Если взглянуть на карту Квебека (например, в гугле), то в двухстах километрах над северной излучиной Сен Лорана можно обнаружить нечто странное – огромное озеро в форме кольца диаметром около шестидесяти пяти километров. Не заметить его невозможно, а странность состоит в том, что очертания этого водного кольца слишком правильные для естественного происхождения. И тем не менее, кольцо вполне натуральное, ну или почти натуральное. Находится оно на месте кратера, образовавшегося 214 миллионов лет назад от падения астероида диаметром в пять километров. Это один из самых старых и шестой по размеру кратер на Земле. Изначально его диаметр был равен почти 100 километрам, однако за прошедшее с момента падения время из-за естественной эрозии почвы и отложения осадочных пород он сократился примерно до 72 километров. Позднее внутренняя часть кратера поднялась благодаря движениям земной коры, образовав центральный пик – гору Бэйбел (Mount Babel). До 60-х годов прошлого столетия озера на месте кратера еще не было, но в конце 50-х ГидроКвебек приступил к строительству комплекса гидротехнических сооружений в этом регионе. Одним из объектов стала дамба на реке Маникуаган (Manicouagan River), благодаря которой на месте кратера и появилось кольцеобразное водохранилище Маникуаган.
Сама дамба первоначально носила название Маник-5 (Manic-5), а позднее получила имя Даниеля-Джонсона (Daniel-Johnson dam), премьер-министра Квебека, который, будучи еще министром, отвечал за проект. Даниель-Джонсон умер 26 сентября 1968, в тот день, когда он должен был проводить официальное открытие дамбы.
Помимо Маник-5, в этом регионе ГидроКвебеком возведены и другие «Маники», общим числом четыре штуки, а также еще три сооружения на реке Утард (Outardes River). На две электростанции, а именно на Маник-2 и Маник-5, ГидроКвебек проводит экскурсии для всех желающих, точно так же, как делает это в Рэдиссоне, «там, где кончается дорога». Тем не менее, дамба Маник-5 производит самое яркое впечатление своим размером в сочетании с расположением, обеспечивающим зрелищность с самых разных ракурсов.
Вероятно, читатель готов задать вопрос: а какое отношение все эти «маники» имеют к Ньюфаундленду, с которого я начал рассказ об этом путешествии. Отвечаю: отношение самое прямое, ибо большая часть упомянутых гидроэнергетических комплексов находится в первой четверти так называемого Лабрадорского хайвея, ведущего в Лабрадор и далее, с паромной переправой, на Ньюфаундленд. Итак, давайте же отправимся в дорогу, чтобы увидеть все эти природно-технические чудеса своими глазами.
Как водится, стартуем в Монреале. Все путешествие у меня заняло одиннадцать дней, и небольшое слайд-видеошоу о нем можно посмотреть на youtube-канале «QC vivant». В первый день минуем, не останавливаясь, Квебек-сити, водопад Монморенси, каньон Святой Анны. Все эти достопримечательности находятся на нашем пути, но я около них не останавливался и здесь описывать тоже не буду, так как уже сделал это в предыдущих описаниях. После короткой остановки в Сент-Анн-де-Бопрэ
продолжаем движение по шоссе 138 до реки Сагинэ в регионе Тадуссак.
Моста через Сагинэ пока нет, хотя вопрос о возможности его постройки периодически поднимается еще аж с 1926 года. Его заменяет паромная переправа, с которой паром в летнее время отправляется каждые 20 минут.
Для путешественников переправа бесплатна, чего не скажешь о правительстве Квебека, которому ее обслуживание с каждым годом обходится на 20-25% дороже, чем в предшествующем году. Переправившись через Сагинэ, оказываемся в небольшом и очень живописном городке с тем же названием, что и весь регион – Тадуссак. Отсюда тоже можно отправиться на «фотоохоту» за китами, но на самом деле, начиная с Сагинэ и на много километров далее по побережью вся дорога носит название «Китовый путь» («Route des baleines»), дорожные знаки с которым отныне будут регулярно попадаться путешественникам на глаза.
Переночевав в одном из кемпингов возле Тадуссака, отправляемся наутро на прогулку по городку.
После прогулки стартуем дальше в Бэй-Комо (Baie-Comeau), город в 200 километрах от Тадуссака, от которого на север уходит тот самый Лабрадорский хайвей.
Вообще-то, автомобилисту, желающему попасть на Ньюфаундленд, было бы логично продолжать путь по берегу Сен Лорана еще около тысячи километров до небольшой деревушки Блан-Саблон (Blanc-Sablon), откуда до острова Ньюфаундленд идет паром (на этот раз не бесплатный). Однако, к сожалению, на этой дистанции напрочь отсутствует почти 400-километровый кусок дороги. Вообще какой бы то ни было. Еще в 2006 году правительство объявило о начале 10-летнего проекта, в рамках которого этот дорожный пробел был бы восполнен. Однако спустя пару лет провинциальные власти не сошлись во взглядах (с большой вероятностью предполагаю, что в финансовых вопросах) с компанией-подрядчиком и договор между ними был расторгнут. Так что дороги как не было, так и нет, и неизвестно, когда будет. Именно по этой причине все автотуристы (и велотуристы, кстати, тоже, такие тоже изредка попадаются) вынуждены ехать в объезд по Лабрадорскому шоссе, делая крюк длиной в 1700 километров.
Итак, от Бэй-Комо стартуем на север в сторону комплекса Маникуаган.
Между прочим, Лабрадорский хайвей далеко не везде соответствует высокому званию «хайвея». На многих его участках асфальтовое покрытие сменяется обычной грунтовкой. Но не стоит огорчаться: во-первых, качество грунтовок довольно неплохое и по ним можно ехать достаточно бодро, как и по асфальту. А во-вторых, на протяжении последних нескольких лет на отдельных участках шоссе постоянно идут дорожные работы по укладке твердого покрытия, и можно надеяться, что в каком-то обозримом будущем все дорога станет отвечать чаяниям многочисленных автопутешественников.
От Бэй-Комо до ближайшего Маник-2, где проводятся экскурсии, всего километров двадцать, поблизости можно найти и придорожный частный кемпинг.
Еще через 180 километров добираемся до Маник-5.
Мы попали туда в проливной дождь, а посему несказанно обрадовались, обнаружив, что к нашим услугам не только автозаправка, но и вполне комфортабельный мотель, что избавило нас от необходимости разбивать лагерь в непроглядную сырость.
На следующий день отправились на экскурсию, где нам не только показали генераторы и зал контроля (к которым я лично уже привык, побывав до того на трех электростанциях), но и провели внутрь самой дамбы, производящей весьма любопытное зрелище.
После чего на автобусе завезли на вершину дамбы, а потом и на площадку на прилегающем к ней склоне горы, с которой открывается великолепный вид на все сооружение. Как я уже упоминал, выигрышных ракурсов «Даниеля-Джонсона» в округе можно найти немало, да и снизу, с Лабрадорского шоссе, вид гигантской стены, перекрывающей ущелье, очень даже впечатляет.
Маник-5 не является конечной точкой нашего путешествия, мы хотим увидеть вживую само кольцеобразное озеро-водохранилище, до которого еще километров 50.
Преодолев их, продолжаем движение вдоль окружности до города-призрака (Ghost city) Ганьон (Gagnon) неподалеку от северо-восточной части озера.
Это не я назвал город призраком, его так называют вполне официально. А все потому, что города этого… не существует. Ну то есть на картах найти его можно, а вот в реальности вы увидите только густо заросшую кустарником и низкорослыми деревцами обочину.
От города шахтеров, который находился здесь до 1985 года, остались только бордюры и разделительная полоса-газон бывшей центральной улицы, а также небольшая площадка у дороги с установленными на ней флагштоком с флагом города и стендом с парой десятков фотографий когда-то стоявших здесь домов.
От «города-призрака» шоссе уходит дальше, в сторону Лабрадора, а мы поворачиваем назад и возвращаемся к южной части водохранилища, где останавливаемся на ночлег прямо на его берегу. Здесь есть небольшой платный кемпинг (а также несколько номеров типа мотельных) на биологической научно-исследовательской станции Уапишка (Uapishka). Кстати сказать, вдоль всей дороги можно найти немало площадок, вполне пригодных для палатки или для автодома, на которых можно остановиться бесплатно. Также на подъезде к водохранилищу нам встретилась бензозаправка под названием «Транзитная станция Габриэль» (Relais Gabriel).
Но если вы решили продолжать путь дальше по шоссе в сторону Лабрадора, следует иметь в виду, что очередная заправка будет нескоро, поэтому захватить с собой на всякий случай запасную канистру с бензином будет здравой идеей.
На следующий день, прежде чем возвращаться к берегу Сен Лорана, можно хорошо размяться пешей прогулкой на вершину соседней горы Харфанг (Mont Harfang), дабы полюбоваться панорамой озера-кольца и окружающими его зелеными просторами.
Высота горы небольшая – 962 метра, но приготовьтесь изрядно попотеть, потому как к вершине ведет весьма крутая тропа. И еще одна важная вещь: как только вы свернете от Бэй-Комо на север, вы немедленно окажетесь в полной власти черных мух (blackflies) – мелких и очень кусачих тварей. Их, конечно, можно встретить везде, и в окрестностях Монреаля тоже, но там обычно их сезон – июнь. В июле-августе их уже если не совсем нет, то значительно меньше. В районе Маникуагана (полагаю, что и дальше тоже) они есть всегда и в огромных количествах. Так что, если у вас нет желания быть съеденными заживо, наличие анти-москитного спрея будет нелишним.
Тем же вечером мы вернулись к побережью и достигли небольшого городка Годбаут (Godbout), из которого следующим утром переправились на пароме на восточный берег Сен Лорана, переночевав в небольшом уютном отельчике прямо возле пристани.
Теперь наш путь лежит в Гаспези, о котором я ранее обещал рассказать читателю.
Если северный (западный) берег Сен Лорана – это символ гидротехнической электроэнергетики, то его южное (восточное) побережье – символ энергетики новой, «зеленой», а именно – ветряной. Большинство из почти двух тысяч ветряных турбин Квебека находятся на правом берегу реки, либо прямо на побережье, либо на внутренних территориях. В Квебеке производится 28% всей канадской ветряной электроэнергии, что выводит провинцию на второе место после Онтарио, где генерируется 38%. Всего же в Канаде на сегодняшний день эксплуатируются около 300 ветряных ферм.
Еще с парома, при приближении к пункту назначения, городу Матан (Matane), можно заметить на холмах справа шеренгу ветрогенераторов.
Не стоит волноваться, мы еще увидим такие же на нашем пути, поэтому поворачиваем налево и движемся вдоль берега по Гаспезийскому полуострову. Ехать почти 300 километров, поэтому наберемся терпения, тем более что, помимо окружающих горно-морских красот, у нас есть хорошая возможность познакомиться ближе с ветряками. Через полчаса езды на горизонте возникает стройный ряд высоченных опор с неспешно вращающимися на них лопастями. Продолжаем ехать и примерно в 70 километрах от порта Матана, в городке Кап-Ша (Cap-Chat) нас встречает большой щит с изображением ветряков и еще какой-то овальной конструкции, а также надписью «Эол» («Éole»).
От щита вправо уходит неширокая асфальтовая слегка побитая дорога, на которую и сворачиваем. Эол – это персонаж древнегреческой мифологии, полубог и повелитель ветра. Упомянут он здесь неспроста, ибо дорога вскорости приводит нас к обширному полю с ветряками, которые и были видны с дороги.
Однако помимо ветрогенераторов, напоминающих внешним видом обычный вентилятор, имеется здесь и еще одна конструкция – та самая овальная фигура, что была изображена на щите.
Это совместный канадско-американский исследовательский проект, объектом которого была самая большая в мире ветряная турбина с вертикальной осью вращения (Vertical Axis Wind Turbines – VAWTs). Ротор турбины в форме греческой буквы Ф, высотой 96 метров и шириной 64 метра, был запущен в 1987 году и работал в течение шести лет, пока у нее не вышел из строя большой и дорогой подшипник. С тех пор турбина служит лишь туристической достопримечательностью, и к ней даже водят экскурсии.
Вволю пофотографировав «Эол» и остальные ветряки, раскиданные вокруг, продолжаем движение в самое сердце Гаспези. Хотя Гаспези – это достаточно большой полуостров, являющийся частью Квебека, однако в повседневной жизни большинство людей ассоциируют с этим названием лишь небольшой участок побережья со стороны морского залива Сен Лоран, отделенного от Атлантического океана Ньюфаундлендом и северной оконечностью Новой Шотландии, островом Кэп Бретон. Более того, если поинтересоваться у обычного квебекуа какие города в Гаспези он знает, то очень вероятно, что из нескольких десятков названий он ничего, кроме Гаспе (Gaspé) и Персе (Percé), больше и не вспомнит. Причина в том, что несмотря на все красоты полуострова, абсолютное большинство туристов притягивает сюда лишь две основные природные «изюминки». Прежде всего, это знаменитая и чрезвычайно живописная «продырявленная» скала, по имени которой назван сам город (именно так буквально переводится с французского «percé»).
Вторая изюминка – остров Бонавентюр (Île-Bonaventure), расположенный в нескольких километрах прямо напротив того же Персе. Известен он тем, что на нем живет самая большая в мире колония морских птиц, северных олуш (northern gannet), в которой насчитывается до ста тысяч особей. Часть колонии гнездится прямо на отвесных берегах острова, другая часть – на плато, находящемся на противоположном от морского причала краю. Остров небольшой, около полутора километров в диаметре и входит в систему провинциальных парков.
Итак, объехав по периметру половину Гаспези, оказываемся в районе Гаспе, а если быть точнее, в национальном парке Форильон (Forillon National Park), занимающем широкий мыс длиной в 20 километров недалеко от города. Парк в данном случае нас интересует исключительно как средоточие примерно полутора десятков кемпингов, где запланирована ночевка.
Здесь стоит отметить, что при автопутешествиях по Квебеку, да и по Канаде в целом, как правило не составляет труда найти кемпинг, где можно остановиться на ночлег. Но только не в Гаспези! Мы оказались там в конце июля, а вторая половина июля в Канаде – традиционный период массовых отпусков. Это время так и называется – «строительные каникулы» («Construction holidays»). Как можно догадаться по названию, в это время останавливают работы и отправляют почти всех работников в отпуска строительные компании. Но не только они. На самом деле практически все производства в провинции, от мала до велика, а также сопутствующие бизнесы, да и вообще изрядная часть населения прекращает работу в эти дни (кроме, разумеется, тех, кто должен поддерживать жизнедеятельность общества). Городские дороги пустеют, нет ни автомобильных пробок, ни толчеи в магазинах, ни очередей на кассах. Такая лафа продолжается две-три недели. Лафа, конечно, для тех, кто остался коротать время в городе. А вот в Гаспези все наоборот: это пик сезона, а потому найти свое место под солнцем, а уж тем более под луной – в кемпинге или мотеле – дело непростое. Так случилось и с нашей поездкой. Потыкавшись безрезультатно по нескольким кемпингам, где все стоянки были либо заняты, либо зарезервированы, лишь в последний момент нам удалось отыскать местечко. И то только благодаря тому, что какая-то бронь оказалась не востребована до определенного времени.
Короче, нам очень повезло. Тому же, кто вознамерится повторить наш маршрут, следует иметь в виду эту особенность подобного путешествия и при возможности подстраховать себя, зарезервировав ночлег по телефону заранее.
Следующий день был посвящен визиту в Персе, отстоящем от кемпинга в парке Форильон на 80 километров. Расстояние небольшое, поэтому за один день можно посетить город, прокатиться на кораблике вокруг «продырявленной» скалы
и погулять по острову Бонавентюр, навестив «птичий базар».
Кстати, там действительно понимаешь откуда пошло это выражение. Создается полное впечатление, что каждая из нескольких тысяч птиц колонии одновременно ругается с каждой из ее соседей и подружек.
Само собой, что раз городок курортный, то там есть и другие развлечения. Во-первых, уже упомянутые в моем рассказе «смотрины» местных китов, а также тюленей, любящих погреться на солнышке, расположившись на камнях под скалами. Во-вторых, туристические тропы по окрестным горам и покрывающим их лесам.
Ну и многочисленные рестораны, пивоварня, небольшой музейчик, церковь Сан-Мишеля «Персейского» (Church of Saint-Michel de Perce) с видом на скалу, и даже небольшая галерея искусств.
Кстати, во время отлива можно даже пробрести через отмель к самой скале чтобы потоптаться под ее отвесными стенами. А потом пройти по главной улице городка и проникнуться курортным духом его разноцветного веселья.
Из-за плотного графика мы не могли себе позволить оставаться в Гаспези дольше чем на две ночи, поэтому следующий день был потрачен на поездку по оставшейся части периметра полуострова вдоль океана, переезд в Нью Брансуик и проезд по его лесистой части в сторону Парка Горы Карлтон.
О горе Карлтон я уже рассказывал раньше, поэтому повторяться не стану.
После нее наш путь пролег опять в сторону побережья Сен Лорана до национального парка Бик (Parc national du Bic). Парк не очень большой, но его уникальность в том, что он находится прямо на берегу реки-залива Сен Лоран, и его мелкие заливы, усеянные каменными глыбами и обломками скал, облюбовали многочисленные тюлени.
В общей сложности в двух заливах, что мы посетили после ночи, проведенной в парке, мы насчитали штук сорок этих морских животных. Одни расслаблялись, разместив свои тушки на жестких камнях, причем на некоторых крупных даже по три-четыре экземпляра одновременно, другие в это время плавали и резвились вокруг. Наблюдая за ними, никак не мог отогнать от себя вполне очевидный вопрос: да как же эти округлые «бочонки» ухитряются не скатываться в воду со своих покатых и гладких лежбищ?
Пожалуй, на этом можно завершить мой рассказ, так как сразу после тюленьего царства дорога повела нас прямо в Монреаль, где мы и оказались в конце дня, сделав по пути лишь краткую остановку у водопада Шодьер напротив Квебек-сити. Но об этом водопаде я тоже уже рассказывал раньше. Общее расстояние этой поездки составило около трех с половиной тысяч километров.
Описание маршрута из моей книги "Бобры в кленовом сиропе".
Слайдшоу о путешествии:
https://www.youtube.com/watch?v=YBc1ElfWW5M&t=112s
