Отзывы туристов об отдыхе во Франции и Андорре. Париж, Прованс, Лазурный Берег, Альпы и замки Луары. Фотоотчёты, впечатления и советы по маршрутам, отелям и достопримечательностям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
После вполне удачной поездки в Эльзас в 2018-м карта Французской республики все чаще стала появляться на мониторе моего компьютера. Вариантов для выбора было множество, но все же главный критерий - поездка должна состояться только осенью. В итоге выбирали между Провансом и Бургундией (ох уж эти французы, намудрили с административным делением; теперь регион называется Бургундия - Франш-Конте). Победила последняя исключительно из-за своей относительно малоизвестности и незаезженности. Долго думали над городом высадки. В тяжелой битве между Лионом и Женевой победу одержал "француз". Летели Эйр Франсом через Париж (АФЛ предлагал прямой рейс чуть ли не в два раза дороже). Все прошло без сучка, без задоринки (включая багаж )). Машинку сразу же заказывали в аэропорту Лиона. Выдали Пежо 2008, вполне комфортный минипаркетник с вместительным багажником (что самое главное в поездках). Жилье бронировали через .; выбор пал на студию на втором этаже на набережной Роны, в 5-7-ми минутах ходьбы от площади Белькур. К тому же большим плюсом оказался тот факт, что в стоимость жилья входило место в гараже на подземном паркинге в 200 метрах от квартиры. Так что наш "французик" три ночи набирался сил перед марш-броском в Бургундию. На Лион у нас было выделено 2 полных дня + кусочек вечера в день прилета. Естественно, в этот вечер мы никаких планов не строили, а просто прогулялись по обеим набережным города, да поужинали в одном из бушонов (традиционное название ресторанчиков) Старого Лиона (Vieux Lyon):
Жилье оказалось очень качественным: в меру жесткий матрац, пуховые воздушные одеяла (нравится мне у французов, что они одеяла в полноценные пододеяльники заправляют), удобные подушки. К чему это я? Ах, да. К тому, что выспались мы очень даже неплохо и с утра бодрячком выскочили на улицу. Вот такой вид сразу же за входной дверью из парадной:
Длиннющее здание (как никак 400 метров) на противоположном берегу Роны - не что иное, как отель Дьё. Вот скажите мне, дамы и господа, как можно словом "отель" окрестить старинный госпиталь? Пусть и с приставкой Дьё? Что-то в их французском королевстве неладно! Любопытство победило, начинаю копать в интернете. И вот что нахожу "здание использовалось первоначально как место встреч понтификов и приют для путешествующих и местных представителей духовенства". Видать, все же в корень зреют! Ну раз не обманывают, тогда и дальше почитаем. "После того, как в 1454 г. на работу поступил первый врач, Отель-Дьё превратился в полнофункциональный госпиталь, один из наиболее серьёзных в стране. Поскольку Лион был известен как торговый город с крупными сезонными ярмарками, множество первых пациентов больницы были иностранцами или жителями других городов... Отель-Дьё продолжал служить университетской больницей вплоть до 2010 г." И лишь в 2017г. после долгосрочной реставрации здание превратилось в шикарный отель:
Эх, знал бы про это, обязательно бы в нем остановился. Тогда бы из его окон я бы видел, где сейчас живу. И мне пришлось бы долго выискивать информацию об этом доме:) Нет уж, пусть будет так, как есть. Гораздо приятнее смотреть на здание отеля, чем наоборот.
Пока я все это выдумывал (выискивал) и совершенно не обращал внимания, куда ведут меня ноги, фотоаппарат сам по себе сделал несколько панорамных кадров. Посмотрев на них, решил не удалять и вам показать:
Белькур с утра я не запомнил. Но лишь потому, что мне срочно была нужна подробная карта города. Ведь все, побывавшие в Лионе, знают, что с южной стороны площади расположен туристический инфоцентр. Ноги продолжали меня нести дальше. Как будто они лучше меня знали, что мне нужно в первую очередь. Неужели еще в Москве в их "программу" я заложил маршрут?
В течение следующих нескольких секунд фотоаппарат отыскал две довольно известные церкви Лиона:
Как думаете, с какой начал? С этой?
Или этой?
Правильно, с той, снимков которой оказалось больше:
Чтобы попасть к церкви Сент Джордж, нужно пересечь Сону по одноименному мосту:
И тут опять меня французы в ступор вогнали? Почему слово "мост" у них и "passerelle" (к примеру, Сент Джордж), и "pont" (к примеру, Бонапарт) означает? Опять стал копать франет. Оказалось, что passerelle можно перевести и как "мостик". Хотя какой-же это мостик? Настоящий мостище!
И что используют его, в основном, пешеходы. А вот слово "pont" - это уже мост с большой буквы. Там и пешеходы, и машины, и трамваи путешествуют. Не от этого ли слова пошли наши "понты"? :)
Ну это так, лирическое отступление. В любом случае, с такой красивой пассереллы не грех и по сторонам посмотреть:
Давайте познакомимся с церковью Св.Георгия поближе:
Естественно, такая красавица не могла вырасти на ровном месте. И корни ее уходят далеко вглубь веков:
Первый камень "залили цементом" аж в 550 году. Вы представляете, еще Лион не назывался Лионом, а церковь уже стояла:
Всякие иноземные кочующие племена типа сарацинов одно время безучастно мимо этой церкви проскакать никак не могли. И рубили все мечом и топором. Видать, некрещеные были, раз руку на церковь подняли. А другие, тоже очень далекие от церкви люди, даже умудрились использовать здание как сарай для сена. Наверное, цена на сено в минус ушла, раз другого амбара для складирования не нашли. Так бы и пропала церковь в безвестности, пока не родился в Лионе в 1814г. будущий архитектор по церковным памятникам Пьер-Мари Боссан. Именно ему доверили работы по восстановлению церкви Сент Джордж, с которыми он великолепно справился:
Следует считать, что церковь восстановлена в неоготическом стиле. Хотя сейчас сделай церкви средневековый "макияж", будет настоящая готика.
Первое, что привлекло меня внутри - резная кафедра с четырьмя евангелистами:
С утра в церкви были только мы вдвоем, да священнослужитель, очень удачно попавший в кадр:
Национальную героиню Франции я сначала как-то и не заметил; она скромно стояла в уголке:
На выходе - традиционная скульптура в виде пьеты в память о павших в мировых войнах:
Многим городам мира присущи какие-то только им свойственные черты. Лион не исключение. Основных отличий, сразу бросающихся в глаза, в Лионе две: трабули/мирабули и фрески на домах. С поиском первых мы и начнем похождения в Старом Лионе (Vieux Lyon). Для меня Старый Лион начался именно с церкви Сент Джордж. Да, вдоль Соны этот район Лиона простирается еще немного южнее. Но мы туда не ходили, поэтому и точкой отсчета будем считать церковь. Улочки в Старом Лионе довольно узкие. Их строители и не предполагали, что Лион со временем так разрастется и потребуется двустороннее движение на железных конях.
Так что же такое трабули и с чем их едят? Загадочное слово трабуль происходит от латинского "trans", означающего "насквозь", и "ambulare - проходить". Из этого сочетания создали глагол трабулировать и существительное трабуль. Т.е. трабуль - это коридор, как правило, узкий, который пронизывает насквозь несколько зданий, чтобы связать между собой разные улицы. Это может быть как крытая галерея, так и переулок, расположенный под открытым небом. Существует карта (мы ее взяли в инфоцентре), где показано расположение большинства этих трабулей. Поиск трабулей - своеобразный времезатратный квест. Мы даже сначала загорелись отыскать их как можно больше:
Однако есть три "НО". Первое - двери во многие трабули оказались закрыты. Я, конечно же, по совету бывалых толкал каждую старую дверь в надежде или открыть дверь, или сломать замок. Но против такого лома есть простой ответ: двери в Лионе очень прочные и строились на века. Уже гораздо позже я случайно заметил почтальона, и мне стало любопытно, как он попадает в трабули. Секрет оказался весьма банальным; практически под каждой группой звонков есть одинокая безымянная кнопка, которую, "если хорошо потереть", можно вызвать "электронного" джина, который изнутри откроет двери. Но это случилось тогда, когда 3/4 Старого Лиона мы уже обошли и огонек азарта чуть угас.
Второе - даже если ты оказываешься внутри трабуля, то не всегда удается подняться по лестницам на верхние этажи по причине развешенных на веревках табличек "propriété privée".
И третье. В трабулях довольно темно, не всегда получается кадр в фокусе (из-за этого около 20% снимков пришлось делитировать). К тому же в замкнутых пространствах в воздухе присутствует своеобразный амбре, явно отличающийся от первоначального смысла этого слова.
Второе слово - мирабуль. Оно вошло в обиход благодаря Феликсу Бенуа в 1961 году, который "обозвал" им трабули, открытые с одной стороны и выходящие во внутренний двор.
Мы, конечно же, не будем глубоко углубляться в этимологию этих слов, а просто примем это как должное.
Конечно, есть среди трабулей свои "короли и королевы": эдакие дворики, украшенные внутри полукруглыми эркерами, различными изразцами и дополненными старыми колодцами. Но, как и царствующих особ, таких весьма немного:
Всего в Старом городе насчитывается порядка трех с половиной сотен трабулей/мирабулей. Думаю, даже старожилы города не во всех из них побывали.
Много слышал про пресловутые "трабули". Вот только по фото, как вашим, так и других, не очень понятно, стоят ли они внимания. Возможно, в скором времени, я буду пару дней в Лионе, как думаете, стоит ли потратить драгоценное время на поиски этих закоулков? С интересом буду следить за дальнейшим развитием сюжета. Красивые фото.
"Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь."
mefunak писал(а) 26 май 2021, 08:09:Много слышал про пресловутые "трабули". Вот только по фото, как вашим, так и других, не очень понятно, стоят ли они внимания.
Ну как приехать в Лион и не посмотреть пару-тройку трабулей? Обязательно стоит, тем более практически все они в Старом городе находятся. А там довольно все компактно.
mefunak писал(а) 26 май 2021, 08:09:С интересом буду следить за дальнейшим развитием сюжета. Красивые фото.
Germon2005 писал(а) 26 май 2021, 08:31:Ну как приехать в Лион и не посмотреть пару-тройку трабулей? Обязательно стоит, тем более практически все они в Старом городе находятся
Быть может, остались у вас какие-то координаты? В принципе, найти в интернете адреса - не проблема, но их слишком много. Возможно, есть какой-то адрес, что вас лично впечатлил?
"Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь."
mefunak писал(а) 26 май 2021, 08:38:Быть может, остались у вас какие-то координаты? В принципе, найти в интернете адреса - не проблема, но их слишком много. Возможно, есть какой-то адрес, что вас лично впечатлил?
Конечно остались. На трех листах А4.) Приведу адреса наиболее привлекательных: 7, rue Juiverie - Фасад 15 в. с ренессансными окнами, арки опираются на фигурки обнаженных людей и фантастических животных. 21, rue Juiverie - Интересный фасад с окнами. Украшения - фруктовые корзины. Полукруглая лестница поддерживается массивной центральной колонной 17в. Редкие каменные балюстрады галерей. 23, rue Juiverie - Дом Дугас, или Дом Львов, был построен в 1647 год, длинный фасад из рустованного камня имеет в полукруглых арках 15 львиных голов. Статуя Девы Марии является оригиналом. Двор имеет три точки доступа, а также красивую витую лестницу. 3, place du Сhange - Красивый готический двор. Винтовая лестница.. Странное животное со спиральными глазами, символизирующими бесконечность можно увидеть на базе арки в коридоре. 2, place du Gouvernement / 10, quai Romain-Rolland - Великолепный фасад дома № 2 на Пл.Gouvernement (1483г.) .Кронштейны окон украшены фантастическими животными..Это здание 15 в., искусно сбалансированное сочетание готики и ренессанс. Деревянная дверь на входе. ... Остальное в личку кину.
Germon2005 писал(а) 24 май 2021, 22:00:Эх, знал бы про это, обязательно бы в нем остановился. Тогда бы из его окон я бы видел, где сейчас живу. И мне пришлось бы долго выискивать информацию об этом доме:) Нет уж, пусть будет так, как есть. Гораздо приятнее смотреть на здание отеля, чем наоборот.
Я смотрела стоимость номеров в этом отеле, это Intercontinental): 300 евро. Озвучила мужу. Он сказал, что его бы немного напрягло платить 300 евро за ночёвку практически напротив дома. Да и мне тоже, даже если б удалось победить жабу, приятнее смотреть на здание с другого, "нашего" берега набережной. В Hôtel-Dieu (кстати, Dieu по-французски = бог) есть ещё офисы, рестораны, школа йоги.
Germon2005 писал(а) 26 май 2021, 08:31:Ну как приехать в Лион и не посмотреть пару-тройку трабулей?
Ну наконец-то кто-то написал про трабулы! Когда собирались заехать на пару часов в Лион, то тоже очень хотелось погулять по трабулам. И по ним даже экскурсии есть (были). Уже не помню, что конкретно нас не устроило, но экскурсию мы не взяли. Самим искать тоже не хотелось - поначиталась, что в них запросто можно заблудиться. Из собранной тогда информации о трабулах в памяти осталось, что их целая сеть, что они соединяют улочки и здания кратчайшим путём, что строили (ткачи особенно активно) их для того, чтобы по ним транспортировать свой товар, не опасаясь, что его испачкают или во время дождя намокнет, или напададут и ограбят в тёмных закутках узких улиц. В более поздние времена использовались для борьбы с правительством и во время Второй мировой - против немецких оккупантов. Точных планов у правительства не было, а местные знали каждый уголок.
Штурман Жорж писал(а) 26 май 2021, 11:10:Я смотрела стоимость номеров в этом отеле, это Intercontinental): 300 евро.
Ха! Мы за 3 ночи напротив дешевле заплатили, чем стоит ночь в Интерконтинентале. Да и еще паркинг бесплатный был.)
Штурман Жорж писал(а) 26 май 2021, 11:10:В Hôtel-Dieu (кстати, Dieu по-французски = бог) есть ещё офисы, рестораны, школа йоги.
Да, мы это видели. Покажу начинку, когда до него время дойдет.
Варвара любопытная писал(а) 26 май 2021, 11:40:Когда собирались заехать на пару часов в Лион, то тоже очень хотелось погулять по трабулам. И по ним даже экскурсии есть (были). Уже не помню, что конкретно нас не устроило, но экскурсию мы не взяли. Самим искать тоже не хотелось - поначиталась, что в них запросто можно заблудиться.
На самом деле, ничего страшного в них нет и заблудиться вряд ли получится. Кстати, основные трабули по указу мэрии Лиона утром открывают (естественно, не все), чтобы интересующиеся туристы смогли удовлетворить свое любопытство. История трабулей довольно длинная и уходящая в глубь веков. Я не стал ее подробно описывать, вся инфа есть в доступном виде в сети (кому интересно).
Штурман Жорж писал(а) 26 май 2021, 11:10:В Hôtel-Dieu (кстати, Dieu по-французски = бог) есть ещё офисы, рестораны, школа йоги.
Да, и к отелю отношение может сейчас и есть но ранее это означало « maison de bon Dieu » как бы « место где живет Бог». Считается что таким образом отличали обычные госпитали от тех которые были под руководством церкви. По трабулям да, можно замечательно прогуляться. Да и вообще Лион замечательный.
Еще при подготовке к поездке я обратил внимание, сколько интересных фасадных деталей в Старом Лионе (это, между прочим, тоже было брошено на чашу весов в пользу Лиона в баттле с Женевой). Причем, в большинстве случаев различные барельефы отождествляются с головами (или мордами) животных. Приглашаю заценить мой урожай:
Однако пальму первенства единогласно отдаем бычку, смотрящему с грозным видом из ниши на пересечении улицы дю Бёф (от быка и пошло название улицы) и площадью Нев Сен Жан:
Причем, если смотреть на бычка под разным углом, может показаться, что барельефов не один, а целых два. Особенно после пары бокалов божоле):
Что мне еще нравится в Лионе (хотя в других городах Франции тоже встречались), так это каменные держатели для водостоков. Их смело можно причислять к барельефам фасадов:
Уже труб нет, а держатели остались:
Теперь разбавим эту звериную барельефную тематику другой благородной фасадной атрибутикой Старого Лиона. В большинстве своем это скульптуры святых, утопленные в угловых нишах. Хотя встречаются и другие индивидуумы:
Эй, парниша, не надо прыгать:
Две совершенно идентичные скульптуры, снятые в разное время (а ведь смотрятся, как разные):
Я специально не выставляю все эти барельефы, встреченные нами, в хронологической последовательности. А просто хочу показать их разнообразие. Конечно, многим итальянским городам в этом смысле Лион проигрывает. Но у него есть свои козыри. Одной из таких "карт в рукаве" - дверные проемы (а так же двери, дверные ручки) Старого Лиона. Их тоже покажу одним махом. Пусть томятся здесь, как селедка в бочке:
Пора показать и кафедральный собор Сен Жан (Cathédrale Saint Jean-Baptiste). У него своя долгая история, растянувшаяся на девять веков. Старую церковь Святого Иоанна возводили на месте древнего разрушенного храма эпохи Меровингов, начиная с XIIв. Изначально были построены нижняя часть апсиды и крипта. Для их возведения пригодились камни из старой постройки. Службы проходили в то время, когда собор продолжал достраиваться и расширяться. Главный фасад начали строить только в XIV веке. Его возводили из камня, оставшегося от древнеримских и галльских построек IX века. Старая восточная часть храма, обращённая к реке Соне, создавалась в классическом романском стиле. Более новые сооружения, включая главный фасад, строились уже в готическом стиле.
Отделка трех порталов, декорированных стрельчатыми арками и четырехлистниками, характерными для готики, были окончательно завершена в 1480 году.
В нижней части фасада хорошо сохранились 320 скульптурных медальонов, которые изображают полевые работы и знаки зодиака.
Собор подвергался частичным разрушениям и разграблениям, начиная с гугенотских войн второй половины XVIв., и до времен французской революции, когда якобинцы разрушили хоры и разбили ценные готические витражи. Тот вид, в котором собор предстает сейчас перед нами, результат многочисленных реконструкций конца ХХв.:
Интерьер собора трехнефный, с множеством боковых капелл:
Среди прочих сокровищ собора: кафедры, купели, скульптуры:
Стоит отметить стеклянные витражи, самые старые их которых находятся в апсиде (XIVв.):
И все же главной изюминкой интерьера считаются астрономические часы, созданные в XIV веке. Это самые старые часы подобного типа во Франции.
Они тоже были сломаны гугенотами и реставрировались в период 1572-1600 гг. В 1655 году часы были дополнены украшениями в стиле барокко. В XVIII в. был добавлен циферблат с минутной стрелкой. Несмотря на множество переделок, в часовом механизме сохранились металлические детали, изготовленные в XVI веке.
Четырежды в день фигурки в верхней части часов начинают двигаться. Под звон колокольчиков часового механизма маленькие движущиеся святые и ангелы изображают сцену Благой вести (мы, к сожалению, этого не застали):
У входа в храм стоит каменная беседка, посвященная исторической встрече Христа с Иоанном.
С левой стороны от собора находится "археологический сад", где можно увидеть остатки двух храмов XI века, и раскопки раннего баптистерия IV века.
В одном из домов расположен кукольный театр Гиньоль, возникший в начале XIX в. Он унаследовал традиции ярмарочного театра, забавные сатирические спектакли которого собирали зрителей на площадях французских городов в праздничные дни.
С нижней частью Старого Лиона я вроде бы разобрался. Ан нет! Забыл про металлические фасадные вывески. Все же они - неотъемлемая часть французских городов:
Так и хочется сказать "Аптека "Две колонны" из Венеции":
Пожалуй, самое эффектное здание в Старом Лионе - Дом адвокатов:
Он состоит из нескольких строений разных столетий; особого внимания заслуживает великолепная галерея тосканского типа:
Строительство дома началось в первой половине XIV века, это была восточная часть дома, обращенная к улице Сен Жан. В 1493 году Жан Нейре выкупает здание и достраивает его. Вскоре к зданию постоялого двора пристраивают еще одно, которое состоит из трех, располагающихся друг над другом галерей. Каждая галерея декорирована четырьмя аркадами, выполненными в тосканском стиле. Полное окончание строительства дома состоялось в 1528 году. На протяжении трех веков его неоднократно разделяли и соединяли. Но в XIX веке, после разделения дома на квартиры, и сдачи его в аренду - здание начало разрушаться.
В 1968 году Дому адвокатов присвоен статус исторического памятника Франции. От полного разрушения здание спасла Коллегия адвокатов, которая выкупила дом в 1979 году. В связи с этим оно и получило название - Дом адвокатов.
С 2005г. в Доме адвокатов действует Музей Миниатюр (точнее, Musee du Cinema et de la Miniature). Вот в него мы сейчас и пойдем.
Экспозиция музея разместилась на площади около 2000 кв.м. на нескольких этажах и разделена на две части. В первой представлены миниатюрные копии таверн, ресторанов разных исторических эпох, гостиниц, госпиталей, церквей, мастерских и многих других построек.
Здесь представлены как работы самого Дэна Олманна, так и других миниатюристов со всего мира. Удивительно точно воспроизведены Лионская опера, Нотр-Дам, тюрьма Сен Поль и т.д.
Не все фото получились в фокусе (темновато в музее); около 50% снимков пришлось удалить:
Но даже по оставшимся можно сделать вывод, что музей - маст си в городе.
Вторая часть экспозиции Музея миниатюры посвящена декорациям и реквизиту из самых известных фильмов, среди которых "Код да Винчи", "Звёздный войны", "Гарри Поттер", "Чужой!", "Хищник", "Люди в чёрном", "Секретные материалы" и многие другие:
Все я не фотографировал; цели такой не ставил:
На меня самое большее впечатление произвели декорации к фильму "Парфюмер"; настолько реалистично они смотрятся:
И немного внутренних конструкций Музея: переходы, внутренний дворик и пр.
В самой северной части Старого города, чуть ниже ж/д станции Сен Поль, расположена одноименная церковь. На протяжении всей своей истории она выдержала множество перестроек.
Первоначальное здание было возведено в 549 году, когда планировалось устроить на берегу Соны мужской монастырь. Потом постройку использовали как некрополь, а несколько позже её предназначение изменили и сделали приходской базиликой. XI и XII столетия прошли для храма в бесконечных переделках, в XIII веке строители взялись за башню.
Затем было решено, что облику здания больше соответствует входивший в моду готический стиль, и внешний вид церкви кардинально изменился. Колокольня же была выполнена в стиле поздней готики, поскольку датируется концом XV века. В результате всех этих переделок и перестроек одна из старейших церквей Лиона получила несколько эклектичный вид.
В интерьере наибольшее внимание привлекают витражи, начиная от прекрасной розетки:
Напротив церкви, в нише под эстакадой, находится статуя Жана Жерсона - виднейшего теолога XIV в., канцлера Парижского университета, умершего в Лионе в 1429г.:
Теперь самое время направиться в верхнюю часть Старого Лиона, к церкви Нотр-Дам-де-Фурвьер. Для этого воспользуемся фуникулером, остановка которого находится недалеко от кафедрального собора:
Неовизантийская постройка с элементами готики была возведена в конце XIX века и разительно отличается от привычных глазу готических церквей города:
Напротив церкви находится часовня, построенная в конце XII века. Здание было разорено во время религиозных войн и перестроено в XVIII веке. Сейчас на вершине часовни можно увидеть золочёную статую Богоматери, выполненную в XIX в.
Согласно преданиям, в 1643г. во время чудовищной эпидемии чумы, главы города в часовне Фурвьер вознесли молитву Богоматери о защите города. Странным образом Лион действительно почти не пострадал. Спустя 200 лет, 8 декабря 1843г., в память об этом событии на вершине часовни была установлена статуя Девы Марии. С тех пор в городе проходит ежегодный Праздник света. Аналогичная история произошла в 1870г., когда городские власти молили Богородицу об избавлении от нашествия пруссаков. Деве Марии была обещана новая церковь, и войска Бисмарка не подошли к Лиону. Как только окончилась война, жители города стали собирать деньги на строительство новой церкви Нотр-Дам. А на вершине башни в благодарность Деве Марии была установлена статуя Богоматери.
На самом деле церковный комплекс состоит из двух церквей: верхней и нижней. Верхняя очень красиво отделана, тогда как нижняя выглядит скромнее. Интерьер верхней части выглядит очень богато; мозаики и скульптуры, витражи, мраморные статуи, лепнина и позолота, украшающие буквально каждый сантиметр внутренней поверхности, были доделаны только в 1964г.
Лет через двести, если никакие пандемии не будут вмешиваться в обычную жизнь, эти мозаики будут считаться вершиной искусства:
Очень красиво смотрятся зажженные свечи в цветных пластиковых стаканчиках:
Теперь перейдем в нижний храм:
Здесь мозаика только в алтарной части:
В нижней церкви находится деревянная статуя Мадонны, хранившаяся в старой часовне:
За церковью находится небольшая смотровая площадка, с которой открываются виды на часть Старого города и район Прескиль:
При желании, можно взглянуть и дальше; но тогда все дома превращаются в игрушечные пазлы:
Отличные у вас церкви, очень подробно, прямо путеводитель. Я так понимаю, что из Лиона вы собирались двигаться севернее. Пара дней на Лион - не мало ли? Впрочем, я тоже планирую приблизительно столько же.
"Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь."
mefunak писал(а) 02 июн 2021, 09:12:Я так понимаю, что из Лиона вы собирались двигаться севернее.
Правильно понимаете.) 16 дней кататься по бургундской глубинке в середине осени - это колоссальное удовольствие!
mefunak писал(а) 02 июн 2021, 09:12:Пара дней на Лион - не мало ли? Впрочем, я тоже планирую приблизительно столько же.
Сейчас могу сказать с уверенностью: один день добавки точно не помешает.
Здесь же, на холме Фувьер, самой высокой точке Лиона, в 1894г. была построена металлическая башня, аналог парижской Эйфелевой башни:
От базилики планировалось зайти в музей галло-римской цивилизации. Но по каким-то причинам он оказался закрыт. Спуск к набережной Соны ножками:
Веселенький агрегат:
Расположенный возле набережной Соны бывший дворец Правосудия своим брутальным видом с 24 колоннами напоминает греко-римский античный храм:
По одноименному со зданием мосту можно перейти на другую часть Соны и попасть в район Прескиль:
С моста открывается панорамный вид на район Круа-Русс (Croix-Rousse):
Т.к. в Старом Лионе мы появлялись вновь и вновь, то и флешка обрастала новыми снимками. Так что продолжу тему трабулей-мирабулей. Там, где была возможность и местные жильцы были не против моей беготни по лестницам, я подымался на самый верх:
Конечно, многие из этих двориков (назовем их русским словом) похожи. Но когда входишь в раж, на это уже не обращаешь внимание:
Один из отелей (Cour des Loges Lyon), входящий в цепочку Рэдиссон, так же может похвастаться своими внутренним двориком в стиле домов Старого Лиона:
Он включает в себя несколько зданий, отличающихся по окраске:
Можно пройти в комнату отдыха; со стен на тебя смотрят старинные фрески:
И чтобы окончательно закрыть тему района Старый Лион, немного разрозненных снимков за два дня:
C удовольствием любуюсь замечательным Лионом. Несколько раз проезжал город насквозь при поездках в Испанию, но так никогда и не останавливался. Понимаю, что надо ехать обязательно.
Germon2005 писал(а) 24 май 2021, 22:00:Вот скажите мне, дамы и господа, как можно словом "отель" окрестить старинный госпиталь? Пусть и с приставкой Дьё? Что-то в их французском королевстве неладно!
Загадочный французский язык! У них и мэрия называется словом "отель" (Hôtel de Ville).
Germon2005 писал(а) 25 май 2021, 18:35:Секрет оказался весьма банальным; практически под каждой группой звонков есть одинокая безымянная кнопка, которую, "если хорошо потереть", можно вызвать "электронного" джина, который изнутри откроет двери.
Спасибо за "хинт". Очень полезно для тех, кто поедет в будущем в Лион.
Germon2005 писал(а) 02 июн 2021, 22:12:Там, где была возможность и местные жильцы были не против моей беготни по лестницам, я подымался на самый верх:
А сверху где-нибудь есть смотровые площадки с видами на город? Или только на внутренний дварик?
Germon2005 писал(а) 02 июн 2021, 22:12:продолжу тему трабулей-мирабулей. Там, где была возможность и местные жильцы были не против моей беготни по лестницам, я подымался на самый верх:
Очень интересно. Я из-за нехватки времени пошла на экскурсию от местного турбюро, нам показали всё только снаружи.
Какой подробный отчёт! Какие-то детали даже не замечала. Набережной Роны только не хватает, особенно ночью. Сейчас ночная подсветка города сильно урезана, остаётся только верить осенним воспоминаниям во время коротких набегов в Лион, насколько красива набережная ночью, очень напоминало Москву где-нибудь в районе Музеона или Парка Горького.
Спасибо за Лион. Так давно хочу в него попасть, так он мне заочно нравится, пару раз был в планах, но потом планы менялись. На это лето у нас с 2019 года был запланирован трип в Португалию на своем авто, и в маршруте опять был Лион, но понятно, что пока планы остаются планами. Так он мне откликается, хочу в него очень. Вообще Франция моя любовь, мне в ней так комфортно находиться. Италию с мужем мы обожаем, а Францию я люблю )).
Штурман Жорж писал(а) 25 июн 2021, 20:23:Какой подробный отчёт! Какие-то детали даже не замечала.
Спасибо за коммент.
Штурман Жорж писал(а) 25 июн 2021, 20:23:Набережной Роны только не хватает, особенно ночью.
Как говорится, чем богаты...
Valentina_KVV писал(а) 27 июн 2021, 23:30:Спасибо за Лион. Так давно хочу в него попасть, так он мне заочно нравится, пару раз был в планах, но потом планы менялись.
Добро пожаловать! Надеюсь, планы побывать в Лионе осуществятся в ближайшем будущем.
Пора поведать (хотя наверняка все знают) еще об одной характерной черте Лиона - наружных фресках (их еще называют тромплёй - "обман зрения"). Этих тромплёев в городе огромное количество (около 250 единиц) и разбросаны они в его разных частях. То время, что мы выкроили из наших двух полноценных дней специально для них, явно недостаточно, чтобы все их отыскать. Но все же основные из них мы посмотрели. Пожалуй, самая известная фреска "Знаменитые Лионцы" украшает дом на набережной Сен Винсент (на пересечении с rue de la Martinière):
800 кв.м фасада посвящены 25 знаменитостям. Конечно, нельзя утверждать, что все они были лионцами. Но каждый из фрескогероев какое-то время своей жизни находился в этом городе. Ну что же, посмотрим, кого мы узнаем, а про кого придется подсмотреть в интернете. Жителей второго этажа мы не знаем; столпились всякие медики-ботаники Антуан де Жюссьё, Марсель Мерье и Клод Бернар:
Этажом выше поселились генерал Клод Мартин и экономист Жан-Батист Сэй:
На них периодически сверху вниз смотрят поэты Луиза Лабе и Морис Сэв:
и соседка – мадам Рекамье:
которая соблазняет своими лодыжками Андре-Мари Ампера:
Выше второго этажа места не досталось политику Эдуару Эррио, чем-то схожего с Иосифом Виссарионовичем, и архитектору Тони Гарнье:
А вот братья Люмьер сразу узнаваемы:
как и Антуан де Сент-Экзюпери и "Маленький принц", которых поселили прямо над братьями:
Ветеринар Клод Бургела с двумя религиозными деятельницами: Полин Жарико и Клодин Тевене арендуют квартирку с балконом справа на четвертом этаже:
Весь пятый этаж арендуют епископ Св. Ириней Лионский и Св. мученица Бландина. Правда, балкончика во всю ширь им не досталось:
Еще 6 персонажей, занявших место в самом низу, на первом этаже - жители и "гости" Лиона, наши современники: шеф-повар века Поль Бокюз встречает гостей у двери в ресторан, где уже смакует вино писатель-детективщик Фредерик Дар:
У подъезда, опираясь на трость, стоит Аббат Пьер и куда-то торопится прочь легенда французского футбола Бернар Лякомб, ныне спортивный директор футбольного клуба "Лион":
Из книжного магазина (в двух ракурсах) выходит телеведущий и журналист Бернар Пиво:
Мы уже хотели было уходить, как я краем глаза заметил на торце здания новых жильцов:
На верхнем этаже, как и подобает царственной особе, проживает император Клавдий, уроженец древнеримского Лугдунума, на месте которого позже возник Лион:
Периодически на его оргии жалуются жильцы снизу: художник Пьер Пюви де Шаванн, ученик Делакруа, и Джованни де Верраццано, итальянский мореплаватель на французской службе, который первым из европейцев проплыл вдоль Восточного побережья Северной Америки до Нью-Йоркской бухты (вспоминаем его памятник на центральной площади в Греве ин Кьянти):
Под ними — Жозеф Мари Жаккард, изобретатель ткацкого стана для узорчатых материй и Филипп де ла Салль, мастер обойных шелков. Его шелка имеются в убранстве Екатерининского дворца в Царском Селе.
На нулевом этаже, в своеобразной пристройке, гастрономическая лавка с яствами из Лиона:
Ну, а если без шуток, расположены известные лионцы по принципу: "Чем выше, тем раньше появились и оставили свой след в истории города".
Продолжим заниматься поиском фресок в районе северный Прескиль - Круа-Русс. На пересечении набережной la Pecherie и улицы la Platiere еще один домик подвергся фасадной "реставрации" - "Библиотека" или "Книжная лавка":
Здесь, конечно, поменьше персонажей:
Неподалеку безымянный дом, но тоже с фресками:
Чуть выше дома со Знаменитыми Лионцами, на улице Pareille отыскиваем фреску, посвященную французскому художнику Tony Tallet:
Если покрутиться в этом квартале, то можно обнаружить "хижину" льва:
и еще один участок дома с фресками:
Район Круа-Русс у нас остался как-то не охвачен. Сделали несколько попыток пройтись по улочкам, ведущим вверх на холм. Но это было после изучения Старого Лиона, так что сил на доскональное изучение уже не осталось. Лишь разрозненные снимки, не дающие полную картину:
Ближе к вечеру решили прогуляться по району Прескиль. Одно из самых красивых мест в нем - площадь Якобинцев. Свое название она получила именно в честь доминиканского монастыря Св.Якова, на котором первоначально располагалась, а не в честь революционеров-якобинцев, как полагают многие. В 1877 году на месте глубокого монастырского колодца, обеспечивающего город водой, был построен фонтан. Благодаря последнему площадь стала популярной и известной.
Название фонтана переводится как "От Лиона - прославившим и создавшим его". В верхней части памятника расположены фигуры архитектора, художника, скульптора и гравера, а в нижней - обнаженные женские фигуры.
После таких долгих похождений за день решили дать себе передышку. Негоже в таком спринтерском темпе начинать многодневную поездку по двум регионам, пусть и дальше путешествие продолжается на авто. Так что на остаток дня баста, хватит достопримов! Можно немножко и отвлечься:
Закат получился каким-то "мягким", с примесью цвета фукси:
Вдали, сверкая стеклом, вся в розовом оперении 200-метровая башня Incity, построенная в 2015г.:
В Лионе мы застали три заката; и каждый вечер они были разными.
Самый большой "обман зрения" находится в квартале Круа-Русс - районе, куда из старого города переселились ткачи. Вот и фреска называется Стена ткачей (или стена Каню). Глядя на эти художества, трудно поверить, что все они выполнены на плоском фасаде одного дома:
Причем, декорации периодически меняются (даже в наш приезд один из "художников" что-то там дорисовывал):
В левой части дома, в арочном проеме на стене выставлены репродукции, как дом выглядел в разные годы:
Покажу еще немного разрозненных фресок из района Круа-Русс:
Понравились названия:
Такие еще бегают:
Чтобы посетить следующий фресковый район города - Etats-Unis, придется сменить два вида транспорта. Сначала на автобусе доедем до площади Терро (Place des Тerreaux) - одной из красивейших в городе (остановка - на соседней площади Комедии). Единственный большой минус - мэр Москвы передавал огромный привет своему визави из Лиона. Практически на всей территории обеих площадей шла замена напольных покрытий.
Фонтан Бартольди, самый красивый фонтан города, расположен перед зданием мэрии:
К нему вплотную невозможно было подойти; повсюду строительные работы, да к тому же фонтан без воды:
Здание мэрии было построено в 1646 году Симоном Мопеном, но через несколько лет было уничтожено пожаром; и уже позже реконструировано под руководством Ардуэна Мансарда. Как видите, до него еще сложнее добраться, чем до фонтана:
Его боковые фасады:
И тыльная часть, выходящая на площадь Комедии (Place de la Comedie):
Напротив расположено несколько не вписывающееся в общий антураж строений здание Оперного театра:
Здесь мы садимся на метро (ст.Hotel de Ville, красная линия) и едем до ст.Sans Souci (зеленая ветка). Это какой-то студенческий район. Во всяком случае, практически все кафешки были заняты подростками тинейджерского возраста. Пока шли пешком до остановки трамвая, попалось одно симпатичное строение:
А вот и наш трамвай (Т4); на нем мы едем в район Etats-Unis до остановки Musee Tony Garnier:
Это обычный спальный район, заселенный большим количеством выходцев с Черного континента, которые уже давно "офранцузились", с 5-7-этажными домами. Именно на торцевых частях этих домов в конце ХХв. в результате творчества художников Cite de la Creation появились 24 современные фрески - т.н. мурали (от франц. "mur" - "стена"). Наша задача - постараться их отыскать. Каждая фреска имеет свое название. Вот мы и попробуем их идентифицировать:
1. Идеальный вокзал. 2. Идеальный стадион "Жерлан":
3. Двойная фреска (название не знаю); в верхней части - рабочий квартал, в нижней - рекламные вывески и плакаты:
4. Идеальный город. 5. Идеальная школа:
6. Идеальное жилье (2 снимка):
7. Полет над идеальным городом. 8. Идеальное жилье будущего:
9. Идеальный порт будущего. 10. Идеальный индустриальный город:
В конце концов, мне наскучило искать остальные несколько фресок. К тому же, как я выше написал, сам район в плане зданий ничем не примечательный. Поэтому мы таким же маршрутом, как приехали в Etats-Unis, вернулись в центр Лиона.
А теперь пришла пора показать еще две готические церкви в районе Прескиль. По хронологии, первым оказался храм Св.Бонавентуры - старинная городская достопримечательность, также известная как бывшее место захоронения святого:
Средневековый теолог, францисканец Джованни Фиданца, после смерти причисленный Католической Церковью к лику святых, признанный одним из великих отцов церкви, умер в 1274 году. В 1434 году его останки были перенесены в лионскую церковь Святого Франциска, а его рука была отправлена в храм в родном городе Бонавентуры. Правда, в годы религиозных войн и Великой французской революции мощи постигла печальная участь – они были осквернены и сгорели во время поджогов храмов.
Церковь Святого Бонавентуры также принадлежала францисканскому ордену, и сам Бонавентура при жизни был его генералом. Свое имя, согласно легенде, Джованни Фиданца якобы получил, еще будучи младенцем. Франциск Ассизский, которому принесли слабого ребенка, благословил его со словами "Буоне вентуре" ("счастливая судьба"). Официально имя "Бонавентура" было ему присвоено при вступлении в орден францисканцев в 1243 году. Бонавентура умер во время Второго Лионского собора, в котором участвовал как легат папы.
Церковь неоднократно подвергалась разрушениям: особенно сильно в 1562 году во время религиозных войн и в 1796 году во Французской революции. Многократно перестраивалась: в последний раз в 1848 году при перестройке Прескиля.
[
В церкви меня больше всего поразили великолепные витражи:
Следующая церковь - Сен Низье, своё имя она получила в честь епископа Лиона VI века.
Церковь была построена на месте римского памятника, предположительно — храма Атиса, поверх руин которого в 5 веке была выстроена базилика, где поместили мощи лионских мучеников 177 г.
Базилика многократно перестраивалась с XIV по XVI век, ей наносили урон и протестанты во время гугенотских войн, и революционеры. После революции в помещении хранили муку, а в конце XVIIIв. её и вовсе снесли бы, если бы не петиция, подписанная сотней уважаемых жителей города.
Большая часть интерьера (колонны, кафедра, орган, витражи) и вся меблировка церкви, включая боковые капеллы, были переделаны в XIX веке.
Очень красива статуя Богоматери работы Антуана Куазево, лионского скульптора XVII-XVIIIв.в.
Храм Сен-Низье всегда считалась местом приюта и утешения для страждущих. В 1975г. его оккупировали жрицы любви района, протестовавшие против полиции и социальных притеснений.)
И немного панорамных видов в Прескиле (как видим, площадь Белькур тоже вся на реконструкции):
Мне осталось показать лишь закат этого дня. Как я и говорил, все три вечера закаты были разными. В день перед отъездом из города сначала полил сильный дождь, а дальше:
Серая туча с четкими очертаниями зависла над центром города:
А затем наступило время заката:
Я просто стоял в одном месте, а картина менялась с калейдоскопической быстротой:
Я уже предвкушал, как в начинающейся наутро поездке по Бургундии каждый вечер закаты будут разными. И даже не предполагал, что следующий закат мне придется ждать почти что целую неделю.
Что же касается Лиона, то нам он очень понравился. Приятный во всех отношениях город, показавший нам большинство своих достопримечательностей. Но еще на денек задержаться в нем было бы более правильным решением.
[
