, то попадаешь в небольшое тёмное помещение с узким проходом. И если пройти по нему до конца, то вынырнешь на дневной свет совсем в другой части парка! И такими проходами, лестницами и петляющими дорожками опутан весь парк. Можно часами подниматься в маленькие башенки-беседки, заглядывать в небольшие ниши – одни окажутся простыми обманками, другие выведут на иной уровень парка, третьи скрывают в глубине небольшие источники или таинственные скульптуры, похожие скорее на застывших людей, нежели на творения рук пусть и талантливых мастеров. Блуждая среди захватившей здесь власть растительности, проходя мимо зелёных прудов с пещерам или под крошечными водопадами, по Аллее Богов (Alea dos Deuses) или Двору Химер (Terraço das Quimeras), нужно обязательно найти путь в самое таинственное место парка – длинный, несколько раз разветвляющийся лабиринт, в котором темно как самой чёрной беззвёздной ночью! И если бы не тонкая светящаяся линия на полу, указывающая верный маршрут, по проходу мы бы шли долго и осторожно, скользя рукой по сырой стенке, чтобы не пропустить выступа или поворота. Не видно абсолютно ничего! И всё равно, хочется как можно шире распахнуть глаза, чтобы разглядеть хоть что-то в этой абсолютной темноте. Лабиринт заканчивается на дне мистического Колодца Инициации (Poço Iniciático), который был построен для масонского обряда посвящения. Наверх, к кажущемуся снизу крошечным круглому окошку света, ведёт винтовая лестница, девять раз оборачиваясь вокруг колодца. Если, как мы, подниматься снизу-вверх, это символичное преодоление девяти кругов рая, описанных Данте. Если же весь путь проделать в обратном направлении, то девять витков лестницы превратятся в девять кругов ада. С каждым витком ты всё ближе к свету, воздух становится суше, и наконец можно рассмотреть покрытые мхом каменные стены колодца, снизу казавшиеся чёрными на фоне яркого пяточка неба над головой. Последний виток, и ты, на улице! Здесь светло, сухо и тепло. И, только взглянув вниз, вспоминаешь, что позади остался таинственный мир масонов, заключённый в тёмные и сырые стены коридоров лабиринта и витков мистического колодца. И во дворце, и в парке всё давно исследовано и изучено. Но гуляя среди архитектурных капризов и тёмных гротов, проходя мимо недостроенного второго колодца или узкого входа в пещеру, сложно не поверить в то, что тот, кому улыбнётся фортуна или кто сможет прочитать тайные знаки, обязательно найдёт здесь новые ходы, которые выведут его к невероятной красоты беседкам или часовням, скрытым от посторонних глаз. Стоит только раздвинуть ветви нужного кустарника, надавить на камень, выбивающийся из общей кладки чуть более тёмным оттенком – и счастливчику откроются новые тайны братства масонской ложи.
Так приятно Вас читать! Вот вроде бы и мы были тут же, и фотографии такие же. Ан нет: чуть под другим углом, другие акценты и все совсем не так! Очень приятное повествование и очень живые фотографии. Еще раз спасибо!
Maksim_NN, И вам ещё раз спасибо! На днях как раз поймала себя на той же мысли, когда слушала рассказ друзей о поездке в Рим. Такое ощущение, что мы вообще ходили разными тропами! Совсем другой взгляд на город!
Bom dia, amigos! МЫС РОКА, САМАЯ ЗАПАДНАЯ ТОЧКА ЕВРОПЫ Вы замечали, человечеству, почему-то всегда мало просто красивого вида. Куда больше смысла появляется в пейзаже, если хотя бы на горизонте различается край света. Ну, или самая высокая гора, самая широкая река, самая зелёная лужайка… И пусть это звучит почти смешно, но добраться до той или иной границы всегда приятно. И где ещё могли закончиться мои Путевые заметки с края Европы, если не на самой западной её точке, Мысе Рока, Cabo da Roca? Казалось бы, мне то зачем эта точка, если я уже была по ту сторону Атлантики? Но элементарная логика здесь не работает. Не знаю, название придаёт этому месту такой шарм или наоборот, проводился конкурс на самую впечатляющую точку побережья, которую и назвали крайней?.. Чтобы она поражала путешественника в самое сердце и потом не отпускала уже никогда... В любом случае, место западает в душу. Нигде больше нет такого простора! Ветер буквально завязывает развевающиеся волосы в узлы вокруг очков! На краю пропасти появляется ощущение, что тут уж точно, один неверный шаг и тебя ждёт долгий полёт вниз! Наверное, у каждого может быть свой край света. Но мой выглядит именно так. Серые тучи, нависшие над океаном. Волны, разбивающиеся о безжизненные скалы. Ветер, то и дело кидающий волосы на лицо. В какой-то момент ты просто перестаёшь сопротивляться стихии, забываешь про всех окружающих и целиком отдаёшься странному чувству, растворяешься в окружающем пейзаже. Он возбуждает, вдохновляет, немножко пугает, и не отпускает. Именно таким должен быть край света - олицетворяющим стихию, опасность и неизвестность! Когда мы ехали в сторону Мыса Рока, пейзаж менялся с каждым километром, оставленным позади. Голубое небо заволакивали серые тучи, становилось заметно холоднее и ветреннее. Линию горизонта застилал туман, не дававший хорошо рассмотреть окрестности, а ведь мы забирались всё выше и выше, и отсюда должно было хорошо просматриваться всё побережье. На обратном пути погода проделала всё тоже самое в обратном порядке. Снова выглянуло солнце, стало теплее и спокойнее. В окружающий пейзаж вернулись краски и звуки. А на Мысе Рока слышался только шум волн под аккомпанемент проносящихся порывов ветра. Край света остался позади. Как и Португалия. Мы уезжали не только с крайней точки Европы, нам вообще пора было возвращаться домой. Я как ни стараюсь, не могу сейчас уже вспомнить, что именно заставило меня выбрать эту не самую популярную страну в качестве направления очередного путешествия... До поездки я практически ничего о ней не знала. И совершенно точно эта кроха на задворках Европы никогда не возглавляла мой тревел вишлист. Но что-то заставило выбрать именно её... И теперь моё Путешествие к краю Европы - стало одним из самых любимых! Если честно, я не обещала себе обязательно вернуться в Португалию, когда уезжала оттуда. Но сейчас всё чаще задумываюсь об этом. Может быть однажды я ещё раз загляну в эту маленькую, но гордую страну, в которой, как и пятьсот лет назад, поют о тоске по дальним путешествиям и неизведанным странам.
Блин, как круто, это мыс точно притягивает даже на фотографиях, я бы наверное весь день там просидела слушая эту величественную музыку. На автобусе туда ехали? вообще все мне кажется у Вас в путешествии было здорово.
Ольгамуза, это точно, всё было оооочень круто! И несмотря на то, что закончилось путешествие уже давно, эмоции по-прежнему яркие! Очень хочется вернуться - что-то увидеть снова, но по большей части, досмотреть то, куда доехать не успели, но очень много слышали! А ехали из Лиссабона на электричке до Кашкаиша, оттуда на автобусе. Потом на том же маршруте добрались до Синтры.
