Настоятельно рекомендую не проезжать мимо, а задержаться. Можно уложиться в час, если в темпе «торопись не спеша». Но нам расписание поездов позволяло задержаться чуть дольше: по стечению обстоятельств, да и погода располагала, настроение тоже было очень хорошее. Приехали в 15-16, а уехали в 16-52. 1,5 часа – оптимальное время.
"Кто не пьёт, тот не летает":
Лучше знать, кому и почему:
Какие чудесные тюльпаны!
Как картинка на горах:
Отступление: В случае поездки в летний сезон (в таком же насыщенном темпе) я бы обязательно запланировала ночёвку в Бриге по нескольким причинам:
1. Замок в подсветке должен быть ещё более очарователен, чем в светлое время суток.
2. Очень удобно отсюда посетить ледник Алеч. Я бы выбрала летом маршрут: от Betten Talstation к Eggishorn, а спуск к Fiesch. В идеале – вдоль всего края ледника, включая самый кончик языка, может, и с поездом (Юнеско). Т.е. в любом случае оптимален крюк, а не кольцо, т.к. логично подниматься-спускаться в разных местах, а вещи – в отеле в Бриге.
Меня настолько вдохновила тема 2 дня около Алечского ледника что я была удивлена, как это я могла изначально пропустить такое соблазнительное место, и даже изыскала возможность скорректировать маршрут (бронь лишь одной ночи в Лугано оказалась отменной без потери денег)… Но при конкретной разработке маршрута стало очевидным, что май – середина межсезонья, подъемники либо вообще закрыты, либо режим работы не тот. Очевидно, что первостепенное значение имеет время (месяцы), когда ледник оголяется, не под снегом. А это гарантированно короткий промежуток: июль-август, как оказалось (+ конец июня, начало сентября). Я то, наивная, изначально полагала ещё в апреле, что в мае снег сойдёт, а оказывается, что ещё и сейчас, начало июня, там сугробы…
3. Проживание по швейцарским меркам в Бриге очень приемлемо. За 90 евро – 2-х местный номер с завтраком в нормальном 3-х зв. отеле. Меня даже удивило отсутствие тут хостелов…
Я уже писала, что и в Бриге несколько дней у меня была бронь этой ночи (5-6 мая), пока не поняла нецелесообразность подъёма к Алеч из-за снега. Но сколько бы раз я не уговаривала себя, что целесообразно игнорировать на этот раз снежные вершины – это уловка. Мы безнадёжно и добровольно в плену у гор. И последний перенос ночлега был в Церматт. Это местечко на слуху у горнолыжников, а Маттернхон – практически символ Швейцарии. Я не смогла не уделить внимание этому региону. В результате однозначный вывод: кататься на горных лыжах мы сюда вряд ли когда поедем: дороговато для нас, да и трассы круты в большинстве своём. Скипасс на день в Австрии, Германии – примерно 40 евро, а здесь – 91 франк! На более длительный срок – немногим дешевле. Про питание - умолчу.
Я решила, что не стоит упускать возможность и посетить это разрекламированное место в этот раз. Ароза изначально была под большим вопросом…
Также значительной причиной явился и панорамный маршрут Ледниковый экспресс. Бриг - Церматт – 1-28 в пути. По отзывам и глядя на карту с рельефом (можно взять в «Швейцарском доме» красочный буклет «Подробная карта Швейцарии») было понятно, что самые лучшие (горные) участки – на концах. Если уж не верхний, так нижний. Обидно пропустить то, что изначально кажется лучшим. И ожидания подтвердились. По впечатлениям именно этот участок ж-д – один из самых-самых из тех, что мы проехали в это путешествие. А проехали мы не мало, учитывая срок поездки – практически максимум лучшего. Исключение – шикарный маршрут Бернина. Если судьба занесёт ещё раз в Швейцарию летом, то обязательно уделим внимание этой части.
Но вернёмся к участку Висп-Церматт. Очень впечатляюще! Фотографии, к сожалению , не передают ощущений восприятия. Но всё же:
Нам повезло с поездом:
Вот такие высокие водопады на фото не производят впечатления:
Дорога обратно, этот же участок:
Самый эффектный мостик:
Тоже интересный:
Весна!
Облака, конечно, придают загадочности, но в большинстве случаев лучше голубое небо…
g
g
g
1
g
