Как мы с сыном напали на богатства Швейцарии - 2 недели общественным транспортом

[ligale]

А дальше начинается подъем на "верхний этаж", и он весьма крут. Слава смотрит на людей, уходящих куда-то за горизонт и ужасается

Я тоже ужасалась, что основная масса людей идет этот маршрут именно так, мне кажется, это значительно сложнее - такой длинный затяжной подъем....

[ligale]

При покупке билетов на Шильтхорнбан прямо-таки пришлось продавить, чтобы билеты продали в один конец. "Как это вы будете спускаться пешком?! Там же снег на вершине!" Ничего не понимаю - ведь люди же постоянно там ходят. Или ее смутил возраст Славы?

Я вообще думала, что они не продают билеты в один конец. На сайте куча комбинаций билетов по Шильтхорну, но по билетам в один конец нет информации.

[Kotenok Zoppino]

Я вообще думала, что они не продают билеты в один конец.

Да вроде везде продают, иначе как вообще треки ходить?
А перевалив через Блюмлисальп, оказывается, можно до Шильтхорна дойти. Но это, видимо, с ночевкой маршрут (19 часов).

[tsmith]

Средний мне заявил, что такие фотографии особенно интересно рассматривать, когда представляешь, какие геологические процессы привели к подобным образованиям

Про « геологические процессы» в Швейцарии лучше всего их представлять в Sardona, в том месте, где Африка встретилась с Европой. Покажите ему ( если интересно), может в следующий раз тоже пойдет. Правда там ( в одном из мест, где можно туда попасть ) несмотря на подъем в 750 метров и спуск в 1100 метров народу да, много. С Шилтхорна да, мало кто спускается ( мне кажется потому, что народу не особо интересно, а туристы все же побаиваются, хотя дорожка там вроде всего то красная).

[Kotenok Zoppino]

В Туне хотелось прежде всего попасть в замок, и мы успевали до 17 часов. Но касса в музей замка и сувенирный магазин при нем - это одно окно, а перед нами китаянка со своей взрослой дочерью в течение 15 минут (!) никак не могли решить, две деревянных фигурки коров им нужно, или же обойдутся одной. Торопить с выбором, как я заметила, тут не принято. У нас с собой был один маленький рюкзачок, но и его пришлось сдать в камеру хранения (1 или 2 франка, когда рюкзак вынимаешь, возвращаются к тебе). В результате у нас осталось полчаса на осмотр замка - с нашей скоростью осмотра решили, что справимся.
Тунский замок был построен в XII веке герцогами Церинген. В XV веке замок стал принадлежать Берну (сколько же замков они тогда присвоили - Грюйер, Тунский, и наверняка это не все...) Сейчас в замке представлены музейные экспонаты, имеющие историческую ценность.
Знамена и генеалогическое древо времен Бургундского королевства:

Рыцарский зал. Он отлично сохранился, но там темно, и моя техника не справилась.

Замок также активно использовался и как тюрьма, и как помещение для пыток.

Небольшой меч

И, наконец, вид с башен. У замка четыре башни, на все можно подняться и полюбоваться открывающейся панорамой. Уф, успели!

[Kotenok Zoppino]

Про « геологические процессы» в Швейцарии лучше всего их представлять в Sardona, в том месте, где Африка встретилась с Европой.

Взяла на заметку, очень интересно! Не, старшие ко мне вряд ли присоединятся, у них уже своя жизнь

[tsmith]

Не, старшие ко мне вряд ли присоединятся, у них уже своя жизнь

Как это знакомо.

[Kotenok Zoppino]

Продолжаем разговор
В Туне мы впервые познакомились с речкой Ааре: характер у нее здесь кроткий, ровный.

А вот и сам сказочный замок - снаружи.

Но не замком единым славен город Тун. Там есть еще и единственная в Европе двухуровневая улица. Вы начинаете идти по тротуару, и вдруг в один прекрасный момент обнаруживаете себя шагающим по крыше. Там много всяких необычных и забавных деталей.


Здесь нам еще раз везет, и мы совпадаем по времени с рейсом по Тунскому озеру на настоящем пароходике. Пароход называется "Блюмлисальп", и мне это что-то напоминает)))) На форуме о пароходных круизах читала скорее скептические отзывы, но мне кататься на пароходе ужасно понравилось! И по пути увидели еще замок Оберхофен, не сходя с корабля. Панорама гор, замки, вода озера в предзакатных лучах солнца - граждане, это же романтика!

Подплываем к городу Шпиц, который недавно видели сверху от ж/д станции. И там тоже есть свой замок!

Подавленные красотой, покупаем мороженое. Там, на пристани, все русские покупают мороженое - по крайней мере, все, кого мы застали там за этим занятием. Поднимаемся к вокзалу мимо маленького, но шикарно выглядящего поля для гольфа. Еще чуть выше - бассейн. И, что меня совершенно добило, у края бассейна растут подсолнухи. Нет, у этих швейцарцев здесь есть озеро, замок, поле для гольфа и бассейн, но им все мало - им еще и подсолнухи нужны! Это уже чересчур, чаша зависти переполнена.

День заканчивается в смешанных чувствах.

[tsmith]

Панорама гор, замки, вода озера в предзакатных лучах солнца - граждане, это же романтика!

Да еще и погода замечательная. И швейцарскую пирамиду опять же увидели. На Niesen можно подняться на фуникулере ( оттуда виды тоже очень неплохие)

[Kotenok Zoppino]

И швейцарскую пирамиду опять же увидели.

Да, и правда, эффектная гора.
Следующий день, 21 июля, был воскресенье, и у нас были на него определенные планы с использованием Saver Day Pass. Сперва доехали до Цвайзиммен, где пересели на поезд "Золотой перевал" с вагонами "Belle Epoqe". Я по ходу дела отслеживала ситуацию с бронированием мест, и было видно, что свободных там еще полно. Вернее, даже не так - собственно забронированных было всего несколько. Но, когда мы зашли в поезд, вагон 2 класса оказался совершенно обычным, вот досада. Слава пошел на разведку и, вернувшись, доложил, что "красивенькие вагоны" с другой стороны, но что в них такого особенного - непонятно. Перебрались - даже через 10 минут после посадки свободные места оставались. Однако самые "красивенькие места" здесь были в вагоне 1 класса, и это единственный поезд в Швейцарии из виденных нами, где наблюдались существенные отличия между 1 и 2 классом (впрочем, они заключались в степени шикарности оформления и адаптации "под старину"). Это - наш второй, а фотографии первого можно увидеть на официальном сайте поездов "Golden Pass"

У меня были опасения, что, после того, как мы уже основательно полазим по горам ножками, смотреть на красоты из окна поезда будет немного скучно. Но они не сбылись, и в течение полутора часов мы наслаждались картинно-буклетной Швейцарией.

В Монтрё у нас буквально три минуты для пересадки на поезд, идущий в Роше-де-Ней. Вообще за все время нашего пребывания в Швейцарии небольшие опоздания поездов случались, но при этом фатальных последствий не было. Чаще всего поезда, с которыми стыкуется опоздавший, ждали эти несколько минут, ну, или была возможность уехать на следующем. Итак, едем на втором за этот день панорамном поезде, и оба они полностью покрываются Saver Day Pass. Пятьдесят минут поезд со скрипом поднимается вверх. Здесь вагоны не такие современные, к каким мы уже привыкли, поэтому кажется, что немного тесно, но не жалуемся - виды Женевского озера окупают все. За ними (в том числе) и стремились сюда. Хотя...зачем я фотографирую? Все то же самое будет видно гораздо лучше и без всяких окон. Но просто невозможно удержаться.

Наконец наш веселенький поезд прибывает на конечную станцию.

[Kotenok Zoppino]

Наверху очень живописные острые горные гребни. Здесь любуемся ими издали, а через несколько дней будем гулять по подобным.

Еще там есть "сурковый рай" - не, не впечатлил.

И альпийский сад La Rambertia. Там представлена исключительно альпийская флора - все вот эти цветочки, что встречаются в горах то тут, то там. Проблема в том, что названия-то латинские, поэтому все равно непонятно

Зато тут мы узнали, что Saxifraga - это цветочек, а не только марка туристического снаряжения)))
Женевское озеро!!! Ах! Совершенно невозможно оторваться.

Но время не резиновое, надо спускаться. Ласковые солнечные лучи освещают долину, горы и озеро каким-то совершенно невероятным волшебным светом. Это первое сегодняшнее чудо.

Все бы хорошо, но наверху Слава объелся картошки фри, и теперь у него болит живот. Поэтому никак не выйдет спуститься до Монтрё, идем только до Haut-de-Caux. И то потихонечку.

Там остановка по требованию, но к нужному времени нас таких требовательных образуется уже с десяток. Сидячие места есть, вот и хорошо. Однако мобильное приложение sbb.ch предупреждает, что с поездами от Монтрё может происходить всякое-разное: задержки, отмены. Предлагает ехать и через Бриг, и через Берн, но однозначно предрекает задержки в Шпице из-за ремонта участка ж/д. Ориентируясь на время отправления ближайшего поезда, решаем полчаса погулять по набережной в Монтрё. Сильно далеко уйти не удалось, посмотрели только на памятник Стравинскому и на Montreux Palace, в котором достаточно долго жил Набоков. Уже восьмой час вечера, но тут до сих пор солнечно и жарко.

И тут вдруг я вижу, что поезд, на котором мы планировали уехать, вдруг куда-то исчезает из расписания. Так и не поняла, что это было. Едем следующим до Лозанны, оттуда в Берн. Жаль, что Лозанну совсем не успеваем посмотреть, но не объять необъятное. Из поезда любуемся видами на озеро с одной стороны и виноградниками с другой.

На будущее хотелось бы побольше разузнать про район Женевского озера - куда лучше залезть, чтобы еще на него полюбоваться. Ну, и поплавать на пароходике по нему.
В Берне на следующий поезд с нами села, наверное, половина швейцарской армии (видимо, у них были учения). Очень интересно было рассматривать и военную форму, и их самих. Пришлось взять себя в руки))
В Шпице действительно были задержки - ой-ой-ой, как было страшно не попасть на самый распоследний автобус из Интерлакена, отходивший в четверть двенадцатого! Но он нас и других припоздавших ждал. Приехали в Лаутербруннен - уже хорошо, отсюда в крайнем случае и пешком можно. Тем более, что автобус из Лау уже наверняка ушел - целых 15 минут прошло. Пока озирались на автобусной станции, внезапно осознали, нам можно было и не выходить - автобус, на котором мы приехали, превратился в автобус на Штехельберг. В общем, в этот день Saver Day Pass мы откатали по полной.
Пришли в кемпинг и обомлели. Над нами черный купол неба, а на нем столько звезд, сколько мы в жизни не видели - огромные, большие, маленькие, разных оттенков, и даже туманности отлично видны! Даже в обсерватории в Крыму, где запрещено в ночное время включать свет в домах, даже примерно подобного не было - просто непередаваемая фантастика! Уже полночь, и надо на боковую, а то завтра не сможем пройти маршрут Фирст - Фаулхорн - Шиниге Платте.

[Kotenok Zoppino]

Сейчас я думаю - а может, стоило пройти этот маршрут в обратном направлении, от Шиниге Платте к Фирст? Из плюсов: еще нет усталости на самом красивом участке маршрута, каковым считается Шиниге Платте, да и канатная дорога работает до чуть более позднего времени, чем паровозики, спускающие народ в Wilderswill. Из минусов - так дорога содержит несколько больше подъемов, чем спусков. Но как прошли, так прошли, и даже чуть быстрее установочного времени. Несмотря на то, что это был наш самый протяженный маршрут (около 15 км), Слава вообще ни разу не пикнул, что устал.
До Фирст поднимаемся на канатке. Подъем долгий и в конце концов утомляет. А мы-то рассчитывали, что канатка в течение двух недель будем восприниматься как захватывающий аттракцион))) Но так было далеко не везде.
Наверху несколько смотровых точек, в том числе раскрученная First Cliff Walk. Там куча народу, если ждать, пока все там медитативно перефотографируются, можно потерять уйму времени. Поэтому я спокойно прохожу между человеком и его тенью - фотографом, если считаю, что они злоупотребляют. Издали это и правда выглядит красиво.

А так совсем завораживает: Шрекхорн выглядит эффектно и величественно.

Первый этап маршрута идет по тропе от Фирст до озера Бахальпзее, это около часа.

Подходим к озеру. Вид по ходу движения вот такой: радостный, приветливый, вода приятного изумрудного оттенка и полно зелени вокруг.

А это - если немного подняться и оглянуться назад. Даже не верится, что это то же самое озеро. Справа от Шварцхорна видна самая высокая вершина Бернских Альп - Финстераархорн (4274 метра).

Слава считает, что уровень воды в озере недостаточный и пытается исправить это упущение.

Далее в течение 30-40 минут требуется сделать определенный набор высоты (около 500 метров) - почему-то это оказывается совсем несложно и физически, и морально. Впрочем, он не сильно крутой, а о том, что вы находитесь достаточно высоко, напоминают облака, которые совсем рядом.

А вот и Фаулхорн. Отсюда он выглядит каким-то скромным холмиком. Конечно же, если есть гора, надо на ней устроить ресторан! Негодую вслед за Джеромом К. Джеромом Как дипломированные нищеброды, уверенно обходим это место стороной.

А вот так "холмик" выглядит, когда уже спустишься с него.

[Kotenok Zoppino]

Далее в течение минут сорока дорога идет по гребню - впрочем, не очень острому.

В пределах видимости появляются Айгер и Мёнх. Юнгфрау чуть дальше, и почти все время она будет более или менее скрыта облаками.

В других отчетах этот участок дороги описывается как скучноватый, но нам и здесь повезло - в 2019 году в Альпах была затяжная весна, и мы развлекаемся, переходя снежники.

Наконец-то показалось озеро Бриенц. Хотелось бы его побольше! Но зато мы запечатлели такой вот редкий многоцветный кадр: бирюзовый Бриенц, темно-лазурное озеро Saglistalsee в обрамлении ярко-зеленой травы и белизна снега на переднем плане.

Горные хребты похожи на хребты невиданных рыб.

Или на смеющегося дельфина.

У озера хочется задержаться и налюбоваться, но Слава сегодня в ударе, он требует идти, не задерживаясь. А тут очень красиво.

На следующем участке тропы в этом году довольно много снега, у сына ботинки не такие высокие, и ему периодически приходится вытряхивать его.

Снег придает хорошее ускорение на спуске. К счастью, на снежнике еще не так круто, как, например, здесь.

Идем около четырех с половиной часов, и живость восприятия действительности немного притупляется. Нет, дело не в физической усталости. Это похоже на перенасыщенность впечатлениями, которая случается при посещении картинной галереи с прекрасными произведениями искусства, например.

Наконец сколько-то видна Юнгфрау.

Но никак не можем пропустить такую прекрасную бабочку. И вот этот необычный суккулент.

Необычные по форме скалы напоминают развалины замков.

Ах...чудесно!

Но медитативность тоже приедается. Я осознаю, что мы вполне поспеваем не на последнюю электричку, а на предпоследнюю, и поспешаю. Ну, вы же понимаете - если ситуация сама по себе не располагает к стрессу, всегда можно его создать. Нас упихивают, как сельдей в бочку. После малолюдности тропы это вызывает внутренний протест, но ничего не поделаешь... Медленно-медленно ползет по склону наш поезд до Wilderswill.

[Kotenok Zoppino]

После такого дня надо бы отдохнуть. Но не таковы мы. Мы забираем свои вещи и передислоцируемся в кемпинг Аарешлухт. Как следует из его названия, он расположен близ ущелья реки Ааре, между Майрингеном и Иннерткирхен. Половина остановок - по требованию, в том числе и наша Aareschlucht Ost. Остановка находится прямо внутри скалы, не нажмешь кнопочку - поезд пройдет мимо, и машинист тебя даже не увидит))

Кемпинг Aareschlucht - самый дешевый из всех в нашем путешествии (и, как интимно-доверительно рассказали нам встреченные там русские, вообще самый дешевый кемпинг в Швейцарии). При этом нам он понравился больше всех остальных, причем с отрывом. Прежде всего потому, что там какая-то домашняя, уютная атмосфера. Нет ощущения, что это просто бизнес. В кемпинге однако же был и бассейн, и настольный теннис, и разные другие игры на выбор. Дети поэтому постоянно общались друг с другом - хорошо, когда есть чем заняться даже в кемпинге. Однако Слава сразу же узрел мальчика со смартфоном и обратил на него мое внимание, как на диво дивное. И - вуаля - это оказался русский школьник. Так и познакомились.
Сама хозяйка очень открытая и общительная - словно и не надоела ей череда постояльцев. Холодильник в наличии, фен - все, что нужно человеку для жизни. Короче, всячески рекомендую. При заселении и оплате нам выдали "Camping Card", на что я гордо заявила, что у нас уже есть такая (карта, которая дает право на определенные скидки в течение заданного времени). Но...оказалось, что в предыдущем кемпинге мне ее дали, но не проставили штампики, подтверждающие оплату. Хозяйка так огорчилась, как будто стала свидетелем совершенного преступления. Мы - не особо, потому что из всего предложенного нам пригодилась в итоге лишь одна скидка - на паровозик к Brienz Rothorn (еще минус 15% от нашей половинной цены). Но осадочек остался...
Жаклин нас сразу предупредила, что если мы хотим попасть на особо популярные маршруты, а именно к озерам Гельмер или Трифт, то бронировать места на подъемники надо накануне. Я так и сделала, хотя и это оказалось немного поздно - на Гельмербан в итоге я взяла билеты только на подъем, решив спуститься пешком - доступные рейсы на спуск были впритык, то есть подняться и тут же через полчаса назад.
На следующее утро отправляемся в Бриенц, чтобы поняться на паровозике к Brienz Rothorn, оттуда дойти до Туррена и спуститься на канатке в Лунгерн. Но сперва в программе - ущелье Ааре, не зря же мы живем в двух шагах от него! В кассе покупаем сразу комбинированные билеты "Ущелье + Райхенбахский водопад", в стоимость билета входит фуникулер до водопада и проезд по ж/д на MIB (Meiringen - innertkirchen bahn).
Вообще Ааре - самая "патриотичная" река Швейцарии: она так и не покидает ее пределов. Беря свое начало в леднике Обераар, что на перевале Гримзель, далее она протекает через долину Haslital, впадает в озеро Бриенц, далее через озеро Тун, после чего делает вооот такую загогулину)) перед тем, как впасть в Рейн - исключительно для того, чтобы облагородить своей красотой такие города, как Берн, Арау, Золотурн, Биль и Олтен. Понятно, что на реке, которую питает ледник, бывают наводнения, поэтому ее берега искусственно спрямляют. Швейцарцы любят правильные формы совсем не из любви к геометрии)) И в двух шагах от входа в ущелье Ааре выглядит вот так.

На этой фотографии мост, расположенный рядом со станцией Aareschlucht Ost, а также Слава, несущий свой основной рюкзак (обычно он не позволяет снимать его в таком виде, боится, что люди переживать начнут).
А уже дальше при всем желании что-то спрямить невозможно. По окончании ледникового периода упрямая Ааре пробила себе путь в известняковых породах, образовав ущелье длиной 1400 метров и высотой до 180 метров. В самом узком месте ширина здесь всего 1 метр, в самом широком - 40. Туристической достопримечательностью ущелье швейцарцы сделали давным-давно - 126 лет назад, и сейчас проход по нему представляет собой систему мостков и туннелей. Вход в него открыт далеко не круглый год, а всего лишь с апреля-мая по начало ноября. Пройти можно с любого входа - и с западного, и с восточного. В июле и августе западный вход с четверга по субботу позволяет пройти аж до 22 часов, для чего ущелье специально подсвечивают. А у нас сегодня вторник. Спускаемся от входа вниз. Мы пришли с самого утра, поэтому нам пока не встречаются люди, идущие в обратном направлении, а так вообще это место очень популярно. На солнце сегодня +30, а внутри ущелья гораздо холоднее, думаю, что градусов 15, ведь туда практически не проникают солнечные лучи.


Смотрим вверх...

Здесь есть не только туннели, но и пещеры. Вот эта естественного происхождения:

А эти - искусственного. Вернее, это не пещеры, а бункеры, сделанные в 1940 году на тот случай, если бы гитлеровская Германия все же напала на Швейцарию несмотря на ее нейтралитет. Бункеры предполагали полную автономию для размещения 185 человек. К счастью, все это не понадобилось, поэтому по окончанию войны все демонитировали, а входы замуровали.

И свой водопад в ущелье тоже есть - Шрайбах.

Как-то я заранее недостаточно полно представляла себе масштабы бедствия...то есть ущелья. Ориентировочное время прохождения - 40 минут. Но у нас же в планах треккинг, так что мы со всех ног припустили к станции, желая уехать ближайшим поездом.
Приехали в Бриенц. В кассах очередищи, а поезд уже переполнен. Но подают второй состав, чтобы разместить всех желающих. Везет самый настоящий паровоз, весьма медленно и с соответствующим шумом. Но сегодня такая скорость не раздражает: мы не еще не переполнены впечатлениями, а, наоборот, жаждем их
Склоны перенасыщены коровами.

Но "солирует", безусловно, озеро! Вот это вид на Бернские Альпы! Самый лучший!

Такое чувство, что на здешних склонах какой-то гигант орудовал ножницами - то ли снежинку к Новому Году пытался вырезать, то ли что другое. Получилось изящно.

Наверху бегом-бегом мимо всех ресторанов и сувениров спешим скорее на тропу. Впрочем, Слава выпрашивает себе "горячую собаку" и клянется, что на его животе это никак не скажется.
На фотографии хорошо видно место впадения в озеро реки Ааре.

Слава критически обозревает первую часть предстоящего нам пути. А в левом верхнем углу можно увидеть характерные контуры горы Пилатус.

Контуры маленького озера Эйзее внизу напоминают улитку.

Все, от озерца поднимаемся вверх. Слава бурчит, что ему обещали тропу на спуск. Но такие гребешки не могут не понравиться!

За этими горами - перевалы Furka, Susten, Grimsel...

Озеро Бриенц уже до такой степени на ладони, что за ним просматривается и Тунское - легким намеком.

Вот здесь Пилатус виден получше.

Пирамидка напоминает о Норвегии. Здесь больше нигде подобные не встречались...

"Цветочек"

Норвегия продолжается - тролль перед спуском в Туррен.

Бриенцское озеро нам больше не показывают - можно и вниз.

Проходим через пару небольших селений. В первом из них что-то настойчиво строят - может, как раз новую станцию канатной дороги взамен утерянной креселки? Проходим чуть ли не под ковшом экскаватора.
Во втором активно кипит жизнь, бегают дети и коровы. На одном из домов вывеска колокольчиков, гм...колоколов коровьих. Поставила Славу, чтобы можно было оценить размер.

Вот они коровы, чуть ниже по склону. Тоже отметила, что в этом месте они отличаются повышенной самостоятельностью и любопытством, пытаются заигрывать с туристами, многие гуляют как кошки - сами по себе. Да, здесь и правда колокольчики пригождаются.

Чуть поднажимаем, чтобы успеть к отправлению ближайшего рейса. Место повышенной туристической популярностью не пользуется, поэтому не сразу соображаем, где платить. Такое чувство, что они сами это для себя не вполне решили. Но в итоге отдаем наличкой оператору. Спускаемся вниз за пять минут.

На кабинке нарисованы бабочки, и это нас готовит к тому, что Лунгерн должен быть очень приятным городком. Так и оказывается. Жаль, что мы заранее не предвидели, что он так прелестен, надо было распланировать время так, чтобы и покупаться, и медитативно пройтись по его улочкам. От станции канатной дороги до вокзала идти двадцать минут, да еще в горку. На ближайший поезд поэтому мы не успеваем - вот не стоило и спешить. Возвращаемся к озеру. Погода прекрасная, вода теплая, а купальных принадлежностей мы не взяли, обидно. Но место здесь уединенное, поэтому решаем пренебречь условностями и искупаться. Полностью довольные сегодняшним днем, возвращаемся в кемпинг.

[Kotenok Zoppino]

Утром следующего дня запланирована поездка в гости к Шерлоку нашему Холмсу - вернее, к месту безвременной его кончины.
Доезжаем до Майрингена, но правильнее было выйти на остановке Meiringen Alpbach. До фуникулера можно дойти минут за 50, а можно немного сократить путь на автобусе - 2-3 остановки. Остановка не прямо у фуникулера, но можно сориентироваться. У нас это получается лучше, чем у остальных растерянных туристов, и мы гордо предводительствуем. Показываем купленный вчера комбинированный билет, садимся и почти сразу едем. Вагончик прелесть.

А вот и сам водопад, как поднимешься, прямсразу. Безотносительно литературных аллюзий он очень хорош.

Конечно, никакой фантазии не хватит, чтобы в красках представить себе именно тут схватку с Мориарти, описанную Конан Дойлем. Тем не менее, все полагающиеся атрибуты - на месте. Слава лезет обниматься с нашим героем.

Наверху - звезда, обозначающая "место схватки", венок и мемориальная доска. Все всерьез. Но туда надо идти в обход - минут пятнадцать. Почему бы и нет?

Попадается ночная бабочка медведица. Здесь такая в тему.

Лес очень приятный, прямо какой-то родной.

Сверху хорошо виден Майринген.

Перед тем, как сделать решающий прыжок, водопад образует живописные каскады.

У знакового места встречаем еще одну русскую семью. Нас вознаграждает вид на водопад с радугой.

Хотя билеты и оплачены, совсем не хочется возвращаться к фуникулеру. А хочется пройтись пешком вниз вот по этому лесу. Во всяком случае, Слава предлагает, а я соглашаюсь.

Благодаря этому и удается сделать снимок фуникулера на мостике (см. выше).
Рядом с нами притормаживает машина, и нас спрашивают, куда ведет эта дорога. Нет, она не ведет туда, куда нужно этим дружелюбным немцам, поэтому они разворачиваются, а мы догадываемся попросить нас подвезти.
Вид на Райхенбахский водопад и окрестности с ж/д станции Meiringen Alpbach.

Серо-зеленая Ааре течет себе спокойно и привольно после выхода из ущелья.

Складывать палатку в полдень под палящим солнцем не очень весело. Я мысленно пытаюсь прикинуть, как лучше - так или под проливным дождем? Кто бы знал, что через несколько дней у меня будет возможность сравнить

[Kotenok Zoppino]

Отправляемся к озеру Гелмерзее. По правилам, обозначенным в билете, купленном вчера через Интернет, сказано, что надо прибыть за 15 минут до отправления фуникулера. А наш автобус опаздывает, я решаю, что уже все пропало, но и у них задержка рейса. Свободных мест действительно нет - благодаря многочисленным видео в сети Гелмербан стал раскрученным аттракционом. Мы решили не множить сущности, затолкали куда подальше свои устройства и просто так наслаждались подъемом. Самые сильные ощущения, конечно, в средней части подъема, когда фуникулер почти превращается в лифт. Я чувствовала себя котенком, которого поднимают за шкирку куда-то в неизвестность. Даже не знаю, хотелось ли бы повторить подобный опыт. Но вот Слава расстроился из-за того, что правильных билетов на спуск нам не досталось, надулся и отказался гулять вокруг озера. Мы прошли вдоль дамбы, нашли место, где тропа идет на спуск к автобусной остановке (другой, не той же, на которую приехали), я велела сыну отдыхать и ждать меня где-то здесь, а сама решила пройти часть кругового маршрута - сколько получится. С одной стороны, если бы я знала, что вниз мы спустимся настолько быстро и просто, может, и рискнула бы пройти полный круг. С другой - не хотелось оставлять Славу надолго одного, да еще в плохом настроении. Но надо запомнить, что стандартное указанное время на спуск можно смело делить наполовину. Почти.
Почему же на бывшем грузовом подъемнике к озеру искусственного происхождения все так и стремятся попасть? Да просто здесь красота необыкновенная.
Кусочек озера

Горы вокруг

Слава остался, зато наконец-то я иду в своем темпе, ууу, хорошо!

Решила пройти чуть меньше половины круга, добравшись до первого водопада. Это двадцать минут в одну сторону.

Стоишь рядом, и будто душ принимаешь. В жару самое то))

Вода ледяная, конечно - и в самом озере тоже. Вот и снежник до сих пор не растаял, хотя уже конец июля, и несколько недель стоит жара. Цвет воды - глубокий насыщенный темно-синий, не похожий на цвет других виденных нами в Швейцарии озер.

Возвращаюсь к Славе, и мы спускаемся вниз за полчаса, наверное.

Ура, ступеньки!

Хороший вариант для тех, кто спонтанно решил ехать на Гельмерзее, а билетов на подъемник нет в продаже. Беру на заметку, потому что остается заноза в душе из-за того, что не удался полный круговой маршрут.

[Kotenok Zoppino]

С сожалением расстаемся с Бернскими Альпами и переезжаем в Люцерн. В заключительной части нашего путешествия будем уже гораздо меньше ходить ножками.
В Люцерне огромный кемпинг Лидо - единственный удобный в плане транспортной доступности. Рядом пляж с платным входом, но он открыт с 10 до 20. Мы пошли рядом купаться после того, как палатку установили в указанном месте. Не понравилось: ил, водоросли, неудобный берег. Только лебеди утешали. Фирвальштедтское озеро вообще не похоже на остальные швейцарские озера: цвет воды какой-то мутно-неопределенный, форма - неправильная, недосмотрели швейцарцы. С высоты это выглядит так, будто кто-то скомкал и бросил свой комбинезон, рукава и брючины торчат в разные стороны.
В кемпинге и не пахнет домашней уютной атмосферой, все на замке: фены, рулоны с туалетной бумагой, холодильники с индивидуальными платными сейфами (первый раз такие видели). Wi-fi, если нужен - 5 франков в сутки. Душ, к счастью, бесплатный. Зато по гостевой карте можно бесплатно ездить на всех видах транспорта (кроме водных) в черте города.
Вдали от больших гор очень жарко ночью спать в палатке, спальники используем в качестве матрасов. И очень много всяких разных мошек - наверное, из-за близости озера.
На следующий день мы используем последний из проездных Saver Day Pass для знакомства с "итальянской Швейцарией". Сперва доезжаем до Беллинцоны. Город невелик, но в нем целых три замка: Кастельгранде, Монтебелло и Сассо Корбаро. Самое центральное местоположение занимает Кастельгранде, и он же считается самым впечатляющим. Не знаю, мы не впечатлились. В него встроен лифт, наверху какая-то эстрадная площадка, в общем, дух не тот. Чем хороши эти три замка, так это тем, что они находятся на одной линии, и из окон одного видно другой (или другие). Здесь неплохо виден Монтебелло (из Кастельгранде)

А так - оба замка оттуда же, но менее четко. Сассо Корбаро на верху холма.

Покинули замок, который нам, уже пресыщенным, показался недостаточно аутентичным, и пошли дальше. Просто красивые дома на узких улочках Беллинцоны.


Подъем к Монтебелло занял минут 20. Сколько же ящериц мы встретили по пути! Этот замок XIII века нас полностью устроил - не большой и не маленький, возможность погулять по стенам и посетить музей.

А вот так с его стен выглядит отвергнутый нами Кастельгранде:

Музей располагается в одной из башен, и в нем представлены археологические находки, обретенные на местной земле в различные периоды времени. Нам понравилось, как все это представлено и систематизировано, хотя богатой коллекцию не назовешь.

Возвращаемся к вокзалу, по пути заглядываем в церковь Св. Петра и Стефана (как я понимаю, апостолов Петра и Стефана).

[Kotenok Zoppino]

Дальше отправляемся через Тенеро к реке Верзаска. Впервые про нее я прочитала в отчете Марина я и пропала. У вас бывает ощущение, что куда-то вам прямо совершенно точно надо, и вы не будете знать покоя, пока не увидите это место своими глазами?
В Тенеро пересаживаемся с поезда на автобус. Место популярное, разгар сезона, погода подходящая, поэтому народа немало. Из окошка по пути отлично видно джеймсбондовскую плотину, с которой он прыгал в фильме "Золотой глаз". Но фотографировать неудобно, поворот на повороте. Выходим на нужной остановке, и нас сразу ударяет по голове атмосфера этого сказочного места. Славе я заранее ничего объяснить толкового не могла, только заверяла, что ему обязательно понравится. И ему понравилось, да еще как!

Тут два мостика - один обычный, а другой горбатый, с которого ныряют местные смельчаки. Каждый удачный прыжок встречают бурей аплодисментов.

Глубина реки очень разная: значительная под горбатым мостом (иначе нырять было бы опасно) и минимальная перед вторым. Там мы переходим речку вброд, чтобы вволю полазить по всем этим невероятным камням. Вода поразительно прозрачная! И холодная. Как раз в тот момент, когда мы решаем перейти реку, начинается дождь - к счастью, небольшой. Все же немного глубину я в этом месте недооценила, и в итоге приходится достать смартфон из кармана и нести его, прижав подбородком)) Для более разумных действий свободу маневра сдерживает довольно сильное течение реки.

Дождь немного покапал и перестал. Мы лежим, сидим на камнях, бегаем по ним. Самое то место для неугомонных мальчишек.

По лесной тропе поднимаемся к горбатому мосту, по пути видим прелестный домик.

Ждем автобус у остановки. Народу...просто тьма. Даже не представляю себе, как возможно увезти такое количество. А все решается просто: подается несколько автобусов (это как с горными поездами в час пик), и все уезжают. Мы даже в числе первых. Никто не стоит, только сидя.
Приезжаем в Локарно. Нас еще хватает на то, чтобы подняться на фуникулере к старинной церкви Madonna del Sasso. Но сперва надо подкрепиться. Слава заказывает себе "пять куриных крылышек", я прилежно озвучиваю название блюда на английском, но мне пробивают 25 крылышек Решение недоразумения приводит к тому, что излишние деньги мне возвращают наличкой, это удачно. Немецкий и тем более английский здесь совсем не в ходу, слышна только итальянская речь.
Фуникулер здесь не принимает ни хальбтакс, ни юниоркард, берет свою оплату со всех. Впрочем, недорого. Вид сверху на церковь и Лаго Маджоре.

Спускаемся к церкви.

За решеткой можно увидеть изображение Тайной Вечери. Все фигуры в натуральную величину.

Поскольку церковь посвящена Богородице, то целая стена отведена под выражения благодарности.

А на этих картинах наглядно объясняется, в чем именно выражалось заступничество Божией Матери.

В общем и целом - церковь очень хороша. Начинается служба, и мы потихоньку уходим.

Слава то ли отдохнуть пытается, то ли украсить собой пейзаж...

Непосредственно от церкви вновь спускаемся вниз на фуникулере. Есть еще немного времени до подходящего поезда, решаем чуток пройтись по набережной озера. Лебедей мы уже навидались, а здесь встречаем чудесных утят с уткой-мамой.

Около девяти вечера возвращаемся в кемпинг. День однозначно удался - увидели много и не слишком сильно устали. Я поняла, что, кажется, пора учить итальянский...

[МариShka]

Kotenok Zoppino, спасибо за отзыв С большим удовольствием читаю и "посещаю" плюбившиеся места. Жалею, что не умею путешествовать с палаткой - буду учиться)

[Kotenok Zoppino]

Жалею, что не умею путешествовать с палаткой - буду учиться)

Нуу, там в принципе нечего уметь - главное, ее иметь. И понимать, достаточен ли для вас такой уровень комфорта. Что касается меня, то я дома на диване никогда так не высыпаюсь, как в палатке на природе.
И спасибо за отзыв!
Начиная с 26 июля прогнозы погоды стали обещать периодические дожди, поэтому нам надо было успевать выполнять намеченное. С утра в пятницу поехали на Пилатус (автобус+троллейбус, по гостевой карте бесплатный проезд до станции канатки). Там красивенькие красные кабинки медленно доставляют вас вдоль пологого склона к Fräkmüntegg, там надо пересесть уже в большую кабину непосредственно до вершины горы. Поскольку Пилатус - главная "домашняя гора" Люцерна, то и обзор с него неплохой открывается на город, на небольшие озера, находящиеся в северо-западной стороне, и, главное - на Фирвальдштедтское озеро.

Панорамных точек на Пилатусе несколько, лучшая, как мне показалось, с вершины Esel, оттуда видно и Штансерхорн, куда мы еще попадем сегодня вечером (впрочем, из-за света фотографии не получились). По ощущениям инфраструктура тут рассчитана на типичного китайского туриста - максимум развлекаловки при минимуме усилий.

Спускаемся до Fräkmüntegg, где находится веревочный парк. После норвежского парка в Valldall, к сожалению, не впечатлил совершенно: зип-лайны очень короткие и их мало, паркуры заранее просматриваются плохо, так, чтобы уверенно выбрать понравившийся, красоты вокруг уступают однозначно. Я тоже полазила вместе со Славой, и в качестве сувениров мне достались множественные синяки на предплечьях. В Церматте тоже есть веревочный парк (дороже этого), но там мы по времени не вписались. Однако Слава в целом остался вполне доволен.

Дома я предполагала, что с Пилатуса мы спустимся вниз ножками, но, сидя в кабинке канатной дороги, я поняла, что вряд ли это будет интересно: пологий длинный спуск без сколько-либо интересных видов. Поэтому еще раз потратили деньги, зато сэкономили время.
Следующим пунктом программы был музей швейцарского транспорта. Он расположен весьма удачно для нас - в пяти минутах ходьбы от кемпинга. Оставила сына отдыхать на скамеечке в парке недалеко от входа, а сама слетала к палатке, убрала внутрь все, что могло промокнуть под обещанным дождем, взяла для нас куртки. На входе в музей нам несказанно повезло: молодые люди, уже насытившиеся впечатлениями от музея, отдали нам свои билеты. Билеты Day pass действуют в течение всего дня, поэтому их можно передавать таким образом, никто этого не запрещает. Они дорогущие! По 56 франков на взрослого, включают в себя все-все - и собственно музей, и кинотеатр, и планетарий, и "шоколадное приключение" - в общем, все-все...и, честно говоря, не уверена, можно ли это охватить, даже если не вылезать из музея с 10 утра и до 6 вечера. Мы сами бы точно не купили себе такие дорогие билеты))
Музей транспорта заслуженно считается одним из лучших швейцарских музеев. Значительная часть коллекции - это раритетные паровозики и прочий старинный транспорт. Практически везде можно полазить, понажимать, запустить какой-нибудь процесс - в общем, абсолютная интерактивность.

Часть экспозиции находится на улице. Там мы, в частности, поуправляли лодочкой: нам выдали "маршрутный лист", и надо было проплывать станции в строго определенном порядке, пришвартовываясь и проставляя фигурные штампики. Я-то совсем не вожу ТС (кроме велосипеда), поэтому попыхтели немного.
А в конце визита совершили "шоколадное путешествие". Вы садитесь в специальный вагончик, который в течение 20-25 минут возит вас по запрограммированному маршруту из помещения в помещение, где вам рассказывают об истории возникновения такого продукта, как шоколад, об этапах его изготовления. В качестве музыкального сопровождения почему-то вначале идет Шостакович - музыка к балету "Ромео и Джульетта")) А в самом конце вам щедрой рукой в специальный резервуар отсыпают конфеты марки "Lindt". Лично мне швейцарский шоколад не нравится, я люблю темный, а они все больше на молочном специализируются.
Провели в музее транспорта часа два и поняли, что с нас хватит. Поехали на Штансерхорн. Я была уверена, что там мне понравится, так и вышло. Туристов на Штансерхорне заметно меньше, чем на Пилатусе, хотя подъем на вершину гораздо увлекательнее. Непосредственно из городка (пять минут от ж/д станции) вас поднимает приятный старинный фуникулер.

Потом вы пересаживаетесь на канатку, и кабинка с открытым верхом за шесть с половиной минут поднимает вас на вершину. Можно находиться и под крышей, но кто ж захочет?! Все любуются открывающейся панорамой с открытой площадки. Скорость, как мне показалось, выше, чем у классической канатки, ход по ощущениям приятнее, не говоря уже об остальных впечатлениях. Так что совсем не зря вложили деньги в эту технологию.

Вечереет, и вот-вот начнется дождь. Виды на Пилатус и на панораму Бернских Альп поэтому необычайные. Техника только слабовата...

Гуляем, пока не начинается дождь. Можно не спешить, потому что с четверга по субботу канатка работает допоздна, последний спуск аж в 23 часа. Потом я решаю, что и дождь мне не помеха. Оказывается, сверху так интересно и необычно наблюдать за тем, как идет дождь! Это внизу ты просто мокнешь без удовольствия.

Виды со Штансерхорна мне нравятся больше, чем с Пилатуса, да и китайцев здесь нет. Или их дождь испугал? Но Слава намекает мне, что пора спускаться - видимо, предчувствует приятное знакомство на пересадке.

Несмотря на то, что дождь еще периодически накрапывает, верх кабины не закрывают, продолжаем любоваться горами и озером.

Готовлю ужин на горелке под довольно сильным дождем, но успешно. И наша палатка выдерживает испытание - внутри все абсолютно сухо. Можно и не возить с собой дополнительное дно - второй раз беру его с собой, больше не стану. Но так везет не всем: в общей комнате русская дама собирается спать на стульях, утверждая, что ее палатка промокла насквозь, матрас мокрый, вещи мокрые. Это ее товарищ так разбил палатку, подругу оставил, а сам уехал.
У меня тоже проблема: купленный за 15 франков интернет закончился за день до отъезда. Но здесь же можно "дозаправиться" за 5 франков в сутки. Утром я успела пройти регистрацию на рейс Базель - Будапешт онлайн, а вот на улетающий позже самолет до Москвы уже нет. Сижу и мучаюсь с ним: у нас со Славой один паспорт на двоих, и система не пропускает одинаковые данные. Регистрация в аэропорту у лоукостеров - затратное мероприятие. Поэтому рискую в случае Славы поменять одну цифру в середине - небось прокатит. Так и вышло. Отправляю посадочные талоны со своей почты на почту кемпинга, и мне их распечатывает девушка на ресепшен. Что хорошо в таких больших кемпингах, так это то, что ресепшен работает с 9 утра до 9 вечера. Засыпаем под легкий шум дождя в надежде хорошо выспаться. Но ночью начинается гроза, поднимается движуха - люди спешно сматывают удочки и уезжают. А кто-то и приезжает: проснувшись, обнаруживаем кемпер, стоящий в полутора метрах от палатки. Это уже ни в какие ворота: мало того, что ночью шумели как оглашенные, так еще и на чужой ячейке расположились, которая только для палаток, и на дармовщину...