Как жить после Швейцарии (август 2016)

[tsmith]

Да, действительно. Оказывается есть еще и Whisky guide Schweiz, который определяет, какой швейцарский виски стал победителем определенного года. Вот еще одно производство http://www.brennerei-luethy.ch . По большому счету практически каждый производитель вина выпускает крепкие напитки ( по типу коньяка) , почему бы этим же не заниматься производителям пива )))

[Fetiska]

Больше виски - хороших и разных!

[Fetiska]

блин-блин... придется-таки ехать... не всё вкусили, ткскзть

И спасибо всем комментаторам за все эти детали и уточнения - такие интересные и вкусные добавочки к отчету!

[JamKit]

Fetiska
Какой замечательный рассказ! Какие шикарные фотографии! Всё посмотрела, сейчас пойду заново пересматривать! Спасибо огромное!

[tsmith]

Основное производство Rugenbräu это все же пиво. Очень кстати приличное. Впрочем, думаю, практически все, кто был в Бернском Оберланде его пробовали )) Ну и как и в Alpirsbach делают шнапс из пива ( Fleur de Biere d' Interlaken это шнапс ) и, судя по всему и виски ( действительно, насчет бочек на Юнгфрауйох что то слышала) . Причем то, что французы называют eau-de vie , а немцы schnaps , швейцарцы делают очень прилично везде. Я сама не большая любительница шнапсов , предпочитаю из крепких напитков либо коньяки либо виски, но всё, что пробовала на различных дегустациях, было ну действительно очень приличным. Знают толк )))))

[monkey_puzzle]

Fetiska, я в восторге от Вашего отчета!!! Какие шикарные виды!!! Уже несколько раз перечитала.

[Fetiska]

Fetiska, я в восторге от Вашего отчета!!! Какие шикарные виды!!! Уже несколько раз перечитала.

Спасибо, очень приятно! буду стараться дальше. А как я Вас с благодарностью вспоминала в поездке, особенно, на Эшинензее

[Fetiska]

А направлялись мы теперь в места, которые тянули меня к себе неимоверно - через долину Роны к югу от городка Фисп в огромное ущелье, что в свою очередь делится на два других, где прячутся две долины Заасталь и Маттерталь.

Правды ради надо сказать, дорога Сьон-Сьерр-Фисп мне совсем не понравилась. Не в плане покрытия или навигации - просто я за то недолгое время, проведенное в долинах Оберланда, привыкла к несколько другим пейзажам. А тут как-то уж очень серо, безлико и даже индустриально: стройки, краны, ангары... плюсом к этому глаз местами цеплял какие-то абсолютно "нешвейцарские" покосившиеся постройки и вовсе не игрушечные деревеньки. С одной стороны, оно вроде и понятно, надо ж и поработать - не все ж коровок пасти и на дудочке играть. Но я всю дорогу доставала Сем-го стонами "что за фигня" и "верните взад Швейцарию".

* * *

В Теш мы приехали часам к девяти. Отельчик нашей любимой во всех странах сети Best Western Swiss Budget Alpenhotel - небольшой и комфортный во всех отношениях. Сгрузив вещи в номер, мы спустились в ресторан, работающий аж до 22х и даже (!!!) принимающий карты. Цивилизация, однако. До сих пор, чтобы не попасть впросак в очередном магазине или кафе, нам постоянно приходилось снимать наличку. Кстати, о швейцарских франках - более жизнерадостной валюты я в своей жизни, наверное, ещё не видела!



Наконец-то попробовали швейцарского вина. Вы когда-нибудь видели у нас в продаже вино швейцарского производства? Вот и я нет... оказывается, только 2% швейцарского вина покидает страну - надо ж было попробовать! В ресторане попросили девушку принести сухого красного вина местного производства, на что она тут же принесла нам Dole - вполне себе ничего. Обычный же наш ужин выглядел примерно так:



На самом деле, это нисколько не напрягало. Во-первых, вечером найти работающую и недорогую едальню - почти анриал. Кухня во многих кафешках даже в городах покрупнее закрывается после шести вечера, а про окружающие Хаслиберг деревеньки и говорить нечего. Часов же 9-10 вечера - привычное время ужина в нашей дружной совиной семейке, ложимся мы очень поздно. Поэтому немудреный ужин наш обычно состоял из свежайшего швейцарского сыра, копченого или вяленого мяса, вкуснющего свежего хлеба с хрустящей корочкой (по которому я так тоскую), овощей и фруктов - все это покупалось в ближайшем супермаркете или в магазинчиках на заправках. И бонусом - чай или кофе со свежей сладкой выпечкой и альпийским молочком. Знаете, вполне хватало!


ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
Теш - Церматт - Горнерграт - Риффельберг - Церматт - Теш.

А утром... вах! ну, как вам погодка? новичкам везет?




Всемирно известный швейцарский круглогодичный горнолыжный курорт Церматт расположен в самом тупике долины Маттерталь у входа ущелье Горнер на высоте 1620 метров. Церматт закрыт для автомобильного движения (за некоторым исключением), поэтому машина осталась на бесплатной парковке у отеля (еще один плюсик в его копилку). С маленького вокзала Теша, что прямо напротив через дорогу, до Церматта каждые 20 минут отправляется поезд. Мы купили билеты, в том числе и на поезд до высокогорной станции Горнерграт, которая была нашей основной целью этого дня. Через 15 минут после отправления наш вагон остановился на вокзале Церматта, как по заказу, ровно напротив нужной надписи - приятно!



Теперь нужно только перейти привокзальную площадь, чтобы попасть на нижнюю станцию зубчатой железной дороги Горнергратбан.




Я уже тихонечко попискивала от нетерпения и восторга ("видишь? видишь?? это ОН!!!" ), не в состоянии оторваться от выглядывающего из-за скалы ярко-серого граненого пика в синем чистом небе.



Да, мы сели правильно - с правой стороны по ходу поезда, как учили, и все 40 минут подъема, глядя в окно на вожделенный Маттерхорн, я привыкала к мысли, что еще одна мечта сбылась.



Здесь, думаю, нужно все-таки немного объясниться. Маттерхорн давно был навязчивой идеей. Я не глупый человек и отлично понимаю, что есть горы и выше, и круче, и, возможно, даже в чем-то красивее. Но вот эта огромная пирамида, возвышающаяся одинокой серой глыбой над Церматтом, всегда была для меня чем-то вроде сказочного символа. Хотя почему только для меня - он и есть символ сказочной Швейцарии. Его можно увидеть и на юбилейной 50франковой монете, и обертке шоколада Toblerone, и на часах Swatch. Возможно, ехать за тридевять земель, чтобы посмотреть на какую-то гору - и правда, нечто из разряда "детство в .опе застряло", но должна же быть у человека мечта? Поэтому мы любовались им и с Горнерграта, где он виден во всем своем одиноком великолепии на фоне снежных горных цепей, и со Шварцзее, где он нависает над тобой вертикальной стеной - кажется, вот еще чуть-чуть, и ты будешь стоять у самого его подножия, и медитировали на его отражение в Риффельзее, и фотографировали его в Церматте со знаменитого мостика у кирхи на закате... завораживающая гора!



Говорят, нельзя говорить о красоте Альп, пока вы не видели Маттерхорн. В ближайшем окружении от него вздымаются в небо 38 четырёхтысячников: Dom (4545), Täschhorn (4490), Dufourspitze (4634) - вторая по высоте альпийская вершина после Монблана, Liskamm (4527), Breithorn (4164), Dent Blanche (4357), Zinalrothorn (4221), Weisshorn (4506) и так далее, и так далее. Но именно Маттерхорн стал для всего мира визитной карточкой всей Швейцарии.



Горнерграт - название горной гряды на высоте 3089 метров, где находится Kulmhotel и верхняя станция зубчатой железной дороги, кстати, первой в Швейцарии зубчатой дороги с электрической тягой, построенной в 1898 году. Позже, в 1990е годы, на гостиничных башнях была устроена обсерватория - чистый сухой воздух (результат отсутствия автомобилей), оптимальные метеорологические условия создают отличную базу для работы астрофизиков. Не так давно на радость ученым мужам и туристам там был установлен новый сверхмощный телескоп для нового проекта, получившего название STELLARIUM, куда даже можно попасть с экскурсией. А на сайте обсерватории можно увидеть снимки неба над Горнергратом, сделанные специальной камерой, установленной на куполе, с обзором в 360 градусов.





На северных склонах массива Монте-Роза с десятью заснеженными вершинами берет свое начало второй по размерам ледник в Альпах, состоящий из восьми сливающихся потоков.






Напоминающий вблизи кожу какого-то древнего животного, ледник Горнер длиной 14 км сползает в долину Маттерталь.








Вокруг огромное количество пеших и велосипедных маршрутов, в том числе и известная тропа через ледник, ведущая к горному приюту "Монте-Роза".










Риффельзее, озеро, в котором красиво отражается Маттерхорн - излюбленное место фотографов всех мастей, - находится на высоте 2757 метров. Пусть этот пейзаж избит и кому-то уже набил оскомину, но не фотографировать эту красоту просто невозможно.






А чуть дальше есть еще одно маленькое озерцо, не менее живописное и с очень удобными камнями на берегу, на которых так здорово посидеть босиком, медитируя на Маттерхорн и его идеальное отражение в спокойной воде.




Каждый год до 3000 человек пытаются взойти на вершину. И ежегодно несколько альпинистов погибает при восхождениях, большая часть которых разбивается при падении, остальные погибают в результате камнепадов, обморожений, обрыва верёвки. Всего же за полуторавековую историю восхождений на Маттерхорне погибло около 500 человек, а сам Маттерхорн стал последней покорённой вершиной в списке самых известных альпийских вершин.
Очень трудно отмахнуться от этих мыслей, глядя на этот жуткий чуть загнутый зубец на вершине восточной стены. Интересно, что известный всем Маттерхорн едва узнается в очертаниях его южной (итальянской) стороны - не менее монументальный, но абсолютно другой.


(фотка не моя)

Название Маттерхорн произошло от немецких слов matte (луг, пастбище) и horn (пик). Стены его очень крутые, и по этой причине на них мало льда и снега, а тот, что выпадает на его склоны, регулярно обрушивается вниз лавинами и скапливается у подножий стен в верхних частях ледников, которые стекают с его вершины со всех сторон. Маттерхорн имеет две отдельные вершины, расположенные на 90метровом гребне на стыке северной и южной стен: высочайшая точка (4477,5 м) носит название Швейцарской вершины (Swiss summit), а вторая, что чуть ниже (4476,4 м) - Итальянской (Italian summit). Названия же вершины получили по именам стран, из которых на них были совершены первые восхождения, а вовсе не по территориальному признаку - обе они расположены на границе Швейцарии и Италии.




Фетиска в Зазеркалье.




От Риффельзее мы спустились к станции Риффельберг (2582 м). Всю дорогу я еще и еще раз благодарила провидение - о ТАКОМ Маттерхорне я даже мечтать не смела... думала, ну, из двух-то дней разок тучки разойдутся и дадут мне хоть одним глазком увидеть эту махину. До сих пор, рассматривая собственные фотографии, не могу поверить, что все это было наяву – яркое чистое синее небо, искрящиеся на солнце белоснежные шапки на вершинах, сползающие с них длинными языками ледники и ОН. За что мне такой подарок??? В очередной раз выдохнув СПАСИБО, услышала в ответ от Сем-кого замечание, что маленькая тучка, возможно, не помешала бы.. ну, так, для антуражУ. Я замахала на него руками: "да ты чо?? как смеешь??? срочно расхоти взад! сказку про разбитое корыто давно не перечитывал?" - ну, прям совсем наглость потерял! А минут через пять слева от вершины нарисовалось небольшое облачко, красиво растянувшееся небрежным легким мазком на голубом фоне, через какое-то время растаяв, будто его и не было. Ну, вот как так?




На станции Риффельберг стоит исторический горный отель Riffelhaus (с жутко дорогими номерами) и отличная кафешка с открытой террасой и большим выбором меню. Наверное, первый раз, когда реальное желание и возможность нормально поесть наконец-то воссоединились.




И после расслабиться под теплыми лучами щедрого августовского солнца, пытаясь впитать в себя каждое оставшееся мгновение, запечатлеть навечно в памяти каждый "пиксель" этой умопомрачительной картинки, которая теперь всегда будет мне сниться в снах про удивительную Швейцарию.

[Fetiska]

спасибо! Но мне кажется, что "повезло, "супер" и тому подобное даже близко не отражают истинной степени везения.. такая погода продержалась все оставшиеся дни нашего пребывания в Швейцарии-Австрии-Германии вплоть до самого отлета домой! Если честно, я до сих пор опасаюсь, что осталась Кому-то должна за такой роскошный подарок. Главное, шоб отработать не попросили

[Florentina]

Спасибо за шикарный пост про Маттерхорн, классные фотографии и прекрасное настроение, которым пропитано каждое слово! Было интересно почитать и посмотреть летние снимки. Мне же повезло познакомиться с этим чудом в начале января.

[Fetiska]

* * *

В Церматт мы спустились около шести вечера. Я вспомнила, как собиралась впихнуть в этот же день подъем на Кляйне Маттерхорн. Уахаха!! - я на минуту представила себе, как бы нам пришлось скакать, чтобы успеть и сюда, и туда. Не-е-ет, горы суеты не любят. Конечно, здорово, что нам так повезло с погодой, и мы смогли без мучительной проблемы выбора разнести Маттерхорн на два дня, но если бы пришлось выбирать сейчас, я бы выбрала вот этот неторопливый спуск от Горнерграта. Именно так - на целый день, но тогда вы действительно прочувствуете эту прогулку.

Сам городок мне очень понравился - такой живой, разномастный, в меру шумный и какой-то очень радостный.






В камнях тротуара - памятная табличка Преподобному Чарльзу Хадсону, одному из группы, первой покорившей "великий и ужасный" Маттерхорн в 1865 году (на 80 лет позже Монблана), трагически погибшему при спуске. Там еще несколько таких, но мы их не сфотографировали, так что теперь приходится только гадать, что это: аллея славы альпинистов, покоривших эту вершину, или аллея памяти тех, кто закончил жизнь на ее стене.





Магазинчики - спорт и часы.




Дешёвка...



Покруче...



Вот скажите, из чего должны быть сделаны часы (крайние слева), чтобы стоить 55 тысяч франков???



Даа, многое для меня в этой жизни остается загадкой: позже Сем-кий обратил внимание на рекламный баннер, где гордо красовался новый внедорожник Вольво за... жалкие 39 тысяч. Как бы купить часы, а на сдачу взять Вольво.




Чуть было не купили котику обещанный подарок...



В центре Церматта сохранился кусочек старой деревни. Те же почерневшие дома и сарайки на высоких "ногах".







Солнышко потихоньку уходило за гору, погружая долину в сумерки.




А на известном мостике, с которого получаются самые зачетные кадры Маттерхорна, пока тихо и безлюдно.



Проба пера с мостика. Солнечные лучи уже начинают медленно ползти вверх по занесенному снегом, самому сложному для восхождения северному склону горы, которую иногда очень удачно сравнивают с обелиском.



Решив полностью посвятить этот день Маттерхорну, мы, ессно, дожидались заката, дабы попытаться запечатлеть его в лучах заходящего солнца. До полного захода солнца по прогнозу оставалось еще больше часа, и мы в ожидании засели в маленькую кафешку неподалеку от мостика. Кажется, мы вживаемся в тамошний образ жизни - бокал вина и эспрессо (который даже был похож на эспрессо - с пенкой и достаточно крепкий), стандартный вечерний заказ местных аборигенов.



Обычный вечер в Церматте - народ после долгих горных прогулок расползается по ресторанам-кафе-пиццериям. Благо, в таких местах недостатка тут нет - вот что значит центр курортной жизни.





А вот и начало представления - полчаса до захода солнца.




Народ занимает места, суетится, продвинутые китайцы устанавливают свою мегатехнику, прицеливаются, пробуют различные фильтры...





И всё. Конечно, этот закат был не такой яркий, как я видела на некоторых срывающих крышу фотографиях, но все равно можно смело сказать, что теперь мы видели всё. После захода солнца стемнело и похолодало как-то очень стремительно. Мы завернули в последнюю работающую бейкери за пирогами к вечернему чаю и, не торопясь разглядывая яркие ночные витрины, к вокзалу подходили уже в почти полной темноте.




Поезда до Теша, уже почти пустые, ходят через те же 20 минут аж до часу ночи - и через 15 минут ты в отеле. Оптимальное место базирования, тем более, что на завтра у нас в планах был не только Кляйне Маттерхорн, но и еще одна знаменитая деревенька в конце соседней долины.

[Fetiska]

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ
Теш - Церматт - Кляйне Маттерхорн - Церматт - Теш - Заас-Фе - Теш.

Утром встали раньше, чем обычно (вот почему там это всегда так легко даётся?), привычно удивились погоде (к хорошему быстро привыкаешь), позавтракали и отправились в Церматт. С вокзала сразу прямым ходом на станцию канатки: купили билет до Matterhorn Glacier Paradise (как я поняла, коммерческое название комплекса, выстроенного на вершине Кляйне Маттерхорн) - и вперед, покорять новую высоту!




А высота-то и правда для нас необычная - почти четыре километра. "Кстати.. вот там мы еще не были!" Было действительно очень любопытно, как же там (3883 м) дышится.


(фотка не моя)

Ледяной рай - это музей-ресторан-магазин-кинозал и даже отель, ледяная пещера, выход на ледник с множеством горнолыжных трасс, открытых круглый год, и маленькая площадка на сааамой вершине размером около 4х кв.метров. Если честно, из всего вышеперечисленного интересовала лишь обзорная площадка, ну, и конечно, возможность "посидеть в сугробе" в августе месяце под палящим летним солнцем (внизу температура в эти дни зашкаливала за тридцатник). А душа тем временем требовала повторения - хотя бы в миниварианте - вчерашней прогулки с видами на настоящий Маттерхорн. Поэтому мы вышли на станции Шварцзее - чисто прогуляться недалеко от станции, дабы позже продолжить подъем.




Кстати, очень удобно: имея на руках билет до верхней точки канатки, ты можешь выйти на любой станции (где открываются автоматические двери кабинки) и гулять там столько, сколько тебе угодно, после чего продолжить путь в любом направлении.





Много где читала, что в 9 утра и 5 вечера по главной улице Церматта проводят стадо коз - этакий goats' tour. К сожалению, не удалось попасть на этот парад. Зато возле станции Шварцзее "следов" этих жЫвотных было столько, что я подумала, не сюда ли перенесли место его проведения.



Как хорошо в горах! Даже непонятные погодные условия, когда сверху жарит +30, а в ногах +10, переносятся организмом с явным удовольствием. Главное, не забывать густо мазаться солнцезащитным кремом.




Само озеро не столь интересно, зато вид на Маттерхорн действительно великолепный. И даже понимая, что быстро добраться до него нереально - слишком далеко отсюда, - все равно нельзя удержаться, чтобы не подняться к нему хотя бы немного ближе.









Дальше - к приюту Хёрнли (3260 м) - мы уже не пошли.


(фотки, ессно, не мои)

Очень жаль, что упустили такую возможность - все же постоять у самого подножия, по-настоящему, там, откуда начинается классический маршрут первовосхождения на Маттерхорн (по гребню Хёрнли), было бы реально круто. Но все это заняло бы немало времени - как минимум, часа два в одну сторону. На такие походы нужно отводить целый день. Так что небольшой привал - и назад!




На Trockener Steg пересадка. Тут кабины подъемника уже другие, "грузовые" - большие, без сидушек, человек на 80, если не больше. Да и народ оттуда едет в основном уже другой - с лыжами, бордами и огромными рюкзаками.




Всегда в таких поездках обращаешь внимание на людей вокруг, невольно сравнивая свои ощущения с теми, что испытываешь дома в людных местах. То есть не в привычном для тебя кафе-магазине, а на улице, на стадионе или, к примеру, в троллейбусе. Да, у нас однозначно больше красивых людей. Люди более стильно и со вкусом одеваются. Отдельные люди. Даже много отдельных людей. Но толпа - именно толпа в целом, - почему-то "там", в отличие от "здесь", никогда не вызывает каких-либо неприятных эмоций. То есть тут ты постоянно глазом натыкаешься на каких-то неприятных тебе людей (неважно почему - грязный, одет абы как, лицо отталкивающее, ведет себя вызывающе, разговаривает матом) - не фриков, а просто неприятных. Там же эта толпа более однородна и позитивна, что ли, а те немногие фрики вызывают скорее интерес и улыбку. Самое удивительное, что на тех же подъемниках, где в одной кабине, набитой под завязку, едет куча туристов с фотиками, прожженые солнцем брутальные бородатые мужики с огромными рюкзаками в пыльных горных маммутах, отмороженные лохматые сноубордисты с досками и парапланеристы со всем своим хозяйством, при 30градусной жаре я нигде ни разу - НИ РАЗУ! - не почувствовала неприятного запаха человеческого тела!




Впечатлили ледники, над которыми поднимались к верхней точке - мощно.







Соседний гребень Брайтхорн (4164 м) - мамО!! да там люди!... блин, я тожА хочу!!!





Многие из них идут на Брайтхорн для акклиматизации перед восхождением на Маттерхорн.




Красота вокруг неописЕнная - панорама из самых высоких гор Швейцарии, а также Италии и Франции впридачу.





И в голове почему-то на повторе вертится очаровательная песенка Carpenters:

Such a feelin's comin' over me
There is wonder in most everything I see
Not a cloud in the sky
Got the sun in my eyes
And I won't be surprised if it's a dream

Everything I want the world to be
Is now coming true especially for me
And the reason is clear
It's because you are here
You're the nearest thing to heaven that I've seen

I'm on the top of the world lookin' down on creation
And the only explanation I can find
Is the love that I've found ever since you've been around
Your love's put me at the top of the world

В общем, типа, да здравствует Сем-кий!





А вот вид на Маттерхорн неожиданно ввел в ступор. Сперва я его вообще тупо не могла найти! Я никак не могла совместить в мозгах известные мне фотографии его склонов из интернета с тем, что видела в данный момент собственными глазами. Там Червиния, сям Церматт - а я-то Хде?.. Топографический кретинизм уверенно одержал очередную победу, а я бросила свои бесплодные попытки осмыслить увиденное и полностью отдалась процессу бездумного созерцания фантастических видов вокруг.




Уже позже, дома, рассматривая фотографии и карту, я пришла к выводу (верному ли?), что это вид на Маттерхорн с юго-востока, то есть видно сразу восточный склон с его легко узнаваемой "предвершинной башней" и безымянным ледником у подножия, юго-восточный гребень Фургген и южный итальянский склон с этим длинным горизонтальным перешейком - верхней частью юго-западного гребня. И две его вершины.



Вдоволь налюбовавшись на горную панораму, потянуло вниз на ледник. Говорят, летом кататься лучше с утра - ближе к полудню снег, несмотря на высоту, начинает подтаивать на солнце.





Мы спустились по лесенке до лифта... и вот тут мне поплохело. Причем, как-то постепенно - сперва закружилась голова... потом стало чуток дурноватенько... а затем мой хромающий гироскоп скопытился окончательно, категорически отказавшись принимать участие в дальнейших безобразиях. То удивительное чувство, когда положение своего тела в пространстве можешь определить только по визуальным ориентирам. А лучше даже по тактильным, поэтому я крепко ухватилась за рукав Сем-го и ходила так за ним до самого спуска в Церматт.

С завистью и тоской (и неприятными ощущениями дурноты) я смотрела на группу усталых и счастливых товарищей с инструктором, спустившихся с Брайтхорна, на детей в ярких костюмах на лыжах, на пацанов со сноубордами - вот он, праздник жизни. А я тут явно лишняя...





Правда, все равно выползла метров на пять "в сугроб" (если ноги пошире поставить, то вполне устойчиво получается) и даже кинула в Сем-го снежком. Хоть как-то отметиться. Фетиска была тута!





И вниз - поправлять здоровье.




В Церматте, затарившись подарочными шоколадками (почему-то захотелось купить именно там) и выбрав на память брутальный латунный колокольчик (не, не котику - он его не подымет), мы вернулись в Теш, переоделись, погрузились в машину и отправились в Заас-Фе.

[Fetiska]

Глубокоуважаемая Fetiska, спасибо за классные снимки! Как будто снова там побывал.

ой спасибо! потому как я все переживаю, не перегибаю ли с фотками - уж очень они все классные, одну выбрать сложно (не в смысле "слава фотографам" а потому что там в принципе плохую фотку сделать нельзя - где ни щелкнул, все открытка! ). Так что если вдруг кого напрягает - заранее прошу прощения.

Так я и говорил! На Брайтхорн прогуляться -- здорово и недолго (при наличии опыта и снаряжения). ;)

А я помню! Это так, для полноты повествования. Я, кстати, после этого (по приезду) еще кучу отчетов по восхождениям и вообще по тамошним маршрутам начиталась - информация теперь из ушей лезет))) но как же забирает. Кстати, что там скоростные восхождения - тетЬки вон с Маттерхорна, вот этой жуткой отвесной восточной стены, на горных лыжах спускаются. Туда лезут с лыжами, а обратно так, с ветерком! ВОТ КАК????? не понимаю...

Да, это он и есть.

Вот, топографический кретинизм успешно лечится картой и сильными очками )))

[Fetiska]

* * *

Повернув с развилки недалеко от городка Штальден на дорожку, что ведет резко вверх, попадаешь в соседнюю долину, в конце которой находится "жемчужина Альп" - еще один известный горнолыжный курорт Заас-Фе (а ведь раньше я название упорно произносила как Саас-Фи на английский манер).



Долина Заасталь выглядит более тесной: крутые стены окружающих гор, высоко поросших густым лесом, горная дорога, что вьется по склону, и невидимая река где-то на дне узкого ущелья.






Курорт Заас-Фе находится немного "в тени" своего знаменитого соседа, однако по обилию высоких гор и разнообразных трасс ничуть не уступает склонам окрестностей Маттерхорна. Добраться до него можно на машине или автобусе. Сама деревня лежит на небольшой "полке" горы на высоте 1800 метров и окружена полукругом из более чем десятка четырехтысячников и еще десятка чуток пониже, с которых сползает бросающимся в глаза гигантским языком ледник Феглечер.




Впрочем, ледников, покрытых глубокими трещинами, возраст которых исчисляется тысячелетиями, вокруг курорта предостаточно. Кстати, этот регион является одними из наиболее опасных для катания и прогулок вне официально разрешенных участков - количество расселин и скрытых снегом или растительностью трещин вне трасс и троп здесь гораздо выше, чем на любом другом швейцарском курорте.


(фотка не моя - для лучшего представления рельефа местности)

Эта альпийская деревушка буквально зажата между высокими горами с нависающими шапками ледников, которые в солнечный день ослепительно сияют на солнце. Здесь, как и в Церматте, запрещено обычное автомобильное движение (за исключением машин скорой помощи, спасательных и коммунальных служб) - все машины остаются за пределами общины на огромной многоэтажной парковке, в самом Заас-Фе разрешено движение только электромобилям.



Кстати, любопытно использование букв CH на автомобильных номерах Швейцарии и в интернет-доменах - вроде бы не первые буквы названия страны. Оказывается, это аббревиатура Гельветской конфедерации (Confoederatio Helvetica), древнего названия страны. Такое государственное устройство Швейцария приобрела после того, как 1 августа 1291 года три швейцарских кантона подписали "Союзное письмо". Такое же название страны используется и на швейцарских монетах.





Сама деревенька какая-то более тихая и уединенная по сравнению с шумным и ярким Церматтом. Но в то же время кажется более современной и светлой, наверное, за счет количества новых светлых домов и менее плотной застройки.





Но есть здесь и знакомые старые дома из почерневшего дерева с сарайками на подпорках с теми же удивительными крышами, что заинтересовали меня еще в Церматте.








Любопытная деталь: крыши очень многих домов в этих местах покрыты тонкими пластинами расщепленного камня и на скате крепятся бревном. Такая крыша выдержит что угодно: и тяжелую массу снега, и сильные ветра, и оползни. Не знаю, что заставляет сейчас людей строить современные дома по этим канонам: страх ли перед силой природы, незыблемость устоев или некие требования строительных стандартов, - но выглядят они очень аутентично. И надо сказать, такие дома весьма органично вписываются в природный ландшафт. Кстати, удалось своими руками пощупать заготовки - даже чуть-чуть приподнять такую плиту требует немалых усилий!





И небольшой личный огород - чистое здоровье, машин-то в городе нет!



На улицах на удивление мало людей в тяжелых пыльных ботинках с рюкзаками или лыжами – все больше натыкаешься на ярких девушек в длинных юбках и старомодных беретах и вьюношей с пейсами в долгополых одеждах и шляпах с кучей детей. Я все поражалась – они ж так и в горы ходят! максимум, в дополнение к наряду идут треккинговые палки и маленький рюкзачок. Ортодоксальных евреев мы видели и в Теше, и в Церматте (даже пообщались с одной парой), но там они растворяются в разнородной толпе и почти незаметны. Здесь же, если честно, смутило именно их количество - местами складывалось впечатление, что других людей там попросту нет. Я стала себе ловить на мысли, что радуюсь редким европейцам и китайцам, толпе обычных пацанов, вывалившихся с шумом из какого-то отельчика. Даже испугалась, не превращаюсь ли в ксенофоба.. нет-нет, не дай бог! Но забредая в какой-нибудь отдаленный квартал, где, кажется, живут только они, и ловя на себе косые взгляды пожилых евреек, реально почувствуешь себя неуютно. В общем, немного странно...




Но в целом, деревенька как деревенька - наверное, ничего особенного... если бы ни одно НО. Дело в том, что, являясь пожизненным преданным поклонником одного талантливого англичанина греческого происхождения, я, конечно, не могла пройти-проехать мимо такого знакового места.

phpBB [media]

Именно здесь снималось знаменитое видео к песне Last Christmas, принесшее этой небольшой общине бешеный интерес и мировую известность. Да так, что в прошлом году курорт Заас-Фе официально отмечал 30летие его выхода на голубые экраны.



Отель Walliserhof, давно перестроенный и сменивший название, без труда идентифицируется по старющим фонарям, которые до сих пор украшают фасад здания.





Только вот именно тот, на который опирался двадцатилетний Джордж, почему-то снят - на что и указывает гневно Сем-кий, любитель точности в деталях подобных исторических инсценировок.




А ведь еще недавно он был на месте... никак поклонники стибрили на сувениры?


(фотка не моя)

Заглянула в отель поболтать с персоналом - при словах "Джордж Майкл" народ оживляется и радостно кивает головами "He lived here"... ну, это я и сама знаю! А вот где находится то самое знаменитое "шале в горах", никто точно сказать не может. Вспоминают только Фельскинн - нижнюю станцию подъемника, что находится на самом краю деревни прямо у подножия гор. Что ж, прогуляемся до нее...





Образец швейцарского минимализма



Солнышко тем временем начало закатываться за гору, одаривая последними лучами противоположные склоны долины и погружая Заас-Фе в вечерний сумрак.






Деревня осталась позади - впереди только дорожка через лес, ведущая в гору, и серые скалы, покрытые ледниками.





А вот и станция - именно отсюда веселая компания в клипе отправлялась к якобы шале в горах. Но на такой высоте (2991 м) шале не строят, да и елок там не густо. Верхняя станция подъемника является началом популярного маршрута к ледникам Феглетчер и Хессйенглетчер, а также перевалочным пунктом для подъема до станции Миттель Аллалин (3906 м), и там вы не найдете ничего, кроме камня и льда.



(вторая фотка не моя)

С тех пор старую канатку заменила новая канатная дорога с панорамными кабинами Альпин Экспресс, которая за несколько минут доставит вас наверх, а станция Felskinn сейчас закрыта - я поползала там немного, но фотографировать, кроме мешков со стройматериалами, было нечего.

Зато неподалеку, на пустыре, мы наблюдали очередную еврейскую компанию в полном, так сказать, сборе - солидный бородатый дедушка, две молодых пары с детьми в колясках и бегающими вокруг, все в своих чуднЫх одеяниях. Старейший что-то жарил на костре, сидя на горе каких-то деревянных ящиков. Несколько странная картинка для популярного и совсем не дешевого швейцарского курорта, не находите? Я даже сказала, мол, не понимаю: ехать в Швейцарию, чтобы потом абы где жарить шашлык (ну, или что там они себе жарят?) - а как-то покрасивее нельзя? И тут Сем-кий заржал... долго ржал... потому что поднимаешь голову - ну, и куда ж уже красивее??? даже сидя на ящиках.





И снежные пушки, ждущие своего часа...



А вот с поиском шале выходила заминка - до него, судя по всему, нужно было переть пешком на другой конец деревни, а уже становилось темно и холодновато гулять без курток, которые мы по дневной жаре опрометчиво оставили в машине. Но нужно знать меня, чтобы понять, что бросить поиски на полпути и уехать без результата - однозначно не вариант. Сем-кий меня знал - он вообще знает меня лучше, чем я сама! - поэтому сразу предложил вернуться сюда завтра утром, так сказать, на свежую голову. На том и порешили.

***



Кстати, каждый раз, проезжая по узкой извилистой дороге в районе поселка Ранда, что расположена между Тешем и Санкт Никлаусом, я искала удобное местечко для остановки, чтоб запечатлеть печально известный "Grossgufer" (на местном диалекте gufer означает осыпь или кучу щебня). Так называют здесь последствие камнепада: три оползня со склона вершины Лангфлю, что как раз напротив Ранды, сошли в 1991 году. 18 и 21 апреля два оползня (15 млн куб.метров горной породы) погребли под кучей щебня железнодорожную ветку до Церматта, а также перекрыли русло реки Маттер-фиспа, из которой выросло озеро, хотя вода все же нашла выход через неплотный слой обломков. Повторный же оползень 9 мая (33 млн куб.метров породы) заново похоронил восстанавливаемую железную дорогу, а также и автотрассу, а русло реки заблокировал так, что вода из озера на сей раз была не в состоянии уходить, образовав водоем длиной почти в полтора километра. Слой пыли в несколько сантиметров покрывал долину. Чудом из местных жителей никто не пострадал, хотя животные на пастбищах и многие сельскохозяйственные здания и отели в зоне обвала исчезли навсегда. Все это представляло большую опасность для долины - к примеру, часть села Ранда была затоплена во время штормов в июле и августе 1991 года.




Власти кантона с помощью швейцарской армии смогли заложить новый железнодорожный путь для Matterhorn Gotthard Bahn в течение десяти недель. Также был построен объезд автодороги и освобожден канал в основании оползня, позволивший реке свободно течь дальше.




Все же горы есть горы...


ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ.
Теш - Заас-Фе - Эггисхорн - Везен.

Теперь единственной целью было шале, куда мы сразу и направились. Из рассказов очевидцев, которые сильно разговорились в честь прошлогоднего юбилея, следовало, что шале, где снимались кадры игры в снежки и романтических догонялок по сугробам, носит название Schliechte и спрятано на краю Заас-Фе - то самое, с узнаваемым забором и просторами, поросшими редким лесом, вокруг.



Шале Schliechte с гордой табличкой на двери и на стене мы нашли без труда (Google maps после некоторых манипуляций уверенно указал его на карте), но оно явно не имело ничего общего с тем домом из видео, который застрял в памяти насмерть.



Вообще, на такой случай у меня был план ("Есть ли у вас план, мистер Фикс?" ). План простой - зайти в сувенирный магазинчик Woodpecker, хозяином которого является Филипп Цурбригенн, местный житель, который на съемках лично подвозил на джипе компанию к станции подъемника (еще одно исключение, сделанное руководством коммуны для съемочной группы). Уж он-то точно знал, где находится искомая избушка. Но этот план накануне с треском провалился, так как магазин оказался закрыт.


(фотка из прессы, демонстрирующая месторасположение искомого шале)

В общем, я не знаю, кому нужна была такая фальсификация, и что было причиной, но если не пасть духом и пройти чуть дальше этого фейкового шале через лес по тропинке вверх (логично же, что дом должен быть расположен на самой окраине леса), то вскоре твоему взору открывается ровно та самая картинка, что не раз перепечатывалась из журнала в журнал. Something special...




А вот и он сам.



В 1984 году этот дом был здесь единственным, но с тех пор приобрел соседей - несколько новых шале, построенных позже. Сам дом, конечно, тоже был немного перестроен - в частности была заменена внешняя темная отделка, что в первый момент немного сбивает с толку, - но все равно узнается на раз, особенно по оригинальной конфигурации окон и расположению сильно выросших за 30 лет деревьев перед ним.







Ну, и знаменитый забор на месте - старый, местами растрескавшийся и поросший мхом, но без вариантов тот самый! Обожаю эти ощущения!
На доме нет никаких опознавательных знаков, и он явно пустует. Прикольно, что при этом хозяева соседних шале, размещающие объявления с предложениями аренды, так и пишут: "Вы будете жить в том месте, где Джордж Майкл играл в снежки с друзьями в волшебном видео Last Christmas", не детализируя при этом, у какого именно дома происходили съемки.
Кстати, для съемки сцен внутри дома было использовано другое шале (в основном из-за наличия камина) – Steinmatte, принадлежавшее в 70е годы некой баронессе. Оно находится почти в центре деревни и является теперь частью конгресс-центра Штайнматте. Так что программу-минимум можно было считать выполненной. Теперь можно и уезжать.

[Tropikana77]

Fetiska, какая вы молодец! Побывать в этих местах! Увидеть этот дом!!! Великолепный отчет, чудесные фото. Спасибо вам.

[Fetiska]

позвольте ещё немного позанудстовать

Всегда рада!

Про крыши - да, я и сама удивлялась, не особо-то эти бревна чего крепят ("это зачем же они ее так крепят?.. английская вещь!" ). Вот про снег понятно.

[Fetiska]

* * *

А впереди у нас, как ни грустно это осознавать, последний подъемник в этой поездке. Зато какой! То величественное зрелище, что мы планировали увидеть наверху, должно было стать достойным завершающим аккордом в этом трипе, подытоживая все наши надежды, страхи и восторги десяти дней, проведенных в Швейцарских Альпах. Так сказать, заполировать.




Подъем из городка Фиш, расположенного в долине реки Рона, на смотровую площадку возле вершины Эггисхорн (2926 м), наверное, самый впечатляющий по ощущениям от набора высоты, как мне показалось: сперва очень долго и круто до промежуточной станции Фишеральп на высоту 2212 метров, а там уже недалеко и до верхней станции на высоту 2869 метров. Кстати, как раз там мы наконец увидели горных козлов, которые шустро скакали по довольно крутому склону, один из которых в итоге оступился и шмякнулся, пропахав вниз метров дцать на боку... хотя за количество метров не поручусь - больно сложно оценить на глаз.




Большой Алечский ледник - самый большой ледник в Альпах - несет в себе 27 млрд тонн льда. Его площадь превышает 120 квадратных километров. Алечглетчер образуется слиянием четырех основных фирновых бассейнов: на западе - Эбени Флу фирн, что сползает с вершины Эбени Флу, где через ледяной перевал Лёченлюке лежит уже известная нам долина Лёченталь, восточнее - сливающиеся в один Кранцбергфирн и Глечерхорнфирн, и, наконец, прямо по центру - Эвигшнеефельд и Юнгфрауфирн, что в свою очередь питаются ледниками с вершин почти- и четырехтысяников: Глечерхорн, Кранцберг, Менх, Юнгфрау, Хинтер-Фишерхорн, Грос-Грюнхорн, Кляйн Грюнхорн и Тругберг.
Фирновым бассейном называют область в виде широкой вогнутой чаши (цирка) на склонах гор, в которой происходит накопление фирна - зернистого льда. Там, где все потоки сходятся в один, образуя ледник Алетч, толщина льда достигает километра.



Cпускаясь в долину с высоты четырех тысяч метров, ледник создал каньон, очень похожий на рукотворную дорогу или реку - и как река, он движется, правда, очень медленно, метров на 200 за год. Общая протяженность его составляет около 23 километров, а средняя ширина доходит до полутора километров. Ниже, ближе к долине, ледник дает начало реке Масса, что несет свои воды в Рону.




Алечский ледник с 2001 года является объектом, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Глядя на это грандиозное творение природы, трудно поверить, что к концу этого столетия он может полностью исчезнуть. За последние 40 лет длина Алеча сократилась на 1300 метров, к тому же он стал не только короче, но еще и на 200 метров тоньше. Интерактивный график, приведенный ниже, показывает, как будет исчезать Алечглетчер в период до 2090 года:


[A: показывает поверхность ледника; V: показывает объем ледника; голубая шкала слева показывает его толщину]

Но ведь таяние вечных льдов - это только одно из последствий влияния глобального потепления на земной ландшафт. По итогу меняется все: климат, флора и фауна... грустно все это.
Народ в поисках лучших видов поднимается на вершину Эггисхорна, что по правую руку, куда ведет каменистая тропа. Со стороны и вершина, и тропинка к ней кажутся бессмысленным нагромождением камней, хотя на деле она вполне проходима. При этом поражали люди, поднимавшиеся с нами из Фиша в босоножках и сандаликах. Сем-кий даже засомневался, оправданно ли он подчинился моим указаниям и влез в свои кроссовки по жаре в 30 градусов. Но я-то была теоретически подкована! Хотя, каюсь, был момент, когда и сама подумала "а может, зря?", с завистью глядя на молодого человека в шортах и резиновых вьетнамках. Оказалось, НЕ ЗРЯ.




Конечно, можно и не ползти на горушку, а наслаждаться видами с обзорной площадки. Но площадка тоже отнюдь не танцпол - вся в острых камнях и щебне. Я вообще плохо понимаю, как там можно ходить в открытой обуви.




А вон и любимый Маттерхорн виднеется в голубой дымке таким обособленным правильным треугольничком!



Огибая горный хребет с остроконечной вершиной Тругберг с обеих сторон, ледник обтирает своими льдами его склоны, из-за чего образуется одна из тех черных полос, происхождение которых меня заинтересовало еще дома при рассматривании чужих фотографий. Вот теперь все понятно. В принципе, по ним, как по кольцам на срезе дерева определяют его возраст, можно посчитать количество сливающихся потоков снега и льда с альпийских вершин.





А за Тругбергом, как я понимаю, высится Мёнх.



Горушка же слева тоже вся ощетинилась острыми каменными выступами и осколками - может, ноги и не сломаешь, но погнешь основательно!



А если ко всему этому прибавить тот факт, что еще на подъеме сюда ко мне очень неожиданно и как-то резко вернулись неприятные ощущения моей вчерашней "горняшки", то станет понятно, почему я плюнула на все горушки с тропинками и оставшееся время до спуска промедитировала, сидя на нагретом солнцем камне над ледником.







А с южной стороны Эггисхорна можно даже разглядеть хвост еще одного ледника Фишерглетчер, который имеет длину 15 км и является вторым по протяжённости ледником Альп (прим. - ледник Горнер, который я уже ставила на второе место, является вторым по размеру, то есть площади покрытия).



На южных склонах горы Эггисхорн, с которых открываются обалденные панорамные виды, зимой проложено множество различных трасс для горнолыжных спусков.





Сразу видно - погода лётная!





Перед спуском в ожидании кабины...




А вот эту впечатляющую скалу на склоне облюбовали альпинисты, как мне показалось, в качестве тренировочной площадки.





Мы же спустились на станцию Фишеральп, где решили спокойно перекусить перед долгой дорогой. Возле нее располагается что-то вроде небольшого поселка, в основном состоящего из отелей, ресторанов и магазинов для горнолыжников. Ровно то, что нам нужно.



"Я с работы шагаю устало"... ё-мАё, так это ж они!



Помню, где-то читала про "сыр из молока усталых коров" (правда, итальянский, но не суть) - сыр делается из молока коров, что целый день провели на альпийских лугах, а затем жутко устали, спускаясь с пастбищ домой.



Вообще, Фишеральп называют еще Kühboden, что буквально можно перевести как "коровья земля". Да и в немецком языке словом alp называется высокогорное пастбище, а вовсе не каменные скалы и заснеженные вершины. И действительно, эти вездесущие животные встречались нам повсюду, куда ни заберешься - звенят! На двух с половиной - звенят, на трех - опять звенят!.. вот разве что на четырех не слыхали... так там и травы нет.
А внизу - домики, как игрушки..



Мы же плотно перекусили немудреным и сытным рёшти с местным сыром в ресторанчике у станции канатки с шикарной панорамой вокруг.







Ну, и всё - на выезд: через последний перевал в последний отель на территории Швейцарии. Как же я буду скучать по этим серпантинам!..





По зеленым склонам с милыми упитанными барашками...




По этому небу, этим вершинам, по этим снегам, ледникам и скалам.






Прощайте, Швейцарские Альпы!



Было очень смешно, когда уже порядочное время спустя, как мы выехали на трассу, Сем-кий вдруг как-то очень обиженно выдал: "я не понял.. а что, гор больше не будет???"



Где-то после Андрематта по заготовленному дома маршруту мы должны были свернуть в сторону городка Гларус в одноименном кантоне. Первоначально даже планировалось прогуляться к водопаду Штойбен, что возле деревеньки Эш - как раз по пути нашего следования к городку Везен, где находился наш следующий приют на ночь. Но засветло к водопаду мы уже однозначно не успевали, поэтому я расслабилась и утратила бдительность. Когда я уехала мимо развилки на Гларус, сама ли или помогла говорилка - то истории неизвестно, но в итоге поехали мы немного вкруголя, о чем нисколько не пожалели!
Мы прокатились по восточному берегу Люцернского озера, еще раз насладившись его чудесными видами. У города Швиц, уже почти на закате, мы наткнулись на маленькое озерцо Лауэрцерзее, что спряталось за эффектным хребтом горы Риги Хохфлю на фоне далеких вершин Нидвальдена и Ури.





Позже, уже в темноте, любовались огнями Рапперсвиля, что на другой стороне Оберзее - восточного "хвостика" Цюрихского озера. Очень красивая дорога! В отель же, что находится на самой окраине Везена на берегу Валензее, мы приехали уже в кромешной темноте.

[Florentina]

Шикарный рассказ!!! Читаю, смотрю фотографии (каждую разглядываю) и сердце замирает. Как же я скучаю по всем этим красотам...

[Fetiska]

Существует и другая теория, согласно которой мы живём в начале очередного цикла похолодания. И к концу XXI века размеры ледников опять увеличатся. Так что не будем расстраиваться раньше времени.

Кстати, да. Что бы ни говорили, а последние зимы все больше становятся похожи на ЗИМЫ. Конечно, до тех, что были в моем детстве, еще далеко, но то, что я уже не хожу в январе-феврале в резиновых сапогах - факт.

[Fetiska]

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ
Везен - Вадуц - Иннсбрук - Гармиш-Партенкирхен.

Отпуск подходит к концу - надо уже наконец и отдохнуть! Поэтому устроили себе relax day. Получилось просто шикарно, несмотря на трехсоткилометровый переезд с нескончаемыми тоннелями (самый длинный - 15 км! вот как в нём радио работает - загадка): понежились у последнего швейцарского озера в лучах утреннего солнца, сгоняли поплавать в бассейне в Лихтенштейн, попили кофе с Захером в австрийском Иннсбруке и с удовольствием отужинали в немецком Гармиш-Партенкирхене.



Вообще, обожаю это чувство, когда, приехав накануне в кромешной тьме, да так, что ничего не видно дальше чемодана в руках, утром просыпаешься, открываешь окно - а там....... ваааах!




Как вам? нет, ну, все ж таки умею я выбирать отели! И пусть весь мир подождет...





Вода кристальная, даже захотелось окунуться. Спустилась по лесенке в воду - брррррр... водичка-то, мягко говоря, холоднющая, глубже щиколотки зайти не смогла. Зато в маленьком садике, полном антиквариата, зелено, солнечно и нежарко.




А как вам такой садовый дизайн: подсолнухи в лопухах, березка и пальма на заднем фоне?



Кстати, отель Flyhof размещается в старинном историческом здании. Видимо поэтому планировка некоторых номеров отличается большой оригинальностью - к примеру, отсутствием дверей в туалет и ванную.



Мы же, не спеша позавтракав, больше задерживаться не стали, а отправились в город Вадуц, гордо носящий статус столицы княжества Лихтенштейн (противопоказано лицам, страдающим клаустрофобией ). Говорят, туда можно попасть, лишь случайно перепутав дороги - протяженность этого карликового государства с севера на юг составляет 28 км, а с запада на восток - 10.




* * *

В конце 17 века австрийский подданный князь Ханс Адам Андреас фон Лихтенштейн прикупил здесь несколько гектаров земли, а немного позже добавил к ним... почти всю нынешнюю территорию страны. Сейчас же по уровню ВВП на душу населения государство Лихтенштейн занимает второе место в мире. Национальная картинная галерея, принадлежащая княжескому семейству, собрала коллекцию из полутора тысяч полотен всемирно известных мастеров: от Рембрандта и Ван Дейка до Брейгеля и Рубенса, - главным сокровищем которой является "Джиневра де Бенчи" Леонардо да Винчи. Несколько раз в год почта Лихтенштейна выпускает 6-7 новых марок, за которые которые коллекционеры готовы рвать друг другу головы, поэтому продажа марок - реально одна из крупнейших статей дохода княжества (около 10%). Низкие же налоги, простые прозрачные правила лицензирования и гарантия тайны вкладов побудили многие зарубежные компании открывать офисы в Лихтенштейне, обеспечивая тем самым около 30% государственных доходов. Но влезать во всю эту бухгалтерию, находясь в таком солнечном и очень радостном Вадуце, совершенно неохота.






Туристический центр города с одной улицей Штедтле очень похож на музей под открытым небом - гипертрофированно геометрически идеальные здания (даже деревца по линеечке), стерильная чистота и скульптуры, скульптуры...





В здоровом теле - здоровый дух!



А перед городской Ратушей стоит творение местного художника по металлу.



"Мдааа... разорвалО Володьку..." (с)




В аптеке среди пилюль и овощей-фруктов, ни на кого не обращая внимания, мирно спит вот такой медведь.




Целый день на троне - да еще в короне! Почему-то именно там вдруг попёрло на покупку сувениров и разные дурачества.



А вообще, короны там повсюду - и даже на штампиках, которые мы шлепнули в свои паспорта. Практического значения ноль, но прикольно - больше-то такого нигде не получить.



Лихтенштейн - страна конституционной монархии. При этом конституция никак не ограничивает права князя - наоборот, позволяет ему единолично вносить в основной закон всевозможные коррективы. Он имеет право вмешиваться в работу парламента и правительства, что, кстати, делает часто и с удовольствием, вникая во все вопросы управления страной. Попытка же ограничить почти абсолютные полномочия князя не была поддержана на общенародном конституционном референдуме 2012 года. Замок Вадуц - официальная резиденция княжеской семьи и закрыт для широкого доступа. Для публичных посещений он открыт только в день национального праздника Assumption Day, когда жители и гости столицы приглашаются на застолье под открытым небом во дворе княжеского замка.



В замок, находящийся высоко на холме над Вадуцем, откуда открывается великолепная панорама на близлежащие княжеские земли, ведет неширокое автомобильное шоссе с довольно крутыми поворотами.




Но гулять там особенно негде: шоссе, замок, калитка - и всё, привет!.. вернее, приват.






А солнце тем временем припекает все сильнее... и Сем-кий по невнимательности забыл снять свой Tissot!



Хотя Вадуц и является столицей княжества, он все же не самый большой город в стране (пять тысяч жителей). В соседнем Шаане, который уже почти сросся с Вадуцем - подумать страшно! - проживает на 700 человек больше. И там есть замечательный Schwimmbad Mühleholz Schaan-Vaduz - открытый плавательный бассейн, а на самом деле, целый водно-спортивный комплекс с футбольным полем, площадкой для волейбола, несколькими бассейнами, вышками, горками, кафе и замечательными зелеными лужайками. И все это на фоне гор в полуденной сизой дымке - просто рай!




Какое блаженство упасть в прохладную чистую воду, а после поваляться на мягкой ровной зеленой травке - и все это удовольствие за 6 евро с носа. Сем-кий, было, сказал, мол, примерно как у нас... только не за час, а на весь день.







Отдохнули мы на славу - и наплавались, и позагорали (надо ж что-то делать с этим "альпийским" загаром - шея, руки до предплечья и ноги до колена), и основательно заправились пастой, пожалев, правда, что не взяли одну порцию на двоих - осилить это в одиночку нереально. А после такого релакса любая дорога не в тягость, тем более такая красивая!






Где-то справа, ближе к границе с Италией, проходит высокогорная альпийская дорога Сильвретта, одна из самых красивых горных дорог в Альпах, за что ее прозвали "альпийской дорогой-мечтой для ценителей". Хотя, если честно, не понимаю я, как в Альпах какая бы ни была ОДНА дорога может быть САМОЙ красивой - там же, куда ни поедешь, дух захватывает от восторга! А у нас же по трассе - сплошные тоннели, въезды в которые вот так здорово оборудованы переходы для лесных жителей.




* * *

В Иннсбрук, столицу Тироля, мы приехали уже после шести. Солнце садилось за гору, раскрашивая крыши домов в розовые оттенки, а улицы - длинными резкими тенями. Машину мы оставили совсем недалеко от старого города, завернув в первый попавшийся подземный гараж со свободными местами под длинным домом. Вообще, с городскими парковками на деле оказалось все гораздо проще, чем я ожидала, хотя все они в местах предполагаемых остановок были мной изучены дома (с ценами и часами работы) и обозначены координатами в навигаторе. На въезде в город (а потом не раз и по городу), как правило, стоит электронное табло со списком всех городских парковок с указанием направления и актуального количества свободных парковочных мест. Так что пару раз мы ехали именно по указателям, так как та парковка, что я выбрала для себя дома, оказывалась забитой под завязку. Так и тут - оставили машину и пошли гулять. Я еще поржала, мол, главное потом найти.




Знаменитая Золотая Крыша над пристроенным в 16 веке по приказу великого императора Максимилиана I роскошным эркером украшена 2657 позолоченными медными черепицами, которые сохранились в своем первозданном виде. Прикольно, что черепицы периодически тырят: в 2012м пропали сразу 8 штук, в 2007м пропала еще одна. Последний случай и вовсе был курьезным: украденная черепица была заменена деревянной с крыши сарая-сенника в городке Вальс в долине Виппталь. Крышу же этого сарая некоторое время украшала чудесно мерцающая золотая черепица стоимостью в 1500 евро (правда, что ль, такая дорогая? ). Но по итогу все эти подмены благополучно разрешались, как говорится, "без шуму, без пыли", и все черепицы возвращались на свое исконное место.



"Эээ.. грибоедовы, не разбредаемся!" (с) Кто за флажком ходит, кто за табличкой, а эти - любители клубнички!



Городская башня старше Золотой Крыши лет на 50, и в 1450 году, когда она была построена, ее высота в 51 метр считалась более чем внушительной и представляла собой повод для гордости жителей Иннсбрука.






Памятник лабутенам и, конечно же, кристаллы Swarovski.



Улица Марии-Терезии, появившаяся здесь еще в конце 12 века, не раз перестраивалась и теперь широкая, как проспект, с гранитной брусчаткой - излюбленное место променада. Больничная церковь Spitalskirche была построена вместе с больницей в 1412 году - говорят, обалденно красивая внутри.




Именно от Колонны Святой Анны, что была установлена в память об освобождении Тироля от баварских войск, получаются самые красивые виды на старый город на фоне величественной горной цепи Нордкетте.



После этого мы вернулись к дому с Золотой Крышей и кафешке рядом, что соблазнила нас своим суперпредложением, где не торопясь выпили по чашке капучино, конечно же, со знаменитым австрийским Захером.



Вернулись к парковке, когда уже стало конкретно темнеть. Впереди был отель в Партенкирхене, куда мы планировали приехать через час-полтора. Подходим мы к въезду на стоянку и... упираемся в закрытые рольставни! У меня сердце уходит в пятки, так как я понимаю, что, въезжая на парковку, я даже нигде не глянула режим ее работы! Те, что я выбирала дома, работали 24/7, а эта – фиг знает. Рядом обычная дверь с лестницей, через которую мы вроде выходили с парковки на улицу, но она тоже закрыта. Финиш.
Я постояла, чуток поистерила (где-то глубоко в душе)... мы, понимаешь, тут, а отель - за 100 км. Потом, так как других вариантов на ум не приходило, зашла в соседнее кафе с восточным колоритом и первому попавшемуся мужику с кухни стала плакаться о своей big problem. Видимо, им такие каждый день плачутся. Потому что он в момент сообразил, что я не могу попасть к машине на парковку. Оказывается, на парковочном талоне, который я весь изучила вдоль и поперек (и нифига не поняла), внизу написаны какие-то цифры – их просто нужно ввести на домофоне той двери с лестницей! Все просто, когда знаешь. А рольставни автоматом поднялись перед машиной, когда я выезжала из гаража на улицу.
Конечно, понятно, что не конец света, и на улице бы ночевать не пришлось, но все равно адреналину я себе в кровь впрыснула конкретно.


* * *

В знакомый Партенкирхен мы приехали ближе к десяти - было уже совсем темно. Быстро заселившись в номер в гэстхаузе Zum Rassen и поставив машину в городской гараж (в старинном и тесном городке далеко не у всех отелей есть собственный дворик, пригодный для парковки), мы душевно поужинали на свежем воздухе нежными мюнхенскими колбасками, которые я помню еще с позапрошлого года, с пивом и тазиком салата.





Вот такой длинный день!

[Fetiska]

Спасибо за поправку - мои "корректоры" (муж с дочкой) прошляпили. А так любимое название - вечно я в нем какую-нить букву пропущу.. раньше больше местами путала

[Fetiska]

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ
Гармиш-Партенкирхен - Айбзее - Мюнхен (аэропорт) - ну и всё, "давай, до свидания!"


(фотка не моя)

В этот день мы проснулись попозже, дав себе слабину - времени-то вагон. Тем более, что ночью обозначились проблемы, помешавшие выспаться на все сто: с закрытым окном сразу становилось душно, а с открытым было не до сна. Так как в церкви Успения Богородицы, расположенной на исторической улице Людвигштрассе в двух шагах от нашего отеля, на ее остроконечной башне с часами прямо напротив нашего окна на четвертом этаже замечательный старинный колокол гулко извещал всех о наступлении каждого нового часа, неторопливо отбивая положенное количество ударов. Ну, и еще по разочку - каждые полчаса... чтоб не расслаблялись.



Самолет же у нас был поздно вечером, так что нужно было грамотно распорядиться последним днем нашего пребывания в этих красивейших местах. Помню, с каким восторгом и вожделением я смотрела на эти виднеющиеся вдалеке острые серые вершины с белыми пятнами ледника в позапрошлом году - я действительно впервые увидела такие серьезные горы. Но тогда времени на осмотр Партенкирхена и Гармиша (вкупе со стадионом) у нас было часа два. Окрестности же его не менее красивы - в 12 километрах от города, у подножия самой высокой вершины Германии Цугшпитце (2962 м) в густом лесу спряталось небольшое ледниковое озеро Айбзее с кристально чистой водой. Самое удачное место, чтобы приятно провести такой жаркий денек.




Вокруг озера (как и везде в Германии-Австрии-Швецарии-и тп в туристических местах) проложен маршрут. Его длина составляет 6 километров, и он не является сложным, поэтому и людей там можно встретить самых разных: и пожилых, и с совсем маленькими детьми, и в инвалидных колясках. В основном он проходит через окружающий лес по берегу озера, где в любом приглянувшемся тебе местечке можно остановиться, отдохнуть, искупаться и даже приготовить барбекю - все удовольствия дикого отдыха на природе.





Помимо прогулки вокруг озера, можно взять на прокат лодку или катамаран - правда, туда стояла некислая очередь из желающих покататься. Поэтому мы ограничились неторопливой прогулкой в спасительной тени деревьев, а затем, зависнув на небольшом узком пляжике, с часок позагорали и даже пару раз искупались, несмотря на довольно прохладную воду. Абсолютно умиротворяющее место.




И в завершении прогулки в биргартене на берегу озера мы отлично закусили запечённой скумбрией с соленым немецким бубликом-брецелем, свежим салатом и (ээх!.. последним в этом году) безалкогольным немецким пивом. Вкууусно!!




До часа Х, когда нужно было отчаливать в сторону мюнхенского аэропорта, оставалось еще около полутора часов, и мы вернулись в Гармиш. Попрощаться.




Вообще, я понимаю, что в сотый раз рассказывать об удовольствии вождения автомобиля ТАМ уже вроде как даже неприлично. Хорошая машина, отличное дорожное покрытие, идеальная навигация (разметка, знаки), разумное и вежливое поведение самих участников движения - и ты наслаждаешься процессом, хоть 10 км ехать, хоть 300. В населенных пунктах при ограничении в 50 все едут 40 (а не как у нас - при ограничении в 60 все несутся под 80, так как за превышение в двадцатку ничего не будет). Хотя на трассах часто замечала, что, попадая в поток машин, теряешь бдительность, синхронизируясь со скоростью своих соседей спереди и сзади – и через некоторое время обнаруживаешь, что идешь 90 вместо разрешенных 80ти или 130 вместо 120ти. Надеюсь, что ничего себе не "накатала" с такими превышениями - до сих пор в плане штрафов мне везло.
Кстати, при выезде из города в сторону озера наблюдали такую картину: в колонне машин по узкой дороге едет явный турЫст, пытающийся сориентироваться по табличкам с указателями. Но прочитать и осмыслить все на ходу не успевает. Вот он притормаживает у очередной такой таблички и читает. Вся колонна за ним останавливается и ждет, пока тот сообразит, куда ехать дальше. И хоть бы кто бибикнул!! И так повсюду.
Но вот еще одна вещь, которую я не в силах понять - поведение пешеходов на дороге. То есть у нас, где каждый день сбивают на дорогах не одного пешехода, люди прутся на светофорах, пешеходных переходах и даже просто так посреди улицы без тени сомнения, как танки, иногда даже не глядя по сторонам! Там же, где не пропустить пешехода на переходе - самый страшный грех для водителя, где машины еле ползают по городу, ни один пешеход даже ногу не спустит на проезжую часть, пока не увидит, что все машины с обеих сторон полностью остановились. Взрослые, дети (с обязательными светоотражателями в любое время дня и любую погоду) - они тупо стоят и ждут, пока все вокруг так же не остановятся. Так при этом каждый еще обязательно поблагодарит тебя жестом за то, что ты выполнил свою обязанность!! Вот как так??? не понимаю...






Не город, а просто праздник какой-то!





(Кстати, куча фотографий Гармиш-Партенкирхена есть у меня в отчете 2014 года по Германии. Это был первый город после мюнхенского аэропорта, и он абсолютно снес мне крышу своей удивительной атмосферой. Поэтому сейчас даже неудобно сильно повторяться фотографиями.)
В Гармише мы с удовольствием прогулялись по пешеходной улице Am Kurpark, а затем посидели в кафешке на площади, попивая ледяной чай-латте и наблюдая за выступлением местного ансамбля с милыми немецкими песенками.









Так здорово пели, что даже уходить не хотелось!

phpBB [media]

Ну, разве не класс?




Дорога до Мюнхенского аэропорта никакими особыми приключениями отмечена не была, за исключением того, что попытка почистить салон (коврики) на заправке, куда мы завернули прямо перед аэропортом, закончилась тем, что мы сделали это ... руками! Мусор, слава богу, представлял из себя мелкие камушки, обломки веточек и еловые иголки. Его было не то чтобы очень много, но довольно заметно - по крайней мере, обычно я сдавала машину в более чистом виде. Четко оценить, что значит "сильно загрязненный салон", прописанный в договоре, я не могла, а переплачивать за уборку желания было мало. Но единственный работник на заправке говорил только на немецком, и объяснить ему, что мне нужно всего лишь пропылесосить коврики, я не смогла.
А по дороге мы еще встретили группу товарищей на вот таких смешных веломобилях, что ехали по трассе разноцветной вереницей. Прикольно!




* * *

В конце сочинений на тему "Как я провел лето" в моем школьном детстве, кроме стандартной фразы "усталые, но довольные мы возвращались домой", было принято подводить итоги: что понравилось, а что - не очень. Так вот, эпилог.

Перед поездкой, почитывая отзывы форумчан, я периодически наталкивалась на дискуссии о том, может ли вас в Швейцарии постигнуть разочарование на фоне несбывшихся ожиданий. И на самом деле тема-то вполне понятна - Швейцария давно стала синонимом гарантии некой особой жизни в полном достатке и в окружении совершенно открыточных пейзажей. Этот растиражированный образ маленькой, но могущественной и супербогатой страны со свято охраняемым нейтралитетом и непомерными ценниками для приезжих крепко въелся в мозг. Но пожив там с неделю, начинаешь понимать, что настоящая Швейцария - это отнюдь не Цюрих-Женева-Берн и захлебывающиеся роскошью отели и казино (которые, конечно же, там тоже имеются), а небольшие городки и деревеньки, часто в силу рельефа местности сильно удаленные друг от друга и живущие очень обособленной жизнью. Где люди живут в основном натуральным производством, держат скот, возделывают поля. Где у большинства швейцарцев в жизни, еде, быту, работе и отдыхе все максимально просто. Но удобно и добротно, разумно и практично. И работает, как те самые часы за 55 тысяч франков. Наверное, именно этот набор эпитетов точнее всего характеризует жизнь в Швейцарии. Разумность же использования природных богатств, которыми так щедро одарена эта маленькая страна, вообще поражает воображение - наверное, более развитой в плане туризма страны я не видела. Говорят, когда Бог делил землю для проживания, он забыл про швейцарцев. А когда те напомнили о себе, он выделил им горы и сказал: обустроите их, и будете жить хорошо. И живут же!

Поэтому лично у меня разочарований не было. Ни разу, ни минуты, даже на уровне мимолетных ощущений. Все, что ты видишь, где живешь, что ешь, чем дышишь, абсолютно все: города, деревни, курорты, отели, магазины, транспорт, горы, долины, озера, фермы, пастбища, дороги, люди - все абсолютно гармонично, ничто не выбивается из общей целостной картины мироздания в этой удивительной стране. Наверное, и правда именно так должен выглядеть рай на земле - с возрастом все явственнее осознаешь, что это вовсе не дорогие часы, машины и дворцы.

В аэропорту Мюнхена при посадке на самом входе в самолет стоял небольшой столик с какими-то непонятными брошюрками, на обложке которых большими зелеными буквами было написано "КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ ЛЕТА". Уж не знаю, о чем.. но Сем-кий, увидев их, сказал: "Неправильный вопрос! Как жить после Швейцарии - вот это проблема." И тут же, вздохнув, сам себе поправил: "НА ЧТО жить после Швейцарии. Как-то так..."


* * *

А котику мы все же нашли подарок. Хоть и не трыхл (так смешно называется этот коровий колокольчик), но мне каЦЦа, ему очень к лицу.

[Fetiska]

Вот и сказочке конец. Извините, есичо, за длинное жизнеописание, но из песни, как говорится, слов не выкинешь, тем более из такой. И если я хоть кого-нибудь хотя бы капельку сподвигла на путешествие в Швейцарию, если хоть чем-то была полезна в планировании и организации оного - свою миссию я выполнила.

И для пущей полезности своего отчета дополню его некоторыми экономическими выкладками, тем более, что именно этот меркантильный вопрос чаще всего пугает своими размерами и не дает сосредоточиться на главном - получении удовольствия.

Две самых затратных статьи бюджета любой поездки:
ОТЕЛИ - планировали 1'300 CHF и отдали 1'357 CHF (со всякими налогами и доплатами за кофе-чай), плюс один немецкий отель 90 EUR был оплачен заранее.
ОБЩ. ТРАНСПОРТ (в нашем случае, подъемники, горные поезда и шаттлы) - планировали 630 CHF и отдали 420 CHF (за счет некоторых изменений в маршрутах - сыграли роль погода и время), плюс сюда же можно записать проездные HALBTAX, которые нам на двоих обошлись в 240 CHF (но принесли немалую экономию).

Далее АВТО: сама аренда оплачивалась заранее дома в рублях и обошлась мне в 25 тысяч деревянных (на 12 дней), доплата за дизель + страховка SuperCover + CrossBorderPass составила на месте 370 EUR (против расчетных 260 EUR), виньетки, как и ожидалось, обошлись в 47 CHF, ну и плюсом сюда был залог в 300 евро, который потом вернулся на карту в целости и сохранности.
За бензин, то бишь дизель, мы заплатили по итогу 100 CHF и на последней заправке перед аэропортом - еще 20 EUR.

Ну, и ПИТАНИЕ - точно оценить сложно, так как многое оплачивалось наличкой, сейчас уже сложно восстановить, что из нее пошло на булочки, а что на сувениры. Но примерно оно обошлось нам в 900 у.е (так как платилось в разных валютах).

[Florentina]

Отличный рассказ о шикарном приключении!!! Замечательные фотографии! Я полностью разделяю Ваше восхищение и любование очаровательными уголками сказочной страны. Я думаю, что многие путешественники почерпнут из Вашего, не побоюсь этого слова, труда, множество полезной информации для планирования своих путешествий. Огромное спасибо за то, что нашли время рассказать и показать нам красоты маленькой, но такой необъятной страны гор, озер и ледников. Желаю Вам удачных дальнейших путешествий и конечно новых встреч с прекрасной Швейцарией!

[Fetiska]

Огромное всем спасибо за интерес к отчету и приятные и интересные комментарии!

[Marina G.]

https://prnt.sc/hphr4k и https://prnt.sc/hphra0 как сильно отличаются вершины заснеженных гор, я понимаю конечно, что ракурс немного отличается, но мне кажется, что очень отличаются (не смогла внести в цитату фото, извините, поэтому только ссылочка на скрин)

этот день мы проснулись попозже, дав себе слабину - времени-то вагон. Тем более, что ночью обозначились проблемы, помешавшие выспаться на все сто: с закрытым окном сразу становилось душно, а с открытым было не до сна. Так как в церкви Успения Богородицы, расположенной на исторической улице Людвигштрассе в двух шагах от нашего отеля, на ее остроконечной башне с часами прямо напротив нашего окна на четвертом этаже замечательный старинный колокол гулко извещал всех о наступлении каждого нового часа, неторопливо отбивая положенное количество ударов. Ну, и еще по разочку - каждые полчаса... чтоб не расслаблялись.

Я читала ваш отчет на работе и засмеялась на пол офиса от вашего слога мне было так смешно и в то же время, очень жалко, что вы не выспались)))

Перед поездкой, почитывая отзывы форумчан, я периодически наталкивалась на дискуссии о том, может ли вас в Швейцарии постигнуть разочарование на фоне несбывшихся ожидани

Я кстати только на прошлой неделе об этом подумала, очень верно подмечено!
А вообще я бы хотела сказать вам большое спасибо за такой труд! Замечательный отчет! Я вам очень благодарна! Читала взахлеб!

[Fetiska]

Спасибо, Марина, за лестный отзыв!

А вершины - та хде ж разные? можно сказать, одно лицо! Если сравнивать одну вершину, конечно.



Даже несмотря на то, что действительно ракурсы разные очень.

[Тамара Мари]

Спасибо за великолепный рассказ, читаю и наслаждаюсь, Фото чудесные и яркие. Собираемся в конце июля в тот регион, маршрут до конца не определен, поэтому приглядываюсь. Были проездом , возвращаясь из Италии, теперь опять на машине из Литвы хочется посмотреть неспешно.
Год начался - интересных путешествий !

[Fetiska]

Спасибо! и вам таких же!

[katushkaXXI]

Потрясающий отчёт!!! Спасибо огромное!!!
Пользуюсь им для планирования своей поездки. Хотя вы и на машине были, но может видели: до входа в Ронский ледник далеко от станции? Очень хочется такую красоту увидеть, но мы безлошадники будем ((( Мне смелости на серпантины не хватает...

[Fetiska]

Спасибо за отзыв!
Про Ронский ледник без машины, наверное, не подскажу, так как мы с самого начала искали подходы, рассчитывая только на колеса. Знаю, что есть там какая-то ж/д Фурка-Оберальп (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0 ... 1%8C%D0%BF), у которой есть станция в поселении Gletsch. Вроде как рядом, но внизу. И как потом подниматься наверх к леднику по серпантину, понятия не имею.. догадываюсь только, что есть, наверное, автобусы.. в общем, я вам советую задать этот вопрос в веточке "Вопросы по Швейцарии" - там очень грамотные и полезные советы знающие люди дают.

[katushkaXXI]

Спасибо! В Маршруты обязательно напишу. Вот только поднакоплю вопросиков. Пока только первые прикидки идут. А Ваш отчёт реально зацепил, так поехать захотелось, просто жуть )))

[838aon]

Очень понравилась статья эти фотографии, горы, природа , прекрасное описание и все так детально описал автор ) Швейцария и Альпы мечта! Надеюсь и я когда нибудь поеду и покатаюсь по Швейцарии и посмотрю эти величественные горы

[Starkov Igor]

Здравствуйте! Скажите, сколько стоит подъемник до озера Ошинензее и стоит ли им пользоваться или до озера можно дойти пешком? И стоит ли покупать карту half-pass если я хочу подниматься на подъемниках всего два раза: до Шильтхорна и до озера Ошенензее.

[ara_perm]

Здравствуйте! Скажите, сколько стоит подъемник до озера Ошинензее и стоит ли им пользоваться или до озера можно дойти пешком? И стоит ли покупать карту half-pass если я хочу подниматься на подъемниках всего два раза: до Шильтхорна и до озера Ошенензее.

Пользуйтесь гуглом, там все ответы есть. Если кратко отвечать насчет half fare card - нет, она вам не нужна (при заявленных вами вводных).
Даже если обе поездки будут полными (подъем и спуск), то вы сэкономите 52.5 CHF на шильтхорне и 13 CHF на озере. А за карту заплатите 109 евро, что очевидно дороже полученных выгод.
Подъемник на озеро стоит 20 CHF в одну сторону и 26 CHF туда-обратно. Покупать или нет - решайте сами, дойти пешком можно, но это займет время и определенных сил, а особых красот по дороге на мой взгляд нет - они все наверху. Набрать предстоит около 400-450 метров по вертикали в течение 2-х километрового пути. На мой взгляд канатка относительно остальных швейцарских довольно дешевая, лучше потратить эти силы на круговые маршруты вокруг озера. Ну если вы спортсмен - можно и сэкономить. В таком случае и на Шильтхорн можно пешком подняться , народ ходит туда-обратно одним днем (но это киборги).
Ссылки:
Oeschinensee, цены + расписание - https://www.oeschinensee.ch/gondelbahn/#toggle-id-6-closed
Schilthorn, цены - https://schilthorn.ch/cmsfiles/tarif-flyer_2019.pdf
Half Fare Card - https://www.swiss-pass.ch/swiss-half-fare-card/

[Starkov Igor]

Большое спасибо за подробный ответ! Скажите,а вы пользовались Jungfrau travel pass? Все ли перемещения и подъемники бесплатные,если брать эту карту на 3 дня или есть дополнительные сборы на отдельных участках?

[ara_perm]

Скажите,а вы пользовались Jungfrau travel pass?

Я не пользовался, поскольку моё путешествие было в трёх разных локациях (Бернские альпы (5дней), район Алечского ледника + Церматт - 5 дней и Шамони, Франция - 4 дня). На швейцарскую часть я покупал Half Fare Card и она вполне себя окупила за эти 10 дней.

Все ли перемещения и подъемники бесплатные,если брать эту карту на 3 дня или есть дополнительные сборы на отдельных участках?

Схема линий, где действует карта

Если берете на 3 дня, то вам недоступны линии, обозначенные пунктиром внизу карты. Я так понимаю, что это наземные перемещения и вероятно по озеру на корабле какие-то маршруты. Все канатки и наземные поезда, обозначенные сплошными линиями - бесплатны. Обратите внимание, что до Шильтхорна линии нет, только до Мюррена. Значит до Мюррена вы поднимаетесь бесплатно по этой карте, а дальше на общих основаниях до Шильтхорна. Выгодна она или нет - считать вам. Обратите внимание что линия до Jungfraujoch обозначена стрелками и это означает спец. цену для обладателей карты - CHF 74. в период с 01.06. по 31.08.2019 и 61 CHF в остальные дни. Например поездка туда без этой карты из Lauterbrunnen и обратно на общих основаниях будет стоить 213.60 CHF. А сама карта на 3 дня - 180 CHF. Т.е. если вы туда собираетесь, то она окупится за эту поездку + ещё несколько перемещений. А если нет (поездка дорогая, не все в восторге от соотношения цена/"качество"), то надо брать и скурпулезно считать все потенциальные перемещения, зависит от того как часто и куда в эти 3 дня будете ездить.
Ссылка на сайт карты - https://www.jungfrau.ch/en-gb/jungfrau-travel-pass/

[Рома79]

Здравствуйте, огромное спасибо за интересный отчет! Засобирался в Швейцарию, Ваш отчет это намерение только утвердил. Планировал изначально на сентябрь, но по семейным обстоятельствам вынужден перенести на конец октября - начало ноября. Подскажите, пожалуйста, реально ли посетить "природу" (долины/перевалы/подъемники/хайкинг) в это время (я имею ввиду погоду) в плюс/минус Вашем режиме? Или лучше перенести на зиму или лето? Просто подозреваю, что в планируемое мной время дожди и изменчивость могут свести на нет все планы. Спасибо

И еще: не хочется с собой тащить спецодежду и обувь - там можно взять в аренду треккинговые ботинки/палки/дождевики?

[Florentina]

Добрый день! На мой взгляд, самое лучшее время для горгоного трекинга это июль, август и первая половина сентября. В июне еще не все маршруты открыты. Конечно иногда и октябрь бывает теплый и солнечный, но это не предугадать. Водопады хороши в мае, хотя и летом тоже вполне полноводны. Летом даже лучше в том смысле, что в мае не до всех водопадов можно добраться. Многие перевалы тоже открыты только летом.

[Fetiska]

Добрый день. Да, я согласна с предыдущим ответом, я бы не рискнула. Большая вероятность испортить интересную и дорогую поездку некомфртной погодой. Конечно, может, повезет... А может и в августе не прокатить. Зимой я как-то собиралась в Швейцарию, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что во многие желаемые места просто не попасть, а в другие - с трудом (сложности с цепями, опасность с гололедом и тп). Просто опять же будет жаль потраченных сил и денег.
В итоге моя поездка ждала, когда все звезды сойдутся ;)
Ну, а по работе подъёмников, открытости перевалов вам уже нужно смотреть конкретно по каждому на свои даты.

[Fetiska]

Да, а про одежду в прокат - если честно, не скажу точно. Знаю, что зимой точно можно взять штаны-куртки для горнолыжки, точно можно взять спец.оборудование для альпинизма...а вот насчёт треккинговых ботинок не знаю. По идее, почему нет. Вам нужно поискать по сайтам рент-контор. Как правило, у них есть сайты, где показан их ассортимент.

[Рома79]

Спасибо. Извините за занудство - а что думаете по поводу конца сентября? И практический вопрос: при расчете маршрута какую среднюю скорость брать (серпантины все - таки)? 50 км/ч?

[Рома79]

Перелопатил кучу сайтов - нигде нет информации по Ронскому гроту: вход в него открыт круглый год или сезонно? Может, Вы знаете?

[Fetiska]

К сожалению, хотя вполне ожидаемо - нет. ;)
Мы ездили один раз в августе - под него и были заточены все мои запросы информации. С поиском тоже помочь не смогу, так как сейчас в дороге (катаемся в Доломитах), а с телефона на ходу не шибко удобно.
Задайте этот вопрос в теме "вопросы по Швейцарии" - там море полезной информации, и отвечают там в основном настоящие знатоки этой страны.
Да, про сентябрь. Пожалуй, в сентябре бы рискнула, в первой половине. Хотя, сами понимаете, гарантировать погоду не сможет никто - чистая удача. Удачи вам!

[Fetiska]

Серпантины - да, средняя 50. Но возможно, не сразу. Первый раз и 30 может получиться. Постепенно наглеешь, входишь в раж, а главное, понимаешь, как правильно входить в поворот, после чего будет и 50-70 (там же не одни повороты, есть и более прямые участки).
Я сейчас, спускаясь в Корвару вечером, когда машин мало, местами вообще еду непозволительно резво))) появляется уже такой спортивный азарт. В общем, осторожнее, лучше не спешить, да и виды кругом вам разогнаться точно не дадут, особенно по первости.

[Fetiska]

Кстати, по поводу расчёта скорости - гугЕль считает вполне адекватно. Ну, за исключением, конечно, остановок. А их будет много, поверьте. ;)

[tsmith]

нигде нет информации по Ронскому гроту: вход в него открыт круглый год или сезонно? Может, Вы знаете?

Он открыт тогда же, когда и перевал Фурка открыт - обычно с июня по октябрь ( точные даты от года к году меняются)

[Рома79]

Спасибо всем! Резюме: Швейцарию переносим на следующий год:-( теперь в полный рост встаёт вопрос - куда податься ЭТОЙ осенью. Пойду на ветку по Скандинавии...

[Наталika]

Добрый день! Скажите, пожалуйста, реально ли повторить Ваш маршрут "Хаслиберг - Гримзельпасс - Фуркапасс - Андерматт - Зустенпасс - Майринген - Хаслиберг" в мае? Не будет ли закрыты дороги-перевалы? Или дорога доступна круглогодично?

[Fetiska]

маршрут "Хаслиберг - Гримзельпасс - Фуркапасс - Андерматт - Зустенпасс - Майринген - Хаслиберг" в мае

и буквально двумя постами выше:

перевал Фурка открыт - обычно с июня по октябрь ( точные даты от года к году меняются)

Конкретно могу сказать, вернее, повторить то, что уже было сказано выше, что май, как и октябрь-ноябрь - месяцы пограничные, поэтому никто заранее вам ничего гарантировать не сможет. Какая будет зима, какая весна, когда откроют перевалы и тп - вы узнаете только по факту свершения. Поэтому что-то планировать - только на свой страх и риск.