По следу тигра. Национальные парки Индии: Pench, Rathambore, Kanha, Kaziranga

[Наталья Key]

Пока Лена сохраняет интригу, отвечу на вопрос, зачем нужны узкие покрывала на кроватях в гостиничных номерах.

Ну и? Щас лопну от любопытства))).

Ответ, конечно, лежит на поверхности: для красоты и сохранения стиля комнаты ))

Но это не совсем так. На самом деле элемент убранства постели называется Bad Towel или Bad Runner. У нас обычно используют слово «саше».
И служит саше для того, чтобы разложить багаж и свои вещи, не загрязняя основную часть кровати. Раньше кровати повсеместно застилались покрывалами, которые сбрасывались на пол, мешали, путались под ногами или валялись в углах комнаты. Покупка и смена полноценных покрывал, чтобы постирать, невыгодна. Также горничным гораздо проще и быстрее сменить постель с саше.
Теперь раннеры используются практически везде в отельном бизнесе. И даже иногда в частных домах.

[Варвара любопытная]

И служит саше для того, чтобы разложить багаж и свои вещи, не загрязняя основную часть кровати.

Ну это-то понятно, а почему такие треугольные, как трусёшки?

[Наталья Key]

почему такие треугольные, как трусёшки?

Это точно не ко мне вопрос. А почему бы саше не быть треугольными или круглыми? Какие сшили, такие и положили.

[Варвара любопытная]

Это точно не ко мне вопрос.

Эх, а я так надеялась, думала, что вы именно о треугольных прочитали. Прямоугольные везде и повсюду, а вот круглых и треугольных ни разу не видела.

[Тарифа]

Потому как у нас тигриные следы выглядят так:

Дорогая моя сестрёнка, спешу тебя успокоить, у нас они тоже выглядели так))).
Стала бы я водить за нос уважаемых читателей, а особенно тех, что живут во Владивостоке и тигров видят так часто, как мы в Испании кроликов (Тем более, что ещё и разбираются, сколько дней тем следам.).
Я показала следы в начале сафари, чтобы все уловили тревожную нотку этого утра, которое начинается со следов. Вечерний гейм-драйв начался у нас именно с них, а накрылся сами знаете чем - фиаском.

Лена, чьи следы были?

Тааак, во Владивостоке перевелись мишки? Вам срочно надо навестить Камчатку))). Конечно, это следы медведя. Мне не дадут соврать наши напарники, которые в этом деле пуд соли съели и стопицот камчатских медведей повидали.

Хоть это медведь-губач, а не бурый, но следы у них довольно схожи, как будто толстый человек с широкой ступней его оставил.

Это у нас кувшинки, а в Индии лотосы!!!))

Обожаю твой юмор!

А почему бы саше не быть треугольным

А на этом сообщении я открыла отчёт и впала в ступор. Чем провинился Саша, что его стали называть с маленькой буквы? И почему бы ему быть треугольным? Круглым, ещё туда-сюда. Но треугольным?

[Таня+Аня]

А на этом сообщении я открыла отчёт и впала в ступор. Чем провинился Саша, что его стали называть с маленькой буквы? И почему бы ему быть треугольным?

сижу и умираю от смеха, вот спасибо, Лена, теперь точно будет хорошее настроение на весь день!

[Тарифа]

На третье сафари мы, кмк, въехали в ту же зону, что и в первый раз, когда увидели тигров. Но интриги не будет - предъявление нам в начале гейм-драйва следов - примета плохая. Следы есть - тигров нет (Впрочем, и медведей с леопардами, чьи следы мы тоже следопытили, ожидаемо также нет.).

Но что я хочу сказать. В Индии - стране с самой большой численностью тигров - их всего проживает чуть больше 3000. (Впрочем, на воле во всех странах всего 4-5тысяч. По некоторым источникам больше 6000. Тут и амурские, и бенгальские, и малайские и т.д.).

Тигриных заповедников в Индии на сегодня 59. В одних, как Канха, тигров живёт побольше, в других - поменьше, но надо понимать, что 3000 особей "размазаны" мало что по десяткам парков, так ещё и на десятках, и сотнях и тысячах (Площадь Канхи больше 1000 кв км) квадратных километрах.

Поэтому, на встречу с ними не надо сильно надеяться - это не киты в Бахе, и не львы в Кении. Встреча=удача.

Но в Канхе же проживает огромное количество редких животных, о которых я уже рассказывала. Вот эти все лающие олени мунтжаки, болотные барасинги и самбары, быки гауры и т.д.
Ещё там проживают красные волки дхоли, и я так надеялась, что это мы их увидели, когда только въехали в парк. Но нет, это были азиатские шакалы или чекалки, просто ещё мало было света, поэтому не разобрала..



Мои собаки точно родственники чекалок, потому что они все страстно обожают жрать разные фрукты, типа винограда, яблок, арбузов (ягода, но не важно).



Беги, Бэмби, прячься. Это точно твой враг.





Ну, а эту бабульку с цветочками мы уже встречали раньше. Нет, не на кладбище и не у гастронома, где она терпеливо дожидалась своих покупателей, а в первый день на одном из сафари.
Или похожую



Я не очень различаю этих лангуров друг от друга. Вот этот, например, тот, что на Таниного мопса похож?

ну вот второе фото вылитый мой мопс, когда сидит греется на солнышке :)))

Похож?



Ладно, что я лангуров друг от друга не отличаю, это простительно. Но, честно признаюсь, когда ехала в Индию, путалась во всех их оленях напрочь. Конечно, названия типа барасинга или сомбар для меня были известны, но вот так увидеть оленя и сказать, что это точно определённая порода, так не могла. И сейчас, благодаря тому, что есть вы, читатели, и мне не интересно плавать перед вами, как двоешнику у доски, я индийских оленей отличу с закрытыми глазами. Да и вы тоже.

Например, барасингу все уже выучили по этим их как будто выдернутым клочкам шерсти (Аксисов, у которых бородатые женщины, тоже, наверняка, все запомнили.).



Так вот, я барасинг сейчас побольше покажу, потому что мне кажется, что мы больше с ними не встретимся.



Какие у них девочки красивые.



Изящные.





Какие ресницы! Любая лолобриджида позавидует.



Восьминогий барасинг))).



А вот и отдельно живущие самцы. Время гона ещё не наступило, тусуются отдельно.
Лес рогов.



Если у вас получится приехать в Индию к концу года, а посмотреть зверей всё равно будет большое желание - не расстраивайтесь. Вы увидите битвы самцов барасинга за своих девочек. Которые, как мы видели выше, вполне достойны, чтобы их завоёвывали лучшие.



Победитель ещё и своими ветвистыми рогами будет "бодать" кустарники и землю, мотая при этом головой и цепляя на рога ветки и траву. Таким образом, со свешивающейся с рогов растительностью, он станет ещё прекрасней в глазах своей возлюбленной, и она точно перестанет жевать свою пищу и бросится к нему.



Чтобы от восхищения припасть к его копытам.



А спустя восемь месяцев мы можем любоваться результатом этих чувств))).

[Таня+Аня]

Похож?

Похож, очень похож, только наша еще жмурится на солнышке :)))

[Marishkap]

Так и хочется эту шерсть причесать, чтобы ничего не топорщилось! )))

[Brrys]

Таня+Аня писал(а) 08 сен 2025, 09:10:
ну вот второе фото вылитый мой мопс, когда сидит греется на солнышке :)))

бабульку с цветочками

очень похож, только наша еще жмурится на солнышке :)))

Девочки, моя буйная фантазия очередной раз меня послала (не буду говорить куда).
Мопс, который похож на лангурью бабушку с цветочками, только ещё и жмурится на солнце???
Долго смотрела на седую бабушку, представляла, как она жмурится и что получается...
Всё по классике - "Мне столько не выпить!".

[Тарифа]

Мопс, который похож на лангурью бабушку с цветочками, только ещё и жмурится на солнце???

Почему-то вспомнились повести Хмелевской))).

Так и хочется эту шерсть причесать, чтобы ничего не топорщилось! )))

Ага, хочется. Главное при этом помнить, что олешки кусаются))).

Похож, очень похож, только наша еще жмурится на солнышке :)))

Жмурящихся на солнце лангуров не видели - так расслабиться в дикой природе не хищнику чревато. Вмиг станешь жмуриком))).

Зато видели лангура с хвостом кренделем, почти как у мопса, только кралечка растянута в длину.



- А, это вы? тогда можно продолжить водопой.



Можно бесконечно смотреть на: 1....



2....



3 и на лижущих соль лангуров.









Солелизание происходит в очень живописном месте.



И в компании с...нашим старым знакомым пятнистым оленем аксисом или, по-индийски, читалой.

Зато олени прекрасно соседствуют с лангурами.

Олень сторожится только нас.



В компании лангуров он реально полностью расслаблен. Да и обезьяны чувствуют себя вполне комфортно - значит...тигров здесь нет(((.



Ладно, продолжаем наблюдения за животными.

И снова бембики.



А папка там фигнёй страдает. Всегда листочек кажется сочней, если он в трудной доступности))).



Маленькие читалы - само совершенство.



Видели почти рождественское дерево))). Только украшено оно было не игрушками и мишурой, а бенгальскими грифами.



Видели...ой, ничо не видели. Глаза зажмурили))).



Знаменитого хохлатого змееяда видели только издалека, но хоть так, а то с ракетохвостыми дронго не повезло.



Несмотря на репутацию суровых индийских парней, мне кабаны кажутся смешными и нелепыми.



И слегка похожими на муравьедов.



Щас придёт знаток муравьедов и даст мне щелбана за такое сравнение))).

Что в итоге я могу сказать по парку Канха. О котором столько мечтала, читая отчёты и другую информацию. Парк красивый и достаточно населённый животными, за которыми очень интересно наблюдать, особенно, когда ты их видишь в первый раз.



Опять же Шишкин-Суриков.





Но очень многих животных мы увидеть не смогли. Предположим, леопардов, пантер и медеведей-губачей, панголинов и дикообразов увидеть сложно, но красных волков, четырёхрогих антилоп и антилопу нильгау хотелось бы увидеть в живой природе. Хорошо хоть, что самого тяжёлого дикого быка (и самого красивого к тому же) - гаура и пятнистую гиену мы увидим в других местах.

Первоначально этот парк так и планировался: минимум 3 дня. Но по определённым обстоятельствам сложилось так, как сложилось.
Если бы случилась ещё одна Индия с национальными парками, я бы не исключила Канху из списка претендентов.



И всё-таки, это самец барасинга или замбар?



И кто так аккуратно снимает кору с деревьев?



Позже мы видели, что многие стволы деревьев обложены ветками, как будто, чтобы с них вот так не снимали кору, но это наши догадки.

Так что, Канха нас продолжает интриговать и манить. А мы двигаемся в парк Пенч. В котором, по словам хозяина тамошнего отеля, много диких...тигров. Очень много.

[Таня+Аня]

Зато видели лангура с хвостом кренделем, почти как у мопса, только кралечка растянута в длину

вот это крендель....это мопса можно два раза вокруг обернуть :)) мы обзавидовались

[Наталья Key]

Щас придёт знаток муравьедов и даст мне щелбана за такое сравнение

Бегу-бегу.

Несмотря на репутацию суровых индийских парней, мне кабаны кажутся смешными и нелепыми. И слегка похожими на муравьедов.

Ну, если только совсем слегка, слегонца, я бы сказала ))

Например, это гигантский муравьед.



А это карликовый.



А-а, я догадалась, Лена имела в виду тапира, да? С тапиром могу согласиться. Что-то есть у него и от кабана, и от слоника.

[Наталья Key]

А мы двигаемся в парк Пенч. В котором, по словам хозяина тамошнего отеля, много диких...тигров. Очень много.

Итак, почему же в нашем маршруте возник заповедник Пенч? Вы, конечно, подумали, что из-за того, что там вагон и маленькая тележка тигров?
Информации о парке в интернете совсем немного, но заповедник постоянно хвастается своими животными и птицами, а еще редкой флорой, а точнее, редкими деревьями, произрастающими на его территории.

Все это замечательно, однако, у нас было совсем немного времени, чтобы тратить его на разные парки. С самого начала мы хотели побывать только в Канхе, но! В поездке обязательно должно было быть море, иначе мы бы просто свихнулись от огромного количества сафари, которое запланировали. Выхлоп от поиска животных по теории вероятности ожидался небольшой, а силы потратились бы немалые. Поэтому релакс на море надо было как-то впихнуть между сафари в разных районах Индии.

Крутили-вертели с Леной, как же нам все устроить. Единственным вариантом, чтобы попасть в славный курортный и исторический с объектами наследия ЮНЕСКО город Пури - это вылететь из аэропорта Гондия в город Бхубанешвар. Аэропорт же Гондия был ближе к Пенчу, чем к Канхе. Соломоново решение: мы переезжаем в Пенч, успеваем там на одно сафари, а утром вылетаем в Бхубанешвар с пересадкой в Хайдарабаде, на который у Лены тоже имелись виды.
Уф, сама чуть не запуталась.

[Наталья Key]

Дальше немного технических подробностей нашей подготовки к поездке.


Перед вылетом в Индию сильно заранее мы должны были купить пермиты на входы в нацпарки. Рисковать тем, что по приезду мы никуда не попадем, не хотелось. Поэтому основной задачей было найти организаторов сафари и оплатить пермиты. Тот еще квест оказался. Поначалу проблема таковой не выглядела. Есть Лена, у которой имеется настоящая кредитка нормальной европейской страны. Казалось бы, какие здесь могут быть сложности в оплате?

Но сложности появились сразу при попытке перевести деньги, а точнее, индийские рупии сотрудникам отелей, которые любезно согласились выкупить нам пермиты и забронировать сафари. В банковском приложении никаких рупий не было и в помине. А в реквизитах получателя высвечивались странные буквенные обозначения, которые нам ни о чем не говорили. Выяснилось, что в Индии своя система расчетов по корсчетам. Вместо IBAN используется SWIFT и IFSC-код для конкретного отделения банка.

Вытащить все эти реквизиты с индийцев – непосильная задача. Я билась с менеджерами отелей с одной стороны, Лена билась с менеджерами банка – с другой. Первый ее поход в отделение испанского банка успехом не увенчался. Лену, мягко говоря, послали... за уточнением реквизитов. Мы узнали нужные коды, и Лена опять пошла в банк.
Как она рассказывала, при ее появлении управляющий нервно вздрагивал, а сотрудники делали вид, что все они сильно заняты другими делами, уходили на обед, притворялись глухонемыми, лишь бы только не общаться с клиентом, который хочет сделать перевод в Индию.

Менеджеры отелей в Канхе и Пенче старались, как могли. Даже куар коды присылали для оплаты, но ничего не помогало. Куар код действует непродолжительное время, мы не успевали друг с другом связаться, код устаревал.

В итоге всемогущий гугл на вопрос, как из России заплатить рупии, дал мудрый и исчерпывающий ответ – через Сбербанк по реквизитам юридического лица.

Осталось получить счет-инвойс на наши сафари, в котором были бы верные реквизиты, печати, наши фамилии, чтобы подложить к платежу в Сбере.

В Канхе инвойс сделали грамотный, но стоимость сафари резко выросла на 18% НДС. Неприятно, но зато вопрос решился. А вот в Пенче менеджер никак не мог понять, что мне от него надо. Мучила я его неделю, пока он не сдался и не согласился перевести за пермиты и сафари свои деньги, сэкономив тем самым нам 18% накрутки, мелочь, а приятно. Правда, мне пришлось поклясться своим и Лениным здоровьем, что мы точно приедем, точно вернём деньги за сафари, точно-точно не кинем. В подтверждение отправила ему сканы наших международных перелетов, внутренних перелетов, ну, и бронирование номеров в его отеле у него уже было. Уф.

Остались еще наиважнейшие парки в Казиранге. У нас с Леной сложилась мечта – поехать смотреть носорогов на спинах слонов. Это такое редкое на сегодняшний день сафари, что профукать его было никак нельзя. Перед глазами стояли виды туманного утра, пампасной травы, в зарослях которой бродят стада носорогов, а мы за всем этим наблюдаем со слонов. Кайф же?

Стали искать организаторов этого действа. К сотрудникам отеля в Казиранге обращаться не стали, потому что вели себя они очень странно, просили отменить бронь в букинге и оплатить напрямую, трансфер из аэропорта тоже был сильно под вопросом, поэтому рисковать не стали, а нашли турфирму в интернете, у которой был отличный сайт, а самое главное, они предлагали комботур, в который как раз входили сафари на слонах и сафари на джипах с какой-то существенной скидкой. Сотрудники этого агентства легко шли на контакт, быстро сделали нам инвойс, приплюсовав НДС, который почему-то был 3%, а не 18%, как в Канхе (индийцы такие индийцы, загадочные люди).
У них же заказали трансфер.
Все получилось. Платеж ушел (кстати, Сбер берет небольшую комиссию 1% за перевод), мы вздохнули с облегчением.

Почему я так подробно все пишу? После утреннего сафари в Канхе мы должны были переехать в Пенч (четыре часа дороги) и успеть на вечернее сафари до 15 часов. Я же поклялась всеми святыми, что мы точно приедем и вернем долг отелю. Но что-то пошло не так. В назначенное время заказанная отелем машина не появилась. Водитель где-то плутал, а мы, немного нервничая, ждали на ресепшн. Через 15 минут ожидания нервничать стали все. Сотрудники периодически звонили водителю, выбегали на дорогу, выглядывая наше авто. В итоге с опозданием в 45 минут мы выехали из нашего гостеприимного лоджа.

Еще через полчаса поняли, что едем в другую сторону. Лена тыкала в экран телефона, сравнивала все маршруты и дороги до Пенча с нашей траекторией и убеждалась, что расстояние и время в пути не уменьшается по сравнению с изначальной точкой, а увеличивается.

Бог мой, как мы потом гнали, вздымая пыль колесами и нарушая правила движения, по грунтовкам, горным серпантинам и пробкам перед жд переездами, чтобы успеть. Бедный водитель старался, как мог. И у него получилось. Потные, нервные, уставшие, мы ввалились на ресепшн отеля с возгласом: «Намастэ! Мы готовы к встрече с тиграми!»

[Тарифа]

Бог мой, как мы потом гнали, вздымая пыль колесами и нарушая правила движения, по грунтовкам, горным серпантинам и пробкам перед жд переездами

Особенно досаждали пробки, потому что тут водитель уже ничего поделать не мог.



С другой стороны, какого хэ он вообще изначально поехал не в ту сторону?!

Лена тыкала в экран телефона, сравнивала все маршруты и дороги до Пенча с нашей траекторией и убеждалась, что расстояние и время в пути не уменьшается по сравнению с изначальной точкой, а увеличивается.

И мы ж ему показывали всё время, что едем не в туда. Главное, мы сократили утреннее сафари, чтобы выехать пораньше в Пенч, мы припёрлись на рецепшн и там исходили на пену, что водителя нет, он где-то заблудился. А потом он ещё раз заблудился.

Мне кажется, нам с Наташей даже уже не до сафари было, а просто в жизни мы стараемся людей не подводить, а тут дядька сам за нас заплатил, и для него 10000 рупий - это большие деньги. Он нам поверил. А мы всё не ехали.

Мы так переживали, что нам даже не до съёмок было. Хоть кое-что мы успели заметить.



Например, что к коровам - тем самым священным животным, которые в южных штатах Индии с торчащими рёбрами, виляя худыми задами безнадзорно шарятся по свалкам, жрут полиэтилен и просто чудо, что не сдыхают там повсеместно, к коровам здесь относятся гораздо лучше.
Может потому, что в штате Мадхья-Прадеш, коровы не колхозные, а вполне хозяйские, у них есть навесы, где в жару - а она просто адская - животные защищены от палящего солнца.



Ну и явно, что с водой их тоже не обижают, и она тут есть, раз в самый зной нас радуют свежей зеленью такие возделанные делянки.

Потные, нервные, уставшие, мы ввалились на ресепшн отеля с возгласом: «Намастэ! Мы готовы к встрече с тиграми!»

Абсолютно так и было. Прямо с корабля на бал мы поехали на сафари. Помню, что воды взяли мало, а это было просто адское пекло, и мы ещё страдали и от жажды.

Но всё было бы фигня, если бы было нормальное сафари. Вот мы подъехали ко входу, на котором правильней было бы написать: Здесь тигров нет! Или ещё лучше: Здесь вообще никто нет!



Но где там, гид всю дорогу нас уверял, что мы сейчас все тут попадаем от количества тигров. И вот на этом въезде нам было предложено положить свои телефоны на хранение в металлическую коробку. Мы было завозмущались, но нам сказали, что с телефонами не пустят, поэтому аппараты у нас собрали, коробку с ними закрыли на ключ и сунули всё куда-то в машину. Что это за хня была, мы так и не поняли.

Гид нёс пургу, что тигров выходит на дорогу так много, что бывает они стоят по 8 в ряд. А парк Пенч маленький. Вот такое фото разошлось в сети с 9 тиграми, и в Пенч хлынули туристы. Но пермитов мало, и турики все обиделись, потому что не попали на такие крутые сафари.

Что это за околесица, мы вообще не поняли, телефоны получили после выезда из парка. Они были все в пыли, что ещё полбеды, но они лежали на полке над радиатором - мы их взять в руки не могли, насколько они были раскалены.

Все эти манипуляции с телефонами нам очень подпортили впечатление, но совершенно пустой и сухой лес просто добил. Было такое ощущение, что в нём вообще нет никого живого. Даже лангуров были единицы и они выглядели очень жидкими по сравнению с только что виденными утром в Канхе лоснящимися красавцами.

Однако, Пенч всё-таки сделал нам богатый подарок. И это была встреча с дикими быками гаурами.



Сейчас я вас впечатлю, чтобы вы оценили, кого нам довелось увидеть. Это самые большие быки на планете. Рост их достигает 2,2 метра (выше и бизона, и яка), вес - до двух тонн.
И они ещё и красивые.



Хотя, может это и самка такая красивая. Девочки уступают в размерах своим партнёрам, но не уступают в вопросе: "Кто в доме хозяин?". Ответ однозначный - у гауров матриархат.



Тигры связываться с гаурами не любят. Потому как их постоянно обламывают, не давая полакомиться даже мясом телёнка: при любой опасности взрослые животные встают в круг, выставив наружу рога, а малышей и тинэйджеров загоняют внутрь защищаемого круга.

В Канхе мы видели гауров среди деревьев, мне кажется, там они были крупней - скорее всего мы увидели самцов, но снять их не получилось - лес был более густой. А в Пенче пустота леса сыграла нам на руку.



Красивый мощный зверь, пока люди не размножились, гулял себе с огромным количеством своих собратьев по свету. Сейчас вид в критической ситуации. Собственно, только в Индии популяция потихоньку растёт, потому что Индия, как вы уже, наверное, заметили, прикладывает огромные усилия по сохранению видов. Это относится и к тиграм, это относится и к гаурам, которых вообще осталось на земле 20000 особей, из которых 90% живут в Индии.

Больше мы с гауром не встретимся. А гаяла - одомашненного гаура - в эту поездку не увидели. Он мельче, лоб шире, рога расставлены широко и повёрнуты назад. И почему-то исчезла такая красивая окраска шерсти с белыми гольфами до колена, чёрно-коричневой лоснящейся шерстью и взбитой светлой чёлкой над глазами.

Ну, хоть за гаура спасибо. А то так бы и прокатались, подхватываясь на мяуканье леопарда или рыканье тигра, и носясь по жаре по этому пустому лесу. Главное, с нами параллельно ездило несколько машин, в которых сидели прям серьёзные фотографы, вооружённые длиноствольными "пушками". То есть, слава у этого парка есть, но...нам и им с ним не свезло в этот день.

Встретили несколько замбарих, отпустивших по местной Пенчской моде бакенбарды как у английского дворецкого. Судя по тому, что все они гуляли в одиночестве, бакенбарды самцов-замбаров не вставили.



Когда стояли у водоёмов, выглядывая хищников, видели небольшое количество водных птиц. Например, украшенных ибисов.



Но они - не редкость. Вот, собственно, и всё.

Лангуров тоже было, как я уже отмечала, довольно мало. Только когда мы уже возвращались в отель, они повылезали кругом, но это уже случилось вне парка.



Возможно, все звери просто прятались от жары, а утреннее сафари исправило бы наше впечатление о парке, но утром мы спешили в аэропорт города Гондия, чтобы перелететь на восточное побережье Индии.

P.S.Хочу поблагодарить Наташу отдельно за Технические подробности, потому что я часто манкирую этой темой, а она на самом деле очень важная для тех, кто также озадачится посещением парков в Индии. Потому что информации мало и не понятно, насколько она достоверна, кому ты там деньги свои зашлёшь (Если ещё и получится это сделать.) и вообще, работает ли это и нужно ли вообще бронировать заранее.

Если бы не Наташа, я бы всё это спустила на самотёк, это без сомнения. Сколько она меня долбила с парком Ратамбор. Они туда не планировали ехать, это мы уже одни, но если бы она меня не продолбила, мы бы остались там без сафари. Именно, через Раджу удалось наскрести парочку, причём одно было на автобусе, полном жителями полуострова Индостан. Сколько раз я потом посылала Наташе лучики добра за это. Надеюсь, она чувствовала))).

[аваз]

Замечательные фотографии животных и сопутствующие увлекательные описания! Лангуриха с цветочком и "плывущие в каноэ" - шедевры.
Увидеть тигра в подобных джунглях, конечно, сложно, или даже почти невозможно. Пришла к такому выводу после рассказов непальского и австрийского гидов в Bardiya National Park (Непал). В индийский Jim Corbett National Park очень давно ездили как раз сухим жарким летом, но вместо тигров попали в пылевую бурю. Подготовка, настойчивость, удача и толковый гид необходимы для успеха предприятия.

В руках держит какое-то неаппетитную кучку, смахивающую на...выжимки от провёрнутых яблок

Прямо сейчас в соседнем отчёте:

и как раз у нас следующим пунктом был сикский храм Gurundvaru. А там выдают всем небольшой комочек чего-то на вид совем невзрачного, но очень вкусного. (В первый раз я попробовала это в Amritsa, мне было как-то стрёмно есть, но все ели и я решила, что ничего со мной не будет, попробовала, и чуть во второй раз в очередь не встала, так мне понравилось. Отобрала у мужа его порцайку).

А Лена млела от цветущего бамбука. Он и, правда, хорош!

Это не бамбук, цветение бамбука - явление не менее редкое, чем тигры, и в некотором роде грустное. А на фото амрисо по-непальски, одно из английских названий - Tiger Grass. Тоже трава, но в отличие от бамбука, описание спектра применения которого заняло бы много страниц, из амрисо делают только веники.

[Наталья Key]

Здесь тигров нет! Или ещё лучше: Здесь вообще никто нет!

Этот парк на самом деле стал самым большим разочарованием во всей поездке. Просто удивительное отсутствие животных. Любых. Хорошо, хоть красавцев гауров увидели на расстоянии вытянутой руки. И немного оленей, пришедших на водопой к искусственным колодцам.



Мы мотались четыре часа по пыльным дорогам парка, периодически встречаясь с другими джипами. На лицах туристов и профессиональных фотографов читались те же мысли, что и у нас. Неужели нам сегодня так и не повезет?



Вместо животных фотографирую людей. Наших.



И не наших.



Еще в этом парке растут интересные деревья. Одно из них - это дерево-призрак или дерево кулу (Sterculia urens), названное так за белый цвет коры, который отражает лунный свет, и его хорошо видно в чаще темных деревьев.




Одним из самых ценных свойств дерева-призрака является то, что оно выделяет натуральную камедь, известную как камедь караи. Камедь выделяется при повреждении коры, и её традиционно добывают, делая глубокие надрезы у основания ствола. Однако этот метод часто приводит к гибели дерева. В последнее время практикуется применение регулятора роста растений этефона, который стимулирует выработку камеди и ускоряет заживление ран, обеспечивая выживание дерева. Дерево-призрак имеет не только экологическое, но и культурное значение. Его светящийся вид породил множество местных легенд и мифов, которые пополнили богатое культурное наследие Индии. Способность дерева выделяться на фоне освещённого луной леса сделала его символом стойкости и красоты в суровых условиях.

Цветет дерево-призрак с декабря по март необычными желтовато-зелёными цветами, покрытыми липкими короткими волосками, довольно жгучими, чтобы отпугнуть травоядных животных.





То и дело вспоминаем, каких чудесных лангуров мы видели вчера. Как они нас веселили.
И своими сексуальными играми,



И акробатическими этюдами.



Самым активным среди присутствующих туристов был фотограф с огромным объективом, который проживал в нашей гостинице. Он здесь уже неделю, и да, видел не раз и очень близко тигров, сделав уникальные кадры. Он же и поведал нам, что если истошно кричат павлины, значит, тигр рядом. Но павлины кричали, леопарды где-то очень далеко мяукали, но лес поражал своей пустотой.

Рейнджеры старались, как могли. Высматривали, выслушивали, ждали, ездили по разным районам парка. Но увы.



Это был единственный раз, когда мы не оставили чаевых.

Разочарованные бездарным сафари, на память сфотографировали шикарные снимки животных парка Пенч, которые висели на стене в столовой. Тут есть и снимки сына хозяина отеля, и того маститого фотографа, рассказывающего нам про павлинов. Как видим, здесь водятся и тигры, и леопарды, мяуканье которых мы действительно слышали несколько раз.

[Alisia]

Индия однозначно не моя страна, но читать вас так интересно!

Жаль, что так не повезло во втором праке. Бывает. Мы в разрекламированном Крюгере разочаровались. А в маленьком парке в Замбии увидели много больше. Природа, мать ее. Не угадаешь.

[Brrys]

Природа, мать ее. Не угадаешь.

Золотые слова!