День 1 – 27 августа, четвергВылет из Киева – 03:20.
Прилёт в Анкару – 05:10.
Изначально
ПЛАН на стартовый день был предельно амбициозным:
Анкара — озеро Туз — Султанханы — Аксарай — Селиме — Ыхлара — Гюзельюрт — озеро Нар — Каймаклы — Деринкую — Соганлы — Мустафапаша — Ортахисар — Гёреме
Дневной пробег: 558 км (8 часов 9 минут) –
https://goo.gl/maps/ikJazfYZCtnFnm6n6Однако уже на подъезде к Аксараю стало ясно, что он невыполним. Впрочем, особых переживаний у нас на этот счёт не было, потому что в этом регионе интересное место буквально на каждом повороте.
ПО ФАКТУ, маршрут первого дня нашего турецкого путешествия сократился на 160 км, это 2,5 часа в дороге, и получился таким:
Анкара — озеро Туз — Аксарай — Ашиклы Хёюк — Селиме — озеро Нар — ГёремеДневной пробег: 397 км (5 часов 40 минут) –
Первый турецкий рассвет в этом путешествии, где-то на окраине Анкары.
Озеро ТузНа подъезде к Музею соли – единственному на дороге месту, где к озеру можно законно подойти – несколько раскладок с арбузами, дынями, всевозможными семечками, орехами и сухофруктами. Я купил жареные дынные семечки, сушёные помидоры и жёлтые сливы, копчёные абрикосы. Мой вкус изысканный понятен не для всех)))
Музей соли оказался большой туристической заманухой с огромным сувенирным магазином, фастфудом, рестораном, двумя фотозонами на фоне озера и будками с душем, в которых за символическую плату можно обмазаться целебной грязью. Корка соли не слишком толстая, до грязи при желании можно бесплатно доковыряться голыми руками. Впрочем, нужды в этом нет, потому что таких ямок вокруг и так достаточно.
Никаких фламинго, которые якобы живут на островах в южной части озера, мы, конечно не увидели. Точнее увидели во всём многообразии, но исключительно на сувенирной продукции. Позавтракали мы по дороге бутербродами, приготовленными ещё дома моей прекрасной женой, что стало уже хорошей традицией. А в машине нас ждали только что купленные дары турецких садов и огородов. Поэтому тратить время и деньги в «Тузгёлю» не стали. Погуляли несколько сот метров по дну высыхающего озера, сфотографировались, я купил магнитик с розовыми фламинго, и погнали дальше.
АксарайИзначально мы собирались посмотреть в Султанханы сельджукский караван-сарай (1229). Однако было непонятно, работает ли он, дозвониться туда не получилось, да и лишние 80 км были явно лишние. Поэтому Султанханы оставили на следующий раз.
Аксарай стал для нас местом погружения в Турцию. Многие говорят, что здесь нечего смотреть, и этот город на берегу реки Мелендиз – не более чем отправная точка или перевалочная база для поездки в долину Ыхлара и Каппадокию. Если выезжать из Анкары во второй половине дня, то здесь вполне можно заночевать. Если старт рано утром, тогда в Аксарае можно пообедать, переждать дневную жару. А ещё поменять деньги, купить симку, воду, продукты и прочие необходимые мелочи. Вот, собственно, и всё. На самом деле, это совсем не так! В Аксарае много интересных мест, при этом город ни разу не туристический.
Аксарай был основан византийцами и назывался Архелаис. В XI веке его захватили сельджуки, в середине XIII века – монголы, а в XIV веке – эмиры Караманоглу. После падения Константинополя в 1453 году большая часть населения была перемещена в новую оттоманскую столицу. Район, где они поселились, до сих пор называется Аксарай.
Наше знакомство с Аксараем началось с четырёхэтажной бывшей мельницы, в которой открыли Музей городской промышленности. К сожалению, описание весьма скудно и исключительно на турецком.
Буквально через дорогу находится медресе Зинджирие (1336) – самая известная достопримечательность Аксарая, построенная из тёсаного камня и кирпича.
Сооружение представляет собой открытый двор с террасой восточного типа.
Центральный вход обращён на восток и снабжён каменной парадной дверью.
Внутри находятся восемь помещений с куполообразным потолком, подкреплённые арками и столбами.
Медресе функционировало до начала ХХ века, в 1940 году здание использовалась в качестве тюрьмы, а 1969 году стало музеем. Недавно музей переехал в новое здание, а медресе Зинджирие постепенно превращается в историко-культурный центр. Для читающих по-турецки интерес могут представить библиотека и архив, остальные могут полюбоваться древней архитектурой.
Дальше мы обошли вокруг старой бани Паша (Aksaray History Pasha Hamam) на берегу Мелендиза, к которой пристроен вполне современный бассейн.
Очень интересна обладминистрация времён Ататюрка, там же находилась и резиденция губернатора (Eski Vilayet Konağı). Особняк стоит во дворе, калитка в заборе заперта, но стучите и вам откроют. Интерьеры очень интересные, а вот качество манекенов оставляет желать лучшего.
Русло Мелендиза было сухим, вся вода осталась в построенном чуть выше по течению водохранилище.
По берегу Мелендиза двинулись к сельджукской мечети с «падающим» минаретом (1236) из красного кирпича. По дороге прошли мимо обновлённого хамама, где скоро откроется музей.
Мечеть отреставрировала почти до состояния новодела, а вот над минаретом ещё предстоит поработать.
Соборная мечеть (Ulu Camii) караманских времён впечатляет своим приземистым монументализмом. Одноимённый парк представляет собой мощёную плитами площадь, окаймлённую деревьями.
Через дорогу, слева от мэрии, начинаются торговые кварталы, которые радуют и соотношением цена/качество, и отношением продавцов.
Мечеть Куршунлу и часовая башня через дорогу от неё очень изящны и симпатичны.
Здесь мы закончили знакомство с центром Аксарая и отправились на могилу Сомунджу Бабы.
Комплекс Сомунджу Бабы построен в 2010 году рядом с кладбищем Эврах, на краю которого находятся могилы его и его родственников, а также мечеть, где он молился. Вообще-то «каноническая» могила шейха Хамид-и-Вали находится в Даренде, провинция Малатья, но власти Аксарая не упустили возможности использовать святого для создания политически выгодной достопримечательности. Новые надгробия на могилы были поставлены в начале 2018 года. Мэр Аксарая Халук Шакин Язги заявил на церемонии: «Надгробия с латинскими буквами не соответствовали исторической фактуре. Поэтому мы обновили надгробия на османском турецком языке в соответствии с оригиналом».
В 2016 году турки сняли художественный фильм «Сомунджу Баба: тайна любви» с Фурканом Палалы в главной роли. Съёмки проходили в медресе Зинджирие, который по сценарию стал Дворцом просветлённых.
http://great-tv.tv/turetskie-filmy/somu ... a-k-n-s-rrhttp://turkish-tv-series.ru/turkish-fil ... nlayn.htmlВ комплекс входят мечеть, ресторан, музей миниатюр (все поясняющие надписи только на турецком), а также несколько магазинов с религиозными товарами, книгами, игрушками, канцелярией, галантереей и сувенирами.
Дальше мы поднялись чуть выше, к панорамному ресторану Teras Steakhouse. Виды на город днём не представляют собой ничего особого, думаю, рано утром или поздно вечером картина интереснее.
Ещё выше на горе находится мавзолей Кылычарслана II. Султан был убит во время боя перед замком Аксарай, и его внутренние органы были похоронены здесь, а тело мумифицировано и отправлено в Конью. Позже в этой гробнице похоронили внутренние органы Кылычарслана IV, который был задушен в Аксарае. Мавзолей был разрушен при землетрясении, но восстановлен. Во время Первой мировой войны немецкие военные вывезли изразцы и саркофаги в Германию. К мавзолею ведёт петляющая грунтовка, полуприкрытая шлагбаумом, так что ехать туда ни у кого желания не возникло.
Выпили чаю-кофе и поехали навстречу красотам Каппадокии.
Ашиклы ХёюкЭто уникальное место находилось чуть в стороне от нашего маршрута, информации о нём практически не было, поэтому изначально заезжать сюда не планировали. Но после сокращения маршрута у нас появился свободный час, который мы к моему великому удовольствию провели на Холме влюблённых (так переводится его название с турецкого языка).
В отличие от своего более известного современника Чатал Хёюка, Ашиклы Хёюк производит впечатление за счёт более живописного и лучше сохранившегося ландшафта, который формирует река Мелендиз.
Зона археологических исследований обнесена забором, но он был открыт, а в сторожке никого не было. С холма, открываются красивые виды.
Само поселение было довольно компактным. Самая интересная его часть, как и в Чатал Хёюке, находится в большом ангаре. Хорошо сохранился «Зал заседаний», где лучшие люди города собирались для решения своих первобытных вопросов.
Был большой соблазн отковырять для домашнего музея кусок окрашенной охрой неолитической штукатурки, но я таки удержался, хотя и с трудом.
Внизу несколько реконструированных жилищ. Ранний период представлен круглыми полуземлянками 3-4 метра в диаметре с опорным столбом посередине. Классический – примыкающими друг к другу прямоугольными жилищами из жердей, обмазанных глиной. Вход – через дыру в крыше, куда забирались по лестницам, как и в Чатал Хёюке.
СелимеНа карте несколько точек, в поиске которых только потратите время. Лучше доехать до музея и пройти по обозначенному стрелками маршруту – всё самое интересное там – и монастырь, и собор, и мечеть, и жилые пещеры, и винодельни, и шикарные виды. А через дорогу – мавзолей султана Селима и старое кладбище.
При желании можно спуститься к реке Мелендиз. А если времени и желания с избытком, можно прогуляться по сторонам, где огромное количество всевозможных пещер и скал.
Озеро Нар По описаниям, рядом с расположенным в кратере потухшего вулкана озером Нар много интересностей: горячие источники, часовни в скалах, да и пляж выглядел вполне симпатично... Но на всё это уже не было ни времени, ни сил, к тому же смеркалось... Ограничились несколькими фото со смотровой и поехали в отель.
Умудрились проехать нужный поворот и приехали в
Ургюп. На въезде полюбовались скульптурами белых лошадей, которые в ночном освещении особенно красивы. Зашли в винный дом Mahzen и купили пару бутылок вина, как потом оказалось весьма посредственного, по 50 лир.
Гёреме Отель
View Cave Hotel забронировали заранее. Нашли не сразу. Хотя он почти в самом центре, подъезда к нему нет, нормального освещения тоже, а на подходе справа какой-то котлован, над которым натянута строительная сетка, и куда в темноте запросто можно свалиться. Заселяли нас долго. В итоге, свободными оказались только два номера, третий нашли на соседней улице. Завтрак был выдержан в духе турецкого минимализма, и виды с террасы оставляли желать лучшего, порадовал только безлимитный чай. Потом ещё оказалось, что отельеры нам на
Букинг поставили незаезд, чтобы сэкономить на комиссии. В общем, не рекомендую.
После длинного и утомительного дня, начавшегося почти сутки назад с вечернего выезда в аэропорт, сил на прогулки особо не было. Поужинали в Anatolian Kitchen – одном из трёх заведений на центральном перекрёстке. Обычный вариант турецкой еды для туристов - цена заметно выше среднего, качество заметно ниже.
Потом мы с женой ещё прогулялись минут 20 по Гёреме. В сувенирных магазинах основная тема – воздушные шары, много товаров из Индии. Оригинальными показались только ювелирные изделия с искусственным султанитом – огромный выбор (нигде такого не видел) на любой вкус и кошелёк. Ночная жизнь посёлка представлена несколькими лавками с напитками и снеками по сильно завышенным ценам. Самые активные туристы встают очень рано, ещё до рассвета – чтобы успеть на шары, либо полетать, либо полюбоваться с земли.
