День двадцать девятый. 28.05.2012. Палас де Рей - Арзуа, 28,8 км.
Встали рано, позавтракали кофе и круасанами. Как в песне поётся: «заправлены в планшеты космические карты и штурман уточняет…» Индивидуальный сухой паек пилигрима ИСПП-1 готов!
Вышли на дорогу в 06:35. Это для нас прогресс! Солнце только встает. Проходим мимо памятника с ликующими и танцующими пилигримами. На улице еще темно.
Прошли Сан Хулиан с его игрушечными площадями, улицами, церквями, распятиями и орреос.
Утренний туман еще не рассеялся над Галисийскими полями, но инверсионные следы в небе свидетельствуют о том, что испанские пилоты объединенных ВВС НАТО летают, тренируются и постоянно находятся на боевом дежурстве, независимо от кризиса.
На полянке, вдоль лесных пилигримских троп паучки свили паутиновые сети. Наверное, ждут богатой добычи.
Следующий населенный пункт после Сан Хулиана это Мата Касанова. Ничего примечательного и интересного в нем нет кроме альберге на 20 мест. Я упоминаю об этом населенном пункте только потому, что метров через 400-500 после него будет перекресток дорог. Если повернуть на лево, то примерно через 2,5 или 2,7 километра ближе к берегу реки Памбре будет замок Памбре, принадлежавший семье Улоа. Это я сейчас знаю. А тогда не знал, поэтому и остальные не знали. Понятно, что мы так и не увидели этот большой, отлично сохранившийся замок.
Ну а мы шли, шли и в Лобрейро пришли. Маленькая деревушка с церковью Санта Мария, полной уникальных росписей и очень известной статуей девы Марии. К сожалению, время еще слишком раннее и церковь закрыта.
Еще четыре с половиной километра и мы в Фурелосе. Постепенно становится жарко. Переходим через реку Фурелос.
И тут же видим кафе прямо напротив церкви. Из кафе раздаются звуки галисийских волынок. Садимся попить кофе, поесть булок и передохнуть.
В общем, кофе и булки вкусные, волынки ласкают ухо, пилигримы проходят мимо, вид на церковь и кладбище умиротворяющий. В памяти всплывает первый визит домой к одному из моих сербских сослуживцев, а дом его стоял у ограды сельского кладбища. Сидели мы на балконе с видом на кладбище, а он и спрашивает: «Не мешает?» Получив ответ нет, говорит: «Мёртвые самые лучшие соседи!» Все эти воспоминания, хотя и из далёкого прошлого, кажущегося другой жизнью, настраивают на спокойный, философский лад, мы все когда-нибудь приобщимся к большинству.
Идиллия окончена, кофе выпито, булки съедены, вперед, опять на Запад! Каких то два километра и мы уже в Мелиде, крупном галисийском городе. Проходим мимо отличных ресторанов, но аппетит то уже перебит и есть не хочется. Прошли мимо старинной романской церкви Сан Педро, слева от которой стоит старейшее в Галисии крусейро. Пилигримов становится все больше и больше. Именно здесь, если мне не изменят память маршрут Камино дель Норте, идущий через Овьедо и Луго сливается с Камино Франсез.
Дойдя до фонтана, замечаем большую церковь и решаем отклониться от маршрута, чтобы обследовать исторический центр Мелиде.
Вскоре выходим на площадь перед горсоветом и заходим в часовню Сан Антонио.
Ничего особенного в ней нет. Надпись на покрывале кафедры Palabra do Dios (Слово Божье) написано почти по-португальски, только интересно как это произносится на гальего «палабра до диос» или на португальский манер «палабра ду диуш».
Из примечательного лишь две гробницы XVII века. Слева гробница священнослужителя в простенькой сутане, ничего особенного, а справа гробница какого-то кабальеро. Ефес шпаги к сожалению поврежден.
Снова выходим на площадь и направляемся в ее северную часть, где расположена церковь Святого Духа Эспирито Санто. Вот уж прет из меня португальщина, так ведь и хочется написать по-нашему - по-португальски Эшпириту Шанту!
Понятно, что церковь старая, но претерпела множество реконструкций в течение последующих веков. Результат – полное «обарочивание». Жаль.
И алтарь и хоры настоящая барочная «разлюли малина». В моем понимании романский стиль, хотя термин и появился только в начале позапрошлого века, это архитектура и искусство церкви молодой, набирающей силу и с уверенностью проповедующей слово Божье. Готика – стиль церкви торжествующей, ей не надо ничего доказывать, её догмы и истины очевидны всем, стремитесь ввысь, спасайте собственные души и помогите ближним своим заслужить Царствие Небесное и Жизнь Вечную! Барокко? Тут я разделяю мнение Сеньора Риверте, хотя во многом с ним не согласен. Барокко это архитектура и искусство контрреформации. Многим стало видно и понятно, что под золотыми ризами скопилось много гнили и вони, много обмана и многие усомнились в церкви. Об этом заявляли Уиклиф, затем Гус, но их не многие услышали. Затем Лютер с Меланхтоном и пол Германии откололось от церкви, затем Кальвин и пол Франции и Швейцарии последовало за протестантизмом. Затем Генрих VIII, развелся с Папой потому, что Папа не разводил его с женой. Вот и потребовалось католической церкви искусство, которое заставило бы отвиснуть челюсти прихожан, ставящее могущество и величие церкви вне всякого сомнения. Я не против барокко, но я просто выхожу из себя, когда вижу изгаженные барочными реконструкциями романские и готические церкви.
Хотя и тут сохранились в нетронутом виде две позднеготические гробницы, вероятно, самого начала XVI века. Похоронены две дамы, очевидно родственницы, возможно мама и дочь или тетя и племянница. Гербы обоих дам, выдают родственную связь. Жаль конечно, что нет надгробий парней в «железках», но ведь не все коту масленица!
Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Отели - Поиск и бронирование отелей в Испании с оплатой картами российских банков
Отели: Бронирование отелей в Испании на Трип.ком картами российских банков
Авиабилеты: Покупка авиабилетов в Испанию. Оплата картами российских банков
Аренда автомобиля: Поиск и бронирование автомобилей в Испании дебетовыми картами Visa/Mastercard
Аренда авто с неважно какой картой : Аренда авто в Испании без кредитной карты, оплата российскими, депозит наличными
Страховка: Туристическая страховка для стран Шенгена, онлайн расчет и покупка. Оплата российскими картами
Гиды и экскурсии: Поиск и бронирование туров, экскурсий в Испании. Оплата российскими картами
Отели: Бронирование отелей в Испании на Трип.ком картами российских банков
Авиабилеты: Покупка авиабилетов в Испанию. Оплата картами российских банков
Аренда автомобиля: Поиск и бронирование автомобилей в Испании дебетовыми картами Visa/Mastercard
Аренда авто с неважно какой картой : Аренда авто в Испании без кредитной карты, оплата российскими, депозит наличными
Страховка: Туристическая страховка для стран Шенгена, онлайн расчет и покупка. Оплата российскими картами
Гиды и экскурсии: Поиск и бронирование туров, экскурсий в Испании. Оплата российскими картами
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #101
Srbobran » 16 авг 2012, 16:16
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 окт 2012, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #102
Srbobran » 16 авг 2012, 16:36
Как говорил покойный Герой России А. Кадыров: «Без мультур – нет культур!». Однако наша культурная программа в Мелиде окончена и мы идем через город на запад. На выходе из города надо перейти через холм. Переходим, а с холма открывается хороший такой вид на Мелиде.
Тут же на холме часовня и кладбище, опять многоэтажная Испания. В голове всплывает присказка Билли Бонса из «Острова сокровищ»: «Мертвые не кусаются!».
После Мелиды, следующая церковь на пути паломников это Санта Мария де Мелиде, построена в XII веке. Вокруг церкви тоже многоэтажная Испания, упокой Господи души её обитателей.
Церковь оказалась закрытой. Говорят, она стоит того, чтобы увидеть ее изнутри. Тут нам попались два испанских пилигрима. Идут себе и горланят так, как будто они на стадионе, хотя идет между ними обычный разговор. Тут я понял, за что не люблю испанцев и итальянцев – они бывают беспричинно шумными. Сбавляем шаг, ну думаем, они отдалятся и мы обретем покой. Фига! Они не отдаляются, а болтают еще громче! Тогда мы их обгоняем, желаем Буэн Камино и получаем покой и тишину на лесной тропе.
Переходим в лесу через Аройо Сан Лазаро. Хотели присесть на бережку, отдохнуть подумать о вечном. Хрена с два! Испанцев не видно, но зато слышно и как слышно. Устроить на них засаду было бы просто и легко, но не по-христиански. Поэтому подымаемся и быстрым шагом снова двигаем вперед, лишь бы не слышать этот ор.
Проходим через поля и тут я впервые вижу, как растут артишоки, которые потом продаются в магазинах. Смешно, но до этого не видел.
Наконец входим в Рибадисо, которое плавно переходит в Арзуа. Это такой длиннющий населенный пункт, состоящий фактически из одной длинной главной улицы.
Время 13:00, мы показали сегодня хороший результат и вознаграждены наличием свободных мест в альберге галисийской хунты. Как всегда галисийская хунта хочет всего лишь пять евро за койко-место с одноразовыми простынями и наволочкой.
Альберге располагается в отреставрированном и перепланированном внутри доме начала XVI века.
Как обычно на первом этаже, душевые, туалеты, столовая с кухней, прачечная и дворики.
На втором этаже спальни. Нам, официально по билетикам достались нижние койки.
А также два дополнительных туалета, вдруг приспичит, а люди разные, некоторые могут не добежать.
Между первым и вторым этажами, остался памятник культуры прошлых веков. Ничто иное как раннеренессансный туалет. После современной перепланировки здания он стал недоступен. Вот садишься в эту нишу и как….ну всем все понятно я надеюсь.
А с улицы он выгладит вот так, как хатка, пристроенная к стенке. Вероятно, внизу под сточным отверстием когда-то стояла тележка с бочкой, ну скажем так, уринофекальным коллектором. Во как я загнул! Подобные туалеты я видел только в шведском замке Олафсборг в Савонлинне, построенном в 1475 году.
Помылись в душе, расположились в близлежащей кафане, выпили по холодному Сан Мигелю и завалились поспать часок. Опять хрена с два. Просыпаюсь от того, что рядом громко говорят по-словенски, понятно все на 98%. Я уж сквозь сон подумал, что я в прошлом, в другой, предыдущей жизни. Открываю глаза и вижу как женщина словенская перегрина, встретившая земляка словенца, включив свой звук на всю катушку, рассказывает, как она идет с итальянцами по Камино дель Норте. Ну думаю, сейчас она перебудит всех остальных и мне не даст снова заснуть. Ладно, думаю, окатим тебя холодным душем. Сажусь на койке, делаю максимально елейное выражение лица и специально говорю на хорватском варианте сербохорватского: «Дорогие мои братья Словенцы! Будьте добры немного потише, а то разбудите всю нашу компанию. Заранее спасибо!» Сработало, как и запланировано, т.е. безотказно. Крикуны в легком шоке и переходят на шёпот. Все довольны. Занавес! То есть еще минут двадцать сладкой дрёмы.
Просыпаемся и встречаем русского немца Алекса. Рады, что он, несмотря на проблемы с коленными суставами продолжает передвигаться в быстром темпе. Собираемся все вместе и идем в магазин. Закупаем продуктов и конечно вина. В альберге на кухне все это (хамон, колбаску, сыр, овощи) красиво сервируем и идем во двор. Сидим себе, за жизнь болтаем и наслаждаемся вином и закусками. Хорошо, вроде как и не шли мы сегодня с тяжелыми рюкзаками под палящим солнцем. Ощущение такое, что вот бы встал и пошёл дальше. Но бросить все эти вкусности, грех. В процессе поглощения вина и закусок все высказываются за то, что завтра надо дойти до Сантьяго, преодолев 39 километров, а не останавливаться в альберге где-нибудь перед входом в город.
После такого позднего второго завтрака идем в город. Как оказалось в Арзуа кроме альберге из старины есть только часовня Марии Магдалины, которая стоит возле альберге.
Приходская церковь явно продукт XIX века.
Тем не менее, в городе есть такие скромные, но приятные памятники.
Гуляли мы гуляли и догуляли до вечера. Особо не мудрствуя сели за столик на улице, в ресторане в центре города. Хорошо поужинали, хорошо залили ужин красным вином.
В центре я обратил внимание на памятник, как там написано Алькальду мученику Арзуа Хуану Мануэлю Видалю Гарсии. По датам жизни и смерти 1885-1936 понятно, что умер он не своей смертью в начале гражданской войны 1936-1939 годов. Вот она политкорректность, то ли он пал от рук фалангистов, то ли от рук республиканцев (коммунистов, социалистов, анархистов). Местные наверное знают, но мы-то сами не местные. Могли бы для нас и написать.
После ужина в альберге и спать. Завтра на Сантьяго!
Тут же на холме часовня и кладбище, опять многоэтажная Испания. В голове всплывает присказка Билли Бонса из «Острова сокровищ»: «Мертвые не кусаются!».
После Мелиды, следующая церковь на пути паломников это Санта Мария де Мелиде, построена в XII веке. Вокруг церкви тоже многоэтажная Испания, упокой Господи души её обитателей.
Церковь оказалась закрытой. Говорят, она стоит того, чтобы увидеть ее изнутри. Тут нам попались два испанских пилигрима. Идут себе и горланят так, как будто они на стадионе, хотя идет между ними обычный разговор. Тут я понял, за что не люблю испанцев и итальянцев – они бывают беспричинно шумными. Сбавляем шаг, ну думаем, они отдалятся и мы обретем покой. Фига! Они не отдаляются, а болтают еще громче! Тогда мы их обгоняем, желаем Буэн Камино и получаем покой и тишину на лесной тропе.
Переходим в лесу через Аройо Сан Лазаро. Хотели присесть на бережку, отдохнуть подумать о вечном. Хрена с два! Испанцев не видно, но зато слышно и как слышно. Устроить на них засаду было бы просто и легко, но не по-христиански. Поэтому подымаемся и быстрым шагом снова двигаем вперед, лишь бы не слышать этот ор.
Проходим через поля и тут я впервые вижу, как растут артишоки, которые потом продаются в магазинах. Смешно, но до этого не видел.
Наконец входим в Рибадисо, которое плавно переходит в Арзуа. Это такой длиннющий населенный пункт, состоящий фактически из одной длинной главной улицы.
Время 13:00, мы показали сегодня хороший результат и вознаграждены наличием свободных мест в альберге галисийской хунты. Как всегда галисийская хунта хочет всего лишь пять евро за койко-место с одноразовыми простынями и наволочкой.
Альберге располагается в отреставрированном и перепланированном внутри доме начала XVI века.
Как обычно на первом этаже, душевые, туалеты, столовая с кухней, прачечная и дворики.
На втором этаже спальни. Нам, официально по билетикам достались нижние койки.
А также два дополнительных туалета, вдруг приспичит, а люди разные, некоторые могут не добежать.
Между первым и вторым этажами, остался памятник культуры прошлых веков. Ничто иное как раннеренессансный туалет. После современной перепланировки здания он стал недоступен. Вот садишься в эту нишу и как….ну всем все понятно я надеюсь.
А с улицы он выгладит вот так, как хатка, пристроенная к стенке. Вероятно, внизу под сточным отверстием когда-то стояла тележка с бочкой, ну скажем так, уринофекальным коллектором. Во как я загнул! Подобные туалеты я видел только в шведском замке Олафсборг в Савонлинне, построенном в 1475 году.
Помылись в душе, расположились в близлежащей кафане, выпили по холодному Сан Мигелю и завалились поспать часок. Опять хрена с два. Просыпаюсь от того, что рядом громко говорят по-словенски, понятно все на 98%. Я уж сквозь сон подумал, что я в прошлом, в другой, предыдущей жизни. Открываю глаза и вижу как женщина словенская перегрина, встретившая земляка словенца, включив свой звук на всю катушку, рассказывает, как она идет с итальянцами по Камино дель Норте. Ну думаю, сейчас она перебудит всех остальных и мне не даст снова заснуть. Ладно, думаю, окатим тебя холодным душем. Сажусь на койке, делаю максимально елейное выражение лица и специально говорю на хорватском варианте сербохорватского: «Дорогие мои братья Словенцы! Будьте добры немного потише, а то разбудите всю нашу компанию. Заранее спасибо!» Сработало, как и запланировано, т.е. безотказно. Крикуны в легком шоке и переходят на шёпот. Все довольны. Занавес! То есть еще минут двадцать сладкой дрёмы.
Просыпаемся и встречаем русского немца Алекса. Рады, что он, несмотря на проблемы с коленными суставами продолжает передвигаться в быстром темпе. Собираемся все вместе и идем в магазин. Закупаем продуктов и конечно вина. В альберге на кухне все это (хамон, колбаску, сыр, овощи) красиво сервируем и идем во двор. Сидим себе, за жизнь болтаем и наслаждаемся вином и закусками. Хорошо, вроде как и не шли мы сегодня с тяжелыми рюкзаками под палящим солнцем. Ощущение такое, что вот бы встал и пошёл дальше. Но бросить все эти вкусности, грех. В процессе поглощения вина и закусок все высказываются за то, что завтра надо дойти до Сантьяго, преодолев 39 километров, а не останавливаться в альберге где-нибудь перед входом в город.
После такого позднего второго завтрака идем в город. Как оказалось в Арзуа кроме альберге из старины есть только часовня Марии Магдалины, которая стоит возле альберге.
Приходская церковь явно продукт XIX века.
Тем не менее, в городе есть такие скромные, но приятные памятники.
Гуляли мы гуляли и догуляли до вечера. Особо не мудрствуя сели за столик на улице, в ресторане в центре города. Хорошо поужинали, хорошо залили ужин красным вином.
В центре я обратил внимание на памятник, как там написано Алькальду мученику Арзуа Хуану Мануэлю Видалю Гарсии. По датам жизни и смерти 1885-1936 понятно, что умер он не своей смертью в начале гражданской войны 1936-1939 годов. Вот она политкорректность, то ли он пал от рук фалангистов, то ли от рук республиканцев (коммунистов, социалистов, анархистов). Местные наверное знают, но мы-то сами не местные. Могли бы для нас и написать.
После ужина в альберге и спать. Завтра на Сантьяго!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #103
Srbobran » 17 авг 2012, 14:31
День тридцатый. 29.05.2012. Арзуа – Сантьяго де Кампостела, 39,1 км.
Ночью случилось чрезвычайное происшествие в спальне альберге. Около 04:00 часов с верхней койки упал итальянский пилигрим. Упал плашмя, грохот стоял жуткий. Народ повскакивал, проснулись все. Слава Богу! Никаких переломов человек не получил, отделался только сильными ушибами, даже сам назад забрался.
Минут через десять пилигримы уже снова спали мирным сном. Поднялись мы около 06:30, не спеша сходили в туалет, умылись, оделись. Спустились вниз, выпили по пол-литра йогурта и пошли.
Утро было, как и в предыдущий день, туманное, но солнечное. Снова встретили растение с красными цветами, название которого я до сих пор не знаю.
Километров через пять в Каса Кальсада зашли в кафе. На кофе с булками потратили пять минут. На очередь в туалете 15. Алекс немец сразу сказал: «Не ребята. Я буду кофе пить в Сантьяго. Если я тут присяду, то уже не встану». Я с юмором ему напомнил, что он всегда так говорит, а в итоге еще и впереди нас идет. Желаем друг другу Буэн Камино.
Выходим из кафе, Алекс уже исчез из виду. Ну, а мы, что хуже, что ли? Как сказал Александр Васильевич, который граф Рымникский и князь Италийский: «Мы Русские! С нами Бог!». Вот мы и ломанулись как Суворов через Альпы. Только мы через эвкалиптовые рощи. Запах приятный, воздух целебный. Трудно, назвать, что-то, что привлекло внимание на этом участке, только эвкалипты, эвкалипты и снова эвкалипты, ну и шуршание под ногами эвкалиптовой коры, сброшенной деревьями.
На этом участке мы снова встретили мальчишку с собакой, то он нас обгонит, то мы его. Он лет на двадцать нас младше, не повод гордиться своими достижениями, но приятно, что мы его догнали. Буэн Камино, Буэн Камино!
Так нам легко и хорошо шлось, что шестнадцать с половиной километров до самой Симадевилы мы отмахали ни разу ни присев. Там, перед крутым подъемом в гору мы сели в кафе и заказали по Кока-коле со льдом. Хорошее средство накачать организм влагой и быстрыми углеводами. Но тут задерживаемся минут на десять, не более.
Рюкзаки на спину и вперед на кручу. Подымаемся на вершину холма и мечтаем увидеть оттуда Сантьяго. На подъеме как обычно всех обгоняем, тут с нами мало кто сравнится, обгон ближних своих на подъеме это наше «ноу-хау». Вместо вида на Сантьяго упираемся в середину ВПП аэропорта Сантьяго де Кампостела, протянувшуюся с Юга на Север. Города не видно, да и самой взлетки не видно за защитной полосой из деревьев и кустарников.
Вместо того чтобы двигаться на Запад, к цели, приходится идти на Север и обходит ВПП. Обошли! Тропа поворачивает на Запад, вдоль шоссе. Даже вот такой камень говорит о том, что мы входим в Сантьяго. Виднеются предместья города.
Однако вместо того, чтобы продолжить путь вдоль шоссе к городу, желтые стрелки снова уводят нас в сторону, теперь уже на Юг вдоль все той же ВПП, но с западной стороны. Когда доходим до середины взлетки, наконец-то дорога поворачивает на Запад. День становится очень жарким и многие, уставшие пилигримы сидят вдоль дороги, отдыхают. Ну и правильно, не нужно рисковать, если знаешь свои физические возможности и состояние здоровья, лучше отдохнуть и жить дальше. Дольше проживешь. Наиболее упорные продолжают путь. Мы в их числе. В Лавакойе перед очередным крутым подъемом местные жители продают самые необходимые пилигримам вещи. Мы покупаем по банке ледяной кока-колы. В средние века, паломники совершали тут омовение, чтобы чистыми совершить восхождение на Монте дель Гозо. Мы пренебрегаем старой традицией, ибо спешим и утешаем себя тем, что Господу угодны вовсе не золотые сосуды, наполненные дерьмом, его вполне устраивают и глиняные и стеклянные, но с достойным содержанием.
Снова поднимаемся в гору. Солнце палит нещадно, дорога опустела, соревнуемся на подъеме только с польским пилигримом. Он атлетического телосложения и примерно нашего возраста. То мы его обгоним, то он нас и каждый раз говорим друг другу «Буэн Камино!» Это превращается в веселую, смешную игру без реального соперничества. В результате этой гонки все устали. Поэтому в Виламайоре присели передохнуть в кафе Каса де Амансио. Взяли по мороженному, кофе и кока-коле. Через пятнадцать минут снова пошли. Миновали телецентр и наконец пришли на Монте дель Гозо - Гору Блаженства. Говорят, что отсюда можно увидеть город и собор. Мы не увидели. Вероятно нужно было подняться на обзорную башню, но мы не сделали этого. Зато посмотрели на памятник установленный в честь проповеди Папы Римского Иоанна Павла II, которую он произнес на этом месте во время своего второго визита в Сантьяго в 1989 году.
До Сантьяго осталось 4,7 километра. Многие пилигримы остаются в здешнем альберге, чтобы по утру, чистенькими и свежими за часок дойти до Сантьяго де Кампостела. Мы продолжаем путь дальше, начинаем спуск с Монте дель Гозо к Сантьяго. В течение всего спуска у нас теплится надежда, что вот-вот откроется красивый вид на город и на собор. Вот-вот, сейчас. Но нет, этого так и не случилось. Мы просто банально спустились с горы и вошли на восточную окраину города, перейдя железнодорожный мост.
Из достопримечательностей встречаем на своем пути памятник тамплиеру паломнику. Статуя повергает меня в полный шок. Почему именно тамплиер паломник? Почему не просто паломник? Почему у него на башке итальянский барбют XV века, который ни один тамплиер не мог носить по определению, почему меч того типа, который появился эдак через четверть века после разгона ордена, почему типично госпитальерский крест на щите? В общем, скульптору два балла.
Далее проходим мимо вот такого модернистского памятника знаменитостям из испанской истории. Тоже совсем не впечатляет.
Идем по городу и идем, а собора все нет. Проходим мимо различных альберге, но в них не селимся, так-как на поверку получается, что страшно далеки они от центра Сантьяго.
Наконец нам попадается реклама и схема маршрута альберге в Семинарии Менор, на горе всего в пятнадцати минутах от собора. Решено! Идем туда, потому, что именно там проживал Саид и там, как следует из его рассказа можно поселиться в отдельную комнату! Саид не обманул все оказалось сущей правдой, и заселение в Семинарию Менор оказалось самым правильным решением!
Время 14:30, это значит, что мы сделали около 40 километров за семь с половиной часов, неплохо, но без помощи и воли божьей не смогли бы точно. Семинария оказалась огромным комплексом зданий П-образной формы, с несколькими часовнями внутри.
Пришли, зашли на первый этаж в западном крыле здания.
Койко-место в общей спальне, с индивидуальным запираемым шкафом стоит 10 евро.
Отдельная одноместная комната 15 евро. Конечно мы берем одноместные комнаты на двое суток. И успешно заселяемся.
В подвальном помещении находились прачечная и столовая. На первом что-то административное. На предпоследнем вот такая зона отдыха, где предполагается пить кофе, читать духовную литературу и играть в настольные игры.
Вид из залов зоны отдыха на Запад открывается великолепный.
Из моей комнаты-кельи вид во двор на Юг.
Внизу и меня модель Рая – одно из нескольких семинарских клаустро.
Одним словом мы в восторге и мысленно желаем Саиду всего самого наилучшего и, чтобы Бог воздал ему за то, что он нас направил сюда. Как всегда быстро, по гвардейски располагаемся. Принимаем душ. Все так непривычно, впервые каждый предоставлен сам себе в отдельном помещении. Но надо спешить, разведать обстановку в городе и в конце концов покушать. Ведь почти сорок километров пройдено на кофе, мороженном и кока-коле.
Пьем кофе в зоне отдыха и идем в даунтаун! Сиеста еще не кончилась, поэтому людей не так уж и много.
Ночью случилось чрезвычайное происшествие в спальне альберге. Около 04:00 часов с верхней койки упал итальянский пилигрим. Упал плашмя, грохот стоял жуткий. Народ повскакивал, проснулись все. Слава Богу! Никаких переломов человек не получил, отделался только сильными ушибами, даже сам назад забрался.
Минут через десять пилигримы уже снова спали мирным сном. Поднялись мы около 06:30, не спеша сходили в туалет, умылись, оделись. Спустились вниз, выпили по пол-литра йогурта и пошли.
Утро было, как и в предыдущий день, туманное, но солнечное. Снова встретили растение с красными цветами, название которого я до сих пор не знаю.
Километров через пять в Каса Кальсада зашли в кафе. На кофе с булками потратили пять минут. На очередь в туалете 15. Алекс немец сразу сказал: «Не ребята. Я буду кофе пить в Сантьяго. Если я тут присяду, то уже не встану». Я с юмором ему напомнил, что он всегда так говорит, а в итоге еще и впереди нас идет. Желаем друг другу Буэн Камино.
Выходим из кафе, Алекс уже исчез из виду. Ну, а мы, что хуже, что ли? Как сказал Александр Васильевич, который граф Рымникский и князь Италийский: «Мы Русские! С нами Бог!». Вот мы и ломанулись как Суворов через Альпы. Только мы через эвкалиптовые рощи. Запах приятный, воздух целебный. Трудно, назвать, что-то, что привлекло внимание на этом участке, только эвкалипты, эвкалипты и снова эвкалипты, ну и шуршание под ногами эвкалиптовой коры, сброшенной деревьями.
На этом участке мы снова встретили мальчишку с собакой, то он нас обгонит, то мы его. Он лет на двадцать нас младше, не повод гордиться своими достижениями, но приятно, что мы его догнали. Буэн Камино, Буэн Камино!
Так нам легко и хорошо шлось, что шестнадцать с половиной километров до самой Симадевилы мы отмахали ни разу ни присев. Там, перед крутым подъемом в гору мы сели в кафе и заказали по Кока-коле со льдом. Хорошее средство накачать организм влагой и быстрыми углеводами. Но тут задерживаемся минут на десять, не более.
Рюкзаки на спину и вперед на кручу. Подымаемся на вершину холма и мечтаем увидеть оттуда Сантьяго. На подъеме как обычно всех обгоняем, тут с нами мало кто сравнится, обгон ближних своих на подъеме это наше «ноу-хау». Вместо вида на Сантьяго упираемся в середину ВПП аэропорта Сантьяго де Кампостела, протянувшуюся с Юга на Север. Города не видно, да и самой взлетки не видно за защитной полосой из деревьев и кустарников.
Вместо того чтобы двигаться на Запад, к цели, приходится идти на Север и обходит ВПП. Обошли! Тропа поворачивает на Запад, вдоль шоссе. Даже вот такой камень говорит о том, что мы входим в Сантьяго. Виднеются предместья города.
Однако вместо того, чтобы продолжить путь вдоль шоссе к городу, желтые стрелки снова уводят нас в сторону, теперь уже на Юг вдоль все той же ВПП, но с западной стороны. Когда доходим до середины взлетки, наконец-то дорога поворачивает на Запад. День становится очень жарким и многие, уставшие пилигримы сидят вдоль дороги, отдыхают. Ну и правильно, не нужно рисковать, если знаешь свои физические возможности и состояние здоровья, лучше отдохнуть и жить дальше. Дольше проживешь. Наиболее упорные продолжают путь. Мы в их числе. В Лавакойе перед очередным крутым подъемом местные жители продают самые необходимые пилигримам вещи. Мы покупаем по банке ледяной кока-колы. В средние века, паломники совершали тут омовение, чтобы чистыми совершить восхождение на Монте дель Гозо. Мы пренебрегаем старой традицией, ибо спешим и утешаем себя тем, что Господу угодны вовсе не золотые сосуды, наполненные дерьмом, его вполне устраивают и глиняные и стеклянные, но с достойным содержанием.
Снова поднимаемся в гору. Солнце палит нещадно, дорога опустела, соревнуемся на подъеме только с польским пилигримом. Он атлетического телосложения и примерно нашего возраста. То мы его обгоним, то он нас и каждый раз говорим друг другу «Буэн Камино!» Это превращается в веселую, смешную игру без реального соперничества. В результате этой гонки все устали. Поэтому в Виламайоре присели передохнуть в кафе Каса де Амансио. Взяли по мороженному, кофе и кока-коле. Через пятнадцать минут снова пошли. Миновали телецентр и наконец пришли на Монте дель Гозо - Гору Блаженства. Говорят, что отсюда можно увидеть город и собор. Мы не увидели. Вероятно нужно было подняться на обзорную башню, но мы не сделали этого. Зато посмотрели на памятник установленный в честь проповеди Папы Римского Иоанна Павла II, которую он произнес на этом месте во время своего второго визита в Сантьяго в 1989 году.
До Сантьяго осталось 4,7 километра. Многие пилигримы остаются в здешнем альберге, чтобы по утру, чистенькими и свежими за часок дойти до Сантьяго де Кампостела. Мы продолжаем путь дальше, начинаем спуск с Монте дель Гозо к Сантьяго. В течение всего спуска у нас теплится надежда, что вот-вот откроется красивый вид на город и на собор. Вот-вот, сейчас. Но нет, этого так и не случилось. Мы просто банально спустились с горы и вошли на восточную окраину города, перейдя железнодорожный мост.
Из достопримечательностей встречаем на своем пути памятник тамплиеру паломнику. Статуя повергает меня в полный шок. Почему именно тамплиер паломник? Почему не просто паломник? Почему у него на башке итальянский барбют XV века, который ни один тамплиер не мог носить по определению, почему меч того типа, который появился эдак через четверть века после разгона ордена, почему типично госпитальерский крест на щите? В общем, скульптору два балла.
Далее проходим мимо вот такого модернистского памятника знаменитостям из испанской истории. Тоже совсем не впечатляет.
Идем по городу и идем, а собора все нет. Проходим мимо различных альберге, но в них не селимся, так-как на поверку получается, что страшно далеки они от центра Сантьяго.
Наконец нам попадается реклама и схема маршрута альберге в Семинарии Менор, на горе всего в пятнадцати минутах от собора. Решено! Идем туда, потому, что именно там проживал Саид и там, как следует из его рассказа можно поселиться в отдельную комнату! Саид не обманул все оказалось сущей правдой, и заселение в Семинарию Менор оказалось самым правильным решением!
Время 14:30, это значит, что мы сделали около 40 километров за семь с половиной часов, неплохо, но без помощи и воли божьей не смогли бы точно. Семинария оказалась огромным комплексом зданий П-образной формы, с несколькими часовнями внутри.
Пришли, зашли на первый этаж в западном крыле здания.
Койко-место в общей спальне, с индивидуальным запираемым шкафом стоит 10 евро.
Отдельная одноместная комната 15 евро. Конечно мы берем одноместные комнаты на двое суток. И успешно заселяемся.
В подвальном помещении находились прачечная и столовая. На первом что-то административное. На предпоследнем вот такая зона отдыха, где предполагается пить кофе, читать духовную литературу и играть в настольные игры.
Вид из залов зоны отдыха на Запад открывается великолепный.
Из моей комнаты-кельи вид во двор на Юг.
Внизу и меня модель Рая – одно из нескольких семинарских клаустро.
Одним словом мы в восторге и мысленно желаем Саиду всего самого наилучшего и, чтобы Бог воздал ему за то, что он нас направил сюда. Как всегда быстро, по гвардейски располагаемся. Принимаем душ. Все так непривычно, впервые каждый предоставлен сам себе в отдельном помещении. Но надо спешить, разведать обстановку в городе и в конце концов покушать. Ведь почти сорок километров пройдено на кофе, мороженном и кока-коле.
Пьем кофе в зоне отдыха и идем в даунтаун! Сиеста еще не кончилась, поэтому людей не так уж и много.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 окт 2012, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #104
Srbobran » 20 авг 2012, 10:23
Наша цель пилигримский офис и собор. Хотя сиеста заканчивается народа на улице еще не много. Встречаются лишь редкие пилигримы.
На нашем пути к собору часовня Дас Анимас или часовня душ. Построена она в конце XVIII века Мигелем Ферро Каавейро. Сразу на фронтоне изображены души грешников в чистилище. Этому и посвящена часовня. Хорошую штуку придумали французские теологи между 1185-1225 годами. Это я о чистилище. До этого для христиан существовал либо рай, либо ад. Христос после воскресения спустился в ад и вывел оттуда праведников и младенцев, которые умерли до Христовой проповеди. То есть языческие праведники и безгрешные младенцы, ожидавшие прихода Мессии, хотя и в аду, но не вместе с осужденными на вечные муки грешниками, в специальных местах, т.н. лимбе патриархов и лимбе младенцев. Так вот они были выведены им в рай. Благодаря появлению чистилища, души грешников не успевших покаяться и получить отпущение грехов при жизни земной, наконец-то получили шанс искупления путем пусть долгих, но временных страданий в чистилище.
Внутри часовня украшена сценами страстей Христовых с фигурами в натуральную величину. Скульптуры выполнены скульптором Мануэлем де Прадо Мариньо. Говорят, что моделями для фигур скульптурных групп ему служили прихожане церкви.
В целом получилось хорошо, потому, что в данном случае никто ничего не перестраивал. В данном случае взяли и построили, скажем так, новый объект капитального строительства, все элементы которого были объединены единым замыслом. Несомненно, что посещение этой часовни производило неизгладимое впечатление на какого-нибудь баварского или итальянского крестьянина, пришедшего в Сантьяго в век, когда не было телевидения и компьютеров.
На нашем пути к собору часовня Дас Анимас или часовня душ. Построена она в конце XVIII века Мигелем Ферро Каавейро. Сразу на фронтоне изображены души грешников в чистилище. Этому и посвящена часовня. Хорошую штуку придумали французские теологи между 1185-1225 годами. Это я о чистилище. До этого для христиан существовал либо рай, либо ад. Христос после воскресения спустился в ад и вывел оттуда праведников и младенцев, которые умерли до Христовой проповеди. То есть языческие праведники и безгрешные младенцы, ожидавшие прихода Мессии, хотя и в аду, но не вместе с осужденными на вечные муки грешниками, в специальных местах, т.н. лимбе патриархов и лимбе младенцев. Так вот они были выведены им в рай. Благодаря появлению чистилища, души грешников не успевших покаяться и получить отпущение грехов при жизни земной, наконец-то получили шанс искупления путем пусть долгих, но временных страданий в чистилище.
Внутри часовня украшена сценами страстей Христовых с фигурами в натуральную величину. Скульптуры выполнены скульптором Мануэлем де Прадо Мариньо. Говорят, что моделями для фигур скульптурных групп ему служили прихожане церкви.
В целом получилось хорошо, потому, что в данном случае никто ничего не перестраивал. В данном случае взяли и построили, скажем так, новый объект капитального строительства, все элементы которого были объединены единым замыслом. Несомненно, что посещение этой часовни производило неизгладимое впечатление на какого-нибудь баварского или итальянского крестьянина, пришедшего в Сантьяго в век, когда не было телевидения и компьютеров.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 окт 2012, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #105
Srbobran » 20 авг 2012, 16:25
Вышли мы из часовни душ полные христианского смирения и направились дальше к собору. Вышли на площадь Сервантеса. Дон Мигель с высокой колонны взирает на местных полицейских, бдительно, но не навязчиво, несущих службу.
Тут же, на площади Сервантеса зашли мы в небольшую церковь Сан Бенито до Кампо. Сама церковь построена в XVIII веке в неоклассическом стиле на месте более старой готической церкви.
Внутри ничего особенного.
За исключением сохранившегося барельефа с поклонением волхвов начала XV века и встречей Марии с Елизаветой. По левую руку от Девы Марии можно увидеть геральдический щит с гербом Улоа. Это знак того, что именно владельцы замка Памбре оплатили изготовление и установку этого барельефа. Ради этого шедевра готики стоит зайти в эту церковь.
От площади Сервантеса, интуитивно, по наитию идем в сторону собора. Улицы все еще пустынны, но уже по архитектуре понятно, что мы приближаемся к комплексу соборных зданий.
И вот в просвете уже видна часовая башня собора Сантьяго де Кампостела.
Оборачиваемся и видим часовню. Зашли в предбанничек, там написано, что это часовня Святого Пайо и, что тут расположен музей Религиозного искусства. Решено, посетим, но завтра. Сейчас то нам надо бы успеть в пилигримский офис.
Наконец мы вышли на площадь Кинтана, на который выходит восточная часть собора со святыми воротами, открытыми только в юбилейные годы.
Год нынче не юбилейный, поэтому ворота закрыты.
С противоположной стороны на площадь выходит стена монастыря Сан Пайо Антеальтарес. Здание типично для архитектуры периода правления Филиппа II.
С площади Кинтана мы прошли на площадь Платериас с фонтаном Лошадей, установленным тут в 1829 году перед часовой башней и южными вратами собора известными как портал Платериас.
Сиеста закончилась и народ начинает постепенно собираться.
От фонтана если пойти по этой улице Руа де Фонсека, то можно попасть на площадь Обрадойро там где главный фасад собора. Но нам пока не туда.
Нам на юг от фонтана по улице Руа до Вилар. Вот она, а слева перед аркой вход в пилигримский офис.
В памяти всплывают рассказы других пилигримов о давке, длинных очередях и прочих ужасах. Заходим во двор никого. Заходим в офис, на первом этаже никого. Поднимаемся на второй этаж перед нами два пилигрима. Пока я делал эту фотографию, перед нами не осталось ни одного пилигрима.
Поэтому как писал Саид, разумные пилигримы сначала заселяются в альберге, а затем вечером, после сиесты идут получать свою Компостелу. Заходим внутрь, там за длинной стойкой сидят несколько человек. Мы подходим к молодому сеньору с длинной бородой, потому, что он работает с пилигримами, говорящими по-английски. Жертвуем по два евро, покупаем еще за два евро специальные, твердые тубусы для хранения свитка с Компостелой.
Сеньор, узнав, что перед ним русские, говорит, что он очень рад видеть все больше и больше пилигримов из России. Задает обычные вопросы о причинах. Наш ответ – религиозные и это правда. Расписываюсь в ведомости, куда внесли и мои данные. В ведомости передо мною русские имена, но страна, откуда прибыли пилигримы указана как Канада. Сеньор поясняет, что сама Компостела на латыни и моё имя он тоже написал по латыни. Сама процедура заняла не более семи минут. Сеньор ставит в мой креденсиаль печать капитула собора Сантьяго де Кампостела, как он поясняет самую важную. И вот я обладатель вот такого сертификата исходящего от каноников собора, скажем так по работе с пилигримами.
Текст ее примерно следующий: «Капитул настоящего Святого Апостольского Митрополичьего Собора Святого Якова, хранитель печати алтаря Святого Якова, всем верным и пилигримам, которые приходят отовсюду из целого Мира по обету или обещанию к апостольской гробнице нашего покровителя и защитника Испании в качестве акта веры, свидетельствует для всех, читающих данный документ, что (такой-то) благочестиво посетил эту Святую церковь исходя из причин веры и сострадания.
В свидетельство того я передаю этот документ ему, заверенный печатью этой Святой церкви. Дано в Сантьяго де Компостела такого-то дня, месяца и года.
Секретарь Капитула.
Вот теперь можно и расслабиться! Теперь, в собор!
Тут же, на площади Сервантеса зашли мы в небольшую церковь Сан Бенито до Кампо. Сама церковь построена в XVIII веке в неоклассическом стиле на месте более старой готической церкви.
Внутри ничего особенного.
За исключением сохранившегося барельефа с поклонением волхвов начала XV века и встречей Марии с Елизаветой. По левую руку от Девы Марии можно увидеть геральдический щит с гербом Улоа. Это знак того, что именно владельцы замка Памбре оплатили изготовление и установку этого барельефа. Ради этого шедевра готики стоит зайти в эту церковь.
От площади Сервантеса, интуитивно, по наитию идем в сторону собора. Улицы все еще пустынны, но уже по архитектуре понятно, что мы приближаемся к комплексу соборных зданий.
И вот в просвете уже видна часовая башня собора Сантьяго де Кампостела.
Оборачиваемся и видим часовню. Зашли в предбанничек, там написано, что это часовня Святого Пайо и, что тут расположен музей Религиозного искусства. Решено, посетим, но завтра. Сейчас то нам надо бы успеть в пилигримский офис.
Наконец мы вышли на площадь Кинтана, на который выходит восточная часть собора со святыми воротами, открытыми только в юбилейные годы.
Год нынче не юбилейный, поэтому ворота закрыты.
С противоположной стороны на площадь выходит стена монастыря Сан Пайо Антеальтарес. Здание типично для архитектуры периода правления Филиппа II.
С площади Кинтана мы прошли на площадь Платериас с фонтаном Лошадей, установленным тут в 1829 году перед часовой башней и южными вратами собора известными как портал Платериас.
Сиеста закончилась и народ начинает постепенно собираться.
От фонтана если пойти по этой улице Руа де Фонсека, то можно попасть на площадь Обрадойро там где главный фасад собора. Но нам пока не туда.
Нам на юг от фонтана по улице Руа до Вилар. Вот она, а слева перед аркой вход в пилигримский офис.
В памяти всплывают рассказы других пилигримов о давке, длинных очередях и прочих ужасах. Заходим во двор никого. Заходим в офис, на первом этаже никого. Поднимаемся на второй этаж перед нами два пилигрима. Пока я делал эту фотографию, перед нами не осталось ни одного пилигрима.
Поэтому как писал Саид, разумные пилигримы сначала заселяются в альберге, а затем вечером, после сиесты идут получать свою Компостелу. Заходим внутрь, там за длинной стойкой сидят несколько человек. Мы подходим к молодому сеньору с длинной бородой, потому, что он работает с пилигримами, говорящими по-английски. Жертвуем по два евро, покупаем еще за два евро специальные, твердые тубусы для хранения свитка с Компостелой.
Сеньор, узнав, что перед ним русские, говорит, что он очень рад видеть все больше и больше пилигримов из России. Задает обычные вопросы о причинах. Наш ответ – религиозные и это правда. Расписываюсь в ведомости, куда внесли и мои данные. В ведомости передо мною русские имена, но страна, откуда прибыли пилигримы указана как Канада. Сеньор поясняет, что сама Компостела на латыни и моё имя он тоже написал по латыни. Сама процедура заняла не более семи минут. Сеньор ставит в мой креденсиаль печать капитула собора Сантьяго де Кампостела, как он поясняет самую важную. И вот я обладатель вот такого сертификата исходящего от каноников собора, скажем так по работе с пилигримами.
Текст ее примерно следующий: «Капитул настоящего Святого Апостольского Митрополичьего Собора Святого Якова, хранитель печати алтаря Святого Якова, всем верным и пилигримам, которые приходят отовсюду из целого Мира по обету или обещанию к апостольской гробнице нашего покровителя и защитника Испании в качестве акта веры, свидетельствует для всех, читающих данный документ, что (такой-то) благочестиво посетил эту Святую церковь исходя из причин веры и сострадания.
В свидетельство того я передаю этот документ ему, заверенный печатью этой Святой церкви. Дано в Сантьяго де Компостела такого-то дня, месяца и года.
Секретарь Капитула.
Вот теперь можно и расслабиться! Теперь, в собор!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 окт 2012, 15:26, всего редактировалось 2 раз(а).
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #106
Nicolas Viajero » 20 авг 2012, 20:54
Ну, слава Богу, дошли!
Давайте десерт!
Давайте десерт!
-
Nicolas Viajero - полноправный участник
- Сообщения: 332
- Регистрация: 14.04.2011
- Город: Киев
- Благодарил (а): 45 раз.
- Поблагодарили: 55 раз.
- Возраст: 55
- Страны: 37
- Отчеты: 3
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #107
Srbobran » 21 авг 2012, 13:18
Nicolas Viajero писал(а) 20 авг 2012, 20:54:Ну, слава Богу, дошли!
Давайте десерт!
Сейчас попытаюсь
После посещения пилигримского офиса на душе стало совсем спокойно. В средние века люди рассматривали жизнь как очень длинное Камино или Пильгримаж, если хотите, конечной целью которого является спасение души и обретение Царства Небесного. Поэтому любое паломничество, рассматривалось как один из этапов этого долгого Камино по собственной жизни. Я просто внутренне понял, что вот теперь и пришло время поговорить со Святым Яковом. Хотя это конечно наивно, потому, что и Бог и Святые знают о наших самых сокровенных и тайных желаниях едва мы о них успели подумать.
Неспешно, через площадь Платериас и улицу Фонсеки мы вышли на площадь Обрадойро. Первое, что попалось на глаза здание президиума галисийской хунты.
Не спеша, пересекли площадь, прошли мимо пилигримов, которые только, что пришли в Сантьяго и разлеглись на площади, любуясь собором. Подошли к зданию хунты, обернулись на восток и получили свою награду полное великолепие западного фасада Кафедрального собора Сантьяго де Кампостела в лучах вечернего солнца.
Удивительно, солнце еще и не думает заходить, но луна уже в небе. Есть повод заявить, что Господь явил нам чудо и свое могущество и следовательно, не оставит нас без своей помощи.
Значит в добрый путь в собор.
Заходим во внутрь, с вожделением в душе предвкушаем осмотр портика славы. Но не тут то было. Творение мастера Матео, отдавшего двадцать лет своей жизни и творчества собору (1168-1188 годы) закрыто лесами. Осмотреть возможно только центральную колонну, увенчанную статуей сидящего Сантьяго. Сам Сантьяго держит в руке свиток с надписью «Господь послал меня». Тимпан с фигурой Христа во Славе и сценами апокалипсиса, расположенный над фигурой Сантьяго полностью закрыт строительными лесами.
Фигуры апостолов и пророков в боковых проходах тоже закрыты. Можно рассмотреть только крайние фигуры.
На самой колонне мастер Матео изобразил генеалогическое древо Ессеево, с царем Давидом, играющим на арфе. В средние века арфа была символом Давида, а сам он одним из почитаемых античных героев. Там же и царь Соломон на троне и образ Девы Триединства. Сюжет на колонне исключительно сложный, любоваться можно долго, анализировать без соответствующей подготовки бесполезно.
Постамент колонны изготовлен в виде Геракла или Самсона борющегося с крылатыми львами.
С обратной стороны постамента фигура, известная как Санто де Дос Крокес. В левой руке эта фигура молодого кучерявого мужчины держит свиток. На свитке полустертая надпись: «архитектор». Возможно это и есть изображение самого мастера Матео.
По многовековой традиции пилигримы входя в собор, касались пятью пальцами колонны, в нижней ее части. За восемь веков от этих касаний образовалось пять довольно глубоких углублений в колонне. Сейчас такой ритуал выполнить стало затруднительно, так-как колонна по периметру огорожена оградкой. Для особо рьяных это не преграда, но не стоит пытаться, рядом стоит хоть и добродушный с виду, но очень бдительный ЧОПовец, явно не Александр Родионович Бородач. Более того, Господь и Святой яков и так знают, что у Вас в душе, поэтому выражение своего почтения путем каких то механических действий не установленных соборами и каноническими правилами им безразлично.
Поскольку реставрация Портика Славы длится уже пару лет, не меньше, желающим увидеть его здесь и сейчас можно порекомендовать посещение музея Альберта и Виктории в Лондоне. Там есть копия в натуральную величину, сделанная в позапрошлом веке. Кстати, оригинальный портик был раскрашен, но после неудачной реставрации XIX века, он стал монохромным, каким мы его видим сейчас.
Заходим в собор, народа немного, нет суеты, вокруг полное умиротворение.
В боковых нефах расположены кабинки для исповеди на разных языках и входы в часовни.
Как обычно в великих соборах всегда имеются захоронения епископов и кардиналов.
Подходим к средокрестию, под центральный купол собор. В алтаре знаменитая статуя Апостола Якова.
Оборачиваемся назад, портик Славы погружен во мрак, так-как службы нет и собор освещен слабо.
Пришло время встретиться с Апостолом Яковом, он загадочно улыбается нам, как и всем остальным людям.
Мы идем к алтарю через южный неф собора следом за стареньким священником.
Чтобы подойти к статуе Апостола надо пройти к стене алтаря в южном нефе. Первая дверь ведет в крипту с мощами апостола и его учеников. Перед ней, установлен маленький светофорчик, на котором всегда горит красный свет, потому, что тут входа нет, только выход. Нам нужна вторая дверь. На ней тоже светофор, когда выстраивается длинная очередь к статуе апостола, запрещающий вход красный свет горит пока возле статуи стоит очередной посетитель. Как только он идет на выход в северный неф собора, загорается зеленый свет, разрешающий вход следующему посетителю. Нам повезло, очереди нет, мы первые! За нами тоже никого, значит можно общаться с Апостолом не спеша. Чтобы подойти к статуе надо подняться вверх по лестнице. Согласно многовековому ритуалу следует обнять статую сзади и прошептать «Друг, попроси за меня Господа….» Первоначально, планировали заснять все это, но на входе висела табличка, запрещающая всякое фото. Была мысль обойти запрет, но возле самой статуи на лавочке сидел совсем старенький священник, сердить старика или заставлять его повышать голос не захотелось, поэтому наше общение с Апостолом Яковом останется тайной между ним и каждым из нас. Одно могу сказать, точно, теперь всем Вам будет хорошо и все у вас получится, если помыслы и деяния Ваши не направлены во вред ближнему своему.
Я спускаюсь по лестнице, вниз в северный неф. Там наоборот, на выходе от статуи горит, запрещающий вход красный свет, а на входе в крипту, разрешающий зеленый. Я вхожу в крипту. Преклоняю колени перед ковчегом с мощами Апостола Якова и его учеников Атанасио (Афанасия) и Теодоро (Фёдора).
Зашли в бывшую трапезную и тут, наконец поняли, что в желудках у нас реально пусто и организм настойчиво требует пищи телесной.
Собор уже готовился к закрытию, пищей духовной мы насытились, поэтому пошли в город поискать, чтобы съесть.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 окт 2012, 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #108
Srbobran » 21 авг 2012, 14:56
Из всего изложенного следует, что для того чтобы получить все документы в пилигримском офисе и пообщаться со Святым Яковом спокойно и без суеты лучше приходить после сиесты.
Пошли мы в город по все той же улице Вилар – средоточии сувенирных и иных магазинов.
В качестве рекламы антикварного магазина установлена капитель средневековой колонны.
Улицу после сиесты не узнать, по ней ходят толпы туристов, и тут я впервые осознал, что в Сантьяго де Кампостела туристов вероятно даже больше чем пилигримов.
Вышли на площадь, где музей Гранель. В самом углу оказался хороший продуктовый магазин. Мы купили там продуктов, вина Фаустино и портвейна.
Почти все рестораны в это время были заняты, а может мы не проявили должной смекалки. В конце концов, сели за столик на Авенида де Фигероа. Хорошо покушали мяса, перцев, салатиков. Обильно залили все это красным галисийским вином. Все это обошлось примерно по тридцать евро на человека. Вот она разница цен. Вот так мы почувствовали, что пришли в туристически прикормленное место.
После ужина начало смеркаться. Мы лениво прошли по улице Фонте де Сан Антонио.
Свернули на улицу Тромпас в конце которой, на холме виднеется монастырь и семинария де Ла Асунсьон.
Поднимаемся на холм.
А правее монастыря уже и наша уже родная Семинария Менор.
Пока дошли, начало по настоящему темнеть. Однако мы успели насладиться такими вот видами из нашей семинарии.
Проходя по лабиринтам спален к отдельным комнатам прошли мимо семинарской часовни.
Понятно, что день закончился возлиянием. Потреблялся в основном портвейн. Решено, что с самого утра мы сходим на автобусную станцию, чтобы знать, сколько туда хода пешком от семинарии, каково расписание автобусов из Сантьяго в Мухию и Финистерру. Оттуда в музей собора, а после музея в сам собор на полуденную службу для пилигримов. День закончился в приподнятом и боголюбивом настроении.
Пошли мы в город по все той же улице Вилар – средоточии сувенирных и иных магазинов.
В качестве рекламы антикварного магазина установлена капитель средневековой колонны.
Улицу после сиесты не узнать, по ней ходят толпы туристов, и тут я впервые осознал, что в Сантьяго де Кампостела туристов вероятно даже больше чем пилигримов.
Вышли на площадь, где музей Гранель. В самом углу оказался хороший продуктовый магазин. Мы купили там продуктов, вина Фаустино и портвейна.
Почти все рестораны в это время были заняты, а может мы не проявили должной смекалки. В конце концов, сели за столик на Авенида де Фигероа. Хорошо покушали мяса, перцев, салатиков. Обильно залили все это красным галисийским вином. Все это обошлось примерно по тридцать евро на человека. Вот она разница цен. Вот так мы почувствовали, что пришли в туристически прикормленное место.
После ужина начало смеркаться. Мы лениво прошли по улице Фонте де Сан Антонио.
Свернули на улицу Тромпас в конце которой, на холме виднеется монастырь и семинария де Ла Асунсьон.
Поднимаемся на холм.
А правее монастыря уже и наша уже родная Семинария Менор.
Пока дошли, начало по настоящему темнеть. Однако мы успели насладиться такими вот видами из нашей семинарии.
Проходя по лабиринтам спален к отдельным комнатам прошли мимо семинарской часовни.
Понятно, что день закончился возлиянием. Потреблялся в основном портвейн. Решено, что с самого утра мы сходим на автобусную станцию, чтобы знать, сколько туда хода пешком от семинарии, каково расписание автобусов из Сантьяго в Мухию и Финистерру. Оттуда в музей собора, а после музея в сам собор на полуденную службу для пилигримов. День закончился в приподнятом и боголюбивом настроении.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #109
Srbobran » 22 авг 2012, 10:40
30.05.2012, день тридцать первый. Сантьяго де Компостела.
Утром проснулся в своей келье около 07:00. Спешить некуда, умылся, сходил в туалет, перекусил прикупленными накануне продуктами, сходил в зону отдыха, попил кофе из автомата. Принял душ. В общем как все. Около 08:00 все готовы к выходу. Оказалось, что до автовокзала всего двадцать минут ходьбы от Семинарии Менор, если идти очень не торопясь. После этой рекогносцировки на местности, тут же возле автовокзала зашли в кафешку, в которой завтракали испанские сеньоры, в костюмах и галстуках. Вот и нам там предложили прекрасные и разнообразные завтраки в ценовом диапазоне от шести до восьми евро.
После завтрака по улице Ангуста пошли к собору. Утро было пасмурное и не жаркое. Прошли мимо церкви на углу улиц Ангуста и Бетанзос.
Напротив церкви такой вот интересный источник.
Идем себе по улице Розарио, дивимся тому факту, что на многих домах печные трубы больше самих домов. Почему-то именно этот пейзаж вызвал ассоциации с зимой, холодной зимой. Вероятно именно в холодную и туманную погоду, входил в Сантьяго лейтенант Ричард Шарп, герой романа Бернарда Корнуэла «Sharpe’s rifles”. Это первый роман в серии, в котором действие происходит в Испании во время войны на полуострове.
Смотрим на приближающиеся шпили собора. Возможно и книжный Ричард Шарп также приближался к собору с Запада. Дело происходило в январе 1809 года, после бедственного отступления в Корунью.
Постепенно улица Розарио переходит в улицу Бонаваль.
Это потому, что тут расположен Конвент Санто-Доминго де Бонаваль. В это время он был еще закрыт, как и расположение рядом с ним музеи. А сходить туда стоит.
Далее мы и сами не заметили, как снова оказались на площади Сервантеса, поздоровались с Доном Мигелем и пошли дальше к Собору.
Ноги сами нас принесли к площади Кинтана. В романе Бернарда Корнуэла о Ричарде Шарпе, по описанию похоже, что именно здесь, на том месте, откуда я делаю снимок, душили на гарроте т.н. «афранчезадос» т.е. испанцев симпатизировавших французам. Ловлю себя на мысли, что сам роман я уже не помню в деталях, но сюжетная линия там следующая. Испания разгромлена, королевская семья пленена. Английская армия эвакуируется из Испании через Коруну, решение о развертывании британцев в Португалии еще не принято. Все пропало. Однако, галисийский аристократ майор Биас Вивар, сопровождаемый группой верных касадоров галисийцев, везет маленький, почерневший от времени сундучок в Сантьяго. Шарп не имея возможности пробиться в Корунью со своими стрелками, присоединяется к Биас Вивару. Французский полковник Ле Эклен с полком драгун получает приказ захватить и уничтожить сундучок, если потребуется убить кого угодно, кто помешает ему и уничтожить что угодно, если это что встанет на его пути. Старший брат Биас Вивара -граф Мороморте помогает полковнику Ле Эклену, потому, что он "афранчезадо". В самом городе горстку галисийцев и британцев ожидает французский отряд, укрывшийся в засаде (судя по описанию явно в монастыре Сан Пайо слева), его задача уничтожить всех одним махом. Так на что же надеется испанский майор? Что в сундучке? Почему ему так надо доставить сундучок в Сантьяго? Все просто и Корнуэл, как всегда, мастерски создал сюжет, а затем описал его. В сундучке знамя Сантьяго Матамороса и развернуть его, как в былые времена реконкисты испанский майор намерен именно в соборе, при массе свидетелей. Чем больше свидетелей, тем лучше. Потому, что они разнесут эту весть по всей Испании. А после этого не важно, что случится с ним самим, потому, что после этого массовые антифранцузские выступления будет уже не остановить. Роман конечно выдумка, но с учетом того, что в Испании по-прежнему хранятся знамена времен битвы при Клавихо, которые видели Сантьяго Мавробойцу, сюжет имеет право на существование. Мысленно обещаю себе перечитать роман по приезду домой. Если кому-то интересно, то роман есть тут:
http://www.e-reading.org.ua/book.php?book=87599
Надо идти дальше и мы идем. Только теперь мы не пошли на площадь Платериас и не стали обходить собор с Юга, а повернули на северо-запад и оказались на северо-восточной стороне собора.
Тут повсюду расположены мастерские и магазинчики, предлагающие ювелирные изделия из черного янтаря.
Севернее собора расположен огромный монастырский комплекс Конвенто де Сан Мартин Пинарио. Входа с этой стороны нет, тут по-прежнему располагаются монастырские учреждения. Для посетителей открыта церковь монастыря Сан Мартин с музеем, вход с восточной стороны. Тут уже кучкуются группы пилигримов пришедших из Монте де Гозо.
На верху Св. Мартин делит плащ с нищим.
От Сан Мартина, на Северо-Восточный фасад собора открывается великолепный вид. Этот фасад приобрел свой сегодняшний облик в XVIII веке.
Чтобы попасть на площадь Обрадойро мы двигаемся вдоль северной стены собора и проходим вместе с другими пилигримами через епископский проход.
В проходе стоит галисийский волынщик и развлекает публику игрой на волынке.
Выходим на площадь Обрадойро, слева от выхода из епископского прохода вход в собор и далее вход в музей собора.
А справа остался дворец королей католиков, в котором сейчас располагается пафосная, дорогая гостиница.
Утром проснулся в своей келье около 07:00. Спешить некуда, умылся, сходил в туалет, перекусил прикупленными накануне продуктами, сходил в зону отдыха, попил кофе из автомата. Принял душ. В общем как все. Около 08:00 все готовы к выходу. Оказалось, что до автовокзала всего двадцать минут ходьбы от Семинарии Менор, если идти очень не торопясь. После этой рекогносцировки на местности, тут же возле автовокзала зашли в кафешку, в которой завтракали испанские сеньоры, в костюмах и галстуках. Вот и нам там предложили прекрасные и разнообразные завтраки в ценовом диапазоне от шести до восьми евро.
После завтрака по улице Ангуста пошли к собору. Утро было пасмурное и не жаркое. Прошли мимо церкви на углу улиц Ангуста и Бетанзос.
Напротив церкви такой вот интересный источник.
Идем себе по улице Розарио, дивимся тому факту, что на многих домах печные трубы больше самих домов. Почему-то именно этот пейзаж вызвал ассоциации с зимой, холодной зимой. Вероятно именно в холодную и туманную погоду, входил в Сантьяго лейтенант Ричард Шарп, герой романа Бернарда Корнуэла «Sharpe’s rifles”. Это первый роман в серии, в котором действие происходит в Испании во время войны на полуострове.
Смотрим на приближающиеся шпили собора. Возможно и книжный Ричард Шарп также приближался к собору с Запада. Дело происходило в январе 1809 года, после бедственного отступления в Корунью.
Постепенно улица Розарио переходит в улицу Бонаваль.
Это потому, что тут расположен Конвент Санто-Доминго де Бонаваль. В это время он был еще закрыт, как и расположение рядом с ним музеи. А сходить туда стоит.
Далее мы и сами не заметили, как снова оказались на площади Сервантеса, поздоровались с Доном Мигелем и пошли дальше к Собору.
Ноги сами нас принесли к площади Кинтана. В романе Бернарда Корнуэла о Ричарде Шарпе, по описанию похоже, что именно здесь, на том месте, откуда я делаю снимок, душили на гарроте т.н. «афранчезадос» т.е. испанцев симпатизировавших французам. Ловлю себя на мысли, что сам роман я уже не помню в деталях, но сюжетная линия там следующая. Испания разгромлена, королевская семья пленена. Английская армия эвакуируется из Испании через Коруну, решение о развертывании британцев в Португалии еще не принято. Все пропало. Однако, галисийский аристократ майор Биас Вивар, сопровождаемый группой верных касадоров галисийцев, везет маленький, почерневший от времени сундучок в Сантьяго. Шарп не имея возможности пробиться в Корунью со своими стрелками, присоединяется к Биас Вивару. Французский полковник Ле Эклен с полком драгун получает приказ захватить и уничтожить сундучок, если потребуется убить кого угодно, кто помешает ему и уничтожить что угодно, если это что встанет на его пути. Старший брат Биас Вивара -граф Мороморте помогает полковнику Ле Эклену, потому, что он "афранчезадо". В самом городе горстку галисийцев и британцев ожидает французский отряд, укрывшийся в засаде (судя по описанию явно в монастыре Сан Пайо слева), его задача уничтожить всех одним махом. Так на что же надеется испанский майор? Что в сундучке? Почему ему так надо доставить сундучок в Сантьяго? Все просто и Корнуэл, как всегда, мастерски создал сюжет, а затем описал его. В сундучке знамя Сантьяго Матамороса и развернуть его, как в былые времена реконкисты испанский майор намерен именно в соборе, при массе свидетелей. Чем больше свидетелей, тем лучше. Потому, что они разнесут эту весть по всей Испании. А после этого не важно, что случится с ним самим, потому, что после этого массовые антифранцузские выступления будет уже не остановить. Роман конечно выдумка, но с учетом того, что в Испании по-прежнему хранятся знамена времен битвы при Клавихо, которые видели Сантьяго Мавробойцу, сюжет имеет право на существование. Мысленно обещаю себе перечитать роман по приезду домой. Если кому-то интересно, то роман есть тут:
http://www.e-reading.org.ua/book.php?book=87599
Надо идти дальше и мы идем. Только теперь мы не пошли на площадь Платериас и не стали обходить собор с Юга, а повернули на северо-запад и оказались на северо-восточной стороне собора.
Тут повсюду расположены мастерские и магазинчики, предлагающие ювелирные изделия из черного янтаря.
Севернее собора расположен огромный монастырский комплекс Конвенто де Сан Мартин Пинарио. Входа с этой стороны нет, тут по-прежнему располагаются монастырские учреждения. Для посетителей открыта церковь монастыря Сан Мартин с музеем, вход с восточной стороны. Тут уже кучкуются группы пилигримов пришедших из Монте де Гозо.
На верху Св. Мартин делит плащ с нищим.
От Сан Мартина, на Северо-Восточный фасад собора открывается великолепный вид. Этот фасад приобрел свой сегодняшний облик в XVIII веке.
Чтобы попасть на площадь Обрадойро мы двигаемся вдоль северной стены собора и проходим вместе с другими пилигримами через епископский проход.
В проходе стоит галисийский волынщик и развлекает публику игрой на волынке.
Выходим на площадь Обрадойро, слева от выхода из епископского прохода вход в собор и далее вход в музей собора.
А справа остался дворец королей католиков, в котором сейчас располагается пафосная, дорогая гостиница.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 31 авг 2013, 18:53, всего редактировалось 2 раз(а).
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #110
Srbobran » 22 авг 2012, 16:16
Около 10:15 покупаем билеты в музей собора Сантьяго де Компостела. Билет для пилигримов в полцены. Начали осмотр с первого этажа, тут в основном скульптура. Весьма интересно и познавательно. Шедевр скульптурного раздела это первоначальные хоры собора созданные мастером Матео во второй половине XII века. Слава Богу, этот шедевр позднероманских хоров дошёл до наших дней. Думаю, чтобы сидеть на них удобно, необходимо было подкладывать по попу подушечку.
Есть инструменты и оборудование с помощью которых строился собор. Особенно меня впечатлил вот этот крюк от средневекового «крана». Я видел подобные на миниатюрах, но в живую это первый. Простейшая система, чистая механика-чем тяжелее груз, тем крепче сжимаются клещи его удерживающие.
На втором этаже в основном живопись и скульптура. Есть вот такая алтарная, резная панель с житиями Святого Якова, начала XV века.
Сразу бросается в глаза прекрасно сделанная статуя Сан Мигеля, как всегда побеждающего любую нечисть и отделяющего праведников от грешников.
Смотритель, интеллигентного вида, испанец средних лет мягко говорит мне, что в музее Собора фотографировать запрещено и любезно уходит, оставляя меня одного. Дай Бог ему счастья и здоровья, ведь мог остаться и ходить у меня за спиной.
Со второго этажа поднимаемся еще выше и попадаем в клаустро собора. Здешняя модель рая выглядит вот так.
Как всегда, под ногами сплошные могильные плиты, в основном XVIII и XIX веков. Более ранние следы захоронений аристократии сохранились в единичных экземплярах, как например вот эти могильные плиты мужчины и женщины XV века.
Гробница епископа явно конца XIII, начала XIV века сохранилась получше и в большей целостности.
Особый интерес вызывает надгробная плита кабальеро, вооруженного как «омбре де армас» второй половины XV века, в столь любимом испанцами шлеме кабасете. Вот так мог быть вооружен испанский омбре де армас времен последней войны реконкисты 1486-1492 годов, когда наконец-то пала Гранада. На досуге надо будет расшифровать надпись и докопаться кто это. Пока явственно читается только слово «Эль виртуозо», что же за виртуоз он такой был? Хотя это может быть переведено и как добродетельный.
Из клаустро посетители попадают в последнюю экспозицию музея, которой является часовня реликвий. На ее огромном алтаре собрано большое количество реликвариев, каждый из которых, хранит в себе какую-либо реликвию.
Тут в часовне (могила справа) и похоронен король Галисии и Леона Альфонсо IX, женившийся на своей сестре Беренгарии Кастильской. Мы о нем уже говорили, когда были в Сарии.
Еще один боец, но уже из XII, XIII веков.
Работники музея, несомненно услышали грохот затвора моего фотоаппарата, но только после того как я успел достаточно сфотографировать сказали, что часовня реликвий относится к музею и тут тоже нельзя фотографировать. Я извинился и продолжил осмотр.
Дальше по ходу осмотра было посещение балкончика клаустро с видом на площадь Обрадойро. Все оттуда выглядит примерно вот так.
Затем зашли в кабинет епископа.
Посмотрели сундук XVI века с гербами Кастилии и Леона, а также знаком ордена Золотого Руна.
В музее есть штандарт Филиппа II и одежда более ранних периодов.
Вывод, музей не очень большой, но стоит посещения. Нам пора на службу так-как на часах уже 11:30.
Есть инструменты и оборудование с помощью которых строился собор. Особенно меня впечатлил вот этот крюк от средневекового «крана». Я видел подобные на миниатюрах, но в живую это первый. Простейшая система, чистая механика-чем тяжелее груз, тем крепче сжимаются клещи его удерживающие.
На втором этаже в основном живопись и скульптура. Есть вот такая алтарная, резная панель с житиями Святого Якова, начала XV века.
Сразу бросается в глаза прекрасно сделанная статуя Сан Мигеля, как всегда побеждающего любую нечисть и отделяющего праведников от грешников.
Смотритель, интеллигентного вида, испанец средних лет мягко говорит мне, что в музее Собора фотографировать запрещено и любезно уходит, оставляя меня одного. Дай Бог ему счастья и здоровья, ведь мог остаться и ходить у меня за спиной.
Со второго этажа поднимаемся еще выше и попадаем в клаустро собора. Здешняя модель рая выглядит вот так.
Как всегда, под ногами сплошные могильные плиты, в основном XVIII и XIX веков. Более ранние следы захоронений аристократии сохранились в единичных экземплярах, как например вот эти могильные плиты мужчины и женщины XV века.
Гробница епископа явно конца XIII, начала XIV века сохранилась получше и в большей целостности.
Особый интерес вызывает надгробная плита кабальеро, вооруженного как «омбре де армас» второй половины XV века, в столь любимом испанцами шлеме кабасете. Вот так мог быть вооружен испанский омбре де армас времен последней войны реконкисты 1486-1492 годов, когда наконец-то пала Гранада. На досуге надо будет расшифровать надпись и докопаться кто это. Пока явственно читается только слово «Эль виртуозо», что же за виртуоз он такой был? Хотя это может быть переведено и как добродетельный.
Из клаустро посетители попадают в последнюю экспозицию музея, которой является часовня реликвий. На ее огромном алтаре собрано большое количество реликвариев, каждый из которых, хранит в себе какую-либо реликвию.
Тут в часовне (могила справа) и похоронен король Галисии и Леона Альфонсо IX, женившийся на своей сестре Беренгарии Кастильской. Мы о нем уже говорили, когда были в Сарии.
Еще один боец, но уже из XII, XIII веков.
Работники музея, несомненно услышали грохот затвора моего фотоаппарата, но только после того как я успел достаточно сфотографировать сказали, что часовня реликвий относится к музею и тут тоже нельзя фотографировать. Я извинился и продолжил осмотр.
Дальше по ходу осмотра было посещение балкончика клаустро с видом на площадь Обрадойро. Все оттуда выглядит примерно вот так.
Затем зашли в кабинет епископа.
Посмотрели сундук XVI века с гербами Кастилии и Леона, а также знаком ордена Золотого Руна.
В музее есть штандарт Филиппа II и одежда более ранних периодов.
Вывод, музей не очень большой, но стоит посещения. Нам пора на службу так-как на часах уже 11:30.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 окт 2012, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #111
Srbobran » 23 авг 2012, 11:03
Выход из музея расположен возле часовни реликвий. Из этого выхода посетители попадают в южный трансепт собора. Прямо напротив выхода из музея на глаза попадается вот такой барельеф с Сантьяго Матаморосом. Это изображение романское и вполне возможно работы самого Матео. Выглядит классно! Там же символические звезды. Я в восторге! Изображения Сантьяго Матамороса, сделанные позднее начала XVI выглядят смешно и лубочно.
Поворачиваю голову направо и смотрю вдоль трансепта направо. Ботафумейро, так называется гигантское кадило собора, уже приведено в готовность и висит под средокрестием. Оно второе по величине в Европе после кадила собора в Ольденбурге в Германии. Раскачивается оно на канате не вдоль центрального нефа, а вдоль трансепта. То есть поперек собора. Ботафумейро впервые тут появилось в XIII веке. До наших дней оно не дошло, говорят оно было простенькое. Его заменили на подаренное «Всемирным пауком» королем Франции Луи (Людовиком) XI. Это было уже из серебра. Но его украли французские же оккупанты во время войны на полуострове 1808-1813 годов. Его заменили на железную копию. И вот наконец, в 1851 году было изготовлено настоящее, посеребренное Ботафумейро из латуни. Молва приписывает Ботафумейро способность излечивать глазные болезни. В целом идея не нова в христианском мире. Я видел летающий огромный подсвечник с горящими свечами во время службы в монастырской церкви монастыря Высокие Дечани в Метохии. Однажды, в 1499 году Ботафумейро со всего маху рухнуло, чуть не прибив принцессу Каталину, так что, на всякий случай не садитесь в трансепте по направлению его полета. Всякое случается.
Время еще 11:37, но в соборе уже все места заняты, пилигримы рассаживаются даже на полу в боковых нефах собора.
Чтобы пройти к статуе и мощам Апостола Якова выстроилась очередь. Народ все прибывает и прибывает. Тут уже не до общения со святым, люди действительно двигаются как к мавзолею.
Пока служба не началась, фотографирую некоторые часовни собора. Особенно мне понравилась часовня Сан Педро.
Хоть алтарь в ней и барочный, но в ней сохранились фрески.
Под куполом, насколько я понимаю, изображен Святой Пётр в образе первого епископа Рима иными словами первого Папы римского.
На боковой фреске изображено обращение Савла. Этот сборщик податей упал с коня и обратился после этого в христианство, став Святым Павлом. На нем хороший доспех конца XV, начала XVI века.
Пока ходил по собору встретил многих пилигримов, с которыми мы познакомились во время нашего пути. Тут же встретил и немца Алекса, но Алекс уже стал как родной, немец и русский – братья на век! Тут же встретил и нашу юную немку и голландца из Англии. Были встречи с людьми кого, кажется знал, аж в прошлой жизни, столько километров пройдено с тех пор. Обстановка подобная той, которая была в соборе роднит самых разных людей.
12:00 начинается служба для паломников. Служба идет на нескольких языках, как всегда приветствуют паломников. Упоминают и паломников из Русиа. Службу на латыни и на английском выслушиваю полностью, как и положено православному христианину, не страдающему недугами, стоя, а затем начинается тоже самое, но на испанском.
Чтобы не терять время на прослушивание того, что я уже слышал, и, что не нужно мне доказывать, пошёл я продолжить фотосессию. Вообще в соборе есть телевизоры в разных местах, на экраны которых транслируется служба. Это полезное нововведение. Можешь остановиться и посмотреть, не всем же хватает места прямо перед алтарем.
Пака шла служба на испанском, я зашел в часовню XIII века. Там как раз закончилась служба для местных галисийцев.
В этой часовне интересная крестильная чаша, закрывающаяся крышкой с якобинской раковиной.
Там же могила епископа XIII века и знатной галисийской сеньоры XIV века. Если кому интересно как тогда одевались здешние женщины то это сюда. Головной убор у дамы писк. Современные модельеры описались бы от восторга.
Поворачиваю голову направо и смотрю вдоль трансепта направо. Ботафумейро, так называется гигантское кадило собора, уже приведено в готовность и висит под средокрестием. Оно второе по величине в Европе после кадила собора в Ольденбурге в Германии. Раскачивается оно на канате не вдоль центрального нефа, а вдоль трансепта. То есть поперек собора. Ботафумейро впервые тут появилось в XIII веке. До наших дней оно не дошло, говорят оно было простенькое. Его заменили на подаренное «Всемирным пауком» королем Франции Луи (Людовиком) XI. Это было уже из серебра. Но его украли французские же оккупанты во время войны на полуострове 1808-1813 годов. Его заменили на железную копию. И вот наконец, в 1851 году было изготовлено настоящее, посеребренное Ботафумейро из латуни. Молва приписывает Ботафумейро способность излечивать глазные болезни. В целом идея не нова в христианском мире. Я видел летающий огромный подсвечник с горящими свечами во время службы в монастырской церкви монастыря Высокие Дечани в Метохии. Однажды, в 1499 году Ботафумейро со всего маху рухнуло, чуть не прибив принцессу Каталину, так что, на всякий случай не садитесь в трансепте по направлению его полета. Всякое случается.
Время еще 11:37, но в соборе уже все места заняты, пилигримы рассаживаются даже на полу в боковых нефах собора.
Чтобы пройти к статуе и мощам Апостола Якова выстроилась очередь. Народ все прибывает и прибывает. Тут уже не до общения со святым, люди действительно двигаются как к мавзолею.
Пока служба не началась, фотографирую некоторые часовни собора. Особенно мне понравилась часовня Сан Педро.
Хоть алтарь в ней и барочный, но в ней сохранились фрески.
Под куполом, насколько я понимаю, изображен Святой Пётр в образе первого епископа Рима иными словами первого Папы римского.
На боковой фреске изображено обращение Савла. Этот сборщик податей упал с коня и обратился после этого в христианство, став Святым Павлом. На нем хороший доспех конца XV, начала XVI века.
Пока ходил по собору встретил многих пилигримов, с которыми мы познакомились во время нашего пути. Тут же встретил и немца Алекса, но Алекс уже стал как родной, немец и русский – братья на век! Тут же встретил и нашу юную немку и голландца из Англии. Были встречи с людьми кого, кажется знал, аж в прошлой жизни, столько километров пройдено с тех пор. Обстановка подобная той, которая была в соборе роднит самых разных людей.
12:00 начинается служба для паломников. Служба идет на нескольких языках, как всегда приветствуют паломников. Упоминают и паломников из Русиа. Службу на латыни и на английском выслушиваю полностью, как и положено православному христианину, не страдающему недугами, стоя, а затем начинается тоже самое, но на испанском.
Чтобы не терять время на прослушивание того, что я уже слышал, и, что не нужно мне доказывать, пошёл я продолжить фотосессию. Вообще в соборе есть телевизоры в разных местах, на экраны которых транслируется служба. Это полезное нововведение. Можешь остановиться и посмотреть, не всем же хватает места прямо перед алтарем.
Пака шла служба на испанском, я зашел в часовню XIII века. Там как раз закончилась служба для местных галисийцев.
В этой часовне интересная крестильная чаша, закрывающаяся крышкой с якобинской раковиной.
Там же могила епископа XIII века и знатной галисийской сеньоры XIV века. Если кому интересно как тогда одевались здешние женщины то это сюда. Головной убор у дамы писк. Современные модельеры описались бы от восторга.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 окт 2012, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #112
Srbobran » 23 авг 2012, 11:50
Вернулся, Ботафумейро все также висит, никаких признаков раскачивания. Служба идет о том же самом, но уже на французском языке.
Захожу за алтарь, очереди там рассосались. Это дает хорошую возможность пофотографировать остальные часовни.
Никто не помешал сфотографировать и Пуэрта Санто открываемые в юбилейные годы. Проход через эти ворота дает отпущение грехов.
Сами Святые ворота закрываются на щеколду в форме улитки.
Сзади, за алтарем, через толстенное стекло фоткаю изображение символической звезды, указывающей могилу Апостола Якова и изображение истории Святого Якова.
Так, называемая «французская часовня», в ней замечательный Сен Мишель.
Это была среда, в этот день ботафумейро обычно не «летает». Поэтому я вышел на улицу через портал Платериас и обфоткал его при хорошем освещении.
Вернулся к службе, служба продолжается на немецком языке. С ботафумейро ничего не происходит. Пошел, обследовал самые дальние закоулки собора.
Даже средневековую соборную кухню нашел.
Вернулся назад, служба заканчивается. А дружки, знакомые мне и говорят, что пока я отсутствовал, ботафумейро «отлетало» и сказке уже конец. Верится с трудом, но я не отрицаю. Если это правда, то ничего страшного, посмотрю в следующий раз, если жив буду.
Если это розыгрыш тем более ничего страшно. После службы уже приближается время начала сиесты, покупаем различные сувениры. Договариваемся, что до конца сиесты «каждый сам за себя», встречу назначаем на площади Платериас в 16:00, чтобы пойти в музей Камино в Сан Пайо.
Захожу за алтарь, очереди там рассосались. Это дает хорошую возможность пофотографировать остальные часовни.
Никто не помешал сфотографировать и Пуэрта Санто открываемые в юбилейные годы. Проход через эти ворота дает отпущение грехов.
Сами Святые ворота закрываются на щеколду в форме улитки.
Сзади, за алтарем, через толстенное стекло фоткаю изображение символической звезды, указывающей могилу Апостола Якова и изображение истории Святого Якова.
Так, называемая «французская часовня», в ней замечательный Сен Мишель.
Это была среда, в этот день ботафумейро обычно не «летает». Поэтому я вышел на улицу через портал Платериас и обфоткал его при хорошем освещении.
Вернулся к службе, служба продолжается на немецком языке. С ботафумейро ничего не происходит. Пошел, обследовал самые дальние закоулки собора.
Даже средневековую соборную кухню нашел.
Вернулся назад, служба заканчивается. А дружки, знакомые мне и говорят, что пока я отсутствовал, ботафумейро «отлетало» и сказке уже конец. Верится с трудом, но я не отрицаю. Если это правда, то ничего страшного, посмотрю в следующий раз, если жив буду.
Если это розыгрыш тем более ничего страшно. После службы уже приближается время начала сиесты, покупаем различные сувениры. Договариваемся, что до конца сиесты «каждый сам за себя», встречу назначаем на площади Платериас в 16:00, чтобы пойти в музей Камино в Сан Пайо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 окт 2012, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #113
Srbobran » 23 авг 2012, 13:49
Каждый потратил эти пару часов на свое, сокровенное. Я где-то, что-то перекусил, в голове не отложилось. Затем зашёл с Семинарию, вздремнул в келье, подзарядил батарейки для фотокамеры и пошёл к месту встречи.
Пасмурное утро давно превратилось в жаркий солнечный день. Улица Тромпас и Семинария Консепсьон сегодня выглядят совсем по-другому.
Прохожу мимо маленькой церкви. Над входом скульптурное изображение поклонения волхвов века этак XIV, XVго.
Самое интересное, что сохранились краски, вероятно даже родные.
Иду мимо рынка Абастос Сантьяго де Компостела.
Возле Конвенто Сан Аугустин поворачиваю к собору.
И вот я на площади Платериас.
Меня тут спешат «обрадовать», что музей в часовне монастыря Сан Пайо закрыт по техническим причинам. Однако, как оказалось это не музей Камино, а музей религиозного искусства. Жаль, что он закрыт, но значит надо просто изменить наши планы. Меняем. Идем до ближайшей отсюда достопримечательности церкви монастыря Сан Мартин.
За вход с нас как с пилигримов взимают половинную плату, сеньор привратник аккуратно ведет статистику посещений, поэтому спрашивает, откуда мы и записывает, что русских сегодня было столько-то.
Церковь построена в XVI веке, поэтому никто тут не поганил готику или романеск. Все тут достаточно гармонично.
Церковь буквально тонет в роскоши. Алтарь и заалтарные нижние хоры призваны поражать верующих своим богатством и великолепием. Ну кто сказал, что испанские короли и церковь профукали деньги, выкачанные из колоний. Ой, слишком уж умничает сеньор Артуро П. Риверте в своих книжках. Вот куда пошли инвестиций из «бедных» колоний и так по всей Испании, все можно посмотреть и даже потрогать.
Кроме заалтарных нижних хоров, в этой церкви есть еще и верхние хоры с противоположной стороны.
Класс, сидишь себе наверху, никого не трогаешь, поешь себе в удовольствие.
Часовня в южном трансепте церкви прямо таки барочный опупеоз, по красоте и роскоши, наверное, превосходит и саму церковь.
При церкви есть музейчик. Есть там разная скульптура, как вот, например такой парад целлюлитных пупсов.
Есть там целая химико-фармацевтическая научная лаборатории, где монахи успешно занимались научной и аптекарской деятельностью.
В целом площадь осмотра не велика и даже самый неспешный любитель музеев легко завершит осмотр церкви и музея за час, нам хватило 35-40 минут.
И вот мы снова выходим на свет Божий и направляемся чисто инстинктивно в сторону церкви Сан Мигель.
Пасмурное утро давно превратилось в жаркий солнечный день. Улица Тромпас и Семинария Консепсьон сегодня выглядят совсем по-другому.
Прохожу мимо маленькой церкви. Над входом скульптурное изображение поклонения волхвов века этак XIV, XVго.
Самое интересное, что сохранились краски, вероятно даже родные.
Иду мимо рынка Абастос Сантьяго де Компостела.
Возле Конвенто Сан Аугустин поворачиваю к собору.
И вот я на площади Платериас.
Меня тут спешат «обрадовать», что музей в часовне монастыря Сан Пайо закрыт по техническим причинам. Однако, как оказалось это не музей Камино, а музей религиозного искусства. Жаль, что он закрыт, но значит надо просто изменить наши планы. Меняем. Идем до ближайшей отсюда достопримечательности церкви монастыря Сан Мартин.
За вход с нас как с пилигримов взимают половинную плату, сеньор привратник аккуратно ведет статистику посещений, поэтому спрашивает, откуда мы и записывает, что русских сегодня было столько-то.
Церковь построена в XVI веке, поэтому никто тут не поганил готику или романеск. Все тут достаточно гармонично.
Церковь буквально тонет в роскоши. Алтарь и заалтарные нижние хоры призваны поражать верующих своим богатством и великолепием. Ну кто сказал, что испанские короли и церковь профукали деньги, выкачанные из колоний. Ой, слишком уж умничает сеньор Артуро П. Риверте в своих книжках. Вот куда пошли инвестиций из «бедных» колоний и так по всей Испании, все можно посмотреть и даже потрогать.
Кроме заалтарных нижних хоров, в этой церкви есть еще и верхние хоры с противоположной стороны.
Класс, сидишь себе наверху, никого не трогаешь, поешь себе в удовольствие.
Часовня в южном трансепте церкви прямо таки барочный опупеоз, по красоте и роскоши, наверное, превосходит и саму церковь.
При церкви есть музейчик. Есть там разная скульптура, как вот, например такой парад целлюлитных пупсов.
Есть там целая химико-фармацевтическая научная лаборатории, где монахи успешно занимались научной и аптекарской деятельностью.
В целом площадь осмотра не велика и даже самый неспешный любитель музеев легко завершит осмотр церкви и музея за час, нам хватило 35-40 минут.
И вот мы снова выходим на свет Божий и направляемся чисто инстинктивно в сторону церкви Сан Мигель.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #114
Srbobran » 23 авг 2012, 14:35
Проходим церковь Сан Мигель и видим вывеску музея Камино и пилигримов. Отлично, музей сам нашелся. Вход бесплатный.
В музее продаются всякие сувениры типа копий крестиков и т.д. Экспозиции музея рассказывают о том, как зародилось Камино де Сантьяго, как развивалось, кто, как и почему становился пилигримом. Подробнее можно узнать тут, на сайте этого замечательного музея:
http://www.mdperegrinacions.com/
Первый экспонат, что встречает посетителей это альпаргаты, веревочные сандалии, наиболее типичная обувь пилигримов прошлых веков.
Есть ренессансная живопись, вот например иконы Сантьяго и Сан Хуана,
Сан Андреса и Сан Педро, кисти неизвестного художника конца XV века, известного как мастер Вентосийя.
Есть книги восьмисотлетней давности, карты и пр.
Интересная экспозиция о строительстве собора. В ней есть модели реконструкций первоначального храма Сантьяго.
Затем того храма, который был построен к началу XIII века.
Мне очень понравился вот этот великолепный сундук конца XV века, принадлежавший вероятно бывшему пилигриму.
Есть образцы иконописи аж XIII века, тут тебе и Св. Мартин и воскрешение Лазаря и все на свете. Все по-детски просто и наивно, но искренне.
Из шедевров есть Сантьяго пилигрим кисти великого Хуана де Фландеса.
Есть целый набор статуй Сантьяго, начиная с XIII века и по XVIII й.
Сохранились и амулетики в виде фиг, запрещенные в Испании декретом Святой Инквизиции около 1530 года. В Западной Европе подобные амулеты были широко распространены как оберег от сплетен, дурного глаза и оговоров. Отсюда и пошло «держать фигу в кармане», чтобы не сглазили и не обоврали. Инквизиция в Испании посчитала, что все это попахивает языческими суевериями и идолопоклонством, однако запретить эти амулеты сразу не удалось, на это ушло почти полвека.
Музей не очень большой, хотя и занимает три этажа. На вдумчивый и детальный осмотр уйдет час.
В музее продаются всякие сувениры типа копий крестиков и т.д. Экспозиции музея рассказывают о том, как зародилось Камино де Сантьяго, как развивалось, кто, как и почему становился пилигримом. Подробнее можно узнать тут, на сайте этого замечательного музея:
http://www.mdperegrinacions.com/
Первый экспонат, что встречает посетителей это альпаргаты, веревочные сандалии, наиболее типичная обувь пилигримов прошлых веков.
Есть ренессансная живопись, вот например иконы Сантьяго и Сан Хуана,
Сан Андреса и Сан Педро, кисти неизвестного художника конца XV века, известного как мастер Вентосийя.
Есть книги восьмисотлетней давности, карты и пр.
Интересная экспозиция о строительстве собора. В ней есть модели реконструкций первоначального храма Сантьяго.
Затем того храма, который был построен к началу XIII века.
Мне очень понравился вот этот великолепный сундук конца XV века, принадлежавший вероятно бывшему пилигриму.
Есть образцы иконописи аж XIII века, тут тебе и Св. Мартин и воскрешение Лазаря и все на свете. Все по-детски просто и наивно, но искренне.
Из шедевров есть Сантьяго пилигрим кисти великого Хуана де Фландеса.
Есть целый набор статуй Сантьяго, начиная с XIII века и по XVIII й.
Сохранились и амулетики в виде фиг, запрещенные в Испании декретом Святой Инквизиции около 1530 года. В Западной Европе подобные амулеты были широко распространены как оберег от сплетен, дурного глаза и оговоров. Отсюда и пошло «держать фигу в кармане», чтобы не сглазили и не обоврали. Инквизиция в Испании посчитала, что все это попахивает языческими суевериями и идолопоклонством, однако запретить эти амулеты сразу не удалось, на это ушло почти полвека.
Музей не очень большой, хотя и занимает три этажа. На вдумчивый и детальный осмотр уйдет час.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #115
Srbobran » 24 авг 2012, 08:53
После посещения музея посидели в кафе. Обратили внимание на плакат галисийской коммунистической партии, сообщающей о конференции, назначенной на 2 июня в Ферроле. Обещаны пиво и вино, а также народный обед и все по народным ценам. Перефразируя Черноту хочется сказать, что ради этого я бы даже на денек в красные записался, попил бы народного пивка и винца, съел бы народный обед и тут же бы выписался. Я себе живо представляю Зюганова, идущего по Камино, в альпаргатах, покрытого ракушками, идущего на эту партконференцию пешком, с посохом, чтобы сэкономить партийные деньги. Даже самому весело.
Дело идет к вечеру и мы продолжили осмотр Сантьяго. Прошли мимо госпиталя Сан Рок.
Мимо монастыря Санта Клара, где долгое время жила дочь последнего султана Гранады Боабдиля.
Сделали большой крюк и прошли мимо монастыря Сан Франсиско, построенного в честь Святого Франциска Ассизского.
Монастырь был построен на средства угольщика Котолая, которого лично благословил Святой Франциск. Котолай нашел клад и на вырученные деньги построил монастырь. Однако первоначальный монастырь не дошел да нас. То, что мы видим сегодня это более поздняя постройка в стиле барокко. Возле монастыря стоит огромный памятник Св. Франциску.
От Конвенто Сан Франсиско, по улице Сан Франсиско мы вновь вышли на площадь Обрадойро.
Солнце светит как надо и я сфотографировал скульптурную группу на портале коллегии Сан Херонимо.
На самой площади парад автомобилей олд таймеров. Коллекционеры из Швейцарии проводят автопробег. В Испанию они прибыли на пароме из Байоны, дальше следуют по суше.
А мы идем к спуску на северо-западном углу площади, любуемся собором.
Спускаемся вниз.
Выходим вот к такой церкви и прямо напротив нее находим маленький ресторанчик, где предлагается ужин пилигрима за 10 евро.
Посетителей было немного, кроме нас четверо немцев и двое испанцев, все пилигримы. Ужин, фактически полный обед из трех блюд и десерта с вариативным выбором действительно обошелся в 10 евро. Вино мы выбрали сами, получше и подороже. Официантки там молодые девушки, но командует ими старенький дедушка лет 65 ти. Вероятно старый волк ресторанного бизнеса. Открыл нам бутылочку лично, затем обратился к нам как кабальерос (он не ошибся) и вежливо попросил позволить ему не наливать вино, сразу, а дать ему «подышать» десять минут. В общем, ужин прошел отлично. Ресторан на углу улиц Дас Хорта и Дас Каретас рекомендую.
После ужина снова прошли через Обрадойро.
Зашли в библиотеку университета Сантьяго де Компостела. Внутри выглядит как монастырское клаустро.
В середине стоит памятник Алонсо де Фонсеке III (1475-1534), который был архиепископом Сантьяго де Компостелы и внес огромный вклад в развитие местной науки и образования. Закончил он жизнь архиепископом Толедо. Он крестил будущего короля Филиппа в 1527 году. А третий он потому, что его папаша тоже епископ, был вторым Алонсо Фонсекой, а дедушка первым. Он также учредил в Галисии первую торговую палату. Одним словом его считают Великим галисийцем. Еще у него был старший брат, первый граф Андрадо, рожденный от другой мамы. У самого то Фонсеки третьего мама была из рода Улоа. Во как жили епископы в те развеселые времена.
После этого мы прогулялись к историческому факультету университета Сантьяго де Компостела. Это вообще город студентов, их там чуть не треть населения.
Дальше к рынку.
От рынка на Сан Антонио, ну а дальше в Семинарию Менор. Спать.
Дело идет к вечеру и мы продолжили осмотр Сантьяго. Прошли мимо госпиталя Сан Рок.
Мимо монастыря Санта Клара, где долгое время жила дочь последнего султана Гранады Боабдиля.
Сделали большой крюк и прошли мимо монастыря Сан Франсиско, построенного в честь Святого Франциска Ассизского.
Монастырь был построен на средства угольщика Котолая, которого лично благословил Святой Франциск. Котолай нашел клад и на вырученные деньги построил монастырь. Однако первоначальный монастырь не дошел да нас. То, что мы видим сегодня это более поздняя постройка в стиле барокко. Возле монастыря стоит огромный памятник Св. Франциску.
От Конвенто Сан Франсиско, по улице Сан Франсиско мы вновь вышли на площадь Обрадойро.
Солнце светит как надо и я сфотографировал скульптурную группу на портале коллегии Сан Херонимо.
На самой площади парад автомобилей олд таймеров. Коллекционеры из Швейцарии проводят автопробег. В Испанию они прибыли на пароме из Байоны, дальше следуют по суше.
А мы идем к спуску на северо-западном углу площади, любуемся собором.
Спускаемся вниз.
Выходим вот к такой церкви и прямо напротив нее находим маленький ресторанчик, где предлагается ужин пилигрима за 10 евро.
Посетителей было немного, кроме нас четверо немцев и двое испанцев, все пилигримы. Ужин, фактически полный обед из трех блюд и десерта с вариативным выбором действительно обошелся в 10 евро. Вино мы выбрали сами, получше и подороже. Официантки там молодые девушки, но командует ими старенький дедушка лет 65 ти. Вероятно старый волк ресторанного бизнеса. Открыл нам бутылочку лично, затем обратился к нам как кабальерос (он не ошибся) и вежливо попросил позволить ему не наливать вино, сразу, а дать ему «подышать» десять минут. В общем, ужин прошел отлично. Ресторан на углу улиц Дас Хорта и Дас Каретас рекомендую.
После ужина снова прошли через Обрадойро.
Зашли в библиотеку университета Сантьяго де Компостела. Внутри выглядит как монастырское клаустро.
В середине стоит памятник Алонсо де Фонсеке III (1475-1534), который был архиепископом Сантьяго де Компостелы и внес огромный вклад в развитие местной науки и образования. Закончил он жизнь архиепископом Толедо. Он крестил будущего короля Филиппа в 1527 году. А третий он потому, что его папаша тоже епископ, был вторым Алонсо Фонсекой, а дедушка первым. Он также учредил в Галисии первую торговую палату. Одним словом его считают Великим галисийцем. Еще у него был старший брат, первый граф Андрадо, рожденный от другой мамы. У самого то Фонсеки третьего мама была из рода Улоа. Во как жили епископы в те развеселые времена.
После этого мы прогулялись к историческому факультету университета Сантьяго де Компостела. Это вообще город студентов, их там чуть не треть населения.
Дальше к рынку.
От рынка на Сан Антонио, ну а дальше в Семинарию Менор. Спать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 12 окт 2012, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #116
Srbobran » 24 авг 2012, 13:40
31.05.2012. День тридцать второй. Сантьяго де Кампостела – Мухия – Финистерра.
Проснулся около 08:00. Сбор и распитие кофе в зоне отдыха альберге. Идем вниз, чтобы сдать ключи от келий госпитальерам. Их конторка на первом этаже закрыта, поэтому мы просто вешаем ключи на дверь, как уже поступило около десятка человек до нас, судя по количеству оставленных ключей.
Около 09:00 мы уже возле автовокзала, завтракаем в спокойной обстановке вместе с Галисийскими офисными работниками.
После завтрака заходим в автовокзал и покупаем билеты до Мухии, которая была одним из пунктов для посещения средневековыми паломниками. Автобус должен был отходить, если мне не изменяет память в 10:45. В 10:15 спускаемся к означенному терминалу. Табло там нет, на автобусе вывесок нет. Спрашиваю водителя: "На Мухию?" Дедушка водитель уверенно кивает головой и говорит: «Да, на Мухию». Кладем рюкзаки в багажный отсек. Один из нас идет назад купить чего нибудь пожевать и воды, до отправления то еще более 20 минут. И тут, "компаньеро" водитель, закрывает багажные отсеки, садится на свое рабочее место, запускает двигатель и начинает сдавать задом на выезд от терминала. То есть отправляется. Я к нему подбегаю, показываю на часы и говорю: «Отправление в 10:45. Вы же видели, что один кабальеро пошёл на автовокзал. Подождите 10 минут, пожалуйста». А в нутрии у меня все кипит, появляется не христианское желание применить физическое наказание, самое понятное и эффективное из всех. Но, христианское смирение во мне возобладало. Как говорят буддисты, не стал портить карму. Быстро сбегал за человеком и мы вернулись в автобус, это заняло минуты четыре. Но, что я только не передумал за эти четыре минуты!
Ура! Мы едем, но после описанного инцидента, да еще когда автобус выехал на 20 минут раньше расписания, у нас появились вполне справедливые опасения, а тот ли это автобус, а туда ли мы едем, а может водителя зовут Санчо Сусаннино. Запускаем навигатор, техника подсказывает, что мы двигаемся в правильном направлении.
Мы расслабились, а зря! Автобус прибыл в Байо, все выходят, мы сидим. Нам же в Мухию надо! Дедушка водитель подбегает к нам и начинает обеспокоено лопотать: «Парни, парни, выходите скорее! Вон, за углом через дорогу стоит автобус на Мухию». И тут до нас доходит, что он сейчас поедет из Байо назад в Сантьяго, а прямой автобус из Сантьяго в Мухию может уйти без нас». В общем, выхватили мы рюкзаки из багажного отсека и рванули к автобусу на Мухию так, как если бы поставили под наш первый автобус радиомаяк для "суперзоник бомбера" и получили сообщение: «Спасибо, сигнал захвачен, пуск ракет по сигналу произведен!»
Успели, дополнительной платы с нас не взяли, так как автобусная компания та же. А билеты были до Мухии. Да и цена была какая-то несерьезная, порядка восьми евро с человека. Как показало все наше Камино, все, что с нами не происходило, корректировалось рукой Божьей в лучшую для нас сторону.
Автобус поехал не прямо в Мухию, а через Камариньяс.
То есть мы объехали бухту. Въехали в этот городок на северном испанском побережье Атлантики, развернулись, взяли пассажиров, среди которых также было несколько пилигримов, и поехали на северо-западное побережье Испании. Камариньяс хотя и не пользуется большой популярностью у современных паломников был посещаем средневековыми пилигримами.
Итак, через два часа после выезда из Сантьяго де Кампостела мы уже были в Мухии. Вышли из автобуса и пошли по Руа Марина на север. Свернули налево на Руа Вирхе де Ла Барка (Дева Мария лодочная). Идти по асфальту нам не хотелось поэтому, увидев церковь, названия которой я до сих пор не знаю, мы решили взобраться на горку и, обойдя ее двигаться к оконечности мыса по горе.
У колокольни свернули направо и стали обходить церковь. Там нам открылось вот такое, стесанное ветрами и дождями распятие.
Обошли церковь, оглянулись, посмотрели, вроде старая. Двинули дальше по гребню горки.
А целью нашей являлась оконечность мыса Мухии. Почему? Потому, что согласно легендам и преданиям Святой Апостол Яков проповедовал тут слово Господа нашего. Однако здешние жители были отъявленными язычниками и не хотели обращаться в христианство. Кто они были в этническом отношении не знаю, наверное иберо-кельты, так как уже с IV века нашей эры Мухия входила в состав королевства свевов одного из остготских, т.е. германских племен. Когда Апостол Яков уже почти отчаялся, было ему явление Богородицы, которая явилась ему из океана, в лодке и потребовала не опускать рук, проявить больше настойчивости и продолжить проповедь. Лодка Девы Марии, выброшенная на берег, окаменела. Её то мы и хотим увидеть. Насколько мне известно, церковь пока никак не выразила официального мнения об этом факте. Он установлен на уровне местных легенд. Однако в XVII веке на мысе была построена церковь Сантуарио Вирхе де Ла Барка, крышу которой мы уже видим с горки.
С левой западной стороны отрывается вид на крусейро и памятник «нефтяной слезе». Не знаю, почему так называется именно этот памятник, но с учетом того количества разливов нефти, что происходят по всему миру, памятник правильный. Скорее все его тут установили после аварии танкера «Престиж» в 2002 году. Кстати Мухия это часть т.н. Коста да Морта или Коста де Ла Муэрта, то есть берега смерти. С незапамятных времен это место считалось опасным для судоходства, и множество судов терпели тут бедствие.
А мы приближаемся к Сантуарио Вирхе де Ла Барка. На другой стороне бухты виден другой полуостров, на котором расположен Камариньяс. Сантуарио потому, что церковь имела право убежища, то есть, любой скрывающийся от правосудия человек мог найти в ней убежище и власти были не вправе посягнуть на неприкосновенность церковной территории.
Красота! А главное денек выдался солнечный и теплый, несмотря на ветерок, ходили мы в футболках и не испытывали дискомфорта ни от жары ни от холода.
Обходим церковь с Востока, мимо приходского дома. Там есть бесплатный туалет, если что.
Восточнее церкви стоит еще одно крусейро. Там на другом берегу залива Камариньяс и ветряки.
Возле маяка мы повстречали местного как бы это правильно сказать сноркингиста что-ли. Это тот, кто ныряет в гидрокостюме с трубочкой, а не с аквалангом. Сразу в голове всплывают заключительные, жуткие страницы Битвы за Атлантику, немецкие подводные лодки оборудованные, страшно сказать – шноркелем! Этим кошмаром союзных противолодочных сил. Однако эта встреча сразу открыла нам секрет происхождения свежей, отборной рыбы в ресторанах Мухии. М-да, использование простого ружья для подводной охоты решает проблему совмещения не совместимого, сохранения рыбных запасов и удовлетворения изысканных вкусов едоков конкретными видами рыбы.
Ну как не задержаться возле такой красоты.
И вовсе мы не шпионим за ныряльщиками, а просто фотографируем.
Проснулся около 08:00. Сбор и распитие кофе в зоне отдыха альберге. Идем вниз, чтобы сдать ключи от келий госпитальерам. Их конторка на первом этаже закрыта, поэтому мы просто вешаем ключи на дверь, как уже поступило около десятка человек до нас, судя по количеству оставленных ключей.
Около 09:00 мы уже возле автовокзала, завтракаем в спокойной обстановке вместе с Галисийскими офисными работниками.
После завтрака заходим в автовокзал и покупаем билеты до Мухии, которая была одним из пунктов для посещения средневековыми паломниками. Автобус должен был отходить, если мне не изменяет память в 10:45. В 10:15 спускаемся к означенному терминалу. Табло там нет, на автобусе вывесок нет. Спрашиваю водителя: "На Мухию?" Дедушка водитель уверенно кивает головой и говорит: «Да, на Мухию». Кладем рюкзаки в багажный отсек. Один из нас идет назад купить чего нибудь пожевать и воды, до отправления то еще более 20 минут. И тут, "компаньеро" водитель, закрывает багажные отсеки, садится на свое рабочее место, запускает двигатель и начинает сдавать задом на выезд от терминала. То есть отправляется. Я к нему подбегаю, показываю на часы и говорю: «Отправление в 10:45. Вы же видели, что один кабальеро пошёл на автовокзал. Подождите 10 минут, пожалуйста». А в нутрии у меня все кипит, появляется не христианское желание применить физическое наказание, самое понятное и эффективное из всех. Но, христианское смирение во мне возобладало. Как говорят буддисты, не стал портить карму. Быстро сбегал за человеком и мы вернулись в автобус, это заняло минуты четыре. Но, что я только не передумал за эти четыре минуты!
Ура! Мы едем, но после описанного инцидента, да еще когда автобус выехал на 20 минут раньше расписания, у нас появились вполне справедливые опасения, а тот ли это автобус, а туда ли мы едем, а может водителя зовут Санчо Сусаннино. Запускаем навигатор, техника подсказывает, что мы двигаемся в правильном направлении.
Мы расслабились, а зря! Автобус прибыл в Байо, все выходят, мы сидим. Нам же в Мухию надо! Дедушка водитель подбегает к нам и начинает обеспокоено лопотать: «Парни, парни, выходите скорее! Вон, за углом через дорогу стоит автобус на Мухию». И тут до нас доходит, что он сейчас поедет из Байо назад в Сантьяго, а прямой автобус из Сантьяго в Мухию может уйти без нас». В общем, выхватили мы рюкзаки из багажного отсека и рванули к автобусу на Мухию так, как если бы поставили под наш первый автобус радиомаяк для "суперзоник бомбера" и получили сообщение: «Спасибо, сигнал захвачен, пуск ракет по сигналу произведен!»
Успели, дополнительной платы с нас не взяли, так как автобусная компания та же. А билеты были до Мухии. Да и цена была какая-то несерьезная, порядка восьми евро с человека. Как показало все наше Камино, все, что с нами не происходило, корректировалось рукой Божьей в лучшую для нас сторону.
Автобус поехал не прямо в Мухию, а через Камариньяс.
То есть мы объехали бухту. Въехали в этот городок на северном испанском побережье Атлантики, развернулись, взяли пассажиров, среди которых также было несколько пилигримов, и поехали на северо-западное побережье Испании. Камариньяс хотя и не пользуется большой популярностью у современных паломников был посещаем средневековыми пилигримами.
Итак, через два часа после выезда из Сантьяго де Кампостела мы уже были в Мухии. Вышли из автобуса и пошли по Руа Марина на север. Свернули налево на Руа Вирхе де Ла Барка (Дева Мария лодочная). Идти по асфальту нам не хотелось поэтому, увидев церковь, названия которой я до сих пор не знаю, мы решили взобраться на горку и, обойдя ее двигаться к оконечности мыса по горе.
У колокольни свернули направо и стали обходить церковь. Там нам открылось вот такое, стесанное ветрами и дождями распятие.
Обошли церковь, оглянулись, посмотрели, вроде старая. Двинули дальше по гребню горки.
А целью нашей являлась оконечность мыса Мухии. Почему? Потому, что согласно легендам и преданиям Святой Апостол Яков проповедовал тут слово Господа нашего. Однако здешние жители были отъявленными язычниками и не хотели обращаться в христианство. Кто они были в этническом отношении не знаю, наверное иберо-кельты, так как уже с IV века нашей эры Мухия входила в состав королевства свевов одного из остготских, т.е. германских племен. Когда Апостол Яков уже почти отчаялся, было ему явление Богородицы, которая явилась ему из океана, в лодке и потребовала не опускать рук, проявить больше настойчивости и продолжить проповедь. Лодка Девы Марии, выброшенная на берег, окаменела. Её то мы и хотим увидеть. Насколько мне известно, церковь пока никак не выразила официального мнения об этом факте. Он установлен на уровне местных легенд. Однако в XVII веке на мысе была построена церковь Сантуарио Вирхе де Ла Барка, крышу которой мы уже видим с горки.
С левой западной стороны отрывается вид на крусейро и памятник «нефтяной слезе». Не знаю, почему так называется именно этот памятник, но с учетом того количества разливов нефти, что происходят по всему миру, памятник правильный. Скорее все его тут установили после аварии танкера «Престиж» в 2002 году. Кстати Мухия это часть т.н. Коста да Морта или Коста де Ла Муэрта, то есть берега смерти. С незапамятных времен это место считалось опасным для судоходства, и множество судов терпели тут бедствие.
А мы приближаемся к Сантуарио Вирхе де Ла Барка. На другой стороне бухты виден другой полуостров, на котором расположен Камариньяс. Сантуарио потому, что церковь имела право убежища, то есть, любой скрывающийся от правосудия человек мог найти в ней убежище и власти были не вправе посягнуть на неприкосновенность церковной территории.
Красота! А главное денек выдался солнечный и теплый, несмотря на ветерок, ходили мы в футболках и не испытывали дискомфорта ни от жары ни от холода.
Обходим церковь с Востока, мимо приходского дома. Там есть бесплатный туалет, если что.
Восточнее церкви стоит еще одно крусейро. Там на другом берегу залива Камариньяс и ветряки.
Возле маяка мы повстречали местного как бы это правильно сказать сноркингиста что-ли. Это тот, кто ныряет в гидрокостюме с трубочкой, а не с аквалангом. Сразу в голове всплывают заключительные, жуткие страницы Битвы за Атлантику, немецкие подводные лодки оборудованные, страшно сказать – шноркелем! Этим кошмаром союзных противолодочных сил. Однако эта встреча сразу открыла нам секрет происхождения свежей, отборной рыбы в ресторанах Мухии. М-да, использование простого ружья для подводной охоты решает проблему совмещения не совместимого, сохранения рыбных запасов и удовлетворения изысканных вкусов едоков конкретными видами рыбы.
Ну как не задержаться возле такой красоты.
И вовсе мы не шпионим за ныряльщиками, а просто фотографируем.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 17 окт 2012, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #117
Srbobran » 24 авг 2012, 15:07
Пришло время обернуться в сторону суши и взглянуть на Вирхе де Ла Барка. Хоть солнце и светит с востока, в лицо, но вид величественный.
Кто-то из местных вышел в океан на яхте, успешного плавания! Ну очень мне тут понравилось, в моем понимании, в такую прекрасную погоду это отличное место для духовного отдохновения. Глядя на все это, я верю, что Матерь Божья вполне могла тут явиться Апостолу Якову.
Ну и кульминация нашего визита, это окаменевшая лодка Девы Марии. Я снял ее с разных ракурсов. По-моему действительно это могло быть лодкой! Хотя все это вопрос веры. Господь же сказал, что каждому воздастся по вере и по делам его.
Возле барки встретили семейную пару пилигримов из Южной Кореи, приветливые люди. Мы им сделали фотографии вместе возле барки. А так, народа то там почти и не было.
Сама церковь Вирхе де Ла Барка закрыта, пришлось фотографировать внутренности через щелочку. Сразу видно, что это церковь стоит на океанском берегу, масса подношений от моряков в виде корабликов.
Еще один взгляд на залив, на маяк и колокольню. Жаль уходить, но нам надо двигаться дальше, а главное пообедать
Идем в Мухию, теперь уже по низу. Глядим на бухту с молом.
Вверху та самая церковь, которую мы обошли по верху на нашем пути на оконечность мыса.
В Мухии вдоль улицы, идущей вдоль берега внутреннего залива есть несколько ресторанов. Они только еще открылись и посетителей не видно. Мы сели на удачу, в первый попавшийся. Там в ресторанах подают не менее двадцати различных видов океанской рыбы. Прямо перед ресторанами выставлены стенды с фотографиями рыбы и ценами, это чтобы не было горьких разочарований. Были там даже совсем какие то глубоководные, экзотические рыбы с какими-то шариками и иглами на щупальцевидных отростках. Я выбрал мерлузу, то есть хек. Огромный кусок мерлузы с картошкой и салатом оказался очень вкусным, и съесть все было сложно. Кроме того, нам принесли огромный поднос с жаренными зелеными перчиками. С вином было замечательно. Мы послужили своего рода приманкой для других приезжающих туристов и пилигримов, которые увидев нас, стали занимать места в этом ресторане. Урок для тех, кто советует есть там и садиться там, где уже есть едящие люди. За наши неоценимые заслуги, хозяин поощрил нас алкогольно-пищевым бонусом с занесением в пищеприемники.
В общем, Мухия, наряду с Ронсевалем, еще одно место в Испании, где бы я с удовольствием мог жить и умереть.
Однако ничего не поделаешь, надо осуществлять дальше нашу программу. Берем такси и объясняем таксисту, что нам надо ехать в Финистерру, но с короткой остановкой в Морайме. Удивительно, таксист сразу все понял, а по его невербалике стало вообще понятно, что он очень доволен.
Зачем нам в Морайме, в двух километрах южнее Мухии? Так ведь именно там и есть настоящее место посещений пилигримов былых времен. Монастырская церковь монастыря Сан Хулиан де Морайме. Никто точно не знает, когда он был основан, но известно, что в 1105 году он был разграблен норманнами. Также точно известно, что он полностью восстановлен в 1119 году. Хотите верьте, хотите нет, но именно здесь в бенидиктинском монастыре получил свое образование Альфонсо Раймундес будущий король Галисии, а затем Леона и Кастилии известный под именем Альфонсо VII, называвший себя императором Испании. А название соседней Мухии и произошло, как говорят от местных монахов. В общем, мы не пожалели, что сделали там остановку.
Главные врата сильно пострадали от дождя, ветра, солнца и времени, поэтому их и укрыли под навесом.
К сожалению, Сан Хулиан де Морайме был тоже закрыт, и опять мне пришлось снимать его внутренности через щелочку.
Южный портик сохранился получше.
Ну, а теперь по машинам и на средневековый край земли в Финистерру!
Кто-то из местных вышел в океан на яхте, успешного плавания! Ну очень мне тут понравилось, в моем понимании, в такую прекрасную погоду это отличное место для духовного отдохновения. Глядя на все это, я верю, что Матерь Божья вполне могла тут явиться Апостолу Якову.
Ну и кульминация нашего визита, это окаменевшая лодка Девы Марии. Я снял ее с разных ракурсов. По-моему действительно это могло быть лодкой! Хотя все это вопрос веры. Господь же сказал, что каждому воздастся по вере и по делам его.
Возле барки встретили семейную пару пилигримов из Южной Кореи, приветливые люди. Мы им сделали фотографии вместе возле барки. А так, народа то там почти и не было.
Сама церковь Вирхе де Ла Барка закрыта, пришлось фотографировать внутренности через щелочку. Сразу видно, что это церковь стоит на океанском берегу, масса подношений от моряков в виде корабликов.
Еще один взгляд на залив, на маяк и колокольню. Жаль уходить, но нам надо двигаться дальше, а главное пообедать
Идем в Мухию, теперь уже по низу. Глядим на бухту с молом.
Вверху та самая церковь, которую мы обошли по верху на нашем пути на оконечность мыса.
В Мухии вдоль улицы, идущей вдоль берега внутреннего залива есть несколько ресторанов. Они только еще открылись и посетителей не видно. Мы сели на удачу, в первый попавшийся. Там в ресторанах подают не менее двадцати различных видов океанской рыбы. Прямо перед ресторанами выставлены стенды с фотографиями рыбы и ценами, это чтобы не было горьких разочарований. Были там даже совсем какие то глубоководные, экзотические рыбы с какими-то шариками и иглами на щупальцевидных отростках. Я выбрал мерлузу, то есть хек. Огромный кусок мерлузы с картошкой и салатом оказался очень вкусным, и съесть все было сложно. Кроме того, нам принесли огромный поднос с жаренными зелеными перчиками. С вином было замечательно. Мы послужили своего рода приманкой для других приезжающих туристов и пилигримов, которые увидев нас, стали занимать места в этом ресторане. Урок для тех, кто советует есть там и садиться там, где уже есть едящие люди. За наши неоценимые заслуги, хозяин поощрил нас алкогольно-пищевым бонусом с занесением в пищеприемники.
В общем, Мухия, наряду с Ронсевалем, еще одно место в Испании, где бы я с удовольствием мог жить и умереть.
Однако ничего не поделаешь, надо осуществлять дальше нашу программу. Берем такси и объясняем таксисту, что нам надо ехать в Финистерру, но с короткой остановкой в Морайме. Удивительно, таксист сразу все понял, а по его невербалике стало вообще понятно, что он очень доволен.
Зачем нам в Морайме, в двух километрах южнее Мухии? Так ведь именно там и есть настоящее место посещений пилигримов былых времен. Монастырская церковь монастыря Сан Хулиан де Морайме. Никто точно не знает, когда он был основан, но известно, что в 1105 году он был разграблен норманнами. Также точно известно, что он полностью восстановлен в 1119 году. Хотите верьте, хотите нет, но именно здесь в бенидиктинском монастыре получил свое образование Альфонсо Раймундес будущий король Галисии, а затем Леона и Кастилии известный под именем Альфонсо VII, называвший себя императором Испании. А название соседней Мухии и произошло, как говорят от местных монахов. В общем, мы не пожалели, что сделали там остановку.
Главные врата сильно пострадали от дождя, ветра, солнца и времени, поэтому их и укрыли под навесом.
К сожалению, Сан Хулиан де Морайме был тоже закрыт, и опять мне пришлось снимать его внутренности через щелочку.
Южный портик сохранился получше.
Ну, а теперь по машинам и на средневековый край земли в Финистерру!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 17 окт 2012, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #118
Srbobran » 27 авг 2012, 14:45
До Финистерры мы доехали минут за 25! Подумать страшно, пешком весь проделанный путь потребовал бы трехдневного усиленного марша. Для нас это не сложно в плане выполнения, но времени на это нет. Послезавтра нам надо вылететь из Мадрида в сторону «финских хладных скал» как написал тот, кто наше все, кто сам о себе сказал: «ай да сукин сын». Это я про А.С. Пушкина.
Таксист подвез нас на самую южную оконечность мыса к маяку. Предварительно не спешно прокатив через город. Что бросилось в глаза, так это в первую очередь то, что пилигримов и туристов в Финистерре очень много. Даже не в десятки, а в сотни раз больше чем в Мухии.
В сущности Финистерра это гористый полуостров чуть более двух километров длиной и около километра в ширину. Сам этот полуостров вытянулся с севера на юг, город Финистерра расположен на восточном побережье полуострова, выходящем во внутреннюю бухту, западное побережье полуострова обращено к Атлантике. Нам надо на самую южную оконечность полуострова. Туда нас и доставил наш таксист. Проезд из Мухии до южной оконечности полуострова обошелся в 32 евро. По сравнению с Москвой и Петербургом цена более чем умеренная. Вот мы и на месте. Взгляд на запад – Атлантика.
Взгляд на восток – внутренняя бухта, на том берегу, в районе Сее задымление, похоже лесной пожар.
Время 13:40, а с 14:00 начинается заселение в гостиницу «О Семафоро», расположенную в здании старого маяка, там, если не ошибаюсь, всего пять или шесть номеров. Мы бронировали за пару месяцев до выступления. Поднимаемся к гостинице, разговариваем по-русски. Пилигрим с бородой и добродушным лицом, которое могло бы принадлежать и доброму попу и удачливому купцу, спрашивает нас на русском: «Привет! А Вы откуда?» Отвечаем, что мы мол из России, из Питера, спрашиваем откуда он, он говорит, что из Москвы. Парень желает нам всего самого, самого, объясняет, что спешит. Буэн Камино! Буэн Камино!
В общем, увидимся позже. Чтобы не быть назойливыми, садимся на террасу гостиницы, под солнцезащитные грибки и заказываем по пол-литра холодного Сан Мигеля. Южнее гостиницы и террасы ее ресторана, только здание нового, действующего маяка и собственно Атлантика.
В 14:00 заселяемся в двухместные номера, никаких проблем, хозяйка говорит по-английски.
В номере “Sol”, было три окна, на юг, запад и север. Через окно на запад видна вот эта скала, которую все так любят фотографировать.
После того как все расположились, помылись, переоделись, решено провести вечер в Финистерре. Во-первых, организовать культурную программу в форме экскурсии, поужинать в ресторане, ну и конечно купить спиртного для надлежащих проводов солнышка за горизонт.
Два километра ерунда, спокойненько идем вдоль асфальтовой дороги вдоль побережья внутреннего залива. Места изумительно красивые.
Навстречу нам идет к столбику с «нулевым» километром Камино, тот самый парень с собакой, которого мы видели в последний раз 29 мая. Не знаю, как он добирался из Сантьяго до Финистерры, но мысленно, что называется «снимаю шляпу», потому что, судя по солнечным ожогам на его коже, он маршировал пешком и сделал сотню километров за двое суток. Буэн Камино! Буэн Камино!
По левую руку, ближе к Финистерре попадается вот такая, оригинально расписанная дачка. Особенно популярный тут сюжет это желтая стрелка, завязанная узлом и надпись «конец пути».
После дачки уже открывается и вид на саму Финистерру.
Первая достопримечательность на нашем пути приходская церковь Санта Мария, построенная в XV веке.
К сожалению закрыто. Во внутрь не попасть.
В городе мы вышли к местному заливчику. На пляже этого заливчика, с чистой и прозрачной водой, висит объявление о том, что купание тут строго запрещено. Однако местные купаются, включая мам с детьми.
У заливчика сохранился бастион форта Сан-Карлос XVI века, построенный для защиты от морских рейдов англичан и берберских пиратов.
Кстати вокруг бастиона можно обойти вдоль побережья.
В бастионе есть музей, посвященный морской тематике, но и он был закрыт. Похоже, что 1992 году тут был установлен памятник в честь пятисотлетия открытия Колумбом Америки.
А мы по набережной отправились в центр. Центр это небольшая площадь с рыбными ресторанами.
Площадь эта напротив памятника морякам в виде якоря с одного их пароходов списанных в металлолом.
И напротив рыбного рынка. Цена входа на рынок два евро.
На рынке хозяева ресторанов пытаются заключить сделки в «счастливый час», буквально за несколько минут до открытия ресторана. Торг идет как положено.
С мола, на котором стоит рынок, открывается вид на еще один местный заливчик.
В этом самом заливчике полным полно рыбы.
Именно океанской, большой рыбы, но никто не проявляет к ней интереса.
Идем еще дальше по набережной до памятника галисийцам, рассеянным по всему свету и, соответственно, обустроившим этот свет.
У памятника, сворачиваем налево и находим автобусную станцию, то есть теперь мы знаем, откуда завтра поедем назад в Сантьяго.
Дальше был ужин, в одном из местных пафосных ресторанов на набережной. Опять мы были первыми в ресторане. Увидев нас, в ресторан набежало много других пилигримов. Одно скажу - порции были огромные, съесть все было невозможно, даже вино и поход в туалет не помогали. Это было впервые за все Камино, когда мы реально обожрались, но так и не смогли доесть предложенный ужин. Вот просто не оказалось в желудке места, достаточного для вмещения всех этих вкусняг. Ну и ладно, будем считать, что господь уберег нас от греха чревоугодия, да ведь и местным кошкам и собакам тоже должно что-то перепадать от пилигримов. Так устроен этот мир!
Таксист подвез нас на самую южную оконечность мыса к маяку. Предварительно не спешно прокатив через город. Что бросилось в глаза, так это в первую очередь то, что пилигримов и туристов в Финистерре очень много. Даже не в десятки, а в сотни раз больше чем в Мухии.
В сущности Финистерра это гористый полуостров чуть более двух километров длиной и около километра в ширину. Сам этот полуостров вытянулся с севера на юг, город Финистерра расположен на восточном побережье полуострова, выходящем во внутреннюю бухту, западное побережье полуострова обращено к Атлантике. Нам надо на самую южную оконечность полуострова. Туда нас и доставил наш таксист. Проезд из Мухии до южной оконечности полуострова обошелся в 32 евро. По сравнению с Москвой и Петербургом цена более чем умеренная. Вот мы и на месте. Взгляд на запад – Атлантика.
Взгляд на восток – внутренняя бухта, на том берегу, в районе Сее задымление, похоже лесной пожар.
Время 13:40, а с 14:00 начинается заселение в гостиницу «О Семафоро», расположенную в здании старого маяка, там, если не ошибаюсь, всего пять или шесть номеров. Мы бронировали за пару месяцев до выступления. Поднимаемся к гостинице, разговариваем по-русски. Пилигрим с бородой и добродушным лицом, которое могло бы принадлежать и доброму попу и удачливому купцу, спрашивает нас на русском: «Привет! А Вы откуда?» Отвечаем, что мы мол из России, из Питера, спрашиваем откуда он, он говорит, что из Москвы. Парень желает нам всего самого, самого, объясняет, что спешит. Буэн Камино! Буэн Камино!
В общем, увидимся позже. Чтобы не быть назойливыми, садимся на террасу гостиницы, под солнцезащитные грибки и заказываем по пол-литра холодного Сан Мигеля. Южнее гостиницы и террасы ее ресторана, только здание нового, действующего маяка и собственно Атлантика.
В 14:00 заселяемся в двухместные номера, никаких проблем, хозяйка говорит по-английски.
В номере “Sol”, было три окна, на юг, запад и север. Через окно на запад видна вот эта скала, которую все так любят фотографировать.
После того как все расположились, помылись, переоделись, решено провести вечер в Финистерре. Во-первых, организовать культурную программу в форме экскурсии, поужинать в ресторане, ну и конечно купить спиртного для надлежащих проводов солнышка за горизонт.
Два километра ерунда, спокойненько идем вдоль асфальтовой дороги вдоль побережья внутреннего залива. Места изумительно красивые.
Навстречу нам идет к столбику с «нулевым» километром Камино, тот самый парень с собакой, которого мы видели в последний раз 29 мая. Не знаю, как он добирался из Сантьяго до Финистерры, но мысленно, что называется «снимаю шляпу», потому что, судя по солнечным ожогам на его коже, он маршировал пешком и сделал сотню километров за двое суток. Буэн Камино! Буэн Камино!
По левую руку, ближе к Финистерре попадается вот такая, оригинально расписанная дачка. Особенно популярный тут сюжет это желтая стрелка, завязанная узлом и надпись «конец пути».
После дачки уже открывается и вид на саму Финистерру.
Первая достопримечательность на нашем пути приходская церковь Санта Мария, построенная в XV веке.
К сожалению закрыто. Во внутрь не попасть.
В городе мы вышли к местному заливчику. На пляже этого заливчика, с чистой и прозрачной водой, висит объявление о том, что купание тут строго запрещено. Однако местные купаются, включая мам с детьми.
У заливчика сохранился бастион форта Сан-Карлос XVI века, построенный для защиты от морских рейдов англичан и берберских пиратов.
Кстати вокруг бастиона можно обойти вдоль побережья.
В бастионе есть музей, посвященный морской тематике, но и он был закрыт. Похоже, что 1992 году тут был установлен памятник в честь пятисотлетия открытия Колумбом Америки.
А мы по набережной отправились в центр. Центр это небольшая площадь с рыбными ресторанами.
Площадь эта напротив памятника морякам в виде якоря с одного их пароходов списанных в металлолом.
И напротив рыбного рынка. Цена входа на рынок два евро.
На рынке хозяева ресторанов пытаются заключить сделки в «счастливый час», буквально за несколько минут до открытия ресторана. Торг идет как положено.
С мола, на котором стоит рынок, открывается вид на еще один местный заливчик.
В этом самом заливчике полным полно рыбы.
Именно океанской, большой рыбы, но никто не проявляет к ней интереса.
Идем еще дальше по набережной до памятника галисийцам, рассеянным по всему свету и, соответственно, обустроившим этот свет.
У памятника, сворачиваем налево и находим автобусную станцию, то есть теперь мы знаем, откуда завтра поедем назад в Сантьяго.
Дальше был ужин, в одном из местных пафосных ресторанов на набережной. Опять мы были первыми в ресторане. Увидев нас, в ресторан набежало много других пилигримов. Одно скажу - порции были огромные, съесть все было невозможно, даже вино и поход в туалет не помогали. Это было впервые за все Камино, когда мы реально обожрались, но так и не смогли доесть предложенный ужин. Вот просто не оказалось в желудке места, достаточного для вмещения всех этих вкусняг. Ну и ладно, будем считать, что господь уберег нас от греха чревоугодия, да ведь и местным кошкам и собакам тоже должно что-то перепадать от пилигримов. Так устроен этот мир!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 17 окт 2012, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #119
Srbobran » 28 авг 2012, 08:39
После ужина, пошли в магазин и накупили там портвейна. Отличная штука для потребления на берегу океана во время заката. Финистерра типичный приморский городок, со всеми положенными атрибутами.
Поскольку смотреть особо больше нечего, мы сытые и поэтому медлительные начинаем обратный путь к маяку в гостиницу, мимо бастиона Сан Карлос. Время суток уже позволяло сделать фото с отражением в воде, но местные купальщики неустанно наводили рябь на воде.
Пока Финистерра, пока Санта Мария, нас ждет дорога в гору, но это ерунда, потому, что не спинах нет рюкзаков.
Солнышко, хотя еще и не село, но не освещает дорогу. Горная гряда отбрасывает густую тень на дорогу.
На южной оконечности полуострова уже видны гостиница и маяк. Мы не стали подталкивать памятник перегрине как некоторые, чтобы перегрина шла быстрее. Бутылка «Калема» простимулировала ее лучше!
Восточный берег полуострова уже в тени, солнечные лучи туда уже не могут проникнуть.
Гостиница и маяк все ближе и ближе.
А вот крусейро, на гребне ничто не скрывает его от солнечных лучей, тут по-прежнему день!
Но вот уже и пришли. Одинокая девушка перегрина идет, чтобы сфотографироваться у «нулевого» километрового столба Камино. Мы делаем ей фотографию, ради которой она сюда пришла.
Поворот объектива на запад. Время 20:45 минут, солнце начинает заходить.
Мы спускаемся на самую южную оконечность мыса, за маяк. Пилигримы уже готовятся встречать закат, некоторые уже развели огонь и жгут одежду, в которой совершали Пильгримаж. Так было заведено в средние века, сожжение одежды означало завершение определенного этапа на пути к обретению Царства Небесного и начало нового.
Тут, на склонах надо быть исключительно осторожным, особенно если употребил спиртное. В прошлом 2011 году, пилигрим из Польши, говорят не трезвый, искал ракурс получше для фотографии. Возможно оступился, потерял равновесие и сорвался вниз. Водолазы выловили его труп только на третьи сутки. Нормальный пилигрим должен помнить, что его ждут дома, что он шел сюда не за этим. Помня об этом, мы решаем взобраться повыше, в какое нибудь уединенное место, чтобы не мешать другим и получить возможность спокойного созерцания океана и солнца. Проходим мимо нашей гостиницы.
Поскольку смотреть особо больше нечего, мы сытые и поэтому медлительные начинаем обратный путь к маяку в гостиницу, мимо бастиона Сан Карлос. Время суток уже позволяло сделать фото с отражением в воде, но местные купальщики неустанно наводили рябь на воде.
Пока Финистерра, пока Санта Мария, нас ждет дорога в гору, но это ерунда, потому, что не спинах нет рюкзаков.
Солнышко, хотя еще и не село, но не освещает дорогу. Горная гряда отбрасывает густую тень на дорогу.
На южной оконечности полуострова уже видны гостиница и маяк. Мы не стали подталкивать памятник перегрине как некоторые, чтобы перегрина шла быстрее. Бутылка «Калема» простимулировала ее лучше!
Восточный берег полуострова уже в тени, солнечные лучи туда уже не могут проникнуть.
Гостиница и маяк все ближе и ближе.
А вот крусейро, на гребне ничто не скрывает его от солнечных лучей, тут по-прежнему день!
Но вот уже и пришли. Одинокая девушка перегрина идет, чтобы сфотографироваться у «нулевого» километрового столба Камино. Мы делаем ей фотографию, ради которой она сюда пришла.
Поворот объектива на запад. Время 20:45 минут, солнце начинает заходить.
Мы спускаемся на самую южную оконечность мыса, за маяк. Пилигримы уже готовятся встречать закат, некоторые уже развели огонь и жгут одежду, в которой совершали Пильгримаж. Так было заведено в средние века, сожжение одежды означало завершение определенного этапа на пути к обретению Царства Небесного и начало нового.
Тут, на склонах надо быть исключительно осторожным, особенно если употребил спиртное. В прошлом 2011 году, пилигрим из Польши, говорят не трезвый, искал ракурс получше для фотографии. Возможно оступился, потерял равновесие и сорвался вниз. Водолазы выловили его труп только на третьи сутки. Нормальный пилигрим должен помнить, что его ждут дома, что он шел сюда не за этим. Помня об этом, мы решаем взобраться повыше, в какое нибудь уединенное место, чтобы не мешать другим и получить возможность спокойного созерцания океана и солнца. Проходим мимо нашей гостиницы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 17 окт 2012, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Re: Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.
Сообщение: #120
Srbobran » 29 авг 2012, 08:43
Первые солнцепоклонники уже расположились и готовы для погружения в глубокую медитацию.
Это не для нас, мы поднимаемся выше. Гостиница и маяк остались внизу.
Вот и подходящее место – два камня над обрывом, прямо над океаном. Но до них надо добраться. Имейте в виду, местная растительность исключительно жесткая, поэтому лучше одеть длинные брюки, чтобы продираться сквозь нее.
Я в шортах, поэтому в нерешительности смотрю на маяк и гостиницу как будто они мне помогут.
Немного капризничаю, затем с матюгами, ободрав как следует коленки, перебираюсь на камушки – отличное место для любования закатом, слушания океанского прибоя и потребления вкусного портвейна. Однако надо быть осторожным, чтобы не повторить судьбу польского пилигрима, упокой Господи его душу во Царствие твоем.
А закат начинается, в небе на востоке уже видна Луна. Слава Богу не полная, а то еще не хватало пьяным пилигримам спасаться от оборотней и вампиров на этих скалах.
Вот так мы и праздновали завершение нашего пути, благодарили Господа за то, что позволил нам пройти по этому пути и завершить его удачно. Из фотоизысков ограничились солнцем в стакане, делать нимбы вокруг никто не стал - кощунство натуральное.
А солнце все ниже и ниже.
В этот, что называется величественный момент, вспомнился старый детский анекдот о том как Леонид Ильич просыпается в кремле и говорит: «Доброе утро солнышко».
В ответ: «Доброе утро Леонид Ильич!»
И так целый день до заката. На закате Леонид Ильич говорит: «Доброй ночи солнышко».
А солнышко отвечает: «Иди ты в попу! Я уже давно в Америке!» Вот так всегда в великие моменты истории мне в голову глупости всякие лезут.
Ну вот уже теперь солнышко точно в Америке!
А у нас тут легкий дымок. Жечь всю одежду нас жабка, такая большая и зеленая задавила. Обхватила лапками за горло и не позволила. Ограничились мы тем, что подпалили по футболочке, из тех, что пошли разводами от пота и выгорели на солнце. В общем, портвейн пьём, тряпки жжем, смеёмся.
На западе солнышко совсем уже ушло.
А на востоке, его лучей все еще достаточно, чтобы скудно освещать поверхность земли. Маяк уже зажегся.
Однако портвейн, как и все хорошее, заканчивается и мы вынуждены организовано отступать в гостиницу , до полной темноты, чтобы не поломать пьяненькие ножки в темноте на скалах.
Слава Богу, да наступления полного мрака мы все-таки успели спуститься на дорогу.
Тут нам уже и свет маяка и Луна в помощь.
Настроение романтическое, поэтому берем у хозяйки еще вина. Сели на террасу над маяком и стали винцо попивать. Хозяева, вероятно, насмотрелись на пилигримов на своем веку, поэтому оставили нам ключ от входной двери и пошли спать. А мы сидели тихонечко бухали, слушали прибой, следили за лучом с маяка. Вели себя прилично, никаких глупостей типа: «Бонасье! Еще бургундского!» не кричали. А когда закончилось вино, заперли за собой дверь и пошли мирно спать.
Это не для нас, мы поднимаемся выше. Гостиница и маяк остались внизу.
Вот и подходящее место – два камня над обрывом, прямо над океаном. Но до них надо добраться. Имейте в виду, местная растительность исключительно жесткая, поэтому лучше одеть длинные брюки, чтобы продираться сквозь нее.
Я в шортах, поэтому в нерешительности смотрю на маяк и гостиницу как будто они мне помогут.
Немного капризничаю, затем с матюгами, ободрав как следует коленки, перебираюсь на камушки – отличное место для любования закатом, слушания океанского прибоя и потребления вкусного портвейна. Однако надо быть осторожным, чтобы не повторить судьбу польского пилигрима, упокой Господи его душу во Царствие твоем.
А закат начинается, в небе на востоке уже видна Луна. Слава Богу не полная, а то еще не хватало пьяным пилигримам спасаться от оборотней и вампиров на этих скалах.
Вот так мы и праздновали завершение нашего пути, благодарили Господа за то, что позволил нам пройти по этому пути и завершить его удачно. Из фотоизысков ограничились солнцем в стакане, делать нимбы вокруг никто не стал - кощунство натуральное.
А солнце все ниже и ниже.
В этот, что называется величественный момент, вспомнился старый детский анекдот о том как Леонид Ильич просыпается в кремле и говорит: «Доброе утро солнышко».
В ответ: «Доброе утро Леонид Ильич!»
И так целый день до заката. На закате Леонид Ильич говорит: «Доброй ночи солнышко».
А солнышко отвечает: «Иди ты в попу! Я уже давно в Америке!» Вот так всегда в великие моменты истории мне в голову глупости всякие лезут.
Ну вот уже теперь солнышко точно в Америке!
А у нас тут легкий дымок. Жечь всю одежду нас жабка, такая большая и зеленая задавила. Обхватила лапками за горло и не позволила. Ограничились мы тем, что подпалили по футболочке, из тех, что пошли разводами от пота и выгорели на солнце. В общем, портвейн пьём, тряпки жжем, смеёмся.
На западе солнышко совсем уже ушло.
А на востоке, его лучей все еще достаточно, чтобы скудно освещать поверхность земли. Маяк уже зажегся.
Однако портвейн, как и все хорошее, заканчивается и мы вынуждены организовано отступать в гостиницу , до полной темноты, чтобы не поломать пьяненькие ножки в темноте на скалах.
Слава Богу, да наступления полного мрака мы все-таки успели спуститься на дорогу.
Тут нам уже и свет маяка и Луна в помощь.
Настроение романтическое, поэтому берем у хозяйки еще вина. Сели на террасу над маяком и стали винцо попивать. Хозяева, вероятно, насмотрелись на пилигримов на своем веку, поэтому оставили нам ключ от входной двери и пошли спать. А мы сидели тихонечко бухали, слушали прибой, следили за лучом с маяка. Вели себя прилично, никаких глупостей типа: «Бонасье! Еще бургундского!» не кричали. А когда закончилось вино, заперли за собой дверь и пошли мирно спать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Srbobran 17 окт 2012, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- Srbobran
- путешественник
- Сообщения: 1307
- Регистрация: 02.09.2011
- Город: Saint Petersburg
- Благодарил (а): 65 раз.
- Поблагодарили: 103 раз.
- Возраст: 61
- Страны: 26
- Отчеты: 5
- Пол: Мужской
Список форумов ‹ ЕВРОПА форум ‹ ИСПАНИЯ форум ‹ Отзывы об отдыхе в Испании