Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: Hemmeke и гости: 8
Я не знаю, откуда и когда у меня в голове возникло это название – Чинкве Терре. Звучало оно загадочно и красиво, и я даже посмотрела в Интернете, что же это такое. Оказалось – это очень красивый национальный парк на Лигурийском побережье, в который входит 5 средневековых городков, соединенных между собой железной дорогой и тропинками вдоль моря. Ну, ОК, надо когда-нибудь съездить. Подумала – и забыла на много лет. Но когда мне неожиданно дали неделю отпуска, я вдруг решила – буду «как большая», и поеду одна, и поеду не туда, куда билеты дешевые, а туда, куда давно хочется… Сомневалась, не слишком ли вызывающе я буду выглядеть с рюкзаком на одном из самых роскошных курортных побережий Европы, но, раз уж все равно чемодана с логотипом LV у меня нет, решила не париться. И вот – ранним утром я прилетела в Геную, город, про который я знала только название, и что он портовый. На автобусе №100 доехала до станции Brignole, от которой до моего B&B 10 минут пешочком. Вообще – все гостиницы (B&B) в этой поездке – это единственная полезная информация, которой могу поделиться. Все остальное – эмоции и слюни, ага. А вот места проживания – это, на мой взгляд, реальные находки. В смысле, для тех, кто не едет в Лигурию, чтобы жить в 5* отелях. В таких не была. А выбирала – чтобы маленькие, чтобы уютные и домашние, ну, и чтобы не сильно дорого. Итак, находка №1 – Albergo Astro http://www.albergo-astro.com/ , 84 евро за 2 ночи в комнате с душем через Booking. Располагается на 5 этаже в большом здании. Т.е. сам номер совсем простенький, конечно, зато прекрасное расположение на Via XX Settembre, совершенно потрясающей красоты лестница в подъезде (из-за которой я его и выбрала, тащусь от старых домов, и хотя в Москве тоже такие подъезды, думаю, есть, видеть их живьем не приходилось), и – как бонус - шикарный вид с балкона на Генуэзские крыши.
Бросила вещи и пошла гулять по маршруту, нарисованному на карте города. Via XX Settembre. Широкая улица, сплошь состоящая из такой красоты домов, что возникает ощущение, будто кто-то за тобой со сковородкой ходит и по голове бьет. Посмотришь налево – баааамц, стоишь с открытым ртом – как же красиво! Посмотришь направо – опять – бааааамц! Так и ходишь. А люди в этой красоте живут, выгуливают собачек и целуются на балконах…
Потом от Piazza de Ferrari свернуть к Porta Soprano – остатки крепостной стены XII века.
И оттуда уже углубиться в caruggi – узкие улочки старого района рядом с портом, с высокими домами, к нижним этажам которых не проникает солнечный свет, где между домами натянуты веревки с сушащимся бельем, и где сейчас в основном живут эмигранты, т.к. аренда жилья недорогая.
Из этих экзотичных каруджи иногда неожиданно попадаешь к Palazzo Ducale, или, например, к Кафедральному собору.
Потом, конечно же, еще дворцы. Хотя я и не фанат музеев, в некоторых случаях без этого никак. Решила в этот день ограничиться Musei di Strada Nouva – Rosso, Bianco и Doria-Tursi. Билет для их посещения один, продается во дворце Дориа-Турси и стоит 8 евро.
После этого прошлась до набережной, где есть аквариум (не пошла, рыб я в своей жизни уже повидала…), галеон (был сделан для фильма, очень красивый, но фиг нормально сфотографируешь из-за кучи торгующих барахлом негритят) и Il Bigo – подъемник для обзора города и порта (за 4 евро поднялась).
Вечер закончился прекрасным ужином и фиалковым мороженым. Генуя уже превзошла все ожидания.
Я читала, что Генуя в криминальном плане сродни Неаполю, и допустим на той же Виа Гарибальди надо держать ухо востро, как она вам показалась в этом плане?
Dallas_ писал(а) 12 окт 2012, 11:25:Я читала, что Генуя в криминальном плане сродни Неаполю, и допустим на той же Виа Гарибальди надо держать ухо востро, как она вам показалась в этом плане?
Я бы сформулировала так: Генуя, как любой большой город, и даже как любой большой туристический город, несомненно привлекает всяческих жуликов, мошенников и воров. Поэтому надо всегда быть несколько настороже и следить за своими сумками-карманами. Не заметила, чтобы в криминальном плане она в какую-то сторону отличалась от Рима, или Милана, или того же Неаполя (в котором тоже особой криминогенности лично мной обнаружено не было). Но осторожность никогда не повредит. Случиться может всякое. Личный опыт - единственный раз в Италии кошелек был украден в центре Рима.
На следующий день я решила посетить символ города – La lanternа (т.е. попросту маяк). И хотя ресепшионист в гостинице мне сказал, что он закрыт, я ему не поверила. Села в автобус и поехала. Ехать минут 30, наверное. Вот что меня в Генуе удивило – это количество русских. Странно – почему именно Генуя? И на улицах полно русских туристов с гидами, и в ресторане обязательно за соседним столиком по-русски говорят, вот и в автобусе женщина по телефону по-русски разговаривает. Мне недавно один знакомый миланец сказал, что в Лигурии действительно много русскоговорящих живет – женщины, преимущественно с Украины, которые работают сиделками. Не знаю, такой концентрации русскоговорящих я еще никогда за границей не встречала. Тут же, в автобусе, ко мне привязался чувак. Трындел-трындел, вышел со мной из автобуса и стал напрашиваться идти со мной смотреть маяк. А потом свозить меня в какой-то кастелло, откуда шикарный вид на город. Объяснила, что маяк мне очень нужно посмотреть в одиночестве – только мы вдвоем, я и маяк. Честно записала его телефон и обещала перезвонить потом и поехать с ним в кастелло. На прощание он меня, по итальянскому обычаю, облобызал в обе щеки – я при этом на всякий случай покрепче к себе рюкзак прижимала – вдруг его вовсе не моя сногсшибательная красота привлекла, кто их знает, итальянцев этих… Вообще-то… (далее лирическое отступление ) Вторая большущая причина любить Италию (первая – конечно, джелато, если что ) – это прекрасная страна для повышения самооценки. За неделю в Италии услышишь больше комплиментов, чем за год в Москве, с тобой попытаются познакомиться на улице больше раз, чем за 10 лет в Москве, и мужчины на улицах – они смотрят на тебя. А не сквозь тебя. Но это, ессно, бенефит для тех, кого такое внимание не раздражает. Меня – нет, не раздражает. Ладно, продолжим. Пошла я в гордом одиночестве по деревянной прогулочной дорожке к маяку. Как мне и обещали, маяк закрыт и в лесах. Ну ничего, посмотрела на него снаружи.
Далее решила действительно прогуляться до кастелло. Пешком. Дошла до Stacione Principe с памятником Кристофору Колумбу – заодно узнала, что он как раз из Генуи (хотя у меня позже и сложилось впечатление, что любая деревня недалеко от Генуи считается родиной Колумба…).
Потом вверх-вверх-вверх (честно искала фуникулер – не нашла). Вокруг означенного кастелло очень приятный, красивый и романтичный парк, но виды ограничены большим количеством зелени.
Спустилась вниз – мой путь лежал в Palazzo Reale. LP пишет, что если у вас есть время посетить только один дворец – следует выбрать именно этот. Билет стоит 4 евро, посетителей пускают раз в полчаса. В мой получасовой заход я была одна, и со мной увязался сопровождающий – сказал, что он волонтер, и бесплатно будет меня сопровождать и все рассказывать. Видя, с каким благоговением он идет по дворцу, я подумала, что сопровождает он меня с целью проконтролировать, чтобы я ничего не трогала и не фотографировала. И заодно попрактиковаться в английском, который был настолько плох, что я чуть не сдохла его слушать. Но терпела, надо же ему на ком-то практиковаться. Дворец действительно богат и красив, и заслуживает посещения.
У меня оставалось еще одно запланированное к посещению место Генуи – район Boccadasse («кусочек Чинкве Терре в городе»). В гостинице мне сказали, что это близко, минут 20 пешочком (как я поняла), поэтому я решила идти пешком от дворца. Шла я так долго, что, видимо, ресепшионист все-таки имел в виду 20 минут на автобусе… Я шла по дороге вдоль моря, где стали появляться городские пляжи (я не упустила возможность помочить ноги в море), потом тротуар перешел в широкий променад Corso Italia, но в какой-то момент я так устала (даже джелато уже не помогало), что решила плюнуть и вернуться на автобусе в отель.
Но оказалось, что идти осталось всего 3 остановки, и я пошла дальше. За свои физические мучения была в итоге вознаграждена симпатичным видом. Но лучше его, этот вид, посетить на автобусе.
Моя Генуэзская программа была выполнена, ужин-прогулка пред сном-спать – и утром меня ждала встреча с морем.
sueño писал(а) 11 окт 2012, 23:18:Сомневалась, не слишком ли вызывающе я буду выглядеть с рюкзаком на одном из самых роскошных курортных побережий Европы, но, раз уж все равно чемодана с логотипом LV у меня нет, решила не париться.
И правильно! думаю, вы и сами дальше опровергните свои страхи. Ну, и к разговору о рюкзаках, на набережной Портофино) (извините за то, что влезаю со своей фоткой)
sueño писал(а) 12 окт 2012, 17:27:мужчины на улицах – они смотрят на тебя. А не сквозь тебя.
Отлично сказано! Украду эту фразу у вас, чтобы коротко и точно охарактеризовать итальянских мужчин, а то я сама всегда так многословна)
Спасибо за Геную! В новогоднюю неделю запланировано там 3 ночи, пока ни разу там не была и все никак не могу понять - а надо ли мне туда, особенно зимой
Интересное начало, буду ждать продолжение рассказа о вашей итальянской неделе!
Agafa P., спасибо! В Геную надо обязательно, город потрясающе красив и не похож на другие Итальянские города. А если любите музеи - то и 3-х дней может не хватить.
Утром от станции Brignole за полчаса на двухэтажной электричке (в которой не объявляют остановки, поэтому я все остановки считаю, и еще на всякий случай окружающих спрашиваю) я доезжаю до своего следующего места назначения – это городок Камольи (Camogli). Это даже не городок – деревушка. Вот именно так должна выглядеть настоящая средиземноморская деревушка – тихой, солнечной, в обрамлении безупречно бирюзового моря взлетающей бесконечными лесенками от набережной вверх в гору. Картинка из книжки. Моя гостиница – только спуститься от станции вниз по лестнице, но меня туда еще не заселяют, и я иду гулять. На набережной, которая идет вдоль пляжа, в кафе – брускетта и бокал просекко (уже полдень, уже можно ). У этой моей деревни есть большой плюс – пляж – это только пляж, никаких лодок. Лодочный причал – за церковью, в отдельной бухточке. Потом еще поднимаюсь наверх и гуляю по тихим сонным улочкам.
Заселяюсь в гостиницу. В этот раз у меня настоящая гостиница – аж 2*. Стоит целых 160 евро за 2 ночи, и номер малюсенький, но за пушистые полотенца, удобную кровать и кусочек моря из окна она таки причисляется к званию находок. Итак, находка №2 – отель La Camogliese http://www.lacamogliese.it/
Пару часиков валяюсь на пляже, потом решаю поехать посмотреть аббатство Сан Фруттуозо (Abbazia di San Fruttuoso). Билет на лодку туда и обратно – 13 евро. Можно пойти пешочком по горам, но в путеводителе написано, что идти 2,5 часа – боюсь не успеть на последнюю лодку обратно, которая уходит в 6.
Аббатство занимает маленькую бухточку с чудесным пляжем, на который все прибывшие и устремляются. Но я – нет, я лезу в гору любоваться видами. Тишина, красота, вокруг лес – и никого вокруг. Встречаю только одну молодую пару, они идут из Камольи пешком. Они сказали, что идут 4 часа – так что хорошо, что я пешком не пошла. Хотя они молодые – может, с остановками шли. Безлюдность и природные красоты располагают…
Возвращаемся в Камольи. Как же там хорошо, тихо и спокойно! Но это если ты не один..
Когда я собиралась впервые в жизни поехать одна в отпуск, я так себе и представляла, как буду вечерами неспеша прогуливаться по набережной, дышать морским воздухом и думать о прекрасном. Реальность показала, что я недостаточно хорошо себя знаю. Вместо расслабленности и мечтаний пенсионерский тихий Камольи меня вогнал в тоску, и вечер: ужин, полбутылки вина, несколько заходов туда-обратно вдоль набережной и книжка перед сном – закончился звонками в Москву. Все хорошо в моей деревне, но скуууучнооооо…
На следующий день у меня запланировано посещение Санта-Маргариты и Портофино. 10 минут на электричке – и я в Санта-Маргарите. Здесь сразу ощущается жизнь – куча народу, ресторанчики, магазинчики, огромный пляж и лодки-лодки-лодки. Никогда еще не видела такого скопления лодок в одном месте. Всех размеров и цветов. Ой, красивыеееее…
Покупаю пакет абрикосов, плеер в уши – и отправляюсь пешочком в сторону Портофино. Вообще, туда можно попасть на машине, на автобусе, на лодке – или пешком. Смело рекомендую последний вариант. 5 километров вдоль моря, обдуваемая ветерком, наслаждаясь видами и периодически устраивая перерывы, чтобы окунуться в чистейшее прекраснейшее море – это очень легкая и позитивная прогулка. Вдоль дороги куча пляжей – и платные с лежаками, и бесплатные. Есть просто ступеньки вниз, и с камней ныряешь в воду – мой вариант. Есть даже бесплатный пляж для собак.
Честно говоря, не ждала я от Италии такого моря. Для меня море – это на Филиппинах, например, ну или на Карибах. А, оказывается, и в Италии бывает ничуть не хуже… Хоть и по-другому.
Неспеша дохожу до Портофино. И правда, здесь «даже деревья идеальны». Городок (ну, деревня, чес говоря) – само совершенство. Глянцевая картинка. И опять лодки-лодки-лодки. Дорогие яхты. Мне нравятся яхты.
Поднимаюсь наверх в Castello Brown. В замке выставка фотографий знаменитостей, посещавших Портофино. Но главное – это шикарнейшие открыточные виды на городок и все побережье. На террасе никого нет, и я долго-долго сижу на парапете, курю и наслаждаюсь.
Потом все-таки заставляю себя спуститься вниз. Планировала вернуться на лодке, но, наблюдая, как толпа плотно там утрамбовывается, передумала. И решила зайти в ресторанчик чего-нибудь выпить. Вообще-то в LP написано, что максимум, что может себе позволить простой смертный в Портофино – это чашечка дорогущего капучино. А я-то уже себе джелато позволила… Но как раз в этот момент полученное смс о переведенной зарплате укрепило меня в мысли, что на коктейль мне денег должно хватить, и я осмелилась… Ну, что вам сказать… Авторы путеводителя явно сравнивали цены не с московскими. Потому что 15 евро за почти литровую баклажку дайкири из свежей малины, к которому мне еще подали 5 разных тапасов (которыми могли бы пообедать два взрослых мужчины) как-то совсем не шокировали… Там только беллини был очень дорогой, что неудивительно.
Еще почти час провела за своим огромным коктейлем, щурясь, как кошка, на яхты. И почему мне так нравятся яхты?
Обратный путь пешком был так же великолепен. Вернулась в свою деревню, и перед пляжем решила зайти в фокачерию напротив гостиницы. Ой. Там такой красавец эти фокачи печет и продает, что вот он мне уже и отрезал кусок, и в пакет положил, и с улыбкой протягивает – а я стою пялюсь. И молчу. Еле ушла оттуда. Хотела вечером еще раз зайти – типа за фокачей – а закрыто, блин! Деревня, однако… Еще один скучный вечер, но хоть отсыпаюсь… Завтра в Чинкве Терре…
Последний раз редактировалось sueño 13 окт 2012, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Новый прекрасный и солнечный день. Час на электричке – и я выхожу в самом северном городке Чинкве Терре – Монтероссо аль Маре (Monterosso al Mare). От станции налево, через тоннель – попадаю в старую часть города, где у меня забронирован следующий B&B. Я, конечно, опять приехала рано, только предыдущие жильцы выехали – поэтому бросаю рюкзак и иду гулять по городку. Монтероссо очень мил, но очень многолюден. Узкие улочки, кафешки, магазинчики. Пляж. Монтероссо – единственная деревня из 5, где есть нормальный пляж (в остальных люди купаются прямо в небольших бухточках, куда причаливают лодки, пляжей как таковых там нет). Сразу в глаза бросается платная часть пляжа с лежаками, но если пройти влево за камень – там обнаруживается прекрасный бесплатный кусок пляжа.
Про жилье. Чинкве Терре оказался самой большой проблемой в плане жилья. Когда я стала готовиться за месяц до поездки, оказалось, что вариантов через системы бронирования очень немного, а то, что есть, стоит каких-то немыслимых денег. Но потом случайно наткнулась на замечательный сайт http://www.cinqueterrehotels.com/en/ . На этом сайте есть возможность заполнить форму заявки со своими пожеланиями (даты, количество людей, место), и эта форма рассылается по всем зарегистрированным на сайте гостиницам Чинкве Терре. А потом просто получаешь кучу ответов (многих гостиниц на сайтах бронирований нет), и выбираешь, что тебе больше нравится. Моя находка №3: L'Antica Terrazza http://www.anticaterrazza.com/ . Это место меня очаровало совершенно. Маленький трехэтажный домик, за 70 евро за ночь у меня единственная комната, в которой нет душа и туалета, но полагается отдельный санузел на этаже – он только для меня (на 3 этаже, он же 2 по-итальянски, он же последний, всего 2 номера). Зато прямо около моей комнаты есть чудная террасса, на которой я шикарно провела оба вечера, попивая вино (здесь же на этаже есть холодильник и несколько разных бутылок вина для гостей (бесплатно) и читая книжку. Хозяева – итальянка Раффаэлла и ее муж швед Джон (и еще у них прекрасная маленькая дочка) – замечательные. Раффаэлла все время забывает, что со мной надо говорить по-итальянски – у них живут почему-то в основном американцы, и мой паспорт она разглядывает с любопытством – ни разу еще российского паспорта не видела.
До обеда валяюсь на пляже, а потом пора начинать прогулку. Я же за этим сюда приехала. На первый день у меня запланировано дойти до соседней Вернаццы (Vernazza) (участок пути от Корнильи до Манаролы все еще не восстановлен после прошлогоднего наводнения, поэтому можно не торопиться). Раффаэлла в шоке – я что, собираюсь прямо в шлепках идти? Обязательно нужны хотя бы кроссовки! Но кроссовок у меня нет… Так что пойду так. Сразу должна сказать, что действительно, как и советуют путеводители, идти по Sentiero Azzurro лучше с юга на север – от Riomaggiore к Монтероссо. Потому что начало пути из Монтероссо – это одна сплошная длиннющая лестница вверх. Ну, не очень просто. И я не встретила ни одного человека, идущего в одном со мной направлении. Только навстречу. Но сама тропа вполне проходима с самой различной подготовкой - встречала много бодро вышагивающих достаточно пожилых людей с трекинговыми палками. В начале тропинки покупаю в будке билет – на 2 дня с неограниченным количеством поездок на поездах стоит, кажется, 17 евро. Только вот больше нигде я на пути будок с билетами не видела, и билет этот у меня никто ни разу не проверил. Лезу по ступенькам вверх. Где-то на середине подъема останавливаюсь около будки, где итальянец продает лимончелло и лимонад из своих растущих здесь же лимонов. Правильный такой итальянец – за полкилометра слышно, как он ругает правительство. Все спускающиеся вниз покупают у него лимонад. Я иду наверх – и тоже покупаю. Спрашивает, откуда я. Узнав, что из России, говорит, что у нас правительство – еще большая мафия, чем у них. Поэтому для всех лимонад – 3 евро, а для меня – 2. Но если я скажу, что зарабатываю больше 2 тыс. евро – тогда 3. Ни в чем не сознаюсь. Берет с меня обещание, что в следующий раз приеду на неделю, и он меня отвезет куда-то на лодке. Прощаюсь и иду дальше. Виды вокруг потрясающие. Море, небо, виноградники и лимонные деревья вокруг. Вид на Монтероссо.
Все идущие мне навстречу здороваются и понимающе улыбаются. Нам всем не очень просто. В какой-то момент меня захватывает компания американской молодежи. Требуют пообещать, что в Монтероссо есть мятное мороженое. Выглядят они не очень. Мокрые насквозь и с ошалевшим взглядом. Когда я говорю, что им теперь преимущественно вниз – не верят. Говорят, что я подозрительно неуставшей выгляжу. Горжусь собой. Виды вдохновляюще прекрасны.
Вот по такой тропинке все время вверх или вниз.
Где-то на середине пути встречаю стол с лежбищем кошек. Стоят миски и висят объявления «Не мусорить! Это место кормления кошек»
В общем, все настолько мило, что даже не только ради фантастической красоты видов надо идти на прогулку вдоль моря, а еще и за таким вот приятным общением и мелочами, которые трогают и создают настроение. И ты тоже улыбаешься всем встречным. Вы все на одной волне. А вот и Вернацца.
Еще не поздно, и я решаю доехать на поезде до Манаролы и пройтись по Дороге Любви (Via dell’Amore) до Риомаджоре. Этот участок самый легкий, всего 850 метров асфальтированной дорожки вдоль моря. Манарола
Риомаджоре
На поезде возвращаюсь в Монтероссо и решаю еще перед ужином подняться на холм, разделяющий старую и новую часть города – посмотреть, что там. Там оказывается кладбище. И виды, конечно.
Вечером Монтероссо совсем не похож на тихий Камольи – здесь куча шумных баров, откуда громко орет музыка. Здесь куча народа на улице и веселье. Но одной идти в бар мне не хочется. Я сижу на террасе, потягиваю вино и наблюдаю за жизнью внизу. Хорошо…
sueño писал(а) 16 окт 2012, 23:28: Потому что начало пути из Монтероссо – это одна сплошная длиннющая лестница вверх. Ну, не очень просто. И я не встретила ни одного человека, идущего в одном со мной направлении....
Думаю, вы чуть-чуть разминулись с Nora Potekhina из соседней ветки
Очень интересно! и с нетерпением жду "лучшего" города!
А у меня еще день в Чинкве Терре. После долгого завтрака и болтовни с Раффаэллой иду на станцию – сегодня у меня очередная прогулка. От Корнильи до Вернаццы. От станции в Корнилью – которая находится на возвышении и единственная из 5 деревень не имеет прямого доступа к морю – еще надо добраться. Дорожка вверх, вокруг абрикосы, виноград и интересные такие рельсы с вагончиками – для сбора винограда.
Дорога до Вернаццы – в правильном направлении, идти гораздо легче. Заняла меньше полутора часов. Еще немного фотографий побережья, потому как красиво.
Еще немного фотографий тропинки, для моральной подготовки.
И вот опять Вернацца – с другой стороны на этот раз.
Потом опять доезжаю до Риомаджоре, чтобы сесть на лодку и посмотреть на все 5 деревень с моря.
День не особенно богат на события. До вечера валяюсь на пляже. Вечером опять веранда и вино. Сегодня ко мне на веранду пришел такой вот птиц. Разрешает себя фотографировать и составляет компанию, пока я читаю книжку.
