Большой тур по Северному Кавказу

[verkit]

Тур в 12 дней по всем Республикам Северного Кавказа купил через туроператора Большая страна.
Очень хорошая турфирма. Организовало поездки по огромной России. Во время пандемии Кобида
это самое то. Закрыты большинство стран. И тут подвернулся Кавказ. Как ни странно его мы ещё не посещали.
Были даже в КНДР, а собственную страну ещё не знаем. Причина. Отсутствие сервиса. Боязнь терроризма и
преступности. Иногда далеко не братские отношения между бывшими советскими людьми.
Предубеждения. Если мы кавказцев каждый день видим в Москве и в других городах России то зачем ещё к ним
туда ехать ? Но и узбеков и кыргызов. Армян. Грузин азербайджанцев тоже наблюдаем чуть ли не каждый день. Но это
не мешает желанию посетить их страну и восхищаться природой страны и его народом. Все таки мигранты это особый сорт
людей. Дагестан это очень экзотическая страна. Чуть ли каждый аул имеет собственный язык. Почти как в Новой Гвинее.
И присутствуют народные промыслы. Это кинжалы. Ювелирные изделия. А природа ? Тут есть горы. Есть и пляжный отдых
в Каспийском море.

[verkit]

Итак первый день. Полёт и приземление прошло прекрасно.
Группа собралась у памятника Амет Хан Султану. Дважды герой Советского союза. Лётчик.
Дагестанцы и крымские татары считают его своим героем. По материнской и отцовской линии.
Потом в гостиницу Адмирал. Он находится на окраине. Это сделано специально чтобы рано утром
выехать в сторону Моздока и Дербента. В Махачкале в центре утром и вечером не въехать и не выехать из за
сплошной пробки. В городе уже миллион населения проживает.
Очень много спортсменов единоборцев. До тридцати процентов населения увлекается различными единоборствами.
Дагестанцы доминируют в многих видах борьбы. Ушу Саньда. Контактных видах каратэ. Различных видах бокса.
Там везде их кормить российский бюджет. Задействованы в сборных командах нашей страны и практически
многих стран СНГ и даже дальнего зарубежья. Поэтому бегающих мальчишек десятилетнего возраста можно
часто наблюдать. В Республике проживают множество национальностей. Некоторые языки. Например табасаранский
из за трудности и сложности изучения и произношения попали в книгу рекордов Гиннесса. В городе есть Аварский.
Азербайджанский. Кумыкский. Ногайский. Даргинский. Лакский. Табасаранский. Лезгинский национальные театры.
Гостиница Адмирал широкие комнаты с огромной кроватью. Предоставляют тапочки. Шампунь. Гель.
Но в душевой кабине вода из под крана не уходит. Стоит. Вечером кормили прекрасно. Можно купить пиво разливное
Самару за 80 рублей. Можно и рюмку коньяка.

[yakra]

Махачкала, далеко не миллионник, 600 тысяч примерно, местные жители склонны преувеличивать свои достоинства, но население стремительно растёт, с 2008 года почти на 200 тысяч увеличилось

[verkit]

Первый день обзорная экскурсия по Махачкале. Город назван по имени героя Гражданской войны
Махача Дахадаева. До Махачкалы столицей Дагестана была Темир Хан Шура или Буйнакск.
По пути в центр прошли мимо огромного памятника русской учительнице. В советское время русские специалисты
сделали очень много для развития образования и культуры здравоохранения народов Дагестана.
Поэтому дагестанский народ глубоко благодарен им. Есть прекрасное этнокафе. Где подают блюда разных Кухонь мира.
Официанты в национальных костюмах подают шикарные национальные блюда.
В Рапидовском парке гуляют гости и жители Махачкалы. Названо по имени болгарского города. Они строили этот парк.
Там стоит памятник партийному секретарю сталинского времени Абдурахману Даниялову. Есть людская мольба.
Что благодаря его настойчивости дагестанские народы не подверглись переселению в Среднюю Азию.
Он мол отправился к Сталину и Берии. И уговаривал им не делать этого. Так как свободолюбивые народы могут взяться
за оружие. Напомнил о Шамиле. Ни один народ Дагестана не дал в жертву.
Внизу Каспийское море. Рядом идёт железная дорога. Это не даёт развиваться пляжному туризму.
Грохот проносящихся железнодорожных составов заглушает все звуки. Да и опасно купаться рядом с рельсами.
Жители Дагестана купаются в Каспийске и Изербаше.
Есть пешеходная улица за памятником Ленину. Там стоят три прекрасных музея. Художественный. Национальный. И историко
Архитектурный. Судя по отзывам музеи потрясающие. Из за нехватки времени не смогли посетить музеи. Придётся потом
возвращаться в Махачкалу. Поднялись в горы Тарки тау. Там по предположению располагалась столица Хазарского каганата
Семендер. Были найдены крепостные стены. Хотя центр этого каганата располагалась на Волге. В Астрахани. В территории Калмыкии.
Оттуда обзор на всю Махачкалу. Посетили Джума мечеть. Здесь мусульмане собираются на пятничную молитву.

[verkit]

Второй день. Отправились в Хунзах. Посетили Унцукульский и Хунзахский районы Республики Дагестана.
Путь из Махачкалы далекий. Почти три часа ехали. Сначала были Гимры. Преодолели Гимринскую Автодорожный тоннель.
Почти три километра тянется. Построен недавно. Является стратегическим объектом. С обеих сторон его охраняют военные и
полицейские. Были попытки его подрыва со стороны боевиков. Соединяет горную часть Дагестана с нагорной.
Потом было остановка в Ирганайском водохранилище. Огромное искусственное озеро голубого цвета.
Посетили Гимринскую башню. Здесь 12 Мюридов жителей Гимры во главе с имамом Гази муллой и молодым тогда Шамилем
воевали с царскими войсками генерала Розена. Русских войск было 12 тысяч. Они кругом обложили башню.
Но места там узкие. В этом перевале один человек может надолго остановить военную колонну.
Когда стало ясно что выхода нет. Либо сдаваться в плен. Либо умереть в поле боя. Гази мулла прыгнул из башни прямо на солдатские
штыки. И геройски погиб в позе молящегося. По свидетельству военных один молодой человек совершил очень дальний прыжок.
И приземлился за первым кордоном осаждающих. Это был Шамиль. Два народа спорят из за его этнической принадлежности.
Это кумыки и аварцы. Многие названия в Дагестане тюркские. Хунзах от названия племени гуннов. Аварцы предполагают от
имени кочевого племени авар. Который создал Аварский каганат на территории современной Венгрии. Кумыки тюркский народ. Потомки то ли гуннов. То ли кыпчаков. Язык у них кыпчакский. Шамиль значит был колот солдатским штыком.
Но выдернул штык из своего тела и убил солдата кинжалом. Потом с пробитыми легкими поднялся на стоящую рядом высокую гору. Солдаты отстали. Не стали его преследовать. Так как думали что умирающий джигит долго не протянет.
Но он спустился в аул. И полгода лечился. Он заменил своего друга Гази муллу на посту имама. Духовного лидера всего
Кавказа.

[verkit]

Там можно подняться наверх на башню. Посидеть с группой на крыше башни.
Есть надписи и памятные знаки на месте гибели Гази муллы и места приземления Шамиля после прыжка.
Башня новодел. Построен выше. Чуть внизу есть место где стояла настоящая башня.
Это место исторической битвы во времена Кавказской войны.
Потом из Гимры отправились в Унцукуль. И посетили Хунзах. Там стоит Аранинская крепость. Построена в 1867 году.
Здесь была расположена пулеметная точка. Которая контролировала данную местность. Сейчас расположен пограничный гарнизон.
Внизу огромный каньон. Даже непостижимо как внизу люди как букашки видны. Течёт водопад Тобот. В аварском языке вообще
непроизносимое название. Там два водопада падающих вниз с верха каньона. Место очень колоритное.
Чуть в сторону расположено село Цада. Где родился поэт Расул Гамзатов и его отец Гамзат Цадаса. Не менее известный поэт.
Есть мемориальный комплекс Журавли. По известному стихотворению Расула Гамзатова ставшего популярной песней
в честь воинов не вернувшихся с войны. Также это местность известна как Родина легендарного наиба Шамиля
Хаджи Мурата. Там около Матласа стоит знак посвящённый национальному герою аварцев.
Этот легендарный герой обладал неимоверной храбростью и был выдающийся кавалерийский начальник.
Многие победы Шамиля были связаны с ним. После ссоры с Шамилем он перешёл на сторону русских.
Но русские граф Воронцов не доверял ему. Поэтому он сделал попытку бегства к своим. Был окружён большим
отрядом дагестанских милиционеров и русских казаков. При попытке побега был заколот в ожесточенной схватке.
Голова его хранилась в Кунсткамере. Все требования отдать голову Героя заканчиваются отказом.
Спускались в пещеру Голубая чаща. Вообще бесподобное место. Он не входил в программу тура.
Гиды не знали о нем. Местные показали эту пещеру или ущелье. Потом выложу фотографии. Вообще ослабните.
В Матласе тоже можно вниз спуститься и походит по краю обрыва.

[verkit]

Третий день. Отправление в Дербент. Это ворота Кавказа. Закрывал проход между горами и Каспийским морем.
Путь из Махачкалы занимает 2,5 часа. Обратно тоже. Во второй день сломался автомобиль Фольксваген. Он хороший
автомобиль. Но не для передвижения по горам. Третий год эксплуатируется в горах. И вот поломался.
Но на следующий день снова в строю. Рабочая лошадка. Крепость на южной стороне Дербента Нарын Кала поражает.
Крепостью владели персы. Арабы. Хазары. Потом русские войска. Пётр Первый во время Персидского похода тут тоже
побывал. И прошёл насквозь крепостные ворота. Хотя это было строго настрого запрещено местными властями.
В крепости Нарын Кала главная достопримечательность зиндан. Там помещали подсудимого. Он просил одного смертной казни.
Так как приговорённый к пожизненному сроку помещали в другой зиндан внутри крепости и закрывали камнем.
Там он был вынужден находиться среди костей ранее умерших людей. Там археологи насчитали Кости 15 тысяч Умерщвлённых
людей. Приговорённый быстро гнил среди трупов. В крепости находился Ханский дворец. Но не сохранилось ни одного его
изображения. Поэтому восстановлению не подлежит. Он был великолепным. Есть огромная ханская Баня.
Как он работал это загадка для ученых. Есть емкости для хранения питьевой воды. Который поступал по водопроводу
из окрестных горных ручьев. Он до сих пор функционирует. Можно пройтись по крепостной стене. Но сначала надо пройти
по узкому месту стены. Стена шла вниз вплоть до моря. Тянулась и по морю полностью закрывая проход кораблей.
Закрывала и горы. Если неприятель каким то образом проникал в крепость то его ждали узкие лабиринты улиц.
Где защитники города бросали камни и лили смолу. Есть брошенная армянская церковь. Мы туда не ходили. Так как
побывали вместе с группой в сувенирном магазине. Там приобрели коньяк Дербентский. И урбеч. Урбеч кладут в кашу.
Урбеч делают из смеси конопли и льна. Добавляют кунжут и миндали. Имеет лечебные свойства и укрепляет иммунитет.
Из фотографий ходивших в церковь армянскую видно что это довольно примечательное место. Также была экскурсия
в древний Джума мечеть. Для пятничной молитвы. Мечеть сделан из храма доисламского периода.

[verkit]

В Дербенте есть Этно магазин Кубачинцы. О нем отдельный разговор. В ауле Кубачинцы живут потомственные кузнецы и
ювелиры. Раньше они славились что ковали кольчуги и шашки из чистого булата. Сейчас оружейников нет.
Делают кинжали и сабли для сувенира. Они стоят ничуть не дорого. Видел за 4000 и 8000 тысяч рублей. Видимо муляжи.
Хотя красивые. Можно было бы носить если бы была уверенность что их провезут на багаже.
В Кубачинцах все школьники обучаются традиционному искусству. И по окончании средней школы получают сертификат
Специалиста по ювелирному искусству. В школьном музее в Кубачинцах можно увидеть какие сложные поделки они делают.
Традиция передаётся из поколения в поколение. Кубачинцы имеют свой язык. Хотя считается диалектом аварского языка.
Так называемые андо цезские народы. Там каждый аул имеет свой диалект или язык, непонятный для остального человечества.
Нахо дагестанские языки давно возникли. Если обнаруживают сходство то только с таким же сложным языком как китайский.

[verkit]

Четвёртый день. По пути проехали аул где есть спортивная школа Пять сторон Света.
Школьный учитель Гусейн Магомаев здесь воспитал кучу чемпионов мира по ушу Саньда.
Из них наиболее известен Муслим Салихов. Прозванный королем кунг-фу. Он выступает успешно и в ММА.
В Дагестане издревле было много природных силачей. В одном селе проживает Осман Ханапиев.
Вошедший в книгу Гиннесса как самый сильный человек планеты. Он зубами таскает паровоз.
При входе в аул стоит памятник сделанный из прикрученных рельс руками Османа. Не менее сильна и его мать.
Отправились смотреть Черкейскую ГЭС. По пути посетили
Чиркейское водохранилище. Наверху стоит посёлок городского типа барсуки.
Каменные многоэтажные здания. Сейчас там живет обслуживающий персонал гидроэлектростанции.
Гидростроители все уехали с развалом Союза.
Водохранилище внизу течёт. Группа отправилась на катере до лагуны.
Нам не пришлось ждать на берегу прибытие основной группы.
Отправившиеся в плавание потом хвалили поездку. Из за простуды в результате проживания
в хостеле Санкт Петербурга не смог отправиться в экскурсию по водохранилище.
Потом был Сулакский каньон. Внизу где то копошатся люди. Это самый большой Каньон в мире.
Больше чем Большой Каньон в Соединённых Штатах. Только в Перу и в Китае есть больше.
Таким образом третий Каньон во всем мире. Завораживающая высота. Внизу видны горные дороги по
которым едут машины. На той стороне каньона расположен аул Заботли. Как там в горных ущельях
живут люди уму непостижимо. Как они упорным трудом что то выращивают в горах. Кормят домашний скот ?
А газ везде есть в Дагестане. Интернет тоже. Фотографии с обзорной площадки Получились шикарные.
Потом выложу.
После каньона в обратном пути посетили барханы. В Дагестане есть удивительное место песчаная дюна Сарыкумы.
Там снимали Белое солнце пустыни. Закапывали Абдулу. Ученые не могут объяснить причину происхождения
бархана в предгорном районе. Дюна стоячая образовалась миллионы лет назад. И не меняется.
Есть деревянные мостики ведущие к гребне дюны.

[verkit]

Пятый день. Отправление из Махачкалы в Владикавказ. Шесть часов пути.
Путь лежал через Республики Чечня и Ингушетия.
Сначала был пограничный город Хасавюрт. Построенный кумыкским предводителем Хасавом.
Для защиты от набегов враждебных чеченцев. Крепость был разрушен Гази муллой. Но потом восстановлен.
Здесь большой базар для всего Кавказа. Товары из Ирана. Турции. Азербайджана сюда поступают.
Ковры. Диваны. Кровля. Потолок. Посуда. Одежда. Ворота. Люстры. Все здесь можно купить.
Хасавюрт это мировой центр вольной борьбы. Сколько здесь выросло олимпийских чемпионов ?
Одни братья Сайтиевы чего стоят.
В территории Чечни останавливались только в Джалха в красивейшем и новейшей мечети имени Денилханова султана.
Адам Денилханов помощник или советник Рамзана Кадырова. Бывший полевой командир.
Так что чеченскую мечеть посмотрели. А вот сам Грозный полностью восстановленный прошли мимо.
В Ингушетии рядом стоят красивые города Карабулак. Магас.
Владикавказ один из красивых городов России. Поражает площадь Мира. Пешеходная улица где звучит постоянно Музыка.
Вдоль улицы с двух сторон тянутся красивые здания дошедшие из прошлых веков. 19—Начала 20 веков.
Есть памятники Ленину. Булгакову. И Нарту Сослану. Там оригинальный фонтан стоит.
Внизу течёт бурный Терек.
Посетили церковь Богородицы. Внутри двора стоят могилы Коста Хетагурова. ВАСО Абаева.
Есть красивая армянская церковь Георгия Победоносца. Здесь прошло детство Евгения Вахтангова.
Около дворца Правосудия на площади есть фонтан где играет красивая Музыка.

[verkit]

После завтрака нас ждет путешествие в Ингушетию – страну родовых и охранных башен.
Один из комплексов, в русском языке –«Вовнушки», является победителем конкурса «Семь чудес Света в России». На самом деле название «Вовнушке» с ударением на первый слог означает «Место боевых башен».
Башенные комплексы Таргим, Эги-Кале, Хамхиохраняли маршрут Великого шелкового пути на отрезке от Ассинского ущелья, через северные склоны Большого Кавказского хребта к Магасу – «Городу Солнца».
Место Вовнушке – Таргимская котловина, образец горной природы: быстрая река Асса, высокий скалистый хребет Цейлом, густейший лес на теневой стороне гор.
Сущность строений Вовнушке – культ камня. Массивные башни возведены без фундамента, прямо на сланцевых скалах. Нижние камни размером больше человеческого роста обеспечивают устойчивость конструкции.
В Ассинском ущелье стоит и первый в России христианскийхрам Тхаба-Ерды, редчайший памятник средневековья, сочетающий традиции зодчества Кавказа

[verkit]

Ингушетия названа по Аулу Ангушт на месте нынешнего Магаса. Самоназвание ингушей Галгаи. Что обозначает строители башен.
Ингуши жили в башнях. Вплоть до 1944 года до депортации в Казахстан и Кыргызстан они жили в родовых башнях.
Ингуши не признавали никакой государственности. Не было у них и феодальной знати. Это было общество свободных людей.
Но всем родом они строили боевые башни. Чтобы при приближении врагов укрепиться там и выдержать соседи.
В течении нескольких веков соседями предков ингушей были кочевники. Аланы. Половцы. Татары. Хазары. Гунны. Скифы.
Сарматы. Наверное они каждый год делали набеги на галгаев. Но ингуши дожили до наших дней. Пережили всех завоевателей.
Этому видимо способствовали родовые башни. Куда при случае прихода завоевателей укрывалась малочисленное население.
Есть боевые и жилые башни. Боевые башни они сужаются наверху и имеют куполообразную крышу. Строители башен очень
ценились в ингушском обществе. Их приглашали для строительства башен по всему Кавказу. Камни известняк скрепляли сметаной.
Покрывали толстым слоем штукатурки. Фундамент крыши овыбирали специально. На камни для фундамента заливали водой.
Если вода уходила значит внизу была вода и сеймоопасная зона. Если вода оставалась. Значит безопасная от землетрясений зона.
Ингуши вместе с чеченцами относятся к вайнахским народам. Вайнахские языки относятся к хуррито урартским языкам.
Когда то носители этих языков занимали территорию всего Ближнего Востока. Сейчас от них остались только вайнахи.
Ингуши вплоть до 19 века были христианами. Как и их соседи аланы или осетины. Вторжение Российской империи и союз
с имаматом Шамиля способствали принятию ислама ингушами.

[verkit]

При переезде из одного субъекта Российского города в другое ваш ожидает проверка паспорта.
В пограничном пункте Ингушетии есть паспортный контроль. Полицейские заглядывают в машину.
Сначала посетили мечеть. Потом древнюю христианскую церковь в Шоани.
Ингуши почитают церковь. Этот церковь самая древняя в Российской Федерации.
Около аула Шоани жил последний языческий жрец Ингушетии Эльмурзмиш Хаутиев. Он дожил до 150 лет.
Родился в 1766 году. Умер в 1922 году.

[verkit]

Древнейшими считаются полужилые — полубоевые башни (г1ала). Иногда они двухэтажные, чаще — трех и четырехэтажные. Завершались они деревянным потолком, сверху накатанным утрамбованной глиной. Завершенные стены такой башни поверху покрывались камнями, не скрепленными раствором. Эти камни, во-первых, могли метаться сверху во врагов, а, во-вторых, предохраняли стены от проникновения в них дождя и талого снега. Первый этаж такой башни отводился скоту. С первого этажа по внутренним лестницам проникали во второй и последующие жилые этажи. Входная дверь делалась из плотно пригнанных дубовых плошек и закрывалась двумя прочными засовами. Небольшие узкие оконца давали свет, а также использовались и в оборонительных целях.

Со временем, чем выше строилась жилая башня, тем уже она становилась, что было обусловлено необходимостью придать башне большую устойчивость. Постепенно жилые башни становились боевыми (в1ов). В них также жило определенное количество людей, прежде всего — холостые боеспособные мужчины. Когда враги подступали к башенному поселению, большая часть проживавших в жилых башнях людей устремлялась в боевую башню, в свое время являвшуюся неприступной для врагов.

Конструктивно боевые башни отличались от жилых: они были выше и уже. Вход в боевую башню начинался со второго этажа, тем самым враги лишались возможности применения тарана. Были эти башни чаще всего пятиэтажными, иногда и шестиэтажными. В высоту такие башни поднимались на 25-30 метров. При такой высоте, как бы прочно не были сложены стены, они при небольшом землетрясении могли разрушиться. И тут строители пошли на хитрость: они второй этаж стали завершать прочным каменным сводом (моартол), который сцеплял между собою все четыре стены и к тому же становился как бы фундаментом для последующих третьего и далее этажей. В некоторых боевых башнях (например, комплекс Ляжг, построенный мастером Ханой Хингом), для придания им особой прочности, четвертый этаж также завершался вторым сводом.

Второй этаж башни (наьна ц1а) был особо священным, т. к. в нем на цепи висел братский котел (вошала ей). Он свисал с также священной цепи (з1и). Преступления по своей тяжести различались по мере приближенности (особо тяжкие) и по мере отдаленности (менее тяжкие) от очага. Если даже кровнику удавалось вбежать в башню и ухватиться за эту цепь, он становился неприкосновенным до тех пор, пока он не отойдет от очага на безопасное для него расстояние. Считалось, что над очагом витают души умерших и потому для них бросали в очаг кусочки пищи. Невесты, выходя замуж, брали в руки цепь, как бы прощаясь с родным очагом, а в доме жениха брали в руки цепь их очага, что символизировало ее приобщение к новой семье.

Со второго этажа через лазы шли по внутренним приставным лестницам входы на первый и на верхние этажи. На первом этаже хранились продукты и разные предметы первой необходимости. Там же имелись выложенные из камня небольшие помещения, для содержания в них пленников — особо дорогого товара той поры.

Третий, четвертый и пятый этажи были как жилыми, так и боевыми. Самый верхний этаж, называемый «сокол башни» (г1алий кер) был преимущественно боевым. В нем хранились камни, луки, стрелы, позднее — ружья. Довольно большие бойницы на четырех сторонах снаружи прикрывались каменными щитами «ч1ерх» (в науке называемые машикулями). Издали эти щиты кажутся балкончиками, хотя ничего общего между ними нет. Чем башня была выше, тем смертоноснее были наносимые сверху удары. Боевые башни в высоту были слегка конической формы (ссужаясь кверху), что придавало им большую устойчивость и способствовало более успешному отражению врагов.

Часто башенный комплекс ограждался каменной заградительной стеной (Эгикал, Аьрзи, Т1аргим, Гаркх, Мецхал, Каьзи и др.). На первый взгляд создается впечатление, что башни в комплексе расположены хаотично. Во-первых, необходимо учитывать, что горный рельеф не позволяет ставить упорядочные строения. А во-вторых, как отмечал Е. Крупнов: «Многочисленные углы, тупики, выступающие за общую линию, отдельные выступы стен, обусловленные особенностями рельефа местности — все это улучшает систему обороны осажденных».

В прошлые времена некоторые недальновидные авторы в своих работах пытались распространить ничем необоснованный миф о том, что ингушская архитектура являлась делом рук греческих мастеров. Смехотворность таких утверждений видна хотя бы из того, что местная архитектура совершенно автономна и специфична. Эти авторы должны были хотя бы задаться вопросом: почему же греки у себя не построили хотя бы одну башню ингушского типа. К тому же, греков с черноморского побережья никаким пряником невозможно было бы заманить в глубину Кавказских гор. Зато сведений об ингушских мастерах-строителях и об их искусстве более чем вполне достаточно. Не зря еще Е. Крупнов, назвав ингушские комплексы «великолепными архитектурными ансамблями» отметил: «Можно полагать, что самый тип этих башен зародился и окончательно оформился на территории Ингушетии».

В ней были мастера, которых называли «умельцами по камню» (т1оговзанчий). Так, Н. Яковлев, говоря про горную Ингушетию, отмечал: «В старое время в горах имелись целые роды, занимавшиеся, например, постройкой башен из камня. Такова фамилия Барханоевых, жителей сел. Бархин в горной Ингушетии, которые из поколения в поколение были мастерами — каменщиками, или «искусники камня». В свою очередь И. Щеблыкин также писал: «В селении Фуртауг нам называли двух известных строителей башен и могильников Дуго Ахриева и Хазби Цурова, оба ингуша». Известным строителем был и Янд, который в сел. Эрзи построил несколько башен, а также основал башенный аул, названный его именем, в осетинском звучании Андиатикау. По Л. Семенову тагаурцы (восточные осетины) Мамсуровы из Даргавского ущелья утверждали, что их башню построил вышеназванный Дуго Ахриев. В Ингушетии строительным искусством славился род Ханиевых, особенно их представитель Ханой Хинг и его отец, выстроивших прекрасный свой родовой замок Хаьни, а также башни в аулах Лаьжг, Морч и ряд башен в прошлом могучем обществе Галгайче. Известностью пользовались Полонкоевы, которые помимо своего родового прекрасного ансамбля Пялинг построили башню Евлоевых и ряд башен в обществе Озди. Как видим, ремесло строителей было популярным, поэтому неудивительно, что в горах Кавказа именно горная Ингушетия была самым насыщенным местом каменного зодчества.

Обычно строительство башни, которое требовало затраты времени, сил и материальных средств, становилось общеродовым делом. Хозяева заключали с мастером договор, в котором определялась сумма платы, распределение обязанностей мастера и хозяев башни и пр. Всю подсобную работу (заготовка камня и древесных стволов, расчистка грунта под фундамент, поднятие камней наверх, калорийное кормление строителей и пр.) должны были выполнять хозяева. В задачи мастера и нескольких его подмастерьев входили: планировка, обтесывание камней (особенно угловых и замковых камней над входом и над окнами-бойницами), приготовление раствора, которому придавалось большое значение и т.д. По преданием, плата мастеру (и подмастерьям) доходила до 60 коров. Это совершенно не значит, что платили именно коровами. Дело в том, что одна скотина числилась как бы одной валютной единицей, которая, условно говоря, могла равняться: одна скотина — 10 овец, две скотины — 1 лошадь, четыре скотины — 1 ружье, набор медной посуды — столько-то скотин и т.д. К тому же, из-за сложного горного рельефа жители предпочитали разводить мелкий рогатый скот.

[verkit]

Вовнушки. Родовое гнездо Оздоевых. Оздоевы приезжают сюда чтобы почтить память своих предков.
Здесь высятся боевые башни дошедшие из глубокой старины. Есть такой футболист Оздоев игравший за сборную России.
Вовнушки стали финалистами конкурса семь чудес России. Башни вписаны прямо в камни. Вырастают из горных скал.
С Вовнушками связано множество легенд, но одна из них похожа на правдивую историю: однажды во время осады башен вайнахская женщина спасла множество младенцев. Когда одна из башен была подожжена, она перетащила люльки с малышами, чудом сумев пробежать несколько раз по канату, оставшемуся от уничтоженного врагами подвесного моста между двумя башнями Вовнушек

[verkit]

На территории города-поселения имеется архитектурный комплекс «Эгикхал», представленный множеством исторических объектов: древние циклопические жилища башенного типа, пять боевых башен, шесть — полубоевых и пятьдесят жилых башен. Также имеется большое количество разнотипных могильников (106 склеповых могильников, 1 мавзолей) и 3 святилища.

[verkit]

Единого мнения в среде учёных относительно значения названия памятника нет. Одними исследователями название выводится с ингушского ТкъобIa-Ерды как «Наша вера», также «Храм веры» другие исследователи склоняются к значению названия «Две тысячи святых, третья группа учёных склоняется к версии, что Тхаба-Ерды — это искаженное от Тома-Ерды, то есть храм святого Фомы, а дословно «Тха ба эрд — наша святыня».


Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды. По одной версии, он возник в VIII-IX веках — и это дает основание считать его одним из древнейших христианских храмов на территории современной России.
Отдавая на откуп ученым спор о точной датировке храма и о его архитектурных особенностях, мы расскажем лишь о нескольких деталях в истории и внешнем облике Тхаба-Ерды, которые могут быть интересны обыкновенному посетителю — нам с вами. А за основу возьмем исследования, которые сами ингуши считают достоверными.
1. Храм Тхаба-Ерды был основан в VIII-IX веках. На это указывает его архитектурное сходство с армянскими храмами того периода, чья датировка известна более или менее точно. В частности, речь идет о церквях армянской области Ташир (сейчас — область Лори). Например, алтарное окно Тхаба-Ерды. Аналогичные окна — двойные, узкие и арочные — часто встречаются в армянских церквях VII века. Для сравнения: в грузинской архитектуре такие окна стали появляться позднее — к X-XI векам.
2. В то же время ученые находят много архитектурных аналогий между Тхаба-Ерды и грузинскими храмами того периода. А это в свою очередь дает основание предполагать, что Тхаба-Ерды возник как «трехцерковная базилика» и был купольным — именно такие церкви были в то время распространены в Грузии. Однако на сегодняшний день от того периода осталась лишь часть основания храма. Облик, более близкий к нынешнему, Тхаба-Ерды приобрел позднее — в ходе реконструкции в X-XI веках.
3. В надписи на одной из черепиц, которая осталась от прежней, несохранившейся, черепичной кровли, упоминается католикос Грузии Арсений II (955—980 гг.). Исследователи делают вывод, что при нем храм был восстановлен и, возможно, поменял купольную структуру на зальную. Историки отмечают, что рубеж X-XI веков — время активной миссионерской деятельности следующего грузинского католикоса-патриарха — Мелхиседека I. При нем на Кавказе построили много новых церквей. Не исключено, что в поле его зрения попал и полуразрушенный (вероятно) в тот момент Тхаба-Ерды.
4.В Грузии существует народное предание, согласно которому Тхаба-Ерды был возведен при личном участии царицы Тамары в XII-XIII вв. На фоне предположения о возникновении храма в более ранний период — в VIII-IX вв. — ученые не находят археологического подтверждения этого поверья. Однако кое-что в архитектуре горного храма отвечает народному преданию — это карнизы с классическим грузинским «S-образным» орнаментом. Исследователи относят их как раз к XII-XIII вв. Очевидно, Тхаба-Ерды реконструировался и в этот период — эпоху очередного расцвета грузинского государства.
5. На западном фасаде храма — композиция с двумя персонажами. Слева — Христос. Справа — человек с крестом и мечом, очевидно, некий местный князь, заказчик храма. Вопреки принятой «субординации», изображение Христа находится ниже изображения князя. Из этого ученые делают вывод, что первоначально их расположение было другим.
6. Еще одна плита западного фасада (слева от Христа) долгое время считалась утерянной, но несколько лет назад ее нашли в одном из окрестных сел. На ней изображен бородатый мужчина с епитрахилью. По мнению специалистов, надпись на плите состоит из букв грузинского церковного письма — «асомтаврули» — и означает «епископ Георгий». Ученые относят надпись к рубежу X-XI вв.
7. Последняя масштабная реконструкция Тхаба-Ерды прошла, по мнению исследователей, в XV веке, и провели ее ингушские мастера. Очевидно, к этому моменту храм был разрушен достаточно сильно. Найденные в завалах каменные блоки строители порой ставили в совершенно случайные места. Поэтому теперь плиты, которые некогда составляли единую композицию, могут оказаться в разных стенах.
8. На одной из каменных плит изображен стрелок из лука, на плите другого фасада — животное, лань или олень. Раньше эти два изображения составляли единую композицию: возможно, это был сюжет о великомученике Евстафии Плакиде. Этот святой принял христианство после того, как во время охоты на оленя образ распятого Христа явился ему между двух оленьих рогов со словами: «Плацид, зачем преследуешь ты Меня, желающего твоего спасения?»
9. Странное изображение на одной из плит: два животных, обращенных друг к другу мордами. Правое — предположительно кот или лев. Левое — крылатое животное с головой собаки. Исследователи такое существо идентифицируют как сэнмурва — это фантастический зверь иранского культурного мира. Каким образом это изображение появилось в рельефе христианского храма и каково его значение — вопрос на сегодняшний день открытый.
10. Бюст человека на одной из плит — предположительно, изображение апостола. По мнению специалистов, помещать таких апостолов по периметру храма — армянская архитектурная традиция еще VIII века

[verkit]

Одна из особенностей ее – «города мертвых», самый известный из них – Даргавс, состоящий из 97-ми домов-склепов с останками людей – костями, черепами и целыми мумиями.
Далее мы отправимся вАланский мужской монастырьв фантастически красивом Куртатинском ущелье. Основа комплекса – аланские сторожевые башни XVIII века, а главный храм является копией византийского храма X века из столицы древней Алании.
Мы посетим Дзивгисскую наскальную крепость, сотворенную вкупе природой и руками людей. Пещеры, проделанные в известняке водой и ветром, были заложены камнями и скрепленными раствором.
Изумления достойны и сами колоссальные сооружения, и невероятная трудность работы по их возведению. Поистине Алания – сокровищница богатейшей культуры поздне-сарматскоЙ эпохи.

[verkit]

Сохранились 6 предпещерных жилых башен. Базой Дзивгисских скальных жилищ послужили естественные выемки, проделанные в известняковых скалах водой и ветром. Укрепления, сложенные из местного камня и поросшие густой растительностью, выглядят единым целым с «материнской» горой Кариу-хох, несмотря на очевидную рукотворность сооружения. Пещеры заложены стенами из камней, скреплённых крепким раствором. Постройки расположены на различных высотах, но в одной плоскости. Есть пещеры, где могли разместиться не менее сотни человек.
Существует предание, что Дзивгисские замки в XVI веке преградили дорогу в Куртатинское ущелье кызылбашскому шаху Аббасу I.
Главное укрепление отличается значительными размерами располагается на нижнем уровне; доступ в него возможен по выложенной из камня лестнице. Во все прочие постройки имелся проход из соседних — по высеченным в скалах тропкам и навесным лестницам, убиравшимся в случае необходимости. Поэтому в ходе боя сообщение между укреплениями было невозможно, и каждое из них становилось автономным очагом обороны. Пещера заканчивается глубоким «карманом», который упирается в тупик на отметке 65 метров.

[verkit]

Согласно легенде, однажды в Куртатинском ущелье выпал сильный снег. Всё вокруг стало белым-бело. но жители селения Дзывгис с удивлением увидели, что одно место недалеко от села совершенно не тронуто снегом. Это было так необычно, что они решили посмотреть, в чём тут дело. Пробрались они сквозь глубокий снег к этому месту и обнаружили в центре покрытой травой поляны две горячие над очажные цепи. От цепей исходил пар, а земля вокруг них была совершенно бесснежной. Поняли люди, что это священный дар Небес и решили построить там святилище. По сегоднящий день куртатинцы поклоняются этому дзуару. Дзуары лæгтæ благословляют этими цепями, одной-женщин, другой-мужчин. С Дзывгисы дзуаром связано также много историй, свидетельствующих о его постоянном, незримом присутствии и явном участии в жизни прихожан (аргом дзуар).
Святилище "Дзывгисы дзуар" посвящено Уастырджи (св. Георгию) и расположено между селом и кладбищем. Дзуар представляет собой церковь, трансформировавшуюся в языческое святилище. Время сооружения церкви достоверно не известно, но многие специалисты датировали ее XVII в. Следует указать, что на композиционном решении памятника явно чувствуется влияние грузинской архитектуры. Это "та же базиличная композиция здания с входом в южной стене, но осложненная пристроенной к восточной стене полуциркульной апсидой. Архитектурная разработка последней, однако, не вяжется с нашими представлениями о грузинском церковном зодчестве. Этому "мешают" восемь гуртов-сплошных полочек из плит, расчленяющих конху (раковину) апсиды снаружи. Безусловно, это особенность объединяет Дзывгисскую церковь с чисто местным зодчеством, где ряды подобных полочек чрезвычайно характерны для башен и склепов. Второй чисто местный элемент-фаллическое каменное навершие, венчающее конец апсиды. Оно возвращает нас к местной склеповой архитектуре-многие наземные склепы увенчаны подобными навершиями. По словам В.А. Кузнецова Дзывгисы дзуар, "является нам еще один живой пример того, как традиционное для осетин, истоками своими уходящее в толщу веков и очень живучее язычество не только успешно противостоит, но и перекрывает христианство".

[verkit]

Цахараджин (осет. цæхæраджын, дзæхæрагун) — пирог со свекольной ботвой и сыром

[verkit]

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь.
В средневековье на территории и вокруг монастыря было фамильное поселение Гусовых, в 17-ом, а затем и в 18 веке появились две крупные сторожевые башни, которые ныне вписались в монастырский комплекс и служат колокольней.
Дзивгисский храм
Памятник Иосифу Сталину
Владимиру Ленину (основанный в 1924 году, предположительно первый в мире памятник Ленину)
Памятник воинам-куртатинцам (погибшим в годы Великой Отечественной войны)

[verkit]

Кармадонское ущелье — ущелье в Северной Осетии. В ущелье протекает река Геналдон (бассейн Терека) горной системы Большого Кавказа. В верховьях ущелья находятся два ледника: Колка и Майли.
Ущелье находится на высотах от 750 до 1200 м над уровнем моря.
В ущелье присутствуют геотермальные источники и выходы минеральных вод.
Ущелье служит местом отдыха для жителей Владикавказа.
20 сентября 2002 года произошёл катастрофический сход ледника Колка. Масса из снега, льда и камней двигалась по ущелью со скоростью свыше 180 км/ч. В результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон, погибло более 100 человек, в том числе и съёмочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым-младшим.

[verkit]

Гиды и водители МАГ тур супер! Марина вообще такая сказочница. Во время переездов беспрерывно рассказывает
про перевалы и легенды гор. Многие сведения здесь выданные из ее рассказов. Азнаур карачаевец такой джигит.
Альпинист. Тоже рассказывает про местные обычаи и древние битвы. Водители тоже его земляки.
Вообще фирма супер ! Очень вам всем советую ехать этой турфирмой. У них много маршрутов.
К туристам относятся как к не знаю как. Кормят на убой. В Ингушетии и Осетии обедали в поле.
И там ребята кормили осетинским пирогом и пивом похожим на квас. Этот квас или осетинское пиво очень вкусное.
По моему безалкогольное. Ещё есть пиво Дарьял и Бавария. Тоже местные. В магазинах продаётся.
В Верхнем Фиагдоне ели осетинский пирог. Свежеиспеченный приготовленный на дровах. Прямо во рту тает !
Такого вкусного обеда в жизни не было ! Ещё шашлык. Этот пирог начинка из ботвы и зелёного лука была.

[verkit]

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину на перекрестке улиц Кирова и Миллера установили во Владикавказе пять лет назад, в 2014 году. Прошло 185 лет с тех пор, как поэт проезжал через крепость Владикавказ по пути из Петербурга в Тифлис, во время одной из своих ссылок на юг. Пушкин приехал во Владикавказ 21 мая 1829 года и провел в городе два дня. Памятник представляет скульптурную группу: два вола, на которых Пушкин с извозчиком въезжает во Владикавказ. По замыслу автора монумента, народного художника России, члена Российской академии художеств Владимира Соскиева, его работа отражает дух «старинного Владикавказа».

Памятник сразу стал объектом внимания горожан, разделившихся практически поровну на тех, кому скульптура понравилась и тех, кто не смог принять великого русского поэта в подобном виде. Одни хвалят скульптора за оригинальный подход при создании композиции, другие ругают за то, что Пушкин попросту теряется на фоне огромных волов и кучера. И в самом деле, узнать в одетом в длинный плащ и высокую шляпу человеке на бричке запряженной двумя здоровыми быками не просто. Такие повозки в то время были одним из наиболее распространенных видов транспорта среди горцев.
В день открытия монумента с утра звучала классическая музыка российских композиторов. Колорит и атмосферу пушкинской эпохи передавали актёры в костюмах XVIII века. Один из них, изображая самого Александра Сергеевича, читал горожанам знаменитое «Я помню чудное мгновенье».
Сегодня бронзовый Александр Сергеевич уже пользуется популярностью среди жителей города как место для фотосессий. А находящаяся в непосредственной близости одна из городских школ сделала его постоянным объектом внимания среди детей самых разных возрастов, которые любят забраться верхом на ездовых бычков или посидеть в повозке рядом с великим поэтом.

[verkit]

Даргавс — это небольшое горное село, расположенное в горах Северной Осетии. В настоящий момент в поселке практически нет постоянного населения из-за случившегося около 10 лет назад схода горного ледника. Ведет сюда всего лишь одна дорога — это достаточно крутой горный серпантин, однако, несмотря на это, посетить это место непременно стоит, ведь здесь находятся уникальные архитектурные достопримечательности. Одно из которых — это знаменитый и таинственный «Город мертвых».

Собственно, сам по себе «Город мертвых» находится не непосредственно в Даргавсе, а в километре от села, на склоне горы Раминыраг. В действительности, кроме почивших в склепах здесь не обитает более никто, кроме смотрителя, который следит за историческим памятником. «Город мертвых» виден еще издали, благодаря тому, что находится на склоне высокой горы, продуваемой всеми ветрами. Путешественникам открывается удивительная картина: зеленый склон, усыпанный множеством светлых отштукатуренных каменных домиков-склепов, покрытых черной черепицей, предстающий на фоне еще более масштабных гор, возвышающихся чуть поодаль. От такой картины волей-неволей на ум приходят мысли о вечном, чему особенно способствует гуляющий здесь ветер. Именно в этих домиках-склепах, согласно древней традиции, осетины хоронили своих мертвецов вплоть до 18 столетия, когда эти земли вошли в состав Российской империи.

[verkit]

Группу Чегемских водопадов образуют 3 водопада. Если двигаться по Чегемскому ущелью на юг, то первым, в 2 км к югу от села Нижний Чегем, будет Малый Чегемский водопад, или Адай-Су (Девичья коса). Он находится на притоке Чегема — одноимённой речке, которая впадает в Чегем справа. Водопад находится примерно в 200 м от дороги и внешне напоминает огромный каменный жёлоб, созданный природой — по нему низвергаются воды речки Адайсу. Этот водопад считается самым мощным из всей группы, а его высота — около 30 м.
Далее, южнее села Хушто-Сырт, начинается Чегемская теснина (Су-Аузу — «вода из горла») — ширина ущелья в самом узком месте уменьшается до 25 метров. В пределах этой теснины и находятся Большие Чегемские водопады. Первым путнику открывается водопад на речке Сакал-Туп — правом притоке реки Чегем. Подобно первому водопаду, он похож на гигантский жёлоб с водой, только другой формы и водность его значительно ниже, чем у Адай-Су.
Наконец, ещё примерно в полукилометре южнее, открывается Главный Чегемский водопад на речке Каяарты, ещё одном правом притоке реки Чегем. Он считается самым необычным из группы Чегемских водопадов, так как представляет собой фактически целую группу водопадов. Часть воды падает в Чегем в виде небольших каскадов с высоты 50-60 м, другая сочится из расщелин скал в верхней части стены. Падая с уступов, вода разбивается и превращается в водяную пыль, которая, отражаясь в лучах солнца, создает сверкающую радужную картину.
Чегемские водопады считаются одной из природных туристических достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Сюда часто возят на экскурсии туристов из городов региона Кавказских Минеральных Вод и других регионов Северного Кавказа. Туристическая инфраструктура на месте водопадов представлена небольшой гостиницей и кафе.

[verkit]

Горы Балкарии совсем другие чем в Осетии и в Дагестане. Балкарцы и карачаевцы тюркоязычные народы.
Много кочевых племён тюрко монгольского происхождения проходило через Кавказ. Гунны. Болгары.
Савиры. Хазары. Ногайцы. Монголы. Татары. Кыпчаки. Балкарцы и карачаевцы в основном потомки кыпчаков.
Которые бежали в труднодоступные горы от нашествия монголо татар. Вторжение Тамерлана для кочевников
Золотой орды и тюрков Северного Кавказа было катастрофичным. Он взял все их укрепления. И истребил население.
Тюркоязычные кочевники бежали от него на сверхвысокие горы и там нашли алан которые от монголо татар скрывались.
Поэтому карачаевцы и балкарцы до сих пор имеют самоназвание алан и спорят с осетинами о том кто же настоящие аланы !?
Также и ингуши себя считают потомкам алан. И построили новую столицу восстановив столицу средневековых алан Магас.
Вот такие исторические войны бушуют на Кавказе. Карачаевцы Баксанкого ущелья были покорены экспедицией генерала
Эммануэля. Тысячи солдат и казаков с орудиями поднялись на горные высоты и в течение дня сражались с отрядом карачаевцев.
Карачаевцы засевшие в забалах открыли сильный оружейный огонь. Но были разогнаны артиллерией. Вот такой подвиг
совершили русские солдаты. Карачаевцы считавшиеся себя подданными Османской империи признали власть Российской империи.

[verkit]

Осетины многострадальный народ. Большая часть осетин христиане. Православные. Это доказывает что именно
осетины потомки алан. Ираноязычного народа который в начале нашей эры доминировал в Западе Евразийских
степей заменив старые названия сарматов и скифов. Аланы частично были уничтожены вторжением гуннов.
Часть алан участвовала в Великом переселении варваров на Римскую империю. Аланы дошли до Британских островов.
До Испании. Где есть Каталония. Вместе с вандалами участвовали в вторжении на Северную Африку.
Часть алан закрепилась на Северном Кавказе. Возможно это были именно потомки скифов и сармат.
И основали Аланское государство. Разрушенное вторжением монгольских армий потом татар Золотой Орды.
Добили аланов поход Грозного завоевателя из Средней Азии Тамерлана. Уцелевшие аланы бежали в труднодоступные горы.

[verkit]

Вот программа восьмого дня.
Кабардино-Балкария. Чегемские водопады. Баксанское ущелье. Поляна Нарзанов. Гора Эльбрус. Поляна Азау
После завтрака мы выезжаем в путь, наша цель –Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов.
Водные скальные потоки разнятся по величине и мощи – одни растекаются тоненькими ниточками, другие падают с необозримой высоты пенными струями, третьи, выступая из скалы каплями, собираются в ручьи и стекают по мокрым камням, – их зовут плачущими.
Далее мы отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов.
Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря) и здесь разместимся в гостинице.
Там был чудесный обед на турбазе в Чегемском ущелье. Хачыны Балкарские чебуреки отличное лепешка с мясом и сыром.

[verkit]

Кармадонское ущелье потрясает. Каждые 50 лет просыпается вулкан и ледник сходит вниз.
Каждые сто лет сход ледника происходит внезапно и очень быстро. Так было в 1904 году.
Через сто лет в 2002 ледник покрыл все Кармадонское ущелье. Люди около ста человек были заживо
похоронены. Среди них Сергей Бодров с съёмочной группой. Их трупы уже никогда не найдут.
Они превратились в пыль. Ледник когда сходил вниз с собой нёс огромные массы камней и деревьев.
И все ущелье покрыл. Часть ледника до сих пор не растаяла. Есть небольшая пещера. Где установлен
памятный знак погибшим. За ледником следовало ударная волна. Она дошла до каменных зданий наверху ущелья.
Люди тогда покинули не только ущелье но и каменные дома наверху ущелья. Но жизнь налаживается.
Постепенно память сотрется. И люди вернутся. Но вулкан действует. Во время нахождения в ущелье
не покидает мысль. Поскорее покинуть эти места. Наверху высится ледник и ждёт своего часа.

[verkit]

Эльбрус высочайшая вершина Кавказа. Балкарцы называют его Минги Тау. Эльбрус похоже иранское слово.
Восхождение на его вершину пытались совершить экспедиция генерала Эммануиля. В составе экспедиции были известные
ученые. Участник экспедиции кабардинец Хачиров Киллар первым поднялся на вершину.
Также рассказывают про балкарца Ахия Соттаева.
Первый человек, взошедший на обе вершины Эльбруса. Участвовал в восхождении на Восточную вершина вместе с Дугласом Фрешфильдом. Позже взошел на Западную вершину, вместе с англичанами во главе с Флоренсом Гроувом. Один из многих в Кабардино-Балкарии почитаемых личностей, имена которых связаны с альпинизмом.
На Эльбрус поднимались также германские солдаты из дивизии Эдельвейс. Их генерал альпинист в 30 е годы много раз приезжал
на Эльбрус. В сёлах у него было много кунаков. Они служили его проводниками. Видимо это послужило обвинением и поводом
для депортации балкарцев и карачаевцев в Среднюю Азию. Они эти фашисты тупо просидели на перевале от августа до декабря 1942.
Потом были прогнаны из Кавказа. Наши облетали Эльбрус и устраивали завалы. В наше время нашли трупы замерших фашистов.

[verkit]

Рота лейтенанта Григорьянца тоже пыталась во время войны забраться на Эльбрус и изгнать оттуда немецких горных
стрелков из дивизии Эдельвейс. Сначала подъем шёл успешно. Но на высоте 13 вдруг туман растаял и советские солдаты
были у немецких солдат как на ладони. Всю роту перестреляли. В наше время недавно обнаружили трупы советских солдат.
Их торжественно захоронили. У немцев была отличная горная подготовка. Они совершали восхождения на Альпах.
Фото как они установили свой флаг на Эльбрусе облетела весь мир. Немецкие горные стрелки взяли и Домбай. Многие
перевалы они контролировали. Но спустятся вниз и выйти к Каспию они не смогли.

[verkit]

Очень большое впечатление оказало посещение сел Осетии. Так в одном селе где есть самый первый памятник
В И Ленину и поставлен памятник генералиссимусу И В Сталину над памятником в честь фронтовиков из семьи Гукаевых
трудились двое Гукаевых. Мужчины солидного возраста и богатырского вида много рассказали и сказали много приветственных
фраз. На фронтах ВОВ пали полсотни Гукаевых и человек двадцать умерли приехав из войны.
Это заставило раздуматься о вкладе отдельных народов в победу в ВОВ. Так в дагестанских сёлах есть стелы тоже.
Из одного аула ушло на войну 20 человек. Из другого десять. Во всем Союзе скорбно стоят такие стелы.
Их можно встретить в каждом Алтайском или прибайкальском селе. Все народы Союза внесли свой вклад в победу.

[verkit]

В окрестностях Эльбруса ночевали в поляне Азау. В отеле Шахерезада. Нереально широкие комнаты и кровати.
Отель находится на высоте 2000 км над уровнем моря. Поэтому употребление спиртных напитков не приветствуется.
До вершины 3800 поднимались с помощью канатной дороги. Вагон был рассчитан на 10 и 15 человек.
До ледника 4100 на ратракере. Горном тракторе. На леднике очень скользко. На проезд на ратракере дополнительно
доплачивали 700 рублей. Эльбрус самое быстрое восхождение за три часа. Скоростной подъем.
Англичанин установил рекорд. Один час он спускался. Что то невероятное. Совершались групповые восхождения.
Так одновременно поднимались две тысячи человек. В Советское время давали путевку за ударный труд восхождение
на Эльбрус. Но это гора коварная. Погода может мгновенно перемениться. В последние годы погибли 70 альпинистов.

[verkit]

В Владикавказе жили в гостинице Планета Люкс. Почти центр. На улице Ватутина 50.
Шикарные номера. Завтраки и ужины в ресторане Мангал. Там много посетителей.
Утром шведский стол. Довольно шикарный.
Владикавказ крепость был построен на месте села Джаджикау. Где жил один осетин.
В его честь стоит памятник. Город центр красивый. Много старинных домов дореволюционного периода.
Оригинальные памятники Михаилу Булгакову и А С Пушкину на крестьянской арбе идущего с возчим.
Постольку городская культура уже давно в осетинскую среду, среди них много культурных людей.
Так знаменитый дирижёр Валерий Гергиев родом из Владикавказа. Здесь образовалась целый факультет
талантливых дирижеров. Театральный режиссёр Евгений Вахтангов тоже родился и вырос в Владикавказе.
В его честь есть памятник. Он был по национальности армянином. Пиво Бавария и Дарьялское производятся
в Владикавказе. Многие хвалят. Нам понравилось темное осетинское пиво Похожее на квас.

[verkit]

Его девиз – назад ни шагу!
Стена высокая крута.
Его профессия – отвага.
Его призванье – высота.
Прожить бы так, не знав сомненья,
Высокой песней среди дня.
Он ставил горы на колени,
Пред ними голову склоня.
А дальше – будто бы в тумане
Весь без него двадцатый век.
Ах, Миша, Миша Хергиани!
Неповторимый человек...
Юрий Визбор, 1976
М.В. Хергиани (1935-1969) – родился в селе Местия, Грузинской ССР, грузин, рабочий, образование 9 классов (1950). Профессиональный альпинист. 1952-1956 – инструктор а/л «Металлург» (ущ. Адыр-су); 1956 – начспас а/л «Спартак» (ущ. Шхельда)…
«У меня… три имени. Настоящее мое имя Чхумлиан. Так назвали меня при крещении в честь одного нашего далекого предка, – начал свой рассказ Миша. – Второе мое имя – Минан, так называют меня дома отец, братья, сестры, самые близкие родственники. И третье мое имя русское – Михаил. Мишей, Михаилом окрестили меня впервые в школе инструкторов альпинизма, не могли выговорить – Чхумлиан. А теперь у меня и в паспорте написано: «Михаил Хергиани».
Когда шерпа Норгей Тенцинг вместе с новозеландцем Эдмундом Хиллари первым покорил Эверест, альпинистский мир единодушно наградил его экзотическим титулом «Тигр снегов». Спустя годы альпинист и скалолаз из Сванетии Михаил Хергиани был также титулован званием «Тигра скал», – великая и заслуженная честь.
Летом 1969 года небольшая группа советских альпинистов отправилась в Итальянские Альпы с тем, чтобы совершить ряд эффектных восхождений, а завершить их рекордом на горе Су-Альто. На последний маршрут вместе с Хергиани отправился москвич Вячеслав Онищенко, в рекорде они были уверены. На лужайке внизу с подзорной трубой удобно устроился ответственный секретарь Федерации альпинизма СССР Михаил Ануфриков, каждое движение мастеров ему было видно, как на ладони. Он единственный и видел, как шедший первым – на рекорд – Хергиани вдруг стал падать вниз с грудой больших камней. На альпинистском сленге такая груда называется «этажеркой». Онищенко находился за перегибом и момента срыва не видел, он только услышал грохот, крик, – вероятно, предупреждающий, и приготовился к рывку. Рывок был, но тут же веревка ослабла: ее перебили камни, летевшие за Хергиани следом…

[verkit]

После Эльбруса поднялись на гору Чегет. На открытом подъемнике. Двухкабинные кресла.
Трассы Чегета отданы под уход переменчивой погоды. Снежных пушек нет. Однако Чегет по-своему уникален: на самых крутых участках центрального склона нарытые за день бугры в течение ночи разглаживаются — хотя и ненадолго. Имеется ратрак, однако из-за крутизны склонов «погоды» он не делает — разве что на выкате с центрального склона.
С Чегета открывается красивейший вид на Баксанское ущелье, посёлок Терскол, двуглавый Эльбрус с одной стороны и на Донгузорун-Чегет-Карабаши, Когутаи и Накру с другой.
На склоне горы Чегет на второй очереди, на высоте 2719 м, имеется кафе и обзорная площадка. Основные гостиницы, построенные за последние годы на Чегетской поляне, предлагают достойный уровень сервиса. Чрезвычайно разнообразный и сложный рельеф представляет интерес для внетрассового катания. Однако гора очень опасна для новичков, желающих попробовать себя за пределами трасс. Ежегодно в лавинах и на сбросах гибнут туристы. В поселке Терскол работают опытные гиды, чьими услугами следует пользоваться при катании за пределами трассы.
Просто невероятные виды с Чегета на Эльбрус и окрестные горы. Обязательно в скором времени закину.
Потом ещё осталось время и силы на пеший поход на водопад Азау расположенный внизу гостиницы Шехерезада.
Довольно красивые виды там. В гостинице кормили внизу. Ещё был чудесный обед в поле.

[verkit]

Вот программа 10 дня. Как было заявлено.
Кавказские Минеральные Воды. Пятигорск. Карачаево-Черкесская Республика. "Жемчужина Кавказа". Домбай
Сегодня после завтрака нам предстоит длительный переезд из Кабардино-Балкарии в
Карачаево-Черкессию.
Мы остановимся в столице СКФО, самом крупном городе Кавказских Минеральных Вод – Пятигорске, полюбуемся озером Тамбукан, легендарными горами Бештау и Машук, познакомимся с преданиями и историческими событиями края.
Еще мы прогуляемся по курортному городу, по местам, связанным с именем М.Ю. Лермонтова, совершим променад по парку «Цветник», а в нем посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, Академическую Елизаветинскую галерею.
Поднимемся чуть выше и насладимся роскошным видом на город и горы с высоты Михайловского отрога горы Машук, где расположилась беседка Эолова арфа.
Из Пятигорска дорога ведет через знаменитый комплекс лечебно-оздоровительных термальных источников «Жемчужина Кавказа»во всесезонный курортДомбай.
Здесь мы разместимся в гостинице и отдохнем.
В Жемчужинах Кавказа купались в термальном бассейне два часа. Попробовали и хамам. И обычное плавание в бассейне.
И горячие холодные термальный источники. Дают ключ. Есть буфет.

[verkit]

Программа на 11 день.
Позавтракав, поднимемся на знаменитую гору Мусса-Ачитара (Плач Муссы).
Зимой эта гора – место паломничества горнолыжников, а летом – великолепная обзорная площадка, с которой открываются панорамные виды на снежную цепь гор длиной 30 километров.
Хвойные леса, альпийские луга, бурные реки, сверкающие водопады, заснеженные вершины и зеркальные ледники, картинно-живописные ущелья и причудливой формы пики, – эти богатства создают уникальную красоту окрестностей Домбая.
Гид расскажет легенды здешнего края, ознакомит вас с историей Домбая.
Ночевали в гостинице Голдстар хозяин представитель коренной народности карачаевец.
Прекрасные завтраки. Обеды и ужин.

[verkit]

Мы с тобой уедем в горы,
К перевалам голубым
И к вершинам тем, с которых
Все несчастья-просто дым.
Там одна сойдёт лавина,
Встанет новая заря,
И на солнечных вершинах
Наши бедствия сгорят.
Горы, мудры и туманны,
Встанут выше облаков
И залижут наши раны
Языками ледников.
Ю.Визбор
В 250 км от аэропорта Минеральные Воды в республике Карачаево-Черкесии на территории Тебердинского заповедника расположен известный горный курорт Домбай - один из красивейших уголков западного Кавказа.

В Домбае существует несколько систем подъёмников. Все канатные дороги устремлены к склонам горы Мусса-Ачитара - излюбленному месту катания у сноубордистов и горнолыжников. Кроме того, этот хребет считается лучшим обзорным пунктом. Он расположен обособленно, параллельно Главному Кавказскому хребту. Поэтому на всём его протяжении, с любого места открывается исключительный по широте вид на юг, север, восток и запад.

Наверное, таких же могучих, как и силы природы, создавшие неповторимую по красоте местность. Снежные пики и вершины, водопады, озёра, ущелья, долины, более 350 ледников, талые воды которых дают начало горным потокам, несущим свои струи в голубую Теберду.
"Теберда, Теберда, голубая вода,
Серебристый напев над водой.
Теберда, Теберда, я хотел бы всегда
Жить в горах над твоею волной.
Серебрей серебра там бурунная рать
По ущелью бурлит не смолкая,
Там в туманной дали бастионом стоит
Синеватая Белалакая".
Ю.Визбор
За городом Карачаевском эта река вливается в Кубань - одну из главных рек Северного Кавказа, а образуется Теберда слиянием Гоначхира и Аманауза (на Домбайской поляне сливаются три ущелья, три реки - Алибек, Домбай-Ульген, Аманауз; дальше вниз идёт одна река, сохраняющая имя Аманауз; а от места впадения в неё Гоначхира голубая река становится уже Тебердой). За извилистым течением реки Аманауз мы наблюдали с "Поцелуева моста" в посёлке Домбай.
Аманауз в переводе означает "злая пасть". В давние времена шум многочисленных водопадиков наводил страх на людей. Легенда гласит, что здесь жил злой дух и этот шум - его рук дело. Поэтому местные жители с большим опасением ходили к реке, боясь встречи со злым духом. В наши дни, конечно же, известно, что река Аманауз бурная и многоводная от интенсивного таяния снега и ледников.
Сам посёлок небольшой, но он является одним из центров активного отдыха и спорта, популярного ещё с 30-х гг. прошлого века. Тогда здесь появились первые туристско-альпинистские лагеря. С началом Великой Отечественной войны Домбай опустел. В снегах у самых горных вершин шли тяжёлые бои. После войны в горы вновь вернулась жизнь. Статус посёлка городского типа Домбай получил в 1965 году. Конечно, здесь и сегодня вся инфраструктура ориентирована на туристов: гостиницы, мини-отели, кафе, рынки, канатные дороги.
В Домбае существует несколько систем подъёмников. Все канатные дороги устремлены к склонам горы Мусса-Ачитара - излюбленному месту катания у сноубордистов и горнолыжников. Кроме того, этот хребет считается лучшим обзорным пунктом. Он расположен обособленно, параллельно Главному Кавказскому хребту. Поэтому на всём его протяжении, с любого места открывается исключительный по широте вид на юг, север, восток и запад.
Название горы Мусса-Ачитара означает "плач Муссы". Согласно легенде, вор Мусса украл огромное стадо, загнал по пологому склону на эту гору и уже было начал деньги подсчитывать от его продажи, как увидел, что с другой стороны гора скалистая и обратной дороги здесь нет. Тогда он сел и заплакал.

[verkit]

За Аксаутом - запоминающаяся вершина с красивым названием Сулахат (3439м). Когда-то в здешних местах жила девушка с таким именем. Она рождена была в трудолюбивом племени аланов. Не было обделено счастьем горное племя: много тепла им дарило солнце, наливались золотым соком рожь и ячмень, по зелёным склонам гор бродили стада круторогих туров. Но однажды счастье отвернулось от племени. Там, где в неприступной стене гор сверкал ледник Алибек, был проход, по которому в долину стали прорываться и жестоко опустошать её холодные ветры. Начал гибнуть урожай, стали умирать люди. С ветрами пришла печаль и к прекрасной Сулахат. В одну из ночей она обняла спящего отца, мысленно простилась со своим возлюбленным, боровшихся в горах с ветрами, с каждым домом родной земли и пошла к леднику. Взмолилась она о помощи, обращаясь к духам этих мест и легла вдоль хребта, на пути страшных ветров, терзавших долину. Ценой своей жизни Сулахат спасла родную землю и народ от гибели. Когда солнечным утром проснулись удивлённые тишиной люди, они увидели окаменевшую деву, из глаз их полились слёзы. Гора и впрямь похожа на лежащую на спине женщину - справа запрокинутая голова с ниспадающими волосами, левее грудь, руки сброшены в долину.
С Домбайской поляны хорошо виден величественный скалистый массив, состоящий из трёх вершин. Это самая высокая гора Западного Кавказа - Домбай-Ульген. Её высота составляет 4046м над уровнем моря. Многоглавая вершина возвышается мощным щитом, значительно превышая окружающие горы. От Главной вершины отходит крутой гребень, оканчивающийся понижением под названием Домбайское седло. Название горного массива - Домбай-Ульген - переводится как "место, где погиб зубр". Действительно, три вершины горы напоминают силуэт гигантского зубра, который неподвижно лежит в окружении холодных кавказских гор и тёмных лесов.
Один из самых красивых и известных пиков в Домбае - Пик Ине (3455м). Ине по-карачаевски означает "игла". Его вершина стремительно рвётся в небо. Он разместился рядом с массивом Джугутурлучат (3921м), что переводится с карачаевского как "место обитания туров" (горных козлов). Животные, занесённые в Красную книгу, сбиваются в большие стада и пасутся на просторных склонах этой горы, мирно поедая богатую растительность. С массива спадает ледник Джугутурлучат, а также небольшой водопад высотой 20м, который мощным потоком стекает с одноимённого ледника.

[verkit]

"Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый
Белел на небе голубом".

А.С.Пушкин

Домбай - это край поистине незабываемых впечатлений. Неудивительно, что живописные красоты и монументальные горные вершины Домбая были воспеты В.Высоцким, Р.Гамзатовым, В.Тушновой и другими поэтами. А "Домбайский вальс" Ю.Визбора стал настоящим гимном этих мест:

"Лыжи у печки стоят,
Гаснет закат за горой,
Месяц кончается март,
Скоро нам ехать домой.

Здравствуйте, хмурые дни,
Горное солнце, прощай!
Мы навсегда сохраним
В сердце своём этот край.

Нас провожает с тобой
Гордый красавец Эрцог.
Нас ожидает с тобой
Марево дальних дорог.

Вот и окончился круг,
Помни, надейся, скучай!
Снежные флаги разлук
Вывесил старый Домбай!

[verkit]

Пятигорск — многопрофильный бальнеологический и грязевой курорт. Большинство курортных учреждений расположены в восточной части города. Основными лечебными факторами являются горячие сероводородные и радоновые минеральные воды, также широко применяются лечебные грязи Тамбуканского озера.
Своим рождением город обязан источникам целебной воды, которых насчитывается в городе более 40, и уникальному климату. Строительство его проходило под патронажем императора Николая I и высших военных чинов России. В разработке архитектурного плана принимали участие известные архитекторы итальянцы Джузеппе и Джованни Бернардацци. Фамилия последнего увековечена в названии одной из центральных улиц этого города.
В центральной части города располагается одна из главных пятигорских достопримечательностей — городской парк «Цветник», которому почти 200 лет. Символом не только Пятигорска, но и всего района Кавказских Минеральных Вод служит установленная в нем скульптура Орла. На горе Машук в окружении Эмануэлевского парка в природной пещере построен грот Лермонтова. Недалеко от него — беседка «Эолова арфа», где можно насладиться звуками музыки и живописными видами окрестностей. В Лермонтовской галерее, изящном архитектурном сооружении начала прошло века, располагается Государственная филармония.
Знаменитый Провал — одно из «литературных» мест Пятигорска, о сохранности которого беспокоился сам Великий Комбинатор. Это пещера с озером минеральной воды необычайно красивого бирюзового цвета. Такую окраску ему придают особые бактерии и сероводород, содержащиеся в воде. Вход в Провал «охраняют» два бронзовых льва, а «встречает» туристов скульптура Остапа Бендера.

[verkit]

РАТАН-600.
Занесён в «Книгу рекордов Гиннесса
РАТАН-600 (от радиоастрономический телескоп Академии наук) — крупнейший в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом диаметром около 600 метров[4]. Принадлежит Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. Основными преимуществами телескопа являются высокая чувствительность по яркостной температуре и многочастотность[5].
Радиотелескоп расположен в Карачаево-Черкесии, недалеко от станицы Зеленчукская, на высоте 970 метров[1] над уровнем моря. В 4,5 км южнее расположен полноповоротный радиотелескоп РТФ-32 радиоастрономической обсерватории «Зеленчукская» (ИПА РАН).
[править | править код]
Работа в сантиметровом диапазоне волн требует зеркального телескопа; размеры зеркала определяются исходя из необходимой разрешающей способности. При использовании традиционного параболического зеркала для получения высокой разрешающей способности требуется телескоп диаметром порядка сотен метров и более. Стоимость такого зеркала оказывается очень высокой из-за большого числа поддерживающих конструкций.
Для снижения стоимости необходимо расположить зеркало рядом с землёй и, по-возможности, сделать конструкцию не очень высокой. Это приводит к идее зеркала, набранного из вертикальных полосок, выстроенных вдоль некоторой кривой на поверхности земли. Так как приёмный рупор также лучше расположить на поверхности земли, то форма кривой должна быть образована сечением воображаемого параболоида, направленного на наблюдаемый источник горизонтальной плоскостью, проходящей через фокус. Сложность заключается в том, что сечения оказываются различными в зависимости от высоты источника над горизонтом. Если параболоид направлен в зенит, то сечение получается круговым, если на горизонт, то параболическим. Промежуточные положения приводят к эллиптическим сечениям.
Расчёты показали, что необходимое смещение элементов зеркала при перестройке на различные источники оказывается не очень большим, что и позволило обойтись относительно небольшими недорогими механизмами.
Первым радиотелескопом, имевшем такую конструкцию, был Большой Пулковский радиотелескоп. В нём управление отражателем осуществлялось в ручном режиме. Построенный позднее РАТАН-600 в начале своей работы управлялся в полуавтоматическом режиме, а позднее был переведён в полностью автоматический режим.
Ещё одним недостатком конструкции является ножеобразная диаграмма направленности, вместо карандашеобразной обычного параболического зеркала. Это позволяет с высокой точностью измерять яркость внутри вертикальных полосок источника, но не даёт распределение внутри такой полоски. К счастью, источники перемещаются в вертикальной плоскости, и за счёт нескольких измерений при различных азимутах можно вычислить детальное распределение яркости в недостающей плоскости

[verkit]

Саоран.
Специальная астрофизическая обсерватория (код обсерватории «115») — научно-исследовательский институт Российской академии наук, расположенный на Северном Кавказе у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики России (п. Нижний Архыз и станица Зеленчукская). В настоящее время обсерватория является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений за Вселенной, который располагает крупными телескопами: шестиметровым оптическим рефлектором БТА и кольцевым радиотелескопом РАТАН-600. Основана в июне 1966 года.ш

[verkit]

Дальние переезды через горные перевалы утомительны. Из Эльбруса до Домбай шли обходным путём через весь
Ставропольский край и Карачаево Черкесскую Республику. Это триста километров. Но дают отдохнуть в шикарных
номерах гостиницы. Даже не знал что в России есть такие гостиницы. Ведь раньше в Европе Японии Москве Питере жил в
хостелах. А тут с 17 часов до 9 утра свободное время. Успеваешь отоспаться и подготовиться к следующему дню посматривая
гаджеты. И трехдневное усиленное питание. Обязательно супы. Второе жаркое. Салаты. Чай. Десерт. Пирожное или конфеты.
Все супер сделано. За 12 дней посетили все самые красивые места Северного Кавказа. Наша страна одна из самых красивых в мире.
Такие шикарные виды. Такая история и этническая культура. Крепость Дербент. Ингушские башни. Чеченские мечети.
Старинные христианские церкви. Города мертвых. Огромные ущелья. Подъем на канатках в горы Эльбрус и Домбай.
Память о войне. Не только о Великой Отечественной но и Кавказской против имамата Шамиля.
Сочетание горных прогулок с водными процедурами с минеральными источниками. Национальные костюмы и кухня.
Жаль мало этнических деревень с показательными выступлениями артистов и танцами песнями.

[verkit]

Шоанинский храм (ног. Шувана килсеси, карач.-балк. Чууана клиса, осет. Суаны Уастырджы — христианский собор, относящийся к исторической Аланской епархии, возведённый в конце X века, расположенный на территории современной Карачаево-Черкесии. Церковь представляет собой купольный храм типа вписанного креста и повторяет, некоторым образом модифицируя, формы Северного Зеленчукского храма.
Этот храм находится рядом с городом Черкесск. Храм расположен высоко на горе. Подниматься на прямых ногах чуть чуть
утомительно. Автобус останавливается. Наверх к храму идёт лестница. Храм 10 века ! И прекрасно сохранился.
Камни настолько плотно подгоняли друг к другу. Что выглядит как кирпичное здание. Искусные мастера были в
Средневековой Алании.

[verkit]

Пушкинская галерея в Железноводске.
Собрана в 1901 году одновременно с Лермонтовской галереей в Пятигорске. Оба курзала сделаны Петербургским металлическим заводом и Варшавской производственной фирмой «Гостынский и К» и прибыли на Кавминводы по железной дороге в разобранном виде. Образцом для их создания послужил павильон машинного отдела Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде, построенный по проекту профессора А. Н. Померанцева. Творческие находки русского специалиста сумел развить и воплотить в виде разборных помещений польский архитектор З. Э. Хржановский. Открытие Железноводского курзала состоялось в 1902 году и совпало с 65-летием со дня смерти А. С. Пушкина. На сцене Пушкинской галереи играли В. Ф. Комиссаржевская, Н. Н. Ходотов, М. Дальский и другие знаменитые актёры начала прошлого века. В 1918 году здесь была провозглашена Советская власть в Железноводске. В 1937 году к 100-летию со дня гибели А. С. Пушкина в выставочном зале галереи была установлена скульптура поэта, созданная скульптором С. Д. Меркуровым.

[verkit]

Каскадная лестница в Железноводска.
От бювета Смирновского источника в сторону декоративного озера спускается знаменитая каскадная лестница. Верхняя часть её была построена по проекту архитектора Н. А. Папкова в 1936 году[77] и явилась частичной реализацией разработанной архитектурной концепции, заканчиваясь тупиком[78]. В то время по ней струилась минеральная вода, которая частично сбрасывалась из источников. Украшают её фонтаны со скульптурами сказочных персонажей — Хозяйки Медной горы, Данилы-мастера, Нимфы, Царевны-лягушки.
В 2019 году проведена масштабная реконструкция Каскадной лестницы, в рамках которой была достроена и нижняя её часть с выходом к озеру, расположенному у её подножия. Она насчитывает более 600 ступеней и содержит различные элементы оформления: питьевой бювет в форме книги со строками из произведений Михаила Лермонтова, памятник исследователю Кавказских Минеральных Вод — врачу Фёдору Гаазу, барельефы императору Александру I, генералу Алексею Ермолову, писателям Льву Толстому, Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову.