В одиночку от Арктики до Антарктиды

[Ta_tiana]

От Северного полярного круга до Южного: пора сравнить пейзажи
арктических широт с антарктическими

Отправилась в Антарктиду в самостоятельную поездку 29 ноября 2010 года из Северного Заполярья, вернуться намерена в конце января 2011. А что делать, ведь отпуск только раз в год бывает, даже если он два месяца.
Всё-таки замечательная штука – Интернет. Ну кто бы меня ещё читал? А тут подключилась – и пиши, твори себе безнаказанно. Друзья и родные настоятельно, мягко говоря, просят «не теряться», когда уезжаю в отпуск без телефона и других средств связи, поэтому буду отчитываться о продвижении на юг здесь, на сайте ВУВ - Великого и Ужасного Винского (фотография у него такая). Впервые.
Я не знаю, текст какого объёма можно «загружать», поэтому буду отправлять частями оттуда, где будет инет, а фотографии добавлю, когда кто-нибудь научит, как это делать.
Прилетела в Москву из Тюмени, проехав перед этим несколько северных и сибирских городов и посёлков, о которых дорасскажу позже.
Тюмень стала какой-то запущенной и стоит в «пробках», жители матерят городские власти и привыкают не ехать в общественном транспорте, а жить в нём.
При всей нелюбви к властьпредержащим должна признать, что при прежнем губернаторе Тюмени Собянине такого не было.
Москвичам¸ наверное, повезло с новым мэром – жители регионов, где «правил» Собянин, отзываются о нём как о руководителе с большой буквы, хотя с московскими киосками он, похоже, перестарался.
В пока ещё более «пробочной» нерезиновой Москве получила чилийскую визу.
Опровергая публикации в инете о мытарствах с её самостоятельным оформлением, секретарь посла Чили Екатерина Сергеевна поставила мне штамп в загранпаспорт через полтора часа общения.
Странное дело с этими визами: как только съезжу в визовую страну, так для России она становится безвизовой. Вот получила 7 декабря 2010 чилийскую визу – её и отменят.
Глава первая как проба пера
Новый год в Антарктике.
Надоело смотреть на мелкую замороженную рыбу в супермаркете, интересно взглянуть на больших живых китов.
Хочу сравнить арктические широты с антарктическими.
Меня терзает (штамп, конечно) мысль, что Арктика и Антарктика похожи, только белые медведи и пингвины поделили территорию (как историческую родину) по им одним известной причине.
Или целесообразность такова?
Пингвины якобы глупые и жирные (можно подумать, «буревестник революции» Горький-Пешков, "зависая" на Капри, с ними общался) и медведи их бы наверняка сожрали.
Но ведь волки не съедают всех зайцев в лесу.
А может, в Гондване дело.
Антарктида... я могу часами рассматривать на карте эту терра инкогнита, напоминающую формой шероховатую устрицу...
Так сколько на Земле материков?
Ну и, вглядываясь в антарктические льды, Шеклтона вспомнить, конечно, с Амундсеном, Лазаревым, Пристли и остальными.
Вечная им память.
Это ж надо было так любить свою планету, чтобы ничего не бояться.
Они сильные.
Таких людей, наверное, уже и не встретить.
Это не то что сейчас - комфортабельными самолётами или кораблями с прислугой добраться до окраин Земли, отметить свой маршрут правильно подогретым коньяком или охлаждённым шампанским и потом рассуждать: "я там был"...
Всегда надо помнить о первопроходцах.
Многое в жизни случается благодаря им.
И всё же…
Отправиться в Антарктиду из Ушуайи на 70 или 100-местном экспедиционном исследовательском или ледокольном судне с высадкой на материк – правильный ответ, но проблематично, ибо меня жутко укачивает на небольших кораблях, не говоря уже о цене вопроса.
Поэтому выбран наименее затратный вариант: дешёвая каюта, находящаяся на последней, нижней палубе, в самой …Опе многопассажирного океанского лайнера с мощными стабилизаторами качки, уходящего из Вальпараисо и следующего через чилийские ледники и фьорды, Пуэрто-Мон, Чакабуко, Пунто-Аренас в Ушуайю, оттуда через мыс Горн и пролив Дрейка в Антарктику (сценический круиз), затем на Фолкленды и приходящего 06.01.2011 через Монтевидео в Буэнос-Айрес.
Перед круизом предстоит неделю пробыть в Чили, куда вылетаю из Парижа «Эйр Франс» стыковочным московским рейсом, а после круиза – ещё неизвестно где. Наверное, в Барилоче, Пуэрто-Игуасу или Бразилии.
С деталями маршрута зачастую определяюсь непосредственно перед поездкой или в процессе её.
Прежде в Южной Америке была только в Аргентине в 2007, после случайной поездки в которую через непродолжительное время упразднена виза для россиян. Мне можно ехать куда угодно, всё равно из языков знаю только два: русский письменно и русский устно.
После приобретения авиабилетов выяснилось, что Рио, согласно инету – самый небезопасный город, где правят миллионы безработных из трущоб-фавел, не рекомендуемый к посещению без гида, тем более одиночкам, где насилие над белым туристом неизбежно; к тому же в любимом городе Остапа Ибрагимовича Бендера неделю назад началась открытая война властей с наркомафией, так что маме о том, что буду в Рио, пожалуйста, не говорите.

Глава вторая: всё опять, всё опять начинается…
На самом деле всё началось с «двойки» по географии, которую мне «влепили» за то, что на предложение учителя показать Антарктиду ткнула указкой в самый верх огромной карты мира, в Арктику.
«Другим ученикам я бы простила такое невнимание к предмету, но Вам, Таня, поставлю «два», - сказала «географичка». Она педагогично обращалась к ученикам 7-го класса на «Вы». И поставила.
Нисколько не «заморачиваясь» учёбой, на Антарктиду я всё-таки обозлилась и потому узнала из единственной про Южный полюс библиотечной книги и об открытии Антарктиды Лазаревым в 1820-м, и об антарктических оазисах, и про историческую миграцию древних австралийских животных из Антарктиды, и о Моусоне со Скоттом.
В ту же зиму, катаясь на лыжах, прикреплённых к валенкам ремешками (были такие в советском детстве) и сломав их, брела снежным полем под Тюменью и представляла себя участником полярной экспедиции, отправленным Беллинсгаузеном или Амундсеном в разведку к Южному полюсу.
Потом стемнело, провалилась в сугроб и потеряла в нём варежки.
Тащилась домой в мокрых валенках, зачем-то сжимая в обмороженных пальцах дурацкие сломанные лыжи, плакала и думала, что не хочу быть полярником.
Но настольной книгой стала «Два капитана» Вениамина Каверина с сюжетом, завязанным вокруг Арктики, и спустя много лет моя работа мистически оказалась связанной с полярными широтами – Крайним Севером.
Я не искала информации о шестом континенте, но она сама приходила ко мне – что средневековые карты Антарктиды без ледяного покрова составлены топографически точнее, чем современные экземпляры, что озеро Восток хранит множество тайн, которыми интересуются спецслужбы, что Антарктида – изначальная Гиперборея и Южный полюс прежде был Северным, поменявшим своё положение в силу геофизических либо космических причин, что, согласно книге Абеля Басти «Гитлер в Аргентине», написанной недавно после рассекречивания архивов ФБР, а также другим источникам, под Антарктидой находятся огромные теплые пустоты с чистыми реками, озёрами и термальными источниками, где после Великой Отечественной войны бывал фюрер, что американцы не могут сказать правду о причине провала своей операции «Высокий прыжок» в Антарктиде. Мне стал сниться ледяной материк.
Мысль сравнить пейзажи Северного полярного круга с Южным родилась много лет назад, но какой-то недоношенной. И только сейчас пришло время воплотить её в жизнь.

Глава третья, организационная
13 декабря 2010

Круизы в Антарктику из Южной Америки нашла в инете, однако цена на, скажем, конкретный круиз, о котором идёт речь, на московских сайтах круизных фирм оказалась выше иностранных на 600$ за самую дешёвую каюту.
В переписке представители московских фирм в ответ на ссылку на иностранный сайт признали, что реальная цена действительно ниже на искомые 600 долларов, а они «не успели исправить цену на своём сайте» и перестали отвечать на мои письма.
При организации поездки рассказывала о круизах в Антарктику на всевозможных сайтах попутчиков, поэтому наверняка знаю, что несколько людей, узнавших из переписки о такой возможности увидеть Антарктику, оформили свои туры по московским завышенным ценам.
Приобретать круизный ваучер в иностранной компании проблематично из-за лени выучить иностранные языки, поэтому была найдена петербургская круизная фирма «Астарта», продавшая круиз за вменяемые деньги. Спасибо старшему менеджеру Ане за оперативность и профессионализм.
Московские фирмы изменили цену на правильную, меньшую лишь незадолго до начала круиза, когда, вероятно, остались нераспроданные каюты.
Сайты иностранных круизных фирм, отправляющих туристов за Южный полярный круг, находила в поисковике на фразу «Antarctica Cruise».
Авиабилеты получились дорогими, потому что взяты незадолго до круиза, но в моём случае это был единственно возможный вариант. В это же время авиакомпании продавали акцией билеты в 2,5 раза дешевле на лето и зиму 2011 года.

Вывод: подобные путешествия, сопряженные с круизом в «высокий» для региона сезон, надо готовить глубоко заранее.

Итак, сегодня вылетаю в Чили – страну, которая со школы ассоциировалась только с Альенде, Пиночетом, Виктором Хара, дворцом Ла-Монеда.
«Начитывая» информацию, заочно влюбилась в эту уникальную страну, географически и, вероятно, ментально равной которой в мире просто нет.
Багаж получился как никогда тяжёлым – 10 кг против обычных 5-7, это из-за необходимости взять для 19 круизных дней на корабле 2 вечерних платья и туфли (в памятке для отправляющихся в круиз предполагается, что вечерних нарядов у женщин должно быть минимум 5, но турист – человек, а не вьючное животное, поэтому пусть платьев будет два).

У автора нет ни видеокамеры, ни навыков фотографирования и снимки на обычном фотоаппарате будут не очень интересными в сравнении с великолепными кадрами Антарктиды, размещёнными в инете, но всё-таки они, надеюсь, будут.
Есть замечательная индейская пословица: «две вещи никто не сможет отнять у человека – то, что съел и что видел». С этой мыслью и уезжаю..


[b] Глава четвертая, в которой автор ненавязчиво общается с французской таможней

Эти сутки какие-то бесконечные. В их начале Оля с Таней, у которых останавливалась в Москве, помогали мне прятать денежки.
Решила не доверять операциям с банковской картой в незнакомых странах и перевела все деньги в бумажки.
Существует много способов «заныкать» наличность, а так как пачка получилась нетолстая, то мы с Таней и Олей завернули американские доллары в платочек и поместили их в самый удобный женский тайник – на уровне груди. И прикрепили платочек булавками.
Потом всё как обычно – маршрутка, метро, аэроэкспресс с Белорусского, терминал «Е» в Шереметьево, беспроблемное прохождение досмотра, включая металлодетектор, милые стюарды «Эйр Франс», шампанское брют с моим любимым камамбером.
А в Париже я начала «звенеть».
Стыковка на рейс в Сантьяго оказалась минимально возможной – немногим более часа, к тому же самолет из Москвы опоздал.
Французы досматривали транзитников с пристрастием, ощупывая тела с таким рвением, словно вчера произошли события 11 сентября 2001. Меня не пропускал металлодетектор.
Сняла очки и пояс.
Чернокожая таможенница забрала мой браслет, забыв положить его в пластиковый поднос с вещами.
Платье с металлическими кнопками продолжало «звенеть» (привет продавцам отдела платьев «Карен Миллен» в Охотном ряду . Негритянка принялась елозить своими руками без перчаток, ощупывая моё тело. Это ни разу не интересно, руки-то не стюарда из самолета, а женские.
Хотелось ее как минимум послать, но вдалеке маячил Южный полярный круг, и я заткнулась.
Сказала ей про булавки, она всполошилась и позвала низенького француза, похожего на Луи де Фюнеса, который, важно раздувая щеки, потребовал показать булавки. «Здесь, что ли, показывать?» - изумилась я. Французик с комплексом Наполеона надулся, как индюк, и скомандовал, что вызовет женщину-полицейского.
На просьбу вернуть браслет взявшая его негритянка ответила, что у неё браслета нет. В поддоне с вещами он отсутствовал. Я разозлилась.
Дело не в том, что браслет платиновый, а в том, что это подарок. Сантьяговский самолет уже раздувал пары. И я наорала и на негритянку, и на маленького француза. Браслет нашёлся.
Все это надоело; не дожидаясь досмотрщицы с отдельным помещением, непосредственно в зоне таможни расстегнула кнопки на платье и обнажила французу булавки. Одежда продолжала звенеть.
«Хочешь, платье сниму?». Француз взвился, скомандовал «пропустить» и убежал. Багаж не сдавала.

Вывод: надо брать билеты с бОльшим временем стыковки.

Затем беспосадочный 14-часовой полет до Сантьяго в 777 Боинге. Первое впечатление перед взлётом – целующиеся на параллельном ряду кресел два молодых человека: белокожий блондинистый и курчавый черной наружности. Они ворковали как голубкИ. Среди знакомых, с которыми мне интересно общаться, есть люди нетрадиционной ориентации, но демонстративность отношений видела впервые.
Пассажиры в основном европейцы.

Так долго без посадки ещё не летала. Даже в Австралию из Токио дорога была короче.
Проснувшись между ночью и утром, в хвосте самолета (в океанских перелётах делаю статичную гимнастику и гуляю по лайнеру, стараясь никому не мешать) обнаружила голубков и индийцев, поедающих мороженое. Стюарды устроили небольшой шведский стол, выложив в хвостовом помещении коробки с мороженым, бургерами, кофе/чаем/соками.
Мы с голубками полакомились мороженым, они рассказали, что живут в Париже, в Южную Америку едут отдыхать. Им лет по 20.

Согласно навигатору самолёт летел над Бразилией; чистое небо показалось позже, перед Аргентиной, но я ждала Анды, Патагонию, Чили. И дождалась.
Многие горы сверху похожи, но таких, как Анды, не видела.
Это словно взяли немножко пейзажа, когда летишь с Камчатки в Хабаровск, добавили кусочек Тибета с высоты птичьего полета, немного Полярного Урала и монгольских барханов, перемешали все и рассыпали между Аргентиной и Чили. Самолет почти вовремя приземлился в Сантьяго.


Глава пятая. Сантьяго, город внимательных мужчин, множества улыбок и авокадо

Сутки продолжались, сместившись на 8 или 9 часов назад против тюменского времени. Из аэропорта до ближайшей станции метро «Пахаритос», отмахнувшись от таксистов, доехала на автобусе (10 метров вправо от входа в аэровокзал) за 1.300 песо (наших рублей 80, если тысяча песо примерно 65-70 рублей).
Забываю, да и не запоминаю цены, поэтому, пока есть возможность делать записи, напишу стоимость, которую еще помню.

Первое впечатление: тепло, лето, люди улыбаются.
Когда выходила из автобуса у станции метро, подскочил стоящий на улице чилиец, принялся помогать вынести нетяжелую в общем-то сумку. Подумала: хочет «свалить» с моими вещами. Нет, это внимание такое мужское .

Вообще в Чили прохожие неоднократно предупреждали, увидев фотоаппарат или когда вынимаешь деньги, спрятать и то, и другое. А это самая благополучная в криминальном смысле страна Южной Америки. Что будет в Бразилии? .
Метро в Сантьяго простое, четыре ветки, чистое, красивое. Не наши ли его строили? До моего высотного отеля на улице Мерсед, станция Плаза де Армаз (либо Беллас Артес), билетик от Пахаритос 500 или 700 песо, стало быть, рублей 40.
Плата в метро фиксированная, вне зависимости от количества станций.

Название отеля уже забыла, не по-русски всё-таки, допишу позже, поищу нейм в своей "электронке" (забронирован через букинг): апартаменты из комнаты с большой кроватью и кухни с диваном, есть необходимое и достаточное: приличный санузел с ванной, фен, холодильник, вся посуда, микроволновка, плита, чайник.
Насчитала в плоском телевизоре, пока не надоело, 400 с лишним каналов; на этаже тренажерка. Жить в номере возможно 2-3 человекам. Это как бы жилой дом, часть квартир в котором сдается туристам. Территория охраняется.
Ну да Бог с ним, с отелем. Сразу «двинула» на Меркадо Сентраль, это рынок возле Плаза де Армас, ибо день, прожитый без поедания рыбы - вроде как и не было дня.
Плаза де Армас, Оружейная площадь по-нашему – сердце Сантьяго. Я приходила на площадь и утром, и днем, и вечером, и всегда на ней бесконечная «движуха», события, множество разных людей и сцен жизни, от политиков до бомжей.
Похоже на Арбат или Александерплатц в Берлине, но в разы живописнее и событийнее, там всегда что-то происходит.

В 1973 нас построили в школе на пионерскую «линейку» и рассказали, что власть в Чили захватила хунта, Альенде погиб.
Это было здесь, в Президентском дворце. Помню, мы, школяры, тогда написали негодующее письмо не знаю кому и наивно верили, что оно поможет чилийцам.
Только сейчас узнала, что при Пиночете в Чили уровень безработицы снизился, а жизни повысился, и теперь эта страна - одна из самых благополучных на южноамериканском континенте.
Чилийцы очень политизированы (напомнило Буэнос-Айрес), на площади и улице возле отеля постоянно какие-то звеняще-орущие митинги при том, что даже один, отдельно взятый чилиец, не то декламирующий стихи, не то кричащий речёвки (особенно с надрывом у него получалось: «О глооория!!!! Гло-о-о-рия!!!») на Плаза де Армас мог бы перекрыть шум двигателей небольшого самолета.
Много полицейских с собаками.
Они (полицейские, а не собаки) тоже подошли и посоветовали убрать вещи, демонстрирующие благосостояние.

Меркадо Сентраль никакой не большой, как пишут в инете. Большой – это рыбный рынок Цукидзи в Токио, а здешний – совсем даже наоборот.
Красивый – да. Рыбой и морепродуктами – кормят. Да,пойти стОит.
Попросила в кафе "Аугусто" (самое большое на рынке; несмотря на полдень, в кафе играют и поют артисты ) местной минеральной воды и ассорти из морепродуктов.
Принесли несколько ))) половинок лимона, булочки, масло, соус типа гуакамоле и гигантскую тарелку с кольцами кальмаров, королевскими креветками, огромными мидиями, существами, похожими на дальневосточные гребешки и двумя видами неизвестных мне моллюсков. Один из разнровидностей моллюсков выглядел угрожающе, как уменьшённый монстр из фильма ужасов.
Увидев замешательство автора, официант с черными глазками-маслинами положил монстра в отдельную тарелку, с помощью ложки и вилки отделил съедобную часть от страшной головы с внутренностями, размял вилкой мякоть, полил соком лимона, маслом из судка и покормил меня из ложечки.
Цена вопроса – около 16 тысяч песо, ну с «чаевыми» 18.

После ходила по рынку. И увидела авокадо.
Мои любимые авокадо, которые могут заменить и завтрак, и обед, и ужин, особенно если добавить кусок хлеба.
Знакомая как-то демонстрировала друзьям страсть к авокадо: она позвонила при них и пригласила к себе в гости; услышав ответ о нехватке времени, вскользь заметила, что купила авокадо. Время сразу нашлось .
Авокадо… Страна Чили нравилась всё больше.
Килограмм авокадо (на чилийском «пальта») 800-900 песо (50-60 рублей), клубника 600-800 (40-60 рублей), нектарины 350 (30 рублей). В городе в 2 раза дороже.

Так уж получилось, что сначала авокадо, а потом – люди)))).
Чилийцы невысокие, смуглые, выглядят без «заморочек». Откровенно сказать, одеваются в столице страны без фанатизма, так, как сельские жители в российской глубинке ходят по своему огороду. Женщины откровенно маленькие.
При моей средней для северного полушария высоте 171 см+подошва сандалий (итого см. 180) не встретила ни одной чилийки выше себя ростом.
Ярмарок тщеславия в виде золотых цацек, «прикидов» от дизайнеров и дорогущих «тачек» как вторичного полового признака , присущих Москве и не только, в Сантьяго не увидела.
В Интернете на почве интереса к Антарктиде познакомилась с чилийским ученым-метеорологом Патрисио, который сейчас по работе находится на станции Беллинсгаузен. Он писал, что чилийки некрасивые и в основном толстые.
Парочку симпатичных чилиек в районе Белла Виста всё-таки видела, но Патрисио недалёк от истины - в сравнении с чилийками наши девушки – действительно королевы красоты. Чилийские мужчины тоже преимущественно с животиками. .
Чилийцы открытые, дружелюбные и мне понравились. В них имеет место быть внутренняя красота, а это дороже денег и "прикидов".



Глава шестая, разрозненные впечатления

Спасибо всем, кто присылает письма – и здесь, и в личку, и в арктическо-антарктических сообществах.
Сообщила Патрисио телефон отеля и он звонит из Антарктиды. Ругался, что собралась уехать в Вальпараисо – якобы там небезопасно.
Мой корабль будет проходить возле антарктической станции Беллинсгаузен, где находятся российская, чилийская, китайская и еще какая-то полярные станции, но чилийца не увижу, потому что высадка на берег в "Veendam" не предусмотрена.
Один вечер выпал из жизни, потому что чувствовала себя отвратно. Перемена климата, наверное. Но рано утром с температурой пошла на Оружейную площадь, посмотрела «развод» полицейских: кольцо карабинеров с собаками, оружием и в центре, отчаянно жестикулируя, им что-то яростно втолковывал старший по званию. Южане.
Потом меня позвал чилиец, открывший дверь в Кафедральный собор. Показала ему знаками, что одета неподобающе для храма – в шортах, но он сказал: «Супер» и завел в церковь.
Собор великолепен!!! Он напомнил Храм Гроба Господня в Иерусалиме – размером, величественностью, акустикой речитативных песнопений, множеством мест для сидения. Не хотелось уходить оттуда.
Обошла все изображения святых, немного поревела («пробивает» почему-то в храмах иногда), помолилась за дочу, маму, брата и себя, непутёвую.
В этот храм приходила еще раз, слушала оргАн. Я бы ходила туда каждый день, но пора ехать к Тихому океану, в Вальпараисо.
Утром и днем сидела на скамейках и ступеньках Оружейной площади, отбивалась от ухаживаний чилийцев, смотрела разные житейские сценки. Вот чего не бывает в туристических группах: возможности «зависАть» там, сколько, где и когда хочется, не повинуясь гидам и стадному чувству.
Потом отправилась поесть суп из морских ежей в одном из многочисленных кафе Меркадо Сентраль. И не дошла.

На Оружейной площади находится вотчина карабинеров – МВД по-нашему. И вот у этого полицейского министерства «зажигала» музыкальная группа разновозрастных чилийцев, включая девочку, наяривавшую здоровой колотушкой в барабан.
Они играли и пели не просто так, а в знак протеста против какого-то политика, чучело которого водрузили рядом. И это на крыльце полицейского ведомства.
Полицейские проходили, не обращая внимания. Единство народа и полиции, так сказать.
В нашей стране тоже хотят переименовать милицию в полицию – мысль, которая могла прийти в голову только с большого бодуна в стране, где смысловое содержание слова «полицай» с 1940-х годов априори несёт негативную окраску.
Собралось много зрителей, некоторые пританцовывали. Политическая по сути акция превратилась в шоу.
Сделала снимок, меня спросили, из какой страны.
- О, Руссия!!!, - удивленно закричали чилийцы. Чили – одна из стран, где россияне – экзотика.

Что-то купила в фармации и попросила бутылку простой воды, объяснив аптекарше, что хочу помыть купленную у уличного торговца клубнику, чтобы «схомячить» её на травке в сквере.
И не думайте, что килограмм клубники – это много. Чилийская клубника тяжёлая и величиной с крупную сливу или персик и вкусная, как на даче в детстве.
Фармацевт забрала у меня пакет и удалилась. Решила помочь иностранке.
Когда она вернула пакет с клубникой, я, расположившись на лужайке, увидела, что клубника не только помыта, но и у каждой ягоды удалена плодоножка.
Вот такие они, чилийцы.

На Плаза де Армас, рядом с дворцом Президента муниципалитет Сантьяго – стало быть, дом правительства столицы. Я была удивлена свободным входом. И решила зайти посмотреть.
Вы можете себе представить, чтобы праздный турист шлялся, никем не остановленный, в мэрии Москвы?
На первом этаже Дома правительства Сантьяго вообще-то магазины)))). И между ними лестница непосредственно к правительству. Рядом с лестницей рождественским украшением наивная и трогательная инсталляция в виде яслей, где родился Христос.
Поднялась на второй этаж, потом на третий. Везде большие офисные помещения со стеклянными перегородками, клерки в официальной одежде сидят в таких маленьких аквариумных клетушках.
В одном из коридоров заблудилась и спросила чилийку в строгом костюме, где выход. «Эксит» она не понимала, чилийцы вообще на знают английского, испанское слово «салида» я забыла.
Мы повыносили друг другу мозг минуты три, потом она обрадовалась, что поняла, взяла меня за руку и отвела по другой лестнице вниз и открыла высокую красивую двойную дверь. И впихнула меня в помещение, оказавшееся актовым залом муниципалитета Сантьяго.
Там находились люди, непохожие на уличных чилийцев, с фотоаппаратами и блокнотами. Мне сразу, ничего не слушая, вручили перевязанную лентой коробку с какими-то блокнотиками, книгу и еще что-то печатное. Я принялась объяснять, что нисколько не участник конференции, а всего лишь русо туристо и здесь, собственно, проездом.
Услышав «русо», муниципалитетчики потащили меня к шведскому столу и принялись угощать, налив в бокал со льдом морс из свежей малины. Мы сфотографировались.
Я подумала, что если поставить врученный мне подарок обратно на стол, с которого его взяли перед тем, как отдать мне, то никто ничего не заметит. И поставила.
Вообще-то решила уйти, но тут вышел чилийский официант с подносом, уставленным узкими стаканчиками с крабовыми щупальцами в соусе, и я осталась))).
Потом мы ели салаты из морепродуктов в керамических ложечках, ассорти из сыров с гуакамоле и еще Бог знает что.
Чилиец в официальном костюме, так же плохо, как и я, говорящий по английски, расспрашивал о России. Одним словом, в Меркадо Сентраль так и не попала.
Вчера отправилась из отеля пешком на гору Сан-Кристобаль. Надо было
пройти мост через реку Мапочо. Вода в ней цвета густого какао без молока. Никогда не видела такой грязной реки. А может, это цвет размываемой почвы? Проверить не решилась.
Проход к горе Сан-Кристобаль в будний день закрыт, поэтому задержалась в районе Белла Виста, где торгуют аутентичными чилийскими сувенирами: ляпис-лазуритом, который, кроме Чили, встречается только в Афганистане, изделиями из меди и серебра.
Некоторые очень понравились, но я не делаю покупок в путешествиях. И таскать «запаришься», и бюджет в рамках сугубо поездок.
В Белла Виста вернулась вечером и пила писко-сур в рестобаре «Twin».
На удивление неплохо, вкус напомнил текильный коктейль «Маргариту», попросила бармена, не отходя от кассы, намешать еще один, чтобы посмотреть процесс.

Сфотографировала оба бокала и дарю вам рецепт таким, как писко-сур готовил чилиец:
- в шейкер налить рюмку сока лайма,
- туда же 2 ч.л.сахарной пудры,
- присовокупить полную рюмку писко,
- закинуть льда и взбить все в шейкере. Вылить в высокий узкий бокал, добавить несколько капель ангостурии (горькая травяная настойка) и кусочек лайма.
Вкус – айс .
Потом заказала чилийской еды в кафе по дороге в отель, подали эмпанадас, такие пирожки с мясом и соусом и еще писко-сура, менее вкусного, чем в рестобаре. Писко оказался психоделического свойства: я увидела оленя с мордой обезьяны и поняла, что четвертый писко-сур был лишним.
Олень с мордой обезьяны оказался новогодней игрушкой китайского производства, стоявшей на стойке ряд ом с новогодней елкой, Рождество же скоро. Я его сфотографировала.
Так вот ты какой, северный олень.

Была поездка еще в одно место, но о ней напишу позже.


Глава седьмая, Вальпараисо как ночь воспоминаний

Не берите такси из Сантьяго до Вальпараисо, города романтиков, авантюристов и флибустьеров. У станции метро Пахаритос села в автобус «Турбус» и за 250 наших рублей за пару часов комфортабельно доехала до Вальпараисо.
К отелю «Монтеалегро» от автовокзала Вальпараисо – на такси за 4.100 песо (триста с чем-то рублей), и это (такси ) был правильный ответ. Город на холмах.
Отель – ни о чём. Разваливается, типа советской плохой захолустной гостиницы в 1980-х. Более скудного завтрака в отеле ещё не встречала: булочка, по ложке дешёвого джема и маргарина, растворимый кофе. СтОит отель так же, как хоромы в сравнении с ним, в которых жила в Сантьяго.
Даже в простом отеле «Идеал» в Париже либо бюджетном «Коконат Палм Ресорт» в Океанской Порт-Виле на завтрак подавали молотый свежесваренный кофе. Не селитесь в «Монтеалегро».
На улице полно тёмных личностей. Поужинала в ресторанчике «Мастодонт», забитом разномастном людом. Попросила писко-сур, пока я в Чили; рыбу с рисом и салат. Порция была огромной, рыба великолепно пахла, была хорошо прожаренной и на удивление невкусной. Писко и салат никакие.
Снова предупреждали не демонстрировать, расплачиваясь, деньги. Фотоаппарат достать в каких-то местах не рискнула.
Несколько раз, и днём, и вечером меня откровенно "пасли" маргиналы, но всё обошлось.
Ходить по городу непривычно "напряжно", он весь из лестниц и ступенек вверх-вниз. Дважды меня провожали к искомому объекту местные, к которым обращалась за помощью. Они скачут по холмам, как горные козлы. В хорошем смысле))).
Все стены и заборы в Вальпараисо разрированы яркими картинами, картинками и надписями.
Ночью поднялась на смотровую площадку, с которой открывается океан вид на гавань, и обалдела: Вальпараисо, если стоять лицом к морю, с левой стороны – вылитый ночной Владивосток. А я люблю Владивосток с первого взгляда, когда, купив вечером билет на прогулочный кораблик, увидела залитый огнями Владик со стороны бухты Золотой Рог. Для меня, тогда сухопутной сибирячки, этот вид стал потрясением.
Может, поэтому россиян трудно удивить чем-то даже на другом краю планеты – в нашей стране есть всё.
Вальпараисо не похож ни на что и мне понравился. По нему можно долго ходить, просто изучая наскальную живопись и остерегаясь уличных и бродячих собак. Собаки живут своей полнокровной жизнью. Это их город: они валяются на проезжей части улиц, облаивают автомобили и прохожих, занимаясь своими собачьими делами.
В Чили нет пробок, уличных заторов и невозможно опоздать из-за заторов на дороге. Но сегодня в Вальпараисо была пробка. Ремонтировали улицу и прорыли в ней траншею. Пробка длилась три минуты.
Вальпараисо – город собак, уличных кошек, картин и рисунков на домах и стенах. Запомнилась надпись на одной из стен: «Искусство как преступление».
Картин и рисунков, по которым можно создавать Википедию.

2
Глава восьмая, Винья дель Мар: много солнца и холодной воды

Уехав на целый день в Винья-дель-Мар, сгорела на пляже, хотя почти все время находилась в тени, ведь человек не цыплёнок-гриль, чтобы жариться на солнце.
Опять же не тратьтесь на такси, если захотите поехать из города пиратов и мошенников Вальпараисо в Винью: автобус, остановку которого Вам покажет любой местный, ходит часто и стОит 400 песо (30 рублей).
Расстояние 9 километров.
В Винья-дель-Мар утром множество людей бегают. Спортсмены, значит. А я гимнастику перестала делать.
Вообще-то Винью проехала, указателя не было, и автобус отвёз меня в дальний поселок Конкон. По дороге от Винья до Конкона на красно-желтых песчаных горах мальчишки катались на «ледянках» с верхушки, как у нас со снежных горок.
Перед тем, как вернуться в Винью, побродила по Конкону и чуть дальше – там маленькая рыбацкая деревня, купила у местных пальту.
Спросили, откуда. Ответила. Удивились. Для многих чилийцев россияне – как негр в таежной российской глухомани: все о нём слышали, но никто не видел.
Климат в Винье – это нечто.
Если Вы задумаетесь, как одеться, отправляясь в Винью-дель-Мар на один день, я Вам подскажу: возьмите шорты, купальный костюм и полотенце для пляжа. Еще футболку, джинсы, шляпу от солнца. Обязательно теплый свитер, сапоги, зимнюю шубу, желательно из натурального меха, и теплый шарф.
Потому что в Винье-дель-Мар Вы изжаритесь под раскалённым солнцем, упаритесь и замёрзнете до мозга костей под пронизывающим ледяным океанским ветром одновременно. Все-таки холодное перуанское течение.
На воздухе градусников 20, для чилийцев это холодно. Вода в океане холодная. Никто не купается.
Долго согревалась, чтобы залезть в океан, и как только в него зашла, сбежались спасатели в жёлтой униформе. Не стану же им объяснять, что иногда поморжевать – в радость.
Вышла из воды – спрашивают, из какой страны. Русо, - говорю. Долго провожали взглядом.
Вот за несколько часов нахождения у воды я и сгорела. Теперь красная, как варёный рак, лицо стянуло, не могу улыбаться. Даже открыть рот нормально не могу, чтобы поесть. Больно. И смешно. Сама пропагандирую отсутствие плебейского загара, и «вляпалась».
Местные, похоже, живут на пляже, хотя туристов нынче очень мало.
В Винья-дель-Мар полчища чаек. Наблюдала из-под навеса, как чайки летают над берегом не просто так, а словно специально стараясь облить обитающее на пляже и подбрасывающее им еду население.
Одна прочему-то упорно выбирала целью именно дамочек, пикировала и сверху капала на них, и если, как пел Высоцкий, в чаек вселяются души моряков, то в этой мстительнице, видимо, дух моряка, которому отказали все девки в портовых городах.
Меня спрашивали в "личке" о буревестниках. На холме над Винья-дель-Мар огромное изображение не то чайки, не то грудастого буревестника а-ля Пикассо. Сфотографировала с разных ракурсов.
В Винья-дель-Мар за один день можно замёрзнуть, сгореть на солнце, согреться и снова замёрзнуть.
А местные лежат и им хоть бы хны. Интересно, негры на солнце сгорают?
Также надо взять травматический пистолет, чтобы отбиваться от вездесСущих чаек-бомбардировщиков.
Винья-дель-Мар – город чаек и сбивающего с ног ветра.

Ночью проснулась оттого, что болела кожа. Вспомнила, что видела на улице заросли алоэ как сорняка, утеплилась, взяла на кухне отеля нож и пошла на улицу - сок алоэ успокаивает воспалённую кожу.
Если бы кто-то проснулся в Вальпараисо в пятом часу утра, он бы увидел бредущую по отвесной улочке в сторону предрассветного океана высокую черноволосую женщину, закутанную в одеяло, с большим ножом-хлеборезом в руках. Но горожане спали.
Меня догнал с вершины улочки какой-то не то бродяжка, не то ночной гуляка, увидел, остановился и прижался к разрисованной стене дома.
"А что делать?", - спросила я его по-русски и помахала ножом. Человек испарился в темноте дверного проёма.

Скоро посадка на корабль. Инет теперь у меня навряд что будет, круизная компания на судне заявила цену инета 25 долларов за полчаса.
Для российского чиновника, не берущего взяток, даже с северной зарплатой такая цена электронной связи – «перебор». Ну, может, куплю только несколько минуток.
Вижу опечатки грамматические – сорри. Недосуг исправлять.

05.01.2011
Глава девятая, корабельная, в которой автор становится свободной от части багажа

Первых «наших» на корабле определила безошибочно: семейная пара с густо накрашенной женой, увешаннoй золотыми «цацками», в «трениках» с лейблами «Гуччи» и босоножками на каблуках. Как уличные цыгане, ей-Богу. Вообще-то сейчас подобное - исключение; в отличие от 1990-х, российские туристы стали одеваться как туристы, а не как новогодние ёлки.
Из полутора тысяч пассажиров «Veendam» человек 40 русскоязычных; все, с кем познакомилась, интересные люди.

Алексей из Барнаула, путешественник, с женой Мариной; Лара, бывшая киевлянка, живущая в Австралии, с племянником Севой, мальчик Костя из Москвы и много других.

Для тех, кто соберется в круиз с Холланд Америка Лайн.
«Veendam» - 13 палуб, но в сравнении с другими лайнерами – мелковат. Ну максимум средний по размерам .
Аниматоров, в отличие от карибских или средиземноморских маршрутов, нет, пассажиры, как во многих круизах, в основном северо-, центрально- и южноамериканские, европейские пенсионеры, и поздно вечером судно похоже на сонный дом престарелых или безлюдно, как морг.
В таких круизах всегда обидно за наших, оставшихся дома людей. Почему «пенсы» со всего мира, не олигархи и не бизнесмены, а рядовые в прошлом исполнители, могут кататься по планете, а российские старики – нет?
Разговаривала на верхней палубе «Lido» с семьей канадского 77-летнего пенсионера, путешествующей по континентам. Канадец в прошлой, трудовой жизни был обычным инженером - не руководителем, не хозяином частной фирмы, а его жена – простым бухгалтером. Выйдя на отдых, они ежегодно на пенсионные доходы наслаждаются круизами или турами по планете. Подобных «пенсов» в мировых круизах - 80%.
Одну русскоязычную пару пенсионеров всё-таки на «Veendam» встретила. Это Фэй (Фаина) и Леня из Бостона (США), в 1980-х годах эмигрировавшие из Ленинграда. Очень милые, интересные, обаятельные люди, объехавшие весь мир.
Многие ли из нас, не тунеядцев, способны обеспечить такую старость хотя бы своим родителям (от государства им, понятное дело, ждать нечего)?
Автор, 25 лет работая на Крайнем Севере, где 9 месяцев – зима и годовые перепады температуры за 80 градусов, за немаленькую по российским меркам зарплату - не может. А Вы можете?
Однако семьи отечественных функционеров и народных избранников с официальной зарплатой не выше среднероссийской, в круизах встречала – как правило, в «люксовых» каютах.
Стыдно за державу – читать о развлечениях наших политиков и известных людей, с сытой ментальной отрыжкой неприязненно взирающих на суетящийся под ногами плебс.
Скоро правительство повысит пенсионный возраст в России – стране с унизительным для этого самого правительства средним сроком смерти (в Чили, кстати, продолжительность жизни более чем на 10 лет выше российской), и вопрос об отдыхе наших стариков по выходу на пенсию можно вообще не ставить.

Однако вернемся к «Veendam». Нормальный в общем-то корабль. Это я так, придираюсь. Сравниваю.
Паспорт, как и на других лайнерах, отбирают, вручают идентификационную пластиковую карту, которая служит и способом расчетов, и ключом для каюты. Выдали ксерокопию паспорта во избежание "непоняток" на стоянках, чем на других кораблях ни разу не озадачивались.

Моя каюта – метров 18 кв. Большая кровать, зеркало в полстены, спутниковый плоский ТВ, «видак», кондишен, туалетный и журнальный столики, диван, много всяких удобных штучек типа подачи льда, дважды в день уборки и смены полотенец, презентов в виде шоколадок, гардеробная комната, сейф, хороший санузел с мыльно-рыльными наборами, феном и мягким белым халатом.

Ресторан с обслуживанием официантами напоминает кафе, и постояльцы позволяют себе приходить туда очень уж «кэжуал» – в футболках, спортивных брюках и «шлёпках» за исключением, конечно, особых мероприятий типа капитанского приема. Американцы))).
Это я злюсь, что притащила с собой 10 кг багажа.
Надо было оставить дома второе вечернее платье, блестящую сумочку и половину шмоток для «сменки». И было бы 5 кг.
Но пару лет назад в Карибском рождественском круизе чувствовала себя не очень комфортно с наряженными европейцами, потому что у меня было 3 кг багажа и единственное платье – дневное и оно же вечернее. И пляжное заодно.
Поэтому имейте в виду: дресс-код на американских и европейских суднах – две большие разницы, как говорят в Одессе.
Ежедневную газету с программой круизных мероприятий приносят с переводом на русский. Интересного много: уроки испанского, рисования, лекции, кино, шоу, игры в покер, бридж, пинг-понг, обучение кулинарии, карвингу, приготовлению коктейлей; оригами, танцам, пользованию компьютером, месса, караоке и еще много чего, но все на английском.
Бассейн с эффектом морской волны, джакузи – как на всех кораблях.
Умилило наличие в бассейне на верхней палубе специального устройства в виде подъёмного механического кресла, чтобы не очень здоровые могли переместиться в бассейн и понежиться в «морской» волне.
Для стариков и инвалидов – никаких проблем. На корабле выдают уникальные коляски (язык не поворачивается назвать их инвалидными) – компактные, бесшумные, маневренные, управляемые двумя кнопками симпатичные кресла, на которых лихо разъезжают их бабули и дедули.
Молодцы американцы. Думают о своих людях.
И когда слышу, как Задорнов называет «америкосов» тупыми, то думаю, что он, наверное, забыл, как много лет назад их же с такой же сцены превозносил. Как тебя зовут? –Амнезия.
А я помню. Я большая девочка и много чего помню, тем более что между моими 40 и 41-м годами пережила несколько информационно насыщенных лет.
Много платных услуг: СПА, салон красоты, персональный тренер, художник, профессиональные фотографы, ресторан «высокой» кухни и др. Я платными услугами в круизах обычно не пользуюсь.
Переводили на русский ресторанное меню. В первый ужин мне принесли выбранные салат с королевскими креветками, суп с мидиями, кусочек лобстера и это было хорошо. То, что эти круизы – как звёздный отель «все включено», всем, наверное, известно.
Обслуга – филиппинцы и индонезийцы. Работают, словно у нас таджики, причем хорошо работают.
«Спасибо» на филиппинском – «марамисолАма» и индонезийском – «таримакосИ».

Меня «укачало», как только вышли в открытый океан, и такой «болтанки» прежде не припомню. Тихий океан совсем не тихий.
Сдуру потащилась в «тренажёрку», но через пять минут «уползла» по стенкам в свою каюту.
При этом в связи с беспамятством из-за качки потеряла не знаю на какой палубе фотоаппарат, подарок брата.
Так что теперь багаж, если выбросить оказавшуюся ненужной «зарядку», стал легче примерно на килограмм.
Фотографии круиза пообещали дать российские туристы, на «буке» которых составляю онлайн этот отчёт.
Богатство человека – то, что остается у него после кораблекрушения. Но фотоаппарат все равно почему-то жалко.
Но провал в памяти, как оказалась в каюте.
Кстати, о каюте. За пару дней до начала круиза Холланд Америка Лайн в связи с оставшимися нераспроданными билетами поменяла мою каюту на класс выше, без доплаты, разумеется. Это такой любезный пиарно-рекламный ход.
Приятно.
Что-то не припомню, чтобы российские речные фирмы поменяли мне круиз по, скажем, Волге с 3 класса на 2-й только потому, что у них не заполнены каюты.
Волжский круиз – это прикольно и весело)))).
Самая простая каюта – каморка вроде плацкартного купе; ноги свешиваются с кровати типа «нары» длиной в 170 см, еда трижды в день, после ужина – купить печенье и шоколад в буфете; туалет и душ в коридоре, из развлечений – танцы с пивом, аниматор – пьяненький мужичок, по утрам пытавшийся собрать народ на физзарядку. Вроде все. Цена за день волжского круиза – дороже этого океанского.

Вернемся на «Veendam». Корабль «телепает»; состояние – исключительно горизонтальное, частичная смерть.
В Рождественский ужин лайнер из пролива Дарвина вышел в открытое море, качка возобновилась и в ресторанном зале со столов несколько раз с грохотом свалилась посуда. «Пенсы» орали, дети визжали.
Наверное, на этих маршрутах работников за бой посуды не штрафуют.
Лайнер трещит – перегородки, потолки на палубе, стены в общих помещениях.

Пролив Дарвина. Тут особенные птицы, уникальная природа.
Старине Чарльзу Дарвину здесь, наверное, было интересно, ведь именно после изучения местной фауны он сподобился на свою спорную «Эволюцию видов». Наверное, он тоже видел кондоров, долго парящих в потоках ветра и альбатросов, молниеносно задевающих крылом океанскую волну.

Дарвин встретил здесь особенных людей - индейцев ягана, обходящихся без одежды и даже не прикрывающихся шкурами в содрогающем воображение вечно сыром, ветреном и снегопадном климате и умеющих спать, включая младенцев, на застывшей земле и нырять в ледяную воду в поисках еды.
Они только круглосуточно жгли костры, чтобы согреться. Поэтому их родину белые люди назвали Огненной Землёй.
Огненная Земля заканчивается легендарным мысом Горн в проливе Дрейка, одном из самых суровых в разных смыслах месте на Земле.

Дарвин пренебрежительно отнёсся к этим, великим в своей отважности людям, спартанцам Южной Америки.
Он вообще не посчитал их за людей и отнёс ягана к промежуточному виду между человекообразными обезьянами и человеком.
Его европейскому снобизму была глубоко чужда и где-то противна примитивная самобытность существ, не умеющих пользоваться клозетом и размышлять о глобализации технического прогресса.

Надо было Дарвина поселить на Огненной Земле, отобрав вещи и прислугу с горячей едой, и через годик-другой делать вывод, кто более человек – неспособный обслужить сам себя англичанин в пенсне или особенные, космического образа жизни яганы, с которыми никто не сравнится в стойкости.

Через несколько десятков лет ягана, живших на Огненной Земле много веков, истребили. Ведь Чарльз всем рассказал, что они не люди, и отношение к ним было соответственное.
Каждый желающий за скальп индейца ягана получал фунт стерлингов.
И не стало с той поры больше ягана не Земле.

Единственный белый человек, этнограф Гусинде в начале 20 века записал законы ягана:

«Когда на твою стоянку придут гости и одарить всех ты не сможешь, подумай сперва о чужих; что останется, раздай родным.
Самое безопасное место ночлега уступи тем, кто не бывал здесь.
Не ходи в гости слишком часто.
Если тебе предложили ночлег, останься. Помоги людям в их хлопотах. Никто тебя не станет просить о помощи. Но взгляни, быть может, у них не хватает воды или дров, или же перед входом не убран снег. Возьмись за работу. Таких людей повсюду приветят с радостью.
Не болтай немедля о том, что услышал. Слишком легко посеять неправду.
Когда найдешь что-нибудь, не говори: это мое. Ведь вскоре может явиться хозяин. Стоит ему увидеть потерянную вещь в твоих руках, он молвит: вот вор! Ягана не терпят воров.
Встретишь на дороге слепца, спроси: куда ты идешь? Он скажет: я хочу попасть к себе. Тотчас возьми его за руку и отведи.
Если ты кого-то убил, не пытайся убежать. Найди в себе силы вынести все, что последует, не заставляй своих родичей отвечать за сделанное тобой.
Никогда не забывай эти наставления,
Если ты будешь держаться их, все пойдет хорошо, люди будут довольны тобой; они скажут о тебе: это хороший человек!».

Дальше на северо-восток, в Тихом океане, на территории Чили, не так далеко от о.Пасхи находится тёплый остров, где несколько лет в одиночестве жил человек, который стал прообразом Робинзона Крузо. Обязательно отправлюсь в те края и потом расскажу Вам, что там было на самом деле. Как говорит моя мамочка, если Бог даст.
Лайнер шел мимо необитаемых островов, визуально напоминающих о.Русский в Японском море.
Не знаю, есть ли на чилийских фьордовых островах вода, но жить там в одиночестве нисколько не хочется. Было пасмурно и сыро, несмотря на лето Южного полушария.

Глава десятая: Пуэрто-Мон и Камчатка

Пуэрто-Мон - город на фоне вулкана, похожего на Ключевскую сопку в Петропавловске-Камчатском.
С корабля высаживали на берег тендерами.
Бухта, в которой расположен Пуэрто-Мон, напоминает Находку в Приморье.
Гид русской группы Александр предложил поехать с ними на экскурсию: посмотреть поближе вулкан и на смотровую площадку за 100$; отказалась, ушла самостоятельно с корабля, «отбилась» от таксистов и на двух городских автобусах за 25 рублей уехала туда, где в самом дальнем, правом, если смотреть с корабля, берегу залива виднеются несколько домиков, на окраину Пуэрто-Мон, а может, это был уже и не Пуэрто-Мон, а поселок, в котором, как под Конконом у Винья-дель-Мар, на «приколе» стоят рыбацкие лодки.
Обратно к центру города и дальше до порта, откуда отправляются тендеры на «Veendam» на противоположный, левый берег залива шла пешком, увидев много интересного.
Сначала, в рыбацкой деревне, общалась с местной чёрной собакой, похожей на волкодава, мы с ней шли вдоль берега по проезжей части дороги.
Если это хвалёное панамериканское шоссе, то в районе Пуэрто-Мон оно представляет из себя обычное твердое покрытие шириной в две плиты.
Мы с собакой, поедая снэки, дошли до пляжа рядом с городом, где на деревянной сцене устанавливали свою аппаратуры музыканты с дредами и в рваных джинсах. Солнце пеклО, тени на пляже нет.
Дальше собака остановилась как вкопанная, увидев других собак. Раздел территории, однако.
Недалеко от пляжа нашла тень в виде нескольких кустов и обратила внимание на высокого, хорошо одетого мужчину, который следовал за нами с собакой на полпути от рыбацкой деревни и пляжа. Он тоже устроился в кустах.
Подумала, что чилиец хочет вырвать сумку и убежать, хотя на пляже, несмотря на будний день, бездельничало много местных. Вынула из сумки телефон и доллары с песо, оставив там только воду и печенье.
Всё намного банальнее. Мужчина оказался мастурбатором и, когда я пригрозила ему кулаком, заметно оживился, обнаружив склонность и к эксгибиционизму.
Сделала вид, что снимаю его на видеокамеру мобильного телефона (фотоаппарата-то нет), великий мастурбатор что-то закричал, замахал руками и убежал. Больше его не видела.

Затем по дороге в Пуэрто-Мон встретила подрагивающего во сне морского котика, валяющегося вниз толстым животом на одном из нагретых плоских камней, возвышающихся из воды. Полезла к нему по камням. Потрогать.
Котик открыл пасть, обнажил большие зубы, и трогать его расхотелось.
Печенье котик есть не стал, укоризненно посмотрев красивыми глазами и словно сказав: «Ну что вы как дети, ей-Богу». А что едят морские котики? Рыбу, наверное. Они же коты.
Затем, искупавшись (вода холодная), возвращалась в город по безлюдной тропинке вдоль шоссе. Из зарослей холма вынырнули трое местных подростков. Решила в целях безопасности обратиться к ним первой.
В руках у каждого из мальчишек был толстый стебель какого-то растения с зелёной пупырчатой кожицей, которую они счищали руками. Внутри мякоть стебля розовато-красная.
Один из них отломил мне кусок очищенного стебля. На вкус мякоть кисло-сладкая, с легким оттенком горечи.
Мальчишки от печенья не отказались, спросили о стране, услышали «русо», попереглядывались и пошли неподалёку. С ними чувствовала себя в безопасности.

На окраине города устанавливали цирк шапито. Напротив него на берегу залива увидела огороженную смотровую площадку, может быть, ту, которую обещали русскоязычной группе на экскурсии.
На площадке возвышался небольшой открытый маяк с металлической, покрашенной оранжевой краской витой лестницей наверх, 3 или 4 яруса.
Я поднялась на маяк и открылся великолепный вид на заснеженный вулкан, бухту и раскинувшийся на берегу Пуэрто-Мон.

Ближе к вечеру вернулась на корабль, пройдя через весь город по прогулочной набережной, где на гигантской скамейке сидят, обнявшись, скульптурные примитивистские парень с девушкой гипертрофированных размеров Церетели, и смотрят в океан на парусники и корабли.
Туристы забираются на влюбленную парочку, усаживаются в толстых ладонях девушки и фотографируются.

Из Пуэрто-Мон по чилийским фьордам отправляются корабли-паромы, они называются «Навимаг».
Вероятно, интересный маршрут, потому что своего судна ожидали живописные, хорошо экипированные для трекинга люди из разных стран, преимущественно молодые и средних лет.
Наверное, это маршрут, когда туристы ходят по огромным ледникам, наблюдают, как от них с треском откалываются льдины величиной с пятиэтажный дом.
Цена сингла на такой корабль в зависимости от каюты и сезона от 300 до 2.400$, «всё включено».
http://www.navimag.com
Если кому-то интересны подробности про "Навимаг", отвечу в "личке".

Когда вернулась на корабль, поднялась температура. Обгорелая кожа после Виньи слезает, потихоньку исчезает и солнечный ожог на лице. Да всё будет нормально.
Вот только в сауну нельзя ходить, а жаль. На открытой палубе холодно. Мёрзну.
Вывод: не лезьте на солнце в этих южных параллелях. Здесь оно ядовитое, говорят, даже радиоактивное. А где Солнце нерадиоактивное?
Сверху, с маяка пейзаж Пуэрто-Мон напомнил Камчатку. Да и широты примерно одинаковые.

Глава одиннадцатая, Пуэрто-Чакабуко и Айсен, в котором автора благословляют в дорогу

В Пуэрто-Чакабуко гид русской группы тоже предлагал экскурсию – водопады и пейзажи, но я так поняла, что и в нём, и в неподалеку расположенном городе Айсене особо рассматривать нечего (впоследствии туристы это подтвердили – субъективно, конечно) – небольшие водопады обозревали с верхней палубы корабля, а пейзажи я видела, уехав на городском автобусе из микроскопического портового Чакабуко в небольшой Айсен с двумя недлинными улицами.
Гид Александр, который посетил то ли 100, то ли 150 стран, сказал, признал бы во мне кого угодно – итальянку, аргентинку, американку, но только не россиянку.
Ага, особенно с обгорелым-то фейсом)))).
Может, поэтому в Чакабуко ко мне местные дважды обратились на испанском.

Природа в Айсене показалась похожей на уральско-сибирскую: невысокие горы, ромашки-цветочки с той разницей, что здесь росли какие-то странные деревья, напоминающие ель, кактус и алоэ одновременно. Сфотографировала.
Деревья называются араукария.
Как и в Винья-дель-Мар, в небе парили кондоры.

На центральной улице Айсена услышала бравурный немецкий марш, похожий на фильмы про Великую Отечественную войну. Это развлекались местные – более высокие люди, нежели чилийцы в Сантьяго.
Два глубоких, но бодрых местных старичка, расположившихся под солнышком на скамейке, разговаривали на немецком, отстукивая своими тросточками ритм марша.
Домики отличались от чилийских жилищ в Вальпараисо какой-то европейскостью. На нескольких домах увидела фашистскую свастику.
После 1945 года в Южную Америку уехало, по разным подсчетам, до полумиллиона гитлеровцев, в том числе в Чили.

У меня никогда не было бабушек и дедушек.
Бабушка по линии матери, молодая тогда женщина с тремя малолетними детьми, умерла от голода в 1942 или 1943 году в Поволжье на руках моей матери, которой было примерно пять лет. Моего деда незадолго до этого тоже не стало.
С 35-летней мамой моей матери, конечно, делились едой добрые люди, но она всё отдавала дочерям и сыну.
И умерла от истощения, положив голову на детские коленки моей мамы.
Вскоре погибла младшая, четырехлетняя сестра моей матери, и маму с её братом «отдали» в детский дом.

Моя мама - добрейшая, чистейшей души женщина, всегда накормит любого голодного человека или брошенное животное, но у неё до сих пор леденеет взгляд, когда она видит брошенный на землю или в «мусорку» кусок хлеба.
Родителей моего отца тоже не стало в годы Великой Отечественной.
И мне расхотелось гулять по Айсену, городу с нацистскими символами.

В Айсене нашла маленький отель с интернетом. Молодой хозяин отеля, высокий красивый парень с дредами и внешностью испанца за 250 песо (20 рублей) не только предоставил на полчаса инет, но и предложил кусок торта.
Узнав, что из России, он написал на своем «буке» несколько фраз на испанском и перевел их транслеттером на русский. Внимание было очень приятно.
Когда уходила, парень написал еще одну фразу и показал перевод: «Я буду молиться, чтобы Бог благословил Ваше путешествие».
Это было так трогательно.
Чакабуко и Айсен –два маленьких, затерянных в чилийских фьордах городка, на улицах которых в декабре расцвели тысячелистник, российские цветы «кашки» и одуванчики и где молодой испанец угощает гостей своего отеля тортом и молится об их успешном путешествии.

Глава двенадцатая, в которой автор узнает в леднике «Амалия» космическую фотографию из Гугла

Фотоаппарат нашёлся. Он был в вечерней сумочке, которую не открывала после торжественного ужина с океанской качкой.
Стало быть, фотографии Чили в наличии.
После Чакабуко в 6 утра случайно посмотрела на монитор (в каюте нон-стоп работает видеокамера с носа корабля), увидела нечто и почти неодетой убежала на верхнюю, смотровую палубу.
Это был гигантский стекающий ледник Амалия яркого небесно-голубого, местами синего цвета, диссонирующего с обычным цветом снежных вершин.
Никогда не видела ничего подобного.
«Текущая» тысячи, а может, миллионы лет между вершин гор вниз ледяная синяя масса, медленно подтаивающая при соприкосновении с холодной водой фьордов залива Дарвина.
Лайнер остановился у Амалии.
Я узнала этот ледник, увидев его сверху, с максимальной высоты корабля: его вместе с другими космическими снимками самых больших ледников планеты мне присылали по «электронке» инетовские друзья, геологи по образованию.
Я не предполагала, что увижу Амалию в Чили. Просто запомнила именно этот ледник и иногда вспоминала.
От потрясения «пробило» на еду.
Взяла в работающем с 6:30 «Лидо» капучино с коричневым сахаром, свежевыжатый апельсиновый сок, гору горячих булочек; малайзиец приготовил омлет с креветками, посыпал его тертым сыром и славно позавтракала на 12-м этаже в обзорном баре «Кроун Нест» («Воронье гнездо») с видом на ледник.
Потом на открытой палубе под сырым ветром долго смотрела ледник, пока Амалия не скрылась за поворотом.
Прощай, Амалия. Я больше никогда не увижу тебя наяву.
А многие пассажиры в это время спали.
Потом были другие «стекающие» ледники невероятно голубого цвета, но запомнила именно Амалию.

Глава тринадцатая, в которой автор лишь волей случая не опоздала на «Veendam». Пунта-Аренас: маленький город двух международных портов

На фоне одного из ледников залезла в джакузи на верхней палубе, попросив россиян сделать снимок моим фотоаппаратом на фоне ледяных глыб.
При этом оживились американцы и японцы и принялись фотографировать не ледники, а фотографа, фотографирующего автора этих строк.
Вообще-то мне иногда не нравятся пристальные взгляды незнакомых людей,
но джакузи на корабле – это же общественное место? И нырять от них в бассейн, мочить волосы как-то не хотелось.
Холодно потому что в чилийских фьордах.
Кожа после Виньи восстановилась. Температура вроде тоже.
Ну, как средняя температура населения - у одного ноль, у другого +40, а в среднем температура нормальная.

Пунта-Аренас удивил дважды.
От корабля не поехала с русскоязычной группой (ну, вы понимаете ), а пошла в город.
Группе предлагали смотреть Магеллановых пингвинов.
Их я уже наблюдала в Сиднее и была разочарована размером - с кошку и житием в норах - как хомяки.
Мне интересны большие пингвины – королевские, например. А фотографии Магеллановых пингвинов пообещали российские туристы.
Тогда ещё не знала, что всё-таки случайно попаду к таким, Mагеллановым пингвинам после Антарктики, на Фолклендских островах.

Пунта-Аренас оказался огорожен от порта металлическим забором с несколькими рядами колючей проволоки наверху. Как «зона». И порт огорожен.
Такого ещё не видела.
О том, что наш корабль пришел в неправильный порт, не пассажирский, узнала только перед отплытием. Но об этом позже.
А ранним утром, удивляясь, долго шла в одиночестве между заборами с колючей проволокой, пока не увидела городской автобус, который отвёз меня в центр, а другой автобус – к какому-то маленькому озеру. Купание, возвращение в центр Пунта-Аренаса.
В Пунта-Аренасе решила подняться на крышу самого высокого здания в городе.
Самое высокое здание – это спа-отель «Дрим» на берегу залива.
Я осмотрела бизнес-центр «Дрима», спа-этаж с проточной морской водой и стеклянными стенами с видом на бухту, поднялась на последний, вроде 12-й этаж.
На последнем этаже «Дрима» роскошный ресторан, где днём «дринки» и вкуснейший кофе со сливками подают за полцены.
Ресторан, казалось, парИт над Пунта-Аренасом, визуальной границей залива и открытой воды, берегом с тысячей пеликанов.
Но мне хотелось бОльшего.
Если Вы окажетесь в Пунта-Аренасе, то следуйте в центре города к высотному «Dreams Punta Arenas» (http://www.mundodreams.com ), поднимитесь на его скоростном лифте на верхний этаж и там, у ресторана, за лифтом найдите дверь для персонала с надписью «не входить!».
Сделайте вид, что не понимаете надпись и войдите.
Поднимитесь в темноте два этажа по узкой «чёрной» лестнице до двери, через которую сверху пробивается солнечный свет, при этом не наступите на кошку – она будет недовольна.
Откройте и эту дверь и идите по периметру помещения, похожего на чердак, где под ногами страшно гудит система вентиляции отеля, до маленькой дверцы.
Всё.
Выходите на крышу.
И будет Вам счастье.
Крыша «Дрима» напоминает палубу корабля с бортами, узким возвышающимся носом и приземистой кормой.
Над «Дримом» летят облака, и кажется, что это не облака, а дом летит в синеве, покачивая внизу маленьких людей и маленькие крыши домов.
С крыши «Дрима» увидела порт, большой белый корабль и удивилась тому, что «зоновские» заборы с колючей проволокой абсолютно исчезли.
Улицу, по которой шла из порта утром, когда сошла с Вендама, тоже не узнавала и решила, что это связано с моим топографическим кретинизмом. Корабль-то вон стоит. Куда ж он денется.
Главное, чтобы какой-нибудь «дримовский» клерк не закрыл на ключ двери на чердак и крышу.

Поскольку порт с кораблём в двух шагах от «Дрима», затарилась в супермаркете возле отеля (все-таки последний чилийский город) 5-ю бутылками чилийского резервного вина «Gata» , упаковкой патагонского пива «Мыс Горн», бутылкой писко-сур-коктейля «Сapel» (а что делать, в Антарктике портов не будет).
За всё про всё отдала 40$. На корабле дринкi (50 граммов джина или коньяка либо граммов 150 вина) стОят от 8$.
И притащилась с тремя пакетами на корабль.
Чилийский таможенник посмотрел «вендамовскую» пластиковую карту и пропустил на территорию порта.
Но у причала стоял ни разу не мой корабль.
Однажды в Эгейском море уже отставала от корабля, правда, тогда с собой не было ни денег, ни документов, они остались на судне.
А сейчас были.
И я начала размышлять, чем – самолётом, на боте или такси догонять корабль, «пилить» до Ушуайи, самого южного города на планете. И зачем сдались в дороге эти три алкопакета, не проще ли подарить их грузчикам.
Но и «Вендам» уходит через час, хотя его и нет у причала.
Вместо него стоял большой «люксовый» лайнер, который тут же сфотографировала и информацию о котором прежде читала в инете.
Название не помню, напишу, когда буду сортиртовать фотографии.
«Заходи», - сказал офицер «люксового» корабля.
«Мне надо в Антарктику», - ответила я.
«Мы вообще-то тоже туда», - засмеялся офицер.
Как в старой песне: «На палубу вышел – а палубы нет", - сказал кочегар кочегару».
Оказывается, и такого я ещё не встречала никогда, в маленьком Пунта-Аренасе два международных морских порта: пассажирский и пассажирско-грузовой.
И «Вендам» приняли именно на грузовой, в другом конце города.
У них так бывает.
Об этом рассказал начальник пассажирского порта, ирландец, 10 лет живущий в Чили, который любезно довёз автора, одновременно проведя автоэкскурсию по городу и набережной Пунта-Аренаса, от пассажирского до грузового порта, минуя таможенников и удивив команду моего корабля, лихо затормозив на причале у входа в «Вендам» (другие машины останавливались метров за 300 до судна).
Денег за проезд ирландец не взял.
Прибыв в Пунта-Аренас на корабле, поинтересуйтесь, в какой порт Вам, собственно, возвращаться.

Глава четырнадцатая, Ушуайя: «Ласт минут» и край света. «Мы в такие шагали дАли»

Я люблю Аргентину.
Мне нравятся небо и воздух Аргентины, хитрые взгляды торговцев, улыбки красивых женщин и внимательных мужчин, их шипящее «джь» там, где мы читаем в латинице «лл», вкус бархатного вина Мальбека из провинции Мендоза, чарующие звуки банданеона, аромат зажаренного асадо.
Поскольку глубоко в душе автор вегетарианка, то как никто другой может оценить вкус лучшего в мире аргентинского мяса – тающего во рту правильно приготовленного бифа де-чоризо.
В Аргентине надо есть мясо i .
О том, как не платить по 50-100 баксов за танго-шоу, а смотреть выступления лучших в мире мастеров аргентинского танго бесплатно, и так же свободно ходить на уроки танго (практики) и собственно танцы (милонги), расскажу Вам в главе про Буэнос-Айрес.
Ушуайя.
В порту множество самых разных кораблей и яхт. Две очень красивых, от обтекаемых, логически идеально сконструированных корпусов которых за километр несло баснословным состоянием владельцев, сфотографировала.
Правда – красиво. Торжество инженерной и дизайнерской мысли.
Отказалась от предложенной экскурсии на ушуайский туристический паровозик с красными открытыми вагончиками, известный в России преимущественно тем, что его по пьяни раскачивал ВУВ (Великий и Ужасный Винский) сотоварищи.
Первый человек, с которым познакомилась в Ушуайе – продавец сувенирного магазина Элеонора из Уфы.
Эля переехала жить в Байрес (Буэнос-Айрес) к другу-аргентинцу, а в сезон они работают в Ушуайе.
На мой вопрос, правильно ли сделала, что не поехала с россиянами на красном паровозике Эля, скривившись, ответила: там нечего смотреть, кроме как на других туристов, и это всего лишь обычный, но распиаренный маршрут.
"Лучше всего – просто погулять по городу", - сказала Элеонора.
И автор пошла в город.

На сайте задавали вопрос про «Ласт минут».
Никаких объявлений на этот счёт в порту не было, но первым делом, расспросив местных, отправилась в туристическую фирму «КомАпа» («Comapa»), расположенную в трёх минутах ходьбы от причала.
Именно там самые низкие цены и вся информация про «Ласт минут» из Ушуайи в Антарктиду.
С 13 часов до 15:30, имейте в виду, в "Комапе" перерыв.
В витрине "Комапы" чья-то реклама с рисунком страшного льва в короне, один к одному похожим на изображение ВУВ на его сайте. Я его сфотографировала (рекламного льва, а не ВУВа).
«Ласт минут» – это замечательно. Можно посетить Антарктиду с высадкой вдвое дешевле, чем если покупать это даже глубоко заранее дома.
Я так вдохновилась удешевлением возможности посещения Антарктиды россиянами, что немедленно нашла ближайший ушуайский инет и латиницей набрала полную информацию.
Так что смотрите всю инфу внизу, в ответах на комментарии к этому отчёту.
В электронной почте ждал сюрприз: молодой хозяин маленького отеля из Айсена прислал, извинившись, что без приглашения, на мой адрес (который остался в «майле», когда была в инете в айсеновском отеле) письмо с переводом на русский и фотографиями Южной Америки (Перу).
Написала в ответ: «Hola», что по-испански вроде означает «привет».

Рядом с Комапой среди сотен сувенирных лавочек есть уникальный магазин, у входа в который с обеих сторон двери стоят чучела пирата и, кажется, капитана.
Сфотографировала вход в магазин, но Вы его и так не пройдёте, он заметный.
В этом магазине надо рассматривать не сувениры, а потолок.
На нём приделаны монеты, купюры с автографами туристов, фуражки, знамена, майки с эмблемами разных стран и кораблей, в том числе российские флотские «бескозырки», эмблемы кругосветки на судне «Крузенштерн», сто- и десятирублёвки с надписями на русском «мы ещё вернёмся».
От какого-то Виктора на дензнаке написано «Привет россиянам». И тебе привет, Витёк.
На другой купюре макаревичское: «Мы в такие шагали дали…». Эту песню мы иногда поём на «северАх».

В Ушувайе много правильно экипированной молодёжи с рюкзаками, стремящейся в Антарктику и много хостелов.
Зашла в один из них в центре города, который так и называется: «Антарктика хостел»: info@antarcticahostel.com.
Милая девушка, подметающая пол, рассказала мне, что проживание сутки в номере на несколько человек стОит 13-17$.
Круглосуточно горячая вода, включён завтрак, свободный Интернет, есть прачечная и что-то там ещё.

В Ушуайе очень хотелось искупаться и потому долго искала подходящее место.
Нашла.
Но было так холодно, такой пронизывающий зябкий ветер, что в воду не пошла и в самом южном городе мира, как ни хотела, не искупалась.
Ушуайя – ворота Антарктики, край света.
Этот слоган – «край света» - эмблема Ушуайи.

«Прикольно» всё-таки на корабле.
Перед ужином хожу вдоль кондитерской витрины буфета «Лидо», выбирая между шестым пирожным и четвёртым рожком мороженого, поскольку доча Ева в России и не видит, как мамуля «хомячит».
И вслух говорю сама себе: «ну хватит уже, ну сколько можно жрать». Рядом интеллигентного вида иностранка, божий одуванчик, с сильным акцентом отвечает: «Ну, кусочек этого фруктового пирога вполне допустимо съесть».
Я долго извинялась, что не ей сказано, а тихо сама с собою.
Это Римма из Сиднея, очень давно и очень бывшая ленинградка. Надо с ней пообщаться.

Виктор с Вероникой из Алма-Аты, с которыми познакомились на «Вендаме» на уроке аргентинского танго, сообщили, что в Рио-де-Жанейро, чтобы подняться на Копакабану и увидеть город сверху, вместо такси можно уехать на автобусе 583 и дальше на поезде типа трамвая, а обратно вернуться автобусом № 584.
Это чтобы не забыть.

В Ушуайе на борт зашли три российских парня, которые, видимо, решили не «заморачиваться» с чилийской визой и присоединиться к круизу только в Аргентине, в Ушуайе. А может, время экономили.
Для «разминки» мальчики пронесли на корабль 9 литров виски.
С ними был Андрей, запомнившийся своим рассказом, что ни разу не ездил за границу и насчёт этого круиза не помышлял, но ему «за компанию» купили билеты друзья.
Интересное путешествие у парня: впервые за пределы России и сразу Париж, 13-часовой трансатлантический перелёт, Аргентина, местный самолёт с пятичасовым полётом в Ушуайю и корабль в Антарктику.
Андрея никто на корабле трезвым не видел.
Он и сам, похоже, временами плохо осознавал, что с ним происходит.
Через день после «загрузки» на корабль в Ушуайе (за сутки до этого парень попал в 35-градусную жару Буэнос-Айреса) он вышел на верхнюю открытую палубу, увидел айсберг и спросил у меня:
- Это… где я?!
- В Антарктике.
- Ох-ре-неть!!! – изумился Андрей (опускаю исконно русскую лексическую идиому).
Надо отдать должное – несмотря на любой уровень интоксикации своего организма, он размышлял всегда адекватно и представлял интерес в качестве собеседника.

После Ушуайи корабль проходит много ледников. Я поняла: ледники формируются высоко в горах, лежат там сколько-то там миллионов лет, а потом становятся тяжёлыми и двигаются вниз.
Лучше бы вместо дурацкой вечерней сумочки взяла бинокль.

Глава пятнадцатая, Мыс Горн и пролив Дрейка: гуд бай, Америка

Мыс Горн. Если бы не знала, что он значит в истории мореплавания, то даже не обратила бы на него внимания. А так – обратила.
«Veendam» остановился у мыса Горн рано утром, и какое счастье, что не проспала это время.
Сразу за Горном начался пролив Дрейка – самое неспокойное в судоходном смысле место на планете.
Но – странное дело – пролив был относительно тихим. Всего 5 баллов шторма, что для Дрейка слишком мало.
Я подумала, что это парень из маленького отеля в Айсене молится за путешественников, чтобы меня не «выворачивало» от «болтанки» в Дрейке.

Корабль уходил в Антарктиду – единственное место на Земле, не принадлежащее никакому государству, а значит, каждый из нас немного владеет этим материком, на котором не играют роли ни визы, ни паспорта, ни разрешения на вход.
Никто не сможет сказать Вам в Антарктиде: «Стой, кто идёт» независимо от требований Международного пакта об Антарктиде.
Что заставляло людей странствовать, открывать новые земли?
Понятное дело – завоеватели и пираты.
Многих влекла добыча: золото, пряности, невольники, возможность преподнести своему королю сокровища. Другие скрывались от правосудия или властей своей страны, как Магеллан. А может, у него была личная драма. Может, он убегал от себя, и это тоже можно понять.
Но полярники, стремившиеся к полюсам.
Это герои.
Для них не существовало материальной подоплёки. Или почти не существовало, что одно и то же.
На 12-й палубе «Veendama», в закутке за киноэкраном висит фотография Роберта Скотта, возле которой пассажиры не останавливались.
А этот умный, волевоi исследователь погиб здесь со всей своей командой – замёрз в космическом холоде Антарктики.
О чём он тогда думал?
Наверное, страдал, что привёл сюда своих людей.
Ведь за провал операции всегда отвечает руководитель.
Весь круиз ждала, что сделают вечер или час, или минуту его памяти. Его и других полярников.
Были разные вечера с весёлыми, остроумными, талантливыми темами.
Минуты памяти не было.
Да что я, в самом деле. Кому это интересно – Антарктика?

О том, что отсутствие полноценного шторма в проливе Дрейка может сказаться на визите в Антарктику, я ещё не знала.

Глава шестнадцатая, Антарктика. Моя планета.

Судя по навигатору, корабль проходил антарктические острова.
В окнах, мониторе и на палубе стоял густой туман. Ничего не было видно. Вообще ничего.
Вот она, тихая погода в проливе Дрейка. Антициклон принёс с собой плотный белый туман.

Я готова была расплакаться.
Антарктида не пускала.
Я мечтала о ней много лет.
Видела её во сне.
«Влезла» в долги и заложила свои украшения, чтобы «вписаться» в поездку.
Такси, на котором добиралась по обледенелой дороге в тюменский аэропорт «Рощино», чудом не перевернулось из-за проблем с тормозами.
Меня обыскивали с пристрастием в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже.
«Сопливела» от акклиматизации и ела горсти каких-то таблеток в Сантьяго.
Обгорела в Винья-дель-Мар, как никогда в жизни.
Почти умирала от «морской болезни».
Меня хотел укусить морской котик и преследовал маньяк в Пуэрто-Мон.
Чуть не опоздала на корабль в Пунта-Аренасе.
Валялась в каюте с температурой.
Ночью мёрзла на верхней палубе, выглядывая, когда же она покажется – Антарктика.
Утром, и через час, и через два, и через пять часов ничего не было видно.

Днём пошла на корабельный урок рисования.
Уселась вместе с американскими и австралийскими пенсионерами и впервые в жизни, не считая школы, взяла кисточку и акварельные краски.
Художница Мирайя, финка, показала красивый рисунок кружки и предложила поэтапно нарисовать так же.
Когда вдохновенно намалевала кружку, надо мной все смеялись: и пенсионеры, и художница, и австралийка Лара с московским племянником Севой.
Кружка была кривая и косая.
Я объяснила народу, что у кружки морская болезнь. И снова все смеялись над моей кружкой.
А через несколько минут акварельные краски начали просыхать, и на кривой кружке с левой стороны фон посветлел и на нём случайно проявился образ старца с бородой, длинными волосами, простёртой дланью (в смысле рукой) и как бы нимбом вокруг головы.
Лара из Австралии сказала: «Не прикасайся красками, оставь как есть, это и правда старец».
И художница Мирайя, и Сева, и другие люди увидели на рисунке старца. И больше никто не смеялся над моей кружкой.
Сейчас рисунок лежит в каюте в тумбочке. Я заберу его с собой, это первая картина в моей жизни, и написана она в Антарктике.
Кружка нарисовалась в 14:30. А в 15 часов, по случайному совпадению, туман исчез. И ушли тучи. И стало хорошо видно Антарктику.
Наверное, чилиец с дредами из маленького Айсена искренне молится о путешественниках, которые случайно заходят в его отель.

А потом было всё.
И антарктические острова, и полуостров Антарктиды – эти каменные горы-небоскрёбы, уходящие вершинами в низкие тучи.
Арктические широты выглядят совсем по-другому.
В снимках Интернета я не видела таких пейзажей. И представляла Антарктику иначе: льды, равнины, безмолвие.
Ничего подобного.
Там кипит жизнь.

Пингвины, большие пингвины сидели на берегах, рядом с ними валялись морские слоны или как там они называются.
Летали огромные птицы с крыльями, как у больших самолётов.
Все бросились их фотографировать, пытаясь приблизить снимок объективом.
Первыми плавники редко всплывающих китов и смешно ныряющих быстроходных пингвинов замечали пенсионеры. У них же дальнозоркость.
Бегала на их крики от левого борта к правому и от носа к корме корабля, но китов увидеть практически не успевала.
Но вечером, за ужином, заверещали бабушки с дедушками, сидевшие у стеклянных стен, я вскочила из-за своего столика, едва не опрокинув малайского официанта, подошедшего взять заказ, подбежала к стеклянной стене и увидела входящего в воду красавца кита с величавым взмахом хвоста.
Пассажиры ещё не знали, что назавтра и на следующий день и пингвины, и киты,
и морские львы станут близко интересоваться кораблем.

Глава семнадцатая. Новый год в Антарктике.


В он-лайновых рамках сейчас отсутствует возможность написать что хочется – и флора-фауна, и голос Антарктики, и антарктические станции разных стран, и история, и легенды, и домыслы, и даже снятое туристами в нашем круизе НЛО возле Южных Шетландских островов.
И так очень много букв.
Если посчитаете нужным, спрашивайте – хоть здесь, хоть в «личке».
Я теперь могу часами о ней говорить. Антарктике.

На второй день Антарктики стало много - и зверья, и виды один красивее другого.
Не такие, конечно, яркие, как в "гугловских" фотографиях, зато настоящие.
Почти не фотографировала.
Смотрела.
На третий день всего стало настолько много, что я поняла, что прошедший день, когда думала, что Антарктики много – это её ещё было мало.
А потом наступило 31 декабря.

31 декабря пингвины «рыскали» вокруг корабля, плавая очень быстро, как ошалелые торпеды, на полкорпуса выскакивая из воды.
Пускали фонтаны кит_; морские львы и морские слоны вальяжно разваливались на плывущих льдинах, на которых они с пингвинами путешествуют от одного острова к другому, иногда ныряя в глубину на несколько сот метров.
Большие айсберги с голубыми прожилками с ровной, огромной, как много футбольных полей, поверхностью возвышались над бирюзовой у их подножий водой, и я всё пыталась осознать, как это возможно, что их невидимая, подводная часть может достигать многих километров.
Антарктика гудела, как на птичьем базаре с той разницей, что шумели и киты, и морские львы/слоны, и откалывающийся лёд.
Лето же. 0-20.
Одинокий пингвин неподвижно сидел на льдине, вокруг которой «нарезАла» круги злобная касатка.
«Вендам» уплыл и льдина с пингвином и касаткой скрылась из виду.

Впервые была в океане 31 декабря и начала отмечать Новый год с утра.
По Камчатке и Владику – немного джин-тоника в баре с "сочувствующими" россиянами, потом по Новосибирску - бокал красного сухого вина, по Омску и по Тюмени – на донышке бокала коньяка.
Ну и ещё другие регионы России не были обделены вниманием. Иркутск, Омск, Екатеринбург, Пермь, Казань...
По московскому времени российская группа пригласила на пати в обзорный бар «Воронье гнездо» на 12 палубе и в 18:00 по корабельному времени мы пили шампанское, вспоминая бой курантов на Спасской башне.
Никто из иностранцев на «Вендаме» не отмечал Новый год так дружно, как мы, россияне. На пати пришли австралийские Лара с мужем и племянником Севой, семьи из Украины и Казахстана.
А поскольку всё это перемежалось беготнёй по открытым палубам среди антарктических островов, то Новый 2011 год и Антарктика стали для меня неразрывны.

Потом наступило время ужина, и метрдотель-филиппинец («марамисолАма!») усадил за отдельный столик в ресторане посередине кормы, где от корабля устремляется вдаль мощная волна воды, и до меня дошло, что корабль уходит из Антарктики.
Уходит.
Стало грустно.
Нет, не так
Хреново.
Словно «перекрыли» кислород.
Мне её уже не хватало.

Пингвин, одинокий пингвин хмуро сидел на льдине, вокруг которой кружила зубастая касатка и я не знаю, удалось ли ему добраться до безопасного берега.

Островов и айсбергов уже не было видно, но казалось, что сейчас они покажутся. Так бывает, когда перестаёт существовать родной человек – кажется, что ты вот-вот встретишь его.

Если бы появился идущий навстречу, в Антарктику, корабль и разрешили войти на него – пусть разнорабочей, со скудной едой в холодном трюме, но с возможностью ещё месяц, до конца отпуска, быть в Антарктике, это был бы самый замечательный подарок в Новый год.

Было грустно, но я улыбнулась официанту-индонезийцу («таримакосИ!»), заказала
рыбное ассорти, где было много мидий, морских гребешков и чуточку мелкого пересоленного кавьяра, крем-суп с лобстером, тирамису, сыр «стилтон» с виноградом и засахаренными грецкими орехами и съела всё это, и пила шампанское, а Антарктику уже не было видно, как ни смотрела на горизонт.

Затем - концерт, наступил корабельный Новый год по действующему, антарктическо-аргентинскому времени , и всем было весело, меня угощали шампанским.
Автор впервые в жизни пила «Вдову Клико» и до следующего дня забыла об одиноком пингвине, за которым охотится серая касатка.

6 января 2011
Глава восемнадцатая. Фолклендские острова: английский сапог


Здесь надо написать о Фолклендских островах и Монтевидео, но у меня отбирают "бук" .

09.01.2011
kompa s russkoi klavoi posle kruiza - net.
telefon (on v poezdke kak chasi) slomals´a.
poetomu datu i vrem´a tochno ne znayu. sprashivat´ nadoelo.
da i ne ponimayut oni po-russki .
ya v argentine.
v hostele "Obelisk" v Bairese.
zavtra, navernoe, poedu v Braziliyu.
v kakoe mesto - opredelyus´ utrom, na avtovokzale.
komu obesh,ala kamni iz port-stenli, antarktiki (podaril oficer korabl´a) i s m.Gorn - kamni v sumke

10.01.2011

uehala ne v Braziliyu, a k Atlantike, v Mar-del Platu. (Argentina).
Potom, kogda budet klava, vse napishu.

15.01.2011

ya v Iguasu, na grandioznih vodopadah na granice Paragvaya/Argentini/Brazilii.
zavtra - v Paragvai, v Itaipu.

18 ili 19.01.2011 pora v Braziliyu.
tam tragediya:
informacija - na saite VUV:

Трагедия в штате Рио де Жанейро
13 янв 2011, 10:52
Если кто-то собирается в горный регион штата Рио де Жанейро, отмените поездки. Городов фактически нет - сель смыл все. Сотни жертв.

No ehat´ nado.
Bilet na samolet iz Rio.
Menyat` gorod otleta ne budu.

18.01.2011

нашла русскую клаву в майле.
в Рио.
доехала автобусом с вокзала за 2 бакса. не хотелось платить 30 за такси.
случайно быстро нашла свой хостел Legarte.
чек-ин в 14 - потому скоро на пляж встречать рассвет. вещи оставила на ресепшн.
автобусы ходят с 5 часов. бус ехал по фавеле. тревожное зрелище.
город грязный. несмотря на раннее утро - много людей слоняется без дела. даже в чистых относительно районах много людей спят на тротуарах.
сейчас 6.40.
пока искала на ул.гарибальди свой хостел полчаса назад - очковала.
хотя улица гарибальди нестрашная.
позавчера была в игуасу на водопадах и в итайпу.
в итайпу 2 часа побродила по парагваю. визу не спросили.
жарко и душно. пошла на копакабану. хостел у океана.

Люди, что делать? Каждый раз, когда захожу на эту страницу для дополнения или исправления текста (уже раз сто, наверное), страницу "выбрасывает" обратно, вход на страницу фиксируется, но текст не добавляется и не исправляется.
Что делаю не так?
Продолжу ниже.

[Ser-Val]

Интересное начало,
....хотя ряд фраз об Антарктиде настораживает, думаю дальше всё прояснится.
Жду продолжения!

[unix]

Классно
Тоже туда собираюсь в январе, поэтому можно пару вопросов ?
А Вы в Ушуайе когда и как долго будете ?

[Ta_tiana]

seichas v sant'yago, v ushuaie 27 decabr'a, a s 6 po 16 января v buenos-airese.

[unix]

Ta_tiana - у меня к Вам есть небольшая просьба

Не могли бы Вы будучи в Ушуайе посмотреть цены на "Ласт минут" круизы в Антарктиду. Это горящие круизы которые продаются за несколько дней до отправления. Обычно это дело продают турагенства, и у них там или висит реклама или стоят баннеры с объявлениями. Просто идешь по улице и эта реклама сразу бросается в глаза....

Если конечно у Вас будет хоть капля свободного времени, и немножко желания....
Заранее очень благодарю

[Ta_tiana]

да, посмотрю и сообщу Вам.

P.S. Первый пост не редактируется (большой и много смайликов, удалять недосуг), допишу здесь:

фото будут, но глубоко позже, поэтому кому надо снимки - идите на 4-ю, что ли, страницу. Ну и не так чтобы качественные фотографии - что выросло, то выросло.

[Ta_tiana]

в Ушуайе 27.12.2010 я буду один день (стоянка корабля); 5 января 2011 так же по времени - в Монтевидео, а с 6 января (прежде была опечатка) 2011 - в Буэнос-Айресе.

[unix]

Cпасибо !
Буду ждать Ваших сообщений !

[Ta_tiana]

не знаю, как Вас зовут, уважаемый, но тут такое дело.
Интернет на корабле (а на Veendam загружаюсь завтра), согласно распечатке Holland America, по цене 25$ за полчаса, что для меня ни разу не комильфо, так что всю инфу сообщу Вам только по прибытии 6 января 2011 в Байрес, когда будет инет с вменяемыми ценами.
Либо, если встречу интернет-кафе с человеческим прайсом на берегу при стоянках, отпишусь про ласт-минут (самой интересно )

[unix]

Татьяна, спасибо
Мне не к спеху, я там буду только 23 января. Когда Вам будет удобно и когда сможете, так и напишите - не вопрос.
Илья меня зовут.
Интересного путешествия, удачного плавания, и семь футов под килем !

[Ta_tiana]

все сделаю в лучшем виде, Илья.
Выключаюсь (не я, а инет) и иду на корабль.
С наступающим Новым годом. Ну и Рождеством, конечно)))).
До свидания.

[Ta_tiana]

ya v Uchuaye.
znachit, tak.
ne othod'a ot kassi.
"last minut" iz pervih ruk - etu firma "Comapa" na ulice San Martin, dom 409, eto 3 minuti hoda ot porta vverh.
http://www.comapa.com
u nih vrode samie nizkie ceni.
segodnya, 27.12.2010. cena last minut:
"Antarctic Drim" 28.12.2010-07-01-2011 = 3.990$ odnomestnaya kayuta; 4.500 - dvuhmestnaya.

"Plancius" 29.12.2010-07.01.2011 =3.075$ - mesto v tvine s vannoi komnatoi.

"uSHUAIA"09.01.2011-18.01.2011, 3.500$

ceni dalee budut pozje.
eto skazal menedger Marselo Salvini, ego adres:
marcelosalvini@comapaturismo.com.ar

[unix]

Ох, Татьяна, ну Вы просто молодчина
Спасибо Вам огромное !!!

Теперь я хоть знаю что всё получится...
И про отчет не забывайте, пишите продолжение - очень интересно !

Счастья Вам ! И удачного и интересного плаванья !!!

Поздравляю с Новым Годом !!!

[Ta_tiana]

konechno, vse polichits'a.
spasibo.

[Aleksandr-M.Suhov]

Татьяна в тебе спит (уже проснулся) талант писателя. Хорошо написано! Читается легко и с удовольствием!

[Ta_tiana]

dumayu, ti kak polyarnik znaesh' bolśhe

[Aleksandr-M.Suhov]

odno delo znat' , drugoe napisat' interesno ob etom !

[Ta_tiana]

ya... eto... chto viju - to poyu

Редактирую (для Е.В. и таких же, как я, малоориентирующихся в инете пользователей сайта): по окончании страницы в правом нижэнем углу есть кнопочка с цифрой 2. Если на неё кликнуть, открывается вторая страница отчёта. Но я сама поняла о ней, прочитав третий или четвёртый отчёт на Винского

[Aleksandr-M.Suhov]

so sluxom i zreniem u tebya vse v poryadke!

[Ta_tiana]

on vrode v fevrale.
uehala k Atlantike - v Mar-del¨-Platu.
karnaval budet v seredine yanvarya v Bairese - gaucho.
on ne tol´ko v Brazilii.