Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы отчёты о Португалии: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах. Фотографии и комментарии о Португалии. Отзывы о популярных местах в Португалии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Мы собрались в Португалию. Второй раз. Я об этом мечтала с того момента, как разобрала чемоданы после первой поездки. И вот наконец-то мечта готова стать реальностью. Начала пересматривать все свои записи, фотографии… И решила оформить все в короткий отчет, своего рода пролог к будущей поездке.
Коротко о том, что было. Все восемь дней жили в Лиссабоне, в гостинице на площади Маркиза Помбала. По городу передвигались на метро, трамваях и пешком. Затем через гостиницу арендовали машину для поездок по окрестностям. Нас пугали плохой погодой в ноябре, частыми дождями, но нам повезло, ливень был только один раз - сильный, но короткий. Перед поездкой были куплены три путеводителя, в каждом из которых нашлось что-то интересное и полезное. По Лиссабону ходили с Томасом Куком в руках – по нарисованным там маршрутам.
При выборе достопримечательностей в окрестностях решили ориентироваться на список «Семь чудес Португалии". Получилось так:
1. «Мраморный треугольник» – Вила-Висоза, Эштремош, Эвора 2. Лиссабон 3. Лиссабон 4. Фатима – Баталья – Алькобаса – Назаре – Обидуш 5. Полуостров Сетубал: Lagoa de Albufeira - Мыс Эшпишел - Сезимбра 6. Синтра: Дворец Пена - Кинта-да-Регалейра - Мыс Рока 7. Дворцовый комплекс Келуш, Лиссабон 8. Лиссабон, Дворец и монастырь Мафра, Типичная деревня Жозе Франку
Несколько слов о Лиссабоне. Из всех виденных мною европейских столиц именно из Лиссабона я привезла самые яркие впечатления.
За три полных дня мы прошли лишь шесть из двенадцати, предложенных Томасом Куком маршрутов… Бродили по улочкам Шиаду, поднимались к крепости, спускались в Алфаму, прокатились на знаменитом трамвайчике №28 к Эштрелле, обошли все смотровые площадки, побывали во дворце Ажуда, Жеронимуше – в Белем приезжали дважды. До некоторых районов города мы так и не добрались… Вернувшись домой, по свежим воспоминаниям я собрала трехминутный ролик о Лиссабоне, загрузила его сюда, на форум - Эта простая музыка фаду. В нем, пожалуй, квинтэссенция всех моих впечатлений и ощущений от Лиссабона.
Напомню лишь о том, что два чуда из списка находятся в Лиссабоне – Белемская башня и монастырь Жеронимуш.
Белемская башня (башня Вифлеема) — укреплённое сооружение на острове в реке Тежу, была построена в 1515—1521 годах в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию и служила поочерёдно городской крепостью, пороховым складом, казематом и таможней. Четырёхэтажное сооружение высотой 35 метров признано чистейшим образцом характерного для Португалии позднеготического стиля «мануэлино». Лиссабон, квартал Белем
Силуэт в стиле «мануэлино»:)
Монастырь иеронимитов Жеронимуш.
Основан в 1501г. Строительство велось почти 100 лет. Вид с площади Империи. Лиссабон, Квартал Белем.
Монастырь часто называют жемчужиной архитектурного стиля мануэлино. Длина богато украшенного фасада 300м. А какой там внутренний дворик! Восторг! Убранство храма настолько необычно, что мы приехали сюда второй раз – в первый приезд шла месса, и мы рассмотрели все не так подробно, как этого хотелось. Мануэлино удивляет, поражает, восхищает… Монастырь посвящен Богоматери Белемской. По преданию, именно на месте церкви стояла небольшая часовня, в которой Васко да Гама и его спутники провели в молитве ночь перед отплытием в сторону Индии. Здесь находятся гробницы Васко да Гама и Луиша Камоэнса.
У края католической земли, Под арками затейливого свода, Спят герцоги и вице-короли, Да Гама и Камоэнс - спят у входа. (А. Городницкий)
Кенотаф Луиша ди Камоэнса, величайшего поэта Португалии, жившего в XVI веке.
Здесь же в Белеме стоит Памятник первооткрывателям. На борту каравеллы все известные мореплаватели, учёные, писатели, монархи периода Великих географических открытий (всего 32 человека) во главе с Генрихом Мореплавателем. Перед монументом составлена из разных сортов мрамора огромная карта мира, где указаны пути и даты знаменитых морских экспедиций.
Неведомой доверившись судьбе, Чужих морей пригубив злые вина, Полмира отвели они себе, Испании - другая половина. (А. Городницкий)
«Мраморный треугольник» - так называлась автобусная экскурсия, на которую мы купили билеты ещё в Питере через турфирму. Немного смущало, что в первый же день уедем из Лиссабона, но потом мы ни разу об этом не пожалели. Экскурсовод был замечательный – по дороге туда мы с удовольствием прослушали краткий курс истории Португалии в грамотном и интересном изложении. На обед у нас были блюда местной кухни, включая знаменитую бакаляу. А на обратном пути в автобусе звучала доселе неизвестная нам музыка фаду в исполнении Амалии и Маризы. Более удачного «въезда» в Португалию я бы придумать не смогла. Нам очень понравился экскурсовод, и мы подписались ещё на дворец Ажуда в Лиссабоне и в Кинта-да-Регалейра в Синтре. Особенно понравилась экскурсия в Кинте.
Вила-Висоза – Эштремош – Эвора
Именно в этом районе находятся знаменитые мраморные карьеры, что сказывается на облике городов и названии экскурсии. Первый город, который мы увидели, Вила-Висоза. Ох, не зря городки этой области называю мраморными.
Вила-Висоза
Принадлежавший некогда древним римлянам, а затем мусульманам, этот город в 1217 г. был отвоеван португальцами и назван Вила-Висоза – цветущий город. На холме расположен замок 13 века, построенный королем Денишем. Позднее город перешел герцогам Браганским, превратившись в самый пышный в Европе герцогский двор того времени.
На въезде в город Вила-Висоза расположены мраморные карьеры. Стоит ли удивляться, что мостовые, фасады домов и дворцов, скамьи, фонтаны, памятники… - все мраморное.
Но здесь мало полированных плит. В основном камушки неправильной формы, по которым на каблучках пройтись очень трудно. Ну мы-то в кроссовках, нам не страшно:)
Дворец Пасу-Дукал, строительство которого началось в 1501 году, был любимой резиденцией герцогов Браганса. Местный мрамор сине-серых оттенков необычайно красив. И площадь, мощенная мрамором, впечатляет…
«Эспланада перед зданием напоминает странную белую пустыню, среди которой возвышается 110-метровый мраморный фасад дворца»
Когда 8-й герцог Браганса был в 1640г провозглашен королем Жуаном IV, дворец стал любимой королевской резиденцией. В 1646г Жуан IV во время заседания кортесов короновал статую Девы Марии, как святую покровительницу Португалии. После этого ни один португальский король не носил корону – королевой Португалии считалась Дева Мария. Так пишут… Памятник запечатлел короля в костюме мушкетера, по моде того времени.
На противоположной стороне площади находится бывший монастырь августинцев. Convento das Chagas (Конвенту-даш-Шагаш) построен в 1530 г. В настоящее время в здании находится гостиница-поузада. Любопытно было бы посмотреть на номера в монашеских кельях.
Дворец Пасу-Дукал находится в частном владении у потомков герцогов Браганса. Фотографировать во время экскурсии не разрешили, во внутренний сад не выпустили. Удалось только с застекленного крылечка сфотографировать часть сада – там ещё фонтанчики есть и пруд с белыми лебедями… За нами следом закрывали ставни и двери - берегут интерьеры от воздействия света. Следующая группа отправляется только после того, как предыдущая покинет помещения. Но там есть просто уникальные вещи 16 века, красивая мебель, посуда. Комнаты короля Карлуша и его жены остались не тронутыми с 1908 года. Дворцовая часовня была построена в XVI веке. В ней 3 декабря 1640 года 8-й герцог узнал, что стал королем Португалии. А ещё есть кухня с коллецией из 700 предметов медной куханной утвари и музей карет. Экскурсия по дворцу была очень интересная. Дворец Пасу-Дукал один из претендентов на место в списке «Семь чудес Португалии»
После дворца нас завели в небольшое кафе на центральной площади и рассказали, что только в провинции Алентежу делают такие маленькие пирожные, ставшие достопримечательностью города Вила-Висоза. Они сделаны из толченого миндаля с медом, завернутого в сваренные в сахарном сиропе волокна специальной тыквы. Сверху, для красоты, нити из яичного желтка, выпущенного в кипяток через сито. Пирожное завернуто в бумагу, вырезанную вручную, и завязано сверху цветной ленточкой. Вкус необычный - ни мед, ни миндаль тыквенный привкус не отбивают.
А дальше – посадка в автобус. А замок, замок-то как же?!! Видела чудные фото в инете, вид на город в том числе… Есть и известные недостатки в любой экскурсионной программе, как таковой.
Эштремош
Город расположен на высоком холме и на всю Португалию известен своим мрамором. Вот:) Вид с трассы. Над крепостными стенами средневекового Верхнего города хорошо вида махина мраморной Башни Трех Корон.
Старая часть города с лабиринтом узеньких улочек и маленькими белыми домиками окружена крепостными стенами. Тоько здесь мы и были.
Поднимаемся пешком к Торри-даш-Треш-Короаш – Башне Трех Корон, почерневшему от времени и дождей мраморному сооружению XIII века высотой 27 метров.
Приятная часть прогулки - на башню можно подняться через дворик паузады, так в Португалии называются гостиницы в исторических зданиях – старых замках, монастырях. Замок сооружен в XIII веке королем Денишем для своей второй супруги Изабеллы Арагонской. И «самая красивая поузада Португалии» по версии «Пти Фюте» носит её имя – Pousada Santa Isabel.
С башни виден современный город и мраморные карьеры.
Рядом на площади стоит памятник Изабелле и часовня Св. Изабеллы. Вход в часовню возможен только с экскурсоводом, но не в понедельник, увы. В понедельник часовня с прекрасными изразцами закрыта.
Вот и вся прогулка – через старинные ворота спускаемся к автобусу. Нас ждет Эвора.
Эвора
По симпатичным улочка Эворы под неумолчный говор экскурсовода прошли мимо церкви Богоматери, дома-музея Вашко да Гамы, здания бывшей инквизиции… до развалин римского храма, претендующего на звание одного из чудес Португалии.
Церковь Богоматери - Igreja da Graça. Удивительное здание - посмотреть на его неожиданный фасад эпохи Возрождения приводят всех туристов. "На треугольном фронтоне атланты держат два больших горящих шара, упираясь ногами в пустоту". (Из путеводителя) По версии нашего экскурсовода, атланты - это аллегория четырех крупных рек Португалии.
Эмблема инквизиции.
Тот самый римский храм Дианы - Templo Romano Evora.
И вот тут на нас неожиданно обрушился сильный ливень, несколько смазавший нашу прогулку. Пришлось бегом бежать к собору.
Собор Эворы – импозантное готическое здание. Две башни, увенчанные разными по конструкции шпилями видны издалека. Обходные галереи построены в романском стиле. Внутри под высокими сводами нефа – клирос из розового, черного и белого мрамора. Слева в центральном проходе находится алтарь богоматери из резного позолоченого дерева. Впечатляющую высоту купола подчеркивает свисающая люстра. («Пти Фюте») Внутри собора было очень темно – отчасти виновата непогода. Фото совсем не получились.
Затем через площадь Praça do Giraldo нас повели в Часовню костей - Capela dos Ossos при церкви Св. Франциска. И на этой бодрой ноте наше знакомство с Эворой закончилось.
Первый раз в жизни была в оссуарии. И, честно говоря, в последний. Ощущала я себя неуютно, мысль сделать фото не появилась. Удивил детский размер черепов – говорят, кости усыхают…
Вот и все. Осталось легкое ощущение, что Эвора заслуживает большего времени, чем мы ей посвятили в рамках экскурсии. А впереди у нас знакомство с фаду на борту комфортабельного автобуса.
Ранний завтрак – к 9ти часам мы уже были в Фатиме, в общей сложности за день около 4-х часов дороги и в 19 часов мы уже отправились домой из Обидуша. По нашим меркам, с точки зрения дороги, день получился ненапряженным. А вот с эмоциональной – очень даже. Особенно впечатлила Баталья с её каменным кружевом. Но обо всем по порядку.
Фатима, Fátima
Именно здесь, в крошечной деревушке Фатима, по легенде в 1917 году трем детям явилась Дева Мария. Двое малышей не прожили и года, а третья, Луиза, стала монахиней и умерла только весной 2005 года. Бывшая деревушка стала одним из важнейших центров паломничества католиков наряду с Лурдом во Франции и Сантьяго-де-Компостела в Испании. Каждый год сюда приезжают миллионы паломников, чтобы поклониться могилам детей и Деве Марии из Фатимы.
Достаточно большая и бесплатная автомобильная стоянка на R. de Nossa Sra. de Lourdes, рядом с комплексом монастыря.
В противоположных концах огромной площади находятся две церкви, Базилика Девы Марии…
…и церковь Святой Троицы. Посредине – мраморный столб со статуей Богоматери.
Рядом с мраморным столбом, в том месте, где Дева Мария явилась детям, – небольшая открытая капелла Явления Девы Марии - Capelinha das Aparições. Внутри на небольшом алтаре установлена статуя Девы Марии, в короне которой хранится пуля, которой был ранен турецким экстремистом папа Иоанн Павел II. (13 мая 1981 года.) Спасение папы считается явленым чудом. Именно к этой капелле идут на коленях паломники. Как видно на фото, народу на площади было немного, паломников, бредущих на коленях, тоже. Мы поравнялись с молодой женщиной, несущей на руках грудничка… Рядом близкие с зонтом от солнца, бутылочками с водой. На лице матери – отчаяние последней надежды…
Базилика Девы Марии построена в стиле необарокко из местного белого известняка с колокольней высотой 65м и папертью длиной 600м. Заложена в 1928, освящена в 1953.
На внешних стенах церкви – мозаики.
Мы приехали рано, и в базилике шла месса. Основной мотив, украшающих стены базилики скульптур и картин – явление Девы Марии детям.
Пишут, что на каждой воскресной мессе в базилике Девы Марии собирается до 10 000 человек, в то время как здание церкви вмещает лишь 900, поэтому в 2007 году на другом конце площади была построена и освящена в честь Святой Троицы еще одна церковь на 9 000 человек.
Церковь Святой Троицы. Внутренняя часть церкви имеет круглую форму диаметром 125 метров на 9000 сидячих мест.
За алтарем – большое Распятие и огромное панно в 500 квадратных метров, выполненное почти целиком из золота. Фигура распятого Христа нас, мягко говоря, удивила. В лице Иисуса, по замыслу авторов, любой житель Земли может найти черты своей расы. (!)
Рядом с церковью установлен памятник чудесным образом спасенному папе Иоанну Павлу II.
В Фатиме мы пробыли не более часа. Нас ждал городок Баталья, где находится одно из семи португальских чудес.
Баталья, Batalha
Баталья, как правильно пишут, городок одной достопримечательности. Монастырь Санта-Мария-да-Витория внесен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия и по праву вошел в семь самых интересных сооружений Португалии. Рядом с монастырем на R. Nossa Sra. do Caminho большая бесплатная стоянка.
Пишут, что14 августа 1385 года малочисленные и плохо вооруженные войска Жуана I под командованием Нуну Алвариша Перейры встретили мощную кастильскую армию на небольшом плато около Алжубарроты, в 3-х км к югу от нынешней Батальи. Доподлинно неизвестно, что определило исход сражения – то ли молитвы Жуана I и данный им обет построить церковь, то ли проявившийся во всем блеске талант полководца, но кастильцы были разбиты. Эта победа сыграла огромную роль в консолидации португальской нации и обеспечила независимость страны от Испании на 200 лет. Жуан I сдержал свое слово, и теперь монастырь Санта-Мария-да-Витория стоит, как символ независимости Португалии и власти Авишской (Ависской) династии. А место, где построили монастырь, получило название Баталья - Битва с большой буквы.
Нуну Альвареш Перейре – талантливый полководец, ставший в 23 года коннетаблем Португалии, то есть, главнокомандующим португальской армией и первым лицом государства после короля, в 25 лет выигравший Битву и ставший национальным героем Португалии. В 44 года, после смерти супруги, Альвареш Перейре примыкает к ордену кармелитов, становится монахом. Почитаемый народом Португалии, как Святой Коннетабль, в 2009 году канонизирован и причислен к лику святых Римско-католической церкви. Вот такая история. Памятник Нуну Альвареш Перейре стоит на площади перед монастырем.
Жуан I передал монастырь ордену доминиканцев, который был распущен в 1834 году. А в 1980 году здесь открыт национальный музей. Строился монастырь почти два столетия. За это время сменилось шесть монархов и в два раза больше архитекторов. И каждый из них, будь то монарх или архитектор, вносили в постройку что-то свое. Поэтому при желании в архитектуре зданий монастыря можно найти черты многих стилей – английской и французской готики, мануэлино. И прежде, чем в него заходить, советует путеводитель, стоит обойти его снаружи, чтобы оценить его размеры, формы, прекрасные резные окна и башни, производящие впечатление каменных кружев.
Удивительное сочетание величия и мощи с каменными ажурными кружевами. И цветовая гамма – рыже-серо-черная на фоне ярко-синего неба выглядит впечатляюще. Окно над южным порталом.
Главный вход в церковь (музей) – через западный портал, обильно украшенный резьбой по камню – фигуры 12 апостолов, библейские цари, пророки, ангелы… Вместо традиционного окна-розы бесподобное готическое окно.
Справа от входа - Капелла Основателя, служащая усыпальницей Жуана I и его супруги Филиппы Ланкастер. Здесь же похоронены и их сыновья, в том числе Генрих Мореплаватель. Монастырь является усыпальницей королей Авишской династии, основателем которой был Жуан I, внебрачный сын Педру I. Собор поражает своими размерами, резными украшениями и витражами огромных окон – в соборе много света и цвета.
Каменными кружевами покрыты все арки, проемы, гробницы, колонны... На стенах, резных украшениях, на полу - разноцветные блики от ярких витражей… Работа мастеров потрясает! Но все очень органично смотрится, не распадаясь на отдельные красивые детали.
Не менее удивителен монастырский дворик, окруженный, как утверждает путеводитель, самой красивой церковной галереей мира, ставшей образцом стиля мануэлино.
В нишах арок чередуются ленточный орнамент, растительные и цветочные мотивы, составляющие крест ордена Христа. Даже побывав уже в монастыре Жеронимуш, мы не ожидали такого – фантазия и мастерство художников восхищают и удивляют одновременно. Здесь можно гулять, разглядывая детали убранства сколь угодно долго - не надоест.
Из галереи можно пройти в зал Капитула, где находятся могилы неизвестных солдат. Туда и направляется почетный караул.
В правление короля Мануэля строительство в Баталье было приостановлено, все силы были брошены на возведение монастыря Жеронимуш в Белене. Поэтому восьмиугольные капеллы, задуманные королем Дуарте, как королевский пантеон, не были завершены – вместо купола над могилами королей открытое небо. Но и в таком виде незавершенные часовни - Capelas imperfeitas, поражают своим убранством. Особенно великолепен входной портал, сфотографировать который у меня не получилось из-за слепящего солнца, лишь фрагменты резьбы, его украшающей.
Художников не брали в океан, Но нет предела дерзостному глазу: Сплетения бамбука и лиан, Зверей и птиц, не виданных ни разу, Они ваяли, на руку легки, Все в камень воплотив благоговейно, О чем им толковали моряки Над кружкой лисбоанского портвейна. (А. Городницкий)
*** На следующем фото видны Капелла Основателя, затем южный вход и справа от него – Незавершенные Капеллы.
Прощай, Баталья, ты великолепна!
Алкобаса, Аlcobaca
Алкобаса - город в португальской провинции Эстремадуре, знаменитый своим монастырем. Оставив машину на стоянке на R. Dr. Brilhante, пошли к монастырю. С мостика через речку сделала снимок – занавесочки одинаковые, балкончики пустые... как декорация.
Монастырь Святой Марии, Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, - одно из самых потрясающих цистерцианских аббатств в Европе, входящее в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в семь чудес Португалии. Монастырь уникален тем, что здесь сохранились средневековые постройки. Пишут, что особенно впечатляет кухня с огромным камином, мраморными ваннами для мойки овощей, действующим до сих пор водопроводом… Аббатство основано в 1152 году первым португальским королём Афонсу Энрикешем, который дал обет построить монастырь и посвятить его Св. Бернарду, если ему удастся одержать победу над маврами в битве при Сантареме в 1147г. Строили монастырь монахи, которые и поселились в нём. И было их 999 человек. Монахи занимались сельским хозяйством, образованием, гончарным ремеслом.… Не забывали и о кухне – до сих пор в монастыре проводятся фестивали-конкурсы кондитерских изделий. Огромный плакат возле стен монастыря возвещал о ближайшем таком событии. Строгий и величественный по стилю, собор в течение двух столетий служил королевской усыпальницей. Перед церковью располагается треугольной формы городская площадь. К парадному входу ведет лестница из камня с 4-х метровыми готическими обелисками. Над входом красивое окно-роза. Статуя Богоматери находится по центру между двух башен, справа от входа - скульптура Святого Бенедикта, слева - Святого Бернарда. На уровне окна-розы статуи, олицетворяющие главные добродетели: стойкость, справедливость, трезвость и благоразумие. Внутри, как и положено цистерцианскому собору, практически нет украшений - только величественная строгость архитектуры. Длина центрального нефа 106м, высота 17м.
В пределах поперечного нефа находятся гробницы Педру I и Инесы ди Кастро, фаворитки тогда ещё инфанта Педру, которая страстно мечтала стать королевой. В желании видеть Педру королем Португалии Инес поддерживала вся её дружная кастильская семья. Она была дочерью кастильского вельможи и фрейлиной супруги Педру. Афонсу IV, отец Педру, справедливо опасался семейных распрей, но сомневался, и королевский совет принял решение за него – Инес посадили в тюрьму и казнили. Дело все равно кончилось гражданской войной – Педру воевал со своим отцом. У Педру были и другие фаворитки – так его внебрачным сыном от некоей Терезы Лоуренсо был уже упомянутый выше король Жуан I, положивший начало Авишской (Ависской) династии. Но став королем, Педру вспомнил о той, которая так этого хотела, и объявил, что давно уже тайно обвенчан с Инес… Если кому-то интересны подробности исторических событий того времени, посоветую статью "Португалия в XIII - XIV веках" на портале Всемирная история. Оба надгробия удивительно красивы. Во время Наполеоновских войн монастырские сокровища были разграблены французами. Гробницы были повреждены, в них искали драгоценности.
Побродив по собору, вход в который бесплатный, мы поняли, что голодны и решили пообедать перед посещением музея. Вдоль площади напротив монастыря, тянутся ресторанчики. Выбрав столик с видом на монастырь, мы заказали блюдо дня – прату ду диа (prato do dia), курицу по-деревенски. В большом глиняном горшке в подливке плавала половина цыпленка, разрубленная на три части. В компании с цыпленком плавали грибы, лук, помидоры, копченая колбаса кружочками, грудинка… И ещё картошка на гарнир… Нас предупреждали, что порции большие, но мы не представляли насколько… Было вкусно, но съесть все это мы не смогли…
Разнежившись на солнышке после сытного обеда, мы поняли, что в музей нам идти не хочется… И не пошли. Решено было поехать на берег океана в Назаре и побродить по песку его знаменитых пляжей. Что мы и сделали, оставив на следующий приезд посещение монастырских кухонь и трапезной, галереи молчания и королевского зала… Хотя Алкобасу тоже называют городком одной достопримечательности, здесь ещё есть развалины замка, с которых, судя по фото в инете, открывается замечательный вид на монастырь.
Назаре
Это рыбацкая деревня, получившая свое название, согласно легенде, в честь статуи Девы Марии, привезенной в далекие века монахом из Назарета, и хранившейся в выдолбленной в скалах церкви.
Церковь Igreja de Nossa Senhora de Nazare построена в XVII веке на вершине утеса Ситиу (Sitio) высотой 110м. Рядом с церковью - отличная смотровая площадка Miradouro do Suberco, с которой видна вся деревушка и красивейший песчаный пляж. Сюда можно добраться на авто или подняться на фуникулере от пляжа. Кроме церкви и смотровой площадки на площади Largo de Nossa Sra. da Nazaré находятся стоянка и рынок для туристов.
Жители Назаре бережно хранят свои традиции - здесь можно увидеть и рыбаков в клетчатых рубашках и женщин в пышных многослойных юбках, с обязательным передником красного, желтого или зеленого цвета и в платке. Платок завязан по-особому – концы сводятся на макушке и свисают от узла к спине.
Именно здесь, в Назаре, известный американский сёрфингист Гарретт Макнамара установил мировой рекорд, покорив волну высотой 30м в 2013г. И случилось это на северном пляже Praia do Norte, который находится с другой стороны мыса Ситиу. Было очень приятно побродить по песку, подставить лицо ветру… Не смогу внятно объяснить, но ощущения от прогулок по океанскому побережью совершенно иные, чем по средиземноморскому. Океан притягивает своей мощью, гипнотизирует… И мы решили изменить планы на следующий день и поехать на побережье. А пока нас ждал городок-крепость Обидуш – ещё одно из семи чудес Португалии.
Обидуш, Óbidos
Перед въездом в городок у самых южных ворот несколько стоянок, платных и бесплатных.
Обидуш - очаровательный городок на вершине холма, окруженный крепостной стеной XIV века. Когда король Дениш женился на Изабелле Арагонской в 1283 году, Обидуш был одним из его свадебных подарков. Как ни странно это звучит, в то время город был портом. Но в последующие столетия море отступило от города… Сейчас этот крохотный городок с населением в 3000 человек превратился в туристический центр – здесь есть все, что нужно заезжему туристу. Город славится ярмарками, фестивалями, театрализованными представлениями и вишневой наливкой жинжиньей, которую подают в маленьких шоколадных стаканчиках практически во всех кафе. Он выглядит игрушечным и сказочным, все постройки в нем восстановлены и отреставрированы, и практически все дома превращены в сувенирные магазины, мастерские, кафе и ресторанчики. А в сохранившейся башне старинного замка открыта гостиница-поузада.
Мы приехали к пяти часам вечера, за стенами города было светло, но внутри стен - темнота. Лишь кресты церквушек да верхушки башен замка освещались лучами солнца. Полагаю, что утром город освещен лучше, так как его восточная сторона находится ниже по склону холма, чем западная. К тому же, и рекомендованная к посещению церковь Igreja de Santa Maria закрывается в 17.00.
На центральной улочке Обидуша Rua Direita собраны все ресторанчики и сувенирные магазины. Улочка начинается у южных ворот Porta da Vila.
Самый распространенный сувенир в Португалии – петух. По легенде, в XVI в. Паломник из Галлии направлялся в Сантьяго-де-Компостелу поклониться мощам Св. Иакова. В Барселуше его обвинили в краже и, несмотря на все его уверения в невиновности, приговорили к повешенью. Завидя петуха, которого судья собирался съесть на ужин, осужденный помолился Св. Иакову и сказал, что птица улетит, когда её начнут разрезать на куски. Петух действительно улетел, а потрясенный судья отменил казнь, и странника отпустили с миром. Вариантов легенды существует множество, но суть остается – петух (или Св. Иаков) помог восстановлению справедливости. С тех самых пор, петух стал символом Барселуша, а затем, и всей Португалии. Яркие керамические фигурки петушков можно увидеть в любом киоске, а в Обидуше ещё и вот такие кованые.
Где-то посередине на Rua Direita открывается небольшая площадь, на которой стоит церковь Igreja de Santa Maria XVI века, имеющая богатое внутреннее убранство (так пишут). В этой церкви венчался Афонсу V в 1441 году. Ему тогда было 10 лет, а его невесте – восемь.
Оказывается, цвет для обводки домика выбирают в зависимости от жизненных потребностей: красный – мечтающие о наследнике, желтый – о богатстве, синий - о спокойной жизни, так как синий цвет отгоняет всех злых духов.
Упирается Rua Direita в замок. Рядом находится лестница, по которой можно подняться на стену и обойти весь город. Честно говоря, не проверяли. Длина стены около трех км, и она не имеет ограждений. Подняться на городскую стену можно сразу у южных ворот и ещё в нескольких местах.
Поузада - этим странным португальским словом называются гостиницы, устроенные в древних замках и монастырях. Когда-то в замке Обидуша была резиденция короля Диниша и его супруги Изабеллы, а теперь может остановиться каждый, у кого достаточно денег, и кто хочет поселиться вдали от больших дорог и городов. Пишут, что гостиница пользуется популярностью у молодоженов в медовый месяц - у входа скромно стояла парочка харлеев.
За замком находятся северные ворота города, выйдя через которые, мы увидели яркое солнце.
Городок обойти – это час. Если, конечно, не осматривать все сувенирные магазинчики. Ещё час займет прогулка по стенам… И возвращаться сюда резона нет…
*** Так закончился наш день. И, если бы мне пришлось проехать этим маршрутом снова, я бы обязательно осталась в Алкобасе посмотреть аббатство и залезть на холм к развалинам замка. А в Обидуш приехала бы до обеда, поднялась на стену где-нибудь у южных ворот, прошлась по стене до северных и вернулась обратно к южным, плутая по улочкам городка. А, если добавить Томар, то можно планировать два дня с ночевкой на берегу, где-нибудь в Назаре или Пениши.
Всего один абзац написан в путеводителе о мысе Эшпишел, что на полуострове Сетубал. Всего один, но почему-то запомнился. Едем…
N377 – дорога к мысу Эшпишел. Мы никуда не торопились и решили посмотреть, что это там синеется на карте в устье болотистой речушки, вдоль которой идет дорога. И ничуть не пожалели, что заглянули сюда.
Lagoa de Albufeira
Лагуна расположена на западном берегу полуострова Сетубал, в 20 км к югу от Лиссабона. Лагуна имеет площадь порядка полутора кв. км и отделена от океана песчаным барьером. Сильные ветра и ровная поверхность воды делают её идеальным местом для занятий кайтсёрфингом.
Ветер был очень сильный и спортсмены не всегда справлялись со своими змеями, и они с жутким шумом падали на белый песок. И хотя очень хотелось пройтись по самой кромке, мы быстренько ретировались на безопасное расстояние.
Видимо место популярное – вдоль берега расположены ресторанчики. Возле одного в кадушке росла огромная юкка. Едем дальше.
Мыс Эшпишел
На вершине мыса Эшпишел, у самого обрыва, построен Santuаrio de Nossa Senhora do Cabo Espichel – это местная святыня и место паломничества начиная с XIII века – здесь двум старцам явилась Богородица, выезжающая из моря на белом муле. В XV веке здесь была построена часовня, а в XVII церковь, дома для паломников и «Дом Оперы», в котором во время праздников выступали артисты. «Мыс Ешпишел напоминает необитаемый остров – чахлая растительность, скала, нависающая над морем, странный мерцающий свет над церковью и длинной прямоугольной площадью. Вокруг неё – дома с аркадами, когда-то предназначавшиеся для паломников, а в конце площади – каменный крест. На угрюмом мысе этот мистический ансамбль выглядит потрясающе». Из путеводителя. Пишут, что площадь служила декорацией ко многим фильмам, но не пишут к каким. И хотя фильма никакого не вспомнилось, мне кажется, представить на этой площади рыцарский турнир или сцену оглашения приговора инквизиции достаточно просто.
Церковь Nossa Senhora do Cabo Espichel построена в 1701г в стиле барокко под руководством королевского архитектора Жоао Антунеса (Joao Antunes - 1642-1712) Пишут, что интерьер в церкви сохранился и, поскольку работали королевские художники, очень хорош. Место было настолько популярным, что даже королевская семья его посещала, и в церкви была устроена королевская ложа. И что до сих пор проводятся иногда шествия, традиционно со свечами. И тогда церковь открывают. Но просто так в церковь не попасть, увы. Пройдя под арку слева от церкви, попадаем на берег к часовне.
На самом краю обрыва стоит маленькая часовня XV века – именно здесь по преданию Богоматерь на белом муле выезжала из моря и поднималась по крутому склону. Этот сюжет можно увидеть на изразцах, покрывающих стену часовни изнутри. Дверь в часовню закрыта стеклом - рассмотреть можно, сфотографировать трудно. Возле самой двери смотровая площадка с ограждением… Вниз смотреть жутко - как часовню строили, не представляю, стоит на самом краю - стена продолжение скалы! А ещё постоянный ветер, сбивающий с ног! В непростых условиях работали строители.
У поклонного креста на площади Паломников.
Идем дальше – весь мыс покрыт сетью тропок. «Дом Оперы» сегодня. От "Casa da Оpera", построенного в 1770 году остались только руины.
Другой ракурс - Церковь Nossa Senhora do Cabo Espichel , руины "Casa da Оpera" и пожухлая трава…
Вдоль всего края стоят щиты, предупреждающие об опасности. Но отведенных мест, смотровых площадок всем почему-то было мало - тянуло за ограждения, к самому обрыву. Виды потрясающие - ощущени полета, когда стоишь на самом краю. Есть смотровые площадки, которые обрываются в море, как в пропасть, отвесно. С них сделаны некоторые снимки.
Козьи тропы. Мы коз не видели, но так написано в путеводителе, из которого слов, как известно, не выкинешь. Из-за очень сильных ветров растительность на мысе низкая, плотная – все растения тесно переплелись; очень жесткая и колючая – трогать не хотелось. Из известных мне видов – только обычный вереск, да шариконосный дуб, который мы опознали по желудю и информационному щиту. Дуб шариконосный. Quercus coccifera – вечнозеленое растение с жесткими и колючими листьями. Роста дуб небольшого – около 50 см, но желуди – как у настоящего. Не в росте, как говорится, дело, а в характере и в харизме.
На расстоянии километра от святилища стоит действующий маяк. Мыс Эшпишел является крайней точкой полуострова Сетубал, который обрывается отвесными скалами в море. В районе мыса очень сильные и опасные течения.
Дальше за маяком, на самой западной точке мыса, есть смотровые площадки, с которых открываются виды на маяк.
Стоит пройти на другую сторону мыса, и цвет воды из мутновато-зеленого, "мраморного", превращается в королевский синий! То ли дело в течении и направлении ветра, то ли в глубине и освещении - не знаю. Там за скалой рыболовецкий порт Сезимбра. Туда и спешит кораблик, который кажется с высоты таким маленьким. В оригинале ещё очень сильный ветер, слепящее солнце и вечное движение волн…
Вернувшись к машине, мы решили перекусить. Отмеченное на карте кафе оказалось вагончиком с парой столиков рядом. Кроме бутербродов и кока колы в кафе жарили свежие чуррос. Это было так вкусно, что мы не удержались от добавки.
С другой стороны сантуария находится Praia dos Lagosteiros. Здесь на прибрежных скалах когда-то были обнаружены странные следы, классифицируемые палеонтологами, как следы ящеров - стоит щит, где нарисовано, куда смотреть... Муж увидел, а я, как ни таращилась, нет. Хотя на фото в интернете их видно отчетливо.
Места очень живописные и интересные – святыня, маяк, следы невиданных зверей. И хотя мы уже нагулялись, решили ещё заехать в Сезимбру.
Сезимбра
Портовый город Сезимбра расположен у подножья Серра-Арабиды в 27 км от Лиссабона. Над городком на высоте 250 метров возвышается старая крепость, основной достопримечательностью которой является небольшая церквушка Святой Марии.
Вот такой забавный памятник второму королю Португалии Саншу Заселителю стоит где-то на развилке при въезде в Сезимбру. Мы повернули к крепости.
Маленькая действующая церковь Святой Марии с совершенно потрясающим и очень португальским внутренним убранством. Все стены церкви покрывают великолепные изразцы ручной работы – азулежуш (azulejos), на которых нарисованы настоящие картины на библейские сюжеты…
Со стен крепости открывается вид на город и море.
В сам город мы не заезжали. Пора домой – день удался… Проехали мы чуть более 100км и прошли пешком не менее десятка.
Дословно из путеводителя «Пти Фюте»: Центральную часть парка занимает горный массив Синтра. Эти горы – единственные в мире, включенные ЮНЕСКО в Список всемирного наследия совместно с культурными памятниками, расположенными в этом районе. Гору Синтра местные жители называют Луной и видят в ней притягательную магическую силу. На самом же деле здесь обнаружены огромные залежи железной руды, в связи с чем, говорят, в местных пещерах останавливаются наручные часы, а автомобили на подъезде к вершине могут катиться вверх с выключенным двигателем. Ну как тут мимо проехать?
Из культурных памятников, мы выбрали к посещению Дворец Пена, усадьбу Кинта-да-Регалейра и самую западную точку Европы – мыс Рока.
Дворец Пена, Palacio da Pena
Небольшая бесплатная автомобильная стоянка есть у самых билетных касс на Estrada da Pena, ещё одна стоянка ниже, на Calçada Pena. Билеты в комплекс бывают двух видов – с посещением внутренних помещений дворца и без, что дешевле.
Дворец находится на высокой скале в 4 км от Синтры и к нему ведет довольно крутая дорожка среди чудесного парка. Для тех, кому трудно подниматься, снизу ходит небольшой автопоезд, платный. Последние три отрезка серпантина мы прошли, задрав головы и спотыкаясь - над нами на фоне голубого неба причудливо перемешались башни, башенки, зубчики, колонны... синего, желтого, красного цвета, словно вырастающие из скалистой горы "фантастическим сплавом готики и мануэлино, ренессанса и арабизма". Описать увиденное трудно - такое смешение стилей и обилие деталей! Истинно королевская причуда...
Строил замок немецкий архитектор барон фон Эшвете по заказу Фернанду II, который до женитьбы был Фердинандом Саксен-Кобурт-Готским. Возможно, поэтому дворец сочетает в себе "элементы баварского зодчества и архитектурную стилистику его новой родины". Пишут, что дворец похож на баварский замок Нойшванштайн. Ну, не знаю...
За аркой входного портала находится подвесной мост и железные ворота. Щель под мостом не широкая, но достаточно глубокая. За мостом последние ворота - железные. Как говорится, игрушки игрушками, а о безопасности тоже надо было думать - с середины XIX и до 1910 г. дворец являлся королевской резиденцией.
Чтобы попасть внутрь дворца, нужно пройти длинным туннелем со стрельчатыми арками. В конце туннеля начинается анфилада залов с потрясающей резной мебелью, оформленных в мавританском, индийском и других стилях. Можно увидеть необыкновенную церковь, украшенную изразцами, спальню последнего короля Португалии и... первый в мире туалет со сливным бачком. Но фотографировать во дворце категорически запрещено, так как там много живописи, которой вреден свет вспышки... Но самое главное, на мой взгляд, это теснота. Для туристов проложена не очень широкая дорожка между экспонатами, и если кто остановится фотографировать, будет затор. В архитектуре дворца переплелись черты почти всех известных к тому времени стилей — от готики до классицизма. Может быть, такая экстравагантность объясняется тем, что во дворце должны были быть собраны чудеса со всего света. Коллекции короля Фернанду II составляют основу экспозиции музея. Дворцовые интерьеры сохранены в том виде, в каком их оставила последняя королева Португалии — Амелия, изгнанная из страны в ходе буржуазной революции 1910 года.
Читала, что это чудо морское вовсе даже символ сотворения мира, как единение 4-х начал. А продолжение рук - виноградные лозы.
Всем привет:)
На террасах вокруг дворца огромное количество смотровых площадок, оформленных в виде башен и башенок, с которых открывается великолепный вид на окрестности - поросшие лесом холмы, тонущие в мареве долины и синее-синее море... сел бы и смотрел... Жаль, скамейки мраморные, долго не просидишь. В ноябре во всяком случае.
Пора прощаться с Palacio da Pena - самой яркой и экстравагантной достопримечательностью Синтры, и спускаться по крутому серпантину вниз, к выходу из парка... Нас ждет обед и экскурсия по усадьбе Кинта-да-Регалейра.
Спустившись к центру Синтры, припарковались в платной зоне возле Дворца на Praça República и пошли искать ресторанчик. Выбрав столик на улице, заказали блюдо дня – прату ду диа (prato do dia), и салат. В блюдо дня значилась свинина «по-морскому». Ломтики свинины, тушеные с красным вином, перцем и с морепродуктами. Подается с запеченной картошкой. Было вкусно и, как всегда в Португалии, много.
Синтра – очаровательный португальский городок, ставший летней королевской резиденцией с момента постройки Королевского дворца в XIV веке. Возле дворца большая площадь, с которой открывается вид на город.
Пообедав, отправляемся пешком к Кинта-да-Регалейра.
Кинта-да-Регалейра, Quinta da Regaleira - «дворцово-парковый комплекс неподалёку от Синтры (Португалия), на территории которого находятся романтический дворец в стиле неоготики, часовня и парк с озёрами, гротами, фонтанами и различными архитектурными капризами. Носит название по имени баронессы Регалейра, которая приобрела поместье в 1840 году; известен также как дворец миллионера Монтейру. Входит в состав «Культурного ландшафта Синтры», в 1995 году включённого в Список объектов всемирного наследия». Так пишет об усадьбе Википедия.
В рекламных проспектах турфирм усадьба называется самой таинственной и мистической достопримечательностью Синтры. Но, как говорится, мистику нужно приносить с собой. В саду ничего не появилось случайно – все имеет смысл, скрытый от непосвященного ума… И чтобы хоть что-то понять в таинственных знаках и символах, странных предметах и строениях, нужно прекрасно разбираться в философии, мифологии, поэзии и даже в португальской истории.
Для неподготовленных туристов есть ещё одна возможность – экскурсия. Иначе это будет просто прогулка по занимательному парку с любопытными постройками - часовня, башня, крепость, беседки и фонтаны, колодцы, с сетью подземных тоннелей и залов с ловушками и потайными дверями, с обилием скульптур и экзотической растительности. Что тоже замечательно.
Дворец Кинта де Ригалейра - это совместное творчество миллионера Антониу Монтейру и Луиджи Манини, архитектора и сценографа театра "Ла Скала". Архитектурный стиль путеводители определяют, как оригинальный сплав готики, ренессанса и мануэлино.
Как алхимик, Антониу Монтейру представлял все сущее состоящим из четырех первоэлементов, а как философ описывал четырьмя стихиями существование (бытие) всего сущего. Экскурсоводы рассказывают, что огонь, вода, земля и воздух были основной темой загадочных прогулок по парку – Антониу Монтейру любил прогуливать своих гостей, развлекая их философскими сюжетами. Вода – фонтаны и пруды, это суть источник нашей жизни. Когда хозяин в быстром темпе приводил гостей по дорожкам к вершине «башни наоборот», они задыхались, жадно вдыхая воздух, которого не хватало… Как символ земли - колодец или «башня наоборот». Это в смысле «вверх по лестнице, идущей вниз». Нет ничего глубже и темнее души человеческой, и только познав себя, можно выйти на свет. Но не у всех получалось сразу – сеть тоннелей была весьма запутана. Правильный выход – это вера, огонь. Прогулка заканчивалась у часовни Святой Троицы. Не знаю, заинтересует ли кого-то мое убогое описаие прогулки, сделанное по памяти спустя несколько лет, но нам экскурсия по замку и саду усадьбы очень понравилась.
Грот. Сюда выходит один из туннелей.
Вход в колодец. 9 кругов лестницы, как 9 кругов Ада.
А дальше гроты – с камнями, лесенками… Со скал свисают экзотические бромелии с пылающей серцевиной.
Фасикулярия двуцветная - Fascicularia bicolor
Часовня Святой Троицы – сюда можно было добраться от колодца по туннелю. Другой туннель соединяет часовню с дворцом. Поскольку Антониу Монтейру был массоном, молиться в церкви могли люди разных вероисповеданий.
Кинта-да-Регалейра производит впечатление даже на непосвященных.
Cabo da Roca - Мыс Рока - самая западная точка Европы, завершающая горный массив Синтры. На мысе стоит маяк, оборудована смотровая площадка с обелиском, стоянка для авто, ресторанчик и тропинки вдоль берега, по которым мы с удовольствием прогулялись в ожидании заката. Мыс Рока – очень туристическое место, можно даже получить сертификат "установленного образца", подтверждающий, что ты был здесь, на самой западной точке Европы…
На обелиске указаны географические координаты мыса Рока и высота над средним уровнем моря - 140 метров.
С наступлением темноты в море выходят рыбаки, приманивая рыбу фонарями, включается маяк – он действующий.
Мы были не единственные, кто приехал сюда ради заката. Вот такое смешное "как бы фото" - Суета на фоне заката:)
***
День получился заполненным, и что-то добавить можно было бы, только сократив программу. Оглядываясь назад не найду, что можно было бы выбросить… Хотелось бы ещё добавить прогулку по парку у дворца Пена – здесь находится самая высокая точка Синтры (529 м) со смотровой площадкой - Cruz Alta. И, если верить фото в инете, вид на окрестности открывается замечательный. В Синтре вполне можно провести два дня вместо одного. Трудно было выбрать два из трех дворцов, внесенных ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. И невыбранный Национальный дворец Palácio Nacional de Sintra, судя по описаниям, очень интересен, и ничуть не уступает дворцам Пена и Кинты. Кроме того, нас заинтересовали по фото и описаниям дворцовый комплекс Монсеррате – Parque e Palácio de Monserrate, бывший женский монастырь Convento dos Capuchos и Santuário da Peninha, который называют в разных источниках то монастырем, то крепостью. На мой взгляд, составить интересную и разнообразную программу на два дня в окрестностях Синтры легко.
***
Последний раз редактировалось В.А. 27 янв 2018, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Palacio Nacional de Queluz - загородная королевская резиденция, построенная в 18 веке, иногда называемая португальским Версалем. Строительство было начато в 1742 году придворным архитектором Матеушем Висенте ди Оливейра для Педру III и завершено в 1767 году. Пишут, что до сих пор в одном из павильонов дворца принято размещать глав иностранных правительств, посещающих Португалию с государственными визитами.
Французский архитектор Робийон спланировал и разбил вокруг дворца в стиле рококо великолепный парк со статуями и фонтанами, а так же каналом, выложенным расписанными изразцами. Почему-то в канале не было воды. А в былые времена по этому каналу кавалеры катали в лодках своих дам.
И, недвижима на камне, Дева, зыбля львиный хвост, Устремила взор в глаза мне, Взор, принявший отблеск звезд. (В.Брюсов)
Портрет придворной дамы:)
На одной из аллей сада росло огромное дерево розового (перуанского) перца.
Дворец Келуш ныне превращен в музей декоративного искусства, коллекции которого ранее принадлежали королевской семье и размещены так же, как и в прежние времена. В музее было очень много школьных групп - для них пели артисты в костюмах прошлых эпох, звучали клавесин и арфа, что-то рассказывали экскурсоводы...
Не смотря на то, что дворец строился во второй половине 18 в. в стиле рококо, без азулежуш - португальских расписных изразцов - в отделке интерьеров не обошлось.
Люстры Келуша.
Нам понравился и парк и дворец. Особенно дворец. Но пора на выход – нас ждет Лиссабон.
Дворец и монастырь Мафра
Почему-то от посещения дворцового комплекса Мафры в памяти практически ничего не осталось. Даже не помню, понравилось мне или нет… Может сказалось то, что были мы здесь в последний день своего пребывания в Португалии – все чудеса уже посмотрели и восхитились. Заехали мы сюда не случайно, прочитав о «грандиозном дворцовом комплексе, соперничающим размером с испанским Эскориалом, но красивее и воздушнее последнего» «Дворец Мафра – один из самых грандиозных дворцов-монументов в Европе. Дворец построен в стиле барокко королем Португалии Жуаном V. В то время он был самым богатым европейским королем, благодаря золоту из Бразилии. Этот дворец стал апофеозом многочисленных и бессмысленных трат короля» Несколько слов и фотографий. Комплекс огромный. На популярных фото в инете выглядит так:
Я же сумела сфотографировать фасад только по частям:)
Церковь не запомнила совершенно…
Монашеские кельи, аптека, монастырская больница. Койки больных с утра выдвигали в центральный проход, чтобы лежачие больные могли помолиться перед алтарем.
После уже виденных дворцов интерьеры Мафры не впечатлили совершенно…
Странный полутемный охотничий зал с рогами и копытами на белых стенах и потолке…
Библиотека, в которой до сих пор живут летучие мыши, как средство от жучков-паучков поедающих книги.
Вот собственно и все, что я помню. Возможно, сюда нужно приезжать в начале путешествия. Сейчас посмотрела фото в инете – красиво все очень… Начни я заново готовить поездку, опять включила бы и Мафру…
Типичная деревня Жозе Франку
Рядом с Мафрой в деревушке Sobreiro есть своего рода этнографический музей – Aldeia típica de José Franco. Жозе Франку был потомственным гончаром, чья керамика есть даже в Ватикане - так пишут. И пишут, что была у Жозе мечта построить деревушку из своего детства – с домиками и лавками, с церковью и школой, кузницей и мельницей… Первые домики деревни гончар строил своими руками, в свободное время. На территории деревушки есть памятник её создателю. Во все домики и мастерские можно заглянуть, в таверне можно перекусить свежим хлебушком из местной пекарни и домашней колбаской чоризо, чем мы воспользовались с большим удовольствием.
Кроме этого здесь есть макет деревушки, причем действующий – вода течет, колеса и лопасти мельниц вертятся, колокол церкви звонит и т.д. На макет можно посмотреть ещё и с мостика.
Деревушка окружена потешной крепостной стеной с воротами, рядом большая бесплатная стоянка. Да и вход в деревушку бесплатный – у ворот стоял ящик для пожертвований. Есть здесь и кафе и магазин керамики.
Деревушка очаровательная, нам понравилось. И времени здесь провели больше, чем предполагали. Может быть из-за размеров – все постройки выполнены в уменьшенном виде, может быть из-за макета с движущимися элементами, но вся деревушка напоминает детский городок – детям здесь должно понравится определенно.
Вот и все виденные нами чудеса в окрестностях Лиссабона. Пролог написан…
Вера, милейший рассказ, прекрасные фотографии, ноябрь - а тепло, солнечно, спокойно, умиротворенно. Хотя общие экскурсии скорее всего суетливы были, но показано очень хорошо. Наши друзья, приезжая в Лиссабон (обычно начало декабря), побыв 1-2 дня там сразу же выезжают в Назаре, отель на самом пляже (и/ или со второй линии и море с балкона видно), рыбные ресторанчики, все очень комфортно по ценам. Правда, сколько не приезжали ( уже 5-6 раз были) - никак на большую знаменитую волну на другой стороне пляжа не попали))). Но океан ...нет слов. Спасибо!
ywi, занимаюсь подготовкой "основного блюда" - поездки в Португалию. Хочется так много, что пока даже приоритеты не расставлены - идет накопление информации. А Вы случайно в Португалию не собираетесь?
В.А. писал(а) 26 янв 2018, 14:47:И решила оформить все в короткий отчет, своего рода пролог к будущей поездке.
Вера, очень насыщенная поездка у вас получилась. Фотографии отличного качества и погода не подкачала (ну не считая коротеого ливня). А в какое время года планируете новую поездку?
В.А. писал(а) 26 янв 2018, 14:49:И прежде, чем в него заходить, советует путеводитель, стоит обойти его снаружи, чтобы оценить его размеры, формы, прекрасные резные окна и башни, производящие впечатление каменных кружев.
Шикарные пинакли. И вообще всё здание монастыря выглядит великолепно. Не зря ЮНЕСКО свой хлеб ест.
В.А. писал(а) 26 янв 2018, 14:49: Рядом с церковью - отличная смотровая площадка Miradouro do Suberco, с которой видна вся деревушка и красивейший песчаный пляж.
Да, пляж прекрасный. Прямо как с открытки. И главное народу почти никого, хотя погода отличная.
sergeyf73 писал(а) 02 фев 2018, 20:49:А в какое время года планируете новую поездку?
Если звезды сойдутся, то в октябре:) Не были ни на севере, ни на юге. А ещё и в глубинку хочется, замки старые посмотреть, горы... Мадейру в этот раз даже не загадываю... Купальный сезон официально кончается 30 сентября. На упомянутом северном пляже Назаре вообще, если я правильно поняла, не начинается - там сильные течения. С погодой повезло, это точно. По Лиссабону все дни ходили в рубашках. На побережье из-за ветра вечером прохладно до курточки:)
В.А. очередное спасибо за отличный фотоотчёт по окрестностям Лиссабона.
Ещё не отошёл от воспоминаний про Андалусию, как глаза нашли ссылку на ваш отчёт о Португалии ... У меня не хватило-бы терпения столько много дворцов посетить
У меня получилось больше времени уделить югу Португалии - проехал всё побережье от от Vila Real de Santo António до мыса Сан-Висенте и далее двигался на север, к Лиссабону и мысу Рока. На юге менее монументальные города, но своя прелесть есть и в Тавире, и в Фаро. А уж скал и мысов-маяков - там много
