Walker’s Haute Route соло с палаткой за 9,5 дней с приквелом и сиквелом

[Kotenok Zoppino]

это из-за набора высоты и бродов

Из-за набора высоты и жары, я бы сказала. И из-за потери времени на ориентирование.

я так понимаю , вы нигде не резервировали

Нигде не резервировала, потому что хотела по максимуму спать на природе, а там, где хижина была неизбежна - то чтобы цена была минимальна. И под чьи-либо условия и режим неохота было подстраиваться. Только если бы серьезная непогода случилась, тогда бы пала перед ними на колени, да.

Cabane des Ecoulais - один зал , все падают на пол со своими спальниками?

Не на пол...там типа деревянный подстил плюс матрасы, и еще второй этаж спальный - как огромная двухъярусная кровать получается.

[Kotenok Zoppino]

Утром следующего дня, пока собиралась и уходила, американцы так и не проснулись (о том, что это именно американцы, узнала из листа регистрации, который висит тут же на стене). Положила 20 евро оплаты в ящик. Уж не знаю, насколько часто оттуда забирают деньги - скопилось там весьма прилично, а посещает хижину от 1 до 4 человек в день, судя по записям. Так-то в хижине может разместиться 30-40, матрасов достаточно, включая второй ярус. Но спать по сравнению с кемпингом ужасно душно, хотя окно было открыто. С другой стороны, палатку убирать не надо, быстро позавтракала, собралась и ушла еще до семи.
Первая часть сегодняшнего маршрута идет вдоль озера Lac des Dix. Это чистой воды гидротехническое сооружение, и сверху, с перевала, оно выглядит предпочтительнее. Да, большущее, да, самая огромная дамба, но совершенно безжизненные унылые берега и вода цементно-зеленого цвета.

Вроде вышла рано и шла достаточно быстро, но группы людей меня перегоняли. Это потому что я часто останавливалась, чтобы напиться, благо дефицита источников воды здесь не было. Но проблема в качестве - очевидно, ледниковая талая вода по составу близка к дистилированной, которая не содержит микроэлементов, и поэтому плохо утоляет жажду. То есть ты вроде пьешь, пьешь, а оно как в песок уходит. Поневоле тут начнёшь понимать царя Мидаса...
1 час 40 минут шла вдоль озера до Pas du Chat - тропы, ведущей дальше и выше непосредственно к перевалу. На этом небольшом подъеме начала чувствовать последствия перегрева нескольких суток, нашла затененный участок около воды и минут 10-15 попрохлаждалась там. Pas du Chat идет до развилки, откуда идет разветвление на основной прямой путь до Col de Riedmatten/Pas de Chèvres и верхний до Cabane des Dix и перехода к перевалу через ледник. Все уверенно сворачивали к основной тропе налево, но на форуме же было сказано, что идти следует через ледник - так красивее и интереснее. Ок, пройду до хижины и узнаю про возможность этого предприятия.
Налево не пошла, но все время смотрю в ту сторону - еще бы, такое показывают! Вроде бы слева Dents de Veisivi, потом виден купол Dent Blanche, острая игла Aiguille de la Tsa, а совсем справа выглядывает треугольник Маттерхорна.

Чтобы дойти до Cabane des Dix, пришлось немного попыхтеть. Но в каком живописном месте они воткнули эту хижину! Хороший шанс посмотреть вблизи на ледник Cheilon и Mont Blanc de Cheilon в виде правильной пирамиды. Ох, любят швейцарцы идеальные формы...


Через ледник, к сожалению, пройти не удалось - смотритель в хижине ну крайне не рекомендовал. "Экстремально жаркое лето, ледник живой и движется, трещины крайне нестабильны, если свалитесь, кто вас будет вытаскивать?"
Ну ладно, - говорю, - буду считать, что вы спасли мне жизнь, так дайте еще литр яблочного сока и собственно яблоко. Конечно, это был самый дорогой литр яблочного сока в моей жизни, но и самый вкусный. Большую часть выпила в один присест, остальное перелила в термос. Что делать - надо идти назад. К счастью, вниз до развилки буквально за 50 минут добежала, и дальнейшая дорога тоже не показалась особенно трудной.
Разделение дороги на Col de Riedmatten и Pas de Chèvres указано непосредственно на камнях. Да так, что я его поняла неправильно. Не знаю, ходят ли еще нормальные люди на крутой перевал, когда есть лестницы, но я себя обнаружила на пол-пути к нему, и возвращаться назад второй раз за день было очень лениво. Col de Riedmatten (2919) в своей верхней части очень крутой, и в плохую погоду, вероятно, довольно опасный, но сложным он мне не показался. Тем более, что наверху есть цепи.

От развилки до перевала шла 2 часа 5 минут. Вид с перевала в новую долину:

Ещё два часика на спуск до Ароллы. Спешила как могла, боялась, что все магазины опять будут уже закрыты. Но мне повезло. Ура, у меня наконец-то будет молоко. Остальное тоже неплохо, но молоко - главный must have. А вот reception в кемпинге уже не работал, но в этом были свою плюсы, в частности, никто мне не сказал, где ставить палатку, и я выбрала место сама. Из соседней палатки высунулись любопытные лица. Это же вы, - спрашивают, - шли вчера вечером мимо Cabane du Prafleuri? И где же вы ночевали?
Никак не пройти незамеченной...
Итог дня: пройден 21 километр за 10,5 часов, общий набор высоты 652, сброс 1527. Без попытки пройти через ледник было бы почти на пять километров и на три часа меньше.

[Kotenok Zoppino]

Разрешила шестому дню быть совсем коротким и легким. Ровно по путеводителю. Не помню, чтобы кто-то из форумчан, писавших отчеты по WHR или отмечавшихся в них, проходили этот участок - куда-то спешили и проезжали его на автобусе. А я все же посмотрю на Lac Bleu.
Солнце в пол-шестого утра освещает Pigne d'Arolla, но до долины еще не добирается. Аролла - ну прямо как моя квартира: непонятно, когда солнце туда заглядывает и насколько.

Сматываю удочки и выхожу на тропу, ведущую к озеру. Их, собственно, две: верхняя и нижняя. Нижняя попроще, верхняя помечена как difficult. Но она скорее интересная: петляет то вверх, то вниз, делает крутые подъемы и спуски. В основном это тропа на подъем, конечно. С нее хорошо виден Mont Collon.

От кемпинга до озера шла 2 часа 25 минут. Правда, стоило того, чтобы к нему идти?

Конечно, относительно цвета я бы поспорила...
Дальше спуск до La Gouille, легкая пробежка за 25 минут. Была у меня навязчивая идея в этот день проехать на автобусе до Sion (город в самом конце долины), но скрепя сердце решила не мешать жанры, и хорошо, что позже это удалось сделать. Так что дошла пешком очень не торопясь до кемпинга в Molignon, по пути подъедая вкуснейшую землянику.
Вроде привыкла, что в Швейцарии дома имеют имена, порой довольно причудливые, но увидев "асиенду", рассмеялась. Однако через минуту было уже не смешно.

Значит, тут проходят коровьи бои буренок бойцовской породы Herens, все серьезно. Мне уже заранее хочется держаться от них подальше.
В итоге пройдено 12,5 километров, набор высоты 263 м., сброс 728 м.
В кемпинге Molignon есть все - кухня, гостевая, магазин и даже бассейн. В бассейне купаются дети, а я чем хуже?! Правда, ̶к̶о̶р̶о̶л̶е̶в̶с̶т̶в̶о̶ ̶м̶а̶л̶о̶в̶а̶т̶о̶, он совсем небольшой...

Сходила в деревню за продуктами, устроила себе пир. А ночью приходили сурки, чтобы тайно составить мне компанию. От сублиматов гордо отказались, овощи тоже не тронули, а мягкий сыр и колбаску утащили. Самое смешное, что ровно три года и один день назад у нас уже была точно такая же история в кемпинге Церматта, и тоже это была колбаса и сыр.

[Kotenok Zoppino]

Следующим утром вышла в 7:20, чтобы пойти в сторону La Sage. Иду мимо автобусной остановки, смотрю - две группки стоят с рюкзаками, двое и трое. Спрашиваю - а вы чего? Оказывается, как раз сейчас идет автобус до La Sage. Не стала сопротивляться, какой особый интерес идти по сельской дороге? Присоединилась. Этим летом в долине Val d'Herens шли дорожные работы, нормальное расписание автобусов поломано - то есть вроде бы они идут в установленное время, но частями - до середины довозит один автобус, потом выходишь, ждешь некоторое время, и тебя довозит другой. Из-за этого, в частности, вчера и не поехала в Сион.
Пара вышла со мной на одной остановке, а троица проехала чуть дальше - они пойдут в Zinal через перевал Col de Torrent. Этот вариант экономит день, но дает увидеть ледник лишь издалека.
Хороший вид на очередные зубы - Dents de Veisivi.

Если можно сделать какой-нибудь лишний крюк, я обязательно его сделаю! Надо было идти через Mayens de Motau, направо, а я где-то свернула влево и пошла через Le Prelet. Наверняка это добавило мне лишний километр, ну, да ладно. Зато близко увидела тех самых бойцовских коров. Да что увидела, я их услышала! Мамо, не думала, что какие-то коровы могут не мычать, а рычать. Как это они их научили?! То есть телята еще издают звуки, похожие на мычание, а взрослые особи - уже нет. Без визуальной поддержки я бы точно решила, что здесь какие-то дикие звери бродят.

Дошла до Remoinste de Tsate - это такой коровник полузаброшенный, но как ориентир сойдёт. Отсюда опять видно Pigne d'Arolla, справа от нее, кажется, Mont Blanc de Cheilon, а треугольник слева вверху - Dent d'Herens.

От остановки в La Sage до перевала Col du Tsate итого шла 3 часа 15 минут - уже неплохо. Смотрим, что здесь нам показывают? На первой фотографии, думаю, справа Weisshorn, а ближе к центру Bishorn. Поправьте, если ошибаюсь.

Здесь слева от большого из Dents de Veisivi видим острие Aiguille de la Tsa, справа от малого выглядывает последний раз Pigne d'Arolla, еще правее - Mont Blanc de Cheilon и La Ruinette, следом прощается Grand Combien, и,наконец, под облаком - Aiguilles rouges Arolla.

За полтора часа спустилась к озерам.

Суббота, народу много - сюда ведь можно приехать и на машине, и даже на автобусе. У людей пикник за столиками - из красивых мест надо извлекать прибыль, поэтому сюда поставили кафешку, или buvette. Так вот ты какой, раклетт!

На этом этапе люди ночуют, как правило, в Cabane de Moiry, а мне надо было найти место для палатки. Но времени еще много. Положила рюкзак на пригорке и сходила к леднику, обернувшись за часик туда и обратно.

Размер морены впечатляет.

Пошла на разведку в сторону завтрашнего маршрута. Над озером Lac de Moiry подходящих мест нет, там крутой склон, поэтому выбрала место в аккурат перед развилкой, метрах в ста от деревянного строения. И весь вечер наслаждалась меняющимися над ледником панорамами.

И еще фотография верхней части ледника, слева видна хижина Cabane du Moiry.

Итого за день пройдено 12,2 километра 5 с половиной часов (плюс часовая прогулка до ледника), набор высоты 1186м., сброс 508 м.

[melkosey]

озерцо конечно маленькое , не покупаться ,но ноги охладить самое то.
радует что есть варианты на маршруте уменьшить количество дней.
как он вообще правильно называется по английски ?
спасибо за отчет , приятные горы ,и погода восторг

[Kotenok Zoppino]

как он вообще правильно называется по английски ?

А так и называется по-английски. Есть путеводитель, автор Kev Reynolds. Сhamonix to Zermatt, the classic Walker’s Haute Route.
Там прописаны все варианты - где и как можно сократить за счет более легкого перехода или использования транспорта, где усложнить ради красивых панорам.

[Kotenok Zoppino]

И утренние виды с того же места (правда, боюсь надоесть) - в неверном лунном свете и в первых лучах солнца.

Здесь много самых разных полевых цветов - скромных, нежных, неброских. Пеннинские Альпы, конечно, беднее на цветочную флору по сравнению с Бернскими - свои любимые горечавки я здесь не увидела ни разу.

А вот и озеро Lac de Moiry. Если уж показывать его, то с наилучших ракурсов. Так-то и вчера на него взгляды бросала.

Это опять же искусственно созданное озеро, цвет у него красивее, чем у Lac de Dix, и оно меньше. Есть и круговой маршрут по высокой тропе, огибающий озеро. До начала подъема шла по этой тропе немного меньше двух часов. Грустила, что столько разных цветов встретилось, но не было среди них единственного - эдельвейса. Как вдруг!

Сияет, как звезда посреди раннего утра. Нашла еще много, правда, на крутом-прекрутом склоне, снимала с риском для жизни))

Опять же спасибо gglad за упоминание об эдельвейсах на этой тропе, иначе точно бы проглядела.
Подъем к Corne de Sorebois (2895 м) показался совсем несложным. Только там коровы паслись - те самые. И все на моей тропе и вокруг. Старательно обходила их, а то манеры у них больно недружелюбные!

Поднялась за час и двадцать минут. Вид на озеро назад с перевала:

Вид в сторону Zinal - Weisshorn, Zinalrothorn, Ober Habelhorn.

В сторону пути к отелю Weisshorn: ясная погода позволяет разглядеть вдалеке горы Бернских Альп: посредине треугольник - это Breithorn, справа от него Bietschhorn, еще правее мои фавориты (со своих привычных ракурсов) Shrekhorn и Finsteraarhorn, здесь они, конечно, сложно узнаваемы.

Преимущество диких ночевок еще и в том, что ты выбираешь место насколько возможно ближе к перевалу, соответственно никто тебя не обгоняет, лузером себя не чувствуешь. Но на пути вниз стало попадаться много народа, поднявшегося на канатке. Без рюкзаков, просто туристы и экскурсанты выходного дня - пенсионеры, дети, даже девочка-подросток со сломанной ногой в гипсе и с костылями попалась. Тем более, что воскресенье на часах.
Первая часть спуска проходит среди вот этой всей инфраструктуры, я срезаю как только могу, чтобы поскорее отсюда сбежать. Зато вторая - крутой и очень крутой серпантин, требующий постоянной концентрации внимания, чтобы поход не превратился в полет. Не хотела бы я подниматься по этой тропе. Поразилась, увидев пару молодых родителей с детьми в переносках - на мой взгляд, здесь идти с тоддлерами очень рискованно. Ну, люди взрослые, им виднее. До Zinal спустилась за два часа, в полтора раза быстрее расчетного времени. А толку! Все еще воскресенье, работает только один небольшой продуктовый магазин, и он как раз не очень давно закрылся на обед. По домашним заготовкам у меня было намерение ночевать здесь в кемпинге, но времени впереди было еще вагон. Поэтому, дождавшись 14 часов и разнообразив свой сухпаёк молочкой, отправилась дальше по тропе в сторону отеля Weisshorn.
Классический маршрут предполагает прохождение следующей стадии до Gruben через перевал Forcletta за один день. Но, во-первых, в Gruben негде ночевать - нет кемпинга, только отель, да что там! Там даже магазина нет по какой-то неизвестной причине. Альтернативный вариант проходит через Meidpass, и разбит на два дня с ночевкой в Hotel Weisshorn (или хижине Bella Tola). Дикая ночевка в него прекрасно укладывается. Несмотря на удлинение маршрута на несколько километров, эта альтернативная тропа замечательна открывающимися с нее панорамами.
В самом начале поставили вот такую скамейку, чтобы не забыли как сперва следует насмотреться на Zinalrothorn.

Дальше небольшой туннельчик

Тропа умеренно круто поднимается вверх через лес. Идти не так жарко, как обычно в последние дни, а вполне комфортно. Попадаются люди, идущие в обратном направлении - ясно, что все, кто хотел попасть в отель или хижину, уже давно вышли утром из Zinal, они лимитированы временем заселения, ужином и прочими неизбежными формальностями.
Выйдя на открытое пространство и оглянувшись, видим вот что. Друг на друга наложены Pigne de La Le (3395), Grand Cornier (3962), Dent Blanche (4357). Левее - "маленький" Pointe de Zinal (3789). Еще левее находится Маттерхорн, и с другого ракурса он был бы, наверное, виден. Но - в другой раз.

Совершенно сказочного вида ёлочка.

Тропа идет вдоль долины, подо мной медленно проплывают деревушки - например, Grimentz

А спустя пару часов - Saint-Luc. Вдалеке похоже на Sierre в долине Роны. По крайней мере, он должен там быть.

В лучах вечернего солнца эти виды оказывают знаете, какое действие? Я бы сказала, пьянящее. По крайней мере, настолько, что я слегка упустила тропу и чуть не ушла на перевал Forcletta. К счастью, разворачиваться не пришлось, просто описала лишний полукруг километра на полтора.
А вот наконец и Hotel Weisshorn. У кого еще остались вопросы??

Они остались у меня, но чисто практического плана. Время уже ближе к восьми вечера, надо понять, где палатку-то ставить. Поблизости от отеля полно подходящих мест, но хотелось бы сбежать от цивилизации, и, кроме того, высока вероятность, что тут частные владения. Заранее знать нельзя, где они начинаются и заканчиваются, но устанавливать палатку на их территории запрещено (без разрешения владельца). Поэтому потратила еще полтора часа на подъем в направлении перевала Meidpass. Устроилась не доходя до озер, выше строения Le Prelett, близ ручья. Закат закатился сегодня как-то быстро.Но все же не настолько, чтобы не дать увидеть массив Les Diablerets, находящийся по ту сторону долины Роны, в направлении Женевского озера.
Итог дня: пройдено 28,4 км за 11 часов 25 минут, суммарный подъём 1644, спуск - 1204 м. Виды - одни из самых лучших на маршруте, причем в течение всего дня.

[melkosey]

цветочки всегда греют душу в горах ну а поляна эдельвейсов и подавно. Удивительно и прикольно ,мне лично, было встретить эдельвейсы на садовых участках Берна

[melkosey]

на этой ночевке поближе к перевалу не холодно было ?
хорошо смотрится палаточка ,солидно. по ветру , дождю вроде вы тоже довольны , хотя характеристики материала пола , стены не самые большие на сопротивление воды или как там правильно назвать,, тем не менее достаточные .

[Kotenok Zoppino]

характеристики материала пола , стены не самые большие на сопротивление воды или как там правильно назвать,, тем не менее достаточные .

Вот, сама удивилась. Правда, сильного ветра не было за все время, а то я боковые растяжки устанавливаю так себе.

на этой ночевке поближе к перевалу не холодно было ?

Самая высокая из трех была средняя, 2500. А первая и третья примерно на 2100. Спать не было холоднее обычного на последней, но утром во время завтрака было зябковато, единственный раз накинула легкий пуховик.

Удивительно и прикольно ,мне лично, было встретить эдельвейсы на садовых участках Берна

Думала купить семена, если встретятся, но не повезло. В прошлый раз видела их только в одном месте, в лавке близ водопада Трюммельбах.

[melkosey]

спасибо, приживаются семена у вас без проблем или хотели попробовать ?

[Kotenok Zoppino]

Следующий день - предпоследний на маршруте - ааа, жаль расставаться.
Рассвет был совершенно обычным - впрочем, это понятно, здесь же нет заснеженных вершин, которые можно красиво осветить. Поэтому быстренько собралась (было немного прохладно и это бодрило) и за час и двадцать пять минут дошла до перевала Meidpass (2790). Хорошо, что отбросила идею непременно подняться чуть выше и ночевать у озер - они сильно высохли (ну, я так думаю).

Вот и перевал.


Эта шишка - Pigne de Combavert - выглядит эффектно только с данного ракурса, а при повороте 90 градусов - уже ничего особенного. Изумило меня то, что сурки устроили там себе гнездо (не назвать же это норой) ближе к вершине. Ну, или потайной ход. Вот не думала, что сурки такие альпинисты, могут и хотят залезать на высоту по камням.
Но Бог с ней, с шишкой. Здесь столько всякого показывают! И никто не предупреждал. Вот этот черный хвостик справа - Becs de Bosson (3149), но он нам интересен скорее как ориентир, потому что далее слева от него - Монблан. По утрам ему не жарко, поэтому он и не думает прикрываться облачком - чрезвычайно удачно. По центру же кадра мы видим Aiguilles rouges Arolla и рядом с ним Grand Combien. И еще чуть левее выглядывает Mont Blanc de Cheilon. Выходит, рано прощались в прошлый раз! Раз так, то скажем им только "до свидания".

Извините, у меня глаза разбегаются. С другой стороны перевала мы имеем счастье наблюдать Weisshorngletcher и собственно сам Weisshorn (4505) слева от "шишки", Bishorn (4153) и Turtmanngletcher, Brunegghorn (3833), и выглядывающие и принадлежащие другой горной цепи Taschhorn (4990), Dom (4545) и Nadelhorn (4327).

[Kotenok Zoppino]

приживаются семена у вас без проблем или хотели попробовать ?

Даже подумать не успела на эту тему, потому что тогда спешила, а больше не встретила. Сейчас думаю, что посадила бы, хотя ни разу не садовод.

[melkosey]

да , обалденные панорамы с чистым воздухом , без дымки ,еще боковое солнце ,не в зените. тот случай , кто рано встает ,тому Бог дает...

[melkosey]

а какой софт , нави , нам названия расставляет или на перевале было подписано ?

[Kotenok Zoppino]

Спуск с этого перевала был самым быстрым, легким и красивым из всех (не берем в расчет по скорости цепь перевалов в Grand Desert и около). Близость грандиозных горных вершин требовала чего-то экстраординарного, и, раз уж никого кругом не было, я спела им Te Deum и далее по списку. Первых путников встретила только через час после начала спуска с перевала, а всего спускалась 1 час 55 минут. Удивили юрты примерно на полпути. Здесь, кстати, виден и следующий сегодняшний перевал - Austbordpass.

Деревушка Gruben совсем небольшая и сонная, ничего в ней нет, кроме отеля Schwarzhorn. Прошла через нее, не останавливаясь, сразу к следующему, последнему на WHR перевалу. Поскольку в Грубене ничего купить не удалось, на тропе в зоне леса с удовольствием подъела чернику.
Вид на Meidpass и пройденный утром путь примерно с середины тропы:

Беспокоил меня возможный дефицит воды, но, к счастью, после выхода из леса был ручей - очень вовремя. Напиваясь, поболтала с молодой парой о планах на конец дня. Они предположили, что скоро собираются устать, поэтому не дойдут до St. Niklaus, где у них бронь, а попытаются найти что-то в Jungen. Я же заявила им, что собираюсь пройти Jungen, St. Niklaus, и добраться до кемпинга в Ранде. Звучало немного абмициозно с моей стороны, учитывая, что они намного опередили меня на пути к перевалу. Ну и пусть. Дошла за 3 часа и 40 минут, что не сильно превышает расчетное время.
На перевале встретила группу школьников, идущих вниз в Gruben со своим учителем. Представила себе такую ситуацию у нас...
Вид с перевала не сильно впечатлил (уже объелась впечатлениями). Вдалеке виден Fletchhorn (3985), на переднем плане справа Balfrin (3795) и мааленький кусочек Riedgletcher.

И опять затяжной спуск. Сперва вроде бы все быстро, круто вниз. Но потом тропа принялась петлять по правому склону, причем делая небольшие подъёмчики и спуски через каменные завалы.

В какой-то момент даже начало казаться, что этот спуск никогда не закончится, настолько он не выглядел как спуск. Но виды со смотровой площадки Twara превзошли все ожидания. Если бы не дефицит воды, здесь надо было бы поставить палатку ̶и̶ ̶о̶с̶т̶а̶т̶ь̶с̶я̶ ̶ж̶и̶т̶ь̶ заночевать, несмотря ни на что.
Слева направо: Bietchhorn, Breithorn, Aletchhorn, Schrekhorn, Finsteraarhorn, внизу под этим великолепием таинственно светится Grosser Aletchgletcher, над ним справа Eggishorn, вдали - Rhonegletcher.

Здесь просто: Riedgletcher, обрамленный вершинами Balfrin (слева) и Dom (справа). Далее капельку виден массив Monte Rosa с вершиной Dufourspitze (4634). Слева вдали, похоже, вершина Monte Leone (3552). И деревушки внизу: Grächen, Niedergrächen, Gasenried. Раньше, до закрытия Europaweg, от Gasenried начинался предпоследний, тринадцатый день маршрута.

Вблизи справа: Brunegghorn и Weisshorn; слева - Riedgletcher, вдали в конце долины - Breithorn (другой, в Бернских Альпах свой), Pollux, Castor, Liskamm, Monte Rosa самую капельку.

Вот, здесь лучше видно (кроме ледника)

[Kotenok Zoppino]

а какой софт , нави , нам названия расставляет или на перевале было подписано ?

На перевале пишут только расстояние до ближайших ключевых точек, причем берут время хода налегке и без остановок. Так что надо умножать на поправочный коэффициент. А софт - это Google Earth, по ходу написания отчета делаю ракурсы, совпадающие с фотографиями, иначе никак. По ходу, к сожалению, далекие перспективы понимать не удавалось, это надо по второму разу со знанием дела идти)))

[Kotenok Zoppino]

Какими бы прекрасными ни были виды с этого места (до сих пор сердце сладко щемит), но время поджимает, и надо идти. От смотровой тропа уходит в правую сторону, делая по пути еще несколько серий подъемов и спусков, и только примерно через полчаса превращается наконец в полноценный спуск до Jungen. Спуск от перевала до Jungen занял у меня 2 часа и 35 минут. Дальше, чтобы выполнить первоначальный план и остановиться ночевать в кемпинге Attermenzen около Ранды, можно было воспользоваться двумя опциями: спуститься на канатке от Jungen до St.Niklaus, а далее пройти пешком по долине в направлении Церматта, либо спуститься до St.Niklaus пешком, и доехать до Ранды на поезде. В расписании канатки я не была уверена, а на часах было 18.05. К тому же я предполагала, что канатка обошлась бы дороже поезда, поэтому остановилась на втором варианте. Как выяснилось позже, в обоих предположениях я ошиблась - могла успеть спуститься и в 18:30, и в 19:00, и обошлось бы это даже чуть-чуть дешевле поезда (12 франков против 14.20). Но всё же выбор оказался верным, потому что поезд сэкономил больше времени, чем канатная дорога.
Первая часть спуска после выхода из деревни - не очень приятная крутая сыпучая тропа. Вдоль нее расположены маленькие как бы часовни (не знаю, как точнее назвать), символизирующие крестный путь Спасителя (белое строение на фото в нижнем левом углу). С эстетической точки зрения они выглядят довольно сомнительно - впрочем, не мое дело. Тропу пересекает внушительный ручей Jungbach - я бы скорее назвала его потоком. С чувством глубокого почтения перешла его по мосту.

После этого у меня случилась встреча с небольшой змейкой - она переползла дорогу прямо у меня перед ногами и скрылась в траве. Я поняла, что надо к чему-то готовиться. Вместо яблок однако мне предложили малину - зато много, крупную и вкусную, однозначно лучшую за всё время. Расписание поездов я знала, поэтому следила за балансом искушения и времени.
После опустошения малинника скатилась до станции (итого час и 40 минут занял спуск от Jungen, включая время на дегустацию), купила билет и поехала в Ранду. Несмотря на вечернее время и малое количество пассажиров, наличие билетов тщательно проверяли.
Camping Attermenzen находится в 2 километрах от Ранды в сторону Церматта, reception уже была закрыта в это время (около 9 вечера). Как раз успела установить палатку и поужинать до наступления темноты.
Итого за день пройдено 27,1 км за 11 часов 20 минут, суммарный подъем 1405, спуск - 2761 м.

[melkosey]

Отличный день , спасибо.
а какой максимальный подъем был за раз а не в сумме?

[Kotenok Zoppino]

а какой максимальный подъем был за раз а не в сумме?

Если лично у меня, то от La Sage до перевала Col de Tsate, около 1200 метров. Если идти четко по путеводителю, то см. таблицу на предыдущей странице, получится Fenetre d'Arpette, около 1400 вроде бы. В Норвегии и в Грузии поднималась и спускалась в день по 2000 метров, бывало, но с легоньким рюкзачком. Здесь - другое.