путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Сейчас этот форум просматривают: Apple [bot] и гости: 2
Мы хотим рассказать о нашем путешествии на кемпере в 2010 году. Летом наш экипаж в прежнем составе Алексей и Ирина (Лева и ЛИА) выехал из Москвы в направлении Крыма. Где чуток передохнули и затем выдвинулись в направлении Одессы.
Маршрут путешествия проходил через 11 государств и занял 31 день (начало и окннчание путешествия в Крыму).
Анатолий из Одессы (кемпер на базе Газели) предупреждал нас, Что в районе Рени и Измаила наводнение и проехать невозможно и посоветовал попробовать уйти на пароме из Ильечевска на Варну.
Доехали до Ильичевска. Утром на контроле узнали, что парома на Варну нет. И решили на свой страх и риск двигаться дальше, хотя и гаишники, в смысле даишники, предупреждали, что высота воды на дороге 60 см.
Было иногда страшновато, но мы проскачили.
В Рении прошли границу УКРАИНЫ, МОЛДОВЫ, РУМЫНИИ. Дали 100 гривен украинским таможенникам за скорость. Заплатили 20 гривен МОЛДОВЕ за экологию. Дольше всего были на границе с РУМЫНИЕЙ. Румынский таможенник долго и нудно вопрошал, есть ли у господина еще водка. Видимо хотел выпить. Но мы не налили, он расстроился и пропустил нас.
ВНИМАНИЕ!!! ПРИ ВЪЕЗДЕ В РУМЫНИЮ НЕОБХОДИМО ПОКУПАТЬ ВИНЬЕТКУ! Никаких указателей на границе нет! А мы не знали и поплатились.
Наблюдали последствия наводнения.
Подъехали к границе с БОЛГАРИЕЙ. Румыны выскочили и сразу стали требовать виньетку. Как знали, что ее нет. Тыкать пальцем в непонятное дацзыбао, где стояла цифра 1000, что означало 250 в евриках, штраф за проезд через страну без оного документа. Вспомнился Остап и бранзулетки. После 20 минут переговоров на разных языках включая идиоматические выражения, была предложена сумма в 40€, которая и была поменяна на уже ненужную виньетку. Въехали в БОЛГАРИЮ купили за 5€ виньетку на семь дней. Поменяли деньги. Решили проехать по местам, где мы были 14 лет назад. Время летит… Доехали до мыса КАЛЕАКРА.
И вот он мыс Калеакра в 1996 году
А вот в 2010. Отдали 6€ (3€+3€) за въезд.
Дальше транзитом КАВЕРНА-ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ-ВАРНА-НЕСЕБР.
За Бургасом нашли хорошую стоянку моря. Чистый песочный пляж, чистая вода. Расслабились и простояли весь день.
КООРДИНАТЫ этого теплого места С 42.35805˚ З 27.71423˚
Поехали в сторону границы с Турцией. Дорога горная и практически пустая.
Болгарскую границу прошли за две минуты. А вот на турецкой нас никто не ждал, пришлось погулять, постучаться в двери и в окошки. Наконец нас увидели, обрадовались и обобрали на 30€ за визы. Въехали в ТУРЦИЮ.
Сразу поехали по очень хорошей новой дороге. Проезжали городишки. В вечерних сумерках, в маленьких кафешках сидят мужики за пустыми столами. Женщин не видно. Такая картинка на Ирину произвела удручающее впечатление.
Но поутру выглянуло солнышко, и Турция предстала в более приятном свете.
Доехали до СТАМБУЛА. Нашли хорошую стоянку для пепелатсов вблизи исторического центра на берегу моря у маяка.
Есть туалет, вода техническая. Стоимость стоянки 25 лир (примерно 13 €) в сутки. КООРДИНАТЫ С 41.00204˚ З 28.97744˚
Стамбул город контрастов
Здесь можно хорошо поспать
посидеть
поесть
покататься на кораблике
или на машинке
и даже попасть в гарем. Но конечно не бесплатно.
Обрели новых друзей в лице турецких караванеров.
Весь день провели в городе
Посочувствовали большинству турецких женщин. В столь нехолодную погоду они и были достаточно тепло одеты.
Совершили путешествие по проливу.
Поглазели на маленькие и большие кораблики
на игрушечные домики у воды
с настоящими "Bentley" у входа
Вернулись поздним вечером. Большинство караванеров уже спали.
Около полудня выдвинулись из Стамбула в сторону ГРЕЦИИ. Последний раз заправлялись в Болгарии. Солярки могло хватить до Греции, но могло и не хватить. Рисковать не стали. Налили 20 литров, цена примерно 1,6 еврика за литр. Дорого.
На турецкой границе бардак. Толпа турок бьется у двух окошек. Мы стали планомерно пробираться к заветным амбразурам, турки стали еще больше шуметь, видимо не одобряя наши действия. Ирина громко по-русски стала объяснять цель нашего продвижения. Турки успокоились, и нам удалось довольно быстро закончить оформление. На греческом посту другая картина. Никого, мы первые выскочили из хаоса. Но таможенный грек был очень озадачен нашими паспортами, видимо видел их впервые. Он их листал, нюхал, тер пальцем визы и фото. Интересовался кто, куда, зачем и почему шенген германский. Разглядывал страховку и международные права. В конце концов, за нами выстроилась очередь. Грек плюнул, шлепнул печати, и мы покатились по греческой земле.
ГРЕЦИЯ встретила нас сидящими на столбах аистами.
Доехали до Александруполиса. Приятный курортный городишко. Решили проехать к морю. Застряли. Улочки не под нашу машинку. Сзади поджали, а впереди по нашим габаритам не пролезть. Оставалась одна дорога вытащить кирпич торчащий посередине улочки, отогнать пару авто и выкатиться на пешеходную набережную, что мы и сделали с помощью сердобольных греков. Так мы и лавировали под шум прибоя между столиками многочисленных ресторанчиков, провожаемые удивленными взглядами посетителей. Кое-как выехали из города и встали у ресторанчика «ТАВЕРНА 7». Официант – выходец из Краснодарского края нам все объяснил, накормил и напоил.
У греков был какой-то юбилей, и Ирина впервые я танцевала сиртаки.
Поехали в сторону полуострова Халкидики. Он расположен южнее города Салоники, и, в свою очередь, состоит из трех полуостровов: Афон (Святая гора Православия), Ситония, Кассандра. Удивительные очертания полуострова Халкидики напоминают трезубец Посейдона, пронизывающий воды Эгейского моря. По этому трезубцу мы и решили прокатиться. Что касается стоимости диз. топлива, она ниже чем в Турции и составляет 1,2-1,3 евро.
Новый автобан прекрасный и пока бесплатный. Мы, то выкатывались на него, то скатывались вниз к морю на маленькие дорожки.
К очаровательным городкам
Остановились на пляже, нормально, чисто. Можно сидеть бесплатно используя все свое, но если хотите воспользоваться пляжными шезлонгами, зонтиками и т.п., то надо платить, мы не хотели и стоимость не узнавали. КООРДИНАТЫ С 40.87609˚ З 24.31555˚
В сумерках въехали на Ситонию. Это средний так называемый «палец» полуострова Халкидики. Ситония простирается между Тороническим и Сингинейским заливом и заканчивается мысом Дрепано. В темноте в горы не полезли и остановились на стоянке у пляжа. Может потому что была суббота, но она была полна местными с детьми и крикливыми тетками... Но мы выспались.
Надо отметить, что у нас было два навигатора девочка Лена, с которой общался я, и мальчик Сережа - друг Ирины. Они (навигаторы) между собой все время лаялись, тянули нас в разные стороны, каждый считал, что его путь самый лучший. И вот, когда Лена спала, Сережа потерял дорогу, и мы случайно оказались на пляже в местечке Stratonio.
Хороший пляж, красивый пейзаж, мало народа ( несмотря на то, что выходной). КООРДИНАТЫ С 40.50938˚ З 23.82641˚
Греческий выучить тяжело и многим не под силу, но греки люди разумные.
Поехали дальше, и нашли хорошее местечко на косе недалеко от деревни ОДОС. Правда, стоит указатель «No camping». Но кемперы стоят. Встали и мы.
Полазил на велосипеде по окрестностям. Много маленьких отельчиков, но нет толчеи и скученности, как в других странах средиземноморья.
Cквозь знойную дымку просматривалась гора АФОН.
Красота! Ночью спали с открытыми дверями. Однако комары. Но место чудное!
КООРДИНАТЫ С 40.19892˚ З 23.77038˚
Пару слов про дороги. Они в Греции нормальные и даже очень. И если не загонять себя на разные левые дорожки (что мы делали постоянно), то проехать можно и на кемпере и с караваном. Основная проблема на этих, левых, дорожках - ширина. На горных - 4 метра с разъездами, но в селениях иногда доходит до 3-х и уже. Трудности создают и машинки припаркованные, где попало и как попало. Один раз попали на очень хорошую вертикалку, передний привод однако, вылезли, но резиной горелой попахивало долго.
По дороге из Салоников проехали Московский Кремль.
Для тех кто не верит есть надпись.
Направились в пещеры, находящиеся в Петралоне (PETRALOHE)
У пещер большая стоянка. От стоянки автобус довозит до пещер и музея примерно 0,5км в гору. Там касса. Стоимость посещения 7€, для групп 5€.
Есть даже наши далекие предки, которые раньше обитали в этих местах. Кстати места очень комфортные. Температура в пещере чуть выше 20, а за бортом около 40. Выходить не хотелось.
Съехали к морю и остановились на берегу залива недалеко от NEA MOUDANIA.
Его проехали не останавливаясь. Большой чистый город.
Поехали на ВЕРИЮ. Посетили древнюю ВЕРГИНУ.
От дворца Филлипа II(отца Александра Македонского) мало что осталось. И как пишут в путеводителях по Греции нужно включить воображение и постараться представить, что данная груда камней когда-то была величественным сооружением. Но в данном случае даже камушков было ну очень мало.
Но есть археологический музей, посещение которого стоит 8€. Пообедали в кафе: 2 шашлыка с гарниром; салат греческий; жареные кабачки; баклажаны; бутылка пива; бутылочка колы; арбуз. Все свежее и вкусное. Обошлось на двоих 35 €.
Далее поехали на ДИОН, город, построенный под сенью Олимпа. Он был священным центром, где отдавали почести Зевсу, отсюда начал Александр Великий свой поход на Восток. Дорогу выбрали с помощью навигатора Сережи. Вообщем спокойную. Лишь парочка крутых подъемов. Доехали до ДИОНА в пятом часу вечера. Археологический парк был открыт.
Сохранившиеся руины относятся к поздней римской эпохе. Здесь находятся прекрасные образцы римских бань, театр и стадион.
В центре — небольшой Археологический музей, в котором выставлены находки, обнаруженные при раскопках древнего Диона.
Наилучшие экспонаты — статуи, прекрасно сохранившиеся с тех времен, когда в результате землетрясения город засыпало слоем пыли. Город был крупным, в IV веке до н.э., когда македонцы считали его священным городом, в нем проживало 15 тысяч человек.
В прекрасном состоянии находятся места общего пользования. Видимо древние строители уделяли качеству этих объектов повышенное внимание.
Кроме того, в руинах одного из домов в помещении зала приемов сохранилась очаровательная мозаика.
Гуляли по парку одни. Очень понравилось!
Нагулялись, напились воды из чистых горных источников и решили спуститься на ночь к морю… Не доезжая до Platamonas, встали на берегу моря, практически под горой Олимп + нет комаров + чистый песочек и пляж + очень чистое море - рядом ресторан с громкой музыкой, но после 22-00 тишина - при въезде знак – NO CAMPING, который мы проигнорировали
В дали, в знойной дымке был виден Олимп.
До обеда пошатались по окрестностям, посидели в море и на пляже. Пообедав, поехали в сторону МЕТЕОРОВ.
Вылетели на платный автобан Салоники - Афины. В самом "хорошем" месте. Платилки сыпались, как из рога изобилия. Кусочек асфальта километров в 30 - не больше нам обошелся 15,1€ (7,2+5,5+2,4).
По дороге обогнали немцев на интересном автомобиле.
От деревни с веселым названием Каламбаки поворачиваем в горы. Вылезаем наверх и останавливаемся.
На туже стоянку подъехали и немцы, которых мы обогнали. Мы познакомились с очаровательной семьей из Германии.
Метеоры (по-гречески «метеорос» значит «парящий в воздухе») — это массивные скалы, на вершинах которых расположена одна из главных святынь Греции, монастыри Метеоры.
Неприступные, отрезанные от мира вершины скал стали приютом отшельников еще с 11 столетия. В 14 веке здесь возникли первые монастырские общины, шесть из которых действуют и поныне.
Раньше туристы могли подняться сюда лишь при помощи монахов и сложной системы веревок, корзин, телег и гужевой силы. Сегодня же от Каламбаки к монастырям проложена хорошая асфальтированная дорога.
Комплекс монастырей и скитов, которые и вправду почти витают в небесах.
Человек-гора с рассеченным лицом пытался закрыть от нас устремленные ввысь монастыри.
Никаких ограждений нет. Так что лазить по камушкам нужно аккуратно. Один шаг не в ту сторону - можно упасть и здорово удариться. Правда, думаю боли уже не почувствуешь.
Все объехали и облазили.
Пытались не упустить ни один интересный кадр.
Монастыри открыты в основном до 16-00. Мы приехали позже и решили остаться. Что бы продолжить осмотр на следующий день.
Ночевали в интернациональной компании на горке. Рядом со знакомыми немцами и с незнакомыми французами. Спали очень хорошо. Было прохладно и шикарный воздух.
и поехали в монастырь (метров 200 - не больше). Ошибка - надо было оставаться на месте ночлега и пешком подняться к монастырю, т.к. на стоянке у монастыря собралось много машин. На крутой дорожке прижались боком близко к бортику. Потом с трудом оторвались от него.
Осмотрели все. Оценили быт и нравы монахов.
Познавательно. Сами монахи не выглядывали и с туристами не общались. Утром наблюдал в бинокль такую картину - монахи сбрасывали строительный мусор в пропасть, он цеплялся за скалы, и они смывали его из шланга. Вот и подумалось, раз не выходят значит им или стыдно за свой поступок или просто устали.
Дальше Дельфы.
Доехали в проливной дождь, остановились у гостиницы. Пообедали и пошли на развалины. Вход 6 € (если вместе с посещением музея - 9 €). Дельфы по праву считались центром всего эллинского мира. Согласно мифам древних, когда Зевс решил определить центр мира, он одновременно выпустил с запада и востока огромных орлов, которые встретились над Дельфами. Центр мира был отмечен памятным знаком – омфалом, по бокам которого установлены скульптуры двух золотых орлов.
Омфал — древний культовый объект в Дельфах, считавшийся Пупом Земли. Этот посвящённый Аполлону камень хранился в его храме, в окружении двух золотых орлов.
Однако подлинная слава и величие Дельф связано с именем другого бога - Аполлона. Будучи внебрачным сыном Зевса и смертной женщины Леты, он еще до своего рождения подвергся бесчисленным гонениям со стороны законной жены Зевса – Геры (ее можно понять), которая послала гигантского змея Питона обижать, а по возможности и уничтожить Лету и ее сына. Когда Аполлон вырос и окреп, он отомстил змею, убив и замуровав его в скале. Однако, яд змея был так силен, что от его смрада в стенах скалы-гробницы стали появляться трещины.
Тут заканчивается одна легенда и начинается следующая. Однажды невдалеке от такой трещины решил отдохнуть пастух. Заснув, он надышался исходящими от скалы ядовитыми испарениями. У него начались галлюцинации, но это был не бессвязный бред, а предсказания будущего, которое открыл ему Аполлон. Узнавшие об этом жрецы прогнали пастуха, а на месте его привала соорудили святилище Аполлона. Древнейший храм был воздвигнут в IX в. до н. э., а затем, после сильного пожара, восстановлен с еще большим великолепием в VI в. до н. э.
Сами жрецы будущее не предсказывали. Для этого была учреждена специальная должность жриц-вещательниц (пифий) - с VI в. до н. э. их было три. Перед тем как заглянуть за завесу, отделяющую настоящие от будущего, пифии поглощали в огромных количествах листья лавра (лавр, кстати, является одним из символов Аполлона). Занятие весьма не безопасное - листья этого растения содержат цианин калия, что приводит к галлюцинациям, а при чрезмерном их употреблении - и к смерти. Укушавшаяся лаврушкой и отпившая глоток воды из священного ручья, пифия садилась на золотой треножник над расселиной в скале и впадала в экстатическое состояние (древние, разумеется, считали, что причиной этому является ядовитые пары яда Питона и воля Аполлона).
Тут-то и наступал черед жрецов. В их обязанности входило фиксирование обрывков фраз выкрикиваемых пифией и их последующая интерпретация. Причем заключительное предсказание традиционно формулировалось в стихотворной форме. Помимо стихотворной формы предсказания другой его характерной чертой являлась нарочитая туманность и неоднозначность. При этом вина за неверное толкование целиком ложилась на задающего вопрос, что автоматически исключало возможность ошибки Аполлона.
Такие времена были. Но, если поразмышлять, то можно найти много общего с днями сегодняшними.
Впереди АФИНЫ.
Из мифологии известно, что имя богини мудрости — Афины — город получил после спора Афины с владыкой морей Посейдоном.
Столь мудрый город встретил нас теплой погодой (выше +40) и размеренным движением по достаточно широким улочкам, где мы могли любоваться своим отражением в окнах автобусов. Но мест для стоянки в центре, Афины нам давать не желали. Однако после двух-трех обзорных кругов по центру, мы нашли - таки тихую полу пустую стоянку, но стоимость - 6 € за час, не обрадовала. КООРДИНАТЫ С 37.97109˚ З 23.74747˚
Погуляв и сориентировавшись на местности, мы оплатили час простоя и переместились к подножию АКРОПОЛЯ. Эта стоянка была бесплатная. КООРДИНАТЫ С 37.96945˚ З 23.72353˚
Акрополь – городская крепость стран Древнего мира. В Древней Греции – находящаяся на возвышенном месте укрепленная часть города, которая служила защитой во время опасности. На акрополе возводили храмы богам, покровителям города, хранили казну и вооружение города.
Афинский Акрополь расположен на природной известняковой скале высотой 156 м над уровнем моря, с плоской вершиной (270–155 м). В 13 в. до н.э. скалы Афинского Акрополя укрепляются каменными стенами толщиной 5 м, возведение которых позже приписывались Киклопам, существам сверхъестественной силы. Часть этих стен сохранились и в настоящее время.
В древнейшие времена Акрополь был средоточием политической и военной жизни города: прежде всего это было место обитания правителя. В конце 2 тыс. до н.э. Акрополь приобретает исключительно культовое значение.(стоимость посещения всех объектов исторического центра 12€).
Мы честно облазили исторические и не только достопримечательности города, не все, конечно. И напитавшись по полной впечатлениями и теплом городских улиц и площадей, решили двинуть в сторону ПЕЛАПОНЕСА.
Но сначала к морю. КООРДИНАТЫ С 37.87939˚ З 22.99134˚
С утра окунулись в море, а затем поехали в КОРИНФ.
Это один из старейших городов Греции, прилегающая местность, в широком смысле этого слова, была впервые заселена в эпоху неолита (5000-3000 гг. до н. э.)
Первые жители, вероятно, явились морем с востока не позднее 4000 до н. э., и здесь выросло процветающее поселение, располагавшееся вокруг невысокого холма, на котором был впоследствии возведен храм Аполлона. Причем с колоннадой из цельного камня, а не из колбасных кружочков, как практически везде. Бесплатная парковка, отсутсвие народа (видимо из-за жары) и вход 6 € (с музеем).
Далее едем в крепость Акрокоринф. Она находится на вершине скалистой горы, на высоте 575 метров над уровнем моря и на расстоянии 3,5 км от античного Коринфа. Дорогу туда нашли не сразу, но нашли.
Это наиболее крупная и старейшая крепость Пелопоннеса.
У подножья – хорошая стоянка. КООРДИНАТЫ С 37.89092˚ З 22.86961˚
Вход в крепость – бесплатный.
Внушительные стены Акрокоринфа были построены в период Средневековья на остатках более старых дохристианских укреплений, с некоторыми позднейшими пристройками в период турецкого владычества. Поэтому там так и есть на что посмотреть, а не только камушки.
В крепости имеются развалины храма Афродиты, других дохристианских зданий, остатки христианских храмов, а также построек периода османского владычества. Крепость произвела впечатление, и даже солнышко пытавшееся выжать из нас все соки не смогло его испортить.
Теперь в МИКЕНЫ - древний город-крепость. Недалеко, 27 км к юго-западу от Коринфа. Поставили машину на бесплатной стоянке у входа. Стоимость входного билета 8 € (с музеем).
Микены - пожалуй, самый известный город Греции, царство Агамемнона, предводителя похода ахейцев на Трою.
Это город, 400 лет доминировавший в греческой истории, он дал Шлиману золотую маску, истории - мегарон, архитектуре - Львиные ворота, литературе - гомеровских персонажей.
Лучше всего сохранились монументальные львиные ворота, главные врата древних Микен, с самым древним геральдическим символов Европы.
Все это конечно так и расположенные меж двух приземистых гор руины Микен выглядят, может быть неплохо. Но нас они не поразили, а музей понравился.
Поехали дальше по восточному побережью ПЕЛАПОНЕСА. Дорожка бежит все время вдоль моря, но по горам и вниз не спускается.
Нашли местечко. Остановились искупаться. Очень хороший пляж, но решили, что ночью будут донимать комары, т.к. рядом болото, поэтому рванули дальше. Доехали до ущелья ДАФНОН. Долго пробивались к морю. Узкая дорога, минуя сады, вела в крошечную гавань. Проехали по ней, сшибая крышей пепелаца ветки винограда и цепляя зеркалами стены домов. До моря так и не добрались, нужно было ужать машину - мы не смогли. С трудом выбрались и вернулись на основную дорогу.
Все эти дни и ночи было очень жарко.
Утром, двинулись на юг ПЕЛАПОНЕСА. Дорога свернула в сторону от моря, в горы.
В Космас, что в горах близ восточного побережья Пелопоннеса, ведет захватывающая, таинственная и прекрасная дорога, она причудливо петляет по дну ущелья реки ДАФНОН
Мы несколько раз пересекали русло пересохшей реки.
Монастырь Мони-Элонис, прилепился к скале, как ласточкина гнездо (на стоянке, где мы остановились, была слышна служба, идущая в это время).
Крутой подъем к нему вознаграждается незабываемым видом на горную гряду и удивительным зрелищем: у крыльца монастыря стоит карточный таксофон. Обитель действует, и ее можно осмотреть, одевшись поприличнее. Но мы решили продвигаться дальше.
По дороге растут елки с шишками, торчащими вверх.
Спуск, вновь подъем - и вот мы уже в космосе. Небольшой городок Космас, одна площадь, с расходящимися от нее узкими кривыми и крутыми улицами. Указатели краской на прибитых к вековым деревьям кустарных табличках - Афины, Спарта, Монемвасия.
Катим по дороге, через апельсиновые рощи к Монемвасии. Спустились вниз. Удивительно красная земля.
Посмотрелись в зеркало, привели себя в порядок. Скоро море.
Доехали до СКАЛА. Далее направились к пещерам Пиргос-Диру.
Машину оставили на стоянке у касс пещеры. КООРДИНАТЫ С 36.63812˚ З 22.37999˚
Пиргос Диру славится знаменитыми пещерами Алепотрипа, Катафиги и Глифада, где были обнаружены кости людей и окаменелости, относящиеся к эпохе неолита.
Мы посетили самую красивую пещеру Глифада. Надеваешь спасательный жилет и в лодку, с гребцом. Приятно, когда тебя катают, а ты сидишь и удивляешься в который раз причудливым формам сталактитов и сталагмитов, да их отражениям в воде. Надо только успевать голову пригибать в низких протоках.
Экскурсия на одного человека стоит 12 евро. Мы не пожалели, красота необыкновенная – одно из ярчайших впечатлений от Греции.
У входа в пещеру очень агрессивный памятник. Видимо – это памятник женщинам, воевавшим против фашистов. Ну, и зверский же у неё вид! Еле увернулся.
Шикарное море у пещеры. Мы заметили невдалеке на берегу стоящие пепелацы. Решили туда подъехать, пообедать. А оказалось так, что зависли до следующего дня...
На берегу, по всей вероятности, уже долго стояли хорошо экипированные и полностью автономные немцы…
Встали и мы. Не жарко, т.к. сильно дует ветер. Море неспокойное. Во входящих в воду и выходящих из воды бросается булыжниками. Но пройдя или проползя, как получиться, пару метров от кромки воды, оказываешься на нежном песчаном дне. Вот такие контрасты. КООРДИНАТЫ С 36.64199˚ З 22.38355˚
Не спеша, с остановками двинулись вдоль западного побережья Пелопоннеса на север.
Остановились у моря недалеко от AMALIAD.
Не плохо, без комаров, отличный песчаный пляж, сосенки. Но есть и минусы. Относительно много народа, то есть он (народ) присутствует. Очень грязная стоянка, шаг влево, вправо и можно наступить на «мину». КООРДИНАТЫ С 37.78001˚ З 21.28267˚
Добрались до Патр. Проехали. Прошли на восток еще прядка 50 километров. Нашли поселение DIAKOFTO, где находится железнодорожная станция. Именно отсюда отходит поезд на город Калаврита по уникальному маршруту. Через ущелья и холмы, покрытые лесом, поездом на шестеренчатом сцеплении (в мире всего две подобных дороги) пассажиры проезжают по необычайно живописным местам. По дороге делается остановка в монастыре Мега Спилио (Большая Пещера). Это место считалось священным еще в античные времена.
Приехали точно во время отправления последнего поезда. Опоздали. Съехали к морю, поживать и искупаться.
Оказались на прекрасном пляже с чистейшим морем, красивейшем пейзажем и бесплатным душем.
Сам район Дьякофто очень живописен: с одной стороны открывается вид на горы и сады, а с другой стороны с возвышенности видно море. Поселок не является туристическим центром, поэтому здесь спокойно и тихо.
Мы решили остаться здесь до утра. Ждать поезд. КООРДИНАТЫ С 38.20102˚ З 22.19663˚
Встав утром пораньше, переехали на стоянку у станции. КООРДИНАТЫ С 38.19110˚ З 22.19813˚
Купили билет на 8-10 за 19€ (туда-обратно).
Железная дорога эта уникальная. Она самая узкая зубчатая железная дорога в мире! Расстояние между рельсами всего 75 сантиметров, ходит там маленький поезд, дорога идет через горы, начинается от моря, в некоторых местах достигает высоты 750 метров над уровнем моря. Связывает два поселка - Дьякофто и Калавриту, находящихся на расстоянии 22.5 км друг от друга.
По обычным рельсам поезд идет со скоростью 30-40 км/час, по зубчатым участкам (когда ему надо "лезть" в горку) - со скоростью 6-15 км/час. По пути - тоннели, нависающие почти над рельсами скалы, речки, водопады, деревья, и просто горы. Открылась дорога в 1896 году.
Несколько гудков, поезд отошел от станции и почти сразу же стал подниматься в горы.
Узкими были не только рельсы, узкой была вся дорога, то есть буквально с обеих сторон часто появлялись настоящие обрывы.
Или наоборот - скалы на расстоянии сантиметров 20 от окна. Такое было не везде, но очень часто и это было очень красиво и необычно.
Внизу, то справа, то слева, бежали горные речушки, то там, то тут были маленькие водопадики, поезд нырял в прорубленные в скалах тоннели (совсем чуточку шире, чем вагон), заезжал на мостики, снижал скорость, карабкаясь наверх, и немного разгонялся на ровных участках. Было очень интересно!
Дорога длилась час, весь этот час можно было не отлипать от окна.
Честно говоря, когда я сейчас смотрю на фотографии, то понимаю, что это бледное подобие того, что было в реальности. Но других нет.
Мы покидали Пелопонесс.
Переехали мостик, заплатили 5 евро (кажется так, точно не помню) и очутились на материке.
Вдоль побережья - шикарные места. Остановились искупаться на красивейшем пляже.
Рядом есть кемпинги. Даже со стоянками «люкс». КООРДИНАТЫ С 38.67305˚ З 20.97499˚
Под вечер выкатились на очередной пляж. Дорожка, по которой ехали, оказалась беговой. Масса отдыхающих различной комплекции совершали пробежку. Мы решили, что мешаем и чуть-чуть съехали в сторонку.
А зря. Пепелац быстро зарылся в песок левой стороной. Нас выручил один из пробегающих - счастливый обладатель ЛАДЫ-НИВА. Грек так гордо произнес название своего авто, что нам стало стыдно за наше, не всегда правильное, отношение к родному автопрому. Он сам предложил помощь, пригнал свою НИВУ и выдернул нас.
От денежного вознаграждения категорически отказался, но водку взял с удовольствием. Поистине водка - самая конвертируемая валюта. КООРДИНАТЫ С 39.01509˚ З 20.71547˚
Утром, не завтракая двинулись дальше на север.
Завтракать остановились на берегу моря. Там уже стояло несколько кемперов. Видимо с парома, так как приехали все вместе, а разъезжались поодиночке. КООРДИНАТЫ С 39.44386˚ З 20.27232˚ Поживали, побарахтались в водичке, понежились на солнышке. И в путь.
Проехали ИГУМЕНИЦУ (IGOUMENITSA) - порт, куда приходят паромы . Сюда в прошлом году из Италии могли приплыть и мы, но не судьба. Далее проехали ЯНИНУ (YOANNINA), ЗАГОРИЮ (ZAGORIA). "Загория" совершенно совпадает по смыслу с аналогичным русским и обозначает территорию, лежащую за горами Pindos Mountains в северо-западной части Греции.
Вскоре показались серые крыши Монодендри (высота 1090 метров над уровнем моря). Кемпер оставили на стоянке КООРДИНАТЫ С 39.88348˚ З 20.74419˚
Характерная особенность архитектуры Загории в том, что все постройки выложены из сланца с окрестных гор, называемого геологами флишем. Из-за этого деревушки выглядят серыми и слегка угрюмыми, но в то же время обладают своим неповторимым шармом.
Большую часть Загории занимает национальный парк Викос-Аоос (Vikos-Aoos NP), притягивающий любителей походов со всей Европы. Именно здесь находится самый глубокий и узкий каньон в мире Викос-каньона (Vikos George), попавший в Книгу рекордов Гиннесса. Многие люди специально приезжают из других стран, чтобы испытать себя и попытаться покорить Vikos George. При глубине в 900 метров расстояние между гребнями каньона всего один километр. Получается этакая щель, тянущаяся на протяжении 10 км.
Последние годы местность парка Викос-Аоос заметно обезлюдила, зато на смену местным жителям пришли туристы. Однако – здесь есть на что посмотреть.
Покинув деревню, мы направились в монастырь на краю ущелья, оттуда открывались великолепные виды.
Если пройти чуть за монастырь, то вдоль скалы по карнизу идет тропа, ее ширина не превышает полутора метров, а лететь в случае чего придется далеко вниз.
Вышли и по инерции откинулись назад, километр под ногами и никаких загородок! Отвесные серые стены уносились вниз по прямой так, что дух захватывало.
Говорят, что единственным конкурентом Викос-каньона является Гранд-каньон в Аризоне.
По дну каньона проходит живописный и доступный большинству пешеходный маршрут длиной 12 км, пролегающий между деревнями Монодендри и Викос.
Мы посмотрели сверху и вниз не пошли.
Ужинали в таверне - 30 €. Ночевали на стоянке с видом на Монодендри. КООРДИНАТЫ С 39.87724˚ З 20.74504˚
Двигаясь в сторону АЛБАНИИ, на дороге встретили домик на лапках.
Прибыли на границу близ селений KAKAVI и KISSMATA. Через 30 минут въехали в АЛБАНИЮ. Без проблем. Границу прошли, не выходя из машины. При въезде в страну албанский пограничник нам даже отдал честь. На границе много нищих-жуликов. Двери желательно запереть, а окошки чуть прикрыть. Как потом оказалось в некоторых случаях их (окошки) лучше закрыть наглухо, даже при движении.
Про эту страну мы что-то знали, читали, слышали. Но не так уж много.
Первое. Албания страна дотов и Мерседесов.
Обилие дотов самых разных размеров поразило. Такое впечатление, что их сажали, хорошо поливали, и они выросли на благодатной албанской земле. Количество оборонительных бетонных коробок в Албании достигает 700 тысяч, примерно ОДНА НА ТРОИХ.
Удобно. Зашли, сели, разлили. И пусть попробует кто-нибудь помешать.
Национальная машина - Мерседес. Была наверно несколько лет назад. Их еще много, стареньких. Теперь народ покупает и более дешевые и практичные.
Второе. Албания мусульманская страна.
Возможно, но не очень заметно. Если по количеству мечетей - в сравнении с Турцией их просто нет. Да и в Черногории их субъективно больше. Мусульмане живут в основном на севере страны и в самой Тиране. На самом деле православных как мне кажется не меньше, особенно поближе к Македонии и на Юге.
Албанцы не турки и не арабы. Женщины выглядят и одеваются нормально, но по-своему.
Третье. Природа Албании очень красива и разнообразна.
И это правда. Берега страны великолепны и могли бы составить серьезную конкуренцию Хорватии и Италии.
В стране 24 заповедника, а также шесть национальных парков.
Однако можно подумать, что под охраной албанского правительства находится практически вся живописная территория Албании, но это не так, заповедники и парки в Албании только условны.
Албания грязная страна.
Так с чем сравнивать.
В туристических центрах все более или менее отрегулировано. По сравнению с обычными городами Албании там не встретишь гор мусора прямо у себя на дороге, а только с краю, поэтому в них и сейчас продолжают приезжать туристы.
Так же осложняют экологическую ситуацию в Албании сточные воды. Запахи - мама не горюй. .
Дороги Албании.
Далеко от центральных магистралий не отезжали. Что слева и справа сказать не можем, но те, что построены - хорошие.
Те, что строяться - наверно будут не хуже.
Еда и сервис
И то и другое дешевле, чем в остальной Европе
Про сервис не скажу, не знаю, а еда нормальная, потому как свое и свежее.
Отношение к выходцам из бывшего Союза.
Очень хорошее. Причем хочется верить, что искреннее. Пару раз помогали парковаться - денег не просили и даже отказывались от предложенных.
А этот охранник даже прочитал нам стихи на русском, которые он учил в школе. После чего мы сделали вывод, что в Албании знают два языка албанский и немного русский.
Преступность
Ничего страшного с нами не произошло. Хотя по мелочам надуть пытались.
Деньги мы не меняли (но курс к албанской валюте лек знали). Карточки не в почете. Практически везде берут евро. Так вот в одном из магазинов Дюрееса с нас запросили 20 евро за бутылку Кока-колы, при цене меньше двух. Грех не ободрать глупых иностранцев.
Однако два случая поразили. Первый, когда безногий нищий бросился нам под колеса с очень воинственным криком (видимо дай денег). Тормозить было поздно и реально пришлось выскочить на встречку. Второй, когда в Шкодере на мосту (ехали медленно, пробка) пацан лет 12-ти повис на полуоткрытом стекле правой двери прикидывая сможет ли он дотянуться до навигатора. Но то ли бдительность Ирины, то ли слабые физические возможности паренька не дали ему решиться на активные действия и покрутив головой он оттолкнулся и спрыгнул, так и не оставив себе сувенира о нашем пребывании в его стране.
И еще несколько слов. На юге из иностранцев - греки на севере преобладание итальянцев. Нашего брата караванера не много, но попадаются, видели пару кемперов.
Многовато свалок, особенно из старых автомобилей. Но разница только с Европой, а по сравнению с бывшим СССР или некоторыми нынешними азиатскими странами Албания не кажется уж такой грязной и бедной.
Она выглядит по-разному, есть и хорошие дома, есть и бедные. Страна развивается и возможно, что уже через несколько лет она сможет выйти на один уровень со многими европейскими странами. По крайней мере, там на их границе не просят денег, как на границе России с Украиной.
Выехали из Албании также спокойно, как и въехали - без досмотра и не выходя из машины.
На границе с Черногорией купили виньетку за 10€. Двинулись в сторону УЛЦИНЯ (Ulqini). Дорога тяжелая, темно, ширина ≈5м без обочины проложена по ущелью. Встречные слепят. Добрались до города. Попали в пробку. Решили ее объехать, и попали в безвыходное положение. Похуже чем в Греции. На подъеме из-за припаркованных машин проехать было невозможно. Впереди наехали, сзади подперли. Выпутались с помощью местных. Благо можно просто говорить по-русски и тебя понимают. На все про все ушло полчаса. Растащили, отогнали и уже по хорошей традиции нас выпихнули (не сразу, а через систему переходов) на пешеходную улицу. В отличие от Греции здесь нам никто не удивился. «А… это же русские!», кто-то с обреченностью сказал, разглядев номера. На ночевку встали у почты. КООРДИНАТЫ С 41.92957˚ З 19.22068˚
Город шумный многолюдный.
Он нас, отвыкших от толчеи, немножко утомил.
Погуляли, поглазели, купили Ирине штиблеты, поели в кафе и поехали в СТАРЫЙ БАР.
В настоящее время Старый Бар – большой музей под открытым небом, раскинувшийся на площади 4 гектара. Входной билет стоит 1,5 евро.
Он расположен на крутом, закрытом с трех сторон утесе, у подножия горы Румия (Rumija). Стратегическая позиция и наличие питьевых ресурсов обусловили местоположение крепости – в 4 км от побережья.
На протяжении столетий горожане промышляли оливковым маслом, солью и ремеслами. Старейшая часть города расположена на выступающем плато холма, на котором установлены городские ворота 10–11 веков.
За стенами Старого Бара, к северу от верхней крепости, видны остатки акведука 16-го или 17-го века, по которому в город с горы поступала вода.
Недалеко построена изолированная от жилой части города цитадель, выполнявшая защитные функции. Но со временем поизносилась, падает и требует постоянной поддержки.
На территории крепости сохранилось несколько церквей разного стиля: романо-готический собор св. Джорджа (Cathedral of St. Đorđe) 11-го века и готические церкви св. Катарины (St Katarina’s Church) и св. Венеранды (St Veneranda’s Church) 14-го века.
Со времен турецкого правления остались пороховая фабрика и турецкая баня (Ammam).
Прекрасные виды. Сохранившиеся в относительной целостности камни. От основной дороги пара км. Нам понравилось.
Мы катимся все дальше и дальше, а что бы ни заблудиться, стараемся держаться кромки моря.
Проехали город-отель СВЕТИ-СТЕФАН.
Это один из самых известных курортов в Черногории, своеобразная визитная карточка страны. Курорт с одноименным островом отелем расположен на побережье Адриатики на Будванской ривьере в 5 километрах от Будвы.
Встали на стоянке у моря вблизи БУДВЫ. Стоимость 2,5€. Никаких удобств. Но на берегу, практически на пляже.
Накупались. Характерно – пляж галька зеленого цвета. КООРДИНАТЫ С 42.28352˚ В 18.87256˚
Впереди Котор и Бока-Которский залив, одна из наиболее вдающихся вглубь материка частей Адриатического моря. Он состоит из нескольких малых заливов, соединенных между собой неширокими горловинами, вместе составляющих одну из лучших природных гаваней Европы.
Долгое время существовало убеждение, что залив представляет собой фьорд, благодаря чему за ним закрепилось и до сих пор используется, прежде всего, в туристической сфере, именование «самый южный фьорд в Европе».
Однако согласно современным научным изысканиям, считается, что Бока Которска представляет собой остатки от существовавшего здесь некогда речного каньона.
В июле 2000 года Бока Которска была включена в перечень двадцати пяти красивейших заливов мира (остальные заливы из этого списка находятся в основном в скандинавских странах).
Заглядевшись на такую красоту и наплевав на протесты Леночки с Сережей (наших навигаторов), мы полетели совсем не в ту сторону. Опомнились, не доехав несколько километров до границы с Боснией-Герцеговиной, да и то лишь потому, что дорожка стала превращаться в козью тропу.
Немного поплутав и уже по традиции, глянув на себя со стороны, мы простились с Черногорией. Она оставила приятные впечатления - своей кросотой, толчеей и бесшабашностью.
Въехали в ХОРВАТИЮ, очень быстро пройдя границу. Впереди Дубровник.
Город величественный и изысканный. Не зря ЮНЕСКО включило его в тройку красивейших городов - памятников Европы эпохи Возрождения, наряду с Венецией и Амстердамом. Но нам удалось посмотреть на все на это только из окошка пепелаца. Местечка для нас в Дубровнике не зарезервировали. Были парковки, но далеко.
Да видимо еще и головы были до отказа забиты не разложенными по полочкам впечатлениями. Для новых места не нашлось. Мы решили не задерживаться, не возвращаться, а катиться дальше.
Перед поездкой читая про Хорватию, почерпнул такую информацию. Пляжи. «В Истрии скалистый берег и в большинстве своем пляжи заменяют бетонные плиты с лестницами-спусками в море. А вот в Далмации пляжи в основном галечные и песчаные». Но там где это "в основном" нам побывать не удалось. Везде, где находили подход к морю, были камушки, достаточно острые, их конечно можно назвать галькой с натягом, но песочком вряд ли.
Сосны. «Отличием пляжей Далмации являются сосны, подступающие к самому морю. Здесь можно прекрасно обходиться без зонтиков, используя сосны в качестве теневого прикрытия». Да видели, но на достаточно коротком промежутке и только в одном месте.
Остановились в кемпинге на берегу. Адрес: Kućište Город: Viganj Почтовый индекс: 20267 Oбласть: Южная Далмация Cтрана: Хорватия Стоимость: 25 € в сутки за все. КООРДИНАТЫ С 42.97887˚ В 17.10958˚
Кемпинг хороший, постояли, покупались. Облазили берег на велосипедах, благо горки не высокие. Наелись халявного интернета, до изжоги и глюков.
В кемпинге в основном виндсерфингисты. Много чехов, поляков, словаков.
Народ в основном молодой. Но что интересно, солнышко закатилось и тишина в блоке. Ни тебе ору, ни беготни. Рядом кафетушка, так и там под лампочкой сидят, но вполголоса. Наверное, очень тяжкий вид спорта, все силы забирает...
Слились, залились, почистились, расплатились и покинули кемпинг.
Заглянули в городок с интригующим названием Стон. Здесь находятся знаменитые Стонские стены - фортификационное сооружение, воздвигнутое в XIV веке.
Протяженность Стонских стен составляет 5,5 километров. По своему масштабу строение является вторым в мире после Великой китайской стены.
Строительство самих Стонских стен началось в 1334 году, когда полуостров Пелешац вошел в состав Дубровницкой республики. Стены были воздвигнуты для защиты территории республики и стали самым большим оборонительным сооружением в Европе. Вдоль периметра стен можно обнаружить 20 башен и 5 крепостей, говорится в пресс-релизе Национального туристического офиса Хорватии.
Мы проверять не стали и на стены не полезли, а по городку погуляли. Городок очень милый.
Какие только караваны не бегают по дорогам.
Вдоль дорог встречаются памятники солдатам хорватской войны за независимость.
Решили уходить от моря, в горы. Направились в сторону национального парка «ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА».
Пара слов об отдыхе на море в Хорватии. Не очень понравилось. Цены практически такие же, как и в других странах Средиземноморья. Может на что-то ниже, но почувствовать сложно. Местность гористая и если можно подобраться к морю, то там уже толпа. Дно, пляжи - каменистые, если без обуви, то сразу плюхнулся и поплыл. Но это наше - субъективное мнение.
Добрались до национального парка «ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА». Встали на платную стоянку стоимостью 70 кун (≈10 €). Место нашли не сразу, все было забито под завязку. КООРДИНАТЫ С 44.90736˚ З 15.61166˚
Плитвицкие озера считаются одним из самых красивых мест в Европе и были привлекательным местом для туристов уже в конце 19 века. Первый отель в районе Плитвицких озер был построен в 1893 году. В 1949 территория была объявлена национальным парком, и наконец, в 1979 парк был включен в список мирового природного наследия ЮНЕСКО.
На территории парка располагаются 16 крупных и несколько малых озёр, около 140 водопадов, 20 пещер и уникальный буковый и хвойный лес.
А уж туристов - немерено, наверно только Римский Колизей может составить конкуренцию.
Хотя рыбы в озерах может быть больше, чем праздно слоняющихся человечков. Но кто ее считал.
Место шикарное и надо отдать должное хорватам, все чистенько и ухожено. Однако автобусная толкотня немного утомила. Были и билеты на этот автобус, но стоимость не сохранилась.
Нагулялись, надышались, впечатлились.
Проехали чуть дальше по местной дороге до города Слуни, где мы вознамеривались задержаться.
Смеркалось, небо прохудилось и лило, как из ведра. На краю городка заметили стоянку и решили дождаться утра в компании себе подобных. КООРДИНАТЫ С 45.11843˚ В 15.58569˚
Слунь находится в гористом регионе в 30 километрах к северу от национального парка Плитвицкие озёра и в 15 км к западу от границы с Боснией и Герцеговиной.
Деревня Расток располагается в окрестностях города Слунь. Это удивительное место. Сама деревня расположена в месте слияния рек Корана и Слуница, благодаря чему образовывается большое число водопадов.
Дома в деревне, построенные на водопадах, когда-то были водяными мельницами, потом колеса сняли и в них теперь или просто живут, или сдают туристам, или держат ресторанчики. Место очень интересное и живописное. Денег за просмотр не берут.
"Еще одно, последнее сказание - И летопись окончена моя..." Осталось немного, и мы закончим.
Двинулись в направлении ЗАГРЕБА.
В ЗАГРЕБЕ остановились на платной стоянке КООРДИНАТЫ С 45.81807˚ З 15.97961˚
По парку прошли в центр ЗАГРЕБА. Во многих городах мы видели зеленые оазисы, но у ЗАГРЕБА своя специфика. Это город множества парков, которые протянулись от узкого центра города до подножия горы Слеме.
Большая часть средневекового Загреба сохранилась и по сей день. В Верхнем городе, северо-восточной части Загреба, сохранились старинные постройки и памятники культуры, в Нижнем городе отстроены современные районы.
Особое очарование городу придают многочисленные и разбросанные по всему городу пешеходные зоны с уютными кафе и ресторанчиками на открытом воздухе, с украшенными цветами террасами и балконами.
Есть здесь и крутые парни с большими ножиками.
И свои дамы, но - без собачек.
Загребский кафедральный собор начали строить еще в средние века, и свой окончательный облик с двумя башнями на фасаде он приобрел на рубеже XIX - XX веков.
Тогда он и стал символом современного Загреба.
Перед собором - фонтан с изображением Девы Марии и четырех ангелов, сооруженный в 1878 году.
Тихий, уютный, красивый городок. Оставил о себе очень теплые воспоминания.
Дальше была дорога.
Сначала по Хорватии. Чистенькой
Зажиточной.
Но еще со следами былого наводнения.
Еще до Загреба заметили, что на левом переднем кончились колодки. Но если не тормозить, то эти детали вроде, как и не нужны. Решили оставить эту проблему на Венгрию.
Переехали границу с ВЕНГРИЕЙ, быстро и без вопросов.
Однако проблему тормозов в Венгрии мы так и не решили. Было воскресенье, сервисы, те что попадались, были закрыты. А в единственном Фиатовском центре, где был открыт отдел запчастей, девушка развела руками. Колодок - нет. «Нищая страна».
Ехали вдоль границы с Румынией. Была идея свернуть и выйти на Украину через Молдавию. Но Карпаты - красота. Так что не свернули.
Проехали через ПЕЧ (PECS). Ничего особенного. Чистый провинциальный городишко.
На ночь остановились на железнодорожной станции возле GYORTELEK, не доехав километров 30 до границы с УКРАИНОЙ. КООРДИНАТЫ С 47.95921˚ З 22.44171˚
Из Венгрии в Украину три перехода. Вспоминая нашу нервотрепку в прошлом году. В этот раз мы решили воспользоваться самым южным переходом. И не ошиблись. Все было чинно и благородно. 10-30 приехали на границу. 11-10 подъехали к границе. 11-15 прошли границу. Поехали в МУКАЧЕВО. На рынке купили колодки (почти в два раза дешевле, чем в Москве). Зашли в супермаркет. После Европы приятно видеть такое изобилие и такие цены.
Починились.
Погуляли по городу
Оказалось, что даже здесь знают обо мне.
Издали увидели Мукачевский замок "Паланок" - ценный военно-архитектурный памятник Украины.
Его мощные стены и башни хорошо видны на одинокой горе посреди равнины. "Паланок" один из самых интересных оборонительных комплексов на территории Украины состоит из построенных в разное время Верхнего, Среднего и Нижнего замков.
В древности здесь располагалась резиденция трансильванских князей Ракоци, а замок стал главным оплотом венгерской национально-освободительной войны.
В советское время в замке располагался краеведческий музей.
Сейчас планируется создание в замке туристического комплекса.
Город, замок, да и люди с кем приходилось общаться оставили самое приятное впечатление.
Дальше были Карпаты, Тирасполь, Винница, Крым и Черное море куда мы вернулись, объехав вдоль, если не всех, то многих морей Средиземноморья.
Отличный отчет! Фото супер! Продолжайте путешествовать и радовать всех красотой и позитивом. Жаль, что у вас не был запланирован Дубровник - красивый город. Крепость впечатлила нас своими размерами. В Дубровнике жили в кемпинге Solutudo, до центра 20 мин пешком. Хорватия понравилась, в этом году собираемся в Истрию и опять с палаткой.
