Одесса и Крым в мае 2012 г.

[Nat200278]

Идея съездить в Крым на машине именно в мае, а не летом, когда там куча народу, возникла еще в прошлом году. Но засомневались в качестве дороги, пожалели машину…и полетели греть животики и попы в Турцию. А в этом году вдруг подумалось: « А зачем ехать туда на своей машине? Ведь можно спокойно доехать на поезде, а там взять машину на прокат!» И решили поехать на поезде до Одессы, совместить, так сказать, путешествие: и в Крыму побывать, и Одессу посмотреть.

Маршрут получился такой:
Москва – Одесса – Евпатория – Севастополь – Ялта – Одесса – Москва.
Машину (ЗАЗ Lanos) бронировали заранее на 5 суток (VRC Car Rent)
$30 за сутки +$20 за то, что выходят в выходной день + $300 залог за машину (потом его вернули).



Машина бюджетного варианта, нас вполне устроила, расход получился около 6 л/100 км, даже с учетом дорог в горах, и постоянно работающего кондиционера. В дороге не подвела, правда в Евпатории перегорел предохранитель прикуривателя, но мы его поменяли, и больше проблем не было. Сразу предупредили, что заправляться надо 95 бензином, ссылаясь на то, что бензин плохой в Украине. Мы немного удивились (дома и Opel, и Ford «кормим» 92ым). Стоимость 95ого бензина ± 11,5 гривн.

Аренда машины обошлась (без залога) в 1360 UAH.
На бензин: 1160 UAH.
Набор предохранителей 5 UAH.
Мойка авто перед сдачей 75 UAH.
Парковка (Массандровский дворец) 10 UAH.
Парковка (Севастополь) 25 UAH.
Итого машинные расходы составили 2635 UAH.

Всего там накатали 1503 км.

Все отели (кроме Евпатории) также выбирали и бронировали заранее на букинге.
Отели в Евпатории на букинге представлены очень мало. Поэтому мы просто подобрали несколько в интернете, но не бронировали, решив выбрать уже на месте.
Одесса: Renaissanсe Suites Odessa – 712 UAH.
Евпатория: Оазис – 350 UAH.
Севастополь: Sofia Guest House – 450 UAH (завтрак включен)
Ялта: Park-Hotel Yalta 1760 UAH (за две ночи, завтрак включен).
Одесса: снова Renaissanсe Suites Odessa – 712 UAH.
Итого за проживание: 3984 UAH.

Входная плата в музеи и т.п.:
Сад скульптур (Одесса) 30 (взрослый)*2+12 (школьный) = 72 UAH
Музей партизанской славы (Нерубайские катакомбы) 50*2+30=130
Караимские кенасы (Евпатория) 12,5*2+7 = 30
Пещерный город Чуфут-Кале (Бахчисарай) 40*2+20 = 100
Херсонес (Севастополь) 35*2+20 = 90
Морская экскурсия (Севастополь) 50*2+40 = 140
Панорама «Оборона Севастополя» 45*2+20 = 110
Воронцовский дворец (вход на нижние террасы) 4*2+2 = 10
Никитский ботанический сад 26*3 (школьникам скидок нет) = 78
Дача Чехова (Гурзуф) 30*2+10 = 50
Итого: 810 UAH.

Питание (кафе + продукты в магазинах) 1966 UAH.
Вино (домой) 371 UAH.
Прочие расходы (магнитики) 164 UAH.
Местная симка_life:) 58 UAH.
Фуникулер в Одессе 2*3=8 UAH
Такси до вокзала что-то около 30 UAH (точно не помню, в рублях получалось около 100)

Еще были мелкие расходы на проезд в автобусе (один раз) и троллейбусе (один раз),…и всякие платы за туалеты.

За аренду машины, отель в Ялте и на некоторых заправках расплачивались карточкой. В остальных отелях и во всех других местах – наличкой.

Сразу оговорюсь: я не фотограф и фотик у меня - самая обычная мыльница. Поэтому за качество фоток сильно уж не ругайтесь.
Отчет снова получится очень большим. Может его разбить по главам? Попробую...

Оглавление:
(если кто-то хочет какую-то главу пропустить)

1. Одесса

2. Нерубайские катакомбы

3. Евпатория

4. Бахчисарай. Ханский дворец

5. Бахчисарай. Пещерный Успенский монастырь

6. Бахчисарай. Чуфут-Кале

7. Севастополь

8. Панорама Обороны Севастополя

9. Дорога в сторону Ялты. Байдарские ворота. Форосская церковь

10. Воронцовский дворец

11. Ласточкино гнездо

12. Немного Ялты

13. Массандровский дворец

14. Никитский ботанический сад

15. Гурзуф

16. Демержди и еще немного Ялты

17. Турецкий вал

18. Снова Одесса

[Nat200278]

Итак:
29.04.2012 (воскресение)
в 10-49 выезжаем из Москвы на 33 поезде Москва-Одесса.

30.04.2012 (понедельник)
во второй половине дня мы уже в Одессе. Расписание поезда сменили: должен был прибыть в Одессу в 11-53 (местного), а приехали мы только в 13-53, т.е. добавили еще два часа!
Посмотрела расписание этого поезда на сегодняшний день: снова изменили время прибытия в Одессу: теперь он в Одессе уже в 10-14 (однако!!!)



Нас встретило вот такое чудо:



В Одессе наступило лето, температура днем поднималась до +32 градусов.

Отель расположен во дворе дома по улице Ришельевская, 11 (пересечение с ул.Бунина). От вокзала не так уж и далеко, мы решили пройтись пешком, посмотреть.



Идем по улице Пушкинская, я фотографирую все подряд, все для меня необычно.
Очень понравились «голые» платаны (как будто коры нет).
И еще пока мы шли, на нас постоянно что-то сыпалось . Причем только в этот день. Ни на следующий день, ни в конце поездки, когда мы снова вернулись в Одессу, больше ничего не сыпалось. Пыльца с платанов?







На перекрестках указатели. Свою улицу точно не пропустим:



По пути и деньги сразу поменяли: $100 = 800 UAN. Примерно такой курс везде и был ±.

Дошли до нужного перекрестка: «Ой, какой красивый дом!!!!»



Минут через 10 (уже в гостинице) до меня доходит: «Это ж была гостиница Бристоль!!!»

[Nat200278]

Во дворе этого дома гостиница:



Заходим во двор, сначала не можем найти, где же тут гостиница:



Обычный подъезд, обычные квартиры….ходим вокруг, озираемся.
Выходит горничная, нас ждут. Оказывается, вот на первом этаже и есть гостиница.

Получаем ключи, ЦУ, расплачиваемся, заселяемся.

Номер (вернее апартаменты) соответствует тому, что смотрели при бронировании: двухкомнатный (гостиная с телевизором и музыкальным центром и спальня), кухонный гарнитур (чайник, кофеварка, микроволновка, холодильник, тостер, плита, стиральная машина, посуда кое-какая тоже имеется), есть компьютер (мы не пользовались), душевая кабина, туалет. Есть утюг + гладильная доска, фен. Бесплатный Wi-Fi







Не разбирая вещей, бежим кушать СУПЧИК!!! После суток в поезде-то.

Супчик уж не фоткала, зато бокалы для пива понравились (готовятся!!!)



Возвращаемся в апартаменты, разбираем вещи, моемся-бреемся (отмываемся от паровозной пыли) и идем знакомиться с Одессой.

P.S. Буду вставлять кое-какие пояснения. Наверное, местным будет неочень интересно, но отчет пишу, в том числе, и для своих друзей и знакомых, поэтому пусть будет понятно, где же мы это были.

[Nat200278]

Итак, Одесса!
Самый крупный порт Украины, а также крупный промышленный, культурный, научный и курортный центр.
Население чуть более 1 млн, третий по численности после Киева и Харькова.
Одесса — Город-герой.
По версии наиболее упоминаемого ежегодного рейтинга журнала «Фокус» в 2011 году Одесса стала лучшим по качеству жизни городом Украины.
Одесса по итогам 2011 года также стала городом с самой высокой средней заработной платой в стране.

Название связано с древнегреческой колонией Одессо́с. В конце XVIII столетия была традиция называть города на завоёванных у турок территориях греческими именами (к примеру, Севастополь, Тирасполь и т. п., в том числе с воспроизведением античных названий, не обязательно на том же месте — Херсон). В те годы предполагалось, что античный Одессос существовал неподалёку от Одесского залива (позже археологи нашли эту колонию недалеко от болгарского города Варна).
Другой вариант — этимологический. По одной из легенд результатом царских дебатов об отсутствии пресной воды поблизости от выбранного для строительства места названием города волею императрицы Екатерины II стало прочитанное наоборот французское выражение «assez d’eau» (воды достаточно). Данная версия официальной историографией отвергается.
Ещё одна легенда гласит, что новое название долго не приживалось и люди по-прежнему называли Одессу Хаджибеем. Поэтому для лучшего усвоения населением нового названия власти применили следующий метод. На всех городских заставах казаки спрашивали въезжающих крестьян: «Куда путь держите?» И если следовал ответ «В Хаджибей», казаки этого человека просто пороли. Метод оказался действенным, и вскоре уже все именовали город Одессой.
Неофициальные названия:
• Жемчужина Чёрного моря;
• Одесса-мама;
• Южная Пальмира — так говорят, поэтически сравнивая его с Пальмирой — городом легендарной красоты (а Северная Пальмира — это Санкт-Петербург);
• Южная столица Украины

А мы пошли… сначала по улице Бунина



Прошли мимо агентства, где завтра нам забирать машину (специально выбирали, чтобы близко к гостинице, в соседнем доме)



Теперь уже осознанно подошли к гостинице Бристоль, рассматривая ее со всех сторон и вспоминая фильм «Дежа вю», главный герой которого — Джонни Поллак, приехав в Одессу, поселился в отеле «Чэрвоный», что в переводе с украинского означает «гостиница „Красная“»



Гостиница «Бристоль» (первоначальное название «Бристоль», во времена СССР называлась «Красная») — историческая гостиница в Одессе.
Гостиница была построена в 1898—1899 гг. и на то время являлась одной из самых роскошных гостиниц Одессы. Она являлась первой 4-х этажной гостиницей Одессы.



В настоящее время зданию гостиницы присвоен статус «памятника архитектуры». С 2002 года по конец 2010 года гостиница была закрыта на реконструкцию. После окончания реконструкции гостинице был присвоен статус 5 звёзд.



Прошли мимо музея А.С Пушкина



«Итак, я жил тогда в Одессе...» — таков эпиграф к экспозиции музея великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Одессе поэт пробыл 13 месяцев (июль 1823 — август 1824) во время южной ссылки. В течение месяца Пушкин останавливался в одном из первых отелей города — "Hôtel du Nord". Там были комнаты для приезжих и… каретные сараи с конюшнями. В отлично сохранившемся здании бывшего отеля на улице Итальянской (ныне — Пушкинской), в доме № 13, и расположился музей.

Поздоровались с Александром Сергеевичем

[Nat200278]

А вот другую улицу назвали в честь Леха Качиньского:



Мы же дошли до начала улицы Дерибасовская, где установлен памятник основателю города, в честь которого названа и сама улица — Хосе де Рибасу (1749 - 1800 гг.).



Итальянец по происхождению, де Рибас мечтал о карьере военного и записался в Неаполитанскую гвардию. В 1772 году по предложению графа Орлова перешел на русскую службу. Участвовал в русско-турецких войнах, в том числе взятии крепости Хаджибей, расположенной на месте будущей Одессы. По поручению Екатерины II участвовал вместе с голландским военным инженером Франсем де Воланом в строительстве Одесского порта, а затем и самой Одессы.
Умер де Рибас в Петербурге, где и похоронен. Одесская городская община не раз ходатайствовала о том, чтобы перевезти останки де Рибаса в Южную Пальмиру из Северной, и всегда получала отказ.

По улице Дерибасовская мы пока не пошли, а пошли в Сад Скульптур, который расположен на ул. Ланжероновская, 2.



1 апреля 1995 года у здания Одесского Литературного музея появилась первая скульптура. С тех пор каждый год в этот день появляется новый экспонат. Все скульптуры посвящены популярным литературным и фольклорным героям-одесситам.

Купили входные билетики, зашли. Одним из условий посещения является то, что нельзя фотографировать скульптуры отдельно, только на их фоне. Поэтому почти на каждой фотографии мы есть.
Пару раз удалось украдкой сфотографировать скульптуру отдельно:



Чуть не прошли Рабиновича



Илье Ильфу и Евгению Петрову благодарная Одесса


Птица Тройка


"Саша-музыкант", герой повести А. Куприна, король одесских музыкантов, легендарный скрипач из пивного кабачка "Гамбринус"


Одесса-мама


Зеленый фургон


Памятник Грядущему Одесскому гению


Антилопа Гну

"Ты одессит, Миша!"….Единственный в мире монумент живому классику, любимцу Одессы писателю Михаилу Жванецкому:



"Шаладны, полные кефали..."

"Джинсовый Дюк"..хотя мне больше нравиться: "Ах, Одесса! Жемчужина у моря":

[Nat200278]

Прошли через Думскую площадь, мимо Лаокоона



Скульптурная группа «Лаокоон» — копия древнегреческой композиции на мифологический сюжет: троянский жрец и его сыновья борются со змеями, посланными богом морей Посейдоном. Оригинал создан Родосскими мастерами в I веке до нашей эры — Агесандром, Афондором и Полидором. Копию подарил Одессе в XIX веке известный меценат, городской голова на протяжении 17 лет — Григорий Григорьевич Маразли. Оригинал композиции находится в Ватикане.

Вышли к зданию Биржи



Великолепное здание Биржи построено по проекту того же Ф.К.Боффо и открытым 15 мая 1837 года (некоторые источники ошибочно показывают 1834г.). Здание с классической колоннадой украшено статуями Меркурия и Цереры – античных покровителей торговли и плодородия.



Венчает главный фасад скульптурная группа с часами, олицетворяющая смену дня и ночи. В 1871-1873 гг. в целях расширения площади для биржевых операций оно было перестроено архитектором Ф.И.Моранди.
Здесь биржа проработала до 1899 года, после чего перешло в новое прекрасное помещение, построенное архитектором Александром Бернардацци на Итальянской (впоследствии – Пушкинской) улице (сейчас там Одесская филармония), а покинутое здание заняла городская Дума. После Октябрьского переворота здесь находился исполком Совета рабочих депутатов, а после Великой Отечественной войны – обком партии. В 1946-1949 гг. оно было реставрировано и реконструировано. Уже много лет здание, являющееся, по мнению специалистов, образцом общественных построек в стиле классицизма, занимает горисполком.

Около здания Биржи в 1904г. на постаменте установили пушку, снятую с потопленного английского фрегата «Тигр», - к 50-летию бомбардировки Одессы англо-французской эскадрой во время Крымской кампании.



В 1889 году в торжественной обстановке на бульваре был открыт величественный памятник со строгой надписью: «А.С.Пушкину граждане Одессы».



Рядом с памятником растёт могучий, очень старый платан. Одна из городских легенд утверждает, что платан был посажен самим поэтом…



А вот и сам Приморский бульвар – одна из визитных карточек Одессы.



Приморский бульвар — излюбленное место прогулок жителей города и гостей. Обширный массив занимает Центральный парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
Когда-то здесь высились стены турецкой крепости Хаджибей, взятой штурмом отрядом де Рибаса. Начало устройства бульвара датируется 1821 годом. После нескольких смен названий (Николаевский, Фельдмана) сегодня он носит “нейтральное” имя – “Приморский”.

[Nat200278]

Но мы и сюда не пошли, а пошли к Оперному театру (вот такой загогулинный маршрут я нарисовала).



Здесь тоже растут вот такие Чудо-Юды:



Как они так? Понятно, если бы это было в горах: там ветер и холодно, вот деревья и выгибаются. А тут….Кто знает, просветите, пожалуйста!

Оперный театр во всей его красе я вам покажу потом. В этот раз мы прошли прямо около него и целиком в кадр поместить не удалось.

А мы пошли к памятнику Основателям Одессы
"Повелеваем быть порту и городу" — с этих слов императрицы Екатерины Второй, произнесенных в 1794 году, как гласит легенда, началась 200-летняя история Одессы



Скульптурная композиция в память об основателях Одессы была установлена в 1900 году и снесена в 1920-м. Потом на месте, где стояла композиция, был установлен памятник матросам-потемкинцам, сооруженный в 1965 году. В 2007 году демонтированных "потемкинцев" перенесли на Таможенную площадь.
Новый памятник основателям Одессы был открыт 27 октября 2007 на Екатерининской площади, восстановленной в том виде, в котором она была в начале ХХ века, когда в 1901 году на всемирной выставке в Париже была признана лучшей площадью в Европе. Большая часть фрагментов памятника основателям Одессы – подлинники, например фигуры Иосифа де Рибаса, Платона Зубова, Франса де Волана, Григория Потемкина являются оригиналами, которые стояли у ног Екатерины на памятнике, который был открыт в 1900 году. Что же касается самой императрицы, то торс фигуры был сделан заново, поскольку оригинал был утрачен.


Зашли к дому-стене:



Историческая справка говорит о том, что во время строительства этого дома, еще в период царской России, не хватило средств на постройку боковой стены, вот и пришлось свести две стены вместе. Тогда никто и подумать не мог, что в итоге это здание станет одной из достопримечательностей Одессы, и будет вызывать море удивления и восхищения у туристов, гостей и жителей города. У плоского дома есть еще и другие названия: "Дом одной стенки", "Ведьмин дом".
Кстати, дом обитаемый - внутри живут люди.

Потоптавшись немного здесь, сделав очередное фото «Я здесь был», возвращаемся и выходим к памятнику основателю Одессы А.Э. Ришелье:
Народу тут….все что-то трут и натирают



Арман Эмманюэль Софи Септиманн дю Плесси герцог де Ришелье принадлежал к знатному роду, основателем которого является знаменитый кардинал Ришелье — всесильный министр Людовика XIII. Покинув Францию, когда грянула Великая Французская революция, Ришелье приезжает в Россию и 11 лет посвящает Одессе, называя ее «лучшей жемчужиной в русской короне». Список его заслуг перед городом неисчислим и занимает целые тома. Воистину поразительная личность! После одесского периода, по возвращении на родину герцог Ришелье дважды становится премьер-министром Франции. А когда весть о его кончине достигла Одессы, по призыву его друга и продолжателя де Ланжерона все одесситы, от генерал-губернатора и богатейших купцов до последнего извозчика и портового грузчика, стали собирать деньги на создание памятника герцогу Ришелье. Уже в «эпоху Воронцова» проект монумента был заказан одному из знаменитейших русских скульпторов — И.П. Мартосу, автору памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Скульптура и горельефы отлиты в бронзе литейным мастером В.П.Екимовым в Санкт-Петербурге. Торжественное открытие памятника Ришелье состоялось в апреле 1828 года.

Одесситы всех поколений очень любят это великолепное творение Мартоса. “Встретимся у “Дюка”, — говорят они. Или: “Спроси у “Дюка” — это когда задаётся очень трудный или каверзный вопрос. А бронзовый Ришелье встречает и провожает суда всего мира, посещающие Одесский порт. Он является бессменным символом Одессы.

[Nat200278]

А мы вышли к одной из главных достопримечательностей Одессы – Потемкинской лестнице:



Потемкинская лестница — такой же символ для Одессы, как Эйфелева башня для Парижа. Это не просто почти две сотни ступенек, а настоящий феномен, причем не только одесского масштаба.
Поменяв несколько названий («Гигантская», «Бульварная»), уже много лет она называется Потёмкинской, получив всемирную известность благодаря киноленте Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин». Кадры, заснятые на этой лестнице, – самые захватывающие в фильме, хоть и не несут историческую достоверность, а являются вымыслом («творческой находкой») знаменитого кинорежиссера.

Потемкинская лестница уникальна во всех отношениях. Например, в математическом: она является самой большой в Украине (ее длина — 142 м, высота — 24 м). Налицо еще один «спецэффект»: при взгляде на лестницу сверху вниз она… не сужается вопреки всем законам оптики. Обман? Ничуть! Строители нарочно постарались, сделав нижний пролет шире верхнего (21,7 и 13,4 м соответственно). Третий одесский парадокс Потемкинской лестницы — то, что при неизменном количестве ступенек (192) «лестница вниз» кажется значительно короче, чем «лестница вверх»!



И, наконец, последнее, что связано с конструкцией чудо-лестницы: если смотреть на нее снизу, то видны только ступени, а если сверху — только межлестничные площадки.

Мы спустились вниз, обратно хотели подняться на фуникулере, но он не работал.

Пришлось подниматься пешком. Далее по Приморскому бульвару выходим к Бельведеру:



Колоннада (бельведер) — визитная ккарточка Южной Пальмиры — расположилась на Приморском бульваре — излюбленном месте прогулок гостей и жителей города.



Здесь же расположен и Воронцовский дворец. Мы почему-то наблюдали его только вот с этой стороны



Воронцовский дворец в Одессе, с 1936 года — Дворец пионеров, — памятник архитектуры начала XIX века на Приморском бульваре города Одессы.
«На западном конце теперешнего Николаевского бульвара, там, где был незначительный домик помещика Куликовского, граф Воронцов выстроил свой великолепный дом» — писал историк Н.А. Мурзакевич в книге «Одесская старина». Сооруженное по проекту архитектора Ф.К. Боффо в 1827 году в стиле ампир, здание на десятилетия вызвало волны восторгов публики.

Идем по Тещиному мосту:



Тещин мост построен по распоряжению секретаря Одесского обкома КПСС товарищем Синицей для того, чтобы его любимой теще было удобнее ходить к нему в гости и наоборот. Это не шутка. Мост тянется параллельно морю. С одного конца моста находится «уголок старой Одесса», а другим концом мост упирается в начало Приморского бульвара, а именно — в то место, где стоит Воронцовский дворец. Тещин мост является одним из самых длинных мостов в Одессе. Отсюда и название — мост длинный, как тещин язык.
Есть примета: если навесной замок с именем двух влюб¬ленных повесить на этом мосту, то они не разлучатся никогда. Поэтому весь мост увешан замками в знак вечной любви.

[Nat200278]

Идем дальше. Шахский дворец:



Утонченным и замысловатым замком одесситы обязаны польскому архитектору Феликсу Гонсиоровскому, который в 1852 году построил его для своего соотечественника шляхтича Зенона Бржозовского.
Несмотря на протекцию Франса де Волана, госпиталь для доблестных защитников южных границ Новороссии, начатый в 1794 году (строительством руководил Ф.П. Деволан), вскоре превратился в почти советский «долгострой» и на рубеже XVIII и XIX веков был разобран, а на его месте появился настоящий дворец. В 1880-тые годы комплекс построек дома Бржозовского был продан новому владельцу, а с 1909 по 1917 год он принадлежал персидскому шаху, бежавшему в Одессу от революции в Иране. Отсюда и название — «Шахский дворец».
В советский период особняк, служебные постройки и дворовые сооружения использовались различными государственными учреждениями.

Что там располагается сейчас, я так и не поняла. Но территории очень ухоженная, кустики-газончики подстрижены.

Дом с Атлантами:



Потом мы еще гуляли. Но уже стемнело, и фоток хороших нет.
Мы поужинали в Кафе-Вареничной на Ришельевской, купили продукты на завтрак и пошли домой, спать.

[Nat200278]

01.05.2012 (вторник)

Утром проснулись. Позавтракали.
Машину надо было забирать в 12 часов. И решили дойти до Оперного театра, вчера уж очень близко мы его рассматривали.



Вот он какой красивый!



Истинная жемчужина, чудесное сокровище Одессы — ее Оперный театр. Сооруженный по проекту венских архитекторов Ф. Фельнера и Г. Гельмера (Ferdinand Fellner, Herman Helmer), одесский театр — тринадцатый по счету в их обширной коллекции театров Европы. Преодоление «несчастливой» мистики числа 13 — еще одна чудесная история Одесского Оперного.
Оперный театр по праву можно назвать старейшиной среди одесских театров. Одесса добилась права строить театр в 1804 году, а в 1809 году он был уже построен. 10 февраля 1810 года состоялось первое представление. Но, к сожалению, в 1873 году старый театр сгорел. Прошло почти одиннадцать лет с момента пожара до закладки первого камня в основание здания нового театра. А открытие театра состоялось 1 октября 1887 года.

«Театр полон, ложи блещут» — таковы строки великого русского поэта А. С. Пушкина. Еще бы: ведь для театра не поскупились на электрическое освещение — первый опыт в истории Одессы!

И, к сожалению, не секрет, что «тринадцатый театр» много раз был в опасности. Во время Великой Отечественной войны фашисты в 1944 г. планировали взорвать здание театра, но, к счастью, этого не произошло. В пожаре 1925 года огонь уничтожил сцену и уникальный занавес, повредил зрительный зал. А впоследствии по вине другой стихии — воды, пострадал фундамент театра, и здание стремительно разрушалось. Театр пытались обезопасить от грунтовых воды и оползней в 1955 - 1956 г.г.: тогда под здание закачали 6 млн. литров жидкого стекла. В последующие 2 года здание также было полностью отреставрировано снаружи и внутри. Главная газетная сенсация Оперного тех лет — «на внутреннюю отделку зала реставраторы потратили 9 кг чистого сусального золота»! Между тем здание продолжало разрушаться. Наконец, с 1996 по 2007 годы театр капитально реставрировали, на этот раз — на века. Фундамент укрепили 1800 свай, которые под землей упираются в твердую каменную породу. Заметим, некоторые сваи — «именные»: средства на спасение театра не только выделялись государством, но и жертвовались частными лицами. Достижения масштабной реконструкции — современные системы кондиционирования, пожарной сигнализации и энергообеспечения, внутренней мобильной связи, охраны, видеонаблюдения. Разумеется, была произведена полная реставрация фасада и внутренних помещений (без золота опять не обошлось!), установлен новый занавес. Наконец, 22 сентября 2007 года снова открыли Одесский Оперный театр — не менее торжественно, чем в первый раз 120 лет тому назад.



Гулять утром по улице Дерибасовской мне понравилось больше. Пока еще тихо и спокойно. К вечеру начинают работать всевозможные кафе и рестораны. Из-за хорошей погоды все выносят столики на тротуары…ходить невозможно: шум и гам стоят везде. Но это было вчера вечером, сегодня спокойно, туристы еще спят.



В этом доме когда-то располагался Ришельевский лицей, и преподавал сам Менделеев:




Гостиница «Новая Московская» (на реконструкции)



Уточкин:



2 сентября 2001 года на Дерибасовской улице известному спортсмену, авиатору, мотоциклисту Сергею Уточкину был открыт памятник — бронзовый авиатор, стоящий на лестнице, задумался, собираясь запустить бумажный самолетик.

Леонид Утесов (с утра и здесь народу нет, можно хоть сфотографировать нормально, без очереди):



Двенадцатый стул из гарнитура работы Гамбса, принадлежавший мадам Петуховой - теще Кисы Воробьянинова, который таки оказался золотым:





В Городском парке находится единственный в мире фонтан духов. Автором уникального сосуда является французский парфюмер Кристоф Лакарен. Вместо воды он каждый час распыляет специально подобранные Лакареном ароматические составы….такое я прочитала в интернете…но что-то ничего подобного не нашла…может это не тот фонтан?



На крыше гостиницы «Пассаж»

[Nat200278]

Памятник Воронцову:



«Вечно непоколебимая верность» — такой девиз на латыни начертан на фамильном гербе М.С.Воронцова, украшенном княжеской короной. Всю свою жизнь Михаил Семенович следовал этому девизу, продолжив славные традиции выдающегося рода Воронцовых. Более того, своими деяниями — и на поле брани, побеждая армию Наполеона, и в мирной жизни, особенно в должности губернатора Новороссийского края — он становится самой значительной фигурой этого древнего и заслуженного клана.

Монумент был торжественно открыт при огромном стечении народа 9 ноября 1863 года. Он сразу же стал одной из главных достопримечательностей Одессы.
Но прошло семьдесят с небольшим лет, и в 1936 году, вслед за уничтожением Спасо-Преображенского собора, должна была последовать акция по сносу памятника Воронцову. Монумент уцелел только чу¬дом.
Сегодня, как и много лет назад, рядом с возрожденным собором гордо возвышается памятник Михаилу Воронцову, человеку, который посвятил этому городу весь свой талант творца...

А вот и восстановленный Спасо-Преображенский собор:



Здесь же неподалеку установлен памятник Вере Холодной (на улице Преображенской, ближе к Соборной площади, поскольку площадь, которая носит имя Веры Холодной, уже занята скульптурной композицией Петя и Гаврик).



Вера Васильевна Холодная, урожденная Левченко, провела в Одессе последние ме¬сяцы своей короткой и яркой жизни. На ру¬беже 1918-1919 годов она жила в гостиницах «Большая Московская» на Дерибасовской и «Бристоль» на Пушкинской, а затем в фасадном флигеле дома Папудовых на Преображенской. Предполагала исполнить главную роль в фильме «Княжна Тараканова», съемочный павильон для которого строился на здешней частной киностудии, выезжала на съемки в Ялту, принимала участие в многочисленных благотворительных концертах — в пользу бедных студентов, профсоюза сценических деятелей, работников печати... Умерла неожиданно — от «испанки» в феврале 1919-го года. Ее смерть породила множество нелепых слухов, домыслов, легенд.
Памятник Вере Холодной работа скульптора Александра Токарева и архитектора Владимира Глазырина установлен в 2003 году на месте того самого флигеля дома Папудовых, где она скончалась.

А вот и Петя и Гаврик:



«Что за необычный памятник и кто эти мальчики?!» — иногда восклицают туристы, разглядывая композицию уже покойного одесского скульптора Николая Степанова. А между тем это один из самых трогательных памятников города. Посвящен героям знаменитой повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий».
Крепкая дружба связала гимназиста Петю Бачея и маленького сына рыбака Гаврика Черноиваненко. Смелый и находчивый Гаврик вовлекает мечтательного фантазера Петю в опасные приключения на море и на улицах Одессы.
Друзья изображены в шортах, рубашках с закатанными рукавами и со взглядом, мечтательно устремленным вдаль — к морю, к свободе и счастью!... Может быть, тем и привлекает всех нас памятник, что бронзовые фигуры ребят напоминают о счастливом детстве в мечтах о будущей красивой и замечательной взрос¬лой жизни.

Мы возвращаемся на улица Ришельевская: «О! парад!» Ведь сегодня 1 мая:



А еще шествовала вот такая компания:



Собираем вещи, идем в прокатную контору, берем машину.

[Nat200278]

Время 12-30.
Выезжаем из Одессы.
Сегодня нам надо доехать до Евпатории. Но сначала мы хотим посетить Музей партизанской славы, который находится в Нерубайских катакомбах.

Одесские катакомбы — это настоящий «параллельный мир» под землей. Их протяженность достигает трех тысяч километров и они значительно превосходят знаменитые Римские (триста километров) и Парижские (пятьсот километров) катакомбы. Катакомбы состоят из нескольких типов подземных полостей, иногда тесно связанных между собой. В основном это подземные каменоломни, в которых добывался строительный камень — пильный известняк. Такие работы здесь велись с 30-х годов XIX века — камень шел на строительство зданий города. Одесские катакомбы по запутанности лабиринтов являются самыми непредсказуемыми в мире. Глубина в некоторых местах достигает 100 м. Полных планов катакомб нет.

Район выработок в районе села Нерубайское — самый старый для одесских катакомб. Именно там в первые месяцы оккупации города немецко-фашистскими войсками дислоцировался партизанский отряд сопротивления под командованием В.А. Молодцова-Бадаева

Вход и выход из подземелья расположены по разные стороны автодороги, в 500-600м друг от друга. Наземный памятник и выход - слева, вход в катакомбы - справа, чуть внизу.
Вход:





Основное время экскурсии занимает путешествие по подземному лабиринту. Разумеется, по известному маршруту, с разметкой и подсветкой, в сопровождении гида-проводника.



Ее антураж был воссоздан на основе свидетельств партизан, оставшихся в живых после Великой Отечественной войны, с использованием предметов, найденных в этих местах. Где-то там наверху — супермаркеты, новые жилые комплексы, рестораны и пляжи. А тут, внизу…..


Кухня. Когда топили печь, дым уходил на верхний ярус, и не попадал наружу.






каменные нары в «спальнях»

Здесь виден верхний ярус катакомб:

[Nat200278]

«Комната» командира:



И сам командир:



Здесь, в катакомбах, царят вечные + 14 градусов и влажность до 90%.



Вот такими пилами и пилили ракушечник:



Баррикада, направленная на вход в катакомбы. Там постоянно велось дежурство, и стреляли по пытавшимся зайти внутрь:



Колодец:



Школьный класс:







В партизанских рядах был некий словак, который нарисовал вот такие картины:



Потом по винтовой лестнице поднимаемся наверх:









После подземного вояжа краски мира становятся ярче, а привычные радости жизни — ценнее.

[Nat200278]

Время 14-15.
Мы садимся в машину и едем дальше…Николаев (здесь обедаем), Херсон…



Днепр могучий:



«Красный» асфальт в Херсонской области



Сначала задалась вопросом, хотела спросить здесь у знающих, но пока готовилась к написанию отчета, сама все и узнала: у них есть Никопольский завод ферросплавов. Щебень и песок из шлаков марганцевых ферросплавов применяют в качестве заполнителя для бетона, балласта железнодорожных путей, при устройстве автомобильных дорог, для образования дренирующих слоев и т.п.

Арбузики выращивают:



Начало темнеть, и мы немного заплутались: после Красноперекопска надо было ехать на Раздольное, а потом уж в Евпаторию. Но и навигатор, и распечатанные гугловские карты сообщали о том, что необязательно ехать на Раздольное, можно сократить…вот мы и доверились…и поехали…темно…мы едем по какой-то непонятной дороге…узкой…разбитой…в какой-то момент решаем: хватит, надо возвращаться и ехать через Раздольное. Вернулись на трассу, поехали. Потеряли, наверное, около часу времени.

Время 22-30 .
Въехали в Евпаторию. Хотели остановиться в «Гезлевских воротах», но там ремонт, рядом отель «Оазис», заходим, узнаем о наличии мест и цены. Все устраивает. Размещаемся, моемся и спать.
Номер очень маленький. Его сфотографировать я не успеваю: мои мужчины и вещи занимают все свободное пространство, а фотографировать кучу-малу не хочется. На сайте отеля все фото номеров есть.

[Nat200278]

02.05.12 (среда)
Просыпаемся, завтракаем, едем смотреть на город. Город меня очень интересовал, так как подружка собралась сюда летом с детьми, и я должна была все разведать и убедить ее, что сюда ехать летом не надо. Пусть не обижаются на меня Евпаторийцы (или как правильно?).
Я знаю, что в окрестностях очень много красивых мест (Джангуль, Тарханкут, Атлеш), но сама Евпатория не произвела на меня должного впечатления (разве что ценой за гостиницу, она здесь получилась самая маленькая), вернуться сюда летом не захотелось.

Возможно здесь хорошо осенью, или даже зимой. Маленький, тихий городок, ходят трамваи.

Гостиница:



Красивое имя город получил по милости Екатерины II. Императрица была начитана в истории и любила сравнивать себя с древним царем Митридатом VI Евпатором, который покорял Крым за две тысячи лет до русских. По легенде, Екатерина любила повторять «Евпатор и я» - так и получилась Евпатория. До этого город носил турецкое имя Гёзлев. Это название у нас считали некрасивым и еще при Иване Грозном переделали в Козлов. На правах хозяина Черного моря турецкий султан посылал своих янычар туда, куда хотел (причем буквально, а не в ругательном смысле). Хотя Крым формально принадлежал татарским ханам из рода Гиреев, главные порты полуострова - Керчь, Кефе (Феодосия) и Гёзлев - находились в руках турок. Звезда Османской империи давно закатилась, но в старой Евпатории остались многочисленные следы ее расцвета.





Ворота средневековой крепости Гёзлев:









Вечный огонь:



Драмтеатр:



Набережная:







Туристов тут возможно и ждут, но неочень торопятся к открытию туристического сезона:

[Nat200278]

Мы оставляем машину и немного гуляем по старому городу.



Очень понравились такие вот балкончики:



И такие дома:





Свято-Николаевский собор:



Мечеть Джума-Джами:



Турки построили в городе два десятка «домов Бога», но Джума-Джами была самой большой и красивой не только в Гёзлеве, но и во всем Крыму. Его построил из местного крымского камня знаменитый османский зодчий Мимар Синан. Если вы бывали в Стамбуле, то наверняка вспомните огромную Голубую мечеть - это тоже работа Синана. В Гёзлеве архитектор трудился почти десять лет. Мечеть увенчана 11 куполами, диаметр самого боль¬шого превышает 10 метров. Кстати, возведенные Синаном 35-метровые минареты рухнули триста лет назад и восстановлены уже в наши дни.





Такие интересные трамвайные пути…путь один…в какой-то момент он раздваивается, там трамваи должны встретиться…а дальше снова один путь.

[Nat200278]

Мы садимся в машину и по узким улочкам старого города едем к Караимским кенасам:
Евпатория стала караимской столицей после изгнания турок. Вслед за османами Крым покинуло множество татар, и караимы стали покидать пещерный Чуфут-Кале, где жили до прихода русских.





Караимские кенасы (молельные дома караимов):









Здесь очень красиво:







Ядро в стене:





Наверное, летом, когда виноград разрастается, здесь приятно прогуляться в тени:

[Nat200278]

Время 12-00.
Возвращаемся в гостиницу, собираем вещи и едем дальше:



Время 13-40.
Заехали в Бахчисарай.
Посетили Ханский дворец:



Бахчисарайский Ханский дворец - в прошлом резиденция крымских ханов. Является памятником истории и культуры общемирового значения, единственным в мире образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры.



Это не стамбульский Топ-Капы и не тегеранский Голестан. Владыки Крыма жили не слишком роскошно, зато очень уютно. Ханы из рода Гиреев руководили отсюда набегами своей орды, которая веками держала в страхе Русь, Украину и Польшу. Узкая долина между скалистыми горами хорошо защищена от ветров, а речка Чурук-Су в былые годы давала достаточно воды, чтобы превратить дворец в зеленый оазис. Сейчас она сильно обмелела, но в ханских садах по-прежнему цветут розы.



Кладбище:




Нападения ханы не опасались, поэтому крепостных стен в их столице никогда не было. Лет триста назад маршал Миних - немец на русской службе - наказал татар за легкомыслие и сжег дворец. Почти все, что может увидеть нынешний турист, построено после ухода армии Миниха.

[Nat200278]

Потом поехали поближе к Пещерному Успенскому монастырю и Чуфут-Кале:



Монастырь расположен в 2 километрах от Бахчисарая, в ущелье Марьям-Дере.
Успенский пещерный монастырь (Крымская Лавра) был основан византийскими монахами - иконопочитателями ориентировочно в 8 веке нашей эры.

Свято-Успенский мужской монастырь - место намоленное и почитаемое.
Пещерные кельи и храмы монастыря - это настоящие ласточкины гнезда, выдолбленные в отвесных стенах ущелья. К древней Успенской церкви ведет лестница, проходящая через ворота в основании колоколенки. В старом советском фильме «Гамлет» Иннокентий Смоктуновский произносит «Быть или не быть?» именно на этих ступенях.





Чуть выше по склону, над погостом виднеется постройка, которую все принимают за келью. Это всего лишь монастырский курятник:





Если я не ошибаюсь, то здесь мощи из разных монастырей:

[Nat200278]

Потом мы пошли в гору к пещерному городу Чуфут-Кале. Вверх идти довольно таки утомительно. Не забудьте с собой водичку.





Чуфут-Кале - пещерный город, который появился предположительно в V - VI веках нашей эры, как укреплённое поселение на границе византийских владений. Центральная улица города до настоящего времени сохранилась почти в неизменном виде



Были восстановлены ворота и некоторые храмы:







Пещерные города принадлежат к числу главных крымских «изюминок». Чуфут-Кале - самый доступный и оттого самый посещаемый из них. Добравшись сюда, мы понимаем, что жизнь древних обитателей полуострова была одновременно и простой, и сложной.
Мягкий известняк большинства крымских гор позволял выдолбить жилье, не боящееся огня и не нуждающееся в ремонте. Перегородив естественные проходы не слишком длинными и высокими стенами, можно было превратить плато в неприступную крепость.



И здесь есть караимские кенасы:



Название Чуфут- Кале переводится как «Еврейская крепость». Основатели Крымского ханства запретили иудеям-караимам жить в долине, и те ушли в пещерный город, известный с ветхозаветных времен. Караимы назвали город Кырк-Ор и жили здесь до середины XIX в. Крымские ханы приспособили крепость под тюрьму, в которой томились узники из разных стран. Срок заключения зависел от того, насколько быстро родственники смогут собрать выкуп. Русскому воеводе Василию Шереметеву пришлось дожидаться этого светлого дня 21 год. Уже в начале XIX в. в Чуфут-Кале стали появляться первые туристы, среди которых был поэт-дипломат Александр Грибоедов. В конце столетия крепость посетил император Николай II с супругой.

А сверху открываются очень красивые виды:





А эта чья-то «квартирка» с балконом и чудесным видом:



И я нашла себе квартирку 



А вот в этом «кранчике» (видите на стене, где травка зеленая растет) пещерные люди мыли руки и ноги перед тем, как зайти в свой город, чтобы не принести всякую заразу:



Вот вроде бы и все по Бахчисараю. Мы спускаемся вниз, обедаем в одном из многочисленных кафе (даже названия не помню, но у них есть Wi-Fi).

[Nat200278]

Время 17-30.
Выезжаем из Бахчисарая в Севастополь.

До Севастополя доехали за час, решили сразу же заехать в Херсонес. Очень красиво там на закате!



Херсонес Таврический, в византийское время также назывался просто Херсон, — древний город, который был основан греками в 421 году до н.э. на юго-западном побережье Крыма. За 2 тысячелетия, город неоднократно менял архитектурный облик, но почти все время был крупным экономическим и культурным центром северного причерноморья. Во время монголо-татарского нашествия в XIV в., город был захвачен и разрушен.



Херсонес Таврический был самым богатым поселением эллинов на Черном море. Археологи работают здесь уже больше ста лет. Проще всего назвать Херсонес «крымскими Помпеями», но одно отличие между этими городами есть. Помпеи погибли в один день и сохранились полностью - со всеми своими жителями и их добром. Херсонес разрушался постепенно, при этом одни руины наслаивались на другие. Теперь древнегреческий театр соседствует с византийской церковью.



После Евпатории Севастополь поразил обилием цветущих кустарников. А так как я немного «помешанная» на всяких растюхах-цветочках, то Севастополь в этом плане мне очень понравился.

[Nat200278]

После первой обороны из Севастополя было вывезено все, что могло считаться "трофеем". Не избежали этой участи и 13 колоколов севастопольских церквей. В 1913 г. один из них был обнаружен висящим в знаменитом соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Об этом стало известно французскому консулу в Севастополе Л.И.Ге, который предложил вернуть колокол. 23 ноября "колокол-пленник" прибыл в Севастополь.
За несколько лет до этого в 1884г. у мыса Херсонес потерпел крушение, напоровшись в тумане на прибрежные скалы, пароход "Петр". С тех пор этот колокол был специально назначен звонить во время тумана.
Впрочем, Буратино в известном детском фильме звонил в него просто так, из хулиганских побуждений.







А в один из этих кувшинов Буратино, наверное, прятался?



После жары в Чуфут-кале, вечерняя прохлада Херсонеса очень приятна:









Время 19-55
Находим наш отельчик. Размещаемся, идем в магазин за продуктами, ужинаем и ложимся спать.

[Nat200278]

03.05.12 (четверг)
Так как начало мая выдалось очень жарким, а в отельчике есть бассейн и шезлонги, мы до обеда решаем немного полежать и погреть пузико.
В 12 собираемся, сдаем номер и едем в центр города.



Здесь нас заманивают на получасовую прогулку на катере по Южной бухте.





Проплываем мимо Аквариума:



Памятника затопленным кораблям:



Памятник затопленным кораблям изображен на советском гербе города Севастополя, и считается одним из основных символов города.
Среди волн, у набережной Приморского бульвара стоит на скале изящная колонна. На ней - бронзовый орел, который держит в клюве лавровый венок. На медной доске написано: "В память кораблей, затопленных в 1854-1855 гг. для заграждения входа на рейд".
Черноморцы времен адмирала Нахимова гордились своими великолепными парусниками и хорошо умели с ними обращаться. В Крымскую кампанию выяснилось, что прогресс успел уйти вперед, и под парусами уже мало кто воюет. Англо-французский флот, подошедший в сентябре 1854 г. к Севастополю, был во много раз мощнее Черноморского.
Чтобы недопустить его прорыва в гавань, поперек фарватера затопили сначала семь устаревших кораблей, а в феврале 1855 г., когда была оставлена Южная сторона, пришлось затопить в бухте и остальной флот.

Ребята, видимо, пытаются разглядеть эти самые корабли:



Графская пристань:



Севастополь - готовая натура для съемок исторических картин. В середине 1940-х гг. Всеволод Пудовкин создавал здесь своего «Адмирала Нахимова». Именно на ступенях Графской пристани происходит самый радостный эпизод фильма, когда адмирала встречают после победы в Синопском сражении.
Главный причал Черноморского флота попал и в самый «севастопольский» фильм последних лет - «Водитель для Веры».

[Nat200278]

В Южной бухте много разных кораблей, нам про каждый из них рассказывали.



Но так как я больше люблю всякие цветочки, а не корабли, то ничего толком и не запомнила. Вот этот только запомнила: госпиталь













А здесь корабли ремонтируют:



На берегу много памятников:





Возвращаемся, снова проплываем мимо памятника затопленным кораблям



На этом «Юнкере» мы плавали:

[Nat200278]

Причаливаем, расплачиваемся, идем смотреть теперь уже с берега:
Народ во всю загорает и портит мне фотографии:





Графская пристань



В июне 1783 года, по свидетельству Д. II. Сенявина, "была сделана с небольшом в месяц " из тесаного камня. В 1787 г. к приезду Екатерины II, пристань благоустроили и официально назвали Екатерининской. Утвердившееся в дальнейшем названия Графская ведет начало от графа М. И. Войновича, командующего Севастопольской эскадрой имевшего обыкновение садиться в шлюпку у этой пристани. Позже адмирал М.П. Лазарев написал в Петербург: "Граф Войнович никогда не заслуживал, чтобы великолепная эта пристань называлась его именем, а дали ей это название просто без всякого намерения".
В 1837 году по инициативе М. П. Лазарева Д. Уптон разработал проект новой пристани, который полностью был осуществлен в 1846 году (скульптор Ф. Пелличио). По обеим сторонам пристани по проекту инженер-капитана Роде построены одноэтажные каменные караульные домики, сохранившиеся до наших дней. На пилонах колоннады установлены две мемориальные доски из белого мрамора. Первая напоминает о том, что здесь 22.11.1853 года севастопольцы встречали вице-адмирала Нахимова и русских моряков после Синопской победы. Надпись на второй говорит о том, что 27.11. 1905 года с этой пристани отбыл на крейсер "Очаков" мятежный лейтенант П.П. Шмидт, чтобы принять командование восставшими кораблями флота.

Памятник Нахимову:



П. С. Нахимов (1802 - 1855) - выдающийся русский флотоводец, участник Наваринского и Сипопского сражений, один из руководителей первой обороны Севастополя.
Первый памятник П. С. Нахимову был сооружен в 1898 году к 45-пятилетию Синопского сражения. В 1928 году, выполняя Декрет Советской власти "О снятии памятников царям и их слугам", монумент cнесли. На oставшемся цоколе в 1932 году установили памятник В. И. Ленину.
5 ноября 1959 года состоялось открытие нового памятника П. С. Нахимову.
На сохранившемся профилированном основании на гранитном пьедестале в виде усеченной пирамиды установлена бронзовая скульптура адмирала. Прямоугольные выступы основания (с многочисленными выбоинами и сколами -следами войны) по углам монумента с лежащими якорями. На лицевой стороне постамента — бронзовое знамя, ниже текст приказа об атаке неприятеля. На тыльной стороне - бронзовый картуш с текстом: "Слава русскому флоту" в обрамлении воинских атрибутов. Выше и лавровом венке надпись о смертельном ранении адмирала 28 июня 1855 года на Малаховом кургане (Корниловском бастионе). В нижней части постамента расположены многофигурные рельефы, сюжеты которых воспроизводят эпизоды из боевой жизни П. С. Нахимова: "Синопское сражение", "На 4-м бастионе" и "Беседа Нахимова с матросами".



Ребята репетируют ко дню Победы:





Матросский клуб ЧФ:

[Nat200278]

Подъехали к Панораме Обороны Севастополя:



Внутри находится огромная картина длиной 115 м и высотой 14 м, воссоздающая атмосферу одного дня из жизни осажденного города.

В середине XIX столетия у стен Севастополя решалась судьба Крымской войны. Англия и Франция пытались вытеснить Россию с Балканского полуострова и бассейна Черного моря. Одиннадцать долгих месяцев отборные силы противника, имея численный перевес и преимущество в вооружении, стояли у стен Севастополя. В марте 1856 года был заключен Парижский мирный договор, который не принес полной победы ни одной из воюющих сторон.

Панорама Оборона Севастополя - известное во всем мире произведение батальной живописи и памятник защитникам Севастополя в период Крымской войны (1853 — 1856 г.).

Франц Рубо работал над полотном в течение 1901—1904 и закончил его к пятидесятилетнему юбилею обороны. Автор панорамы положил в основу произведения самый яркий эпизод севастопольской эпопеи — бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 года. В этот день 75-тысячная русская армия успешно отразила натиск 173-тысячного англо-французского войска.

Художник работал над гигантским полотном три года, написав 4 тысячи одних только человеческих фигур. Искусство живописца и предметный план создают сильнейший «эффект присутствия»



25 июня 1942 года во время бомбардировки и артиллерийского обстрела в здание панорамы попали фашистские бомбы. Загорелось живописное полотно. Борьба за спасение картины длилась около двух часов. Только героическими усилиями моряков-черноморцев и солдат, бросившихся в огонь, удалось спасти 86 отдельных частей картины. Ночью 27 июня уцелевшие фрагменты произведения были погружены на последний корабль, прорвавшийся в осажденный город — лидер эсминцев «Ташкент». На его борту разместились также 2000 человек — раненые, женщины и дети. В невероятно трудных условиях, под непрекращающейся бомбежкой фашистских самолетов героическому экипажу корабля во главе с его командиром В. Н. Ерошенко удалось доставить людей и ценный груз в Новороссийск. Но трюмы, где находились фрагменты картины оказались затоплены. Специальной комиссией было установлено, что спасены две трети картины площадью 1116 м², но состояние полотна исключало возможность его реставрации.

Часть холста, который удалось спасти в годы ВОВ:



Сразу же после окончания войны возрождение панорамы было включено в пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР. Советские художники восстанавливали панораму на основании реставрированных фрагментов, фотографий, авторских этюдов, старых буклетов и других сохранившихся документов. Они стремились наиболее полно и правдиво изобразить военную обстановку, в которой происходили события, четко передать севастопольский пейзаж. Новую панораму писали несколько человек, однако времени они потратили столько же, сколько один Рубо.

К 100-летию первой героической обороны Севастополя, 16 октября 1954 года, панорама вновь была открыта.





Запечатлен здесь и Нахимов (наблюдающая одинокая фигура):



И матрос Петр Кошка, который привел очередного «языка» (слева который повыше из двух матросов):


Матрос Кошка - один из известнейших героев первой обороны Севастополя. Имя этого отважного разведчика, матроса 30-го флотского экипажа стало легендарным и вошло в историю как символ яркого народного характера.

[Nat200278]

Время 14-15
Покидаем Севастополь, едем дальше в сторону Ялты.



Сначала дорога более-менее равнинная:



Потом начинаются горы:



Мы едем по старой Севастопольской дороге:
Когда-то дорога из Севастополя в Ялту выходила здесь к морю через Байдарский перевал. Современное шоссе проходит по другому маршруту - через Ласпи.



Как-то быстренько проезжаем через Байдарские ворота:



Байдарские ворота находятся на одноименном перевале высотой 503м. Ворота возведены в 1848 году в честь окончания строительства старого автомобильного шоссе Ялта - Севастополь по проекту первого архитектора Южного берега Крыма К.И.

В 15-15 уже подъезжаем к Форосской церкви:



Форосская церковь - Церковь Воскресения Христова, храм, сооруженный на одинокой отвесной Красной скале, на высоте 400 метров над уровнем моря.

Смотровую площадку, с которой видна церковь, мы благополучно проехали. Так что, если будете ехать мимо, примерно за предпоследним поворотом не забудьте остановиться.

Тут красиво





Я представляла ее немного поменьше



Зато какие виды отсюда!!!!



На память о былой славе Форосу осталась «Церковь на кале». В конце XIX в. местные земли принадлежали богатому промышленнику Александру Кузнецову. В 1888 г. миллионер решил построить храм в память о чудесном спасении царской семьи во время рушения поезда под Харьковом. Место было выбрано на вершине 400-метрового утеса в 2 км от Байдарского перевала. Нарядный 9-купольный храм парит над морем, как белоснежная чайка.
Что касается видов, то «Церковь на скале» - это смотровая площадка № 1 в Крыму (ни Ай-Петри, ни «Ласточкино гнездо» с ней не сравнятся). Высота и обособленность скалы дарят потрясающую иллюзию полета.

Погуляли тут 30 минут (перекусили бутербродами с чаем) и поехали.
Отсюда тоже церковь выглядит впечатляюще, но против солнца….





Кругом красота:

[Nat200278]

Время 16-40.
Алупка (хотим посмотреть Воронцовский дворец), поставили машину где-то около Ленина:



Вниз спускаемся пешком:



Вот и сам дворец:



В отличие от сановитых курортников конца XIX в., губернатор Новороссии граф Михаил Воронцов никому ничего не демонстрировал. В соседи к семейству Романовых он тоже не набивался. Правильнее будет сказать, что он сам был в Крыму «маленьким царем».: Сказочно богатый граф выбрал для летней резиденции самое красивое место Южнобережья и строил ее, руководствуясь исключительно собственными вкусами. Вкусы отличались оригинальностью: с севера дворец похож на английский замок, а со стороны моря выглядит как мусульманская мечеть.
Проект составил англичанин Эдвард Блэр - автор Букингемского дворца в Лондоне. Гордый Воронцов выбрал для здания вечный материал - адски твердый крымский диабаз, который крепостные каменотесы обрабатывали голыми руками.

Здесь работал Иван Айвазовский и гостил Уинстон Черчилль. Во время войны дворец дважды пытались взорвать - сначала при отступлении Красной Армии, потом при отступлении вермахта. Оба раза его чудом спасал директор музея Степан Щеколдин, в итоге получивший за это «благодарность» в виде лагерного срока.



Отсюда видна гора Ай-Петри (зубчики почти по центру кадра):



Обходим дворец и заходим на Нижние террасы:





Здесь как-то покрасившее будет.





Глициния цветет:



Этот Лёва уморился дворец охранять, спит:



А этот на посту!!!





Здесь везде львы



И красивые цветочки:



И непонятные кустики:



Погуляли около часика. И едем дальше. К Ласточкиному гнезду.

[Nat200278]

Время 17-40. Ласточкино гнездо.
Оставили машину и прогулялись. Как написано наверху: 1200 ступенек…это пишут водители припаркованных тут же машин, которые предлагают отвезти вас туда, чтобы не топать пешком….
Мы же пошли пешком…сначала пыталась считать ступеньки…потом сбилась и перестала…Но дошли мы относительно быстро, даже и не устали….Сначала вниз и вниз, потом немного наверх…И в обратную сторону…сначала вниз, потом наверх-наверх…По времени на все про все здесь ушло 50 минут.



Ласточкино гнездо - уникальный замок, памятник архитектуры и истории, один из главных символов южного берега Крыма.
Первая постройка на скале мыса Ай-Тодор появилась ориентировочно в 1877 - 1878 году. После нескольких смен владельца, Ласточкино гнездо приобрел промышленный барон Штейнгель. Благодаря ему, оно и обрело современный вид в 1912 году, перестроенное по проекту инженера и скульптора Леонида Шервуда.
В 1927 году, во время сильного землятрясения, обвалилась часть скалы, но которой стоит замок, часть площадки повисла над морем, появилась глубокая трещина, угрожавшая обвалом всего здания. В таком состоянии Ласточкино гнездо простояло до 1968 года, когда были проведены ремонтные работы, под здание заведена монолитная плита, установлены антисейсмические пояса.

Когда мы были здесь три года назад, в Ласточкином гнезде располагался ресторан, сейчас там музей.



«Ласточкино гнездо» попало в детектив «Десять негритят». Замок Станислав Говорухин ухитрился снять так, что он ни разу не попадает в кадр полностью. Зато знаменитая лестница из 900 ступеней видна часто и хорошо.
У подножия мыса Ай-Тодор, на краю которого стоит открыточный замок, в «Человеке-амфибии» находился подводный вход в грот Ихтиандра.

Видно скалу Парус:



Отсюда видно, как мы топали пешком:



Это было единственное место, где с нас не взяли денег за вход!!! Три года назад мы что-то там платили, чтобы посмотреть Ласточкино гнездо. В этом году Халява!!!

[Nat200278]

Далее поехали в Ялту, проехали прямо под канатной дорогой:



Время 19-00.
Нашли отель, разместились. За всю поездку в Ялте получился самый дорогой. Номер двухкомнатный. Есть телевизор, кондиционер. Завтрак включен. (если нужны будут фото номера, выложу потом отдельно, а то отчет итак огромный получается).

Вот только вид с балкона на двор:



Мы пошли гулять по Ялте.


Чеховская Дама с собачкой.

Так уж получилось, что в Ялте мы ночевали аж две ночи, но гуляли только вечером, и фоток нормальных нет.

[Nat200278]

04.05.12 (пятница)

Утром проснулись, сходили на завтрак в ресторанчик отеля:



Время 9-30.
Выезжаем из Ялты (сегодня хорошо: все вещи собирать не надо, вечером снова вернемся сюда).



В 10-00 мы уже у Массандровского дворца:



На северной окраине Ялты, в поселке Массандра, находится охотничий замок императора Александра III. Его очень любят туристы, а вот августейшие владельцы своим вниманием не жаловали: им¬ператор Александр III сюда попросту не успел, а его сын Николай II слишком любил Ливадию.

С 1929 по 1941 год дворец использовался в качестве санатория «Пролетарское здоровье» для тяжелобольных туберкулезом.
В послевоенные годы дворец заселил институт виноградарства и виноделия «Магарач», но ненадолго. С 1948 года здесь размещалась государственная дача, известная под названием «Сталинская». Здесь отдыхали Сталин, Хрущев, Брежнев.



отсюда тоже видно Ай-Петри:



И здесь не просто львы….а львы с головами женщин (сфинксы):





Обошли дворец:







Почему-то «токсичные» химеры (прямо так и написано):



Погуляли 40 минут и поехали дальше.

[Nat200278]

За 8 минут доезжаем до Никитского ботанического сада, я еще надеюсь застать выставку тюльпанов. Машину оставляем у верхних ворот. Шустрые парковщики бегают, предлагают тут же поставить машину. Мы проехали за угол на 20 метров и оставили машину там…бесплатно.



Никитский ботанический сад является старейшим научно-исследовательским и научно-практическим центром, занимающийся вопросами ботаники, плодоводства, декоратичного садоводства. Это один из старейших ботанических садов мира, имеющий в своей коллекции более 30 тысяч видов растений со всех уголков земного шара.

На тюльпаны мы немного опоздали, ирисы только начали свое цветение, но все равно красиво!












Фотиния пильчатая

[Nat200278]

Кое-как оторвавшись от этого цветочного изобилия, прогулялись немного по парку.



Этой оливе более 1000 лет:







В Никитском ботаническом саду снимали сцены из очень многих фильмов.
Вот и беседка - домик Мальвины в «Приключениях Буратино»:










Гуляли в НБС около двух часов.

[Nat200278]

Дальше мы едем в Гурзуф.

Аю-даг (Медведь гора) и Адалары:



Аю-Даг (Медведь-гора) - заказник, археологический комплекс. По своей форме гора напоминает большого медведя, пьющего из моря. Высота горы - 570.8 м, выдается в море на 2,5км. На её вершину можно забраться по нескольким тропам.

Адалары (также их еще называют "Скалы-близнецы" и "Белые Скалы") — два маленьких скалистых островка в море, недалеко от Гурзуфа. Острова расположены на расстоянии примерно 250 метров от берега, каждый из них имеет диаметр 20-30 метров. Высота островов — 35 и 48 метров, расстояние между самим островами примерно 40 метров. Глубина моря у подножия островов разная, и колеблется от 14 до 38 метров.
В прошлом Адалары соединялись с берегом, но море понемногу разрушало перемычку, и теперь под водой можно разглядеть только остатки известняковой гряды, облепленной водорослями. В начале XIX века на одном из островов оборудовали ресторанчик "Венеция", куда посетители доставлялись на лодках. Также, имелись планы построить канатную дорогу с берега на островки.
Адалары - однин из символов Гурзуфа и всего Южного берега Крыма..

Так же отсюда видно Артек (цветные домики)

[Nat200278]

Время 13-00
А мы уже в Гурзуфе:









Наша цель – дача А.П.Чехова:




Музейная экспозиция в помещении дачного домика писателя А.П.Чехова.



Этот дом в крошечной бухте с личным пляжем у подножия скалы Дженевез-Кая Чехов купил у татар в 1900 г.
Когда Чехов узнал, что болен туберкулезом, врачи посоветовали ему теплый климат, и он купил дом в Ялте. Но вскоре ему надоели частые посетители. Писатель называл их «беспокойщиками». И Чехов решил тайком завести себе убежище и купил этот дом. Дачу Чехов сразу же окрестил «паршивеньким домом», но бухта была так хороша, что он отдал деньги не торгуясь.



Здесь писатель работал над пьесой "Три сестры". Позже он подарил дачу своей жене О. Книппер, а с 1953 г. она перешла в ведение Дома творчества художников имени К. Коровина. В 1987 г. дача стала отделом Дома-музея Чехова в Ялте. Экспозиция разделена на мемориальную и литературную части, представлены личные вещи писателя, старинные фотографии и открытки с видами Гурзуфа.





Кабинет Антона Павловича:





Вид с дачи на Гурзуфскую набережную:

[Nat200278]

Ещё одной знаменитостью, жившей в Гурзуфе, был русский художник Константин Коровин (1861-1939) - друг Шаляпина, Левитана, Серова, один из талантливейших живописцев конца XIX века. Коровин являлся крупнейшим русским импрессионистом, и яркие солнечные цвета Гурзуфа дали ему те самые краски, которых требовала его палитра. На протяжении 1910-1917 годов Коровин подолгу жил на своей гурзуфской даче, где написал множество прекрасных картин, прославляющих красоту Крыма и Гурзуфа. После переворота 1917 года художник был вынужден эмигрировать во Францию, где и прожил до конца жизни. Сейчас бывшая дача художника в Гурзуфе является одним из корпусов Дома Творчества Художников имени К.А.Коровина.



"Как-то Фёдор Иванович Шаляпин пожаловался своему другу, Константину Алексеевичу Коровину:
– Меня сегодня обязали выступать перед конными матросами. Скажи мне, ради Бога, что такое конные матросы?
– Не знаю, что такое конные матросы, – мрачно ответил тот, – но уезжать надо…".
И всё же они оба вернулись в Гурзуф в XXI веке – уже в образе двух скульптурных памятников из бронзы, которые установлены на входе в Дом творчества им. К.А.Коровина.



Шаляпин справа под кустами.

В мае великолепные жёлтые розы оплетают арку входа в Дом творчества. Доказательств того, что они посажены самим художником, не существует, но то, что они – современницы Коровина и Шаляпина, сомнений не вызывает.

Провели в Гурзуфе около 1,5 часов (пообедали заодно в одном из кафе).
Купили Массандровское вино и поехали дальше

[Nat200278]

До Демерджи доехали за 40 минут.







Главная легенда Демерджи, давшая название этой горе, о кузнеце из кочевников, захвативших однажды Фуну и воздвигнувших кузницу на дымящейся вершине горы. С того дня по всем окрестностям раздавался грохот металла, виднелось пламя и клубился дым. А у кочевников появлялось все больше и больше смертоносного оружия.



Кузнец владел силой слова, потому и сталь с горы Фуны была такой крепкой, что крошила в клочья любой металл. А пламя на горе было таким сильным, что опустошало своим дыханием землю: высыхали родники и реки, умирали сады и виноградники, страдали от голода люди.

И вызвалась девушка Мария пойти на переговоры с кузнецом. Тайком проникла она в кузницу и увидела десятки горнов, которые клокотали пламенем. Смело подошла Мария к кузнецу-чужестранцу. Обратившись к нему с речью, она попросила его уйти прочь с горы, не губить своей жестокостью и непосильным трудом местных мужчин.
В ответ услышала смех и слова: «Нет, не уйду я отсюда. И тебя не отпущу…» Протянул он свои громадные ручищи к девушке, но она, собрав все силы, оттолкнула его. Не удержавшись на ногах, упал он прямо возле горна, обжегся горячим пламенем. Озлобленный, схватил кинжал, только что выкованный в его кузнице, и убил девушку.
И в этот момент даже гора не выдержала такой жестокости! Содрогнулась она до самой вершины! Вспыхнуло пламя от основания и до небес! А потом земля разверзлась, поглотив кузницу и всех, кто был на горе.



Через некоторое время пламя улеглось, а на склоне появились громадные каменные изваяния причудливой формы. В самой высокой точке горы образовалась скала, очертаниями напоминавшая девушку Марию, которая стала последней жертвой жестокого и ненасытного кузнеца.
После этого гора Фуна успокоилась и не полыхала пламенем, а люди стали называть ее Демерджи, что означает «кузнец».



О долине Привидений существует ещё одна красивая и грустная легенда: «В давние времена в недрах Демерджи жили загадочные существа. Они никогда не покидали своего подземного убежища, так как знали, что стоит Солнечным лучам упасть на них и они тот час же превратятся в камень. Но вот к подножью горы пришли люди и построили там кузницу. Целыми днями теперь со стороны села доносился лязг металла, нарушавший покой подземных жителей.



Когда шумное соседство стало совсем нестерпимым, обитатели подземелья решили оставить свое жилище и поискать другую гору, в которой можно было бы поселиться. Зная, как губителен для них солнечный свет, они решили уходить глубокой ночью. И вот, когда на землю опустилась ночная мгла, подземные обитатели вышли из своего убежища. Привыкшие к безрадостному темному подземелью, они вдруг увидели над собой огромное небо, переливавшееся миллионами звезд…



Подземные жители были потрясены. Они остановились и были не в силах оторвать взгляд от такой красоты. Любуясь звездами, они забыли обо всем. Даже о времени. Они сидели так до утра и не заметили, как из-за горизонта вдруг показалось коварное Солнце…»

[Nat200278]

Походили и мы там, походили.

Вот здесь начинается тропа в Долину приведений





Здесь, на Демерджи снимались сцены первой попытки похищения Нины в "Кавказской пленнице". Говорят, что это именно тот камень, на котором танцевала Нина под музыку "Песни о медведях". На нем даже мемориальная табличка прикреплена.




Но я специально посмотрела еще раз фильм и обнаружила, что тот камень был гораздо меньше. Варлей на него запрыгнула сходу, а этот такой высокий, что на него надо залезать по лестнице.



А вот орех позади камня, с которого свалился Никулин, скорее всего тот.



А здесь я нашла камешек поменьше и тоже про медведей решила спеть:



Прогулка здесь заняла два часа, дорога до Ялты еще час.
Вернулись в Ялту, поужинали и уже снова затемно идем гулять:

Прокатились на стареньком троллейбусе



Поздоровались с Александром Сергеевичем:



Присели рядом с Александром Ханжонковым (создателем Российской киноиндустрии и Ялтинской киностудии)



Такой замечательный песик собирал на что-то денюшку:

[Nat200278]

05.05.12 (суббота)

Утром проснувшись, позавтракав и собрав вещи, мы выдвигаемся в обратный путь, в Одессу. Время 9-20.

По пути заехали на Турецкий Вал:



Перекоп, Перекопский вал (он же Турецкий вал), крепость Ор-Капу - система оборонных сооружений в самом узком месте Перекопского перешейка. Перекопский вал преграждал единственный сухопутный вход на Крымский полуостров с материка.
До сих пор точно не известно, кто и когда построил вал и ров, но очевидно, что это было очень давно, не одну тысячу лет назад. По ходу истории, вал и ров неоднократно обновлялись и укреплялись, около него строились дозорные башни, и крепость.
Даже по сей день видно, насколько грандиозным было это сооружение. Высота вала от дна рва, до гребня и сейчас доходит до 20 метров. Вал и ров даже отмечены на многих картах.
В 15 веке крымские татары, получив полуостров от Золотой Орды, основали на месте греческого Тафроса город-крепость Ор-Капу – Крепостные ворота. Позже с приходом турок-османов Ор-Капу была фундаментально перестроена и укреплена, и ей дали название – Ферахкерман (город радости). Ров и вал были обновлены, облицованы тёсаным камнем, а вал с того времени стал называться турецким.
В 1771 г., во время Русско-турецкой войны, крепость Ор-Капу была взята российскими войсками под командованием генерал-аншефа В.М.Долгорукова и разрушена, после чего уже не восстанавливалась.



Здесь вспомнился фильм «Служили два товарища» (вечером в Одессе его пересмотрели)

[Nat200278]

До Одессы добрались к вечеру (18-50), посмотрели на тещин мост снизу



подъехали к Потемкинской лестницы снизу, со стороны Морского вокзала, чтобы успеть там погулять до темноты.



В этот раз фуникулер работал, и мы прокатились на нем (2 гривны с человека, хоть в интернете и было написано: «Не ищите там кассу или турникет: проезд в этом виде транспорта — бесплатный»)



Снова спустились вниз и пошли в сторону Морского вокзала





Перед зданием вокзала установлена статуя, я так и не нашла, что же она символизирует:



Вот такой крепыш:



Здесь же стоит и такой дракончик (правда почему-то за забором)



В годовщину основания Одессы 2 сентября 2002 года на территории Морского вокзала был открыт памятник «Жене моряка».



Своей состоятельностью Одесса в первую очередь обязана порту. Город изначально задумывался как военная и одновременно купеческая гавань. На протяжении многих десятилетий большинство горожан, вне зависимости от профессии, так или иначе были связаны с морем и навигацией. Как когда-то говорили, одна половина одесситов ходит по морям, а другая, лучшая, дожидается их, напряженно вглядываясь в даль.
Изящный памятник работы скульптора Александра Токарева — это скромный мемориал тем моряцким женам и их детям, которые провожали уходящие осенью 1941-го на Севастополь военные корабли Черноморского флота, тем, кто из года в год беззаветно дожидался китобойцев флотилий "Слава" и "Советская Украина", тем, кто несколько десятилетий ожидал у родного причала сгинувший танкер "Туапсе", кто ждал и не дождался прихода "Нахимова"…









Я все хотела сделать такое фото, чтобы и лестница, и Дюк, и два полуциркульных здания вошли



Вечером в гостинице провели ревизию:

[Nat200278]

06.05.2012 (воскресение)

Сегодня нам уезжать, в 12 надо сдать машину.
Сначала ее надо помыть, поехали искать мойку







Театр комедии:



заодно решили доехать и до Одесской киностудии:









В музей кино не попали, вот часы работы (почему-то только на апрель):

[Nat200278]

Пока мыли машину, еще немного погуляли.
Не запомнила, что за здание:



Около него стоит вот такой памятник (про него нигде раньше не читала):



Дошли да Почтамта (хотела отправить открытку, но было еще закрыто, а ждать времени не было).





Он был построен в 1898 году и работает до сих пор. Здание сильно пострадало во время Великой Отечественной, и на его реконструкцию ушло 17 лет.
В здании почтамта размещались, кроме собственно почты, еще телеграф и центральный междугородний и международный телефонный переговорный пункт.

Бабель:



Исаак Эммануилович Бабель (первоначальная фамилия Бобель — советский писатель, журналист и драматург, известный своими «Одесскими рассказами» и сборником «Конармия» о Первой Конной Армии Будённого.

В 12 часов сдали машину, собрали вещи, пообедали снова в Кафе-вареничной

Вызвали такси (около 30 гривен) и поехали домой.



До свидания, Одесса!!!

Обратно ехали на 24 поезде Одесса-Москва.
Напишу немного еще про прохождение (проезжание) границы.

Когда ехали в Одессу, границу проезжали днем, было удобно.
Сначала на станции Суземка проверяют российские пограничники: если загранпаспорт, то ставят штампик, если российский, то просто смотрят. И таможенники (даже собачка пробежала): проверяют выборочно.
Потом мы часа два ехали до станции Конотоп. Там уже украинские таможенники и пограничники. Заполняешь бумажечку (не помню, как она правильно называется), они ставят там штампик, половинку забирают, вторую половинку заберут при выезде. В загранпаспорт тоже ставят штампик, в российский ничего не ставят.
У меня сразу возник вопрос: если есть штамп в загранпаспорте, зачем еще и на «бумажечке»? На обратном пути у одной женщины был штамп только в загранпаспорте, ей сказали, что «бумажечка» и не нужна, если вы въезжаете по загранпаспорту.
Нам и штампик в паспорте поставили, и «бумажечку» забрали.

А вот на обратном пути, границу мы проезжали ночью….это что-то с чем-то…только уснешь, будят: «Граница!»…просыпаешься…ждешь….поехали дальше…через два часа снова: «Просыпайтесь!!! Граница!!!»…
Зато потом днем так до самой Москвы и проспали.

Ну вот, наверное, и все! Отчет закончен.

[gloin]

Перед зданием вокзала установлена статуя, я так и не нашла, что же она символизирует: Вот такой крепыш:

Это скульптура "Золотое дитя" работы Эрнста Неизвестного - подарок городу. Одесситы называют его "Киндер-сюрприз", или "Шварценеггер, разрывающий матку". Сам скульптор объяснял композицию так:«Это могучий ребенок, что-то вроде маленького Гаргантюа. Он, как надежда, появляется из цветка. Или, может быть, вылупляется из яйца. Словом, он символизирует нечто новое, нарождающееся, чему принадлежит будущее. На это, во всяком случае, мне хочется надеяться».

Пока мыли машину, еще немного погуляли. Не запомнила, что за здание. Около него стоит вот такой памятник (про него нигде раньше не читала)

Это здание регионального управления внутренних дел, а возле него - памятник одесскому милиционеру. он же - памятник Гоцману из "Ликвидации". Концепция - человек в милицейской форме тех лет спускается по ступенькам на специально воссозданную брусчатку одесской улицы, как бы выходя из того времени в наше время. Но ведь это одесский милиционер, который был (и в душе остается) одесским мальчишкой. А мечтой всех одесских мальчишек в те времена были голуби. Потому бронзовые голуби сопровождают и персонажа…
При открытии автор утверждал: «Скульптура бронзовая, бронзу часто воруют, но если памятник Одесскому милиционеру сломают перед главным управлением милиции в Одессе, то это уже будет из ряда вон выходящее событие» Ни фига - в прошлом году одного голубя украли! Одесса...

[Chemical Brother]

Хороший отчёт, мне понравился
Чудо-юдо это Декоративная (Плакучая) шелковица, их в Одессе очень много.

[Aneli]

Автор, сразу бросилось в глаза вот это :

Итого за проживание: 3984 UAN.

подумалось: "китайские юани, что ли.. " ))))
Заранее извините за придирку, просто повеселили. Я не со зла, правда правда правда))))))
Если гривны, то все же UAH - UA hryvna )) Хотя, юани будут CNY , подсмотрела в гугле тольк что )))

А если по сути - отчет ого-го, вижу, что сил приложено немало, респект, так как живу на Украине, но, уверена, сейчас почерпну для себя из вашего отчета мнооооооооооооого нового) Ушла в начало читать!

PS Одессу - обожаю!

[Aneli]

готово))
Хороший отчет, познавательный, вы молодцы!
В Евпатории действительно смотреть нечего ( да простят евпаторийцы), Чуфут-Кале просто каждый раз поражает своей сказочностью...здорово!
А музей чего сейчас в Ласточкином гнезде? Таки лет 5 назад был ресторан....

[Nat200278]

подумалось: "китайские юани, что ли.. " ))))

Это называется: "решила один раз поумничать"
Я сама, когда писала, все думала: как-то смешно читается...сейчас дошло: что именно не то .
Спасибо!!! Пошла исправлять

[Nat200278]

А музей чего сейчас в Ласточкином гнезде? Таки лет 5 назад был ресторан....

Да и три года назад еще был ресторан.
Что за музей я не знаю
Вот что нашла в инете:

23.06.2011

Помещение Крымского республиканского учреждения «Дворец-замок «Ласточкино гнездо» будет использовано в качестве выставочной площадки. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор дворца-замка Игорь Матвиенко, передает e-Крым.

«В соответствии с Концепцией развития «Ласточкиного гнезда», предлагается использовать помещения замка как выставочную площадку. В трех залах первого этажа будет размещена выставка, которая будет включать фотографии архитектурных памятников, а также материалы, хранящиеся в музеях Крыма и частных собраниях коллекционеров (акварели Премацци, литографии Боссоли, Гросса, Чернецова, Бигатти, гравюры Берндта, дореволюционные открытки, фотографии, чертежи и планы, рекламные буклеты и т.д.)», — рассказал Игорь Матвиенко. По его словам, отдельная часть экспозиции будет посвящена истории создания и развития дворца-замка «Ласточкино гнездо».

Кроме того, предусмотрено строительство нового выставочного павильона. «В нем разместятся временные художественные выставки (живопись, графика, художественная фотография, декоративное искусство). Павильон станет популярной выставочной площадкой крымского отделения Союза художников Украины, самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства», – резюмировал директор учреждения.

Как сообщало агентство е-Крым, согласно концепции развития Ласточкиного гнезда, разработанной Республиканским комитетом Крыма по охране культурного наследия совместно с министерством культуры, памятник архитектуры из ресторана превратится в выставочную площадку.

[Nat200278]

Чудо-юдо это Декоративная (Плакучая) шелковица, их в Одессе очень много.

Вы уверенны?
Посмотрела картинки в инете, что-то не похоже.
Около вокзала точно не скажу, близко не подходила.
А вот около театра...листочки похожи на акацию....вроде нашла, что это дерево называется Софора

А у оперного растет софора японская. Листьями софора напоминает акацию, а относится к семейству бобовых. Другими словами в ближайших родственниках этого дерева ходят горох да фасоль.

[Chemical Brother]

Чудо-юдо это Декоративная (Плакучая) шелковица, их в Одессе очень много.

Вы уверенны?
Посмотрела картинки в инете, что-то не похоже.
Около вокзала точно не скажу, близко не подходила.
А вот около театра...листочки похожи на акацию....вроде нашла, что это дерево называется Софора

А у оперного растет софора японская. Листьями софора напоминает акацию, а относится к семейству бобовых. Другими словами в ближайших родственниках этого дерева ходят горох да фасоль.

Уверен. Вы ж были месяц назад примерно, листьев толком ещё не было. Софора там тоже растёт, но на фотках именно шелковица.