Анастасия Г. писал(а) 24 апр 2025, 16:35:Очень интересно почитать продолжение, особенно про окрестности.
Ну почему "особенно", Анкара точно не хуже их. И, мне кажется, в рассказе получается это показать:) Только если Вы в Анкаре уже были, а потому ничего нового о ней не ждёте, а так именно Анкара - самая яркая страница этого путешествия (и, соответственно, рассказа).
savl1 писал(а) 28 апр 2025, 12:52:Анкара точно не хуже их. И, мне кажется, в рассказе получается это показать
Да, в Вашем рассказе хорошо ощущается, как Вы любуетесь Анкарой :)
Соглашусь, что город чудеснейший и с богатой историей. Древние руины, современный Ататюрк, ну и отличный музей, от которого у меня с непривычки пошла голова кругом) За несколько дней, что мы там были, все основные достопримечательности посмотрели, но мне сейчас хочется туда вернуться, эх..
А вот на анонсированные окрестности времени не было, поэтому жду продолжения отчёта)
И спасибо, кстати, за большое количество фотографий из музея. Немного жаль, что решили не подписывать к ним комментарии, т.к. среди них много интересного и не для профессионалов) Если Вы не против, добавлю немножко пояснений для тех, кто прочитает Ваш отчёт перед посещением музея.
Например, там, где лежит скелет человека, это реконструкция того, как хоронили умерших под полом своих домов в широко известном неолитическом поселении Чатал-Хююк (в районе города Конья). Ну и сами дома у них были необычные со входом через крышу. Плюс фото с ромбиками - это образцы их настенной живописи.
Статуэтка сидящей богини-матери в окружении леопардов оттуда же. Между её ступней - голова, т.ч. есть версия, что она изображена в процессе родов.
Большая красная ваза - это особая гордость музея) На ней изображена хеттская свадьба. С обратной стороны она вроде получше сохранилась.
Ну и также на этих фото есть: - реплики стел из всемирно известного неолитического святилища Гебекли-Тепе; - котёл из так называемого Кургана царя Мидаса (царя, который по легенде всё превращал в золото одним своим прикосновением); -статуи богини-матери Кибелы с культом весьма оригинальных оргий в её честь; -изображение процессии воинов в эдаком ещё несколько "египетском стиле"; -рельеф из храма бога Халди из государства Урарту (Арарат), культурной наследницей которого можно считать Армению и т.д...
В общем, тут каждый экспонат - это портал в другое измерение)
И опять я не спешу заходить в крепость, а сделаю небольшой круг по южному склону "крепостного" холма, спустившись - как по рельефу, так и по карте - по улочке Коюнпазары (что переводится как Овечий рынок), и поднявшись назад по соседней улице Джан. Здесь всё очень колоритно и живописно, только успевай вертеть головой во все стороны и заглядывать во все уголки:)
А поскольку улочки весьма крутые, то панорамы, как окружающих кварталов, так и города "внизу", с каждым шагом меняются и открывают новые - одни красивее других! - ракурсы и виды:
...
На небольшой треугольной площади, где эти улицы "сливаются", расположена мечеть Ахи Эльван (Ahi Elvan Cami) - одна из старейших османских мечетей Турции: она была возведена ещё в конце 14 века (Анкара была завоёвана в 1354 году вторым османским правителем - тогда ещё даже не султаном, этот титул появился позднее - Орханом Гази). Внешне мечеть выглядит вполне обыденно и представляет собой прямоугольное каменное внизу и кирпичное вверху здание без изысков и какого-либо декора, с плоской крышей и одним минаретом...
... зато внутри - настоящее "пиршество" для любителей древности: интерьеры мечети сохранились со времён ремонта, проведённого в 1413 (!) году неким Ахи Эльваном, чей отец построил саму мечеть. Деревянный потолок поддерживается двенадцатью тоже деревянными колоннами, расположенными в 3 ряда по 4 "столпа" в каждом ряду. Причём "базами" и капителями колонн служат мраморные артефакты римских и византийских периодов, "позаимствованные" на развалинах храмов тех времён. Из дерева выполнена и "женская" галерея второго "этажа", но она, похоже, уже современная.
Про историчность нынешнего михраба со "сталактитовой" нишей я ничего сказать не могу...
... а вот минбар (кафедра) из орехового дерева является оригинальной работой того самого 1413 года (на нём сохранилась "строительная" надпись с точной датировкой) и считается шедевром средневекового столярного искусства, выполненным в древней сельджукской технике деревянной резьбы кюндекари (kündekari), ставшей особенно популярной в Османской империи в 16-17 столетиях. Декоративную основу кюндекари составляет геометрический орнамент, а технологическую - переплетённые между собой формованные дощечки-брусочки, которые в "классическом" варианте соединяются в единый узор без гвоздей и клея, а в "поделочном" (имитационном) - с помощью "подручных средств" (то есть тех же клея и гвоздей).
Сохранились и деревянные двери мечети, но сегодня они находятся в Стамбуле - в Музее турецкого и исламского искусства. Хотя и нынешние, судя по их виду, тоже явно не совсем новодельные:
(мечеть имеет 2 входа и, соответственно, двое дверей)
Вообще "деревянные" (в смысле, с подобными интерьерами из дерева) мечети - одна из "фишек" этого центральноанатолийского региона, и мечеть Ахи Эльван - далеко не последняя, которую я увидел во время этого путешествия.
В самом конце (верхнем по карте) улицы Джан, где она "упирается" в улицу Атпазары, название которой означает Конский рынок, находится очень живописный уголок с двумя гробницами. Одна из них - открытая, с четырьмя стрельчатыми кирпичными арками и небольшим куполом, датируется 14 веком и имеет имя Кесикбаш (Отрубленная голова) - так в исламской Анатолии называли воинов, которые продолжали сражаться во имя Аллаха даже после того, как им в бою отрубали головы. Кто именно здесь захоронен, неизвестно, хотя народные предания называют троих "претендентов" на этот счёт.
Недалеко от неё стоит гробница Ахи Шерафетдина, сооружённая, согласно сведениям письменных источников и "строительной" надписи на арабском языке, в 1350 году. Она имеет хорошо знакомую христианам конструкцию "восьмерик на четверике": квадратное основание, восьмиугольная средняя часть и навершие в виде тоже восьмигранного конуса: кроме самого Ахи Шерафетдина (впоследствии его деревянный резной гроб был признан достоянием искусства, и ныне хранится в местном Этнографическом музее), в ней были похоронены его сын и дочь, а также "зарезервированы" места для ещё четверых более "дальних" потомков.
Бесхозные античные и раннемусульманские артефакты в буквальном смысле валяются прямо на земле возле её стен:
Но гробницы создают только часть колорита этого места, которое, как я уже сказал, само по себе тоже очень красивое, тем более что его "доминантой" служит высокий минарет:
...
А чуть ниже (по карте) на улице Джан находится самая известная в Анкаре и одна из самых древних в Турции мечетей, сохранившихся до наших дней - мечеть Арсланхане (Arslanhane Camii): она была возведена около 1290 года, ещё до османского завоевания Анатолии в эпоху сельджукского владычества - именно её минарет мы видели на предыдущих снимках. Историки предполагают, что средства на строительство мечети выделили отец и дядя Ахи Шерафетдина - того самого, чью гробницу я только что показал, а сам он профинансировал её ремонт в 1330 году, что зафиксировано "строительной" надписью, после чего мечеть стала называться его именем. Однако сейчас её больше знают как мечеть Арсланхане: это название пошло оттого, что в стены гробницы Ахи Шерафетдина были встроены византийские статуи львов (лев по-турецки aslan, но почему тогда не Aslanhane, что значит "дом льва", а Arslanhane, мне не очень понятно. Примечательно, что даже турецкие источники пишут то Арсланхане, то Асланхане).
Как бы там ни было, львов в стенах гробницы я не припоминаю, но вот других сполий (так называют фрагменты древних сооружений, чаще всего - храмов, которые использовались при строительстве новых зданий) в нижней части мечети и особенно в основании минарета предостаточно, и даже не известно, чего там больше: "нового" "специализированного" стройматериала (бутовых камней) или античных обломков разных форм...
Многие археологические музеи позавидовали бы такой коллекции:)
Высокий круглый минарет, установленный на квадратном основании, плавно переходящим в восьмиугольный профиль в нижней части, построен из камня и облицована тонким кирпичом и керамической плиткой фиолетового и бирюзового цветов:
Две гробницы, причём одна явно совсем древняя, у стен мечети:
Внутрь мечети ведут трое ворот с восточной, западной и северной сторон; среди них выделяются северные, выполненные в виде высокого портала из белого мрамора со "сталактитовой" нишей, а остальные декорированы кирпичной кладкой со вставками из керамической плитки тех же цветов - фиолетового и бирюзового, что и минарет:
Как я понял, исторические мечети в Анкаре "открываются" поздно (возможно, их открывают для первых совсем ранних намазов, тут утверждать не буду, но если и так, то потом снова закрывают). Точное время на этот счёт нигде не указано, но когда я позднее оказался у мечети султана Аладдина в крепости, мне сказали, что она откроется в 11 - возможно, что примерно так дело обстоит и с прочими (зато "работают" они почти допоздна - видимо, до последнего намаза, до есть плюс-минус (в зависимости от времени года, поскольку в исламе время намазов зависит от положения солнца) до 9 - начала 10-го вечера). И когда я хотел зайти в мечеть Арсланхане, она также была закрыта. Я понимал, что в последний день у меня будет намного больше времени, и я могу оказаться здесь в районе обеда, когда она наверняка будет "работать", но всё равно расстроился и начал оглядываться по сторонам, где бы, как бы и у кого бы можно получить хоть какую-то ясность. В это воскресное утро улицы ещё были пусты, лавочки и кафе закрыты, и только возле одного магазинчика, вот этого ...
... его владелец что-то поправлял, видимо, готовясь к очередному "торговому дню". Я подошёл, спросил про мечеть, он кому-то позвонил, предложил мне чаю (если вы идёте на "близкий контакт" с турками, они в 9 случаях из 10 обязательно предложат чай, причём, разумеется, бесплатно), а потом показал жестами - идём со мной. Не знаю, кому и зачем он звонил, но у него самого оказался ключ, которым он отпер замок на боковой двери мечети и впустил меня, причём сам вышел, так что меня никто не торопил и не стоял "над душой". Вообще я в очередной раз хочу сказать, что общение с местными жителями не доставило мне ничего, кроме приятных моментов - если бы все люди так радушно и доброжелательно относились друг к другу, как они ко мне, "пришлому", да ещё заведомо "неверному", на земле давно бы установились мир и дружба... Так что спасибо всем туркам, с которыми мне довелось столкнуться и пообщаться в этом путешествии (как впрочем, и во всех предыдущих), я сохранил о вас самые лучшие воспоминания!
Впрочем, многое зависит и от нас, поскольку, как правило, что мы сами привносим, то и получаем "взамен". Главный "ключ к Востоку" (а Турция всё-таки остаётся Востоком), который "открывает" множество "дверей" (в образном, а подчас и в буквальном, как в примере выше, смысле) - это уважение, которое в бытовом общении чаще всего проявляется в мелочах. Забудьте "дежурную" "мерхабу" и выучите 3 волшебные фразы (аллах ведает, почему, но они действительно волшебные по своему эффекту!) "гюн айдын", "йи гюнлер" и "йи акшамлар", а произнося их, приложите правую ладонь к сердцу и сделайте лёгкий кивок головой (и не забывайте, что их говорят не только при встрече, но и при прощании); если вы оказались среди людей, которые едят, скажите "афьЕт Олсун", а для встречи с человеком, который так или иначе находится "при исполнении" (начиная от стюардессы в самолёте и охранника в музее и заканчивая продавцом в магазине, официантом в кафе и бабушкой, режущей прямо на улице зелень на ужин) приберегите "колАй гЕльсын" - и вы завоюете сердца всех без исключения. Последняя фраза, по своей сути означающая "лёгкой работы" (так она переводится в сериале "Далёкий город", который я до сих пор смотрю после поездки в Мардин), оказалась поистине чудодейственной: услышав её, турки просто тают и рассыпаются в многословных благодарностях. И если при этом вам от них что-то нужно, вы, скорее всего, это получите:)
Впрочем, я отвлёкся, "остановившись" на минуточку на пороге мечети Арсланхане (или всё же Асланхане - аллах её знает). А за порогом нас ожидает ещё одно "деревянное царство", причём даже ещё более впечатляющее, чем это было в мечети Ахи Эльван. Недаром мечеть Арсланхане входит в число 5 "деревянных гипостильных (то есть многоколонных) мечетей средневековой Анатолии", занесённых "оптом" в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (и получилось так, что 2 из них я посмотрел во время этого путешествия).
В целом общая структура зала здесь примерно такая же, как и в мечети Ахи Эльван, только колонн, подпирающих плоский потолок с деревянными консолями и балками, вдвое больше (24, расположенных в 4 ряда), да древние - преимущественно римских времён - мраморные артефакты (в основном, капители) разнообразнее и интереснее:
Очень атмосферно выглядят фрагменты неоштукатуренных стен вокруг окон:
Высокий, почти до потолка, михраб мечети в золотисто-бирюзовых тонах со "сталактитовым" сводом считается одним из самых интересных и красивых, сохранившихся со времён сельджукского правления в Анатолии.
Памятником сельджукского искусства является и минбар, изготовленный, согласно надписи на нём, в 1290 году (то есть одновременно с самой мечетью) из орехового дерева в технике кюндекари:
Женская галерея второго яруса, на которую, пока никого нет, можно потихоньку подняться:
Отсюда до потолка из фигурных деревянных балок уже совсем рукой подать, чуть ли ни в самом прямом смысле...
..........
Рядом с мечетью Арсланхане, на другой стороне улицы Курназ, находится завия (это слово имеет несколько значений, но в данном случае речь идёт о помещении, где мусульман обучали Корану, хадисам, арабскому языку и прочим аспектам исламского богословия, а также нравственному поведению), тоже построенная Ахи Шерафетдином, а потому названная его именем. Долгое время она стояла в запустении, но несколько лет назад была восстановлена с сохранением конструктивных "основ" исторического здания, в котором также сохранилось множество встроенных артефактов и сполий:
savl1 писал(а) 30 апр 2025, 20:31:если вы идёте на "близкий контакт" с турками, они в 9 случаях из 10 обязательно предложат
Небольшое уточнение. Вы то, наверняка это знаете, я уж тем более:) А вот тем, кто будет будет читать напоминаю про "гендерные" составляющие. В Турции они имеют значение. Вы - мужчина и обращались за помощью к мужчине. Будь Вы женщиной, возможно (не обязательно), были бы другие варианты. Я сегодня просто идя по улице (в Акчае) тоже познакомилась с одной женщиной, она меня вообще пригласила можно сказать в дом, зашли с ней в её сад посмотреть на розы (как раз на почве роз наше уличное знакомство и состоялось:)) Так вот мужчина бы себе такое поведение с незнакомой женщиной-иностранкой не позволил бы. Так что - всё правильно Вы говорите, турки очень добродушные, отзывчивые и любознательные люди, но про гендерную составляющую забывать не нужно.
alla34rus писал(а) 30 апр 2025, 21:00:Небольшое уточнение. Вы то, наверняка это знаете, я уж тем более:) А вот тем, кто будет будет читать напоминаю про "гендерные" составляющие. В Турции они имеют значение. Вы - мужчина и обращались за помощью к мужчине.
Ну да. согласен. Всё же я исхожу из того, что мой рассказ "автобиографичен" и является отражением и продолжением моих взглядов и мыслей и вообще всего, что происходит конкретно со мной, и его (как и все остальные) надо рассматривать именно в таком ключе. Разумеется, универсальных "рецептов" нет и быть не может (кроме одного: несите в себе человечность - и получите её от других вдвойне), и на Востоке - где всё построено на нюансах и оттенках, особенно.
Расположенный на крутом склоне исторический район, прилегающий к крепости с южной стороны, который сегодня можно примерно очертить улицами Атпазары, Улуджанлар, Коюнпазары и Джан, издавна был торговым. Здесь находились Конский, Овечий, Мучной и Сенной рынки, здесь продавали зерно, дрова и мохер, здесь работали пекарни, кузницы и бакалейные лавки, здесь стояли гостиницы, постоялые дворы и частные дома самих торговцев.
Таковым - оживлённым и торговым - он остаётся и сейчас, хотя ассортимент продаваемых товаров несколько изменился и во многом приобрёл туристическую направленность. Но те, кто не собирается ничего покупать, могут просто любоваться его колоритом и окружающими видами, а при некотором воображении - даже окунуться в атмосферу османской Турции. Потому что здесь, куда ни посмотри, ооооочень живописно и ооооочень атмосферно!
Ходить здесь, честно говоря, "не сахар": уклон очень большой, подниматься "на одном дыхании" тяжело, да и чтобы спускаться, требуются определённые усилия, особенно если под ногами мокрые камни (меня от этого аллах миловал).
Относительно ровно (а точнее, не так круто) становится лишь в районе улицы Атпазары, выводящей к южным крепостным стенам, неплохо сохранившимся, но "щедро" использованных для построек нового жилья:
Тут уже хорошо видно, что крепость действительно находится "на высоте", а почти весь прочий город расстилается под ней, а значит, и под нами:
На большой вытянутой площади, раскинувшейся перед главными крепостными воротами (именно на ней когда-то проходил Конский рынок), обращают на себя внимание несколько интересных зданий. Во-первых, это прекрасно сохранившийся караван-сарай Ченгель-хан первой четверти 16 века, в котором с 2005 года работает промышленно-транспортный Музей Рахми Коча:
savl1 » 28 апр 2025, 12:52 
