Камино Франсез (первая половина) 2019

[tgoloubeva]

Через два года после Камино Португез я решила в сентябре 2019 пройти Камино Франсез. Целиком за один раз мне было не по силам, да и больше месяца отпуска не получилось бы, поэтому я решила разделить на две части.
Долго выбирала, где именно делить. Судя по отчетам, чаще всего ходят до Бургоса, а потом от Леона. Иногда промежуток между Леоном и Бургосом "прикрепляют" к одной из этих частей. Часто его пропускают или проезжают.
Я решила идти ровно по половине пути. Сначала я решила, что границей будет примерно 16 этап. Долго выбирала, 15 или 16, то есть заканчивать во Фромисте или Каррийоне де Кондес, т.к. Каррийон был ближе к середине, но из Фромисты было больше вариантов выехать в Мадрид.
Потом узнала, что географической точкой середины Камино считается Саагун. На самом деле, теперь это не совсем так, есть нюансы, но об этом расскажу позже. Тогда я наметила финальной точкой Саагун, но имея в виду выезд из Каррийона или Фромисты, если вдруг станет тяжело.
Стартовать я собиралась из Сен-Жан-Пье-де-Пор, потому что, во-первых, чтобы увидеть Пиренеи, во-вторых, это же любимая Франция.
В СЖПП добираются либо через Барселону и Памплону (откуда в СЖПП Alsa делает автобусные рейсы), либо через Байонну. Я хотела через Байонну.
Рейсов в аэропорт Байонна и Биарицц не так много, поэтому я присматривала рейсы через Бордо. Но после беды с Нотр-Дамом поняла, что непременно нужно проехать через Париж и пожелать здоровья собору Нотр-Дам.
В итоге я летела Air France в Бордо с длинной пересадкой в Париже и сменой аэропорта. В Бордо у меня было несколько часов до поезда в Байонну, где была ночевка перед электричкой в СЖПП.
Мой маршрут в СЖПП был не самым оптимальным, просто мне так захотелось. Если вы прилетели в Париж, то проще сесть на скоростной поезд в Байонну, который проходит через Бордо. Более того, можно делать короче промежутки между транспортом и ловко в один день добраться до СЖПП. Но я не хотела галоп. Правда, даже при том, что я закладывала много времени, легкий галоп все же получился.
Накануне вылета, в пятницу 13-го сентября 2019 в Париже была забастовка всего общественного транспорта. Я грустно подумала, что, может быть, придется тупо ехать на прямом автобусе из одного аэропорта в другой. Но забастовка длилась только один день.
Air France вылетает из Пулково в 6 утра. аэропорт приехала заранее, во-первых, потому что мне всегда спокойнее ждать на месте, чем бежать и торопиться, а во-вторых, Air France онлайн позволял только зарегистрироваться, а посадные не выдавал. Пришлось это делать в аэропорту. Скорее всего, это из-за наших аэропортов, которым обязательно почему-то надо ставить штампы на входе в “стерильную зону аэропорта” (это не штамп паспортного контроля). А так, как обычно, ранним утром в Пулково все быстро. Рюкзак у меня проходит как ручная кладь, главное клапан стянуть на бок, чтобы не выйти за габарит 55. Треккинговые палки я буду покупать в Бордо. Кстати, Air France позволяет не 8, а 12 кг ручной клади, но у меня не больше 8. И еще они кормят.
В аэропорту Шарль де Голль отстояла огромную очередь на паспортный контроль. Она двигалась супербыстро, но минут сорок это священнодействие все равно заняло.
Затем я освоила поездку из аэропорта на электричке RER. RER это такая пригородная электричка, чьи линии проходят через Париж и сопрягаются станциями пересадки с метро. До этого я всегда из ШДГ добиралась на автобусе, потому что электричка идет через северо-восточные районы и, вроде как там не самый приятный контингент часто ездит. Но оказалось, что среди электричек есть экспрессы - называются KARI, они не останавливаются на многих станциях и из аэропорта почти сразу приходят на Северный вокзал и далее.
Сначала пришлось постоять к терминалам покупки билетов. Очередь стоит в терминалы с оплатой наличными, а терминалы с оплатой картой почему-то стоят за стенкой-разделителем. Сотрудник периодически подходит к очереди и рассказывает, что можно пройти к этим терминалам. Там очереди нет.
Я приехала на станцию RER линии В, которая называется Saint-Michele-Notre-Dame и можно выйти прямо на улицу перед площадью перед собором. Нотр-Дам огорожен со всех сторон, и площадь перед ним тоже. Обошла вокруг, сначала по набережной, потом по мосту. Верхние части и верхние розы всячески укрепляют. Пожелала Нотр-Даму здоровья. Почему-то в Париже было очень тихо, несмотря на наличие народа и машин. И очень приятная теплая погода.

У меня было запланировано после Нотр-Дама вернуться на левый берег, поесть круассанов, возможно, заглянуть в Люксембургский сад, если время позволит и дойти до станции Denfert-Rochereau, от которой отправляется автобус в аэропорт Орли. Но ноги сами повели на правый берег, к Отель-де-Виль (так во Франции называют мэрию).

Во-первых, к Сене, во-вторых, мэрия красивая, в-третьих, в здании мэрии есть почта и можно отправить открытки. Издали я видела башню на площади Шатле, в очередной раз подумала, надо как-то до нее дойти. И зря не дошла, не случайно же меня потянуло на правый берег. Башня на самом деле - башня святого Иакова и от нее обычно начинают Камино во Франции. А я только издали рукой помахала. И ведь в двух шагах была. Надо больше доверять своим ощущениям.
Медленно прошла обратно на Сите через другой мост, снова мимо Нотр-Дама, перешла по набережной другого рукава Сены в сторону бульвара Сен-Мишель. Времени на круассаны не оставалось. Хотя надо было сказать круассанам да и проехать на метро, а не идти по бульвару пешком.
И вот подхожу я к остановке автобуса, покупаю в терминале билет за 8 евро и только после этого обращаю внимание на растерянные лица других людей с багажом. На табло автобуса маячила зловещая строчка “pertarbation” и обещание автобуса невнятное через 53 мин”. Что-то пошло не так, автобус ходит чаще. Передо мной замаячила перспектива опоздать на рейс, потому что в кои-то веки я решила приехать в аэропорт не заранее.
Конечно, ничего страшного, пришлось бы ехать в Бордо на поезде и можно было даже на том же, на котором я потом планировала ехать из Бордо в Байонну. Но это минус деньги на самолет и новые траты на билет на поезд.
К счастью, сразу пришли сотрудники автобусной линии и повесили объявление, что автобус сюда не придет, он сегодня во второй половине дня ходит от следующей своей остановки Cité Universitaire. Развернув карту, я почему-то не увидела сразу это название. Спрашиваю, а это где? (où est Cité Universitaire?) Только после второго повторения, когда я уже расслышала слова train, RER и B (в приступе панике я хуже понимаю французский на слух, а вот читать было бы легче) и махания рукой в сторону метро и RER я сообразила, что это просто следующая станция RER. Надо проехать одну остановку. Вообще можно было ехать и дальше, до станции Антони, откуда до Орли ходит поезд-шаттл, но уже был куплен билет на Орлибус. Я бодро поскакала на поезд RER, рысью от станции до автобуса, потом минут десять подпрыгивала на сиденье автобуса, потому что он отправлялся по расписанию, через пятнадцать минут, сократившихся до двенадцати. Хорошо, что пробок в Орли не было, кроме, как на въезде, но короткая. Прибыли через пятнадцать минут. Я пулей влетела в здание аэропорта, но дальше все было хорошо. В Орли пропуск системы безопасности разделен между терминалами и частями гейтов. То есть, не все в один вынуждены идти. Это очень быстро, а посадочный был выдан еще в Пулково. Так что я успела и кофе из автомата с булочкой, припасенной еще из дома, умять около гейта и даже пару вздохов после кофе. Так поздно я еще никогда не приходила ко времени вылета. Эх, несъеденный в Париже круассан...
А потом мы взлетели из Орли, который, в отличие от ШДГ близко расположен к Парижу, и в левые окна видели Париж.

[tgoloubeva]

В разделе "Испания" будет немного про Францию, потерпите).
Из Орли до Бордо лететь недолго, примерно час, на посадку самолет идет над городом, видишь очень хорошо центр. Аэропорт расположен в пригороде под названием Мериньяк. Из аэропорта в центр и далее к вокзалу идет автобус номер 1. Ехать всего полчаса, но они кажутся очень долгими, потому что автобус останавливается на каждой остановке, это не экспресс.
На Бордо у меня оказалось чуть меньше двух часов, из которых часть времени надо было потратить на покупку треккинговых палок в Декатлоне. На самом деле, можно было палки и в Сен-Жане купить потом.
Бывшая столица герцогства Аквитанского и нынешняя региона Новая Аквитания, город Бордо считается во Франции вторым по количеству исторических памятников, и пробежаться по нему по пути из аэропорта к вокзалу, это, конечно, ни о чем. Но кое-что я успела. Например, зайти в собор Сен-Андре.

Собор строился с XII по XVI в., в нем венчалась Алиенора Аквитанская с первым мужем, королем Франции, а позднее Людовик XIII с Анной Австрийской. Рядом с собором находится колокольня, на которую можно подняться, но времени на это не было.
Снаружи я посмотрела на базилику Сен-Мишель (XIV-XVI вв, “пламенеющая готика”), самую высокую на юге Франции колокольню базилики высотой 114 м., ворота “Большой Колокол Бордо” и церковь святого Креста (конец XI - начало XII в., романский стиль).
Сен-Мишель:

Ворота "Большой Колокол":


Церковь Святого Креста:

Забавное граффити:

Опять я не успела ни поесть, ни попить кофе с круассаном в старом городе.
Вечно я в первый день путешествия не успеваю поесть.
До Байонны поезд идет уже с обычной скоростью, поэтому дорога занимает два часа. Зато я выдохнула после галопа по Парижу и галопа по Бордо и спокойно выпила капуччино в баре поезда. Круассан почему-то заменила чизкейком.
Чувствуется, что едем на юг: вокруг поля, то есть ланды и низкие сосны. Впереди французская Страна Басков и ее ворота - город Байонна.

[tgoloubeva]

Строго говоря, французская Страна Басков составляет нынче департамент Атлантические Пиренеи (раньше Нижние Пиренеи). Раньше это были три провинции: Лабурдан, Зуберу и Нижняя Наварра. Курортную часть чаще именуют Берегом Басков, La côte basque.
Как французское, так и испанское баскское побережье, с XIX в. являются фешенебельными курортами, спасибо королеве-матери Марии Кристине, королеве Испании Изабелле II, императору Франции Наполеону III и его императрице, испанке Евгении Монтихо.
Город Байонна (Bayonne) - столица французской страны басков. Кстати, есть практически такой же по звучанию имени город на западе Испании, но пишется по другому: Baiona.
Археологи считают, что эти места, у слияния рек Адур и Нив, были населены с III в. В IV в. появляются римские постройки. После римлян Байона принадлежала васконам (будущим гасконцам, и это не равно баскам). Дальнейшая история Байонны больше связана с Аквитанией и Англией, а не с Наваррой. Влияние баскской культуры здесь было слабее. Считается, что гасконский язык образовался из смешения баскского и латыни.
Байонный порт имел монопольное право поставки в Англию бордосских вин, а также еще ряда товаров. В XV в. устье Адура заилилось и начался упадок порта. Примерно на этот же период пришлось присоединение города к французской короне. В XVI в. королевские инженеры отвели реку в прежнее русло и порт возобновил работу.
Железная дорога, проложенная в XIX в., поспособствовала дальнейшему развитию региона. Неподалеку находится месторождение газа. В общем, Байонна довольно развитый экономически город, регион живет не туризмом единым.
Хотя и туризму здесь неплохо, практически рядом роскошный курортный Биарриц, а посередине между Байонной и Биаррицем расположен аэропорт.
Байонна вовсе не выглядит урбанистическим монстром, это милый атмосферный город с большим и гармоничным историческим центром, и даже окрестности вокзала уже им являются.
Во-первых, посмотрите, какой симпатичный вокзал.

Во-вторых, церковь Святого Духа (Saint-Esprit), в честь называется и квартал около вокзала.

В-третьих, сам квартал между вокзалом и мостом, где самые бюджетные отели, тоже выглядит хорошо.
Районы к северу от большой реки (тот, что с вокзалом), раньше принадлежали Гаскони и отличались от других районов города. Хм. А южные,значит, Стране Басков. Где начинается Страна Басков, а где Гасконь? Административные границы на картах не помогут, они не всегда совпадают с историческими. В этой части города селились эмигранты, в частности евреи, изгнанные из Испании и Португалии. И отсюда по Франции распространился шоколад. В Байонне даже проходит праздник шоколада.
Квартал около вокзала называется по церкви - Святого Духа. Здесь и отели дешевле, причем они вполне приличные. Я жила в отеле “Сôte Basque”, отличный отель с нормальным завтраком.

Достала из рюкзака лягушку и мы с Лягушем пошли ужинать. Нет, сначала мы полюбовались закатом над большой рекой. Кто такой Лягуш? Это лягушка, купленная в январе 2019 в Саламанке, нынешний туристический бренд Саламанки. Я про нее рассказывала в отчете про Испанию в январе 2019

Мост святого Духа через реку Адур сначала приводит на мыс, образованный реками Нив и Адур, то есть, в квартал Маленькая Байонна. Слияние реки укреплено фортом. Здесь же, на площади Réduit стоит памятник суровому прелату. По его угрожающему жесту можно подумать, что это инквизитор, но нет, это кардинал Lavigerie, уроженец Байонны, работавший в Африке и активно боровшийся против работорговли в XIX в.

Площадь плавно переходит в мост через реку Нив и приводит на площадь Свободы, к мэрии и театру. Это фото сделано уже следующим утром.

А пока мы фотоохотились на закат, многочисленные ресторанчики на обеих набережных маленькой реки быстро заполнялись народом, суббота же. Но мы с Лягушем выполнили квест, захватили свободный столик и я, наконец-то, поела.

В середине сентября здесь очень тепло, даже вечером. И нет ощущения большого города, хотя Байонна не маленькая.

[tgoloubeva]

По воскресеньям тихо и почти безлюдно. Оставив рюкзак на ресепшене, отправилась, как порядочный пилигрим на мессу в собор, в воскресенье она в 11 утра.
По пути посмотрела на Старый замок. Он был построен на месте римского укрепления в пределах границ города времен империи. Город тогда назывался Лапирдум. Перестраивали и укрепляли замок виконты де Лабур в XV в.

Кафедральный собор святой Марии был построен в XIII-XIV вв. в готическом стиле.

К собору примыкает клуатр (монастырский дворик), в который можно попасть из собора (во время мессы дверь закрыта) или через отдельный вход с северо-восточного угла. Клуатр один из самых больших во Франции, и в нем в средние века проводились ассамблеи гильдий. Вот оно сотрудничество церкви и ремесла.

В соборе во все дни, кроме воскресенья, можно получить креденсиаль, но я могу его получить и в Сен-Жане, так что не стала вызванивать волонтеров в их выходной.
У меня в планах был музей Страны Басков, но я, по-первых, пожалела 7,5 евро, а во-вторых, заподозревала, что там много стендов с текстами. Читаю я неплохо, но все равно нужно сконцентрироваться на получении большого количества информации. А про художественный музей Бонне я просто забыла, а зря.
Оба музея находятся за рекой Нив, как и церковь Сен-Андре и Новый замок. Кварталы за рекой Нив называются Petit-Bayonne, Маленькая Байонна (Маленький Байонн, на самом деле, судя по отсутствию окончания е)
В полдень, когда во Франции начинается обеденное время, решительно проявила силу воли и пообедала. В отличие от субботнего вечера, найти столик было проще.

Стала замечать людей с рюкзаками. А поезд был просто переполнен пилигримами. Если в Сантьяго поезда и самолеты прибывают пустыми, а отбывают полными, в Сен-Жан-Пье-дю-Порт прибывают полные поезда, а уезжают пустые.
По долине реки Нив пилигримский поезд везет нас к городу старта.

[tgoloubeva]

Из окна поезда можно видеть такие вот пейзажи:


Выходишь из поезда и начинаешь попадать в фильм "Путь".

Вот так герой выходил на платформу, вот так и шла толпа пилигримов в сторону офиса пилигримов, который находится на rue Citadele 39. Очень много народу прибыло. Стоим в очереди, чтобы получить креденсиаль. Это такой паспорт для пилигримов, где каждый день нужно ставить печати. Печати ставят в альберге, кафе, церквях. За сто км от Сантьяго необходимо ставить две печати в день. Это доказательство того, что пилигрим прошел пешком. В муниципальные альберге селят только при предъявлении креденсиаля. Креденсиаль, выданные в разных городах, немного отличаются друг от друга, но считается, что они утверждены, не помню кем. Офис пилигримов в СЖПП работает ежедневно, с 7.30 и до 20 ч., а в пятницу и выходные до 21-22.30 ч. (думаю, что ориентируются на поток приехавших вечерним поездом). Кстати, здесь дают список альберге и план-схему первого этапа. Ещё нас предупредили, чтобы при спуске с перевала Ронсесваль выбирали правый маршрут, по дороге, а не знаменитый крутой спуск по тропе.

Получив свой креденсиаль (не помню, это 2 или 3 евро сейчас) и взяв ракушку (за символическое пожертвование), я пошла заселяться в свой альберге. В СЖПП лучше бронировать место в альберге при таком наплыве народа, хотя мест для проживания здесь немало. На букинге я выбрала Gite de la Porte Saint Jacques на той же улице Цитадели, дом 54. Рядом находится муниципальный. Мой альберге соответствовал отзывам: симпатичный старинный дом с сохранением антуражности и современным уровнем комфорта, терраса с видом на долину, очаровательная и заботливая хозяйка Кати. Частные альберге очень стараются идти в ногу со временем, поэтому многие обеспечивают около каждой кровати свою розетку и лампочку.

Сен-Жан - город пилигримов. На главной улице старого города работает от зари и до полуночи магазин снаряжения, где можно купить вообще все для пешего треккинга, рюкзак, спальник, одежду, обувь, носки, палки, кепки, дождевики, путеводители…

Пока я покупала себе знаменитый путеводитель Джона Брерлея (John Brierley), где-то вдали загрохотало, потом загрохотало поближе, потом потемнело и ливанул дождь. В магазин набилось много народу, продавцы занесли стойки и мы пережидали грозу. Последние две недели перед поездкой, когда я мониторила сайты погоды, грозу обещали на день выхода. Это меня сильно беспокоило, потому что гроза в горах это плохо. Призраки фильма “Путь” витали в воздухе. Но гроза прошла накануне. Я тоскливо подумала о футболке и носках, которые сушились во дворике альберге, но, как потом оказалось, Кати занесла все сушилки с вещами в помещение. Пока шел дождь, я успела купить не только путеводитель, но и магнитик.

Конечно, на следующий день я прокляну все три магнита, уже купленные за эти два дня. Из-за дождя я не успела в цитадель, надо было, конечно, с нее начинать, а не с магазина. Но можно посмотреть хотя бы пространство перед цитаделью, заодно это отличная смотровая площадка.

Знаменитая таверна “Кот-Рыболов” была закрыта, воскресенье у них выходной, но кот сидел рядом, а потом гулял по улице. Не верьте его несчастному виду, просто он решил промокнуть.

С ужином я чуть не пролетела, поздновато стала искать место, но все же нашла и поужинала “ужином пилигрима” за 10 евро. “Ужин пилигрима”, “меню пилигрима” это что-то типа “меню дня”: набор довольно простых блюд. В Испании он будет состоять из трех частей: салат, основное блюдо и десерт, а здесь это картофель, овощи и что-нибудь мясное. Кажется, у меня была жареная ветчина.
Закат над Пиренеями нежно-розовый, а сами горы сизые. Пора ложиться спать, все пилигримы ложатся рано и встают рано. Во всех альберге принято соблюдать тишину уже после 22 ч.

[tgoloubeva]

Первый день Камино всегда особенный. Это день, когда много сил, энтузиазма, ожидания чуда.
Часть пилигримов из нашего альберге вышла раньше, часть позже. На завтрак, помимо разной обычной еды, Кати накануне испекла кекс. Один из испанцев на рюкзак прикрепил испанский флаг и попросил завязать ему на запястье какие-то амулетные ленточки. Я укрепила Лягуша на лямке рюкзака.
Не хотелось выходить совсем в темноте, поэтому я вышла в 7.11.

Но можно было выйти раньше, потому что сначала освещенные улицы городка, а он вытянут. К тому же дорога всего одна и она ясна даже без разметки. И уж конечно, все несколько сотен пилигримов, идущие группками, тоже хорошо видны на дороге. Накануне в группе фейсбука сообщали, что в Ронсесваль пришло 400 человек. Хорошо, что у меня зарезервировано и оплачено место в альберге. (Альберге Ронсесвалля имеет свой сайт, где можно забронировать место, ужин и завтрак, что я и сделала заранее)
Где-то на окраине Сен-Жан-Пье-де-Порт развилка на два основных варианта: летний - тропу Наполеона через горы и зимний - через Валькарлос, по долине вдоль шоссе. Летний маршрут открыт с марта до ноября. Иногда его закрывают в очень плохих метеоусловиях.
На окраине нас провожает черно-белый пушистый котик. Перешел дорогу туда и обратно. Векторный котик, наверно.

Пока еще пасмурно, в какой-то момент даже дождик прилетел, все быстро натянули чехлы на рюкзаки, а на себя дождевики. Большой дождевик-пончо от “Снаряжения”, хоть и объемный и тяжелый, но отлично накидывается на человека и рюкзак, под ним не так взмокаешь, как если бы надел китайский дождевик, а поверх еще рюкзак.

Но когда дождь улетел дальше, с большим удовольствием снимаешь пончо.
Я иду с палками. В такую погоду (дождь, потом солнце и тепло) лучше идти в перчатках. В последний момент я кинула в рюкзак белые хозяйственные перчатки. Не сразу их надела, а только когда натерла на правой руке мозоль.
Вот примерно так я выглядела. Пончо у меня большое, с "горбиком" под рюкзак, от "Снаряжения".

Когда распогодилось, надо было не забыть намазаться солнечным кремом, а то рассказы про сильно загоревших во время перехода через Пиренеи я уже прочитала. Перчатки, кстати, в том числе и от солнца защищают. Я взяла какие-то хозяйственные, тканевые в последний момент.
Первый переход тяжелый, несмотря на то, что идешь вдоль дороги. Сразу от городка идет набор высоты до селения Orisson. Здесь находится приют на несколько мест, и некоторые стартуют во второй половине дня и ночуют здесь. А также непременный кафе-бар. Надо видеть, с какой радостью пилигримы сюда подходят, это же наш первый полноценный привал. Всего 7.5 км, но набор высоты уже 800 м.
Я взяла тортилью с ветчиной и только потом сообразила, что это не испанская тортийя пататас, а вполне себе полноценный яичницо-омлет, который я обычно не ем. Но я героически почти все съела.
Источник с питьевой водой тут тоже есть, вообще они обозначены на разных картах-схемах и можно восполнить запасы воды. Еще на первом этапе отличная мобильная связь. У меня испанская сим-карта Оранж и почти из любой точки первого этапа фотографии грузились влет. Возможно, были на самом перевале мертвые зоны, но мало.
Потрясающе красивые виды, хотя здесь не видно гор с заснеженными вершинами, они все восточнее.

Вереница пилигримов идет по дороге. По-моему, мы похожи на “сто тысяч леммингов”, идущих в одном направлении. Когда кто-то делает перерыв на “посидеть”, это выглядит как внезапный “плюх” около дороги. И тут же часть идущих рядом осознает, что они тоже устали и хорошо бы отдохнуть. И тоже делает “плюх” неподалеку. Ноги надо беречь. Сердце тоже.
Вот плюх выглядит примерно так:

Очень много пасется овец, это какая-то порода даже особая.

Одно стадо шло нам навстречу. Коровы и лошади тоже встречаются.

Идти совершенно не страшно, потому что это дорога, по которой нормально может проехать машина, а погода хорошая, все видно далеко. Как хорошо, что обещанная гроза пронеслась днем раньше. Причем это был край почти урагана, который наделал бед в Испании тогда.
Около статуи Девы Марии де Бьякорри дежурят частные такси, которые иногда подвозят тех, кто не хочет идти долго. Или увозят тех, кто не рассчитал свои силы, дальше в Ронсесваль. Через некоторое расстояние направо уходит автомобильная горная дорога на шоссе Валькарлоса, которое идет в Испанию.

Народ идет самых разных возрастов и физических возможностей и не все умеют рассчитывать силы.
Трейлер с кофе, бананами, сыром встречается незадолго до перевала. На нем надпись “последний французский штамп”. Кстати, это первый утренний штамп. В Ориссоне в баре почему-то отказались ставить штамп. Они ставят только тем, кто у них ночевал. Очень странно.
Дорога, по которой мы идем, называется Тропа Наполеона, который прошел тут с армией.
От дороги потом ответвляется тропа, которая идет через перевал. А сама дорога начинает закругляться и уходит обратно кругом. Вот главное не пропустить момент схода с дороги. Стрелка “на Ронсесваль” там, конечно есть. Другой ориентир - каменный крест, называемый Крестом Тибо.
Несмотря на то, что каждый день здесь проходит толпа людей, почему-то тропа все время сливается с окрестным пейзажем. В тумане и дожде это самое опасное место, потому что здесь нет ориентиров дороги некоторое время. Поэтому через полтора-два метра расставлены вешки.
Примерно в этих местах сын героя заблудился и ушел сильно в сторону, где нашел немногочисленные обрывы. А герой тут сидел до темноты. Кстати, в темноте ему достался самый сложный кусок пути.

И хотя граница немного дальше, за перевалом, психологически считаешь, что она вот тут, на перевале.

[tgoloubeva]

На фотографиях немного скрадывается ощущение высоты. Но тропа на перевал идет резко вверх, но не насколько, чтобы стало страшно. Подъем в условиях видимости довольно безопасен.
Вот те самые вешки:

Собственно подъем:

Сразу за перевалом есть каменные небольшие убежища-укрытия на случай бури.

И я уже смотрю на горы за перевалом.

После перевала тропа обходит пик Бентарте и в какой-то момент ты незаметно преодолеваешь границу Испании и Франции. Никаких столбов нет.

На самом деле граница это там, где начинаются официальные голубые таблички с желтой ракушкой. Во Франции путь отмаркирован традиционными бело-красными GR метками.

И вот ты какое-то время тупишь, а потом подходишь к источнику Роланда и соображаешь, что ты в Испании.


Вообще-то усталось уже основательная. Еще немного набора высоты, но пологого до Пика Лепоедер (1437 м). Где-то во Франции уже бродят тучи, но здесь солнце.
От Пика Лепоедер на спуск есть два маршрута, один налево, очень круто вниз по тропе, ее сейчас не рекомендуют. Второй направо, по дороге и мимо памятной стелы в честь Роланда. Это километра на полтора больше. Кто-то уходит налево, кто-то направо. На фото не видно тропу направо, но она есть. ) А дорога налево уводят куда-то в другие места. Пилигриму вниз!

Я иду направо, чтобы заодно посмотреть место Роландовой гибели. К слову сказать, пик Ибаньета я проскочила, поскольку тропа его обходит.
Зато к монументу не поленилась подойти. На завершающих километрах любой отход в сторону, даже на сто метров, это подвиг духа.

Арьергард армии Карла Великого во главе с Роландом, видимо, шел по долине и баски его разгромили. Наполеон пошел через горы и прошел. Будьте, как император, ходите через перевалы.
Рядом построена церковь необычного вида:

И вот Ронсеваль, он же Орреага по-баскски.

25 км я шла часов 10, путеводители говорят о 7-8 часах ходу.
Примерно к 17 ч. я вошла на ресепшен, была еще небольшая очередь. Вышел волонтер, сказал, что осталось всего одно место, спросил, кто с бронями. Группа передо мной помахала распечатками, я тоже. И тут женщина за мной, уже пригорюнившаяся, осознала, что это место для нее. Остальные подходившие должны были вызывать такси и отправляться в альберге и хостелы чуть дальше. Эти места туристические, не только для пилигримов, так что дальше есть другие места для ночлега.
Мне выдали талон на оплаченный ужин, ключ от шкафчика и сказали номер кровати.
В Ронсесвале альберге мест на двести с чем-то. Мы в новом здании, не в том, что показывают в фильме. Здесь отличные кровати, шкафчики с ключами, розетки, достаточно душевых. Даже нормальный WIFI.
Первое, что делает пилигрим, придя, это плюхается на пол (потому что на кровать в пропотевшей одежде не хочется), ставит на зарядку телефон и начинает вынимать из рюкзака смену одежды. А потом радостно ползет в душ. А потом полежать и запостить радостный отчет “первый этап пройден”. Это простое незатейливое счастье горячей воды, чистой одежды и лежачего положения доставляет столько положительных эмоций. И осознание своей крутости тоже.

Потом надо ползти на подвальный этаж стирать одежду. Стирка и сушка в машинах платная, но можно постирать в тазиках. Я не рискнула оставить сушиться одежду на улице, потому что тучи могли вернуться, поэтому сушила в прачечной. За это время она не досохнет, конечно, и будет досушиваться на рюкзаке.
Едва все это успела до ужина. Ужин для пилигримов заказывается при бронировании. Народу много, поэтому есть две смены, в 19 и 20.30. Я ужинала в 19. Ужин проходит в одном из ресторанов, за пределами монастыря. За столиком мои соседи из Калифорнии, Англии и Германии. Первое блюдо мы выбираем спагетти, а потом оказывается, что это была закуска. Второе блюдо это курица с картофелем. Мы объелись. Вино, конечно, тоже есть.
Я специально выбрала первую смену ужина, чтобы сразу после него успеть на мессу для пилигримов.

Там зачитывают список стран, откуда родом пришедшие в этот день пилигримы. Весь земной шар, кроме Африки (и то не очевидно. Возможно, темнокожая девушка просто с французским гражданством) и Новой Зеландии. Очень много стран Южной Америки, есть Корея, Индия, Тайвань, Китай, Австралия. Естественно, вся Европа. Совершенно забыла, что после мессы для пилигримов бывает экскурсия по монастырю, ужасно обидно.
Еще на территории монастыря есть почта, но я ее не заметила, когда бежала на ужин, а после 21 ч. она уже закрыта.
Это был трудный и чудесный день. А особенно чудесно провалиться после него в сон.

[LirikaNP]

Прочитала на одном дыхании, какая Вы молодец! Полное погружение (как-будто и я там прошла). Пока Вы пишете продолжение (ведь так?) пойду загляну в другие ваши отчеты. Но все-таки, если можно, скажите - то, что Вы идёте уже второе Камино одна - это больше выбор, или так получилось? Не нашёлся попутчик, подруга или близкие, к примеру, не поддержали, поэтому одна? Или даже не рассматривали идти с кем-нибудь? Извините за вопросы, если уже объясняли это в других отчетах. Очень жду продолжения, не останавливайтесь, пожалуйста)..

[tgoloubeva]

Выбор. Я вообще люблю одна путешествовать. А на Камино это еще и вдобавок определяется тем, что идти легче в своем темпе, не подстраиваясь под чужой от слова совсем. При большой и длительной физической нагрузке это важно.

[tgoloubeva]

Просыпаются пилигримы в разное время, но большинство старается встать примерно в 6 утро в это время года. Обычно все собираются в темноте или при свете фонариков, чтобы не мешать досыпать другим. Поэтому лучше с вечера собрать все в рюкзак, а умывальные принадлежности, телефон и одежду положить так, чтобы вы все нашли и ничего не забыли. Оказалось, что удобнее все это сложить в тканевую сумку, которая у меня была с собой, а не раскладывать рядом. Но в Ронсесвалле свет централизованно включается в 6 утра, поэтому можно спокойно все собрать при освещении.
Главное, было не забыть спуститься в подвал и забрать недосохшие вещи. Ботинки, как обычно, живут отдельно от спальных мест, здесь это большая комната на первом этаже. По опустевшим стелажам стало ясно, что большинство уже вышли. Но многие при этом пошли на завтрак. Я не брала завтрак, потому что помнила, что на Португальском не могла завтракать сразу после подъема, а только через час или два. На Французском у меня все изменилось, но тогда я этого не знала.
Я вскипятила себе воды в кастрюльке, достала кусок твердого сыра, купленного в фургоне еще на французской стороне, кусок шарлоттки, который приехал из дома и все это с аппетитом умяла. Вот тут я поняла, что концепцию завтрака можно пересмотреть.
Я вышла еще в сумерках, но не в сплошной темноте.

Вот всеми любимой надписи “Сантьяго де Компостела 790 км”. Конечно, я в этот раз не иду до Сантьяго, а только до Саагуна, лишь половину пути.
От Ронсесвалля идет отчетливая широкая тропа вдоль небольшого шоссе. Лес вдоль шоссе считается лесом ведьм. Сейчас это не совсем лес, скорее, лесистый участок вдоль дороги. На выходе стоит крест Роланда, около которого якобы Карл Великий скорбел по Роланду. Вернулся, что ли, специально из Франции через Пиренеи поскорбеть? Роланд явно местый бренд.
А на входе в поселок Burguete красуется замечательное граффити “здесь живут ведьмы”. Напротив кафе, а через дорогу местный магазин. Я запасаюсь апельсинами. А большинство запасается бананами.

Путь идет вдоль шоссе через симпатичные наваррские поселки, где домики почти пряничные, белые с красной отделкой.

В центральной части Burguete Камино уходит в поля и холмы, сначала мы идем по широкой грунтовке, где пасутся коровы, иногда прямо на дороге. Я их боюсь, но коровы спокойные, а людей идет много.

Потом дорога превращается в тропу. Перед началом подъема на какой-то холм организм напоминает, чтобы хорошо бы посидеть и отдохнуть. Конечно, это было по принципу "плюха" предыдущего дня (то есть: видишь, кто-то уже сидит, а ты, вроде, как тоже устал, плюхаешься отдохнуть поблизости).

Кстати, у меня недели за три до выхода заболел подъем правой ступни, довольно ощутимо. Я его полечила, но он о себе напоминал, когда я снимала ботинок и ходила в сандалиях или тапках. А в ботинке было нормально. Но я старалась часто давать отдых ногам. Где-то на обочине этой тропы я потеряла один из резиновых наконечников на палки. С палками идти по пересеченной местности очень хорошо, ноги немного разгружаются. У меня одна палка синяя, другая зеленая. Потому что в Декатлоне в Бордо синяя вторая была без какой-то вспомогательной фигни и я вторую взяла зеленую. Я выбрала палки с плавной регулировкой длины, поэтому они оказались не самые бюджетные (по 15 евро), но очень мне помогали.
Второй этап проходит в пиренейских предгорьях испанской стороны, он полегче первого, но спуски и подъемы здесь тоже есть. Они небольшие, но частые. Зато очень много теневых участков.
В селении Эспиналь обнаружилось кафе с хорошим набором выпечки. Возможно, там и еда была, но я на нее не обратила внимание, потому что много есть на маршруте тяжело.

На дверях часто вижу Эгускилоре, солнечный цветок, символ солнца и защита от ведьм и демонов. Злые духи не могут пройти, пока не сосчитают все лепестки. Наварру относятся к баскским землям, поэтому здесь много баскского.

В этот вечер ночевка у меня тоже забронирована, потому что народу очень много, пилигримы еще не растянулись по дороге, основная масса будет ночевать в Субири или Ларрасоанья. Я забронировала в Субири, это поближе. Поэтому я могу не торопиться, а идти спокойно, у меня гарантированная бронь с букинга.
Камино идет по лесам, петляя вдоль шоссе N-135, иногда уходя наверх. Например, проходит по склонам пика Mezkiritz. Маркировка отличная, можно идти, не глядя в карты. Но поскольку в этих краях проходит много и туристических маршрутов, надо следить именно за своей, камино-маркировкой.

В местечке, называемом Puerto de Erro, где тропа пересекает шоссе, а шоссе делает петлю, обнаружился фургон с кофе, бананами и прочими радостями жизни в виде столиков и стульев.
В каком-то из поселков, возможно, Lintzoain, пока сидела, отдыхала на детской площадке, пришли два котика, покормила их французским сыром. Котики были довольны.

К Субири идет длинный и иногда крутой каменистый спуск. Стараюсь спускаться аккуратно. Хорошо, что сухо. Очень радуюсь наличию палок. Обогнала какую-то пару, женщина заклеивала пластырем ранку на ноге, она шла в сандалиях и явно стукнула бок ступни о камень. Потом они меня обогнали. Женщина довольно опасно спускалась, слишком быстро и прямо. Я бы сказала, легкомысленно передвигалась. В какой-то момент, она даже упала, но без повреждений. И снова поскакала в том же темпе. Мысленно я почувствовала ее спутнику. За нами шла другая пара. После падения женщины в сандалиях, мужчина из второй пары обогнал меня и показал, как надо ставить палки и спускаться траверсом безопасно. Я это знала, но все равно было очень приятно.

Камино идет вдоль Субири, не заходя в основную поселка. Те, кто планирует ночевать в Субири, сворачивают и переходят через речку по мосту Rabia, мосту бешенства. По нему или под ним гоняли коров, чтобы излечить от бешенства. Можно считать, прививку от коровьего бешенства получили.


Субири - это поселок полугородского типа, где одно-, двух- и трехэтажные дома расположены преимущественно вдоль шоссе, являющегося главной улицей. Здесь довольно много альберге, церковь, магазин туристического снаряжения, маленький продовольственный магазин, а на окраине небольшой завод, кажется, по производству удобрений.
Заселилась в свой альберге “Segunda Etapa”. Он расположен в жилом трехэтажном доме, это многоярусная квартира на один подъезд. В Испании надо говорить подъезд или парадная? На первом этаже, где у обычных жителей гараж, находится ресепшен, стойка для ботинок и сушилка для одежды. Хозяйка - очень доброжелательная, активная красотка-блондинка Ана. В другой части первого этажа находится кухня, из которой есть стеклянная дверь в сторону двора и газона. На втором и третьем этажа комнаты по 4, 6 или 10 мест.
Проживание с завтраком и включенной в стоимость стиркой в машине при бронировании на букинге стоит 18 евро, это считается дорого для Камино. Но оно того стоит. Потому что в Субири все места заняты, муниципальный альберге ремонтируют, пилигримы собираются кучками и на такси разъезжаются ночевать в другие места.
А иду обедать. Вроде бы, время промежуточное, между испанским обедом и ужином, но основной контингент здесь пилигримы, поэтому в почти единственном кафе-баре можно поесть и в 16 часов. Кажется, я брала лазанью. И вино, конечно.
Зашла в магазин снаряжения, приценилась к штанам, но пожалела денег. Зато купила наконечник на палку взамен потерянного. Если вы что-то забыли или потеряли, можно купить все что угодно из снаряжения.
В Субири есть офис по туризму, потому что по Пиренеям много ходят и ездят обычных туристов.
Солнышко даже припекает, но вода в речке холодная. Правда, некоторые не только ноги окунают, но даже пытаются купаться, насколько это возможно в мелкой и холодной реке.
Вторая половина дня проходит в ничегонеделании. То есть, в отдыхе, хотя я послонялась по поселку, выяснила, что магазин тут всего один и маленький. Но для пилигримо-закупок ассортимент достаточный, на ужин чего-то себе купила разогреть. Интересно, куда они ездят в супермаркет за покупками?
Wifi в альберге не работал, это не очень хорошо, хотя мне все равно, у меня интернет от испанского Оранжа. Немного пообщались с немкой. Английский для нас не родной, поэтому простые фразы друг друга мы понимали. В основном, пилигримы рассказывают друг другу кто откуда, какую часть пути собирается пройти.
Еще мы с одной женщиной перепутали одинаковые голубые декатлоновские футболки, хотя вещи сушились в разных местах. ХОрошо, что размеры разные, я вовремя заметила, нашла ее. Мы обнялись и обменялись обратно футболками.
Надо было брать место в более многоместной комнате, четырехместная маловата. Спать было немного душно, я приоткрывала окно, а сосед его закрывал.

[tgoloubeva]

Завтрак был включен в проживание. В отличие от Португальского, в этом Камино я не пренебрегаю завтраками. Потому что, когда захочется завтракать через полтора часа, возможности чаще всего не будет. Да и организм уже перестроился. Я не тороплюсь выбегать, поэтому могу запихнуть в себя завтрак.
Утром пасмурное, ходят явно дождевые тучи. Тропа идет по склону холмов, в некотором отдалении от дороги. На окраине Субири работает небольшой завод по производству удобрений, но в воздухе не чувствуются никакие выбросы.

Где-то на окраине около источника с водой пилигримов поджидают коты. Накормила сыром трех котиков: третий день камино - три котика. Котики явно сидели в засаде на пилигримов, потому что около источника под навесом.

Особых подъемов нет, разве что небольшие. Через какое-то время начинается дождь и пригождается пончо-дождевик. В очередной раз пропою хвалу дождевику от “Снаряжения”, который надевается поверх рюкзака.
Через 5,5 км от Субири находится поселок Ларрасоанья, который тоже может быть завершением предыдущего этапа. Я слегка надеялась сделать в нем перерыв на кофе. Перерыв я сделала, но не на кофе. На подходах к Ларрасоанье и за ней тропа петляет под линиями высоковольтки, а как раз начиналась гроза. Судя по раскатам, гроза очень быстро приближалась.
Я свернула в поселок, но кафе было закрыто. Зато под каменным балконом стояли стулья и столик от кафе. Вместе с парой пилигримов села пережидать грозу. Некоторые пилигримы пережидали под каменными навесами соседних домов. Так мы и сидели, любуясь на церковь святого Николая и тучи.

Пережидать пришлось больше часа,кажется, даже часа полтора, потому что гроза ходила кругами. В какой-то момент искрила одна из ближайших вышек. Стало страшновато. Хорошо, что не в Пиренеях. Хотя там высоковольток нет.
Наконец-то гроза стала стихать и можно было идти дальше. Дождь еще шел, но в дождевике мне было нормально. Тропа намокла, но не раскисла.
Путь идет по долине вдоль реки Арга, справа от реки шоссе, слева тропа среди сосен.
Где-то в пути попались водопады небольшой высоты.

Вот тут у меня заглючил второй телефон, с испанской сим-картой. Вряд ли от влажности, хотя и лежал в кармане штанов. Во-первых, карман был прикрыт длинным дождевиком, во-вторых, корпус Sony влагозащищенный и дождик ему не должен быть страшен. Но свободного места на телефоне мало, лет ему много и от быстрого нажимания при фотографировании он устал и решил отдохнуть. И экран перестал реагировать на нажатия. Перезагрузка кнопкой включения не помогла, а кнопку reset я к тому моменту еще не нашла, поэтому отложила проблему до Памплоны. В конце концов, это запасной телефон.
Идти по лесу, пусть даже это роща вдоль тропы, очень приятно. Хвоей пахнет. Спусков-подъемов почти нет. Дождь постепенно стихает.
Где-то в пути впервые встретила то, что считала только байками: сильно вонючего пилигрима. Пока я завязывала развязавшийся шнурок, меня обогнала пара, за одним из них просто тянулся шлейф вонючести от пота и немытости. Пришлось посидеть на месте, подождать, пока они уйдут дальше. Я не шучу, запах витал в воздухе, когда они прошли, еще некоторое время. Оказывается, такое бывает. Но это был единственный такой случай.
Где-то я специально сфотографировала лужу.

А потом, на подходе к поселку Zuriain мгновенно разбежались все тучи, когда я переходила мост перед поселком, выглянуло солнце. Сразу за мостом находится кафе, где, конечно, останавливаются все пилигримы, уже пришла пора перерыва. И вот эта одновременность солнца и кафе была потрясающей. У всех улыбки до ушей, из таких моментов складывается ощущение счастья и чуда.
Кафе очень хорошее, кофе, выпечка, wi-fi, туалет, много стульев и столов, все, что нужно. И забавная фигурка пилигрима на входе.

После Zuriain тропа идет совсем по долине, иногда совсем вдоль дороги (это шоссе N-135 Памплона-Ронсесвалль), иногда немного на расстоянии. Сверяться с картой не нужно, разметка всегда есть в ключевых местах, а так идешь по принципу “здесь одна дорога”.
Ракушка указывает направление той своей частью, где расходятся лучи. Но обычная стрелка рядом тоже присутствует. Вот в Галисии, наоборот, лучи показывают направление.

В Забальдике у меня не было сил подниматься смотреть церковь, хотя было недалеко.


Приближаюсь к Памплоне.

Вход в Памплону через предместья довольно длинный, поэтому, наученная предыдущим опытом, перед входом в город я всегда отдыхаю. Тем более, место для отдыха около реки есть.
Мост без перил похож на мост в фильме “Путь”, с которого упал рюкзак героя. Только мне кажется, снимали с другой стороны, потому что в кадре нет домов.


После моста начинается пригород Памплоны, Villava или Atarrabia. В Наварре, как и в Стране Басков, двойные названия. Захожу в Тринидад дель Арре поставить печать. В принципе, здесь есть альберге, но я иду дальше, в Памплону. Разметка по городу хорошая, ракушки нарисованы на асфальте.

До центра идти еще прилично. Привыкшие к тропе, хоть и твердой, ноги сразу чувствуют, что идут по жесткому асфальту. По пути нашла табачный киоск, накупила марок. Почтовый ящик был неподалеку.
В Старый город вступаешь торжественно, через Ворота Франции.

[tgoloubeva]

У меня забронировано место в альберге, вернее, хостеле Plaza Catedral, прямо напротив собора. Это отличный хостел, с уютным общим помещением, шкафчиками с ключами, розетками у каждой кровати. На ресепшен лежат карты города. Здесь есть даже дворик. А еще вещи в стирку и сушку (3+4 евро) можно просто сдать сотрудникам, а не стоять в очереди к машинам. В городах лучше пользоваться стиральными и сушильными машинами. Возможно, количество душевых маловато, но обошлось без стояния в очереди.
Я прошла примерно 20 км, не сильно устала и готова к подвигам изучения столицы Наварры. В альберге хороший wi-fi, поэтому пожаловалась в сети на проблему с заглючившим вторым телефоном и мы с лягушкой отправились культурно отдыхать.
Порядочный пилигрим первым делом идет в собор, особенно, если собор прямо напротив альберге. Не в часы мессы вход в собор (Кафедральный собор Святой Марии) платный, но пилигримам есть небольшая скидка.

При соборе есть музей и клуатр.

Потом я немного побродила по улицам. Час обеда прошел, час ужина не настал, фастфуда не хотелось, но тапас это отличный вариант перекусить. Правда, не бюджетно, зато атмосферно и вкусно.
Посмотрела старинную мэрию (Ayuntamiento - Правительство города), от которой в Сан-Фермин начинается бег быков, площадь Испании.

Столица Наварры, в отличие от крупных городов Страны Басков, менее ухоженная и менее роскошная. И здесь совсем нет домов во французском стиле.

Памплоне более двух тысяч лет. Считается, что полководец Помпей основал город на месте поселения Ирунья в 75 г. н.э. Второе название Памплоны - Ирунья. Столицей Наваррского королевства Памплона стала в VIII в. Сначала Наварра называлась королевством Памплона.
Наибольшего расцвета королевство Наварра достигло в XI в., при короле Санчо Великом, когда занимало почти всю северную часть полуострова, а в остальной Испании хозяйничали мавры.
А в 1512 г. Фердинанд Арагонский присоединил южную Наварру (Верхнюю Наварру) к Испании. Северная Наварра оставалась независимой до 1589 г., пока Генрих Наваррский не стал королем Франции и не объединил королевства. На самом деле и до этого были периоды унии Наварры и Франции. Например, когда наследница Наварры Жанна вышла замуж за Филиппа IV (того, кто уничтожил тамплиеров) и передала Наварру в наследство своему сыну Людовику X (незадачливому мужу Маргариты Бургундской, читайте “Проклятых королей” Дрюона).
Я обратила внимание, что здесь гораздо больше упоминания о басках и баскской символики, чем наваррской. Население Наварры большей частью составляют этнические баски. Прочитала, что после 1975 г. стали здесь развиваться стремления к объединению со Страной Басков и отделению от Испании. Кое-где висят плакаты насчет того, что это Страна Басков, а не Испания.
Дождевые тучи добежали до Памплоны и я решила удачно завернуть в альберге, как раз перед тем, как полил дождь.
Пока пережидала дождь, увидела советы по перезагрузке телефона. Народ не поленился и рассказал мне, где искать кнопку Reset у Sony. Маленькая розовая кнопочка спряталась за штырьком заглушки около сим-карты. А я ее искала под заглушкой около разъема питания.
Дождь закончился, можно было продолжать гулять.
После 17 ч. начинают открываться закрытые на сиесту заведения. Зашла в церковь Сан-Сатурнин, она состоит из двух частей: готической и барочной. Попытка сфотографировать переход одной части в другую.

И Сантьяго тут есть:

Сан-Фермин посмотрела только снаружи.

Упустила возможность зайти в Архив Наварры и музей Наварры и не дошла до Plaza de Toros.
Зато посмотрела на закат с крепостной стены. Стены Памплоны уже во многом бастионного типа.

У меня было твердое намерение в Памплоне поужинать в ресторанчике (раз уж не получилось пообедать), но как всегда...
Почему-то мне не приглянулись ресторанчики и я накупила еды в супермаркете. Обнаружила отличный набор для подогрева в микроволновке в виде картошки с мясом. Ужинать в этом альберге с видом на собор было почему-то уютнее, чем где-то сидеть. Так бывает. Возможно, потому что в крупных городах пилигримы растворяются среди горожан и туристов и мы подсознательно стремимся в альберге, чтобы побыть рядом со своими, даже если не общаемся.
Читаю Хемингуэя про Памплону. Мне не очень нравится Хемингуэй, но один раз “Фиесту” прочитать интересно.
Площадь у собора по вечерам тихая, что очень подходит для пилигримов, ведь мы рано ложимся спать.

[Manigo]

tgoloubeva, Вы наверняка общались с попутчиками, на Ваш взгляд, для большинства людей камино это религиозное или спортивно-туристическое мероприятие?

[tgoloubeva]

Вы наверняка общались с попутчиками, на Ваш взгляд, для большинства людей камино это религиозное или спортивно-туристическое мероприятие?

Я больше про это читала в русскоязычной группе ФБ, на самом деле. Предположу, что равными долями: религиозное, культурное или спортивное. Для европейцев, возможно, больше религиозное или культурное. Наверно, можно посмотреть на официальном сайте Камино Сантьяго в Сантьяго статистику. Потому что, когда выдают компостелы, там спрашивают, с какой целью шли. И ведут учет.

[tgoloubeva]

О, посмотрела 2019 год за рандомный месяц май. У них интересно: религиозные мотивы, религиозные и другие, нерелигиозные.
Можете полазать по годам и месяцам. Там много разной статистики
https://oficinadelperegrino.com/en/statistics/

[tgoloubeva]

Утром я сделала небольшой крюк по центру, чтобы пройти мимо почты на бульваре, а то почтовых ящиков в старом городе не нашла, поэтому calle Mayor не увидела.
Симпатичный памятник, как я узнала год спустя, оказался памятником наваррским фуэрос, а на вершине аллегория Наварры. Где-то я вычитала, что это королева Изабелла, но источник в закладки не поставила и доказать не могу. Найти снова не могу. Вроде, королева Изабелла тут ни при чем. Первая уж точно. Насчет второй... Хм.

Кажется, это Сан-Николас:

На камино вышла уже на проспекте Пия XII, около парков.
Выход из Памплоны долгий, но очень хорошо размеченный. Я долго не верила, что на Камино Франсез можно идти только по стрелкам, но оказалось, это действительно так. Особенно круто это в больших городах.

Видела издали цитадель Памплоны: бастионы.
После Памплоны идешь вдоль дороги, проходишь Cizur Menor. Здесь есть церковь (утром закрыта), при ней альберге, который когда-то держали госпитальеры. И сейчас его продолжают содержать их наследники, Мальтийский орден.
Потом дорога уходит в поля.

Прямо так и идет широкая тропа по полям. Хорошо, что тропа основательно усыпана гравием и утрамбована, иначе мы бы утонули в этой плодородной почве, хоть и с камнями. Наверно, это глинозем, не знаю.
А еще тут встречаются изгороди, дающие тень.
Постепенно поднимаемся на Alto Perdon, Пик Прощения. На самом деле, это не один пик, а прямо холмистая стена, Sierra del Perdon. После полей дорога в какой-то момент на склоне находит маленькую деревушку, Zariquiegui. Как обычно, на пути пилигримов в таких местах есть кафе (чаще всего при маленьком альберге). Кофе, еда, туалет и неизменно хороший сигнал wi-fi. На улице обычно есть источник с питьевой водой. И даже церковь Сен-Андре была открыта, можно было поставить печать в церкви, а не как обычно, в кафе. Как раз пришло время второго завтрака. Потом начинается основной подъем. Общий набор высоты от Памплоны метров триста примерно.

Когда-то на вершине стояла базилика Девы Марии и приют для пилигримов, а сейчас металлическая скульптурная группа в виде силуэтов идущих пилигримов.

“Место, где дорога ветра пересекается с дорогой звезд” - гласит надпись на памятнике.

Здесь и правда хорошо дышится. Хорошее место.

Подъем был по утоптанной тропе, а на спуск ведет сильно каменистая дорога. Этот склон гораздо более крутой, чем со стороны Памплоны.

Постепенно начинает печь и жарить солнце. В какой-то момент, не выбирая удобное место, я просто бросаю рюкзак и начинаю аврально обмазываться кремом от солнца, потому что предыдущий слой уже перестал работать. Кругом поля, от кустов тени уже мало.
В деревушке Uterga сначала тоскливо думаешь, что все безнадежно закрыто, а на выходе неожиданно видишь два альберге и кафе при одном из них. И тенты над столиками, ура! Можно посидеть в тени. Я даже смогла съесть tortilla patatas - картофельный омлет. И покормила кошку. В этот день мне встретилась всего одна кошка.
Следующая деревушка Muruzabal. Нахожу скамейку в тени. Становится очень жарко. Отсюда все идут на Обанос, а потом в Пуэнте ла Рейна, но я сворачиваю в сторону, чтобы сделать небольшой крюк и посмотреть Санта-Мария-Эунате. До нее 2.2 км по открытой местности. Хорошо, что видна дорога, потому что идешь без разметки, но по указателям на Эунате. Я удачно запаслась в Muruzabal холодной водой, потому что приходится поливать ей голову, сейчас пик жары. И поверх футболки пришлось надеть рубашку с длинными рукавами, чтобы спасти руки, а то крем плохо спасает.
Но оно того стоило.

Санта-Мария-Эунате - восьмиугольная церковь, дополнительно окаймленная арками. Их должно быть какое-то определенное количество, но я не считала. Рядом находится домик с кассой, я удачно пришла в часы, когда церковь открыта. Для пилигримов скидка, поэтому посещение стоит 1 евро.
Построили ее, конечно, тамплиеры.

Здесь проходит Камино Арагонес, по которому идет намного меньше народу. В Обаносе Арагонес сливается с Камино Франсез. Но в Эунате с Франсез сворачиваю не только я. еще несколько человек, с которыми мы постепенно обгоняли друг друга раньше, тоже приходят.
Потом я иду в Обанос, где зарезервировала место в частном альберге. Я опасалась, что после крюка к Эунате мне будет тяжело дойти до Пуэнте ла Рейна. На самом деле зря. Конечно, я по такой жаре еле доползла, шаг за шагом, но вообще моих сил хватило бы на пару лишних километров до Пуэнте ла Рейна. Обанос это деревушка, а Пуэнте ла Рейна это городок.
Зато альберге Atseden на окраине Обаноса был отличным, с чудесной хозяйкой Leine.
В 16 ч. Обанос казался вымершим, а в 19 ч. в деревне кипит жизнь, на детской и спортивной площадках у церкви много детей, открыты два магазина, два бара, люди на улице .

Потом я неоднократно сталкивалась с этим явлением - полная безлюдность в 15-17 ч. и много людей позже, около 19 ч.
В альберге мы познакомились с девушкой из Кореи, кажется, Ясмин. Мы лежим на раскладушках на газоне и пишем в свои блокнотики заметки. Ближе к вечеру пришла еще группа пилигримов.
Народу идет очень много, поэтому на следующую ночь я забронировала место в альберге в Эстеллье. А вот дальше букинг не показывает бюджетных ночевок, хотя альберге много в разных городках на пути. Это значит, что надо бронировать по телефону. Я уже привыкла идти с подстраховкой, не хочется бежать. Многие стараются не ночевать в городках, считающихся “финишами этапа”, “финишами дня”, но эти финиши не случайны. Обычно это городки, где есть что посмотреть.
В Обаносе я впервые ощущаю, как тихо по вечерам. Это почти звенящая тишина под звездами.

Дневной переход 27 км. А вот картинка, похоже, это рассвет следующего утра.

[tgoloubeva]

Как повелось с первого дня, я почти всегда выхожу в одно и то же время, в 7.10 утра (иногда в 7.20). А надо бы выходить раньше. Зато я уже приучилась завтракать перед выходом. Вообще так рано в себя еду не запихать (хотя дома это всегда получается), но кофе, поджаренные тосты (именно поджаренные, хрустящие) - это именно то, что нужно для такого завтрака перед маршрутом. Оказывается, есть польза в континентальных завтраках, они хороши в качестве первого завтрака рано утром.

Через два километра от Обаноса находится Пуэнте ла Рейна, Мост Королевы.
На входе в город была открыта церковь Crusifijo. Она основана рыцарями-тамплиерами и получила свое имя от креста в виде буквы Y. И даже была, кажется, открыта в это время.

Я шла и жалела, что не сделала этот городок финишем предыдущего этапа. Я испугалась, что из-за крюка к Санта-Мария-Энуате не осилю два км до Пуэнте ла Рейна и поэтому бронировала альберге в Обаносе. Альберге был очень хорош, но как же жалко упущенного вечера в Пуэнте ла Рейна. Тем более, что он обычный финиш предыдущего этапа. Короче, не бойтесь этих 2 км, они по ровной местности. И даже если делаете крюк в Энуате, смело идите в Пуэнте ла Рейна.

Кстати, уже были открыты магазины продуктов и кофейни. Возможно, они уже сильно ориентировались на большой поток пилигримов. Города Камино всегда проходятся по calle Mayor, Главной улице.

На самом деле мост, давший название городу, находится на выходе из города. А открыточный вид “мост и за ним город” можно сделать, обернувшись назад. Мост в романском стиле построен в XI в. Королева, в честь которой назван мост, это либо Муния Кастильская, жена короля Санчо III Наваррского, либо жена ее сына Гарсии III, Эстефания.
Существует версия, что название на самом деле не Пуэнте ла Рейна, а Пон Руна, Pons Rune, Руна - это искаженное Ирунья, баскское название Памплоны, а также реки Арга.
Вот так выходят из города на мост.

Ведь река, через которую перекинут мост, это все та же Арга, вдоль которой идет Камино от Субири. Арга огибает Памплону и снова встречает пилигримов в Пуэнте ла Рейна.
Это "взгляд назад":


Дорога очень живописная, проходит по долине, но Камино идет часто по склонам. Можно было бы удивиться, почему пилигримы шли с постоянными спусками и подъемами даже там, где можно было пройти ниже. Но по тропам пилигримов, идущим по долине, сначала проложили средневековые дороги, потом шоссе, а потом автострады. Например, автовиа “Сантьяго” большей частью идет по древнему маршруту. А тропы для пеших пилигримов часто уже перепрокладывали для удобства и живописности. Не все современные участки точно соответствуют древним.

Конечно, есть мне захотелось посреди нигде. Но я теперь всегда запасаю перекус, поэтому на ближайшем симпатичном камне делают перерыв.
Городки расположены на холмах. Маньеру, потом Сирауки.

В Сирауки останавливаюсь на второй завтрак. Заодно докупаю в аптеке крем от солнца (это был самый дорогой крем от солнца, который я когда-либо покупала. Потому что обычно я покупаю что-нибудь дешевое в супермаркетах. Но аптечный крем был хорош, надо признать).
Город весь как будто перенесен из прошлых эпох. К моему удивлению стрелки не ведут мимо местной церкви, зато ведут мимо главной площади, через арку (полезная информация - в арке городской бесплатный чистый туалет) и далее на выход из город. Вот эта главная площадь. Знание о местонахождении туалетов - важная информация на камино, не пренебрегайте ею ).

Супермаркет, то есть ,продуктовый магазин, тоже в стороне от стрелок. Так я и не увидела романский портал и мавританскую арку церкви в Сирауки. Потому что когда поняла, что уже выхожу из городка, я уже сильно спустилась с холма. А пилигрим бережет ноги и зря вверх-вниз не бегает.

По пути попалась “зона отдыха” - среди то ли оливковых, то ли облепиховых деревьев расставлены простые скамейки, стулья, столики. Стоит коробка для donation. Тропа петляет вдоль Autovia Camino de Santiago, автострады А-12.

Сфотографировала, наконец, немца на моно-колесе. Мы одновременно стартовали из Сен-Жан-Пье-де-Пор. Он едет на колесе, но делает те же дневные переходы, что и пешеход. И по Пиренеям он тоже скакал на своем колесе.

Вот я не уверена, но, кажется, эта церковь находится недалеко от Соленой реки. Где вода соленая и губила осликов и лошадей, которых по незнанию поили из этой реки.

Селение Lorca приходится на время полуобеда. Полуобед - потому что полноценный обед будет тяжеловат, идти еще потом порядочно.
В фильме “Путь” герои сюда приходят в темноте, встречают странного оспитальеро и уходят спать в поля. А снимали совсем другой городок в этом эпизоде.
На самом деле Лорка находится почти посередине этапа, пилигримы сюда доходят в первой половине дня. Здесь есть пара альберге и кафе-бары. Тортилья- мой привычный обед. При каком-то альберге живет рыжий кот, но я его не видела.
После Лорки Камино отклоняется от прямого направления и ведет к городу Эстелья.
В Вильятуэрта из школы выходит множество детей с чемоданчиками, их встречают родители. Похоже, многие живут при школе в течение учебной недели, а по пятницам разъезжаются по домам.
Пройдено чуть больше половины пути, становится жарко и ноют ноги. Финальные километры, как обычно, кажутся бесконечными. Так и рождаются байки об “испанском километре”. И рубашку приходится надеть, чтобы получше защитить руки.
Я уже подхожу к Эстелье:

Двойное LL в испанском испанском произносится как Й (в испанском латиноамериканском сохраняется эль), поэтому я сначала говорила Estella - Эстейя. Но, вроде, надо бы произносить Эстелья.
Эстелья расположена на реке Эга и мой альберге Hosteria de Curtidores, находится на входе в город, у реки. Отличное комфортное место. Есть нюанс, связанный с кухней - пользование плитой за отдельную плату.
Какое счастье жить в комнате для женщин, можно идти в душ в полотенце. Я снова встречаю кореянку. Удивительное совпадение, мы не просто в одном альберге, так и кровати у нас снова друг над другом.
Собравшись с духом и подготовив речь на испанском, прошу оспитальеро позвонить и забронировать мне место в Торрес-дель-Рио. Там есть пара альберге, я выбираю тот, что при отеле Сан-Андрес. Потом окажется, что я всегда присматривала себе те альберге, которые сотрудничают с сервисом доставки багажа. Я свой рюкзак таскаю на себе, но уже не первый день вижу, как много людей отправляет багаж в следующий альберге со специальной службой сервиса. Доставляют в определенные альберге, стоит это 5 евро. Много говорят, что это, мол, коммерциализация и нарушение духа камино. Ну, история-то не стоит на месте. И есть много людей, которые могут долго идти пешком, но больше трех килограмм им лучше не носить. Или пережимать лямками рюкзака плечи опасно. Или еще что. Камино это не меряние спортивными и прочими достижениями, каждый идет, как считает нужным. Хотя, будем честны, в условиях гонки за местами в бюджетных альберге в сезон (а в муниципальных альберге нельзя бронировать заранее, кто первый пришел, того и место), видеть, как тебя лихо обгоняют здоровенные люди с маленькими бэгами, не очень приятно. Мнение насчет доставки багажа у пилигримов разное. В русскоязычных группах о Камино на facebook много копий ломается на эту тему.

За день пройдено 25 км. Километры на Камино Франсез даются намного тяжелее, чем на Португез. Сказывается перепад высот.

[tgoloubeva]

Эстелла очень живописна. Что касается моей любимой темы “а где тут люди работают”, то в окрестностях увидено несколько маленьких заводов.
Второе имя города - Лизарра, скорее всего от названия холма Лизаррара. Это баскское имя, в переводе означает “место ясеней”.
Испанское название происходит от латинского stella (estrella) - “звезда”.
Город был основан в 1090 г. королем Памплоны Санчо Рамиресом и назван ради звезды, ведущей пилигримов по пути Сантьяго. Не ракушкой единой. И именно этот король изменил немного существовавший тогда Камино, чтобы путь проходил через Эстеллу. Вот и разгадка того отклонения к северу, которое видишь на карте.
Баскское слово Izar, Izara тоже означает звезда. Не понимаю, при тут тогда ясени. Этот момент испанской википедии для меня загадочен.
Восьмиконечная звезда присутствует на гербе Эстеллы
Говорят, что Эстеллу называют “северным Толедо” за множество средневековых достопримечательностей.
Первой на моем пути вдоль реки встречается церковь Санто-Сепулькро, Святой Гробницы. Она без башен, зато со статуями и барельефами.

За ней комплекс доминиканского монастыря, но я на него посмотрела издали.

По привычке (хотя какая привычка, я ее ни разу не брала машину в прокат, когда путешествовала по Европе (() отметила: о, парковочка.
Логичнее было бы продолжать идти по той же улице и придти к музею во дворце королей Наварры, но я свернула направо, через мост перешела реку и отправилась к храму Михаила Архангела.

Не ищите логику у пилигрима на отдыхе, она отключается после того, как завершен дневной переход.
Около церкви Михаила встречаю знакомые уже лица - тех, с кем мы очередно обгоняем друг друга. Не всех запоминаешь, конечно, народа много. Но немец на колесе уже узнается без колеса. Я вообще-то тоже приметная, не только по игрушке-лягушке на рюкзаке, но и потому что единственная русская блондинка, которая сейчас идет Камино. Как-то в этот период русских маловато на французском. Местные испанцы очень удивляются, что я русская и говорю по-испански.

Продавец овощной лавки вообще ни разу не видел русских пилигримов, что странно.
Проходы к реке:

Церковь Сан-Хуан де Батиста (Иоанна Крестителя) закрыта, ну и ладно. Очень уже хочется есть. На прошлом Камино, Португальском, равнинном, мне не хотелось есть, надо было себя уговаривать. На Франсез я все время хочу есть.
Время обеда прошло, но я нахожу чайную-блинную. Тут очень правильные блины с хорошей начинкой.
Кроме средневековых в городе много симпатичных домов более поздних эпох.

Когда-то здесь ходили поезда, остался железнодорожный вокзал, который теперь автобусный.

Напротив монастырь Санта-Клара, вокруг которого река делает петлю.

Я возвращаюсь на другой берег и до закрытия успеваю в церковь Сан-Педро-де-Руа. Церковь стоит немного на возвышении и можно подняться на лифте к верхней террасе.

Сантьяго:

Там восхитительный дворик с розами. И капители колонн с барельефами.

Я была последним посетителем, а женщины-смотрительницы даже ждали, пока я насмотрюсь и не намекали, что пора выходить. С другой стороны, такая любезность могла объясняться тем, что мы с ними общались в церкви, пока я ставила печать в креденсиаль.
Из церкви спускаешься к площади Сен-Мартин и дворцу королей Наварры, где хороший художественный музей, про который я забыла и не успела.

Еще в Эстелле есть музей карлизма, ведь город был центром сторонников дона Карлоса в XIX в. Где-то рядом с ним я обнаружила заведение, где дают меню пилигрима, это разновидность меню дель диа: первое блюдо, второе блюдо, вино и десерт. В разных местах стоит по-разному, разброс цен от 10 до 14 евро. Едальня довольно скромно выглядит, но с террассой и видом на реку.
Где-то вдалеке гремела гроза.
Встречаются напоминания о том, что Наварра находится в культурном баскском контексте. И знакомый баскский цветок здесь есть.

Сытым и объевшимся котиком я побрела к альберге уже почти в темноте. Кстати о котиках, за этот день я встретила четырех и все прошустрили мимо меня по своим делам.
Эстелла мне очень понравилась, очень гармоничный город. Из того, что я не успела посмотреть, упомяну еще, что можно было подняться на холм за Сан-Педро, а также на другом берегу за городом есть Parque de Las Calaveras и там скит Сан-Лоренцо

[tgoloubeva]

Иногда на gronze в описаниях альберге пишут "расположен на входе (entrada)" или "на выходе (salida)". В маленьких поселках это не имеет значения, расстояния незначительны, а вот в городках и городах надо думать, что лучше, то ли накануне короче сделать путь, то ли на следующий день быстрее выйти из города. Чаще оптимально ни то, ни то, а центр. Потому что вечером все равно смотришь город. В Эстелье у меня был альберге на входе, поэтому утром следующего дня я прошла всю Эстелью. Но я выбирала из других соображений. В основном, из того, что было на букинге. А на букинге находится лишь небольшая часть частных альберге.

От Эстельи до Лос-Аркоса, который обычно бывает финишем шестого этапа, и дальше до Торрес-дель-Рио, где буду останавливаться я, дорога довольно ровная. Есть спуски и подъемы, но после предыдущих дней кажется, что идти легче. Кроме окрестностей Эстельи вся местность открытая. Поэтому мне сказочно повезло, что утром были большие тучи, даже дождем капало, а весь день было пасмурно.
Вообще не надо слишком рано выходить из Эстельи, потому что знаменитый источник - кран с вином в Ираче запускают в 8 утра, я шла чуть раньше и не стала ждать.

Потому что по утром стало холодать, ветер был холодный и я подмерзала. Куртку надевать не хотелось, потому что спина взмокнет, а джемпер продувало. Потом я надела дождевик, он отлично экранировал от ветра.
Ираче - это монастырь, монахи которого с давних пор занимались виноделием и угощали паломников. Сейчас при монастыре винодельческое хозяйство. Королевский монастырь Святой Марии в Ираче один из древнейших в Наварре. О нем известно с 958 г. Расцвет монастыря приходится на правление аббата Веремундо в конце XI в., который является патроном Камино Сантьяго в Наварре. В Ираче был один из первых госпиталей для пилигримов. По-моему, слово госпиталь обозначает все же не больницу, а приют, от слова гость.
Дорога красивая, ландшафт холмистый, изрезанный.

Появились виноградники, ведь мы постепенно приближаемся к региону Риоха, который знаменит одноименным вином.

После Ираче можно идти направо, основной дорогой, через Viilamayor de Monjardin или налево, лесной дорогой по склонам холмов. Оттуда, говорят, красивые виды, но так низко висели облака и почти была морось, что я решила идти по основной. Тем более, что хотелось обрести второй завтрак в кафе, а не только сухомятку на скамейку.
Тем больше идешь, тем ценнее простые физические радости: посидеть, вытянув ноги, поесть теплой еды в удобном месте.
Только через 7.5 км от Эстельи в деревне Azqueta обнаружилось пилигримское кафе. Большинство идущих уже узнает друг друга в лицо, хотя не всех, слишком много людей идет. Но все равно все очень радуются друг другу. Такова магия Камино.

В Вилламайор де Монхардин тоже есть кафе и альберге, и церковь. В церкви хранится какой-то самый древний крест Наварры, но было закрыто.


Дальше дорога идет по совершенно открытой местности, хорошо, что пасмурно, но руки я , на всякий случай, помазала кремом.

Кафе-фургончик на полпути к Лос-Аркосу не работал, все просто садились около него в тени посидеть. В какой-то момент выглядывало солнце.
В этот день я встретила восьмерых котиков. Одному уже не досталось сыра, он закончился. Но почти все котики были чьи-то сиамские домашние.
Лос-Аркос меньше Эстельи, но крупнее Обаноса. Обычно он - финиш шестого этапа.


Сам город выглядит немного неухоженным и не очень богатым, но зато церковь там роскошная. Я успела ее посмотреть в последние минуты до дневного перерыва. Строилась церковь с XII по XVIII вв., поэтому там есть элементы романской архитектуры, готики и барокко. Роскошный для такого городка клаустро - монастырский дворик.

Я сделала перерыв на небольшой перекус, потому что мне еще надо было пройти семь километров. Большинство пилигримов остается в Лос-Аркосе.

Через арку Кастильо в крепостной стене выходишь на дорогу в Торрес-дель-Рио. На рекой обнаружились забавные скульптуры.

А потом я вышла на совершенно прямую дорогу через равнину. Впереди маячил Сансол и Торрес-дель-Рио. И вот ты идешь, идешь, идешь, идешь, а они все не приближаются.

Вот это совершенно открытая местность, до Лос-Аркоса еще можно было найти какие-то теневые укрытия. Но повезло, облачность только сгустилась.
Селения Сансол и Торрес-дель-Рио находятся каждый на своем холме и разделены рекой.

Альберге есть в обоих.
Я иду в альберге при отеле Сан-Андрес. Все-таки это отличное ощущение, когда дошел до жилья, сейчас будет душ и чистая одежда. Заодно подтверждаю, что буду ужинать при отеле. Около моей кровати розеток нет, но я сажусь около ресепшен, где есть много гнезд для зарядки, да и wifi получше. Солнца не было, но очень жарко. Поэтому тяжеловато немного. Дневной переход был 29.5 км, это самый длинный мой переход пока что.
Километры на Франсез даются тяжелее, чем на Португальском. И ты всей своей тушкой чувствуешь, что это, блин, не прогулочка, а физический подвиг во имя чего-то.
Торресс-дель-Рио как будто существует вне времени, эти дома выглядят одинаково на протяжении веков. Местных жителей почти не видно, одни пилигримы. Здесь три альберге, при двух есть рестораны, работающие на заказ, маленький магазин при третьем и отдельно взятый ресторан, в котором вечером обнаруживаются местные жители.
Главная достопримечательность - церковь Сан-Сепулькро, построенная тамплиерами в XII в. Куда же мы без тамплиеров, без них никуда. Она восьмиугольная и маленькая. Вот тут мне стало жалко 1 евро за то, чтобы только перешагнуть через порог, поэтому фото пальмового свода у меня нет.

В селении есть еще одна церковь. Возможно, ее открывали вечером на мессу, но в это время у нас был ужин.

Отличная это вещь - пилигримские ужины, все друг с другом знакомятся. За нашим столом был мужчина из Австралии, мама с дочкой из Тайваня. Много народу из Германии. По-прежнему, я единственная русская. Народ говорит, что других не встречали сейчас.
Вечером мы с лягушкой сидели во дворике, записывали заметки. На шестой день все-таки заметила, что мужское внимание, оказывается, присутствует, просто все довольно деликатно себя ведут. А вот взгляды не контролируют. Но это правда, жара и физическая нагрузка, плюс оторванность от обыденности, на Камино предрасполагают к образованию дорожных романов, прямо видишь, как они образовываются. А мы с лягушкой делаем вид, что вовсе не говорим на трех языках и все, что дальше обычной доброжелательности не замечаем. Но наблюдать забавно.
В маленьких селениях очень тихо по вечерам, а когда выходишь за пределы светового освещения дворика, то видишь звезды. Если поселок на холме, иногда кажется, что ты выпал из своего времени и окружен звездным небом.

[tgoloubeva]

Утро было без завтрака. Пришлось ограничиться только кофе из автомата и несколькими кусочками купленной накануне ветчины. Все же без завтрака грустно. А еще именно в этом альберге я потеряла солнечные очки. Видимо, они слетели с рюкзака, когда я выносила вещи. При раннем подъеме в комнате не включают свет. Обычно все вещи собирают накануне, а утром светят себе фонариком или телефоном, вынося все в коридор и там уже перепаковывают нормально. Но есть шанс забыть в темноте что-нибудь, что свалилось с рюкзака. Для удобства вещи, которые понадобятся утром (и чтобы не растерять их в темноте) - умывальные принадлежности, футболка, полотенце - я складывала в мешок-авоську. Но вот очки забыла. На каждом камино духу потерянных вещей приносится неизбежная жертва.
Погода изменилась. По ночам и утрам до рассвета дождит. Весь день ветрено. Утром ветер холодный, потом просто прохладный. Но это хорошо, так легче идти.

Дорога по-прежнему живописная, за Торрес-дель-Рио петляет между небольших холмов. Благодаря выигранным накануне 7 километрам между Лос-Аркос и Торрес-дель-Рио идти надо будет поменьше, всего 20 км.

Главная изюминка этого перехода - находящийся посреди этапа городок Вьяна или Виана (Viana). Если буква V или B стоит в начале слова, то произносится нечто среднее между звуками б и в, но ближе к б. Кстати, Валенсия и Барселона поэтому начинаются с одинакового звука.

Вьяна не очень большая, симпатичная.

Я удачно почитала заметки товарищей и благодаря этому не забыла об основной достопримечательности города - могиле Чезаре Борджиа, который погиб где-то в окрестных полях. Лесов здесь уже маловато.

Сначала у него была достойная гробница внутри церкви, но впоследствии кто-то из епископов велел вынести останки Борджиа наружу. Сейчас они покоятся перед входом в церковь, под плитой с его именем.

Церковь открыта, можно и штамп поставить.

Камино ведет именно по нужной улице, мимо церкви и этого входа. Все кафе сосредоточены тут.Я зашла в кафе, расположенным прямо напротив входа в церковь. Здесь изумительно вкусные тапасы, а местный сеньор, видя за столиком, иногда напевает какую-то песню.
Сидишь себе у окна, даже уходить не хочется. На этой же площади расположена мэрия, а в ней офис по туризму, где я обзавелась открытками. Вот только почта была на входе в городе и я заленилась возвращаться.
А еще я не видела памятник Чезаре, а он был практически за углом от церкви, около францисканского монастыря.
В этом здании офис по туризму:

Еще в Вьяне есть развалины церкви Сан-Педро.

Из Вьяны иду в Логроньо, столицу винодельческого региона Риоха.