Мои путешествия по Украине.

[успевающий987]

Решил периодически путешествовать по Рiдному краю, поэтому и отчет назвал "Мои путешествия" во множественном числе, чтобы не плодить много тем, а после каждого очередного путешествия добавлять сюда же несколько глав.
Главной хотелкой в Украине давно был Каменец-Подольский, поэтому начать решил с него.

1. Путешествие первое -май 2017 - на этой странице. Каменец-Подольский. Хотин. Черновцы. Винница.
2. Путешествие второе - август 2018 - Мои путешествия по Украине. - Карпатский регион. Говерла. Деревянные церкви.

Путешествие первое.
Каменец-Подольский. Хотин. Черновцы. Винница.
Неделя в мае 2017 года.
Бюджет: 160 долларов на все. (Билеты на поезд, автобусы, проживание, еда, достопримечательности). Короче, почти даром.

Каменец-Подольский.

С Каменец-Подольским (как же он склоняется? Говорят, даже профессор Ожегов путался в этом названии) у моего Николаева прямого сообщения нет, поэтому добирался туда поездом через Хмельницкий. Хотел посмотреть по пути Хмельницкий, но выйдя в 4 утра с вокзала и увидев маршрутку на Каменец-Подольский решил сразу ехать туда. А Хмельницкий отложил на другое путешествие, там я еще много раз побываю, город, можно сказать, узловой.

Маршрутка на К-П от ж.д. вокзала Хмельницкого отходит не по расписанию, а по мере заполнения. Моя заполнялась почти два часа. Выехали в 6.00. В К-П прибыли в 7.40. на автовокзал. От него по прямой, по ул. Князей Кориатовичей, пешком в Старый город 15-20 минут.
Современный К-П это обыкновенный бывший советский райцентр. Хотя и там есть несколько достопримечательностей, о них тоже напишу.

Улица Князей Кориатовичей.



А вот эта улица и подошла к Новоплановскому мосту. Построен в 1864 году. Строили 10 лет. А до этого жителям приходилось спускаться и подниматься через каньон реки Смотрич. Эта река и образовала скальный островок на котором и находится древний Каменец-Подольский.



Но прежде чем перейти мост, лучше сразу по пути осмотреть достопримечательности еще на этой стороне.
На фото перед мостом слева. Маленькая беседка. Там есть реклама по вопросу троллейной переправы через каньон (80 гривен и всего 20-30 секунд), веревочная полоса препятствий в соседнем парке, прыжки на тарзанке с моста Бегущая лань (Стрiмка лань). Этот мост не здесь, а уже на выезде из К-П в сторону Черновцов. Он считается одним из самых высоких в Украине и на нем находится самая высокая тарзанка в Украине, 2 секунды свободного падения. Такое удовольствие стоит 290 гривен и доступно по субботам и воскресеньям. Я же был тут в среду и четверг и поэтому испытать это удовольствие не получилось.

Мост Бегущая Лань. Повторю, это не Старый город, это выезд на Черновцы.



Вернемся обратно на Новоплановский мост. Местные называют его просто Новый. По прежнему не переходим. Справа, чуть в сторонке будет Собор Святого Александра Невского. Принадлежит Украинской Православной церкви МП. Изначально был построен на этом месте в 1890-х годах. А в 1932 году был разобран на кирпичи. Восстановлен, построен заново в 1990-х.





От этого Собора в августе начинается Почаевский Крестный Ход. Думал есть какая то литература по этому маршруту, карта, путеводитель в церковном киоске, но нету.

Расписан красиво, но видно, что все свежее. Как оно и есть.
Стоит обратить внимание на роспись западной стены храма, там где дверь входа-выхода. Там изображена сцена Страшного Суда. Художник по заказу заказчиков изобразил в геенне огненной ни убийц, ни политиков, ни других грешников. Нет. Там были мусульмане, католики, протестанты, священники Киевского Патриархата. Причем мусульмане раскиданы по разным сторонам, а в самом пекле, в середине, находятся католики, православные священники Киевского Патриархата, Евангельские проповедники, мормоны. Вообщем, христиане, те кто верит, но не так как учит мп.
Если бы художнику заказали сцену Рая, то ему бы пришлось, наверное, в центре изобразить Кириллку.

Теперь слева от моста, но не доходя одного квартала. Там парк отдыха Гуннские Криницы. Криница - это источник по украински. Сейчас там источников уже нет. Там сделали фонтан. А еще в 19 веке, от туда хватало воды на весь город. А совсем давно там поил своих лошадей Атилла и его воины.



Возле самого моста, справа, есть небольшой скверик Лебединое озеро. От туда открывается вид на Новоплановский мост со стороны. Да и сам парк-сквер приятный.









Ну а теперь начинаем переходить мост. Смотрим на каньон с обоих сторон. Видно смотровую в сквере Лебединое Озеро.



С другой стороны видно Гончарную башню. 16 век. По Старому городу раскидано много башень, это остатки крепостных стен, когда то окружающих город. За каждой башней следила определенная гильдия или определенный район города, поэтому они и назывались Кушнирская, Гончарная, Кузнечная. Или ворота Польские, Русские.



Перейдя мост оказываемся на Троицкой площади с Троицкой церковью посередине. Построена в 16 веке. При советах разрушена. Сейчас построена заново строго по старым чертежам. Принадлежит украинским греко-католикам.





Теперь можно повернуть направо. И по пути к Кушнирской башне можно посмотреть церковь Святых Петра и Павла. К ней есть указатель. Не путать с католическим собором Святых Петра и Павла. Эта церковь маленькая. Вроде 17 век. Тоже была закрыта, но не разрушена. Фрески замазаны и до сих пор не восстановлены. Принадлежит Православной церкви Киевского Патриархата.



Теперь выходим к Кушнирской башне или башне Стефана Батория. 16 век. Отреставрирована спустя 200 лет Станиславом Понятовским, одним из любовников Екатерины Второй. Кушнирская башня находится над Ветряными воротами, говорят, что тут сдуло шляпу с головы Петра Первого.





Теперь можно спуститься в каньон. Именно так и ходили тут люди из города в польский квартал Польские фольварки. Спускаемся вдоль Турецкой стены и оказываемся возле Польских ворот. Когда то они были снабжены приспособлениями, с помощью которых можно было затопить каньон и сделать его непроходимым для врагов.









От сюда можно подняться на другую сторону каньона, в район Польские Фольварки. Там только одна достопримечательность. Церковь Святого Георгия, принадлежит УПЦ МП. Ее голубые купола видно почти везде в К-П. Работает. Но когда я пришел туда, то была закрыта, а снаружи ведутся реставрационные работы.





Если не переходить каньон на другую сторону, то перед башней с Польскими воротами есть лестница. Поднимаемся по ней, проходим по задней улице и оказываемся в центре Старого города.
Вид на крепость с задней улицы.



Выходим в центр. Майдан Польский рынок. Ратуша с башней. 14 век. При мне подняться на верх было нельзя. Но можно было спуститься в подземелье под ратушей. Там выставка предметов пыток. Стоило это 7 гривен. Можно в гидом, можно без. Открыто до 17.00. Но я как то время не подгадал.



Армянский колодец. Его прозвали памятником средневековой коррупции. 1638 год. Дело в том, что уважаемый и богатый армянин оставил городу наследство с условием провести в город водопровод. Но деньги были разворованы и в итоге остатка хватило только на колодец. Да и в нем вода оказалась соленой. Так и остался этот колодец местной достопримечательностью. При мне был закрыт.




Там же стоит вот такой чудик. Точная копия меня. Я его увидел еще в других отчетах. И в К-П главным для меня было сфотографироваться с ним. Получилось уже только в день отъезда.

[Natalia092006]

Ой... Что ж этот чудик такой тощий?))
Город понравился) я люблю такие городки

[успевающий987]

Ой... Что ж этот чудик такой тощий?))

Любит ходить пешком, смотреть по сторонам.

Я тоже люблю такие городки. В них даже не достопримечательности главное. А именно просто улицы, улицы. И бродить, бродить, бродить.

[Inna06]

Спасибо за отчет по Каменец-Подольскому. Очень интересный и познавательный. Узнала много нового, хоть и была в городе разок. Это было в 2008.Пишите еще о своих путешествиях и показывайте нам фото!

[успевающий987]

Спасибо за отчет по Каменец-Подольскому. Очень интересный и познавательный.

Спасибо, что обратили внимание. Но это только начало. И по К-П это только первые часы в городе.

[успевающий987]

На этой же площади находится католический Кафедральный Собор Святых Апостолов Петра и Павла. У собора есть свой двор и кладбище, на котором похоронен Ежи Володыевский, кто читал романы Генрика Сенкевича должен знать этого героя. Пан Володыевский родился недалеко от К-П и погиб при обороне Каменецкой крепости от турок.
Вход к собору через небольшую арку.



Собор знаменит тем, что у него есть самый настоящий мусульманский минарет, только на минарете находится статуя Богородицы. Местные гиды преподносят это как 8 чудо света. Собор был построен поляками-католиками в 1580 году. А в 1672 году город захватили турки и превратили собор в мечеть, пристроив к нему 36-метровый минарет. Но в 1699 году поляки вернули город себе. Подписывая мирный договор турки оговорили в нем сохранение минарета. Поляки согласились. Но через пару десятков лет установили на минарете статую Девы Марии. Вот так и получился мусульманский минарет со статуей Богородицы. Поляки, вообщем то условие договора не нарушили.





Там же, на центральной площади, но чуть в углублении находится церковь Успения Пресвятой Богородицы. При советах не действовала, сейчас на реставрации, но на время службы открыта. Внутри ремонт почти окончен, но без росписи. Снаружи еще работают ремонтники. Принадлежит УПЦ МП.
В этом городе прекрасно уживаются все конфессии и национальности.



С другой стороны площади, но уже не на ней, а на улице за ней находится бывший Доминиканский собор (монастырь). Сейчас, вроде принадлежит католикам. И внутри и снаружи идет реставрация, но открыт для посещения. Обратите внимание над входом на символ доминиканцев: собака с факелом в зубах. Доминиканцы называли себя псами Господними, огнем выжигающими всякую ересь. Долгое время вся инквизиция была именно в их руках. К стати, символ опричников Ивана Грозного собачья голова и метла выметающая всякую крамолу. Где-то читал, что это не совпадение, а что Иван Грозный намеренно взял этот символ схожий с символом доминиканцев.





Теперь выходим на площадь Армянский рынок. Вот чувствуется старина.
Во втором здании, что справа, сейчас находится швейное предприятие, а в 1919 году тут находилось Министерство Обороны Украинской Народной республики во главе с Семеном Петлюрой.





Переходим через площадь и снова мои любимые узкие улочки. Вот старая армянская церковь, точнее от церкви остался только фундамент, но зато есть колокольня. Сейчас, вроде, в помещении колокольни проходят службы УПЦ КП.
Армянский собор Святого Николая.16 век. Снесен большевиками в 1930-х гг.





Совсем рядом с армянской церковью Святого Николая находится русская церковь Святого Николая. Здание церкви является самым старым зданием города из сохранившихся. Церковь малюсенькая.





Возвращаемся в центр. К улице ведущей к замку и так и называемой Замковая.
Земной шар с совой, символом мудрости. В чем смысл не знаю. Но, наверное, каменчане мудрый народ, раз прекрасно между собой уживались.



За совой видно еще один собор. Сколько церквей и это на пятачке 200 на 200 метров.
Сейчас это церковь Святого Иосафата, принадлежит украинским греко-католикам. А раньше это был монастырь Ордена Тринитариев. Кто был в Праге, тот должен помнить монумент называемый в народе Пражский турок на Карловом мосту. Вот эта церковь и принадлежала тем самым тринитарием, которые занимались выкупом пленных христиан из мусульманского плена. По уставу этого ордена, монах должен был торговаться за пленника до последнего и в крайнем случае предложить себя вместо невольника. Именно тринитарии когда то выкупили из плена испанца Мигеля Сервантеса.
Здание монастыря построено в середине 18 века. Скульптуры церкви были подарены, освобожденными из турецкого плена поляками.



Эмблема ордена. По прежнему на стенах церкви.



Напротив Тринитарского монастыря находится выставка замков Украины. Там, как правило, стоит зазывала и приглашает пройти и посмотреть. Эту выставку открыли буквально за несколько дней до моего приезда. Даже в вечерних новостях рассказали об этом. Вход 30 гривен по будням и 40 гр по выходным. Детям дешевле. Выставка очень понравилась. Но замки там выглядят не так как они выглядят сейчас. А так какими были когда то. Сейчас там 12 или 14 замков, должно стать 16. Очень интересно и 40 гривен не жалко.









А вот макет замка из Закарпатья. Тут снимали старый черно-белый фильм "Снежная королева". Этот тут жили принц и ворон с вороной, которые помогли Герде. Это замок выглядит так же и сейчас. В нем санаторий, а вокруг лес. Воздух чистейший. Мы там были проездом лет десять назад. Приятно было вспомнить.



А вот и Каменец-Подольская фортеця (крепость). Пока еще макет. А за макетом, справа, видно и настоящую крепость.



Ну вот и показалась главная достопримечательность Каменца - крепость. Уже настоящая. Входит в список 7 Чудес Украины. Вместе со Старым городом Каменца-Подольского является кандидатом в реестр мирового культурного наследия (ЮНЕСКО).
Смотрится ооочень красиво. Можно просто стоять и долго, долго любоваться. Тем более торопиться тут особо некуда. Все находится ближе чем в шаговой доступности. В таких городках никуда не охота торопиться. Тут именно расслабляющая атмосфера.



А это вечером. Фотографировал на простой фотоаппарат без всяких штативов и выдержек. Просто, счелк и еще много раз счелк. С разных мест.

[успевающий987]

Но, что бы уже закончить со всеми достопримечательностями Старого Кеменца, я решил сейчас свернуть перед замковым (Турецким) мостом налево. На улицу Руську. Там пройти 50 метров и мы окажемся возле Русских ворот, которые образовывали оборонительную линию с Польскими воротами.





Пройдя в арку Русских ворот мы окажемся в местном частном секторе. Тут собаки на улице не попадались. Хотя в других местах ущелья было два случая, вернее, я увидел собак издалека и просто вернулся назад. А тут все было спокойно. Идя по этой улице можно дойти до еще одной башни и двора. Но что это за башня и двор я в путеводителях информации не нашел. Смотрится интересно. Я это место заметил с Замкового моста.







Вроде, все ухожено. Но никаких пояснений нету.
Так же с моста очень эффектно выглядят бывшие казармы. Заброшены. Само собой пошел туда. Подошел, закрыто. Бумажка предупреждающая, что объект закрыт, в связи с аварийным состоянием, родители смотрите за детьми, охраняется злой собакой.
Я решил, что про собаку это на понт берут. Залезать за забор я не собирался. Но хотел подойти вплотную к воротам и сфотографировать казармы. Подхожу к воротам и тут за воротами на ворота с другой стороны прыгает огромная овчарку с пеной у рта. Я не сочиняю. Это правда. Она там не привязана. Людей там нет. Эта псина там бегает по территории сама. Действительно стало страшно. Туда ведь и в самом деле могут залезть дети-романтики.



А это фото казарм уже с соседней улицы. С тыла. Люблю такие места с детства.



По пути возвращения на Замковую улицу заглянул в несколько дворов. В некоторых тоже есть башни. По поводу их назначения спорят исследователи. Некоторые считают их казематными, некоторые туалетами или складами.



И еще несколько достопримечательностей Старого города, упомянутых в путеводителях.
На центральной площади возле ратуши и на другой стороне улицы за ресторанчиками есть сувенирные рынки. Магнитики там от 10 до 30 гривен.



Возможно, кто-то тоже захочет найти бывший иезуитский коллегиум, будучи заинтригованным словом "иезуитский". Это обычный дом. Мне показалось, что сейчас там что-то вроде коммунальных квартир или семейного общежития. Вот как это выглядит. Находится на ул. Татарской позади какого-то колледжа.



Теперь немного практичной информации.
Я останавливался в частном секторе в Польских Фольварках. Нашел через Букинг. Комната со всеми удобствами без завтрака 650 гривен за две ночи. В Старом городе есть и хостелы.

По еде.
Основные ресторанчики находятся на ратушной площади напротив глобуса с совой. Я кушал в "Ника". Его открывают уже в 8.00. Завтрак там стоил 50 гривен ( Три жареных яйца с ветчиной, хлеб, кофе), т.е. меньше двух долларов. Обед и ужин ( я брал огромную порцию гуляша, там он из свинины, и отварной рис, хлеб, бокал пива) - 150 гривен., т.е. 5 евро. На чай оставлял 7-10 гривен. Сдачу приносят до гривны. Хлеб нужно заказывать и оплачивать, но так почти везде в Украине.

Что еще понравилось и удивило. И в Каменце, и в Черновцах, и В Виннице водители уступают дорогу на переходах. Т.е. я только подходил к дороге и они сразу останавливались. У нас в Николаеве можно долго стоять и ждать, пока сам не начнешь идти тихонько изгибаясь между машинами.
Вроде страна одна, а менталитет заметно разный между западом,югом, центром и востоком.

По вышиванкам. Есть два магазина, по крайней мере я видел два. Один на Троицкой площади и один возле площади Армянский рынок на Пятницкой. Цены от 500 гривен до 1500. Но это не ручная вышивка. Материал хлопок или лен, а вышивка компьютерная ( так мне объяснили). Настоящую ручную вышиванку видел в Черновцах, цена такой 3000 гривен.
В К-П, выбор был даже больше. Возможно, в Черновцах я просто не там искал.

Каменец-Подольский почти весь в брусчатке. Позаботьтесь об обуви.
Люблю такие улочки.

[Natalia092006]

Мне еще нравится, когда разрисовывают полусферы- ограничители для машин))

[успевающий987]

Мне еще нравится, когда разрисовывают полусферы- ограничители для машин))

Сначала не понял о чем Вы. Просто я не водитель совсем. Просмотрел фотки и тогда дошло. Это те что рядом с монументом чудику-путешественнику. А я на них никогда внимания не обращал. Теперь буду обращать. Действительно: Всю жизнь путешествуй, всю жизнь учись и находи что-то новое.

[Inna06]

Классно! Продолжайте! Вы историк?! Я видела этих псов с факелом и ни в жизнь не догадалась бы... И про минарет с Богородицей..

[Nicedub]

успевающий987, спасибо за рассказ. Очень люблю Каменец-Подольский, и каждый раз ловлю отчеты по нему.

роспись западной стены храма, там где дверь входа-выхода

- фотографий нет, ли Вы принципиально не делаете фото в храмах?

есть небольшой скверик Лебединое озеро. От туда открывается вид на Новоплановский мост со стороны

- да, очень красивое место. Обычно все разу на мост идут- едут, и пробегают такую красоту

Теперь выходим на площадь Армянский рынок. Вот чувствуется старина.

- точно такие же чувства эта площадь и у меня вызвала. И не понятно почему - но вся картинка именно так и складывается.

Каменец-Подольский почти весь в брусчатке

- так в этом и прелесть, основная изюминка

Земной шар с совой, символом мудрости

- вот зачем он там? Как и всем полюбившийся "фотограф-путешественник". И так красот хватает...

Особое спасибо за фото "из ущелья"

Жду продолжения, и Винницу Вашу очень жду.

[успевающий987]

Natalia092006, Inna06, Nicedub, Большое Спасибо, что обратили внимание на отчет и даже читаете его. Это дает стимул и повышает настроение. Серьезно.

Продолжайте! Вы историк?!

Я совсем не историк. Но историю люблю, точнее интересные истории в Истории. И когда куда нибудь собираюсь, то стараюсь побольше узнать о новом месте. А то, знаете, бывает обидно, когда узнаешь из другого источника задним числом о чем то интересном и думаешь, а ведь я там был и пропустил такое интересное место. Поэтому стараюсь раз уж приехал, то посмотреть и увидеть максимально много. Стремлюсь к качеству, а не к количеству.

Вы принципиально не делаете фото в храмах?

Почти принципиально. (если можно так выразиться). Но стараюсь сделать фото с общим видом храмов от дверей. Но во время служб даже не пытаюсь. Людям это не нравится, начинают цыкать. Иконы не фотографирую никогда. Древние же фрески фотографирую без вспышки, это уже великое искусство, наследие и такое хочется показать другим. В Соборе Святого Александра Невского не фотографировал, т.к. была служба.

всем полюбившийся "фотограф-путешественник".

Мне он очень понравился. По-моему он там к месту. Один вид настроение повышает.
А по поводу брусчатки, так и мне она нравится. Старина, атмосфера. Просто, я предупредил женщин любящих каблуки.

[Nicedub]

Но во время служб даже не пытаюсь

Это и не обсуждается.... Конечно.

[wve1939]

Красивый город Каменец-Подольский , у Вас он получился "свой". На первой фотографии с выставки замков Украины - Острожский замок с Круглой вежой и вежой Мурованой. Были там в 2013 году, а вот в Каменце-Подольском,к сожалению, пока нет, но "какие наши годы".

[SergeiV]

Стоит обратить внимание на роспись западной стены храма, там где дверь входа-выхода. Там изображена сцена Страшного Суда. Художник по заказу заказчиков изобразил в геенне огненной ни убийц, ни политиков, ни других грешников. Нет. Там были мусульмане, католики, протестанты, священники Киевского Патриархата. Причем мусульмане раскиданы по разным сторонам, а в самом пекле, в середине, находятся католики, православные священники Киевского Патриархата, Евангельские проповедники, мормоны.

Это пять! Прямо гоголевский сюжет какой-то)))

[успевающий987]

Были там в 2013 году, а вот в Каменце-Подольском,к сожалению, пока нет, но "какие наши годы".

В самом то деле... Очень приятный город. Добро пожаловать. Хорошим людям всегда рады.

А теперь, пора и в крепость. Переходим Турецкий мост, он же замковый. Турки его не строили, а только укрепили в 17 веке. А построили его еще римские легионеры. Это самый старый мост Украины. И возможно единственный мост в мире построенный не поперек реки, а вдоль. Река делает изгиб возле крепости и получается, что мост своей шириной соединяет правый берег Смотрича с его же правым берегом. До 17 века мост стоял на каменных опорах в виде акведука, а вот турки заложили эти проемы и получается, что сейчас мост стоит как бы на стене.




Вид на мост из каньона. На мосту есть лестница и там можно спуститься вниз и посмотреть на мост со стороны, на замок снизу и пройдя 200 метров и перейдя речку по навесному мосту посмотреть на деревянную церковь Воздвижения Животворящего Креста. 18 век. При мне была закрыта.







Виды с моста. Внизу видно Крестовоздвиженскую церковь. А на горе Крест. Он установлен совсем недавно, вроде бы, местной греко-католической общиной.



Вид на канон. Примерно, посередине на заднем плане заброшенные казармы.



Пора зайти в крепость. Почти как всегда со всеми крепостями, снаружи она выглядит гораздо впечатляющей чем внутри. Но если полазить по башням, а самое главное внутри стен, то очень даже интересно. Есть небольшой музей истории края и современной истории Украины. А также очень красивые виды со стен и башен на город.



Сразу при входе слева находится Папская башня или башня Кармелюка. Папа Римский дал денег на ее строительство, а позже в ней сидел якобы Устим Кармелюк, украинский Робин Гуд, предводитель крестьянских восстаний на Подолье. Поднимал народ как против польской шляхты, так и против русского дворянства. Много раз сидел, много раз бежал, его любили женщины. Убит из засады польским шляхтичем, по преданию не пулей, а серебряной пуговицей.
Только вот хотя он и сидел в этой крепости, но историки считают, что сидел он не в башне, а в казематах башни. А сейчас в башне скромная восковая фигура.





В одной из башен находится выставка самодеятельного творчества наших ребят из АТО. Там все подряд: рисунки, чеканки, вышиванки и т.д. Но я обратил внимание на две работы: закамуфлированный под козла гранатамет



и сеператист с гранатаметом в заднем проходе



Теперь виды со стен. Это позади крепости валы новой крепости. Когда пушки стали способны пробивать стены Старой крепости, то пришлось построить новые бастионы с земляными валами.



Вид на Старый город, мост и Польские фольварки. Фольварки - это на польском языке что-то типа усадьбы или поместья. К стати, русский район назывался Русские фольварки. И сейчас так же называется.







Внутри стен. Просто наслаждение для клаустрофила.



Крепость на этом месте существовала с незапамятных времен. Уж очень удобное расположение. Достоверно известно, что во времена Киевской Руси тут стояла деревянная крепость. А вот каменную крепость, которую мы видим сегодня построили литовские князья Кориатовичи. В чех них и названа центральная улица города. К стати, в Виннице бывшую Свердлова тоже переименовали в честь этих же князей. Вернее, эти князья начали постепенно менять дерево на камень, а окончательная перестройка крепости завершилась уже в 16 веке под руководством итальянских инженеров.

Силой крепость не была взята ни разу. Но два раза защитники открыли двери сами. В первый раз туркам, когда те обложили крепость со всех сторон и решили ее взять просто измором, тогда защитники решили открыть двери. А второй раз русским войскам. После этого крепость больше не участвовала в сражениях. Время крепостей подходило к концу. При Российской империи какое то время использовали как тюрьму. А при Советской власти сделали музей-заповедник.
Здесь был снят один из моих любимых фильмов детства "Старая крепость".

Вход 30 гривен. На подробнейший осмотр у меня ушло 2,5 часа. Точно не помню, но вроде работает без выходных.
Стоит обойти крепость снаружи со всех сторон.
Вид с новых бастионов.



Вид от Креста на горе. Обратите внимание на бетонную плиту и камни вокруг нее, и что-то похожее на корону посередине. Это монумент в честь какой-то юбилейной даты города. Символизируют: Корона- это не корона, а крепость Каменца, плита - город, камни вокруг - народы оказавшие влияние на развитие региона и еще один камень в стороне - типа добро пожаловать новым народам кто с добром. Короче, накидали камней и сказали, это памятник. Нашел в интернете информацию от местного каменчанина, что деньги на памятник к юбилею были выделены или собраны, но были разворованы. Осталось только на бетонную плиту и рабочим на то что бы камни приволокли. Как и с Армянским колодцем этот монумент можно тоже назвать памятником коррупции, только уже современной.



Везде где я бываю и вижу на вершинах Кресты, то стараюсь туда дойти или взобраться. Тут можно всего лишь дойти.



Очень зеленый и какой то сердечный и теплый город.
Ладно, забегу вперед и скажу, что Каменец-Подольский стал моим любимым городом в Украине.



На подробный осмотр города хватает полтора дня. Но лучше совместить К-П с Хотином. Тогда в идеале два дня. Это в моем неспешном темпе с заходами в каждый второй двор Старого города. Если же только главные достопримечательности в центре и крепость, то реально уложиться в один световой день. Только удовольствия от этого меньше. Тут ведь улицы, улицы на задворках.
У меня было так: прибыл в первый день рано утром и весь день на город и крепость, на второй день с утра в Хотин, а после обеда вернулся назад и закончил осматривать К-П.
Если же вы на своем авто, то реально за полный день и следующее утро осмотреть К-П, потом ехать в Хотин и уже дальше по своему маршруту. Да и если без авто, то можно из Хотина ехать дальше на Черновцы и не возвращаться в К-П. Из Хотина полно автобусов на Черновцы. Только в этом случае придется с рюкзаком искать где бы его оставить в Хотине. Не лазить же по крепости с ним.

Еще одно наблюдение. В Старом городе не заметил ни одного бомжа или им подобных. Может, договор с ними заключила местная власть?
Да и во всем К-П попросили деньги один раз на автостанции перед отправлением автобуса. Знаете, иногда в автобус заходят, что-то рассказывают и просят. Но тут был довольно молодой человек, чистый, в вышиванке, показал документы, смеялся, на жалость не давил. Вообщем местные давали по 10 гривен. Дал и я. Потом все обсуждали пока ехали, что не жалко если говорил правду. А там...Бог все видит.

На следующий день после моего отъезда из Каменца-Подольского начинались дни города. Суббота и воскресенье. Возможно, что и потом еще пару дней, так сказать отголоски дней города. Я вообще стараюсь избегать массовых гуляний и при составлении маршрута стараюсь составить так, что бы не попадать на праздники и фестивали. Наплыв людей, очереди, сами понимаете.
Ну а кто любит такое, то в К-П дни города празднуют в начале второй половины мая. Я же увидел приготовления к этим торжествам. Каменец-Подольский считается воздухоплавательной столицей Украины. Именно тут поднялся в воздух первый воздушный шар в Украине. И еще это город борется за звание Фестивальной столицы Украины.

[успевающий987]

Хотин.

В Хотин я ездил из Каменца-Подольского на автобусе туда и назад за пол дня. Но как и писал выше можно ехать сюда, где то оставлять рюкзак, осматривать крепость и потом продолжить маршрут в Черновцы или Румынию. Эх, скоро безвиз.....

Из К-П на Хотин идет много маршруток и автобусов с автовокзала. Можно не уточнять расписание. Их действительно много, по крайней мере с утра. Проезд стоит 20 гривен.
Только в Хотине не надо ехать аж до автостанции, а попросите водителя остановить вам на ул. Воинов Освободителей ( Воїнїв Визволителїв). Это первая или вторая остановка в Хотине. Еще лучше спросите попутчиков, т.к. водители там не местные. Дорога от К-П до Хотина меньше часа, минут 35-40.
От остановки до крепости надо свернуть на перпендикулярную улицу той что шел автобус и потом только прямо минут 15-20. В крайнем случае переспросить дорогу.

Сразу напротив остановки увидел вот такой борд. Может это и не самый лучший город на земле, но один из самых зеленых. Просто,после Марокко я стал обращать внимание на зелень и вот в Хотине улица, что вела к крепости была настолько зеленая, что порой казалось, что идешь по лесу но с асфальтированной тропинкой.





Вот ориентир. Это памятник в память о Хотинском восстании 1919 года. Он как раз на углу Воинов Освободителей и той улицы по которой надо идти к крепости. Как видите все чисто и ухожено.



Если коротко, то это было восстание населения Буковины против присоединения Буковины к Румынии в 1919 году. Было жестоко подавлено Румынскими властями, погибло по разным оценкам от 11 до 15 тысяч человек. Если более подробно, то есть Википедия.
По пути, на той же улице можно увидеть памятник Советским солдатам освободителям. Чисто, ухожено. Единственно, я думаю, он все же перекрашен из красного в зеленый. Возможно ошибаюсь. Но видно, что памятник ухожен. Никто у нас не сносит памятники простым солдатам. И это Черновицкая область, юго-запад, а если точнее западо-юг. На монументе так и написано: Доблестным войскам Красной армии.



Когда я возвращался из крепости, то пошел по другой, паралельной улице и там тоже есть мемориал Советскому солдату. Там уже с цветами. После Дня Победы к тому времени прошло 10 дней. Цветы были свежие.



А еще тут есть мемориал Чернобыльцам и Бойцам АТО. И это в малюсеньком районном центре.

Городок был основан самим Святым Владимиром, который так сильно хотел мира на окраинах державы, что и новый город назвал Хотин. До 12 века город был в составе Киевской Руси. Затем в Галлицком и Галлицко-Волынском княжестве. А с 14 века власть менялась часто: молдаване, поляки, турки, румыны, австро-венгры, русские, советские с 1940 года. А теперь украинцы и навсегда.

К стати, одно из первых русских произведений в стихотворной форме было написано Ломоносовым и посвящалось одному из Хотинских сражений.
«Ода блаженныя памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года».

[berngo]

Прекрасно, был в ваших краях 5-6 лет назад, сейчас еще краше смотрится. Спасибо за очерк, а то все здесь Америка-Таиланд-Россия. При первой возможности приеду опять.

[успевающий987]

При первой возможности приеду опять.

Спасибо, что обратили внимание и читаете. И Добро пожаловать.

Теперь про Хотинскую крепость.
С 5 по 10 век там уже было укрепление-городище. В 10 веке при Галицко-Волынском княжестве здесь построили первую крепость,которая периодически перестраивалась и достраивалась. Нынешний вид начала приобретать при молдавском господаре Стефане Великом в 14 веке. Свой нынешний вид окончательно приобрела уже в 18 веке.
Входит в список 7 чудес Украины.
В отличие от Каменецкой крепости много раз бралась боем и переходила из рук в руки.
И польская и украинская история говорит, что здесь была решена судьба Восточной Европы, тут были окончательно остановлены попытки Османской империи завоевать Восточную Европу.

Только поляки говорят, что это было сделано благодаря им в союзе с казаками. А мы говорим, что благодаря именно казачей помощи во главе с гетьманом Сагайдачным и был решен исход Хотинского сражения 1621 года. Именно это сражение считается наиболее значимым в истории крепости и именно ему посвящены большинство картин и экспонатов в музее крепости.
Хотя были и другие грандиозные сражения и осады. Все есть в википедии.

На входе в комплекс крепости нас встречает вот такой современный монумент посвященный гетьману Сагайдачному и его казакам.



Википедия.

Хоти́нская би́тва 1621 — сражение вооружённых сил Речи Посполитой под командованием великого гетмана литовского Яна Кароля Ходкевича (в том числе Войска Запорожского под командованием гетмана Петра Сагайдачного) с войском Османской империи под командованием султана Османа II, продолжавшееся 2 сентября — 9 октября 1621 года. В результате поражения Османская империя была вынуждена прекратить войну и отказаться от планов завоевания Европы.

Наступающих турок и татар было 150 тысяч. Обороняющихся поляков 35 тыс. и казаков 40 тыс.
Первый мощный штурм турки начали 1 сентября 1621 года. И потом в течение месяца было еще 5 штурмов, которые успешно отбивались и даже предпринимались контратаки с захватом пленных, оружия и пушек.
29 сентября был последний, самый мощный и жестокий штурм. Султан отправил в атаку все, что у него оставалось.

В результате битвы турки потеряли до 32 тыс. человек. 29 сентября начались переговоры о заключении мира. Они закончились подписанием договора 8 октября 1621 года. Эта битва принудила Турцию отказаться от планов завоевания Европы, привела к внутренней политической нестабильности (восставшие янычары убили в 1622 году Османа II).

Хотинская битва показала малую пригодность конницы в позиционных боях. Погибли почти все лошади. Крылатые гусары не оказали должного влияния на ход боевых действий под Хотином. Решающую роль в битве сыграли пехота и артиллерия.

Это сражение имело настолько большое значение для Европы, что Папа Римский посвятил 10 октября как День Памяти сражающихся в этом сражении и до конца 19 века (почти 300 лет) в католических церквях в этот день справляли специальную службу.

Но в начале 18 века эта крепость все-таки попала в руки к туркам. Они там даже построили мечеть с минаретом.
А уже в 1739 году их от туда выбила русская армия. Именно по поводу этого сражения и написал оду Ломоносов.
А последний турецкий комендант Ильяс Колчак-паша, возвращаясь в Турцию узнал, что на родине уже отдан приказ об его аресте и его ждет казнь. Вернулся обратно и перешел на русскую службу, став основателем нового рода.
Адмирал Александр Васильевич Колчак - это прямой прапраправнук Ильяс Колчак-паши.

Последние сражения в районе крепости были во время Второй Мировой, в 1944 году.

На фото видно сразу все достопримечательности. На первом плане слева руины, это остатки турецкой мечети и минарета. Мечеть и минарет были снесены уже в 1945 году. Это не точная информация, это мне сказали работники крепости, не гид.



Справа церковь Святого Александра Невского, 19 век, была сооружена для русского гарнизона. Не разрушалась, но при советах не действовала. Сейчас действующая, принадлежит УПЦ МП.
За ней простой дом, это военная школа, а потом церковно-приходская школа. Сейчас там вроде выставочные залы ( я не заходил) и торгуют сувенирами.

А потом крепость и Днестр.



Как сооружение, сама эта крепость мне понравилась больше Каменецкой крепости. Она выглядит мощнее, круче. Обошел ее со всех сторон. И со стороны реки тоже. При подготовке к этому путешествию читал на этом форуме, что можно сделать фото и с другой стороны Днестра. Но этот вариант приемлем только тем кто на машине. Уж очень сильно далеко мост от крепости.



Вокруг крепости есть и внешние старые стены. Есть предупреждение о не советовании по ним ходить в связи с аварийным состоянии. Но я не удержался и по ним прогулялся, от туда виды на крепость красивые. Никто не кричал и не свистел.





Обратите внимание на большое пятно на стене крепости. Это пятно есть на всех фото. Когда я смотрел на фото на форуме, то думал, что фотографировали после дождя и этот участок не просох. Потом увидел уже сам на месте. А потом на фотографиях крепости 19 века в музее. Тут уже стало интересно.
Спросил у женщины, что билеты проверяет на входе.
Есть несколько легенд. Одна из них романтическая:
Строили, строили, не получалось. Кто то сказал, что нужно принести в жертву невинную девушку. Ее там замуровали. И теперь невинная душа плачет.
Вторая скептическая: при строительстве плохо рассчитали сток вод, дождевых в том числе. И вот куда то там попадает вода, которая не успевает высыхать.



Обошел крепость со всех сторон. Виды отовсюду хороши.

[berngo]

Прекрасные фото, сделано с настроением и любовью

[успевающий987]

Обходя крепость с этой стороны можно увидеть малюсенькую речушку впадающую в Днестр. Такие места я считаю сакральными и поэтому можно загадать желание, которое обязательно сбудется.







Обойдя крепость по часовой стрелке можно вскарабкаться по крутой тропинке наверх и оказаться под мостом крепости. А от туда уже подняться наверх и по этому мосту войти в крепость.







Двор крепости не большой, в два раза меньше крепости в Каменец-Подольском.
Крепостная церковь. 13 век. Внутри ничего нет. Не работает.



Так же есть музей об истории крепости с картинами, оружием, манекенами и фотографиями.
Подземелья с выставкой штурмового и оборонного оружия и приспособлений.

Ходить по стенам крепости нельзя.
На осмотр всей крепости снаружи и внутри у меня ушло 2,5 часа.
Билет покупать перед стоянкой машин, сразу за шлагбаумом, там будка. Перед самой крепостью купить будет уже нельзя. Билет проверяют при входе уже во двор крепости. Цена 40 гривен.

Впечатления от Хотинской крепости не меньшие чем от Каменца-Подольского. И большие чем от Каменецкой крепости. А фанатам крепостей к посещению обязательна.

[успевающий987]

Черновцы.

В этот город я прибыл автобусом из Каменец-Подольского. Проезд стоил 55 гривен. В пути 2часа 10 минут. Прибытие на автовокзал, что на ул.Главная (Головна). По этой же улице за долго (минут 50-60) можно дойти до центра. А можно на маршрутке или автобусе. Мне там попадались только забитые до отказа автобусы. Из разряда "попробуй влезть" да и еще с рюкзаком.

В Черновцах я останавливался в хостеле Square Hostel&Cafe прямо напротив Черновицкого университета. 300 гривен за две ночи. Кровать в 6-местном номере. Очень хорошее место, очень чисто. Только завтрак в хостеле дороже чем подобный завтрак в городе. И начинается в 9.00. А я к этому времени обычно успеваю осмотреть пол города.
Впрочем, проблема с ранним завтраком во всем городе. Почти все объекты питания открываются в 10-11. Есть пару точек на пешеходной центральной улице Ольги Кобылянской, которые работают с 9.00., но это не значит, что в это время можно покушать. Это значит, что в это время сотрудники только начнут приходить на работу и за одно откроют вам дверь. Потом только включат печи и плиты, пока они нагреются, то только в 9.45. можно будет получить свой завтрак.
Но все-таки я нашел одно хорошее место на этой же улице в самом начале, если идти от Центральной площади. Панська Гуральня. Работает с 8.00. до 2.00.ночи. Не пугайтесь довольно пафосного вида и белых скатертей,как я по началу, боялся туда зайти. Цены там оказались вполне нормальными. Завтрак там стоил 45 гривен (два яйца с ветчиной, тост, кофе). И дневное меню по ценам вполне хорошее.

Остальные заведения на Ольги Кобылянськой мне не приглянулись. Много итальянских пицерий, а вот просто нормальной еды с гарниром по приемлемым ценам как то не очень. Про Панську Гуральню я уже написал, что из-за его внешнего вида боялся даже спросить какие там цены. Узнал уже утром в день отъезда и пожалел, что не ходил туда.
И нашел хороший грузинский ресторанчик-хинкальную, который так и назывался Хинкальная. Повара наши, украинцы, но говорят, что учили их грузины. Хинкали там сочные, вкусные, но переперченые. В Грузии перца кладут поменьше. А у нас сложилось мнение, что грузинская кухня острая, поэтому как насыпят так насыпят. 1 штука - 8 гривен, т.е. примерно 80 грузинских тетри, т.е. так же как в Тбилисском Доме хинкали на Шота Руставели. Вместе с бокалом пива можно наесться за 80 гривен. Само собой там есть и харчо, и другая грузинская еда. Вечером может быть полным, в обед свободных мест полно. Находится: если встать лицом к ратуше и обойти ее справа, то это вроде Ивана Франка, идти метров 10-20 по левой стороне, там и будет хинкальная.

Еще одно место где я пообедал, это рекламируемый "Гопачок", украинская и буковинская кухня. Нормальное место. Богарач (типа гуляша), хлеб, пиво - 100 гр. Порция богарача большая, реально наесться ей одной. Ресторанчик находится ул. Героев Майдана (бывшая Червоноармейская), идти от Соборной пл., по правой стороне.

Чего я так подробно уделил внимание питательным точкам Черновцов, так это потому, что у меня сложилось мнение, что других просто нет. Конечно, немного утрирую, но доля правды в этом есть. По крайней мере на первый взгляд первый раз прибывшего в этот город человека.

Улица Ольги Кобылянськой, в кадр попала Панська Гуральня, слева, видно только угол.



А это Ольги Кобылянськой в 9 утра. Все спят.



Довольно приятная пешеходная улица. Тут днем очередь на фото.





Раньше в Черновцах улицы подметали розами. А книжных магазинов и библиотек было больше чем пекарень. А сам город был столицей Европы, но не все об этом знали, потому что это была тайная столица. Вот доказательство.



Больше всего в этом городе мне понравились его второстепенные улочки. По которым я гулял ранним утром ожидая открытия кафешек для завтрака. Асфальт там разбит настолько, что мне асфальт моего Николаева показался вполне приемлемым. Но вот дух этих улиц просто волшебный. Спокойный, тихий, умиротворенный.











Заходил и в Черновицкие дворики. Из некоторых меня выгнали собаки. Причем гавкали и наступали только до тех пор пока я был во дворе. Как только выходил со двора, то сразу же замолкали. То есть реально охраняли только свою территорию от чужих. Какие умные черновицкие собаки.





Бывшая шикарная гостинница Бристоль. Сейчас в нем общетитие (по укр. - гуртожиток) студентов медиков. Черновицкие студенты живут в Бристоле.





Черновицкая филармония, на этой же площади.

[успевающий987]

Город Черновцы совсем не большой для областного центра. Население менее 300 тысяч.
Люди тут жили еще в период неолита. Гораздо позднее, в 12 веке, тут было основано уже укрепленное поселение Черн или Черный город, который так назывался из-за темных крепостных стен. Но самое первое письменное упоминание о городе именно с названием Черновцы относится к 8 октября 1408 года в грамоте о торговых привилегиях,

где «у Черновцы» взималось «мыто черновское» (таможенная пошлина).

.
На Центральной площади есть стена, рассказывающая о том событии. Это место стало моим любимым в Черновцах. Сам не знаю почему, вроде не историческое и не разукрашенное, но мне там понравилось.





"Спiльними зусиллями" (Совместными усилиями) - девиз Черновцов.

А это городская ратуша. Сейчас горисполком. 19 век. Находится с другой стороны Центральной площади. Вечером подсвечивается.





В середине 14 века город достался венграм, потом поляки, молдаване, а когда молдаване попали под власть турок, то и Черновцы оказались под Османским господством. Хмельницкий со своими казаками тоже здесь был. Русские войска впервые сюда попали когда преследовали Мазепу с его казаками после Полтавы.
С 1775 по 1918 в составе Австрии и Австро-Венгрии. Причем половина населения в это время были евреи и немцы, а во второй половине уже были румыны, русины, украинцы.
С 1918-1940 в составе Румынии.
С 1940 года в составе УССР.
И сейчас Украина.

Характерной особенностью Черновцов конца XIX — начала XX века было отсутствие антагонизма между культурами в городе и их гармоничное сосуществование.

Я бы сказал, что и сейчас все прекрасно уживаются. Самый большой собор принадлежит УПЦ МП, и прихожан там много. В воскресенье служба на церковнославянском транслируется по громкоговорителю на близлежащие улицы. Старшее поколение, многие из них, говорят на русском. Экскурсовод в университете скакала с одного языка на другой.

Во время Второй Мировой, Черновцы были оккупированы Румынией. В городе было еврейское гетто. Само собой и от сюда увозили евреев в Освенцим и на массовые расстрелы. Но все же не так массово как из других мест.
Мэром оккупированного города был назначен Траян Попович, успешный румынский адвокат, который делал что мог, что бы спасти хоть кого-то. Благодаря ему удалось спасти более 20 тысяч черновицких евреев. В Израиле, в мемориальном комплексе Яд ва-Шем, Попович включен в список Праведников Мира.
Мемориал в Черновцах. Скромный, но он есть. Это нижняя часть города, примерно там и было гетто.





Теперь пройдемся по достопримечательностям.
Кафедральный собор Святого Духа. 19 век. За его основу был взят один из проектов Петербургского Исаакиевского Собора. Который подарили Митрополиту Евгену Гакману во время его паломничества в Троице-Сергиеву Лавру.
Евген Гакман - это первый Митрополит Буковинской Православной митрополии. При нем и была построена резиденция буковинских митрополитов, нынешний университет ( о нем позже).
На фото собор и памятник Митрополиту Евгену Гакману.





А это бывшая главная синагога, когда то выглядела очень роскошно. Сейчас кинотеатр и выглядит довольно скромно.



По дороге к Успенскому Храму. УПЦ КП.





Армянская церковь. 19 век. Архитектор Йозеф Главка, тот что построил Черновицкий университет. Сейчас там органный зал. Если повезет, то может быть открыта и вас пустят посмотреть бесплатно, "только аккуратно". Так мне сказали.





Собор Святого Николая. Его еще называют пьяной церковью из-за наклонных колонн на боковых башнях, создающих иллюзию перекрученности. Построен в 1939 году при румынах. Является копией румынского средневекового храма Куртя-де-Арджеш. Сейчас принадлежит УПЦ МП.

Благодаря тому, что в годы советской власти храм не закрывали, внутри него сохранился самобытный интерьер буковинской церкви первой половины XX века: в частности старинный разный иконостас и витражи под куполами. Также уцелели мощи мучеников, иконы, бронзовое паникадило, подсвечники и другая церковная утварь.

При мне купола были на руконструкции. Из-за узости улицы тяжело сфотографировать центральный фасад.



Римо-католическая Базилика Воздвижения Всечестного Креста. Начало 19 века. Строился 27 лет. В 1866 году тут был установлен орган, который в 1870-х годах получил две медали: одну в Вене, а вторую — в Париже, как лучший по тембру орган во всей Европе.

В 1910 году в Черновцах насчитывалось 23 000 католиков — 27 % от общего количества населения. После Второй мировой войны, когда большинство немцев и поляков покинуло Буковину, в городе осталось только 2000 католиков. Несмотря на это костёл функционировал на протяжении всего советского периода, благодаря чему удалось сохранить его интерьер.

Действует и сейчас.
На боковой стене костела сохранились самые старые в Западной Украине солнечные часы.



А напротив этого костела находится дом-корабль. Можно и не заметить, поскольку таких угловых домов по миру не мало. Но когда узнаешь его историю и присмотришься к нему, то замечаешь, что он не просто угловой, а действительно похож на корабль, идущий вперед, а транспорт напоминает волны разбегающиеся от носа. И даже носовой бульб есть, хотя корабли с ними начали строить только в 1910 году, а дом построен в конце 19 века.



Жили два брата. Один - предприниматель, другой капитан. На старости капитан сошел на берег. И очень скучал по морю. И тогда братья решили построить вот такой дом.
При наличии фантазии там можно увидеть и капитанский мостик, и трубу, и мачту, и даже пеленгаторную палубу.




Почти напротив ресторана Гопачок, о котором я писал, находится старый и заброшенный иезуитский костёл Пречистого Сердца Иисуса. Готика. Проход в целях безопасности закрыт. Можно посмотреть из-за забора. Законсервирован. При мне никаких работ по реставрации не велось.



А рядом с ним сквер, где стоит монумент австрийскому императору Францу Иосифу. При нем был учрежден черновицкий университет. Этот монумент современный, подарок землякам от Яценюка.



Церковь Святой Параскевы Сербской. Из всех черновицких церквей понравилась мне больше всех. 19 век. Принадлежит УПЦ КП.





Гуляя по Черновцам стоит спуститься в нижнюю часть города. На площадь Турецкий колодец или площадь Пресвятой Марии.(два названия у одной площади). Это одна из самых старых площадей города. Там тихо и спокойно. И тоже есть что посмотреть. Например, вот этот велосипед, который изображают на черновицких магнитиках, при чем он на них доминирует, а университет умещают в его колесе. Когда я выбирал магнит и мне начали объяснять, что это за велосипед, а я перебил:
-Знаю. Я там был и видел.
То сказали:
- Значит вы хорошо посмотрели Черновцы, а то большинство ограничивается университетом и улицей Ольги Кобылянськой.
Это один из кованых подарков, которые дарят городу кузнецы ежегодно на день города.





А это, наверное, и есть когдатошний турецкий колодец. По крайней мере, другого не видел.



Часы действительно идут правильно.





Театральная площадь и театр имени украинской писательницы и одной из основаположниц феминистского движения в Украине Ольги Кобылянськой.
Место отдыха и встреч молодежи и остальных жителей.





Собрались и решили. Но румыны оказались расторопней и с этим не согласились.



А это главная достопримечательность Черновцов - Черновицкий Университет. В ЮНЕСКО с 2011 года.

[успевающий987]

Итак, главная достопримечательность Черновцов - Резиденция митрополитов Буковины и Далмации, она же Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. В списке ЮНЕСКО с 2011 года.
Строился 1864-1882 годах.

Этот уникальный архитектурный ансамбль появился на свет благодаря усилиям епископа Евгения (Гакмана). В 1863 году он добился от австрийского императора разрешения на сооружение новой просторной резиденции, достойной столицы Буковины. В следующем году, сразу после освящения Кафедрального собора Святого Духа, владыка Гакман уже заложил краеугольный камень в фундамент будущей резиденции.

Спроектировал и руководил строительством чешский архитектор Йозеф Главка, при чем в начале строительства ему было 18 лет.

Он спроектировал нетрадиционный комплекс сооружений в духе эклектики с преобладанием элементов византийского и романского стилей. Этот проект неоднократно занимал призовые места на известных конкурсах архитекторов и был, в частности, отмечен на Всемирной выставке в Париже. Композиция ансамбля довольно сложная, но при этом отмечается четкостью планирования. Она состоит из трёх монументальных сооружений-корпусов: главного, духовной семинарии вместе с церковью Трёх Святителей и пресвитерия.

Вид на главный корпус от входа.



Посередине дорожка-площадка засыпанная гравием. Ходить по ней не рекомендуется. Что-то типа, это для поддержания эко системы окружающего ландшафта.
В настоящее время в главном корпусе размещен ректорат и факультет иностранных языков. Обратите внимание на правый угол на фото. Только одна башня имеет белый цвет и этим выделяется. Это домашняя церковь метрополита — часовня Ивана Сучавского, с которой и началось строительство всей Резиденции. Архитектор специально выделил ее.



В правом от входа корпусе сейчас географический факультет, а раньше размещалась дьяковская школа, фабрика свечек и что-то вроде гостинницы для приехавших на собрания иерархов церкви. Это и был пресвитерий. За ним сейчас хоз.двор, а раньше тоже был хоз. двор и конюшни.

Посередине корпуса над главным входом возвышается башня с часами и куполом, который по кругу украшен звёздами Давида. Таким образом увековечили память о денежной помощи, предоставленной буковинской православной митрополии еврейской общиной города. Ведь необходимую для строительства Резиденции астрономическую сумму — 1,8 млн гульденов сами православные собрать бы не смогли

Слева от входа находится красивейшая церковь Трех Святителей и теологический факультет, который снова был тут открыт с 1993 года. Т.е. в современном Черновицком университете работает теологический факультет. Я специально подошел к батюшке в этой церкви и спросил об образовании тут, в смысле к чему приравнивается, к семинарии или духовной академии. Ответил, что бакалавриат к семинарии, а полное обучение к духовной академии. Студенты этого факультета ходят в рясах.
А церковь Трех Святителей с 1993 года является действующей, здесь проводятся все таинства. При нас шли приготовления к венчанию.





Обратите внимание на следующее фото. На самом верху Крест, который повернут слегка в сторону. Это результат землетрясения конца 19 века. При советах кресты хотели снести совсем. Но инженеры сумели убедить не делать этого, типа это могло нарушить устойчивость или что то типа этого (вот тут я прослушал). Вообщем кресты стояли. И университет действовал и как в каждом советском ВУЗе тут учили политэкономию и историю кпсс, только учили под Крестами. Вот такой тут был парадокс.



Церковь внутри. Была расписана художником-профессором из Вены Карлом Йобст. При советах ничего не затиралось и не закрашивалось. Сейчас все выглядит так как и выглядело при создании.











Вернемся в центральный корпус. Если в церковь вы можете после экскурсии вернуться самостоятельно и осмотреть спокойно и без толпы. То в главный корпус вход только с гидом. Есть охрана при входе.

Охрана есть и при входе во двор университета. Но там вас гид собирает, проводит экскурсию и оставляет во дворе, где вы уже можете гулять сколько хотите, но не заходить в корпуса.
Поэтому есть смысл прослушать внимательно экскурсию,тем более она интересная. А потом уже пройтись по двору и сделать фото с любых ракурсов. Кроме главного корпуса. Там внутри надо делать фото во время экскурсии. Но я решил совершить экскурсию два раза. Первый раз я счелкал во все стороны и понял, что ничего не послушал. Поэтому после экскурсии снова пристроился к следующей группе, что бы послушать. Экскурсия 40 минут. Стоимость 25 гривен. Есть объявление, что можно оплатить в терминале или банке, но все платили гиду в руки. Она собирала деньги в Голубом зале. Экскурсия на украинском в перемешку с русским как и говорит сейчас большинство населения.

Время работы.



Помещения главного корпуса. В некоторых отчетах сравнивали с Хогвартсом. Может так и было бы если бы разрешали побродить по всем коридорам, но там показывают только три помещения и один коридор. И побыстрому, ждут другие группы.



Все советуют уделить внимание лестнице.







Голубой зал. Был уничтожен пожаром в 1944 году, в котором сгорел и мраморный зал и уникальная библиотека. Позже тут был спортзал университета, а в наше время реставраторы восстановили что смогли. Сейчас тут художественные салоны-выставки.



Мраморный зал. Был уничтожен в том же пожаре. Восстановлен внешний вид. Но сейчас тут нет ни грамма мрамора. Под мрамор, но не мрамор. Но красиво.





Соседний Красный зал (Зал заседаний Священного синода). Хотя он рядом. но пожар его не тронул. Он такой какой и был при строительстве.

Стены Красного зала украшены китайским шелком, деревянный потолок декорирован орнаментом, а пол выстелен паркетом из красного бука, дуба и зелёной липы. На одной из стен висят огромные венецианские зеркала. Созданные по старинной технологии они насчитывают пять слоёв серебра.

Зеркальная поверхность идеально ровная и практически показывает точную копию того что отражается без изьянов. Гид сказала, что перед ним надо загадать желание и оно сбудется. Все женщины группы встали в очередь.



Вид с балкона главного корпуса на университетский садик позади. Зеленый, ничего особенного, просто пройтись, прогуляться.



Еще пару фото университета. И очень коротко главное о нем.

Основан в 1875 году на базе духовной семинарии в составе 3 факультетов: богословского, юридического и философского. Первым ректором университета был доктор К. Томащук.

В период вхождения территории в Австро-Венгерскую империю до 1918 года преподавание велось на немецком языке.

После перехода в 1918 году Буковины в состав Румынии Черновицкий университет в 1920 году был преобразован в румынский Университет Имени Кароля I.

В 1940 году, после присоединения Северной Буковины к УССР, Черновицкий университет был преобразован в советский государственный (с 7 факультетами), с преподаванием на украинском языке.

27 июня 2011 года 35-я сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО приняла решение о включении в список Всемирного культурного наследия центрального корпуса университета — бывшей резиденции митрополитов Буковины и Далмации

В 2014 году агентство «Эксперт РА», включило ВУЗ в список лучших высших учебных заведений Содружества Независимых Государств, где ему был присвоен рейтинговый класс «Е»

У меня на две экскурсии и самостоятельный осмотр ушло 2,5 часа. Я очень доволен, что посетил это место. Действительно очень интересно даже то что показывают. Говорят, что можно нанять местного гида-студента за договорную плату и увидеть гораздо больше. Тут не знаю. Лично мне такой студент не попался. Фотографировать можно везде, только без вспышки.





Черновцы понравились. Спокойный, интеллигентный, провинциальный городок. Что бы пробежаться по главным достопримечательностям и ехать на своем авто дальше можно вложиться в один световой день. А что бы хотя бы попробовать понять город и его историю нужно минимум два дня и два ранних утра, когда на улицах еще никого.
Впрочем у меня так со всеми городами. В первый день напряженка, переживание а успею ли все посмотреть, а вот второй день для души. Тут я и город начинаем понимать друг друга. Это касается не больших городков.

[berngo]

Спасибо большое!

[успевающий987]

Винница.

В Винницу я прибыл автобусом из Черновцов. В пути 6,5 часов. Проезд 210 гривен.
Первое впечатление: провинция. (но так и есть). Но приятная провинция. Есть тут своя атмосфера. Своя, винницкая. Свой (швейцарский) трамвай. Просто в Украине я таких нигде не видел. И он сразу стал хотелкой в моем списке. Само-собой прокатился на нем.

Блин, на форуме есть винничане и модератор из Винницы. Прямо не знаю что писать.
В Черновцах, в хостеле встретил киевлянина. Он спросил:
-Зачем едешь в Винницу? Фонтаны посмотреть? Детище Гройсмана? - он так сказал. Я всегда думал, что это Порошенко его построил.
-Не только фонтан. Вроде приятный город. Вот на форуме многие ваши киевляне очень хвалят Винницу. Отчеты о ней пишут интересные.
-Так это мода сейчас такая в Киеве. В Винницу съездить на денек. Почувствовать провинцию. С одной стороны тихий, провинциальный город. С другой стороны совсем рядом со столицей. Вот и стали туда ездить.

У меня мнение свое: надо увидеть самому.

Центральный автовокзал находится, судя по названию, в центре. Оказалось, в самом центре. Перейти по мосту через Южный Буг и вы на Соборной улице. И тут же сразу основные достопримечательности напротив друг друга.



Винницкий Южный Буг гораздо уже Николаевского. Но оно и понятно, до Николаева в Южный Буг впадут еще несколько рек, а в самом Николаеве еще впадает Ингул. И Южный Буг становится шире раза в три.

Виды с моста. Видно фонтан "Рошен".

Название города произошло от старославянского слова «вѣно» — дар. Существуют ещё несколько версий, объясняющих название города: «винница» — винокурня, где варились пива винные, и Винничка — речка.

После победы в 1362 году армии князя Ольгерда над армией монголо-татар Подолье вошло в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского. Племянники князя Ольгерда Фёдор и Константин Кориатовичи начали строить на этих землях города-крепости.

Кориатовичи построили замок на горе. Но когда вы увидите указатель на Замковую гору, то знайте, что никакого замка и даже следов там нет. Последние остатки этого замка исчезли в конце 19 века. Сейчас там находится частный сектор и район называемый Старый город. Там сохранилась одна достопримечательность ради которой стоит туда пойти.

Церковь Святого Николая. Это старейшая действующая православная церковь в Виннице. Деревянная. Построенная без единого гвоздя. Принадлежит УПЦ МП.
В советские времена - краеведческий музей.





Новый город был построен в 18 веке. Но там расположились католические монастыри и различные лавки. А места для православной церкви не нашлось. Поэтому построили эту церковь в Старом городе на склоне той самой Замковой горы. И построена эта церковь на месте более древней тоже Николаевской церкви 13 века, которую построили Киевопечерские монахи бежавшие от монголов.

Так как храм строился ещё во времена оборонительного церковного зодчества — колокольня расположена не по оси храма, а на углу огражденного гранитной стеной церковного подворья. В случае нападения врагов колокольня могла служить крепостной башней, из которой могли простреливаться две стены укрепления.

Татары в Виннице были и сожгли первый замок. Позже был построен новый.
С 1569 года в составе Польши. А спустя чуть менее 100 лет город взяли казаки. И город был причислен к Украине.
Здесь воевал и защищал город знаменитый казак Иван Богун.
Вообщем город несколько раз переходил от поляков к казакам, пока в 1793 году, после второго раздела Польши не отошел к Российской империи.

Знаменитые Винницкие муры. Построены в 17 веке. Позже были укреплены казаками Ивана Богуна.

комплекс оборонных и храмовых сооружений XVII века в Виннице. Состоит из зданий и стен иезуитского монастыря, иезуитских костёла, коллегиума и конвикта (общежития), а также доминиканского монастыря и доминиканского костёла. Здания были окружены мощными крепостными стенами с бойницами и боевыми башнями[1]. Муры возведёны в XVII веке монахами-иезуитами, став главным оборонительным сооружением города. Позднее рядом были пристроены доминиканский монастырь с костёлом.

Весь этот комплекс занимает квартал.
Иезуитский монастырь. Сразу за мостом слева. Сейчас государственный архив.





Спасо-Преображенский кафедральный собор. УПЦ МП. Сооружен в 18 веке как доминиканский костел. Доминиканцы были в городе с 1630 года. В 19 веке, уже при Российской империи, доминиканцев выгнали, а Собор передали православным. Позднее немного реконструировали предав православный вид. Здесь побывали Николай I с сыновьями Александром и Николаем, Николай Второй. Здесь крестили писателя Михаила Коцюбинского, здесь же он и венчался. А еще здесь побывали Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский.

При советской власти был разграблен и закрыт. Резиновый склад, спортзал, зал органной музыки. В 1990 году вернули церкви.





Проходим квартал и поворачиваем налево. Спускаемся и видим остатки тех самых старых стен-мур.

[успевающий987]

Теперь вернемся обратно на Соборную. Напротив Свято-Преображенского Собора находится действующий Францисканско-капуцианский монастырь и храм Пресвято́й Де́вы Мари́и А́нгельской. 18 век.





При мне днем был закрыт. А после вечерней службы у меня получилось посмотреть храм и внутри. Аскетичный.
Храм был построен еще при поляках на средства винницкого старосты, которые он получил от выигрыша судебной тяжбы и добавил еще с доходов от имения. После присоединения к Российской империи орден продолжал действовать и даже получил привилегии от Петра Первого.
Но после второго Польского восстания монастырь был упразднен (1888 г.), но церковь действовала как католическая приходская. При большевиках был закрыт в 1931 году. Снова был открыт во время Второй Мировой и действовал аж до 1961 года. Затем там было размещено товарищество пропаганды атеизма “Знание”.
В 1990 году возвращен католикам, отреставрирован и освящен в 1992 году.

Теперь,если обойти этот храм слева, то мы попадаем вот в этот двор. Это уже не достопримечательность, но это место вошло в тройку винницких мест, которые меня впечатлили. К стати, фонтаны в этом списке четвертые.
Обыкновенный двор с современными постройками.



Но привлекла меня там надпись "Окно Жизни". Я просто такого не видел, не слышал. Хотя, потом дома рассказал и жена удивилась этому. Сказала, что таких мест по миру полно. Ну, а я не знал.



Вот знаете, бывают места, где вроде нету ничего интересного. Но там испытываешь какое то чувство тепла и доброты. Вот это одно из таких мест. По крайней мере для меня. Хотя, может это я такой впечатлительный. Но мне там понравилось.
В самом окошке находятся ясли с чистыми, кружевными пеленками.
Это католический женский монастырь. Похоже он интернациональный. Видел сестер выходивших от туда, были и чернокожие, и азиатки.





Само собой, я заглянул туда и поздно вечером, когда возвращался от фонтанов. Открыто.




Возвращаемся на Соборную. И продолжаем идти вперед. Доходим до Винницкого горисполкома. Когда я увидел это здание, то вспомнил передачу (я ее не смотрел, но слышал название) "Снимите это немедленно". Только тут пришла мысль "Снесите это немедленно". Больше комментировать не буду.



А справа от этого здания находится старая мэрия. Красивое здание с эффектом дом-стена.



Теперь поворачиваем направо и выходим к скверу Козицкого или по-новому Европейской площади. Наиболее туристическое место Винницы и место прогулок и встреч местного населения. Там же винницкий символ Водонапорная башня.







Там же. Есть место, где желающие помочь малоимущим могут это сделать по принципу: Когда правая рука делает добро, то даже левая не должна знать об этом. Тогда это доброе дело.



Там же Мемориал Славы. Винничане помнят всех героев.







На втором плане предыдущего фото, за Тризубом, видно экран. На нем постоянно высвечиваются имена и фотографии погибших в АТО.

В том же сквере. Монумент архитектору Артынову, спроектировавшему многие достопримечательности Винницы.



На Европейской площади много кафешек, ресторанчиков и пицерий. Пиццу я не сильно люблю. Поэтому в первый день я покушал на этой площади в "Гранатовом саду". Ориентируются на турецкую кухню. Цены не низкие, выше средних. Чечевичная чорба, пиде с мясом (вроде турецкой пиццы или мясной ватрушки), пиво - 180 гривен.
А вот кафейня "Кава на сходах" очень понравилась. Кофе там хороший, но в бумажных стаканчиках, есть и выпечка. Цены -дешево. Большинство берут кофе с собой. На ступеньках там сидел только я. Заходил туда часто.





Позже я нашел подходящее для меня место для еды, куда и приходил на завтрак, обед и ужин. Я не из тех кто любит перепробовать кухню во всей округе. Если понравилось, то хожу в одно и тоже место. Культа из еды не делаю.
А понравилось мне в ресторанчике "Тифлис". Понятно по названию, что грузинская кухня. Выглядит прилично. Цены средние. А вот завтраки там дешевые и работает он с 8.00. Театральная 20. Если идти по Соборной от соборов по левой строне, то на Театральной повернуть налево и еще метров 30.
Комплексный завтрак (два жареных яйца, ветчина, оладья с вареньем, чай, хлеб) и это все вместе 40 гривен. Полтора евро. Дешевле только на кухне Армии Спасения.
Там же есть и комплексные обеды по 50 гривен. Первое, второе, салат.
А вот еда из меню уже подороже, но не сильно. Я брал тушеное мясо с овощами -130 гривен. Только хинкали там стоили по 15 гривен за штуку, и хотя были сочные, но мне совсем не понравились. Там кладут в фарш много чеснока.
По питанию в Виннице, вроде все. Есть отчет, где ресторанчикам уделено гораздо больше внимания и тем кто в путешествиях ищет конкретные места то советую вот этот отчет. Въно значит дар. Винница. Сентябрь 2016г.

Теперь вернемся на Соборную и пройдемся до площади Гагарина.





Синагога.






Театральная площадь и академический театр.



Площадь Гагарина и винницкий трамвай. Тут можно на него сесть и поехать в усадьбу Пирогова. Можно было сесть и раньше. Только, если вы едите в усадьбу на трамвае, то знайте, что потом еще придется пройтись пешком примерно с 1 км.

[успевающий987]

Музей-усадьба Пирогова.
Николай Иванович Пирогов.

русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии. Тайный советник.

В черте Винницы в с. Пирогово находится музей-усадьба Н. И. Пирогова, в километре от которой располагается церковь-усыпальница, где покоится забальзамированное тело выдающегося хирурга.

Ни номер трамвая к усадьбе, ни номер автобуса назад я не запомнил. Но в Виннице все говорят на двух языках как минимум. Спросите, вам обязательно подскажут.
Я туда попал в понедельник. Выходной. Знал об этом, но поехал, что бы хоть снаружи посмотреть. Одна из комнат в усадьбе оставлена именно такой, какой была при Пирогове. Вот именно ее мне хотелось посмотреть. Мне нравятся места которые выглядят именно по настоящему. Но не получилось.







В километре от усадьбы находится церковь-усыпальница Пирогова. После смерти великого хирурга его жена распорядилась забальзамировать его тело. Считается, что его тело сохраняется лучше тела Ленина. (информация из Лонели Планет).
Если пойдете к церкви пешком, то сначала пройдете вот эту церковь. Это не она. Нужно будет идти дальше и свернуть по указателю или спросить прохожих.



А вот церковь-усыпальница Пирогова.





Так как у меня было еще пол дня, то я решил все таки найти бункер Ворошилова. О нем узнал из интернета. И это место заняло первое место впечатлений Винницы. Оно еще и из разряда "попробуй найди".
Адрес я знал: Князей Кориатовичей 185 (бывшая Свердлова). Первым я спросил об этом парня из кафейни "Кава на сходах". Клиентов в это время не было и парень мне рассказал про все свое детство и как он там гулял с друзьями. Объяснил где Свердлова от центра. Оказалась внизу. Но он не предупредил какая она длинная. Короче я прошел ее если и не всю, то много. По пути случайно найдя церковь Святого Николая, о которой уже писал. Спрашивал у людей про бункер Ворошилова, смотрели на меня с удивлением, пояснял, что там церковь у реки. Никто не слышал.
Дошел до нужного адреса. Там санаторий МО Украины. С проходной. Заходить не пытался. Стал спрашивать у прохожих про бункер и церковь. Уже понравился сам процесс. Нашелся человек который понял меня когда я уточнил именно про маленькую церковь у самой реки.
Надо зайти в санаторий именно по адресу. На проходной там вход свободный, никого не останавливают. Пройти по аллее до конца, обойти здание слева и спуститься по асфальтированной дорожке вниз. Сразу слева будут зеленые ворота. Вы на месте.
Мне же пришлось поискать еще и вдоль реки. Потому что я спустился не там. И оказался на пляже. Хорошо, что уже весна и было пару человек на пляже. У них и спросил.



Сюда хорошо прийти когда никого нет. Место выглядит заброшенным и тут есть ощущение "чего то очкую я, Славик".
Собак нет.
В настоящее время есть планы создать здесь скальную-пещерную церковь. Несколько раз в неделю проходят службы.









Если к тому времени вас прижмет в туалет, то пройти через территорию и вот по этой тропинке в заросли. Там есть деревянный, только дыра выходит почти в реку.



Бункера Ворошилова в скале слева от входа. Их два. В начале и в конце.















Бункер Ворошилова - это не официальное название. На самом деле это объект "Южный Буг". Командный пункт укрепрайона строившегося с 1931 по 1936 года для прикрытия направления на Винницу. Строился секретно. Но такое строительство провести секретно тяжело, поэтому ради этого начали строить санаторий наверху и именно этот санаторий стал прикрытием строительства бункера. Вот так вот. Санаторий работает и сейчас.
Комплекс подземных помещений вырублен в скале и состоит из 28 помещений. Там была даже дизель-генераторная и баня. Да тут можно целый скальный монастырь открыть.
В 1941 году - командный пункт Южного фронта.
При немцах - ставка фельдмаршала Кейтеля.
Использовался советскими военными до 1980-х годов. Потом заброшен.
В 2003 году отдали УПЦ МП.
Сейчас Свято-Троицкий скальный храм.



Место очень интересное именно его поиском и заброшенностью. Хотя, летом, я думаю там людей хватает, пляж рядом.

[успевающий987]

Теперь о Винницком музыкальном фонтане.
Я ничего подобного до этого не видел ( ну, разве что по телевизору), поэтому сравнивать не могу.
Понравилось, красиво. Но "вау", ух ты", "вот это да" не было.
За два дня в Виннице я сходил на шоу два раза.
Вот что меня удивило, так это то, что это абсолютно бесплатно. Вообще бесплатно. Фонтан работает с 14.00. Но именно звуковое и световое шоу начинается вечером 20.30.
Более подробно и доходчиво посмотрите на сайте города Винница.
http://www.myvin.com.ua/ru/fontain/roshen/shedule.html

Я посмотрел и послушал "Маленький принц" - не понравилось совсем; "Лебединое озеро" - понравилось; "Питер Пен" -очень понравилось. Но больше всего мне понравилось когда просто играет классическая музыка, а фонтан освещается и танцует. На мой взгляд тут главное музыка и прыжки воды, а не кино на водяные брызги.










Вообщем, моя Винницкая ТОП тройка выглядит так: деревянная церковь Святого Николая, бункер Ворошилова, Окно Жизни. А фонтаны уже потом.
А вообще город понравился. Сюда стоит приехать на пару деньков, как и в любое другое место на нашей планете.
Это путешествие закончилось.
Собираюсь к следующим.
Всем Мира, здоровья и интересных путешествий.

[berngo]

Большое спасибо, очень познавательно, был давно, сейчас все изменилось. К лучшему

[ywi]

Удивительным образом отдельные снимки Винницы напомнили удалённый от центра Черновицкие. Даже удивительно, так как между ними, как вы пишете, 6,5 часов езды. Когда мы планировали наш большой трип по Украине, я пытался было даже включить её в маршрут, но уж очень далеко она находится от того плана, который мы себе нарисовали.
Очень здорово, что вы не ограничились показом фонтана. Город оказался достаточно самобытным и интересным. Жду продолжения рассказа. Особенно интересны места, где никогда не были... ))

[успевающий987]

ywi, спасибо, что прочитали мой скромный отчет по сравнению то с Вашим. Я очень даже использовал Ваш отчет при подготовке к своему путешествию.

Удивительным образом отдельные снимки Винницы напомнили удалённый от центра Черновицкие

Может так на снимках кажется, но на месте мне так не казалось. Все таки на архитектуру этих городов оказали влияние разные страны. Это уже позже они оказались в одной стране. Не хотел писать в отчете,но вот в Виннице на мой взгляд, совсем не специалиста, не сильно берегут исторический центр. Просто сильно перемешены реально исторические дома с современной и советской безликостью. Надеюсь, винничане не обидятся на меня, но мне это бросилось в глаза. Но все равно, в городе есть своя изюминка.

Жду продолжения рассказа.

Теперь уже в следующем путешествии. Хотя хотел добавить еще главу про мою Николаевскую область, поездку на выходные, в музей ракетных войск, созданный на месте шахт и бункеров, где находились наши ядерные ракеты (такой музей единственный в мире, в том смысле, что он находится в настоящей шахте и командном пункте), а рядом там еще одно из природных чудес Украины - Бугские каньоны и пороги. Выехал, доехал до Южноукраинской АЭС, тут позвонили и позвали на работу. Перешел дорогу и поехал обратно. Так что позже как нибудь съезжу и допишу еще.

[ABurboN]

Замечательно
в Белгород-Днестровском были уже ?

[успевающий987]

Замечательно

Большое Спасибо.

в Белгород-Днестровском были уже ?

В юности. Когда работал на практике на Каролино-Бугазе. На станции Каролино. Это было 30 лет назад. Спасибо, напомнили мне об этом сейчас. Я тогда на выходных смотался туда посмотреть город Аккерман, как говорят местные.
Надо бы сейчас и туда собраться, крепость посмотреть.
Спасибо напомнили, мне ж на Бугазе тогда местные нос сломали первый раз в жизни. Второй раз уже в армии.
Блин, про молодость напомнили. Спасибо. Аж на слезу пробило.

[ABurboN]

Надо бы сейчас и туда собраться, крепость посмотреть.
..
Блин, про молодость напомнили. Спасибо. Аж на слезу пробило.

рекомендую подгуглить когда будет событие с историческим фехтованием и, будет интересно
держитесь
;)
да, Аккерманцы только так, не знал просто о вашей осведомленности

[AlexFire]

Как сооружение, сама эта крепость мне понравилась больше Каменецкой крепости

На меня Хотинская крепость тоже произвела впечатление мощного сооружения. Хотя в Каменце крепость тоже хороша - не хуже, не лучше, просто другая.

[Natalia092006]

Уважаемый автор, сколько же раз Вам нос- то " поправляли"?) надеюсь, без последствий...) простите за нелепую шутку))
А в кафе на подушках на ступеньках можно прям с кофейком сидеть?)
Звери из гранатометов или как их там... Не понравились))

[успевающий987]

Нос без последствий. Просто мне многое интересно. Как и большинству из нас.

В кафе специально подушки и ступеньки чтобы на них сидеть и пить кофе. Атмосферно получается.

[Olegsim]

Спасибо! Прекрасный рассказ и фото! Хотим съездить в Львов, ранее неоднократно там бывали. Но немного опасаемся. На мой взгляд, один из красивейших городов Европы наравне с Барселоной и Римом.

[berngo]

Хотим съездить в Львов, ранее неоднократно там бывали. Но немного опасаемся.

Чего опасаетесь? Я тоже бывал там несколько раз, это один из моих любимых городов Украины, в этом году опять собираюсь. Вроде не боюсь)))

[успевающий987]

Спасибо! Прекрасный рассказ и фото! Хотим съездить в Львов, ранее неоднократно там бывали. Но немного опасаемся. На мой взгляд, один из красивейших городов Европы наравне с Барселоной и Римом.

И Вам спасибо что прочитали. Во Львове все спокойно. Тут есть много хороших отчетов от россиян про Львов, почитайте. И тема про поездки россиян в Украину есть. Там все спокойно. Почитайте и Добро пожаловать к нам с Миром.

[Talala86]

Спасибо за отчет! Очень интересно и доступно написано)

[успевающий987]

Путешествие второе.

Карпатский регион. Говерла. Деревянные церкви.

Маршрут: Коломыя. Ворохта. Ясиня. Нижняя Апша. Середнє Водяне. Тячев. Колодное. Колочава. Ивано-Франковск.
Время: 8 полных дней. 17 августа - 26 августа.
Передвижение: Общественный транспорт. Бла-бла-кар. Попутки. Пешком.

Коломыя
Изначально я этот городок в свои планы не включал. Но планируя дорогу в регион я понял, что взять билеты на сезонные поезда Николаев - Ивано-Франковск и Херсон - Львов невозможно, все распродается в первые 5 минут начала предварительной продажи. Люди с запада едут на пляжный отдых в поселки Херсонской и Николаевской областей. А люди с юга едут в Карпаты на минеральные курорты. Решил добираться бла-бла-каром. Наиболее выгодным и по цене и по расстоянию оказался вариант Коблево - Косив через Коломыю. Семья возвращалась с пляжного отдыха домой и взяли меня за 450 гривен. Прекрасно. Так Коломыя оказалась в моем списке и я остался этим очень доволен.

Так как я прибыл в Коломыю только в 23.00., то и остановиться решил там на две ночи, что бы один полный день посвятить осмотру города и окрестностей.
Останавливался в City Hostel в самом центре. Через Букинг.ком. Там у него оценка 9. Нормальный хостел. Комната на троих. Мальчики - девочки отдельно, поэтому в жару можно спать в трусах. Со мной в комнате был мужик из Техаса! Коломыя и Техас!!! Как далеко они друг от друга.

С раннего утра, пока все еще спят, начал осмотр городка. Прямо напротив моего хостела находится музей писанки.







В своих отчетах по Украине я стараюсь всегда уделить внимание монументам Второй Мировой войны. Особенно в западных регионах. Просто, в связи с известными событиями, некоторые говорят, что у нас уничтожаются памятники героям и участникам той войны. Но эти памятники стоят на своих местах и возле них почти всегда есть цветы. Рядом поставили новые памятники, тем, кто тоже сражался за свою страну и свою свободу. И никто между этими монументами не ругается и не выясняет отношения.



Почти напротив, по диагонали, находится комплекс Героям Советской Армии. Правда, возле обоих монументов с утра валялись пустые бутылки и пакеты после еды. Но дворники начинали работать.



Еще в 30 метрах находится Николаево-Успенский Собор УПЦ МП. В самом центре. Современный. 1996 год.



Теперь пройдем всю главную-центральную-пешеходную улицу и выйдем с другой ее стороны к Ратуше.
В здании Ратуши в 1880 году провел под арестом 3 месяца Иван Франко. Тут он написал несколько своих произведений.



Коломыя. Ивано-Франковская область. Население - 61 тысяча человек.
В письменном виде впервые упомянут в 1241 году в Галицко-Волынской летописи.
В 2009 году Коломыя была названа журналом «Фокус» «Самым безопасным городом» Украины.

В период с 1349 по 1569 год город находился под властью Польши. В 1405 году Коломыя получила Магдебургское право. В 1411 году Коломыя со всем Покутьем была продана на 25 лет молдавскому государю Александру с условием, что последний выступит на стороне Польши против Венгрии. По тем же соображениям впоследствии Коломыйский замок несколько раз дарили молдавским воеводам.

В 1490 году Коломыйская крепость не устояла перед десятитысячной армией повстанческого вожака Ивана Мухи.

В 1498 году турки и валахи разрушили город, двигаясь на запад. С тех пор они почти ежегодно разоряли Покутье. В 1502 и 1505 годах Коломыя была сожжена, а в 1589 году почти полностью уничтожена.

В 1772 году, после первого раздела Польши, город отошёл под власть Габсбургов. По новому административному делению 1781 года Коломыя была включена в Станиславский округ и частично потеряла свои функции уездного центра. На окраинах города постепенно начали строиться немецкие колонии. В городе концентрируются войска, создаётся 70 уголовных отрядов для борьбы с повстанческим движением.

15 сентября 1914 года в Коломыю вступили российские войска. В Первую Мировую войну российские войска трижды брали и оставляли город. После Польско-Украинской войны город был включён в состав Польской республики.

Во время Второй мировой войны треть города была сожжена, еврейское население было уничтожено нацистами. За один только день 21 января 1942 года в городе было расстреляно 400 евреев[2][3].

27 марта 1944 года группа из 7 Т-34 1-й гвардейской танковой бригады под командованием гвардии капитана В. А. Бочковского освободили Чернятин, Сороки, Гвоздец, а затем, форсировав реку Чернява, подошли к железнодорожной станции Коломыя, опорному пункту немецких войск в Прикарпатье. Однако с ходу не удалось взять город, забитый войсками и техникой. Тогда комбриг В. М. Горелов прислал на помощь четыре танка из 1-го танкового батальона[4].

На рассвете 28 марта усиленная группа капитана В. А. Бочковского, совершив обходной манёвр, ворвалась в Коломыю и, сломив упорное сопротивление противника, в этот же день очистила от него город, захватив переправу через реку Прут.

Началось восстановление города, но вместе с тем значительную часть местной интеллигенции арестовали и вывезли в Сибирь, пострадали католические священники, были разрушены и перестроены некоторые храмы

Если из центра идти прямо 15 минут в сторону автовокзала и дальше до кругового движения, то можно дойти до старого кладбища, на котором находится старая деревянная и очень интересная церковь.
Церковь Благовещения Пресвятой Девы Марии. 1587 год. Иконостас -18 век. Колокольня рядом - 18 век.
Сейчас принадлежит УГКЦ.
Выстояла после нашествия татар. По преданию тут молился Богдан Хмельницкий со своими старшинами перед походом на Варшаву.













Теперь вернемся в центр и посмотрим на достопримечательности на соседних с центральной-пешеходной улицей. Они все в трех-пятиминутных пеших прогулках друг от друга.
Преображенский Кафедральный Собор. УГКЦ. Самый большой собор УГКЦ в Западной Украине. Современный, 2012 год. Но несмотря на современность производит впечатление своей необычной постройкой снаружи и какой то воздушностью и свободой пространства внутри.









Костел Святого Игнатия Лойолы. УРКЦ. Римо-католическая церковь. Иезуиты пришли в Коломыю в 1895 году, а в 1896-97 годах построили этот собор. При советах здесь был мебельный склад. В данный момент действует. Открыт во время службы. В остальное время открыты первые двери, но вторые - стеклянные - закрыты. Можно посмотреть на убранство собора через дверь. Красиво. Светло-голубые тона.

[успевающий987]

И в 5 минутах от центра есть совершенно новый собор УПЦ КП. Снаружи уже закончен, внутри продолжаются работы по росписи. Похоже на то, что расписан будет ярко. То, что увидел я мне понравилось. Фото не делал. Как говориться, не хотелось под рукой у мастера снимать не законченную работу.



Рядом с Коломыей есть село Нижний Вербиж. Считается как бы в черте города Коломыя. Там есть старая деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. 1756 год. ЮНЕСКО. Действующая, УПЦ КП. Туда идут обыкновенные городские автобусы-маршрутки из центра или автостанции. Маршрут №3 и еще несколько троек с буквами, типа №3а и т.д. Не месте лучше уточнить. Проезд 4-5 гривен. Ехать минут 15. Но я сел не на ту маршрутку. Вернее сел в маршрутку на Нижний Вербиж, но она проехала по окраине деревни, от куда до церкви мне пришлось идти почти 5 км пешком. С главной трассы есть указатель к церкви. Если будете добираться сами, то уточняйте людям, какая именно вам нужна церковь, потому что в селе много других церквей, а эта находится в дальней части села.



Уже сойдя с трассы проходим первую строящуюся еще церковь.



И идем по дороге никуда не сворачивая. Это если пешком. А если на маршрутке-автобусе №3, то он вроде идет до самой церкви.





По преданию церковь построили по инициативе местного жителя Григория Семенюка, одного из сподвижников Олексы Довбуша (западноукраинского Робин Гуда). Который посчитал, что уже слишком испачкал свои руки чужой кровью, взял часть сокровищ из Довбушевской казны и бежал. Вернулся в свое родное село и на взятые из общяка средства построил эту церковь.
Спустя время Олекса Довбуш нашел беглеца, но увидев церковь простил бывшего собрата.

Металлом церковь обшили в 1990 году местные жители ни с кем не посоветовавшись. Историки и архитектурные работники боялись, что в связи с этим ЮНЕСКО не внесет церковь в список всемирного наследия, т.к. в это время она уже была в списке на рассмотрение. Но обошлось. Внесли к всеобщему удивлению.
Я не видел этот храм до реставрации, но на мой взгляд, выглядит он сейчас очень даже впечатляюще.
Скорей всего, в скором времени этот храм как приходская церковь будет закрыт и начнет свою работу как музей. Так как рядом уже закончили строительство большой церкви, остались только внутренние работы.
Находясь в Коломые сюда стоит приехать обязательно.





Осмотр Коломыи вместе с поездкой в Нижний Вербиж я закончил в 16.00. Так что останавливаться тут больше чем на один полный световой день не вижу смысла. Хотя сам городок понравился. Довольно приятный центр, пару улиц со всех сторон от центра и все...дальше обыкновенная провинциальная глушь. Кушал на центральной-туристической улице, она называется проспект Чорновола, местные называют "сотка". Там есть пару туристических довольно приятных кафешек со вкусной и не дорогой едой. Мой обед с бокалом пива там стоил 120 гривен.
Утром следующего дня я отправился в Ворохту...

[успевающий987]

Ворохта

Из Коломыи в Ворохту от автостанции ходят рейсовые автобусы с 6.00. утра практически каждые полтора-два часа в первой половине дня. Но я туда отправлялся в субботу. А в выходные первый автобус только в 10.00. утра. Поэтому решил добираться с пересадкой в Яремче. Автобус на Яремча отправлялся в 7.10. Через полтора часа я был в Яремче, там подождал 20 минут и на следующем автобусе через пол часа прибыл в Ворохту. Очень понравился отрезок пути Яремча - Ворохта, природа, горы, шумящие речки, мосты, ж.д. тунели.

Жилье я себе снимал через Букинг. На момент бронирования бюджетное и приемлемое было разобрано, поэтому пришлось брать приемлемое для меня из оставшегося. Место хорошее, но не дешевое, по украинским меркам. 800 гривен за две ночи.
"У Одессита", оценка 9 баллов. Домик во дворе. Хозяева живут отдельно. Но зато мой домик весь мой. А он не меленький, двухэтажный, с удобствами, романтичный сруб и даже с печью. Сейчас она, конечно, была не нужна, но вот зимой... Один минус - от центра 30 минут пешком. Но зато от задней калитки очень впечатляющий вид на одну из достопримечательностей Ворохты.

Виадук, 19 век. Построен при Австро-Венграх. Использовался как ж.д. мост. Сейчас рядом построен новый, современный.

старая кладка в арках, массивность конструкции, изгиб рельс и сказочные карпатские пейзажи однозначно должны попасть в ваш фотоальбом путешественника!

...Но. Должен предупредить. Конкретно этот виадук не разрешают фотографировать. Правда, сказано это на словах. Хозяйка мне так сказала. А возле этого виадука есть только табличка с запрещением прохода к нему, но ни слова про фото.





Утром мне никто и ничего не говорил когда я делал фото. А вот вечером, когда я немного обнаглел и решил спуститься вниз, что бы сделать фото виадука снизу в верх, то тут уже появился мужик с ружьем и стал орать:
-Ты хочешь, что бы я забрал у тебя камеру? Чего снимаешь со всех сторон.
-А что нельзя? Здесь нет табличек и забора?
-Тебе хозяйка должна была сказать.
Короче, спорить я не стал. Все таки мост действительно является стратегическим объектом. В Израиле, наверное, могли бы и арестовать на время и заставить фотографии уничтожить. Хотя, фоток в инете этого места полно.





Заселившись я тут же вернулся в центр, позавтракал и начал осмотр поселка.
Ворохта расположена на высоте 850 метров над уровнем моря. Находится в Ивано-Франковской области. Население около 5 тысяч. Но село большое, раскиданное, я бы так выразился. По трассе не большое, но в стороны от трассы раскинулось довольно на большое расстояние. Дома стоят далеко друг от друга.

По легенде, поселок назвали в честь бывшего солдата царской армии, то ли бежавшего со службы, то ли поселившегося тут после честно отслуженных 25 лет. Но был он человеком уважаемым и умным. Даже люди из других деревень шли к нему за советом.
-Иду к Ворохте, - говорили они когда шли за советом или решением спора.

С конца XIX века Ворохта развивается как спортивно-туристический центр. Этому поспособствовала прокладка к Ворохте летом 1884 г. железной дороги. В 1930-х годах здесь строят несколько пансионатов для богатых туристов, а в 1957 открывают горнолыжную школу. Сегодня же Ворохта является одним из основных центров туризма Ивано-Франковской области, как летом, так и зимой. Для почитателей лыжного спорта здесь есть несколько подъёмников. Возле базы «Авангард» — 300-метровый бугельный и 2-километровый кресельный. На р. Маковка — 250-метровый подъёмник-бугель. Во время зимнего сезона устанавливают ещё два 100-метровых подъёмника. Неподалеку от поселка расположена спортивно-туристическая база «Заросляк», откуда начинается маршрут восхождения на высочайшую вершину Украины — Говерлу.

Пройдя весь центр по главной дороге в сторону базы "Заросляк", перейдя ж.д. переезд мы увидим большую деревянную церковь. Действующую. Начало 20 века.



Я попал в Ворохту 19 августа, на Праздник Преображения Господнего. Сельчане были в церкви на службе. Все в красивейших, праздничных, белоснежных вышиванках.



Следующие фото я сделал уже по окончанию Праздничной службы.









Сразу же за этой церковью находится старая, деревянная и очень интересная. Традиционная гуцульская архитектурная школа.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Как видите оба храма освящены в честь одного События.



Церковь изначально построена в 1615 году в соседнем селе Яблуныця, а в 1780 году ее перевезли в Ворохту и поставили на кладбище, где похоронены основатели села. А в 1860 году церковь снова перенесли уже на место, где она находится сейчас. Построена без единого гвоздя и считается идеальной по форме и архитектурным пропорциям гуцульской святыней.



В настоящее время открыта только по праздникам. И мне очень повезло, что я оказался тут в День Преображения. И повезло вдвойне, так как тут я впервые попал в алтарную часть церкви. Не знаю почему, но батюшка сам предложил мне туда зайти и даже сделать фото (без вспышки). Только нельзя вставать в центре. А с права и с лева от алтаря разрешил.



Фото в алтаре.



Сохранилась старая роспись на стенах.









В пяти минутах ходьбы от церквей находится еще один виадук. Построенный примерно в одно время с предыдущим. Они и строились как одна ветка пути. И сейчас, если вы будете уезжать из Ворохты на поезде в сторону Закарпатья, то вы проедите по этому пути, правда не по этим виадукаи, а по мостам, построенным рядом с ними.
Сначала пройдем мимо вот такого мистического дома.



И с другой стороны виадук. Подается как то ли самый длинный в Европе, то ли один из самых длинных. Длинна более 130 метров, длинна самой большой арки - более 65 метров.
Здесь можно фотографировать, ходить сверху, никто не гоняет.





















Есть еще третий виадук. Продолжение этого же пути. Его я нашел совершенно случайно гуляя вечером на дальних околицах деревни, вернее, выйдя уже за деревню и войдя в лес. Уже стало темнеть, поэтому фото не очень.







Вот такие достопримечательности я посмотрел за полный день в Ворохте. На сам поселок одного дня достаточно.Если вы собираетесь совершить походы-прогулки в горы, подняться на Говерлу и т.д., то конечно же надо закладывать большее количество дней.
Еда: в центре поселка есть несколько кафе-ресторанчиков, пицерия, продуктовые магазины с деревенским (скромным) ассортиментом товаров. Кафе-ресторанчики работают в основном с 10.00. Ранних завтраков не получится.
Я кушал в "Старой Ворохте". По украинским меркам заведение со средними ценами. Бограч (сытное первое и второе в одном лице, напоминающее жаркое по домашнему), хлеб, бокал пива - 190 гривен.
На следующий день я поднялся на Говерлу...

[успевающий987]

Восхождение на Говерлу

Кожен українець знає про Говерлу все і мріє піднятися на її вершину.
"Труднопроходимое возвышение" - так переводится с румынского.
"Снежная гора" - с венгерского.
Высота 2061 метр над уровнем моря.
Первый туристический маршрут с восхождением на гору был открыт в 1880 году.

Большинство восхождений начинается с базы Заросляк, которая находится на высоте 1100 м. Добраться до базы можно пешком, на автомобиле или велосипеде, и легче всего это сделать из Ворохты или Верховины (окрестности Яремче). С базы на вершину ведут две тропы — одна более пологая, общей длиной 4,3 км, другая более крутая (3,7 км). Начиная трекинг с базы Заросляк, покорить вершину в летнее время года не составит труда даже неподготовленным туристам[5].

Гуляя по Ворохте в первый день я пытался навести справки о дороге до базы "Заросляк". Но ответ получал от всех один:
-Общественного транспорта туда нет вообще. Только пассажирские автобусы, идущие в сторону Верховины. Едите на таком автобусе из Ворохты 14 км до поворота на Заросляк, а потом пешком 17 км. до базы и уже от базы восхождение. Или такси 1000 - 1200 гривен машина туда и назад с ожиданием 6-7 часов.

Брать такси самому дороговато. Попутчиков, согласных поделить машину на части на тот момент у меня не было. Объявлений в центре о групповых поездках хватает. Только учтите эти поездки не каждый день. В моем случае я зашел в магазин тур. инвентаря, который так же занимается такими поездками. У них на мой день поездки не было и они порекомендовали мне подойти с утра (9.30) и возможно они подсадят меня на автобус с группой от другой, сотрудничающей с ними, фирмы. За 250 гривен за всю поездку и гида. Гид мне был не нужен, ходить строем не люблю, но выбора особо не было.

В центр поселка я спустился в 8.30. Пошел на ж.д. станцию узнать про поезд на Ясиня на завтра и встретил водилу, который предложил поехать до "Заросляка" сейчас, рано утром, за 200 гривен с человека за круг, с ожиданием 6-7 часов.
- Вот только сейчас подойдет утренний поезд, там обязательно будет несколько человек в этом же направлении, берем минимум пятерых, по 200 гривен с каждого и едем.
-Так вы здесь все время стоите?
-Только к подходу поездов. Можешь записать телефон.

Так что кто собирается на Говерлу самостоятельно, можете писать в личку, телефон дам.

Поезд подошел. Взяли еще четверых и ровно в 9.00. выехали из Ворохты. От Ворохты до поворота к базе дорога еще почти нормальная по украинским меркам. Но от трассы до базы начинается жуть. Я вообще не водитель, в этом ничего не смыслю, но если бы у меня была машина, мне бы было жалко туда на ней ездить. И проезд туда и назад за 1000 гривен за всю машину совсем не дорогая оплата. Там и пешком не легко идти. Хотя люди идут. Если Вы можете выделить на Говерлу 2-3 дня, то можно идти пешком. Из этих дней - 1 день на подъем и спуск с Горы и 1 полный день на поход к базе и обратно. Короче, на машине-джипе от Ворохты до "Заросляка" мы ехали ровно 1 час.
При въезде на территорию Природного парка нужно предъявить паспорт (данные запишут в тетрадку) и заплатить 25 гривень.
Запомните: паспорт обязательно.

На вершину Говерлы ведут два маршрута. Синий и зеленый. Оба промаркированы довольно хорошо. Но смотреть надо внимательно, особенно в начале пути, в лесу. Уже при непосредственном восхождении на Гору будет все проще и понятней: вон впереди Гора и вот тропа.



Сначала оба маршрута идут вместе, потом расходятся. Я решил подниматься по более крутому и короткому синему, а спускаться по более пологому зеленому. Забегая вперед скажу, что спускаться по этому "пологому" мне было гораздо тяжелее, чем подниматься по "Крутому".
При подъеме видишь цель, к ней идешь. Есть мотивация. А при спуске хотелось жрать, болели колени и я бы не сказал, что спуск был "пологим". По камням тоже пришлось поскакать.
Поешьте с утра хорошо и сытно. Возьмите еду на перекус с собой. Воду обязательно. Только обязательно мусор принесите обратно вниз и выбросьте в мусорное ведро внизу. А то, честно говоря, стыдно за соотечественников, которые оставляют мусор на горе. Там даже уже на вершине есть яма с мусором. "Фу" на тех, кто бросил мусор там.

Я с утра поел совсем плохо: булка, одно отварное яйцо, йогурт. И при спуске после 13.30. у меня очень кружилась голова. Именно водило в сторону. То ли от высоты, но скорей всего от потери калорий и глюкозы, которые я ничем не мог восполнить.



Если судить по моему организму, то на указателях написана чистая правда. Именно два с половиной часа я поднимался по синему маршруту. При этом меня никто ни разу не обогнал. Спускался я по зеленому, но тоже два с половиной часа. На вершине я провел порядка 45-50 минут. Так что 6 часов на всю "экспедицию" от подножия до подножия является самым оптимальным временем.

Начало маршрута. Еще лес.









Потом выходим на первую поляну.



И после уже не заблудишься. Дальше там одна тропинка. И даже Говерлу от туда можно увидеть. Она не первая, а вторая. Видно только кусочек вершины.



Потом она спрячется.







Вот на этом участке этот подъем уже перестает быть увеселительной прогулкой. Я вдруг стал отчетливо слышать ушами стук собственного сердца. Не чувствовать, вернее, чувствовать начинаешь гораздо раньше, а именно слышать.



А тут еще увидел велосипедиста с великом на плечах. Причем он шел часть пути с великом, оставлял его на тропинке, возвращался назад за рюкзаком, нес рюкзак вперед от велика, оставлял его и возвращался за великом и т.д.

-Чего не сделаешь ради лучшего друга, - это я сказал.
Посмеялись вместе. А потом он пояснил, что тут есть веломаршрут и с вершины можно будет дальше уже ехать на велосипеде.







На следующем фото видно красные крыши внизу. Вот от туда и стартуют маршруты.



Небольшой отдых еще раз и впереди уже вершина Говерлы.



Еще раз взгляд на панораму вокруг и вниз, от куда начинался подъем



Вершина. Говерла. Высочайшая Гора Украины. Высочайшая точка Украины. 2061 метр над уровнем моря.
Слава Богу всегда. Слава Богу везде.



Это я



Виды вокруг. Небольшая облачность. Как только облака открывают солнце, становиться даже жарко. Как облако закроет солнце, плюс ветер, становится довольно прохладно. Поэтому я рекомендую взять с собой ветровку или флиску.





На Говерле собраны частицы земли со всех областей Украины. Я нашел тут и частицу из Николаевской области.


















На вершине я провел порядка 45-50 минут и начал спускаться по зеленому маршруту.



Еще один взгляд на вершину Священной Говерлы.



И начинаю спускаться по яко бы "пологой" зеленой тропе. Кто назвал ее "пологой"?



К месту нашего сбора на стоянке машин возле начала троп я подошел первым. Начали мы восхождение утром в 10.00. Водитель просил ориентироваться на 16.00. Т.е. давал времени 6 часов, само собой плюс-минус час. Я спустился в 15.45. Остальные через 10 минут. Всем понравилось. Все довольны. Водитель заработал. Мы побывали на Говерле.
Внизу есть сувенирные лавки. Магниты в них мне вообще не понравились и я там ни одного не купил. Я стараюсь собирать керамические магниты, а там в основном были деревянные с выжженными картинками. Несколько керамических было, но размер... блин, с чайное блюдце. На пол холодильника.
Есть лотки с мороженым и хотдогами. Кафешек с полноценной едой не видел. Так что кушать я уже поехал в Ворохту.

Повторю практическую информацию по Говерле:
Гора открыта для массового восхождения с 1 мая по 30 сентября. Но лучше, если вы собрались, уточнить заранее. По некоторым источникам до 30 сентября, по другим до 30 октября. А я на проходной забыл посмотреть на стенде.
Оплата - 25 гривен (2018 год).
Паспорт обязательно.
Вода. Что то перебить аппетит, а еще лучше перекусить. Мусор забрать с собой.
Ветровка или флиска. А можно и дождевик.
Солнцезащитные очки, панамка. Удобная для таких походов обувь.
Треккинговыми палками я не пользовался, но при спуске они бы не помешали. Внизу можно взять напрокат, правда, лыжные.
На следующий день я поехал в Ясыня.

[Natalia092006]

Красотища невозможная просто)) Мост волшебный

[успевающий987]

Ясыня или Ясиня.
С ударением на последнем слоге. Так говорят местные.

Настало время пояснить, почему я отправился в это путешествие именно по такому маршруту. Честно скажу, еще пару месяцев назад я вообще об этих деревнях, поселках и городках ничего не слышал. И не знал, что есть такие в Украине. Само собой это не относится к Ивано-Франковску, Ворохте и Коломые.

Дело в том, что в прошлом году я путешествовал по Румынии. И там я впервые увидел деревянные церкви Марамуреша, деревянную готику, так сказать. И этот стиль произвел на меня большущее впечатление. Но увидел я тогда всего несколько таких церквей, а понравились они мне настолько, что только ради того, чтобы увидеть еще раз что то подобное я хотел совершить еще одно путешествие по Румынии, но в этот раз только по Марамурешу.

Начав искать информацию о других подобных церквях я обнаружил, что в Украине такие церкви тоже есть. Ведь часть исторической области Марамуреш находится в Украине.

В настоящее время северная её часть (Северный Марамуреш) составляет Хустский, Межгорский, Тячевский и Раховский районы Закарпатской области Украины, а Южный Марамуреш — жудец Марамуреш Румынии.

Причем именно в Украине находятся две самые старые деревянные церкви подобного стиля. Правда, они в гораздо худшем состоянии чем Румынские.
Вообщем, хочу их увидеть. На Говерлу я тоже хотел подняться уже давно... Плюс посмотрел "а что еще есть по этому маршруту" и появился план.
При подготовке нашел в инете сайт "Деревянные церкви Украины" на украинском языке, узнал, что в Украине есть 8 из 16 деревянных церквей занесенных в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Имеется в виду 16 объектов, занесенных в Список единым пунктом как Деревянные церкви карпатского региона Польши и Украины.

Деревянные церкви карпатского региона Польши и Украины — группа исторически ценных уникальных деревянных церквей, которые 21 июня 2013 года на 37-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей в Камбодже, были занесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В список внесены 16 украинских церквей[1] — 8 из которых расположены в Польше и 8 на Украине. Церкви представляют следующие типы архитектуры: гуцульский (Украина), галицкий (четыре на Украине и две на территории Польши), бойковский (две на Украине и одна в Польше) и лемковский (все пять на территории Польши)

Изучил карту, расстояния, добавил к обязательным объектам ( с которых все начиналось) все интересное по пути и рядом. В итоге получился маршрут путешествия, который я сейчас и описываю.

Из Ворохты в Ясыня можно добраться поездом без пересадок за 40 минут. Или на автобусе, но с пересадкой в Татарове, т.к. Ясиня это уже Закарпатская область.
С утра есть несколько поездов и электричек. Точное время не помню, но приблизительно в 6, в 7, в 10. Я выехал в 7 утра. Поезд состоял из 2(!) вагонов. Оба вагона по модели плацкартные, по сути общие. Места в билете не указываются, садись-ложись где хочешь, чистота желает лучшего, проводник совсем не презентабельный, какой там туалет не охота даже представлять. Проезд стоил 11 гривен. Этот состав был Ивано-Франковск - Рахов.

В Ясиня я ехал только ради одной церкви. Но именно эта церковь является одной из тех 16, что попали в Список Всемирного Наследия.
Вокзал-станция в Ясиня есть, но осталось только пустое здание. Даже кассы закрыты, возможно навсегда. Если будете ехать от туда, то за проезд можно оплачивать в вагоне кондукторам. Вокруг вокзала частный сектор. Глушь. Дорога от вокзала одна, по ней я и пошел, и вышел на главную магистраль идущую через городок. Там увидел погост с большой современной церковью, заправку, и довольно большой ресторанчик с гостиницей на заправке. Там я позавтракал. Яичница, сыр, ветчина, хлеб, чай - 50 гривен.
Там же я и узнал как найти церковь.

Ясиня - поселок городского типа. 650 метров над уровнем моря. До районного цетра, города Рахова, - 32 км. До Ужгорода - 274 км.
В письменном виде впервые упоминается в 1555 году.
И даже был столицей Гуцульской Республики в 1918-1919 годах.

По легенде, галичанин Иван Струк пас здесь овец, но внезапный глубокий снег помешал ему перегнать отару домой. Поэтому он сделал из ясеня овчарню для овец, а сам отправился к себе домой. Когда вернулся, застал отару целой и невредимой, да ещё и с приплодом. В благодарность Богу он построил деревянную церковку, прозванной Струковской. А ясень с тех пор стал символом поселка и его названием. И сейчас на гербе Ясиней — пастух Струк, зеленое дерево и отара.

В течение 20 века поселок успел побывать под австро-венграми, потом вошли русские императорские войска, потом они ушли и вернулись австро-венгры, потом независимая республика почти 7 месяцев, Чехо-Словацкая республика, Независимая Карпатская Украина, немецко-венгерская оккупация, УССР и теперь Украина.

На центральной площади, на одном из домов имеется две мемориальные таблички





Но я сюда приехал, что бы увидеть ту самую церковь, с которой и начиналась история поселка. Найти ее легко. Она рядом с основной трассой, но не в центре. Лучше всего спросить местных, все подскажут.





Церковь Вознесения Господня. В народе церковь прозвали Струковской, в честь Ивана Струка построившего ее. ЮНЕСКО.
1824 год. Иконостас - 19 век. Звонница - 19 век. Действующая. Службы проводит УПЦ МП и Русинская Грекокатолическая церковь.













Церковь хоть и действующая, но службы в ней только по воскресеньям. Но так как объект ЮНЕСКО, то, я думаю, ее должны показывать людям. Тут еще ко мне присоединились путешественники поляки.
А церковь была закрыта и я пошел в деревню искать ключ. Первый же сельчанин мне показал где живет хранитель ключа. Там легко найти, третий дом от моста.
Может батюшка, может дьякон, может просто завхоз-хранитель ключа... Не знаю. Вообщем мне он сказал:
-Иди к церкви. Сейчас я подойду.
Пришел буквально через 5 минут.
Фото можно без вспышки. Вход свободный. Но на мой взгляд, все таки объект ЮНЕСКО, его надо содержать, поэтому хоть что то, но надо кинуть в ящик. В Румынии это стоило 4-5 лей, приблизительно 1 евро. Из этой суммы я исходил и здесь.









Где то по трассе есть еще тут водопад Труфанець. Но искать его не было желания. Сегодня я хотел еще побывать в двух селах и добраться до Тячива, где думал остановиться на ночлег. Поэтому пошел в сотрону автостанции. Еще не дойдя до нее увидел автобус с маршрутом на Мукачево. В голове быстро просчитался маршрут и я понял, что мне он подходит. Успел поднять руку. Водитель остановил. За 85 гривен и 3 часа доехал до Солотвино.

[успевающий987]

Нижня Апша. Середнє Водяне.

Из Ясиня мы проехали село Деловое, в котором находится очередной "географический центр Европы". Таких "центров" несколько в Европе. Проехали Солотвино, где на окраине я и вышел из автобуса.

Пару слов про Солотвино.
Когда то тут добывали соль. Потом забросили это дело. Но есть соленые озера, эдакое местное "мертвое море". Отдыхающих там много. Но я это проехал мимо, не интересно такое.

Соло́твинские озёра — группа небольших озёр антропогенного происхождения в Закарпатской области Украины, в черте пгт Солотвино. Большинство озёр содержат сильно солёную воду, однако встречаются иодированные и пресноводные водоёмы. Крупнейшее озеро — Кунигунда. Солёность воды в озёрах до 200 ‰. Температура воды летом — до 25-27 °C.

Солотвинские озёра являются курортной зоной, купания в солёной воде используются для лечения опорно-двигательного аппарата, переломов, радикулита, псориаза и других заболеваний. На берегах озёр за последние 10-15 лет было открыто большое количество санаториев и баз отдыха.

Вышел из автобуса и сразу же с остановки отходит от трассы улица. Это и есть начало деревни Нижняя Апша.
Я сюда приехал только ради церкви. Вернее, я сюда приехал ради церкви в Среднем Водяном, но при подготовке плана передвижения узнал, что в Апше тоже есть деревянная церковь и решил сюда зайти. Тем более дорога в Среднее Водяное лежит через Апшу.

Обе деревни, Нижняя Апша и Среднее Водяное, были основаны на "валашском праве" выходцами из балканской Валахии. Население здесь говорит на румынском языке, украинский знают плохо, русский понимают и могут на нем хорошо говорить, но с акцентом.
Я не увидел в этих деревнях сохранившихся традиционных валашских построек. Все застроено двух-трехэтажными особняками.
И, как я прочитал на сайте "Деревянные церкви Украины", три старинные деревянные церкви выглядят посреди этих застроек как

"майская роза в помойном вєдрє".

Нижняя Апша вместе с соседними Средним Водяным и Солотвино могут посоревноваться за звание "уродливое село в Украине". По современной местной моде сплошь улицы плотно застроены огромными цементно-кирпичными домами невероятных цветов, от взгляда на которые начинают болеть зубы, с сияющими металлическими заборами, статуями и фонтанами. Большинство из монстров стоят пустые, а в тех, где все-таки живут хозяева, они занимают одну-две комнатки. Остальные комнаты не используется или служат в качестве складов для товаров, которыми торгуют владельцы, пользуясь преимуществами пограничной зоны (отсюда и деньги). Дело в том, что эти палаццо строятся не для уютного житья-бытья в кругу семьи, а для демонстрации финансового статуса перед соседями.

По поводу заборов вокруг этих домов. Нержавейка и похоже на то, что это чуть ли не "хирургическая нержавейка".

Но самое отвратительное то, что эти неуклюжие монстры, в которые вбухано сотни и сотни тысяч, стоят вплотную друг к другу и нависают над разбитыми дорогами, больше похожими на сточные канавы. И владельцы дорогих иномарок продолжают ими ездить каждый день - очевидно, им жалко скинуться на "ничью" дорогу ...

Скажу правду, дорогу начали делать. Потихоньку соединяют асфальтом эти села между собой.
И в Апше нашли деньги на реставрацию церкви, там идет ремонт.

Церковь в Нижней Апше.
Церковь Святого Николая. Принадлежит греко-католикам. По одним данным построена в 1561 году, по другим в 1604. Церковь принадлежит "очень узкому кругу старейших церквей Закарпатья".
В 1969 году была реставрирована и превращена в музей народного быта. В 1994 году вернули греко-католикам. В настоящее время идет капитальный ремонт. Даже отопление провели. Хотя, рядом стоит большой современный храм. Возможно, со временем церковь будет только как музей. Она хоть и не в ЮНЕСКО, но является архитектурным памятником и находится под защитой государства.

Когда я туда пришел, то она была открыта, но там никого не было.



Это я увидел от входа. Тщательно потрогал свежий бетонный пол и убедившись, что он хорошо высох, зашел внутрь.











Снаружи фотографировать тяжело, т.к. церковь на холме, который резко начинает спускаться почти от самых стен.












Оба села довольно длинные и идти в другое село до следующей церкви надо было больше 5 км, но мне повезло. Меня подобрал дедушка на старенькой шестерке. Значит, тут такие еще есть. Значит, и дома валашские где-то на задворках этих сел остались. Через пару минут я был возле церкви, с желания увидеть которую я и начинал планировать это путешествие.

[успевающий987]

Итак, церковь Святого Николая в селе Середнє Водяне. Пишу название на украинском, хотя в этом селе все говорят на румынском.
Это вторая по возрасту деревянная церковь Украины. И можно сказать, что именно с этой церкви и началось построение всего маршрута этого путешествия. Она появилась как бы в центре и все остальное я уже строил от нее. Просто, когда я увидел ее на фото, то возникло только одно чувство: хочу...хочу это увидеть по настоящему.
Вооон, она на холме.



Правда, на деле получились не те эмоции, что я ожидал. К этому моменту, пройдя через центр, я уже узнал, что маршрутки от сюда сегодня уже не будет. А значит, надо опять идти по дороге и пытаться ловить попутку. И в центре никакого барчика-кафешки я не обнаружил. А жрать уже хотелось. Тут вообще были только строительные магазины, их полно, на каждом углу.
И еще я уже узнал, что все церкви закрыты. И открывают их только по воскресеньям на время службы.
-Тут тебе не город. Батюшки тоже стараются где-нибудь работать.

Большая и новая церковь тоже была закрыта. А дьякон, у которого ключ от деревянной церкви жил не так уж близко. И неизвестно дома ли он.
Решил довольствоваться наружным осмотром.





Тут тоже церковь находится на холме и поэтому сфотографировать ее с близкого расстояния в полный рост у меня не получилось.

В этом селе есть два деревянных храма. И оба посвящены Святому Николаю, как и храм в Нижней Апше.
Что бы как то отличать один храм от другого люди называют их "верхний" и "нижний". На фото "верхний", более старый. Годом постройки считается 1428. Вот тут я уточню. Все даты, которые я написал в этом отчете относительно деревянных церквей касаются самых нижних срубов-досок. Само собой в течение нескольких столетий меняли крышу, надстраивали или перестраивали башни и т.д.
Например, в этом храме перестраивали неф в 1760 году. Башня - 1760 год. Иконостас - 1761 год.
В этой церкви была настенная роспись и она довольно хорошо сохранилась. Но я этого не увидел.
При советах тут был колхозный склад. В 1995 году вернули православным.
Но, как сказали местные, именно в этой церкви службы давно не проводят. А вот в другой, "нижней", периодически и по большим праздникам службы проводят. В обычные воскресные дни службы проходят в большой, современной (1930 год) церкви. Она рядом с "верхней".

Храмы в Середнем Водяном сохранили много черт суровой архитектуры XIII-XV веков оборонительного типа. В них нет никаких украшений на срубе и на косяках дверей. Оконца маленькие и, скорее, похожи на бойницы. Над бабинцем вздымается высокая башня с открытой галереей и пирамидальным завершением. Широкое опасанье создает глубокую тень и как бы прижимает вниз основной сруб, потому крыша крутой формы кажется еще выше. Все это придает храмам в Середнем Водяном суровый, мужественный вид, который роднит их с оборонительным романским зодчеством. Их силуэты на фоне окружающего пейзажа, невысоких холмов, покрытых лесом, кажутся вытесанными из серого карпатского гранита.

Еще один взгляд на церковь и я пошел по дороге в сторону трассы голосуя всем подряд. Я даже не пытался найти ключ, так как чувствовал, что это будет пустая трата времени. А тут еще жара и есть охота. А согласно пирамиде Маслоу, если не удовлетворены самые простые желания (еда, туалет, вода, сон), то никакие красоты, никакая архитектура не произведет на вас впечатления. Я в этом уже не раз убеждался.
Возможно, если бы я был на машине и не боялся не доехать сегодня до Тячева, то я бы хотя бы постарался узнать про ключ.



Мне опять повезло. Через 5 минут меня подобрали пенсионеры с внуком на семерке, которые направлялись отдыхать на соленые озера. Они довезли меня до трассы, где я сразу поймал попутку до Тячева и через час уже был там. Водитель взял с меня 30 гривен, как за автобус. Больше брать отказался.
И уже в Тячеве я понял, что совсем забыл посмотреть "нижнюю" церковь в Середнем Водяном. Одно успокаивало, что они вроде очень похожи.