Форум Винского

**Nikita_Karapet** » 18 янв 2016, 21:21

классные фото! спасибо за отчет

**сека** » 18 янв 2016, 22:55

Виды с крыши - вот за что я люблю это место. После долгой разлуки, присесть за столик на верхней террасе, пить ароматный кофе, любоваться родными силуэтами готических и барочных зданий и парить мысленно над до боли знакомыми с детства местами.

Львов – Каменец –Подольский - Карпаты- Тбилиси – Грузия – Армения Ч.1.

Удивительно удачный ракурс - вид на Высокий Замок (холм с телевизионной вышкой). Слева - колокольня Корнякта, справа - два спаренных черных шпиля бывшего костела ордера (со смешившим всегда меня названием) - Кармелитов Босых (ныне храм Святого Михаила). В центре снимка привлекает к себе внимание здание с характерной гуцульской крышей коричневого цвета с башенкой и характерными арочными окнами на последнем этаже. Это образец украинского модерна: дом страхового общества «Днестр» (теперь поликлиника), расположенный по адресу: ул Руская, 20. Я еще расскажу о нем, когда будем гулять по ул Русской.
Очень примечательный вид открывается внизу снимка: две сиротливые и изящные арки - это все, что осталось от синагоги "Золотая Роза".

Ансамбль Успенской церкви и колокольни Корнякта.

На этом снимке центральной части Старого Львова уже все вам, наверное, знакомо. Справа - башня Ратуши, в центре - красная крыша костела ордена иезуитов Петра и Павла, слева - изящная колокольня Кафедрального собора.
Чуть левее последнего - радиолокационная вышка, а между ними величественное строение - главная святыня Украинской грекокатолической церкви - Архикафедральный собор Святого Юра.

Помните описание Ратуши в XIX веке львовянами, тоскующими по ее ренессансной предшественнице, - "безобразный четырехугольник с трубой", а нам в XXI веке вроде и ничего - красиво и изящно

Ракурс покрупнее. Слева от радиолокационной вышки неоготические шпили бывшего римско-католического костела Святой Эльжбеты (ныне греко-католический храм святых Ольги и Елизаветы). Зеленные кроны деревьев перед собором Святого Юра - городскои парк им. Ивана Франка.

Собор Св. Юра стоит на высоком холме, а костел в низине, тем не менее, по высоте они кажутся одинаковыми. И не случайно - костел считается одним из самых высоких зданий в городе - 85 метров. Из исторических хроник известно, что польская община города решила возвести этот величественный храм таким образом, чтобы он закрывал греко-католический храм Святого Юра, который бросался в глаза сразу со стороны главного железнодорожного дворца всем тем, кто впервые приезжал во Львов.

Собор Святого Юра - многовековая резиденция греко-католических архиепископов и патриархов. Сейчас он передал эстафетную палочку патриаршего собора в Киев, в новый Воскресенский собор, но свое значение центра украинской греко-католической церкви не потерял.

**сека** » 19 янв 2016, 01:34

Напротив "Дома Легенд", возле разрушенной синагоги "Золотая Роза", находится "Галицька Жидивська кнайпа под Золотою Розою"(Староеврейская, №37).
Обратите внимание на характерные контуры головы с пейсами в еврейской шляпе на боковых вывесках у входной двери. Такой поразительный эффект создали обычные старые рукомойники, перевернутые "вверх ногами"

Раньше при входе в еврейский ресторан мужчина в шляпе с длинными кучерявыми пейсами, говорил: "Шалом",- и угощал стопкой изюмной настойки. Возможно, такое действие иногда происходит и сегодня, но мне не довелось быть свидетелем.

Интерьер кафе оформлен в стиле старого еврейского дома, украшен минорами (семисвечниками) с зажжеными свечами, звёздами Давида, антикварными скрипками и швейными машинками. На стенах – копии фресок жившего во Львовской области до войны еврейского художника Бруно Шульца, старинные гравюры и фотографии. На столах - белые кружевные скатерти и старые деревянные счёты, негромкая музыка от чардаша до традиционных семь-сорок, приглушенный свет.
Каждому посетителю также предлагают одеть черную шляпу с еврейскими пейсами (ну это конечно, если эти атрибуты не надоели вам дома ).

Прикол заведения - в меню нет цен. Клиент должен «по-еврейски» торговаться, конечно, если у него есть к этому способности. Официант будет с характерным акцентом и жестами добиваться более высокой оплаты блюд, вы сами того не заметив, начнете ему подражать. Очень забавное зрелище, доложу я вам, когда наблюдаешь со стороны.
Перед началом трапезы официанты омывают гостям руки, поливая водой из кувшина над миской. По еврейской традиции руки моют по старшинству: сначала мужчины, потом женщины, каждому свое полотенце их вытереть.

Разумеется, если вы не в настроении или не обладаете даром торговаться, можете сразу предупредить об этом официанта, и он сразу принесет вам счет. Когда вы его увидите, откуда только все возьмется, вы сразу почувствуете, что не знали всех своих скрытых талантов. А если вы в процессе трапезы употребили еще 200-300г пейсахивки, то эта процедура доставит вам истинное удовольствие. Это, конечно, шутка. Про цены можно получить информацию заранее. Но предупреждаю, официанты могут так повернуть серьёзный пацанский разговор, типа, "я торговаться не намерен", что вы и не заметите, как переместитесь на еврейский базар.

Меню - суперкретивное и вызывает, как и в других заведениях холдинга, одно желание - его украсть.
Из него я узнал, например, что 85 лет назад, в июне 1919 года, правительство Западноукраинской Народной Республики намеревалось провозгласить на своей территории автономную Еврейскую Народную Республику (в оригинале – Жидiвська народна республiка, сокращенно – ЖНР). Создать эту республику, к сожалению, не успели из-за наступления поляков. Зато отпечатали еврейские деньги и главное – сформировали несколько еврейских частей, действовавших в составе Украинской галицкой армии. Эти части сражались позднее на фронтах гражданской войны за Украинскую народную республику (С.Петлюра) против большевиков, а в апреле 1920 года значительная часть бойцов покинула Украину и перебрались в подмандатную Палестину. Почти все они вскоре стали командирами Хаганы – еврейской народной самообороны в Палестине, сыгравшей главную роль в войне за независимость Израиля 1948 года.

Тут сочетают еврейскую и галицкую кухни. Например, сырная нарезка "Гуцульский шалом", жареный карп "Галичина обетованная", деруны "Тель-а-Львов", а еще бульон куриный "Перлыны (жемчуг) кибуца", борщ "хасидовая свадьба" и т.д. Из традиционных еврейских блюд готовят хумус (ореховая паста с 14 приправами), фаршированную рыбу, мацу с медом, халу (сдобный хлеб)...

Отношение у многих приезжих евреев к ресторану критическое. По этому поводу рассказывают реальный разговор, который быстро стал анекдотом. Встречаются два еврея в Израиле:
- Недавно вернулся из Львова. Представляешь, там открыли еврейское кафе, назвали его "Галицька Жидивська кнайпа под Золотою Розою", чисто еврейская кухня, в меню цен нет - надо торговаться...
- Какие молодцы! Головастые наши братья во Львове!
- Владельцы - местные украинцы...
- Какие негодяи!
Я же полностью согласен с мнением создателей этого кафе (без перевода, иначе текст потеряет свою поэтическую прелесть):
«Русини, Поляки, Жиди, Німці, Австрійці, Мадяри, Вірмени, Цигани, Греки і Татари впродовж століть спільно творили Галичину — світ, в якому не було зла. Лише у нашій відповідальности зробити так, аби галицьке юнацтво замість балачок, хто ж більше любить „свою“ Неньку, цілувалося по брамах і кінах. І замість розмов, хто ж більший чудотворець — ксьондз чи рабин — ставили парафіян і кагал до відома — „я кохаю Шльому, а він — мене. І нема на то ради. Благословіть нас просто“.
Ця кнайпа — нехай і маленький, але чесний крок. Від страшного й трагічного — до світу нового. Незнаного. Ми просто віримо, що він росте у Пласті, Бріт Трумпельдорі та Бейтарі (украинская и еврейские молодежные организации), у наших галицьких дітваках. І ми віримо, що колись Отець Небесний зглянеться над нами. Й знову ся всміхне. І наші діти будуть мудрішими, і добрішими за нас. У себе вдома. У Львові."
Фото из интернета. На подоконнике синяя книга - галицька гвара (галицкий сленг). Рекомендую!!!

**dgpanov** » 19 янв 2016, 23:29

Не устаём восхищаться этим отчетом о Львове! Александр, но можно без этого - "Жидiвська народна республiка, сокращенно – ЖНР). Создать эту республику, к сожалению, не успели..."??

**сека** » 20 янв 2016, 00:52

Не понял упрека!? Тут нет нет никакой иронии или подвоха. Я просто констатирую интереснейший факт из короткой жизни Западноукраинской Народной Республики. А что тебя смутило?

**Oleg Cosmopolit** » 20 янв 2016, 11:12

dgpanov писал(а) 19 янв 2016, 23:29:можно без этого - "Жидiвська народна республiка, сокращенно – ЖНР)

Не надо искать черную кошку в темной комнате. Все в рамках литературной нормы https://uk.wikipedia.org/wiki/Жид
Дальше дискуссию можно вести в ЛС с автором.

**dgpanov** » 20 янв 2016, 11:23

Дело не в термине "жид". Тут все нормально. Дело в "народной республике".

**Oleg Cosmopolit** » 20 янв 2016, 11:33

dgpanov писал(а) 20 янв 2016, 11:23: Дело в "народной республике".

Дела давно минувших дней. Было УНР, ЗУНР и много других НР. От истории не уйдешь.

**dgpanov** » 20 янв 2016, 11:51

УНР, ЗУНР были. А ЖНР не было!
Ладно, оставим на усмотрение автора.

**Oleg Cosmopolit** » 20 янв 2016, 11:59

dgpanov писал(а) 20 янв 2016, 11:51:УНР, ЗУНР были. А ЖНР не было!

понятное дело, что не было. Это все легенды, как и большинство сказок, которые написаны в отчете. Это субъективное полухудожественное произведение, построенное на слухах, баснях, преданиях и пересказах гидов-фантазеров.

**сека** » 20 янв 2016, 14:07

Oleg Cosmopolit » Сегодня, 15:59
понятное дело, что не было. Это все легенды, как и большинство сказок, которые написаны в отчете. Это субъективное полухудожественное произведение, построенное на слухах, баснях, преданиях и пересказах гидов-фантазеров.

Дорогие друзья, где легенды и вымысел, я так и пишу - , где исторические факты - там исторические факты. Я конечно с архивами УЗНР не работал, но, судя по публикациям, планы по созданию ЖНР были http://www.jewukr.org/observer/eo2003/page_show_ru.php?id=846 и еврейские части в Галицкой Армии - тоже https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0 ... 0%BE%D0%BD.
В заключение хочу заметить, что "еврейство в Галичине" - тема, конечно, интересная, но раскрытие её - это все-таки не цель моего отчета.

**Oleg Cosmopolit** » 20 янв 2016, 14:28

сека писал(а) 20 янв 2016, 14:07: судя по публикациям

публикации какие-то жиденькие, из желтых газетенок, поэтому туда же - в легенды и мифы, а на счет Еврейского батальона никто не спорит.

**сека** » 20 янв 2016, 14:43

Завершает фестовскую площадь "трех ресторанов" кнайпа "Пструг, хліб та вино". Формально она находится на улице Братьев Рогатынцев (№ 49), а фактически расположена с торца здания, соседствующего с рестораном "Дом Легенд". По замыслу создателей, это заведение было основано львовским дзыгармайстером (часовщиком) Петром Братванка вместе с городским сурмачом (трубачом) Миськом Пструг.

История заведения началась еще в 1826 году, когда рухнула львовская Ратуша. Единственными постоянными жителями башни были сурмач и его семья. Руины похоронили под собой двух солдат, пять рабочих и сурмача. С того времени семья сурмача покинула Ратушу навсегда. Её приютила семья львовского дзыгармайстера, жившая в еврейском квартале. Там они и жили все это время: и до Ратуши близко, и безопасно.
Вход в жилище семьи дзыгармайстера.

Заработки муниципальных работников сегодня невелики и совместными усилиями две семьи нашли себе способ дополнительно зарабатывать деньги тем, что они умеют делать лучше всего: сурмач Мисько Пструг стал разводить и готовить в печи вкуснейшую карпатскую форель (по гуцульски – пструг) по старинным рецептам, а дзыгармайстер Петро Братванка, как человек отлично разбирающийся в вине, стал лучшим в городе сомелье. К тому же он всегда умел выпекать вкуснейший хлеб. Успешно развивая бизнес, компаньоны открыли ресторан, в котором предлагают гостям вкусные рыбные блюда, свежий хлеб и хорошее вино.
Вход в жилище семьи сурмача.

Вся многовековая история семей сурмача и дзыгармайстера, а заодно и Старого города, на ставнях ресторана. Время пролетит незаметно в ожидании заказа

Меню маленькое и простое: ресторан выбрал свою тему и достиг в ней совершенства. Если вы любитель запеченной рыбы, вам сюда, так как главное блюдо заведения - это форель. Она готовится в 5 видах, один лучше другого, рекомендую со сметаной-грибами и шпинатом-моцареллой.
Фото из интернета.

В кафе очень вкусный хлеб, который здесь же и пекут. Поэтому пока будете ждать рыбку рекомендую вкусные канапки со всякими намазками (особенно с козьим сыром + груша).
Фото из интернета.

Специально для мясоедов недавно в меню добавились мясные блюда под маркой « "от Дідо. Правдива їжа"» (от Деда. Правдивая еда): мясная доска, тушенный кролик с овощами, крученик свиной с белыми грибами.
Очередная фишка: мясная доска подается не просто так, а с гуцульским топором. В чем смысл этого "дизайнерского украшения" блюда можно только догадываться. Но эффектно.
Фото из интернета. В реальности, мне помнится, мяса было поменьше

**vik_pik** » 20 янв 2016, 15:36

Шикарный путеводитель по Львову.
Спасибо.

**сека** » 20 янв 2016, 15:57

Иногда посетителей встречает сурмач, который может увлекательно рассказать предания этого интересного заведения, сыграть на трубе или трембите, а также провести экскурсию по своему жилищу.
Фото из интернета.

Ресторан двухэтажный, плюс - есть интересное подземелье , соединяющее оба жилища.

В квартире дзыгармайстера Петра Братванка повсюду часы, как и положено в жилище часового дел мастера, а не стенке "изящный инструмент", который он использует в своей работе!

Как и положено сомелье, у Петра Братванка хорошая винотека с разнообразным выбором вин. В центре прилавка банка с красной подставкой для пожертвований на нужды украинской армии - обычный атрибут для львовских магазинов, кафе, ресторанов,... Причем фэстовцы всегда собирают конкретную сумму на конкретную закупку (мероприятие), которое осуществляют сами. Например, на покупку тысячи аптечек или на организацию отдыха детей, погибших бойцов украинской армии.

Впечатляет коллекция винных емкостей разных форм, размеров и времен. Слева на прилавке - тот самый, вкусненький , хлеб, который выпекает Петро Братванка.

В жилище сурмача Миська Пструг на стенах, подоконниках, комодах разнообразные духовые музыкальные инструменты Галичины. И, конечно, парадная красная одежда трубача с гербом его работодателя - городской мэрии.

**сека** » 20 янв 2016, 16:15

vik_pik » 22 минуты назад
Шикарный путеводитель по Львову.
Спасибо.

Буду рад, если пригодится.

**сека** » 21 янв 2016, 01:09

Параллельно Староеврейской от улицы Театральной до Подвальной идет ул.Братьев Рогатынцев. Это одна из самых молодых улиц в районе Старого города. Дело в том, что более четырех веков на месте этой улицы возвышались южные фортификационные укрепления Львова. Вдоль нынешней улицы проходила Высокая стена (Wysoki mur) с башнями: Кожемяк (Garbarzy), Золотарей, Гончаров (Garnciarzy), Котляров (Kotlarzy), Пустая башня (Pusta wieża), Жидовская (Żydowska) и Сапожная (Szewska). Под нынешними домами чётной стороны улицы проходила Низкая стена (Nizki mur) с бастионами, построенная в XV ст.
Улица была проложена в конце XVIII века на месте разобранных городских фортификаций. После присоединения в 1772 году Галичины к Австро-Венгрии австрийские власти уже в 1777 году начали разбирать городские укрепления , а в 1787 году было объявлено о распродаже южной части городских стен с башнями и прилегающих участков, что дало начало нынешней улице. С 1795 года она получила название Новой.

С 1871 — улица была названа в честь польского короля Яна III Собеского, в 1941—1944 годах — Кёнигштрассе (Königstraße, Королевская улица), а в советские времена называлась Комсомольской. В 1991 году улица получила название Братьев Рогатынцев в честь Юрия и Ивана из Рогатына, богатых православных русинских мещан, которые в XVI веке были активными деятелями Львовского Ставропигийского братства, заботились о культуре и образовании русинской общины города.
Справа на снимке за забором - ресторан "Пструг, хліб та вино" , а слева - еще одна пивная "кафедра" моей молодости - кафе-бар "Пид вежею" (Под башней). Раньше просто - пивбар (дом №32). Главный зал находился в подвале, и его изюминкой была стена крепостной башни, составляющая одну из стен помещения. Обстановка была аскетическая: большое помещение с высоким потолком, напоминающее залы в рыцарских замках, высокие столы, за которыми стоя часами вели задушевные беседы львовские пиволюбы. Лет 5 назад заглянул сюда, от бывшей аутентичной атмосферы крепостной башни не осталось и следа: кожаные диваны, кресла, стулья, занавесочки...
Фото из интернета.

На улице хватает кнайп и кавярен, но я остановлюсь только на одной, уж больно она мне по душе. Это кавярня «Львовськая Мануфактура кави».

Таких мест во Львове множество, но это одно из тех, где мне хочется назначать встречи, и куда я обязательно заскакиваю "на каву", проходя мимо.

Идея заведения: кофе - это не напиток, это культура, а культура должна рождаться и жить в настоящей львовской атмосфере. "Кав’ярні Львова – це не просто громадський заклад харчування, це своєрідна душа Львова. Кав’ярні м. Львів – це один з моментів, який перетворює це місто на український Париж."

На стенах кавярни много шутливых материалов на веселую тему " як то ся п"є кава за правдивим галицьким звичаєм"

Превеселенький интерьер - сразу поднимает настроение. На столиках всегда свежие цветы - это обстоятельство очень нравится моей жене. Еще она уверяет, что венский кофе здесь самый вкусный в городе. Помещение пронизано светом, чистое, уютное - i на душi затишно...

Мешки кофе в кавярне очень напоминают интерьер кафе "Львівська копальня кави", кстати, многие почему-то путают эти два заведения.

А с зеркалами они не очень удачно придумали, говорят, что есть и пить перед зеркалом - красоту съешь и болеть будешь, соответственно. Я в приметы не верю, но предпочитаю избегать подобных мест во время трапезы...

Львовский гориховый - вкуснотища и объедение - обожаю.

Между улицами Братьев Рогатынцев и Валовой проходит коротенькая улица Архивная. Она знаменита тем, что имеет несколько названий и их количество каждый год увеличивается. Все началось в 2006 году, когда во Львове стал проходить международный фестиваль независимого кино "КиноЛев". После окончания очередного фестиваля зародилась традиция присваивать этой улочке имя того, кому был посвящен фестиваль. Таким образом, ранее скромная улица со скромным названием стала носить имена таких известных личностей как Феллини, Бергмана, Трюффо, Параджанова, Тарковского, Илленка, Чаплина.
В 2014-2015годах фестиваль не проходил, но на 2016г заявлен в городском плане фестивалей.
У почтальонов проблем в поисках домов не возникает, т.к. почтовых адресов на ней нет, все дома относятся к соседним улицам.
Фото из интернета.

**сека** » 22 янв 2016, 17:48

Обе улицы - Староеврейская и Боатьев Рогатынцев - на востоке заканчиваются около старинного здания Арсенала. Строго говоря, во Львове два арсенала: Городской и Королевский. Городской формировали граждане города, а Королевский содержался на средства монарха. Мы ведем речь о первом. Фортификационное сооружение Городской арсенал Львова был построен между двумя оборонными стенами Львова, остатки которых видны с улицы Арсенальной.
Вид на Арсенал со стороны улицы Братьев Рогатынцев.

Здание арсенала выполнено из прочного камня, который выбирался знающими людьми за пределами города, и доставлялся на лошадях к месту строительства. Прямоугольная форма здания давала возможность, как можно лучше использовать его в оборонных целях. Сама конструкция была двухэтажная и имела небольшие окна, которые служили одновременно и бойницами для пушек.Это здание было построено в 1554—1556 годах и является памятником ренессансной оборонной архитектуры. По данным археологических раскопок, проведённых в 1970-х годах, на месте, где стояло старое здание, был найден первый этаж Арсенала с небольшой восьмиугольной башней на северной стороне (см. снимок). Они имеют более давнее происхождение и были построены, по-видимому, в XIV веке.

После реставрации появился также ров, который защищал раньше подход к арсеналу.

Строение было возведено с целью хранения оружия, которое в мирное время не было нужно. В арсенале трудились много ремесленников, которые следили за состоянием хранящегося оружия. Гости города, бывавшие во львовском Арсенале в средние веках, с восхищением отзываются о качественном состоянии хранившегося там оружия.

Впоследствии решено было не только хранить оружие, но также изготавливать его.Для этой цели были приглашены местные специалисты, которые имели уже опыт изготовления оружия. Также были задействованы и зарубежные мастера, которые брали очень большую плату за свои услуги. Иноземные оружейники одновременно и изготавливали оружие, и обучали местных мастеров заграничным премудростям.Немного позже была заложена также и литейная мастерская, которая служила для того, чтобы в ней производились пушки и ядра, которыми можно было оборонять город. Впоследствии, пушки и изготовленное оружие шло на продажу внутри страны и также за ее границы.
Прямо над входом в здание Арсенала размещались две надписи, которые показывают философский склад ума основателей Арсенала. Одна из надписей гласила: «Оружие и закон украшают город, и оружие отстаивает мир». Вторая надпись была подобная ей по духу: «Город, который в мирную пору предугадывает опасность, грозящую в будущем, будет счастливым». Стоит ли удивляться, что при таком основательном и предусмотрительном руководстве на протяжении почти четырех столетий нога захватчиков не ступала на мостовую города.

В одном из казематов Арсенала находилась камера пыток и жильё городского палача. Это соседство досаждало много лет жителям еврейского квартала: палачи и их помощники постоянно издевались и глумились над евреями. Возможно, заплечных дел мастера не могли простить евреям того, что они на месте публичного дома, который стоял по соседству с Арсеналом, построили синагогу "Золотая Роза", так сказать, лишили "слуг народа" возможности снимать стресс рядом с работой. В особенности, невыносимой стала ситуация в начале XVII века, когда львовским палачем стал некто Малодобрый, с удивительной для человека этой профессии фамилией.
Евреи без устали хлопотали о том, чтобы выжить из квартала ужасного соседа. Это, наконец, увенчалось успехом в 1616 г., когда «городская комиссия», пришла к убеждению, что такие издевательства часто доводили до беспорядков и кровопролития и удалила палача.

Во время нападения шведов в 1704 году арсенал был разрушен, но через два года отстроен снова. В XVIII в. австрийской власти, разбирая стены львовской крепости, не тронули Арсенал, объяснение этому простое - это здание приспособили под тюрьму. В подвалах Арсенала держали пленных украинских казаков и гайдамаков.

С 1981 года в арсенале размещается Музей оружия - единственный музей такого образца в Украине и на всем постсоветском пространстве. Он обладает самой богатой в стране коллекцией старинного огнестрельного и холодного оружия, защитного вооружения и военного снаряжения. Среди пяти тысяч экспонатов – образцы XI – ХХ веков: арабские сабли и европейские двуручные мечи, шпаги и ятаганы, булавы и алебарды. Здесь же экспонируются уникальные коллекции пушек и пушечных ядер, военных орденов и рыцарских доспехов, а также элементы военной формы разных времен и народов.
На фото вход в музей оружия, правее его - "Салон Арсенала". Очень интересный антикварный магазин с образцами оружия, доспехов, игрушечными солдатиками, конными и пешими рыцарями и т.д. Ассортимент - "мечта мальчишки", и все эти богатства по удивительно низким ценам (во всяком случае так было лет 5 назад). Здесь так же можно примерить рыцарские доспехи разных эпох.

Одним из интереснейших экспонатов музея уникальный немецкий меч XVI века. Второй такой хранится в лондонской «Коллекции Уоллеса». Рассказывают, что это оружие было собственностью одного из выдающихся немецких кузнечных семей. К слову, рукоятка меча украшена не только обычной кожей, но и кожей ската - очень ценным в то время материалом. Еще одним необычным экспонатом является сабля-трофей Венской битвы. Особенность этого оружия в том, что она имеет два лезвия. Сабля попала в музей из коллекции Вацлава Жевусского. Этот экспонат украшен выгравированными на нем прежде текстами из Корана. Кроме того, по легендам, именно таким оружием владел пророк Магомет и полководец Чингисхан.
Фото из интернета.

Но не только этими двумя экспонатами славится Львовский музей оружия. В его коллекции - десятки ценных видов вооружения, некоторые из которых декорированы: самоцветами, золотом, кораллы, слоновой костью, жемчугом. Есть здесь оружие из Африки, Германии, Польши, Японии, Австрии - всего из 30 стран мира! Также в музее можно увидеть уникальные древнерусские булавы XI-XII века, доспехи «крылатых гусар» Речи Посполитой и иранский щит XVII века, татарский щит-калкан XVII века, выполненный из виноградной лозы, а также оружие, изготовленное гуцульскими мастерами в XVIII-XIX веках . На нижнем этаже расположен выставочный зал, где можно осмотреть старинную скульптурную группу, которая когда-то украшала оборонительные стены города — Святой Михаил, убивающий сатану (правый снимок). Музей будет интересен не только молодым людям, но и девушкам, поскольку среди экспонатов представлено женское оружие. Особенно запоминаются маленькие пистолеты, больше похожие на современные зажигалки. Не поскупитесь на экскурсовода и получите незабываемые впечатления.
Фото из интернета.

**сека** » 22 янв 2016, 17:59

В подвальном помещении здания холдинг "Fest" (во Львове без него никуда ) недавно открыл ночной клуб "Ринок оружия "Под Арсеналом".

В крепостном рву перед Арсеналом тот же "Fest" совместно с мэрией проводит по субботам фестиваль уличной еды под тем же брендом "Ринок оружия "Под Арсеналом". Это своеобразная форма поддержки малого бизнеса.

Это супружеская пара - беженцы из Крыма. Очень позитивные, интеллигентные люди. С ними нас познакомили наши львовские друзья. Она (если не ошибаюсь) филолог, в прошлом преподаватель французского языка в одном из крымских вузов, он - кандидат наук, историк. Во Львове найти работу по специальности не сумели, но не унывают и сегодня зарабатывают на жизнь татарской кухней. Еще раз убедились: талантливый человек - талантлив во всем, блюда - "пальчики оближешь". Думаю, Дмитрий расскажет о них больше, если найдет нужным, конечно.

В тот раз нас не привлекла эта вывеска. Подумаешь, армянский шашлык. Только позже, в поездке по Закавказью, обнаружили, что в Армении делают очень сочные и вкусные шашлыки (в отличии от Грузии, кстати). Как на этом фоне смотрятся львовские армяне - очень интересно.

Медовый ресторан "Вулик": "залитай - погудемо". Судя по выручке, желающих "погудеть" - хватает.

Интригующая львовская реклама - супермоцна (сумеркрепкая). Попробуй пройди мимо! . Обратите внимание на цену! - рай для любителей погудеть!

**dgpanov** » 24 янв 2016, 16:10

сека писал(а) 22 янв 2016, 17:59:то супружеская пара - беженцы из Крыма. Очень позитивные, интеллигентные люди. С ними нас познакомили наши львовские друзья. Она (если не ошибаюсь) филолог, в прошлом преподаватель французского языка в одном из крымских вузов, он - кандидат наук, историк. Во Львове найти работу по специальности не сумели, но не унывают и сегодня зарабатывают на жизнь татарской кухней. Еще раз убедились: талантливый человек - талантлив во всем, блюда - "пальчики оближешь". Думаю, Дмитрий расскажет о них больше, если найдет нужным, конечно.

Да что я могу рассказать... Действительно - позитивные, интеллигентные люди.
Яшар и Ирина - филологи, преподаватели, переводчики французского, организаторы лингвистических лагерей. Две дочери - красавицы, отличницы - по его словам должны получить хорошее образование и иметь возможность продолжить его в Европе.
Яшар - сын крымскотатарского писателя, семья которого уже была депортирована с родной земли - родился в далеком Узбекистане. Теперь судьба распорядилась ему самому увозить семью с родной земли. Больно это!
"...Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!.."
Теперь и львовяне знают эти стихи Лили Буджуровой.
2 года назад во Львове проживало меньше 20 крымцев. Сегодня Львов принял больше 2 тысяч! А Львов принимает открытых и добрых людей. В центре города открываются новые кофейни-чайханы-чебуречные-пекарни... Проводятся фестивали крымскотатарской культуры, кухни... Городская рада выделила помещение под Крымский культурный дом...
А у Яшара и Ирины действительно прекрасный плов и бесподобные крымскотатарские янтыки! Всегда стараемся зайти проведать, поесть или просто пообщаться, пожать руку.

**сека** » 27 янв 2016, 21:45

Городской Арсенал выходит на ул Подвальная (Пiдвальна), она названа так не от обилия подвалов на ней, а от выражения "под валом". В древние времена здесь располагались оборонительные земляные валы, а двести лет назад - после присоединения Галичины к Австро-Венгрии - на них обустроили парк, который назвали Губернаторскими валами, так как рядом разместилась резиденция австрийского наместника Галичины. Сегодня в этом здании (ул.Винниченка, 18), напротив Арсенала, находится львовская областная государственная администрация. В 300 метрах от Арсенала к северу находится Королевский арсенал, а между ними на улицу Подвальную выходит ул. Русская.

Впервые название «Руска» было зафиксировано в 1472 году. Ранее, это была улица Соляников, так как по ней телеги чумаков ехали на юг, к солеваренным промыслам Дрогобыча и Долины. Кстати, соляным извозом, в основном, занималось коренное население. Имена жителей этой улицы впервые вспоминаются в документах 1405 года. Это - Омелян, Иван, Реполуск, Гаврило, Иван Кушнир, Ленова, Гриць, Матвей, Зань Кушнир, Петр, Кузьма, Васько, Улька и Иван Бушкаль. Подписывать торговый договор ездил в 1407 году в Молдавию вместе с двумя другими мещанами член городского Совета украинец Николай Русын. В 1421 г. упоминается о храме на улице Соляников, построенном "из камня и кирпича". Он - один из предшественников теперешней Успенской церкви. Впоследствии эту улицу назвали Руска, потому что здесь селились исключительно украинцы, которых в древности называли русинами.

В конце 15 века - вначале 16 века на Русской улице насчитывалось 20 домов; еще 10, с магазинами, которые принадлежали украинцам, размещались на площади Рынок. Средневековая Русская по площади была значительно больше современной, это был целый квартал. Территориально в состав Русской части входили еще и улица боковая Русская (теперь ул. Ивана Федорова, до дома №18), Русская узкая, или Зацерковная (теперь на ее месте разбит сквер) и Кривое Коло (проходила мимо Доминиканского монастыря, а сегодня не существует).С востока квартал прилегал к городским крепостным стенам, фрагменты которых сохранились и сегодня на улице Подвальной; на севере граничил с Армянским кварталом. Южная сторона украинской части граничила с Еврейским кварталом, а западная примыкала к площади Рынок.

Допускают, что первичная застройка Русской части была деревянной или фахверковой (деревянный каркас с кирпичным или каменным наполнением). Дома размещались свободно, около них стояли хозяйственные строения – кладовые, конюшни и т.д. После катастрофического пожара 1527 года городские жители начали строить каменные дома. Интенсивное обновление русской части начинается после пожара 1571 года. Решением магистрата тут впервые было определено ширину Русской улицы - 13,5 локтя. Такую же ширину определено и для боковой Русской; Русская узкая и уличка Кривое Коло было несколько уже. Жилые дома, как правило, были двух- или трехоконными, вытянутыми вглубь квартала, что объясняется густотой застройки и многочисленными пристройками. Последние провоцировали курьезные случаи. Так, в документах начала XVI века вспоминается Павел Русин, дом которого настолько был сжат соседними хозяйственными помещениями, что хозяину даже не было где сделать себе окна. Над несчастным смилостивилось Успенское братство, разрешив ему пробить окна в стене, которая выходила в церковный двор, но при условии - что он будет пользоваться им только при жизни - после смерти Павла окна должны были замуровать.

На улицу Русскую выходил проход из средневекового еврейского гетто, которое было окружено со всех сторон стенами, - Жидовская брамка.
Украинский квартал в восточной его части включал также городские оборонительные укрепления. В конце XIV века тут построена высокая крепостная стена и выкопан большой ров с насыпным валом. Во время военных действий украинские ремесленники выставляли для обороны города столько же воинов, сколько и поляки, хотя известно, что они в цеховых организациях были меньшинством. В мирные дни в подвалах башни размещались купеческие склады, а верхние этажи, как свидетельствуют документы с 1603 года, подмастерья мулярского цеха использовали под жилье.

Оригинальную архитектуру верхней части здания бывшего страхового общества «Днестр» (ул. Русская, 20) мы уже видели с верхней террасы кнайпы "Дом Легенд". Теперь можем рассмотреть его вблизи. Страхове общество «Днестр» в конце XIX века было одним из крупнейших среди украинских экономических организаций. Возникло в 1892 году «в целях взаимной за безопасностью от огня, кражи и взлома». Основано Костей Левицким, Василием Нагорным, Степаном Федаком, Дамиан Савчак и Теофилем Бережницким. Дом был возведен в 1905 года по проекту выдающегося львовского архитектора Ивана Левинского и принадлежит к лучшим шедеврам украинской сецессии.

В нем стилистика классического европейского модерна соединенная с широким использованием элементов гуцульского народного орнамента, а островерхие крыши напоминают церкви на Бойковщине в Карпатских горах. Здание щедро декорировано оригинальной керамикой, лепниной, металлом. Его часто местные жители называют - "Дом в вышиванке".

Именно здесь в 1908 году дебютировал известный украинский режиссер и актер Лесь Курбас. А в 1914 году здесь работало спортивное общество высших школ «Украина». При нем, кстати, действовала первая хоккейная команда «СО Украина». В здании в 1920—1930-х годах жили известные украинские политики Кость Левицкий (бывший президент Западно-Украинской республики) и писатель Осип Назарук. На здании установлены три мемориальные таблички: в честь первого выступления здесь Леся Курбаса, в честь основателя украинского военно-спортивного общества «Сокил — Батько» и кредитного союза «Днестр» Василия Нагирного, и табличка в честь самого общества «Сокил — Батько».

**сека** » 27 янв 2016, 21:48

Рядом - в доме № 18 - размещались в то время украинские издатели, здесь действовали издательские союзы «Червона калина» и «Украинское народное мистецтво», редакции газет «Новий час», «Литературно-науковий вестник», «Нова хата», «Недиля». Дома № 3 и № 5 со Средневековья занимали русины, здания принадлежали Львовскому православному братству, а затем их унаследовал Ставропигийский институт и другие галицко-русские учреждения.
На окнах тематического ресторана "Львивська копальня кавы", выходящих на ул. Русская, название "кафе" на многих языках, чтобы турист любой национальности не прошел мимо

В доме №8 расположен оригинальный фирменный магазин "Наливки зі Львова". Здесь можно купить прекрасный подарок домой и друзьям, причем надо помнить, что наливки - это не просто алкогольный напиток, а, главным образом, - лекарство. Расфасовка - 0,1-0,2-0,3-0,5л , крепость - от 27 до 40 градусов. Самое замечательное - понравившиеся наливки можно предварительно продегустировать.

Каждая наливка со своей оригинальной историей. Например, из мемуаров польского стоматолога Радека Зубовського известно, что он открыл в 1851 году первый во Львове стоматологический кабинет. Разместил рекламу в газетах и стал ждать клиентов. Но к нему никто не пришел ни в этот день, ни через неделю, ни через месяц. Лишь после трех месяцев простоя Радек узнал, что у львовян есть чудесное снадобье от зубной боли - наливка на основе хрена. Если во Львове у кого-нибудь начинает болеть зуб, местные паны и пани бегут со всех ног не к доктору или в аптеку, а в ближайшую кнайпу, где наливают "Хринивку". Узнав про это, Радек и сам выпил "Хринивки", но не потому, что болел зуб, а потому, что на душе было хреново...
А потом упаковал вещи и вернулся в родной Вроцлав.

Вывеска галереи "Гердан", расположенной в историческом здании по адресу ул. Русская, 4. Этот дом известный, как каменица Гепнера, был построен в 1501 году, а позже был выкуплен галицким армянином Вартановичем. Галерея работает на арт-рынке Украины с 1995 года. Если повезет и застанете ее открытой, сможете приобрести на ней произведения современного искусства: живопись, графику, керамику.

Если галерея закрыта, не спешите проходить мимо, обратите внимание на невзрачную вывеску с синей бутылкой над воротами - вы нашли вход в культовую кавярню "Под синей фляжкой" ("Під синьою фляшкою" или просто "Синя фляшка"). Далее нужно зайти в ворота, пройти через внутренний двор и зайти в дверь, также отмеченную синей бутылкой. Название - прямая аналогия с первым венским кафе "Под синей фляжкой", открытым Юрием Кульчицким в австрийской столице еще в 1683 г. Это тот самый галичанин, который научил Европу пить кофе и чья фигура в восточных одеждах явилась нам в полумраке подземелья "Копальни кавы". А «Синей» она стала, потому что во фляге именно такого цвета хранилось лекарство, которым невеста Юрия Кульчицкого лечила суженого. Оценивать культовую «Фляжку» лучше днем: вечером в обеденном зале размером с кухню малогабаритной квартиры вряд ли найдется свободный столик - их здесь всего 6. В оформлении чувствуется атмосфера австрийских времен цесаревича Франца-Иосифа. Здесь все наполнено приятными мелочами, каждый раз замечаешь что-то новое. Кирпичные стены, старинные часы, вешалки, мебель, гравюры на стенах, австрийский пограничный столб — здесь все пронизано духом прошлого.
Фото из интернета.

Все это в камерном интерьере, освещаемом исключительно свечами или лампочками подсветки, а благодаря минимуму освещения, создается ощущение уюта и интимности. Фоновая аутентичная музыка - довоенные польские и украинские песни. В «Фляжке» и теперь продолжают знакомить с кофейными традициями различных регионов бывшей австрийской империи. Венский кофе, богемский с коньяком, мадьярский с ванилью и сливками – всего около 20 видов. Кофе «Богемский с огоньком» готовят из сахара и пылающего огнем коньяка. Суть в следующем: приносят чашечки с коньяком на дне, его поджигают, а потом туда вливают кофе. Фирменным напитком заведения считается Моравянка - коньяк на клюкве - и кофе «Карнавацкий», в состав которой входят гвоздика, лимон и мед.
Если вам повезет, и официанты(ки) не испортят вам настроение своей нерасторопностью, вы сможете в полной мере насладиться таинственной средневековой атмосферой этого заведения.
Фото из интернета.

**dgpanov** » 07 фев 2016, 21:54

dgpanov писал(а) 14 янв 2016, 19:46:NYCgirl » Сегодня, 12:49
А сантехнику с фасада Львовской майстерни шоколада недавно заставили снять. Сказали не вписывается в исторический характер района.

Вот те на. Вроде в октябре видел...
Хотя соглашусь с городскими властями: ни уму ни сердцу. Что означала сия конструкция, сам я догадаться не мог. Пришлось допытываться у персонала.
ВЛОЖЕНИЯ

Да, сантехнический антураж демонтировали, и, кажется, еще до октября 2015 года

А вот и новый имидж Шоколадницы! По моему, очень даже не плохо. Кстати, уже третий за время написания отчета.

**NYCgirl** » 08 фев 2016, 03:24

dgpanov писал(а) 07 фев 2016, 21:54:
А вот и новый имидж Шоколадницы! По моему, очень даже не плохо. Кстати, уже третий за время написания отчета.

Ночной вид просто шикарный !

**dgpanov** » 14 фев 2016, 18:15

сека писал(а) 27 янв 2016, 21:48:"Синя фляшка"). Далее нужно зайти в ворота, пройти через внутренний двор и зайти в дверь, также отмеченную синей бутылкой

Дорогой, уважаемый "сека"! Зашли, прошли, нашли... Уже больше полмесяца застряли в "Синій фляшці". Уже кава вот тут... Хоть и Львівська, но сколько ж можно!? В полумраке! При свечке!... Давай веди нас на свет! На свято! Вот, например, на улицу Валову! Там под номером 25 уже ждет гостей чудесная ресторация! Светлая! Чистая! Вкусная!

**dgpanov** » 14 фев 2016, 18:16

dgpanov писал(а) 14 фев 2016, 18:15:под номером 25 уже ждет гостей чудесная ресторация! Светлая! Чистая! Вкусная!

**Ариночка** » 14 фев 2016, 18:20

Спасибо огромное за такой подробный и интересный отчет. Читаю с удовольствием, пока "осилила" Львов,фото шикарные!

**Ариночка** » 14 фев 2016, 19:16

УВ,Сека) А где же часть 2, очень ждем отчет о Карпатах и Грузии.
И подскажите пож ,как называется заведение Яшара и Ирины, в марте собираемся в Львов, хотим зайти к ним.

**dgpanov** » 14 фев 2016, 20:05

Придется подменить пока "Секу".
К сожалению, заведение уличной еды "Под Арсеналом" закрылось. Причины и сроки пока неизвестны. А про Яшара и Ирину обращайтесь мне в личку.

**сека** » 26 фев 2016, 13:54

Друзья, продолжение отчета задерживается по техническим причинам. Сначала путешествовал по Андалузии, а, вернувшись в Магадан, обнаружил, что мои фотки в отчете не открываются. Ни новые, ни ранее размещенные. Грешу на скорость интернета в нашем регионе... (Хотя может быть причина в чем-то другом)

**сека** » 08 мар 2016, 15:01

Сердцем улицы Русской является ансамбль Успенской церкви – прекрасный памятник ренессансной архитектуры XVI—XVII века. Он состоит из нескольких зданий – собственно храма, часовни и колокольни. Белокаменную церковь (1591-1631) с тремя куполам к сожалению, сегодня сложно полностью охватить взглядом – мешают здания, построенные рядом с ней с более поздние периоды.
Во внешнем виде Успенской церкви лучшие черты ренессансной архитектуры органично слились с традициями украинской народной архитектуры. Успенская церковь в плане представляет собой трехнефную базилику, храм венчают три купола с фонарями, эти черты являются традиционными для украинской народной архитектуры. В центральной части церкви с востока примыкает полукруглая апсида, с запада - женская с хорами. Общая длина здания составляет 35 м. Вид храма - строгий и даже аскетичный. Эту простоту нарушает только широкий фриз, который протянулся вдоль всей верхней части здания, метопы которого заполнены розетками и очень интересными рельефами на темы Священного Писания: Авраам приносит в жертву Исаака, Давид играет на арфе ...

Успенская церковь была единственным православным храмом в пределах городских крепостных стен, и с первых же дней она играла роль идеологического центра украинского православия. Занималось постройкой церкви львовское Ставропигийское Успенское братство. Это была одна из самых влиятельных православных общин, которая возникла на основе цеховых организаций и объединила многих купцов и ремесленников. Ставропигия означала подчинение напрямую Константинопольскому патриарху – без учета позиции местного духовенства.
Первая Успенская церковь существовала, возможно, еще в княжеские времена и сгорела 1340 г., когда польский король Казимир III брал город штурмом.
Вторая церковь была возведена, как пишет летописец, «из камня и кирпича», и точно известно, что она просуществовала до пожара 1527 года. Первоначально располагалась она на месте, где сейчас расположен Латинский кафедральный собор, но в середине XIV века была перенесена на ул. Русская.
Третий храм львовская православная община начала строить в 1547 г. на средства собранные среди населения. Значительную часть суммы пожертвовали молдавский господарь Александру Лэпушняну и его жена Роксана. Отсюда происходит еще одно название Успенской церкви — Волошская (Молдавская). Строительными работами руководил архитектор Петр Итальянец из Лугано, имя которого упоминается в городских актах с 1543 года.

В 1591 г. Успенское братство заключает сделку с известным львовским архитектором, учеником Петра с Барбоны — Павлом Римлянином. Строительство четвертого, современного храма финансировали православные львовяне, значительные суммы дали молдавские господари, гетман Войска Запорожского Петр Конашевич-Сагайдачный, член Львовского Успенского братства купец Константин Корнякт.
В церкви находится изображение российского двуглавого орла, как память о пожертвовании значительных средств на строительство церкви, сделанные русским царем Федором Иоанновичем в 1592 г.
Позже пожертвования вносили московские цари Борис Годунов и Дмитрий Самозванец.
26 января 1631 Успенскую церковь освятил Львовский владыка Иеремия Тисаровский.

Надо сказать, что православное львовское Успенское братство дольше всех сопротивлялось влиянию униатов во Львове. В 1700 году униаты явились сюда с отрядом вооруженных поляков,, чтобы отслужить в Успенской церкви архиерейским чином католическую обедню. Они выломали в храме двери. Но даже и после этого братство не покорилось. Его сопротивление унии продолжалось до 1708 года: сдаться православных принудило полнейшее разорение Успенского братства, принужденного в 1704 году уплатить осадившему Львов шведскому королю Карлу XII гигантскую контрибуцию - 120 тысяч червонцев.
Интерьер храма заслуживает особого внимания: он украшен росписями XVII—XVIII вв. и каменной резьбой, здесь сохранился иконостас второй половины XVIII века и витражи П. Холодного (1920-е и 1930-е). Церковь принадлежит общине УАПЦ.

Еще одна часть ансамбля – часовня Трех Святителей(1591).. Она примыкает к церкви с северной стороны и скрыта от взгляда случайных прохожих окружающими домами. Часовня построена в конце 16-го века, но после пожара 1671 года ее пришлось восстанавливать. Она была соединена с Успенской церковью в середине XIX века. Как и в Успенской церкви, в часовне Трех Святителей хорошо заметно влияние украинских архитектурных традиций, в частности, деревянного церковного зодчества. Часовня искусно украшена каменной резьбой снаружи и внутри, особенно поражает декор интерьеров.
Часовня посвящена Трем святителям: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту. Они являются наиболее почитаемыми Отцами Церкви в православии.
Эта часовня была построена раньше здания храма, поэтому ей приходилось некоторое время выполнять функции церкви. Часовню освятили в январе 1591 года.

Справа от церкви высоко поднимается в небо стройная башня — колокольня, известная под названием башня Корнякта(1578). Она не дошла до нас в первоначальном виде, который сохранился только на оттиске печати Успенского братства в старинных документах. Тогда башня имела три яруса и завершалась пирамидальной крышей.
Башня носит имя своего фундатора греческого купца Константина Корнякта (1517-1603), который также дал значительные суммы на строительство комплекса Успенской церкви.
Архитектором башни стал известный во Львове строитель Петр Барбон, автор каменницы Корнякта на площади Рынок. В ее сооружении, которое длилось с 1572 по 1578 г., принял участие и Павел Римлянин.

Башня должна была выполнять несколько функций: колокольни, оборонной башни и наблюдательного пункта. Учитывая это, высота башни составляла примерно 66 метров. Стены были сложены из ломаного камня и облицованы тесаным камнем. Незадолго до завершения строительства на башне подвесили отлитый по заказу Константина Корнякта крупнейший на то время в Галиции (диаметром 2 м) колокол, названный «Кириллом».
По поводу этого колокола разгорелся конфликт между братством и его соседями – монахами доминиканцами. Последние в жалобах к королю и городскому магистрату писали, что колокола Львовского братства по размерам превышают все существующие в государстве. Осуждение с их стороны вызывали в конце концов не только размеры, но и звук, что «мешает слушать проповедь в костеле». Но несмотря на все невзгоды, «Кирилл» скоро стал выполнять функции главного колокола города, в который звонили во время тревоги, пожаров, стихийных бедствий.
В помещениях башни длительное время хранилась одна из богатейших в Украине библиотека братства. К сожалению, эта библиотека сгорела 1779 году.

**сека** » 13 мар 2016, 14:03

Рядом с ансамблем Успенской церкви на улице Подвальной расположен памятник первопечатнику Ивану Федорову. Он был установлен в 1977 году, в 400-летнюю годовщину украинского книгопечатания. Скульптура представляет собой фигуру Федорова, который в одной руке держит книгу, а другой как будто сеет зерно знаний.
Из-за жеста правой руки Ивана Федорова львовские юмористы прозвали памятник Попрошайкой.

По одной из гипотез, Федоров родился в 1510 на территории современной Белорусии. В «промоционной книге» Краковского университета есть запись о том, что в 1532 году степени бакалавра был удостоен некто «Johannes Theodori Moscus», что позволяет исследователям сделать предположение, что Иван Федоров учился в 1529-1532 в этом учебном заведении. C 1530-х годов он, по-видимому, принадлежал к окружению московского митрополита Макария. После издания в 1564 году первой печатной книги в Москве ("Апостол") на печатников начались нападки со стороны профессиональных переписчиков, и Федоров уехал в Великое княжество Литовское. Там его радушно принял гетман Ходкевич, который основал типографию в своём имении Заблудово.
Кафе «Старый Трамвай» (описанный раннее на ул.Галицкой) недавно переехал на новое место и стал информационным центром.

Через некоторое время для продолжения печатного дела Иван переселился во Львов, стал участником Ставропигийского братства, основал типографию и здесь напечатал второе издание «Апостола» (1574). Предпринимательская деятельность первопечатника не была особо успешной: во Львове он снова столкнулся с конкуренцией со стороны переписчиков, которые препятствовали развитию его дела. 1579 году типография Фёдорова вместе с 140 книгами была заложена еврею Израилю Якубовичу за 411 польских золотых.

Иван Фёдоров был разносторонне просвещён, наряду с издательским делом отливал пушки, изобрёл многоствольную мортиру с взаимозаменяемыми частями. В 1583 года он совершил поездку в Вену, где демонстрировал своё изобретение при дворе императора Рудольфа II.По возвращении из этой трудной поездки 5 декабря 1583 г. Иван Фёдоров скончался в предместье Львова. Похоронен во Львове в Святоонуфриевском монастыре

В 70-е годы прошлого века в Святоонуфриеском монастыре был открыт музей Ивана Федорова. В начале 1990-х годов музей был уничтожен; монахи-базилиане захватили храм, взломав двери церкви, и выкинули на улицу все экспонаты музея, в том числе уникальные книги Швайпольта Фиоля, Франциска Скорины, Ивана Фёдорова. На дворе был январь и шёл мокрый снег, уникальным книгам был нанесён громадный вред. В настоящее время книги находятся в здании Музея искусства старинной украинской книги по адресу — город Львов, улица Коперника, 15а (во дворе дворца Потоцких).
Сегодня рядом с памятником Ивана Федорова находится один из самых больших книжных рынков Львова. Здесь собираются торговцы подержанными книгами и предметами старины.

Остатки крепостной стены на улице Подвальной.

За спиной фигуры Ивана Федорова расположено здание Королевского арсенала. Это фортификационное сооружение в стиле барокко было построено в 1646 году между двумя городскими стенами по приказу польского короля Владислава ІV. Арсенал служил хранилищем городского запаса оружия перед готовящейся войной.
Сегодня в здании размещен Львовский областной исторический архив.

**сека** » 13 мар 2016, 15:03

Напротив памятника Федорову, на другой стороне ул. Подвальная, в скверике "На валах", находится Пороховая башня 1554-1556 годов постройки - образец военно-оборонного зодчества эпохи ренессанса . Это одна из 17 башен, входивших в кольцо городских укреплений.
Пороховая башня была расположена на оборонном валу за второй линией фортификаций, служила для защиты подступов к городу с восточной стороны и хранения пороха и боеприпасов. Материалом для ее строительства послужили камни из разобранного в 1554 г. Городского арсенала. Это была самая мощная башня, ибо с этой стороны под стенами города часто появлялись захватчики с Востока, полукруглая в плане, трёхэтажная, накрыта островерхой крышей. Ее стены, толщина которых достигает двух с половиной метров, прорезаны миниатюрными окнами-бойницами, служившими для фронтального и флангового обстрела противника. За более чем четыре столетия поднявшийся уровень земли скрыл нижнюю часть башни на полтора-два метра.
Пороховая башня служила не только для обороны города. В непродолжительные мирные времена при отсутствии вражеской угрозы башню использовали как склад для зерна. Во времена, когда Галичина входила в состав Австро-Венгрии, здесь были казармы, а потом артиллерийские мастерские. В 1895 г. город выкупил Пороховую башню у армии. С 1959 г. помещение занимает Дом архитектора с выставочным залом.

Вход в башню охраняют две фигуры спящих львов из белого мрамора XIX века, которые считаются одними из самых красивых в городе. Правда надо отметить, что они "не местные", а привезены после Второй мировой войны из окрестностей Вены. Один из советских генералов расценил их как собственные трофеи, но из-за внушительных размеров ими сначала украсили местный стадион и лишь потом разместили на нынешнем месте. Их называют по-разному: спящие львы, дремучие…

Вид на Успенскую церковь от Пороховой башни

Напротив Пороховой башни расположен монастырь кармелитов босых (костёл Святого Архистратига Михаила), построенный в 1634г. С этим монастырем связана одна из самых трагических страниц города: Львов все-таки был захвачен врагом впервые за много веков. Большинство историков обвиняет в этом жадных львовских монахов — кармелитов босых. Дело в том, что костел был построен за городскими стенами с восточной стороны. Это было достаточно далеко от двух го родских ворот: Галицкой брамы (южная сторона) и Краковской брамы на севере. Поэтому в костел почти никто не ходил. Кармелиты обратились к королю и добились указа, чтобы напротив монастыря в стенах города сделали третью браму. Специальная комиссия в 1643 году определила для нее место. Эта брама была названа Босацкой калиткой. Фортификационную опасность этого шага львовяне ощутили позже. Во время Великой северной войны 23-летний шведский король Карл XII, осадив Львов, увидел в Босацкой калитке так называемую мертвую зону, которая плохо простреливалась с городских укреплений.
Фото начала XX века.

Одетый в мундир рядового солдата Карл XII во главе нескольких сот своих воинов достиг того, чего не удавалось на протяжении веков сделать сотням тысяч татар, турок, молдаван и казаков. Ночью 6 сентября 1704 года шведы заняли монастырь кармелитов босых. Комендант города Францишек Галецкий в это время сладко спал в нескольких десятках метров от событий в Пороховой башне. Услышав шум и выстрелы, он дал приказ обороняться, а сам бежал на другой конец города в Иезуитский коллегиум. Всего несколько сот шведских драгун под руководством генерала Стенбока, не дожидаясь подхода артиллерии и пехоты, бросились на штурм Босацкой калитки, которая оказалась незапертой и без охраны. Легко преодолев на стенах сопротивление венгров из наёмной королевской пехоты, за несколько минут шведы были уже в Ратуше, часы которой показывал восемь утра. При штурме города защитник на башне Корнякта выстрелом сбил шляпу с головы шведского короля. Но радость от этого была невелика — Львов впервые за почти четыреста лет был взят врагом, что стало предвестником начала тяжелых для города времён.

В 1748 году монахи-кармелиты вели борьбу с соседями-капуцинами, пытаясь преградить доступ верующих в монастырь последних; этот комический эпизод вошёл в историю Львова как «монахомахия».
Однажды кармелиты, возмущенные тем, что большинство верующих стали ходить в монастырь капуцинов, решили отомстить последним. Они перекопали общественную дорогу, которая вела к капуцинам, перегородили ее, потом ворвались в монастырь конкурентов и начали крушить их строения. И наконец, они захватили площадь между двумя монастырями и поставили вокруг площади заборы, чтобы никто не мог попасть к капуцинам. Магистрат выступил против этой агрессии, послал на площадь цех столяров и городских служащих с топорами, и заборы были разрушены. Но воинственные монахи-кармелиты также вооружились топорами и набросились на магистратских работников, избили их, а некоторых серьезно ранили. Началась такая свалка, что магистрат ударил в колокола. Решением городского суда кармелиты были укрощены.
Но настоящие черные времена для босых кармелитов наступили в 1781 году, когда началась церковная реформа австрийского императора Йосифа II. Молодой монарх придерживался принципов просвещенного абсолютизма и приказал ликвидировать в государстве все монастыри, которые не смогли доказать, что плодотворно занимаются просветительской или благотворительной деятельностью в области медицинской и социальной опеки. Во Львове было ликвидировано двадцать костелов и монастырей, в том числе и босых кармелитов. В 1784 году их выгнали из города, а их костел на горе перешел к реформатам.
В 1991 году храм был передан УГКЦ

Осенний натюрморт

**сека** » 13 мар 2016, 16:50

В скверике между памятником Федорова и Доминиканским собором находится памятник художнику-примитивисту Никифору Дровняку с удивительно теплой и располагающей аурой. Нетрудно заметить что палец и нос художника отполирован до блеска. Считается, что Никифор способен исполнять желания, но только не больше одного в день! Его имя теперь упоминают рядом с именем другого известного мастера этого жанра из Грузии - Николо Пиросманишвили (помните, "миллион алых роз").
Никифор (Епифаний) Дровняк (1895-1968)- это украинский художник-самоучка. На сегодняшний день несколько государств оспаривают право считать Никифора Дровняка своим художником. Сам Никифор Дровняк происходил из лемковского села Криница (сейчас - территория Польши). Его мать была глухонемой, отец неизвестен. Провел жизнь в крайней бедности, его воспринимали как ненормального. Был косноязычен, почти неграмотен. В 1930 его работы открыл львовский художник Роман Турын, который показал их в Париже.

Он был депортирован в 1947 в ходе принудительного массового переселения украинцев (так называемая Операция Висла), но сумел вернуться. В 1949 его работы были экспонированы на выставке в Варшаве, в 1959 — в парижской галерее Дины Верни, других галереях Западной Европы.
Оставленное Никифором наследие огромно, в нём насчитывают до 40 тысяч работ. В настоящее время признан одним из крупнейших наивных художников. Его работы находятся в разных художественных собраниях, большинство — в региональном музее города Новы-Сонч и в музее Никифора в Крынице (открыт в 1995). Писал в основном по деревянным доскам. Интересно, что регулярно передавал свои работы на родину, в родное село, где неграмотные родственники их использовали как растопку для печей, Никифор об этом знал, но продолжал отправлять, считая, что таким образом его работы уходят к богу.
Уже будучи известным художником Никифор не имел своего собственного жилья, всю жизнь он ютился у чужих людей. Заветной мечтой художника был собственный дом, на строительство которого он сэкономил свыше 300 тысяч злотых. Но не судилось. Осенью 1968 года Никифор едет в городок Фолюш, где в местном санатории лечится от туберкулеза. Он болел давно: голод, нищета и скитания не прошли бесследно. 10 октября 1968 года Никифор—Епифаний Дровняк ушел из жизни. Одну из последних картин художник подписал «Святейший Никифор». Деньги и имущество перешли к государству, картины стали собственностью музея в г. Новый Санч.

За спиной Никифора расположен Доминиканский собор (Храм Пресвятой Евхаристии) Во времена моей молодости он ассоциировался с Музеем религии и атеизма и его самым впечатляющим экспонатом - огромным маятником Фуко, который мерно раскачивался в величественном зале собора. Сегодня собору вернули его первозданный вид, хотя в здании монастыря продолжает работать Музей Истории религии!
Первых монахов доминиканцев пригласила во Львов жена князя Льва Констанция, дочь венгерского короля Белы IV, и отдала им княжеские палаты на восточной окраине нового города. Первый римо-католический доминиканский монастырь и собор были построены во Львове в стиле позднего барокко в 1370—1375 годах. В 1749 году на том же месте был заложен фундамент нового римо-католического доминиканского собора по проекту инженера и архитектора Яна де Витте, талантливого фортификатора, коменданта польской крепости в Каменец-Подольском.
Одной из задач доминиканцев была оборона Христовой веры, и поэтому, хотя название ордена происходит от учредителя Святого Доминика, они использовали игру слов "Domini Canes", т.е. "псы Господни". Отсюда и в гербе ордена изображение пса, лежащего на книге, держащего в зубах горящий факел. Легенда говорит, что матери Доминика Гусмана, основателя ордена, прежде чем она должна была его родить, явился ангел и возвестил: "Ты родишь факел, который сожжет врагов святой веры". Если учесть, что доминиканцы в течение нескольких веков руководили инквизицией, то легенда обретает вполне реальное содержание. Книга - символическое изображение Святого Писания - символ веры, которую охраняет орден.

Над входом в костел надпись «Soli Deo Honor et Gloria», что означает «Богу единому честь и слава».
В архитектуре костёла проявилось влияние собора Святого Петра и костёла Марии ди Монте Санто в Риме, собора Святого Доминика в Болонье, костёлов Святого Карла Боромеуса и Святого Петра в Вене.
Костёл выполнен в камне, в плане представляет вытянутый крест с овальной центральной частью, две радиально расположенные часовни, прямоугольными алтарём и притвором. Венчает костёл огромный эллиптический купол, который поддерживают восемь пар мощных сдвоенных колонн. Сильно развитый карниз и декорированный фронтон портала делают фасад динамичным и экспрессивным. Этот эффект усиливают скульптуры на фронтоне, выполненные в разных ракурсах.

С севера к костелу примыкает колокольня. Строение двухъярусное, кирпичное, увенчанное куполом. Стены расчленены пилястрами и межярусной балюстрадой, с двумя фланкирующими вазами. Над входом размещён небольшой балкон.
В истории Львова монастырь известен несколькими значимыми событиями. В 1559 году в Доминиканском монастыре скрывалась Гальшка Острожская, наследница огромного состояния магнатов князей Острожских, которую обманом взял в жёны польский воевода Лукаш из Гурки. Муж Гальшки осадил монастырь, начал артиллерийский обстрел. Торговля в городе прекратилась на несколько недель. Во время осады Гальшка обвенчалась со своим возлюбленным - православным князем Симеоном Слуцким, считая предыдущий принудительный брак незаконным. Но король в этом конфликте встал на сторону Лукаша, приказал львовскому старосте помочь захватить монастырь и признал Лукаша законным мужем. Девушка не смогла забыть свою любовь и через некоторое время умерла. Самое интересное, что Лукаш, согласно закону, не получил из ее огромного наследства ни гроша, так как у них не было детей.
Еще одно значимое событие, связанное с зданием монастыря доминиканцев, - подписание в 1707 году договора о союзе между Россией и Речью Посполитой в войне против Швеции.

В интерьере костёла роскошный барочный алтарь украшают четыре большие статуи, исполненные художниками круга М. Палейовского. Галереи и лоджии украшены деревянными статуями работы львовских скульпторов второй половины XVIII века. Во время службы здесь можно послушать органную музыку.

**Gipsy girl** » 14 мар 2016, 14:53

Может я что то пропустила.... Но где Каменец-Подольский? Как добирались из Львова в КП?

**AndyXmas** » 14 мар 2016, 15:02

Gipsy girl писал(а) 14 мар 2016, 14:53:Но где Каменец-Подольский?

так пока еще во Львове

**сека** » 14 мар 2016, 17:36

КП будет позже. Добирались на личном автотранспорте.
На автобусе здесь

**сека** » 19 мар 2016, 15:48

Музейная площадь, на которой расположен Доминиканский собор с XVIII столетия называлась Доминиканская (польск. Plac Dominikański) и это название сохранили и польская, и немецкая власти. В октябре 1945 площадь переименована в честь Максима Зализняка, в декабре того же года быдло возвращено старое название, а с 1946 по 1993 площадь называлась Ставропигийская (от Ставропигийского института). Современное название обосновано тем, что рядом с собором расположен Музей истории религии.
Обратите внимание на фреску "Свято батяра" над вывеской кафе. Это очень интересная страничка львовской истории.

Батярство — львовская городская субкультура. Название произошло от венгерского слова betyár «бетьяр», которое означает «разбойник», «авантюрист» и происходит из иранских языков. Во Львове ба́тяр — это сорвиголова, способный на разные затеи и рискованные шутки. Большинство батяров были жителями предместий (особенно Лычакова и Подзамчья, которые сплачивались в кабаках и плебейских питейных заведениях - «садочки» - для различных забав. Фото из интернета.

Батяры пользовались особым жаргоном (так называемый львовский «балак»), который представлял собой смешение польских, украинских, немецких и еврейских слов, некоторые из которых используются во Львове до сих пор: гальба — (кружка пива), мент (милиционер), рандка (свидание влюбленных), спацькаты (испортить), шкрабы (ботинки)... В 1933 году во Львове появилась радиопрограмма «Весёлая львовская волна» с ведущими Тонько и Щепчо, благодаря которой с батярской субкультурой ближе познакомились другие регионы Польши. Гимном батяров считалась песня, созданная композитором Х.Варсом на слова Э.Шлехтера «Тылько ве Львове», то есть «Только во Львове», ставшая позже неофициальным гимном города.
Фото из интернета.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=psEh_Vlrmhg

Батяры любили шокировать чинную приличную львовскую публику, нещадно критиковали и высмеивали недостатки современного общества. Так возникла уникальная батярская культура, со своими обычаями, песнями, танцами, анекдотами и шутками. Среди них было много талантливых и творческих людей, которые писали свою музыку, придумывали классные песни (в основном о Львове и любви, а для настоящего батяра любовь и Львов — неразделимые вещи) анекдоты, рассказы, так называемый батярский фольклор. Главным лозунгом батярского движения было: «Любить Львов, любить женщин и любить шутить».

Среди батяров были и настоящие мистики, чем-то похожие на святых юродивых или средневековых шутов, которые умышленно казались дураками, а в действительности под своей внешней глупостью прятали глубокую мудрость, и то, на что никогда не решится обычный якобы приличный человек - с легкостью делал батяр. Они зачастую прямо и откровенно критиковали действующую власть, без всякого страха смеялись над ней. Так еще во времена Австрии один батяр, гуляя по центру Львова, публично заявил, что имел императора в одном месте. Его сразу арестовали жандармы. Батяры скинулись и наняли ему адвоката, который в суде сумел доказать, что шутник просто неверно указал место нахождения австрийского императора Франца Иосифа , за что языкатого батяра было наказано лишь к двум дням заключения.
Батярство просуществовало в городе Львове с середины 19-го и умерло в 1939 году, когда во Львов пришли советские «освободители». Один из львовских батяров вроде бы безобидно пошутил : «Нас визволили і нема на то ради» (нас освободили и ничего с этим не поделаешь) и... отправился в бесплатную турпоездку на Колыму.
Батярство стало синонимом инакомыслия, антисоветизма и, казалось бы, навсегда кануло в лето...

Уже в наше время уникальные батярская культура Львова вновь начинает возрождаться, люди вспоминают забытые батярские песни и истории, кое-кто даже начинает одеваться, как одевались львовские батяры в 19-м веке. А с 2008 года Львовский городской совет даже ввел день Львовского батяра, который приходится на 1 мая и проходит под лозунгом: «Батяры всех стран, соединяйтесь».

В других странах у львовских батяров, есть «братья по разуму» — это творческое богемное движение Митьков в России, в Америке — богемное движение писателей битников, в Европе — движение дадаистов...
Фото из интернета.

**сека** » 19 мар 2016, 17:49

Музейная площадь с запада граничит с ул Ивана Федорова, которая протянулась с севера на юг от Армянской до Староеврейской улицы. Ее северная часть была заселена преимущественно грекокатоликами и поделена пополам на две небольшие улицы, носившие названия Доминиканская боковая (Dominikańska boczna) и Русская боковая (Ruska boczna), а южная её часть с середины XIV века была главной улицей еврейского гетто и называлась Еврейской (ul. Żydowska). В 1871 году три улицы были объединены в одну, которая получила название Бляхарская (ul. Blacharska) от мастерских жестянщиков, которые работали и жили на этой улице.
Улица Бляхарская, начало ХХ века.

В 1949 году, по случаю 375-летия выхода первой книги на территории Украины, улицу назвали именем Ивана Фёдорова.

Существует легенда, что этом угловом доме (№6) размещался бордель. Поводом для такого полета фантазии послужили многочисленные барельефы с обнаженными фигурами на фасаде здания. По мнению некоторых "знатоков" и "специалистов" фривольные сюжеты на них несомненно указывают на "дом греха". На самом деле на барельефах типичные сценки из античной истории.

Например, эта - наиболее одиозная по версии лжеспециалистов "картинка": "пожилой мужчина, занимающийся сексуальным самоудовлетворением". Если же внимательно присмотреться, то "пожилой мужчина" устало держит в руках всего лишь пару яблок. Это, на самом деле, знаменитый Геракл после совершения своего одиннадцатого подвига - похищения золотых яблок из сада Гесперид.

Оригинальное (современное!!) фото улицы Федорова из интернета.

Так выглядит это место летом. На первом плане - популярная у местных жителей "Хинкальня", расположенная в доме №14. Хинкали, конечно, не такие, как в Грузии, но что-то общее все-таки имеется.

Очень симпатичная вывеска. особенно мне нравится абажур над светильником, стилизованный под грузинский головной убор сванури (сванская шапка). Оригинальный плафон уже умыкнули или разбили (см предыдущий снимок). Не иначе агенты Кремля, ненавидящие все грузинское

**сека** » 19 мар 2016, 18:25

Типография Ставропигийского института — памятник архитектуры и истории (в прошлом — Бляхарская, 9). Здание построено в 1580-х годах и затем несколько раз перестраивалось и реставрировалось, окончательный вид приобрело в 1788 году. В этом здании первопечатником Иваном Фёдоровым были отпечатаны первые во Львове книги. Львовское Успенское братство организовало здесь свою школу и типографию, основой для которой послужили печатные станки И. Федорова. В типографии на протяжении 1591—1785 годов вышло в свет 206 названий книг.
На фасаде здания установлена памятная доска, сообщающая, что здесь была типография Ивана Фёдорова. В здании до 1939 года размещались галицко-русские учреждения, в том числе Галицко-русская матица, Ставропигийский институт, Печатня Ставропигийского института, Литературно-драматическое общество «Муза», Русский рольничий союз, Общежитие русской студенческой молодежи, Общество «Русское казино», Народная касса, Секция русской молодежи, Русский благотворительный комитет, Общество русских дам, Талергофский комитет.
В советское время основали сначала ремесленное училище № 2, которое впоследствии стало полиграфическим, а позже получило название Ставропигийский профессиональный лицей.

Церковный кредитный союз Анисия (ул. Федорова, 16) почему-то на замке...

Изображение местного домового?

Дом № 27 — в XVIII веке — синагога, позже — кагал, при Польше размещалось Общество мелких еврейских купцов; до 1970-х годов над воротами дома висела шестиконечная звезда «Щит Давида», позже на этом месте была установлена мемориальная доска в честь еврейского философа Давида Галеви.

В доме № 29 — с 1990-х годов — помещение львовского еврейского общества.

**сека** » 19 мар 2016, 20:06

Чоколядова (шоколадная) кавярня «Золотой Дукат» - одна из моих любимейших кафеен Львова, расположена на углу улиц Русская и Федорова (№20) Мимо не пройдете - гарантирую, так как чудный аромат заставит вас изменить все ваши текущие планы. Большинство посетителей именно так находят это заведение. С 2003 года (год открытия Дуката) я стараюсь в каждый свой приезд посетить это место.
На входе нас встретит огромных лев, посыпанный золочеными кофейными зернами. Над ним стилизованное изображение Львова, тоже из кофейных зерен.

Поход в Дукат начинается со спуска по крутым ступенькам в манящее ароматное "подземелье".

После входа вы попадаете в небольшое помещение, в котором за небольшой барной стойкой можно увидеть большое количество кофе и чая. Тринадцать лет назад это заведение было одним из пионеров фрешкави, а дизайн и атмосфера кофейни, выдержанные в старых галицких традициях, создавали уютную обстановку.

Зал для гостей небольшой и достаточно низкий, но натяжной потолок исправляет ситуацию и увеличивает простор вверх. Массивная мебель и приглушенный свет - элементы, создающую неповторимую, таинственную обстановку.

В "Золотом Дукате" более 40 видов свежего кофе, который обжаривают перед приготовлением на Ваших глазах. Свежеобжаренный и смолотый кофе отличается от обычного точно так же, как только что выпеченный хлеб от пролежавшего на прилавке несколько дней. Чтобы Вы не растерялись при выборе фрешкавы, дегустаторы "Золотого дуката" разработали "Кофейный цветок", где ароматы и вкусы кофе – это цветные лепестки, и определенному вкусу и аромату отвечает определенный цвет лепестка.

Хвалебное письмо Мицкевича о львовском кофе на "фирменном" бланке и заверенное его печатью - развод для простачков. Неизвестно, знал ли польский поэт украинский и любил ли он кофе, но то, что он никогда не был во Львове - это исторический факт.

...Кофе привезенный из всех континентов мира, с ее самых отдаленных уголков ! Это и известны мировые бренды- уникальный Копи Лювак, идеальная Ямайка Блю Маунтин ... экзотичные –Гаваи Конна, Галапагос, редкие - Торая Тонг, Непал, Емен Мокко Матарри. Побалуйте себя кофейным напитком «Золотой дукат» с кусочками золота 23 карата или закажите «Горячей смолы» - это кофе с черным шоколадом, орешками и сливками в прямом смысле горит «адским огнем».И не забудьте про настоящий горячий шоколад (горяча чоколяда), который сделан по старинному галицкому рецепту. Говорят, что такой шоколад в 30-х годах прошлого века самолетом доставляли с Львова в Вену.
Здесь также огромный выбор настоящих чаев. Забудьте навсегда про пакетики, в которых собрана пыль с дорог Китая, и возьмите чар-зилье «Червона рута». Одно название чего стоит.
Тонкий момент: официант принимает заказ у столика, а вот рассчитываться нужно идти самому к стойке в первом зале... Здесь проявляется деликатность политики заведения: сидите, сколько вам заблагорассудится, официант с итоговом счетом не будет вам намекать, что "пора на выход".

Отзывов благодарных посетителей в роскошных кожаных фолиантах собрано уже более десятка томов, и это не случайно: романтическое настроение и ароматный кофе пробуждает творческое настроение. Вот и меня "зацепило":
"И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге.
Минута — и стихи свободно потекут."

**сека** » 20 мар 2016, 17:16

Теперь с западной части средневекового Львова переместимся на восток. Последняя не упомянутая нами улица, которая отходит от северо-западного угла пл. Рынок, - улица Шевская. Эта короткая улица соединяет площадь Рынок и малюсенькую площадь Яворского, которая находится на улице Театральной.

Первое упоминание Шевской улицы относится к 1442 году, что делает ее одной из старейших в городе. Свое название она получила, по-видимому, от расположенных здесь в древности мастерских цеха сапожников (швецi). В 1597 встречается название "До хвіртки" (К калитке), потому что она выходила к городской калитке в крепостной стене, позже названной Иезуитской. Уже в 1621 году улица называется Иезуитской, т.к. выводила к зданию иезуитской коллегии.

После кассации ордена иезуитов австрийскими властями в 1773 году, в здании бывшей коллегии разместились административные органы, и улицу назвали Трибунальской, потому что в те времена в доме находился гражданский трибунал. Советская власть переименовала её в 1957 году в улицу Народной гвардии имени Ивана Франко — в честь подпольной организации, созданной в 1942 году во Львове. Только в 1990 году улице вернули название «Сапожников (Шевская)», которое она потеряла почти 400 лет назад.

В городскую историю вошел дом на углу улиц Шевской и Краковской. Построенный во второй половине XVI в., он принадлежал семье Абреков и называется Абрековской каменицей. В конце XVI в. ставни бокового фасада дома были местом своеобразной стенгазеты — на них писали эпиграммы, рисовали карикатуры. И те, и другие иногда имели политическое содержание, а чаще всего это было высмеивание личных врагов, часто — весьма неприличное. А началось все с того, что однажды, кто-то пошутил над владелицей этой каменицы, нарисовав на нее карикатуру на стене ее же дома.
Подобное явление прежде имело место в Риме. Там с этой целью использовалась статуя возле мастерской сапожника Пасквини, откуда и пошел общепринятый термин «пасквиль». Во Львове ему отвечало выражение «попасть к старой», подразумевая владелицу дома - госпожу Абрекову. А словами: «Что говорит госпожа Абрекова?» — львовяне часто здоровались по утрам. Это явление приняло международный характер, поскольку во время ярмарок таким «творчеством» занимались также иностранные купцы. Преимущественно люди писали все, что думали о соседях, недругах или властях. Дело с анонимными высказываниями зашло так далеко, что в 1601 году магистрат издал постановление о запрете таких действий и поставил ночную стражу возле дома.
Абрековская каменица в начале XX века.

Дом № 6 был открыт после реставрации 23 мая 2004, верхние этажи которого заняли залы магазина книжной сети «Буква», а при поляках там был магазин дамской одежды Корнера.

На первом этаже этого здания расположилось еще одно очень "вкусное" заведение - Штрудель Хаус. Восхитительная кухня! Штрудель с лососем - и вовсе гастрономическое чудо! Мест мало, но это "компенсируется" плохозаметной вывеской

**сека** » 26 мар 2016, 14:06

По соседству со Штрудель Хаус (в доме №8) находится еще одно заведение Кумпель Групп - ресторация Бачевских. Оно было открыто совсем недавно- в апреле 2015 года - и считается одним из лучших во Львове. Но прежде, чем рассказать об этом заведении, более подробно расскажем об истории семьи Бачевских.
История фирмы берет начало в XVIII веке. В 1782 году Лейба Бачелес открыл винокурню в селе Выбранивка в 40 километрах от Львова. Его потомки, унаследовавшие этот бизнес, приняли католицизм, сменили фамилию на польский манер — Бачевские - и со временем переместили производство во Львов. Именно Бачевские в ХІХ веке приучили "гонорову шляхту" пить водку. Они сделали ставку на премиум-сегмент — высококачественную водку, розолисы (горькие настойки), ликеры, которые не стыдно было открывать в именитых семействах. Эти сорта водки были очищены от самогонного запаха и приправлены настоями из лепестков роз и других благородных трав и растений. Лучшие образцы водок Бачевских пили не только в лучших домах Галичины. После получения в 1810 году статуса поставщиков цесарско-королевского двора фабриканты продавали свою продукцию во все европейские столицы. Качество подтверждалось элитным символом — цесарским орлом и титулом К. u.К. Hoflieferant. Слово Бачевский стало синонимом водки в Галичине, тогда говорили, пойдешь в магазин - купи Бачевского или поедешь во Львов - привези Бачевского.

Водка Бачевских в те времена стала лидером в Восточной Европе, а внук первого владельца - Юзеф Бачевский - изобретал гениальные рекламные и PR-ходы для популяризации своей продукции. Маркетинговая стратегия предполагала размещение рекламы в прессе, на постерах и флаерах. На Галичине трудно было найти печатное издание, которое бы не «украшала» продукция Бачевского. На остроумную рекламу в газетах Бачевский не жалел денег. Также взялся издавать сатирические брошюры с сюжетами, обыгрывающими продукцию марки J. A.Baczewski. Такие книжечки в мягкой обложке стали популярными во Львове.
Одним из наиболее эффективных маркетинговых инструментов, помогавших ликерам и водкам Бачевского завоевывать и удерживать себе место на прилавках западно- и центральноевропейских магазинов, были международные выставки и презентации. За свою продукцию он был удостоен наград в Амстердаме (1869), Альтоне (1869),Вене (1873) и Лондоне (1873). В 1900 году он завоевал Гран При в Париже. Бесплатно раздавать небольшие бутылочки-пробники водки — ещё одна его идея. Самая знаменитая придумка Бачевского — радикально изменить форму фирменной тары. Чтобы продукция под его маркой визуально отличалась от продукции конкурентов, Юзеф велел разливать алкоголь не в бутылки, а в… хрустальные графины.

Когда во львовских магазинах появилась известная российская водка «Смирнов», Юзеф придумал, как из конкурента извлечь выгоду. На этикетках бутылок он написал «Водка Бачевских такая же хорошая как и водка Петра Смирнова в России и Западной Европе». Смирнов, узнав о столь неожиданном ходе конкурента, не растерялся: этикетки своих экспортных бутылок снабдил ответной надписью: «Единственная водка, равная водке Смирнова, это водка Бачевского из Львова».
До первой мировой войны ассортимент изделий фабрики Бачевского представлял собой хлебную водку, старку, росолис, ликеры, наливки, ром - всего 123 наименования.
На фото павильон в Стрыйском парке, в котором Бачевский соорудил 15-метровую башню из бутылок со своими этикетками. Как вспоминают очевидцы, эффект был грандиозным - весь Львов только об этом и говорил.

В сентябре 1939 года, когда началась Вторая мировая война, фабрика Бачевских, как и главный железнодорожный дворец (вокзал) во Львове, попала под прицел авиации Люфтваффе: ее разбомбили. Советская власть национализировала имущество Бачевских. Следы потомков Бачевских затерялись в гитлеровских тюрьмах и лагерях. Уцелевшие члены семьи после Второй мировой войны переехали в Вену, где их потомки проживают и сейчас. Последние экземпляры львовского «Бачевского» были проданы через 30 лет после войны за сумасшедшие деньги.
Нынешний совладелец кумпель Групп - Марк Зархин - 4 года уговаривал продать право на использование имени Бачевских в ресторане их потомков, проживающих в Вене.
При входе в ресторан расположен магазинчик "Бачевских", где можно и настойки и закусочку - все собственного производства, причем алкоголь можно продегустировать...

В магазине сидит под капельницей забавный персонаж, который таким оригинальным способом употребляет водку Бачинских. Можно присесть рядом и "уколоться" за компанию.

**сека** » 26 мар 2016, 14:57

Дальше по коридору вы попадете в просторный зал - оранжерею, где все утопает в зелени и переносит вас в прошлое, все о нем "говорит"- элегантный интерьер, одежда персонала, живое фортепиано, пенье птиц,... Здесь все напоминает о семье Бачевских: рекламные плакаты, этикетки, бутылки, целые коллекции тех времен. В ресторане потчуют не только водкой "Бачевских", но и наливками собственного производства, а их не много, не мало, а 45 сортов!

Ресторан славится оригинальной подачей блюд. например, салат подают в стеклянной пирамиде, и смешивают на ваших глазах, а перед подачей мяса на стол могут поставить самогонный аппарат (на фото с правой стороны), из которого по капельке вытекает "живительная влага".

В "оранжерее" стеклянный потолок - наверху находится терраса.

На верхние этажи ведет лестница, когда -то по этой лестнице ходили дамы в длинных платьях, зажиточные горожане... По ней можно подняться на террасы и в залы еврейской и галицкой кухни.

Залы стилизованы под жизнь горожан начала ХХ века. Антикварные предметы мебели и детали интерьера по-настоящему несут в себе дух эпохи. Интересная деталь: в зале еврейской кухни, для того что бы ознакомится с меню, нужно читать его отображение в зеркале.

Еще ресторан "Бачевских" может похвастаться своей открытой площадкой, вечером здесь кино показывают на стене соседнего дома

**сека** » 26 мар 2016, 14:59

При подъеме на верхние этажи вам поднимут настроение шутливые детали интерьера

Цены, учитывая уровень заведения, очень даже демократичные, поэтому не случайно. что в ресторан просто так - "с улицы" - не попадешь. Столики надо заказывать за два-три дня.

**сека** » 26 мар 2016, 16:00

Улица Шевская выводит нас на ул. Театральную. Это одна из старейших улиц Львова. Она сложилась из улицы Ризницкой (от пл. Мицкевича до трамвайной линии), площади св. Духа (современная площадь И. Подковы), улиц Францисканской (от площади Подковы до ул. Армянской) и Гродской (от Армянской до современной ул. Леси Украинки). Но все эти названия были, так сказать, неофициальными, хотя употреблялись в документах. Официально улица значилась Пекарской (это название появляется уже в 1421 году). Когда-то здесь был цех пекарей. Пекарская занимала и часть современной Армянской. Одновременное употребление разных названий одной и той же улицы очень характерно для средневекового Львова.
В 1784 году улица существовала почти в тех же границах, что и нынче. Она упиралась одним концом в городскую стену возле площади Мицкевича, а вторым — в стену на месте современной улицы Леси Украинки. Называлась в то время Длинной. Название удачное, поскольку улица была самой длинной в средневековом центре города. В 1871 году ее назвали Театральной, так как она выходила к театру Скарбка (ныне — имени Марии Заньковецкой). В 1918 году ее назвали улицей Рутовского — в честь президента города. А название «Театральная» возвратили в декабре 1944 года.
Дом № 9 построен в 1892 году. Фасад украшен шестью бюстами классиков польской литературы. (К сожалению, один из бюстов разбит). Принадлежал дом семье Губриновичей, издателей и книготорговцев.

В середине XIX столетия улица порядком не отличалась, в особенности отрезок, называвшийся Ризницкой. Вокруг кафедрального собора в те времена было кладбище, обнесенное стеной. Под этой стеной разместилось 40 (!) мясных лавок. А если учесть, что здесь не только продавали мясо, но и забивали скот, то нетрудно представить себе условия жизни в этом районе. Разогнать мясников было невозможно, поскольку земля, на которой стояли лавки, была в частной собственности. И только в конце XIX ст. улица была относительно приведена в порядок, а заасфальтировали ее уже при советской власти.

На снимке костёл иезуитов (костёл Святых Петра и Павла ордена иезуитов) — одно из наибольших культовых сооружений Львова: длина 41 метр, ширина 22,5 метра, высота — 26 метров. Костёл мог вместить до 5 тысяч верующих. Это было первое сооружение в стиле барокко во Львове. Костел расположен на ул. Театральной, 11.
Во Львове иезуиты появились в 1584 году, но приняли их здесь настолько неприветливо, что они вынуждены были через несколько месяцев бежать. Вторично иезуиты появились через восемь лет и осели в городе надолго. Сначала иезуиты построили скромную Деревянную церковь во Львове в 1584 году, но в 1608 году они открыли колледж и два года спустя начали строить грандиозную Церковь Петра и Павла, которая была предназначена для повышения престижа Ордена. Благосостояние ордена росло стремительно. Если сначала иезуиты не имели даже жилья, то уже в 1610 году начали строительство костела. Еще через несколько лет Львов задолжал им 14 тысяч червонцев. Начался период так называемой иезуитской неволи. А когда в 1773 году иезуитов выгнали из Львова, то их имущество оценивалось более чем в миллион злотых

Иезуиты хорошо понимали значение образования. И потому везде, куда бы они не приходили, основывали костел и коллегию-школу. Воспитанные в соответствующем духе, ученики становились надежным орудием в борьбе иезуитов за распространение своего влияния. Но бывали и исключения: во Львовской коллегии учился Богдан Хмельницкий…
Львовская коллегия была открыта в 1608 году. Ее студенты сразу зарекомендовали себя как религиозные фанатики. Они были неоднократными инициаторами еврейских погромов.
В 1775—1848 году в здании костёла проходили заседания «сословного сейма» Галиции, первого краевого парламента. В советское время в костёле находилось книгохранилище научной библиотеки им. В. Стефаника. В конце 2011 года костёл становится гарнизонным (капеланским) храмом УГКЦ. Начаты реставрационные работы, финансируемые, в основном, польской стороной.
Иезуитский костел известен еще и как самый таинственный храм Львова: этот статус ему обеспечила сеть загадочных подземелий, которые сегодня можно посетить с экскурсией. Здесь царит совершенно неповторимая атмосфера, позволяющая ощутить дух средневекового Львова. Одной из самых интересных находок подземных тайников костела является каменный саркофаг XVIII столетия, предназначавшийся для львовского епископа Вижицкого.
Но главная изюминка древних подвалов – призрак Черного монаха, который, по легенде, бродит подземными лабиринтами Львова. Рассказывают, что в давние времена одного монаха за бунтарское поведение и гордыню заключили в подземной келье – замаливать грехи. Спустя некоторое время проведать непокорного инока пришел незнакомец. Он долго не выходил из темницы, а когда монахи спустились проверить, что случилось, келья уже была пуста. Лишь на полу лежал небольшой клочок бумаги, подписанный кровью. Это был договор, согласно которому монах продал душу дьяволу. Говорят, с тех пор его призрак бродит по подземельям в поисках того, кто поможет ему разорвать злополучное соглашение.

Рядом с костелом иезуитов расположен памятник Ивану Подкове, он находится в скверике на одноименной площади. Живя среди казаков, Подкова выдавал себя за брата молдавского господаря Иоана III Водэ Храброго, возглавлявшего национально-освободительное движение и убитого турками. Есть версия, что он происходил из рода Баториев, бежал к казакам, спасаясь от семейных интриг. Когда слухи об этом дошли до молдаван, недовольных своим воеводой Петром VI Хромым, они снарядили в 1577 году посольство к Ивану Подкове и просили его занять престол. При содействии отряда казацкого гетмана Якова Шаха из 600 казаков и своего отряда, в который входили и молдаване, Подкова вторгнулся в Молдавию и низвергнул с престола Петра Хромого. Его поддержали народные массы. В конце ноября 1577 занял столицу Яссы и провозгласил себя господарём.
В начале 1578 года Иван Подкова, видя, что ему не удержаться на престоле, решил оставить Молдавию и хотел пробраться к запорожским казакам; но брацлавскому воеводе удалось уговорить Подкову отправиться в Варшаву, чтобы оправдаться перед Баторием. Король, однако, в угоду туркам заключил Подкову под стражу и приказал казнить его во Львове на площади Рынок, в июне 1578 года.
16 июня 1578 года его вывели на площадь Рынок во Львове. После оглашения приговора казаку предоставили последнее слово. «...Меня привели на смерть, хотя в своей жизни я не совершил ничего такого, за что заслужил бы подобный конец. Я знаю одно: я всегда боролся мужественно и как честный рыцарь против врагов христианства и всегда действовал для добра и пользы своей родины, и было у меня единственное желание — быть ей опорой и защитой против неверных...», — обращался Подкова к присутствующим. При этом он просил урядников не казнить сопровождавших его товарищей. Выпив стакан вина, переданный верными побратимами, Подкова попросил их принести коврик. Став на колени, Иван прочитал молитву и перекрестился. И только после этого славному казаку снесли голову.

Под его единственным портретом, помещенным в одном из польских изданий начала XVII века, неизвестный художник оставил следующую подпись: «Был настолько сильным, что не только ломал подковы, но и талеры, а когда воткнул талер в деревянную стену, то его нужно было вырубать. Взяв за заднее колесо, он остановил повозку, запряженную шестью лошадьми. Дышло ломал о колено. Взяв зубами бочонок меда, перебросил его через голову. Взяв в руки воловий рог, пробил им ворота».

**сека** » 26 мар 2016, 16:51

На площади Подковы расположено несколько летних кафе - Пивной дом, Gold terrace и др. Это место очень популярно у туристов.

Здесь же находится "Венская кофейня" ("Віденська кав'ярня") - самое старое и знаменитое львовское кафе, ведущее историю с 1829 г. В 2008 г. "Венская кофейня" признана лучшим кафе города на втором городском фестивале "На каву до Львова". Памятник Швейку у «Венского кафе» во Львове сразу начал жить собственной, независимой от воли своих создателей, жизнью. Возник обычай бросать монетки в кружку, которую он держит, фотографироваться, сидя у него на коленях или рядом с ним, а также потирать его нос.

Вид на церковь Преображения Господа Нашего Иисуса Христа с ул. Театральной (главный вход находится на ул.Краковская). Она стала первым в Украине храмом, который был возвращен верующим УГКЦ.

На пересечении ул. Театральной и Л.Украинке находится любимый туристами рынок "Вернисаж", среди художников он называется "Халтурка". Здесь можно приобрести художественную продукцию, различные сувениры, антиквариат, гуцульскую одежду, особым спросом пользуются вышиванки и футболки с креативными надписями. Говорят, например, что майку с надписью: «Слава Богу, що я не москаль», москвичи разбирают, как горячие пирожки.

"Для выбивания глупостей из головы" - нужная вещь в хозяйстве

Колоритный персонаж

**сека** » 26 мар 2016, 17:36

Современная улица Леси Украинки состоит из трех частей, которые в свое время носили разные названия. Часть улицы между Проспектом Свободы и улице Театральной в 1863 году принадлежала к Театральной. Отрезок между улицами Театральной и Краковской носил название Краковская боковая. Верхняя часть улицы в конце 18 века называлась Армянская нижняя и принадлежала к армянскому кварталу. В 1871 году улица получила название Скарбковской, в феврале 1941 года — Леси Украинки, в августе 1941 года — Скарбковской, в ноябре 1941 года — Альтштадтштрассе, в июле 1944 года — Скарбковской, в декабре 1944 года — Леси Украинки. В 1781 были демонтированы стены в районе Краковских ворот, благодаря этому расширилась улица Нижняя Армянская (современная улица Леси Украинки). В 1811 году улица соединена с валом, а через него с пригородом.
В 2012 году была проведена реконструкция проезжей части, после чего улица Леси Украинки почти полностью стала пешеходной.
В доме № 10. расположен монастырь армянских бенедиктинок. В доме №11 с рождения и до 1913 года проживал поэт Леопольд Стафф . Во дворе дома №16 сохранились элементы армянского жилищного строительства XVI века — семь каменных балконных консолей, украшенных резными изображениями рыцарей, львов и химер, наличники второго этажа украшены армянскими надписями и портал декорирован орнаментом. В 1872 году в доме № 39 находилась женская учительская семинария. С 1 октября 1899 года в этом доме располагалась Торговая академия, которая была в нем более 20 лет. Также в этом доме некоторое время располагалась правительственная типография. С 1922 года помещения отдают торговому лицея. Дом Смешанной школы имени Сташица (№45), построенный в 1892 году. Теперь в доме располагается Украинская академия книгопечатания.
Мое внимание привлекло кафе "Правого сектора" под названием "Кафе-галерея "Арт-11"

Не заглянуть было нельзя. Внутри все как-то местечково и пустынно - ни одного посетителя. Интерьер оправдывает название: есть и арт и "Правый сектор". Честно говоря, интерьер разочаровал, ожидал увидеть что-то в стиле а-ля милитари...

Картины на стенах - смешение стилей и форм - от военных плакатов и листовок до классических натюрмортов и пейзажей. Художественный хаос и безвкусица... Впрочем, это не самый худший вариант

Знакомое лицо - уже порядком всеми забытый Сашко Белый (Александр Музычка) так и не стал героем нации. Однако соратники помнят...

**сека** » 27 мар 2016, 06:15

Бернардинцы приехали во Львов еще в XV в. и, выбрав место у Галицких врат, собрались строить монастырь. Но городские власти не хотели давать разрешения на строительство, ведь монастырь находился близ городских стен и мог стать оплотом для нападений врага. Но в бернардинцы традиционно шли бывшие военные, которые умели сражаться на стенах лучше горожан. И при условии, что оборонительные стены монастыря войдут в систему фортификаций города, разрешение было получено. И в начале XVII в. возводится храм Святого Андрея — первый каменный на этом месте (предыдущие были деревянные). Архитекторами были П. Римлянин и А. Бемер — представители различных строительных стилей. Один строил в стиле ренессанса, другой — барокко. Но эти стили так органично сплелись на фасаде церкви, что сделали храм Святого Андрея шедевром львовской архитектуры.

В течение нескольких веков до самой Второй мировой войны на башне костела Святого Андрея часы отбивали время на пять минут быстрее. Так звонили в память о бернардинском монахе, который спас город от набега татар. Каждый вечер монах поднимался на башню, чтобы пробить семь часов - в это время закрывались городские ворота. Однажды, поднявшись на башню, монах с ужасом увидел, что татарские полчища стремительно приближаются к стенам города. До семи было еще ровно пять минут. Бернардинец не растерялся и перевел стрелки часов на пять минут вперед. Как только часы прозвонили семь; ворота закрылись перед самым носом у кочевников. С этого дня в благодарность спасителю Львова бернардинские часы спешили на пять минут.
Фасад храма св. Андрея украшают скульптуры, изображающие Иисуса Христа, Матерь Божию, св. Андрея и св. Петра.

Во дворе храма, над колодцем, стоит чудесная ротонда, построенная в честь Яна из Дукли. Монах-бернардинец из маленького лемковского местечка в Польше считался защитником польского Львова от многочисленных осад. В 1733 году он был провозглашен блаженным, и только в 1997 году Святейший Отец Папа Римский Иоанн Павел Второй провозгласил его святым. В XVII в. войска Богдана Хмельницкого взяли Львов в осаду, но Хмельницкий не штурмовал город, взял только контрибуцию и отошел. По легенде, в облаках Хмельницкому явился Ян с Дукли и попросил его не разрушать город. Хмельницкий послушал блаженного и город не разрушил. В память об этом событии перед храмом Святого Андрея была поставлена колонна, сначала деревянная, а позже, на деньги Северина Жевуйского, каменная. Эта колонна и сейчас украшает площадь перед храмом.
С бернардинским подземельем связана еще одна история. В конце XVII в. во Львове жил знаменитый авантюрист, рыцарь Мальтийского ордена, астролог Мегелино. Он предсказал турецкую осаду Львова 1672 г. Вскоре огромная армия турков подошла к городу. Они сделали подкоп к бернардинскому подземелью, чтобы взорвать его. Но Мегелино во главе группы добровольцев ворвался туда и вступил в бой. Когда потолок галереи уже начал заваливаться, Мегелино вывел своих уцелевших людей на поверхность и завал похоронил под собой множество захватчиков.

Почти через двести лет на площади Мытной были случайно найдены остатки подземной галереи и человеческие кости тех, кто погиб в ту ночь. И сразу же по Львову поползли слухи, будто бы найден тайный подкоп от мужского монастыря Бернардинцев к женскому Кларисок, который стоит на площади напротив. Этот абсолютно ложный миф сохранился до наших дней и обрастает новыми подробностями, вроде того, что клариски, рожая детей, делали им на спине два надреза, а потом утверждали, что это следы от крыльев и что это ангелы, рожденные от святого Духа. Впрочем, подземелье имеет и правдивые истории, уже нового времени. В канализационных туннелях под монастырем в 1943-1944 году скрывалась от немецких нацистов группа евреев. На поверхность они вышли 27 июля 1944 года, когда советская армия вошла во Львов.

Интерьер храма богатый росписями 1738–1740-х годов и 18 деревянными алтарями 1630-1640-х годов. Сначала пол храма был сделан из тесаного камня, а в 1738 году - переделанный на мрамор. В храм ведут металлические двери XVII века.

Вид на Глинянские ворота с площади Мытная – лучше всего сохранившаяся часть оборонных укреплений города. На заднем плане видна колокольня костела бернардинцев.
Фото из интернета

**сека** » 27 мар 2016, 12:06

А теперь из средневекового города переместимся в австрийский Львов. Этот период в истории города можно без преувеличения назвать - временем обновления, развития и процветания. Во времена правления Австрийской империи Львов получил тот вид, который мы знаем сейчас. В 1777г. началась ликвидация городских оборонительных стен, которые уже давно сыграли свою историческую роль. Город расширялся, возводились новые здания, обустраивались новые улицы и площади. Город стал полностью европейским. За время господства Австрийской империи во Львове мощно развивалась культурная жизнь. Было построено два театра европейского значения: Скарбкивський (им. М. Заньковецкой) и Большой городской (Оперы и балета), реорганизован университет; в городе развивалось издательское дело. В 1870 Львов получил местное самоуправление. В австрийском Львове рождались технические и научные изобретения, внедрялись передовые по тем временам технологии. Здесь начали одно из первых в империи газовое, а впоследствии и электрическое освещение улиц, появились автомобильный транспорт и телефонная связь. В 1894 года во Львове впервые побежал по рельсам электрический трамвай, задолго до того, как это произошло в Вене. Впоследствии здесь построили лучший в империи железнодорожный вокзал. Всему этому расцвету способствовал статус Львова как столицы целого Галицкого поместья и денежные поступления, которые шли от добычи нефти близ Львова.

Центральная улица Львова - проспект Свободы (вернее ее четная сторона домов) - появилась в результате ликвидации западной линии укреплений. Она состояла из Высокой стены (на которой стояли башни резников, кузнецов и слесарей, торговцев, пекарей), Нижнего Замка (со шляхетской и угловой башнями) и Нижнего вала (с артиллерийскими бастионами Фарским, Гетманским и Гродским). В свою очередь, нечетная сторона проспекта образована из левого берега Полтвы, который до ликвидации укреплений представлял собой болотистую местность, на которой стояли кое-где небольшие домики жителей предместья и лепрозорий.
Глядя на эту фотографию, трудно поверить, что на месте этих домов был заболоченный берег реки Полтвы. Здание с зеленой крышей на снимке - Пражский банк (ныне — филиал Проминвестбанка, пр. Свободы, 17) - было выстроено в стиле поздней сецессии в 1911—1912 годах.

Название центральной улицы города менялось в зависимости от изменения политической обстановки в городе. С конца XVIII века она носила название Нижние Валы, с 1855 года ее нечётная сторона называлась Карла Людвига нижняя, чётная — Карла Людвига верхняя, с 1871 нечётная сторона — Карла Людвига, а чётная — Гетманская. В 1919 нечётная сторона, носившая имя австрийского эрцгерцога была переименована польскими властями в улицу Легионов. Однако в городском польском просторечии обе части проспекта к тому времени уже получили устоявшееся имя — Гетманские Валы (польск. Wały Hetmańskie). В 1940 году советские власти переименовали бульвар в улицу 1-го Мая. Немецкие оккупационные власти снова разделили проспект на две стороны, чётная сторона стала называться Опернштрассе (Оперная улица) (нем. Opernstrasse), нечётная — Музеумштрассе (Музейная улица) (нем. Museumstrasse); в 1942 они были объединены и получили название «Площадь Адольфа Гитлера» (нем. Adolf-Hitler-Platz). В 1944 на короткое время вернулись названия обеих частей бульвара — улицы Легионов и Гетманская. С 1945 — вновь 1-го Мая. С 1959 — проспект Ленина, и, наконец, с 1990 года — проспект Свободы.

Река Полтва, которая ранее текла по центру Львова, перед нынешней площадью Мицкевича разделялась на два рукава, а между ними был остров Марийный. Здесь, в 1841 году, после сноса городских стен, был обнаружен источник и жители этого города решили соорудить колодец из тесаного камня. Позже, в 1862 году, в центре источника была установлена величественная фигура Божьей Матери из белого мрамора. Ее купила в Мюнхене графиня Северина Петевская, жена галицкого наместника Владислава Бадени. Создатель скульптуры – Гауптман. После установки фигуры Божьей Матери площадь стала называться Марийской. В 1904 году в связи с постройкой памятника Мицкевичу и геологическими особенностями места колодец подвинули. В советское время фигуру Божьей Матери из фонтана убрали. Но сейчас ее копия снова на своем месте, а оригинал хранится в церкви Святого Андрея.

В австрийское время бульвар стал местом свиданий и «чёрной биржи». По вечерам возле памятника Михаилу Архангелу (сейчас находится в историческом музее) собирались коммерсанты, в основном евреи, ожидавшие телеграмм из Вены: напротив памятника в здании Галицкого кредитного общества (ныне Музей этнографии) размещался телеграф. Бульвар от этого места до Оперного театра в XX веке начали называть "стометровкой", а на месте бывшей «чёрной биржи» с конца 1980-х стали собираться представители украинских политсил (в основном националистического характера) - т.н. "Клумба", рядом расположено постоянное место сборов неформальной молодёжи - "Жаба". Впрочем, как и в советские времена здесь можно сыграть в шахматы и домино, а также обсудить свежие футбольные новости. В дни праздников на бульваре проводится ярмарки.

На снимке упомянутое нами ранее здание «Венской кофейни»( Віденська кав`ярня) выстроенное в 1828—1829 годах и перестроенное в духе неоренессанса в 1880 году. Со стороны бульвара в нём была устроена одна из первых кофеен во Львове, которая была вновь открыта в 1998. В 2005 году в здании была размещена гостиница «Вена».

По выходным автомобильное движение по проспекту Свободы прекращается и улица оказывается во власти пешеходов, лошадей и самокатов...

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР