Этот остров я нашел случайно, когда готовился к очередной поездке в Индонезию. Две трети путешествия уже были спланированы: сначала Сулавеси Тенггара, затем перелет в Сурабайю и трип на Бромо и Иджен. После вулканов оставалось еще пять свободных дней, и я находился в глубоких раздумьях, чем бы их заполнить. В этом состоянии я загрузил maps.google.com, дал крупный масштаб, и заскользил по юго-западному побережью Явы, лениво пробивая в интернете любые места, мало-мальски симпатично выглядевшие из космоса. Их оказалось не так уж много. В Пангандаране и его окрестностях мы уже побывали в предыдущем году, а все остальные зацепки на карте оказывались либо неинтересным, либо малодоступными, либо необитаемыми. Я уже хотел было плюнуть на это дело, и вдруг сердце мое заколотилось как бешеное, и чуть не выскочило из груди. Я увидел его:
http://wikimapia.org/#lat=-8.4439158&lo ... arch=sempu
Многие километры охренительных песчаных пляжей, разделенных гористыми полуостровами, вдающимися в океан. Рифы, на которых загибаются широкие океанические волны. Маленькие прибрежные поселки. Сотни лодок на берегу и в море. Сложные узоры рисовых полей на холмистой местности... И посреди всего этого баунти, как драгоценная жемчужина, небольшой округлый остров, отделенный от Явы узким проливом. На островке - лазурная лагуна и пляж, и ни одной постройки. Через пролив на Яве - поселок. Значит, можно добраться и есть где жить.
"Оно!" - понял я, и ринулся в дебри поисковых систем.
Уже через час я знал, что остров называется Семпу, что он находится в провинции Маланг , что он необитаемый, и является заповедником Pulau Sempu Nature Reserve. Населенный пункт рядом с ним носит имя Сендангбиру: это рыболовецкий поселок, центр окрестного рыболовства и рыботорговли. Вся территория на десятки, если не сотни километров вокруг представляет собой типичную индонезийскую сельскую глухомань.
Островок Семпу - гористый, весь сплошь покрыт джунглями. На берегах - множество безумно красивых пляжей, и наверняка прекрасный снорклинг (о, если бы я знал, какой недоступной окажется эта красота!)
На Семпу сложилась своя уникальная экосистема: куча всякого зверья и птиц, есть даже кабаны и мелкие тигры. В центре острова имеется два пресноводных озера, но самое главное его украшение - это огромная лагуна с пляжем. В ней всегда стоит штиль. Через здоровенную дырищу в горах лагуна сообщается с океаном. Постоянный океанический прибой с каждой волной забрасывает в нее десятки тонн вспененной свежей воды: это прекрасно видно на спутниковой карте. Поэтому вода в лагуне всегда свежая, соленая, прохладная, и разных рыб полно.
Лагуна называется либо просто "Lagoon", либо "Segara Anakan". Это была уже второе место с названием Сегара Анакан которое я нашел в Индонезии: первое находится к востоку от Пангандарана, и мы побывали там в прошлом году. Столь невероятное совпадение оказалось решающим. Я прошептал себе: "Придурок, ты должен там побывать!" и начал копать логистику.
Оказывается, остров Семпу довольно известен, и даже упоминается в Лоньке, правда, бессодержательно. Его любят посещать индонезийцы, в основном, молодежь, из прилегающих провинций. Бледнолицые там также бывают, но в единичных экземплярах. Отдельные следы их посещений мне удалось нарыть в глубинах всемирной паутины. В рекламных материалах нескольких индонезийских турагентств утверждается, что высший шик - поставить на берегу лагуны палатку и провести там ночь. Правда, оставаться на острове на ночь, ставить там палатки и разводить костры категорически запрещено - национальный парк. Однако известно, что строгость индонезийских законов с лихвой компенсируется необязательностью их исполнения, что полностью подтвердилось впоследствии.
Стартовой площадкой для Семпу является поселок Сендангбиру, откуда, купив за небольшие деньги пермит в дирекции нацпарка, и отдав довольно ощутимую сумму лодочникам, переправляешься на островок, а именно, в одну из его мангровых бухточек под названием Ants Bay. Оттуда начинается извилистая тропа в лагуну. При сухой погоде ходу около часа (на второй раз мы управлялись за 40 минут). Но во время дождей тропка раскисает, ноги проваливаются в вязкое месиво по щиколотку и даже глубже, и дорога в один конец может занять до 3-4 часов.
Сразу хочу предупредить самых сообразительных: на лодке в лагуну не добраться. Все эти симпатичные пляжики на берегу острова рядом с лагуной АБСОЛЮТНО недостижимы с моря из-за рифов, прибрежных подводных камней и постоянного мощного прибоя.
Большинство индонезийской молодежи приезжает в Сендангбиру на автобусах или автомобилях, покупает пермит, перебирается на остров, проводит весь день в лагуне, а к вечеру возвращается в поселок и уезжает. Лишь некоторые, особо настырные, ставят палатку и остаются на ночь. В будни на пляже народу очень немного, никто никому не мешает, и на ночь никто обычно не остается. К 15-16 часам пляж полностью пустеет, с деревьев спускаются обезьяньи семьи, и подбирают весь мало-мальски съедобный мусор, оставленный туристами. В субботу-воскресенье картина совсем другая: пляж перенаселен, десятки палаток, множество индонезийской молодежи, жгут костерки, поют песни, играют в футбол, купаются, лазают по окрестным скалам, непрерывно фотографируются... В общем, очень славная и душевная компания, но никакой в жопу романтики.
Итак, мои запросы обрели некоторые очертания. Я решил, что мы остановимся в каком-нибудь отельчике в поселке Сендангбиру на 4-5 дней (ха-ха! - в отельчике!!! - в этой-то глуши!!!), и оттуда пару раз съездим с ночевкой в лагуну, а также поисследуем симпатичные пляжи, островки и сельскую местность в окрестностях, которые так призывно смотрят на нас с карт Гугл.
Дело было за малым: разузнать дорогу до Сендангбиру, подобрать и забронировать отель. Вскрытие показало, что до Сендангбиру добираются из Маланга. Варианта два. Первый: на малангском автовокзале Gadang bus terminal не позже чем в 13:00 сесть в рейсовый минибас до местечка с труднопроизносимым названием Sumbermanjing Wetan, где нанять мотоциклистов, которые за мзду невеликую домчат вас до Сендангбиру. Вариант второй: нанять в Маланге машину с водителем. Езды от Маланга около 3 часов (70 км). Местный энтузиаст в Маланге по имени Тео, с которым я связался, озвучил цену: 300-400 тыс. рупий. В принципе, оба варианта были вполне выполнимыми, но сейчас я отчетливо понимаю, что если есть хоть немного свободных денег, надо выбирать второй.
С отелем все оказалось значительно хуже. Извернувшись на пупе, я с мясом и кровью вырвал из сети упоминание о некоем лосменчике на три номера, который там держит "для своих" Министерство лесного хозяйства. Называется заведение Wisma Wisata Keluarga Sendang Biru. И все: больше съемного жилья там нет. Мне удалось даже найти телефон этого лосмена, но что толку? Там НИКТО не говорит на английском. Плюс к этому еще один облом: авиакомпания Шривиджайя, летающая из Маланга в Джакарту, продает билеты только владельцам пластиковых карт, выпущенных индонезийскими банками, а это очень сильно затрудняло наше возвращение домой.
И все же я решил все три проблемы, причем одним движением: написал письмо в турагентство в Сурабайе, которое организовало нам тур по вулканам, и попросил помощи. Ответ пришел через пару часов: 1) номер в лосмене в Сендангбиру для вас бронирован, 2) с Бромо этот же водитель отвезет вас прямо в Сендангбиру, 3) он же через 4 дня приедет и доставит вас из Сендангбиру в аэропорт Маланга, и 4) авиабилеты Маланг-Джакарта для вас выкуплены... сэр!
Я охренел. За два часа они решили все мои проблемы, причем, за очень гуманные комиссионные. Более того, никакой предоплаты: все на доверии. Забегая вперед, скажу, что все прошло без сучка и задоринки. За трип по вулканам, авиабилеты и Сендангбиру я расплатился с фирмой наличными без квитанции, когда они встретили нас в аэропорту Сурабайя.
Осталась лишь одна проблема - палатка для романтической ночи на берегу лагуны. После решения глобальных вопросов с транспортом и жильем это была уже не проблема, а так себе, пустячок.
Палатка должна была быть легкой (т.е. бескаркасной), компактной и дешевой, ибо тратить многия тыщщи на этот одноразовый проект я был не намерен.
Я выяснил, что тропическая палатка предназначена для 1) защиты от насекомых и змей и 2) защиты от дождика 3) защиты от влажной или мокрой почвы. От большого тропического ливня легкая палатка не спасет: здесь нужен более капитальный девайс за совсем другие деньги. Она также должна хорошо продуваться через антимоскитные сетки, которые, в свою очередь, должны иметь очень мелкую ячею (чтобы не пролезли мелкие муравьи) и застегиветься на две молнии с перехлестом.
Не буду утомлять вас описанием поисков этого чуда по питерским экипировочным магазинам. Я нашел свой идеал под названием Light Fox в распродажном магазине российской фирмы Red Fox. Бескаркасная двухместная тропическая палатка из тончайшего, но очень прочного водонепроницаемого силиконированного рипстоп нейлона, весом всего 900 граммов, с водонепроницаемым дном, с двумя выходами, с антимоскитками, сделаными по всем правилам, обошлась мне... в 1200 рублей. Размер - с три мужских кулака. Еще одна проблема была решена.
Прочая экипировка: очень легкий коврик из пенополипропилена, с одной стороны покрытого фольгой (он же использовался как пляжный коврик) - еще 200 руб. Шнур для подвешивания палатки. Сидушки. Налобные фонарики Petzl. Хорошая легкая одежда из экипировочных магазинов. Кроссовки Salomon для водного треккинга с мощным цепким протектором и защитным мыском. Репелленты (спрей, мазь, спирали). Фототехника с геотэггером Solmeta N2. Рабочие х/б перчатки с пупырышками (несколько пар). Небольшая тонкая решетка для гриля. Зажигалки. Ласты-маски-трубки. Аптечка. Герма для барахла.
В сумме все это тянуло килограммов на 6-7 (кроме фототехники), и, за исключением палатки, использовалось нами и на других этапах путешествия.
И последнее. Я скачал гугловские карты Семпу и Сендангбиру с окрестностями в довольно крупном масштабе, распечатал их на цветном принтере и заламинировал. Теперь мы были полностью готовы к путешествию.
