Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно

[Silur]

Только верхняя часть подсвечивается или полностью?

Почти полностью.)

(если фото неуместно, удалю)

[savl1]

Silur, Саша, реально красиво!

[savl1]

* * * * * * * * * *

Пробравшись сквозь "муравейник" склона Галатского холма с его постоянно изгибающимися и петляющими улочками, идущими то вверх, то вниз (по этой причине ходить-бродить здесь - физически не самое лёгкое занятие, а ходить-бродить "просто так", то есть без цели - не самое лучшее), мы выходим на относительно ровное место, где расположен район (точнее, микрорайон, который тоже является частью большого "макрорайона" Бейоглу) Таксим, хорошо известного туристам по "торгово-европейскому" проспекту Истикляль. Хотя, честно говоря, ходить по Истикляль - последнее, что стоит делать в Стамбуле, поскольку ничего ни красивого, ни колоритного, ни атмосферного тут нет: это совершенно бестолковая улица, как правило, с кучей народа, где находятся крутые бутики, крутые рестораны, крутые отели и прочая абсолютно не имеющая ничего общего с антуражем Востока "круть", за которой ехать Стамбул совсем не обязательно. Единственная более-менее колоритная историческая достопримечательность здесь - красный ретро-трамвай, часто называемый "ностальгическим", который едет чуть быстрее снующих прямо по рельсам пешеходов.









Мне же, хочется того или нет, придётся идти по Истикляль, поскольку это - самый прямой и короткий путь к церкви Святого Антония, на которую я давно "положил глаз", но увидеть её пока не доводилось. Однако по дороге расположен ещё один очень необычный храм, хотя по выходящему на улицу не то чтобы скромному, но вполне типовому порталу, встроенному в ничем не выделяющийся от других относительно современный дом, никак не сказать, что за ним находится настоящее сокровище.





Кстати, только отсюда видна небольшая колокольня, которая совершенно не заметна с улицы.

История католической церкви Санта-Мария-Драперис (Святой Марии Драперис) началась в 1584 году, когда францисканские монахи были вынуждены перебраться из основанной в середине 15 века - всего за несколько месяцев до османского завоевания Константинополя - церкви Святого Антония в центральном районе Сиркеджи в окраинную Галату, где местная жительница Клара Мария Драперис подарила им дом с небольшой часовней, украшенной деревянной иконой Богородицы. Однако спустя почти 100 лет часовня сгорела (икону при этом удалось спасти), и в соответствии с тогдашним османским законодательством участок был передан государству, так что монахам снова пришлось искать новое место. Наконец они остановились здесь, в районе нынешнего Таксима, где построили новую церковь, которая, правда, неоднократно разрушалась от пожаров и землетрясения, но каждый раз восстанавливалась, последний раз - в 1769 году: её-то мы и видим сегодня. А вот богородичную икону, получившую имя её дарительницы, несмотря на все катаклизмы, удалось сохранить, и она и сейчас находится в главном алтаре храма.

От выходящего на улицу Истикляль неоклассического портала, украшенного расположенной в нише статуей Девы Марии, к церкви спускается широкая каменная лестница, на которой дремлют и лениво резвятся кошки и котята.







Основной зал церкви Санта-Мария-Драперис имеет 3 нефа и покрыт сводом цилиндрической формы, расписанным в золотисто-голубых тонах в 1874 году.

[savl1]

Но всё самое интересное находится между ним и входом в храм (некое подобие внутреннего притвора) - это обалденно антуражные конструкции с арками и мощными колоннами, которые, если не знать, легко можно отнести к какому-нибудь раннему средневековью:













Одна из украшающих интерьеры картин:




В общем, церковь Святой Марии Драперис я однозначно отношу в "актив" этого стамбульского путешествия.

[Nataly88]

Стамбул все таки неисчерпаем. Да и как исчерпать сразу две империи.

[savl1]

Стамбул все таки неисчерпаем

Примерно то же можно сказать о Риме и - может, немного в меньшей степени - о Париже:)
Но во многих аспектах Стамбул действительно уникален.

[savl1]

..........

А я продолжаю вынужденную прогулку по улице Истикляль, фотографируя редкие мало-мальски интересные уголки:





За невыразительным оштукатуренным фасадом явно скрывается старая церковь:



Вот такие завтраки предлагают в одном из здешних кафе:





Всё выставленное здесь - естественно, муляж, но при желании можно заказать и "подлинник". Только обойдётся он почти в 2500 рублей, хотя это даже дешевле, чем один раз залезть на Галатскую башню, так что в таком контексте позавтракать "по-королевски" (точнее, "по-султански") уже не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. А можно взять "экспресс-завтрак" всего за тысчонку - это уже совсем почти бюджетно будет, хотя, если почитать, там реально и есть почти нечего...




* * * * * * * * * *

Ну вот, слава богу, и пришли:)



Первая церковь, посвящённая святому Антонию Падуанскому, была возведена в венецианском квартале Галаты итальянской общиной в 1724 году. Она простояла 180 лет, а в начале 20 века выяснилось, что храм мешает прокладке трамвайного пути, и его снесли, выделив, правда, для нового строительства участок неподалёку.

Спустя 6 лет после закладки первого камня, в феврале 1912 года, на нынешней улице Истикляль, которая тогда называлась Главным проспектом, появилась "вторая" церковь святого Антония Падуанского в венецианском неоготическом стиле, расположенная за уличной "красной линией" внутри большого двора. На самом же проспекте были построены два пятиэтажных здания в стилистике, гармонирующей с храмом, которые соединились между собой трёхарочным неоготическим порталом с "венецианской" галереей наверху.

[savl1]

Из-за расположения утреннего солнца сподручнее оказалось заснять этот прекрасный ансамбль не снаружи (с улицы), а изнутри, из двора:









А вот с церковью такой "фокус" не прошёл, поскольку "другой стороны" у неё нет. Точнее, есть, но это уже апсида, к которой, кстати, не подойти, а нас интересует великолепный главный фасад, который, как известно, у подавляющего большинства христианских храмов лучше фотографировать после обеда, когда солнце начинает светить с запада. Но сейчас, утром, имеем то, что имеем, а потому в поисках более-менее сносного ракурса пытаемся всячески изгалиться, понимая, что на идеальные снимки рассчитывать всё равно не приходится:







Уж как есть, не обессудьте... Но, думаю, даже по фотографиям столь невысокого качества понятно, что церковь Святого Антония Падуанского, по крайней мере, с западной стороны, просто дивной красоты! И общий силуэт, и небольшие башенки, и целых три - большое в центре и два поменьше по бокам - окна-"розы", и контрастно выделенные цветом декоративные фризы, и "эффект небесный звёздочек"...

Для лучшего и более объёмного представления я покажу макет храма в парке "Миниатюрк", увиденный мной много лет назад - именно тогда мне и захотелось когда-нибудь посмотреть его вживую:




Внутри церкви классические готические интерьеры, и уже этим они, безусловно, прекрасны, но всё же они вполне типовые, и никакой "изюминки" (типа "притвора" церкви Святой Марии Драперис) в них нет.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь мы можем с "чистой совестью" и "чувством выполненного долга" покинуть бестолковую Истикляль и Таксим вообще и начать довольно крутой спуск по восточному склону Галатского холма. Путь этот в основном чисто "технический" в том смысле, что фотографировать здесь особо нечего. Вот только фонтан попался - очень колоритный, хоть и неработающий, настоящее воплощение "чистого Востока" :)



Но всё же одно место, куда я планировал заскочить, тут имеется: для этого нужно совсем немного отклониться по отходящей в сторону и снова вверх улице Сердар-ы Экрем...







... где находится одно из скрытых (не в том смысле, что оно никому не известно, а буквально - если не знать, что и где искать, можно пройти мимо и не заметить) сокровищ Стамбула - англиканская церковь Христа, или Крымская мемориальная церковь, возведённая на пожертвованной султаном Абдул-Меджидом I земле во второй половине 19 века в память о британских солдатах, участвовавших в Крымской войне.

Церковь расположена в обнесённом каменной стеной саду ниже уровня улицы, и к нему от ворот ограды спускается широкая лестница (этим он напоминает Санта-Марию-Драперис):



Храм построен в неоготическом стиле, но увидеть его полностью, к сожалению, невозможно: во-первых, из-за окружающей его пышной растительности (тут слово "сад" надо понимать буквально), а во-вторых, просто потому, что издали, как я уже сказал, он не виден вообще, а вблизи угол обзора по определению сильно уменьшается... Но даже при этом храм поражает своими конструкциями, выдержанными в духе англо-французской готики:

[savl1]

Пара "тупиковых" уголков рядом с церковью (обойти её со всех сторон нельзя):





В интерьерах тоже чистая готика. Я сделал внутри много снимков, но потом понял, что фотографировал, по сути, одно и то же...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Галатский холм остался позади, и я вышел в прибрежную часть Стамбула, расположенную в месте слияния Золотого Рога с проливом Босфор, ранее называвшуюся Топхане. А почему - сейчас узнаем.

Пока же я прохожу мимо очень атмосферной мечети Карабаш Мустафа Ага, возведённой в 16 столетии. Трудно поверить, что сейчас мы видим лишь "копию", поскольку историческая мечеть была снесена в 1957 году, но впоследствии отстроена вновь - и смотрится очень аутентично...







А может, такое впечатление создаётся благодаря небольшому уютному дворику вокруг мечети, густо усаженному растительностью - настолько густо, что даже толком заснять её сложно. Но как же здесь хорошо, и совсем не верится, что буквально в нескольких метрах проходит улица с оживлённым движением и трамвайной линией, а за ней расположен людный парк - это настоящий оазис, как бы банально сие не звучало, покоя и умиротворения... Вот и коты (или кошки) со мной согласны:)






За мечетью возвышается монументальное здание огромных даже для Стамбула размеров с многочисленными куполами и башенками на крыше, делающими его похожим на хамам:



Но нет, это не хамам, а ... самый настоящий оружейный литейный завод, построенный ещё при султане Мехмеде II вскоре после завоевания Константинополя. Он изготавливал пушки и ядра для турецкой армии и флота, а рядом с ним были сооружены артиллерийские казармы и плац. По этой причине окрестный портовый район получил название "Топ хане", что дословно означает "пушечный дом".

В дальнейшем завод дважды перестраивался: сначала во время правления Сулеймана Великолепного, а затем, уже примерно в нынешнем виде - в 1803 году (по другому источнику - в 1823-м).





В 20 веке бывший завод использовался в качестве тренировочного помещения, образовательного центра и военного музея, а в 1992 году был передан Университету искусств имени Мимара Синана, который открыл в нём Центр культуры и искусства Топхане-и-Амире (Tophane-i Amire), состоящий из трёх выставочных залов, где проходят временные художественные выставки.


Сейчас мы перейдём улицу, которую я упоминал чуть раньше (трафик на ней такой, что без светофора сделать это не получилось)...





... и выйдем туда, где когда-то находился воинский плац, а сегодня - большая открытая площадь, и увидим "маленькую жемчужину" османского искусства 18 века - прекрасный Фонтан Топхане, называемый также Фонтаном Махмуд-хана по имени султана Махмуда I, при котором он был построен (умные источники называют его стиль османским рококо):

[savl1]

Очень красивый шпиль на венчающем фонтан куполе:



Кстати, Фонтан Топхане является третьим по величине в Стамбуле.

...

Недалеко от фонтана расположен комплекс (кюллие, как говоря в Турции) Кылыч Али Паши, построенный в 1578-1587 годах Мимаром Синаном, которому тогда уже было за 90 (!!) лет. Он состоит из мечети, медресе, хамама, мавзолея и фонтана и имеет крайне интересную историю, тесно связанную с османским адмиралом Улуч Али, или Кылыч Али Пашой.

На самом деле, Улуч Али был итальянцем: от родился в небольшой деревушке в Калабрии в семье моряка, и звали его Джованни Диониджи Галени. Однако уже в 17 лет он был захвачен в плен берберийским корсаром Али Ахмедом и, пробыв несколько лет галерным рабом, решил принять ислам, взять новое имя и присоединиться к пиратам. На новом поприще Али хорошо проявил себя и быстро поднимался по "служебной лестнице": вскоре он купил собственную галеру и начал свой "бизнес", прослыв одним из самых отчаянных и удачливых корсаров средиземноморского побережья Северной Африки. Заметили его и "наверху", назначив в 1550 году управляющим островом Самос, в 1565 году - бейлербеем (наместником) Александрии, а в последующем - Триполитанским пашой и бейлербеем Алжира.

Во время Битвы при Лепанто, несмотря на поражение османского флота, Улуч Али проявил себя с самой лучшей стороны: он захватил флагман Мальтийского Ордена, а когда стало ясно, что турки проиграли сражение, сумел отступить без особых потерь и собрать вокруг себя остатки османского флота, вернув его в столицу. В Константинополе он преподнёс в дар султану штандарт Мальтийского ордена, за что был удостоен титула "Кылыч" (то есть "меч") и должности адмирала флота.

Впереди Кылыч Али Пашу ожидало ещё много успешных сражений, но, видимо, возраст давал себя знать, и адмирал решил "и о душе подумать" и построить в Стамбуле мечеть. Однако когда он попросил у султана выделить место для неё, Мурад III, который, по слухам, недолюбливал своенравного флотоводца, якобы ответил, что свободной земли в городе нет, и если Али Паша стал хозяином морей, то пусть и строит мечеть в море. И тогда адмирал приказал насыпать близ берега искусственный остров из камней, земли и щебня, на котором и была возведена мечеть: иногда её называют - наполовину в шутку, наполовину всерьёз - первой в мире мечетью, построенной в море:)

Впоследствии во время реконструкции прибрежной зоны берег подсыпали ещё больше, и сейчас мечеть стоит довольно далеко от воды в окружении более поздней застройки.

Кстати сказать, в списке пленных, занятых на строительстве мечети Кылыч Али Паши, исследователи обнаружили имя Мигеля де Сааведра Сервантеса - возможно, это был автор "Дон Кихота", который как раз в это время находился в алжирском плену (правда, по испанским хроникам, он пробыл в Алжире до своего освобождения, но некоторые учёные считают их недоказательными).

Иногда пишут, что мечеть Кылыч Али Паши является уменьшенной копией собора Святой Софии. Но, наверное, более корректны источники, которые говорят, что она всего лишь напоминает знаменитую византийскую базилику, хотя местами, особенно в верхней части, это сходство действительно очевидно.







Входной портал:



Часть внутреннего двора с фонтаном:





Я должен признаться, что недоработал, когда готовился к этой поездке, и не знал, кто был создателем этой мечети, поэтому уделил ей меньше внимания, чем следовало, а главное, поленился зайти вовнутрь, о чём теперь очень сожалею...


Через несколько лет после мечети, в 1583 году, недалеко от неё был сооружён хамам:

[savl1]

У меня, как мне кажется, получился очень удачный вид, на котором мечеть Кылыч Али Паши на заднем плане действительно предстаёт "в облике Айя-Софии" (по крайней мере, вверху):



В узком проулке между хамамом и относительно современными домами очень живописно смотрятся "по-гречески" голубые столики кафе:






В 1820-х годах недалеко от мечети Кылыч Али Паши султан Махмуд II построил мечеть в стиле барокко и назвал её Нусретие, то есть "победа" - в ознаменование успешно проведённой военной реформы и расформирования янычарского корпуса, показавшего свою военную несостоятельность во время войны за независимость Греции.







Между ней и Фонтаном Топхане находится барочный Павильон Топхане, спроектированный британским архитектором Уильямом Джеймсом Смитом в 1852 году. Он предназначался в качестве резиденции султанов, когда они посещали военные объекты в Топхане или встречали высокопоставленных иностранных лиц, прибывавших в Стамбул по морю. В частности, султан Абдул-Меджид I принимал в нём русского Великого князя Константина Николаевича.

[Амстердамка]

Стамбул все таки неисчерпаем. Да и как исчерпать сразу две империи.

отлично сказано!

Примерно то же можно сказать о Риме и - может, немного в меньшей степени - о Париже:)
Но во многих аспектах Стамбул действительно уникален

И еще в более меньшей степени о Лондоне))

[savl1]

И еще в более меньшей степени о Лондоне))

Инна, возможно Вы и правы, я там не был, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть... Хотя "лондонский пласт" мне всё же представляется более локальным исключительно из-за некоей "островной автономии". Да, войны, победы, флот, колонии и всё такое - но это всё же за пределами Лондона, как города... Но спорить не буду:)

[Амстердамка]

Сергей, так и я о том же.))) И да, по той же причине.

[S-Sun]

Автору спасибо большое за столь интересный отчет, но так и на нашёл в нем, в связи с чем же образ Стамбула так померк в глазах автора в этот раз.

[savl1]

так и на нашёл в нем, в связи с чем же образ Стамбула так померк в глазах автора в этот раз.

Ну не нашли - и ладно, значит, не срезонировало. Можете просто не обращать на заглавие внимания:) Хотя в начале рассказа всё читается не только между строк. Но я писал это не для того, чтобы выпячивать свои чувства для всех: кто-то понял, кто-то нет - мне это не важно, я пишу не для кого-то, а для себя самого, и рассказ в чём-то заменяет мне дневник, который я никогда не вёл. И если в момент путешествия какие-то эмоции и ощущения были сильными, мне важно, чтобы они передались в рассказе. Не для кого-то - для себя.

[savl1]

...

Там, где когда-то плескались морские волны и Кылыч Али Паша насыпал искусственный остров, сегодня раскинулся очень живописный "цветной" "едальный квартал":
















В нескольких кварталах отсюда находится армянская церковь Святого Григория, но положение солнца в то время откровенно намекало: "оставь надежды, всяк здесь проходящий" (имеется в виду на съёмку). Поэтому только вот так, криво-косо-фрагментарно...







Чуть дальше расположена Богородичная церковь Турецкого Православного Патриархата, отделившегося от Константинопольского патриархата в 1921 году. Сегодня ему принадлежат 3 храма, которые, по мнению "Константинопольцев", были захвачены силой во время Войны за независимость 1919-1922 годов, и эта церковь среди них является главной.

[savl1]

Пишут, что она "как правило, закрыта" - и мне тоже удалось увидеть её только со стороны и посмотреть окружающий её двор.


* * * * * * * * * *

Отсюда уже рукой подать до "устья" Золотого Рога, где он "впадает" в Босфор. И там, правда, не на самом берегу, а, так сказать, на "второй линии", находится одна из самых необычных мечетей Стамбула - Йералты джами (Yeraltı Camii), или Подземная мечеть.







Её необычность и даже уникальность заключаются не столько в архитектуре самой мечети, сколько в истории её образования. Дело в том, что помещение, где она расположена, является бывшим подземным казематом старинной Крепости Галата (Kastellion ton Galatou), сооружённой ещё в византийские времена для защиты Золотого Рога от усиливающихся арабских набегов. Именно здесь крепился один из концов легендарной цепи, перегораживавшей непрошенным гостям вход в залив (она удерживалась на поверхности воды за счёт деревянных брусьев, выполнявших роль своеобразных поплавков). Кстати, её сохранившиеся фрагменты сегодня можно увидеть в Археологическом музее Стамбула.

После того как Константинополь был захвачен османами, это место использовалось в качестве хранилища боеприпасов и цистерны с водой, но когда в подвалах были найдены останки мусульман, которые участвовали ещё в первой осаде Константинополя в эпоху Омейядов в 670-х годах и были захвачены византийцами, казематы решили преобразовать в мечеть. Сделано это было в середине 18 столетия, и с тех пор Подземная мечеть, как пишет турецкая "Википедия", считается самым посещаемым святым местом Стамбула после комплекса Эйюп Султана.

Любопытно, что мечеть имеет 2 входа: главный (его я показывал на снимках выше) с улицы Кеманкеш и "задний" в конце тупиковой улицы Карантина - через него я не ходил, поэтому могу просто показать его "глазами Гугла": https://www.google.com/maps/@41.0227732 ... &entry=ttu .

Внутри Йералты джами представляет собой большой прямоугольный зал со сводами, поддерживаемыми 54 массивными квадратными колоннами:









Стены по периметру зала украшены изникской плиткой:



А михраб весь выложен сине-голубыми изразцами: