Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
GANT1949 писал(а) 11 авг 2013, 01:25: подумалось, а не махнуть ли в Венецию?))
Конечно, махнуть, а как же, Тироль и Венеция в одном флаконе, прикольно !
Poseidon писал(а) 11 авг 2013, 01:36:Бурано впечатляет своими яркими красками!
Точно, впечатляет.. На картинках в большей степени . Но по порядку.
Апероль произвел на меня неизгладимое впечатление. Ожидаемый праздник вкусовых рецепторов состоялся, теперь это мой любимый напиток. В последующие часы, проведенные в Венеции, мы пили апероль неоднократно, все время сравнивая его с тем первым буранским. И знаете, буранский был самым лучшим из всех перепробованных в разных местах коктейлей. Самым крепким, самым насыщенным, самым холодным и самым вкусным! После шприца заметно полегчало, отдохнули, и настроение наше улучшилось. Вот я тут веселая и почти такая же цветная, как домики Бурано.
Еще чуть-чуть пройдемся.
Лодки на Бурано такие же яркие и разноцветные, как и дома.
Обувь сушится повсеместно.
И не только обувь..Мягкие игрушки, например.
Все безумно мило и безумно скучно. Страшно признаться, но Бурано не произвел на меня должного впечатления. В отличие от апероля мои ожидания не совпали с действительностью. И вроде бы дома цветные все на месте, и каналы красивые, и лодки яркие, как цветик-семицветик, и народу немного, гуляй-не хочу, никто не мешает….
Но не хочется больше гулять, не хочется фотографировать. Как-то все кажется банальным и неинтересным. Невольно думаешь о том, как бы конфетку сделать не такой приторной, подгорчить малость. Например, найти паутину на домах .
В общем, было решено не дожидаться заката на острове, а отправляться назад в Венецию. Тут нам на радость и кораблик подошел, совсем не ждали.
В дороге отдохнули чуть и с новыми силами бросились на покорение города.
Было у меня в планах еще одно место, которое непременно надо посетить. Это Арсенал. Я видела его и таким (на чужих фото),
и таким (на старинных репродукциях Каналетто).
Вот туда-то мы и направились. По карте, разумеется.
Ага, по карте. Там четко было написано "Арсенал". А вот с какой стороны подойти к этому самому месту, было непонятно. Но пока мы идем. Снимаю все, что кажется более или менее интересным. Например, карету (зачеркнуто) лодку скорой помощи.
Шли мы, шли по набережной. Как вдруг... набережная кончилась. Впереди вода. Мостика нет. Надо углубляться вправо. Углубляемся. Идем закоулками, периодически ищем свое местоположение на карте.. Жуть. Так много мостиков и площадей, тупиковых улочек и непроходных двориков..
Какой-то квест с названием "Найди Арсенал и получи приз по спортивному ориентированию". Упорно идем, все ближе продвигаясь (по карте) к искомому Арсеналу. Попутно ловлю в объектив обыденные картинки.
Вход в подъезд. Очень крутая лестница.
Птицы в клетках, выставленных на окно.
Догоняем девушек, по виду индонезийские студентки. Они явно заплутали, также, как и мы. Постоянно останавливаются, озираются по сторонам, разворачивают карту.
Очередной мостик, очередной вид. Спокойная вода, как зеркало.
И как же все чудесным образом меняется, когда проходит лодка. Волна, рябь, и получается совсем другая картинка.
И вдруг я вижу зубцы – ласточкины хвосты, как у кремлевской стены. Арсенал, ура, дошли и нашли!
Рано радовались. Да, дошли, но где же ворота морские, те самые, что у Каналетто?
Идем вдоль стены.
Конца краю нет. Только навстречу иногда попадаются местные жители, выгуливающие своих собак. Да еще встретили странного молодого человека, пытающегося залезь на вертикальную стену без всяких приспособлений. Голый, в одних шортах, постоянно срывается, глазам больно, так жалко его. Весь исцарапанный, и ничего у него не получается. А мы идем вперед.
Вот и верфи, через стекло видны какие-то механические устройства. Они меня не интересуют. Интересует отражение лагуны.
Солнце садится. Красиво.
Но где тот самый Арсенал? Может, за поворотом?
Стена не заканчивается. Спросили у встречных людей, а что там впереди, куда мы дойдем? Ответ не удивил: - А ничего.. Поворачивайте-ка вы обратно.
Ну вот. Как я это не люблю - поворачивать. Но что делать.. Надо прислушаться. Оставим Арсенал на следующий раз.
Саша мне потом говорил: _ Спорим, ты специально не нашла то, что тебе надо, чтобы сюда еще раз приехать, я же тебя знаю!
Может и так, к чему отрицать? Зато точно есть невыполненный пункт программы помимо всяких разных музеев и соборов, на которые в этот раз совсем не нашось времени.
но в стремительно надвигающихся сумерках найти правильные рестораны просто не представлялось возможным. Уже девять вечера, а мы все плутаем по тесным и узким улочкам города, постоянно заходя в тупики. Поэтому первые же попавшиеся на глаза ресторанчики в районе Кастелло стали объектом моего пристального внимания. Да простят меня гурманы итальянской кухни, но мы тут же и плюхнулись за столики. Плевать, что место явно туристическое и проходное (все столики забиты гостями города, и даже есть меню на русском языке), зато прекрасный вид, столики стоят на набережной, в меню есть и каракатица, и печень по-венециански (fegato alia veneziana) , а самое главное, нам повезло, что оказался свободным, не зарезервированным никем заранее столик.
Начинаем внимательно изучать меню. Хочется и того, и этого, и можно без хлеба, как говорил незабвенный Винни Пух .
В итоге заказали вот что: ньокки с горгонзолой, пасту помодоро, пасту с каракатицей, каракатицу с полентой, как самостоятельное блюдо и, конечно же, два апероля. Ничего с собой не могла поделать, хотелось апероля и все.
Пока не принесли еду, глазеем по сторонам. Напротив шикарный отель-палаццо Liassidi Palace. Именно в таких отелях и сохранился подъезд с воды. В остальных обычных жилых домах давно используют черный вход с суши, а вход с воды лишь в экстренных случаях.
Невдалеке высится колокольня церкви Сан-Джорджо-деи-Гречи (построена в 1530 году после основания греческой колонии в Венеции,. храм является православным). Успеваю ее сфотографировать, пока не стало совсем темно.
За движением на канале интересно наблюдать. Туда-сюда снуют всевозможные лодки. Вот мужчина паркует свое плавсредство. Удивительно, конечно. Вся жизнь у людей проходит на воде. У нас автомобили для любых передвижений, а в Венеции лодки: для перевозок, свадеб и похорон, такси, скорая помощь, полиция. Со стороны кажется, что Венеция – это такая туристическая мишура, матрешка-балалайка, туристический лохотрон. На самом же деле абсолютно реальный город, настоящая жизнь которого большей частью скрыта от посторонних глаз.
Забавно было наблюдать за мужчиной. Такой на вид преуспевающий менеджер, в костюме, в галстуке, с портфелем. Не торопясь, привязал трос с одного края лодки к столбу, перешел на корму, привязал трос и здесь. Потом аккуратно накрыл лодку брезентовым чехлом. Интересно, как и куда он будет выпрыгивать? Ступеней нет, только отвесные стенки парапета, обрамляющего канал. Наверно, он позвонит кому-то из друзей или коллег, они приедут и его заберут, предположил Саша.
Нет, все оказалось гораздо проще. Я не успела заметить тот момент (отвлеклась на принесенные закуски), когда мужчина ловко подтянулся, держась за столбы, и перешагнул перила нашего ресторанчика. Услышала только ошеломленный вскрик женщины за спиной. Она не ожидала появления итальянца из ниоткуда. Он, конечно, извинился и быстро скрылся с глаз долой. А тетка еще долго ахала и охала и истерически смеялась, никак не могла отойти от испуга.
Ужин.
Итак, что же нам принесли? У Саши обычная паста (6 Е), у меня ньокки (8 Е), я их пробую в первый раз. Неплохо, но особого восторга не вызвали. А самое поганое, что ими я практически и наелась. Чувствую, что Саше опять придется мне помогать в освоении заморских блюд . А вот и наше горячее с каракатицей. У Саши – каракатица с полентой (seppie alla veneziana 13 У), у меня паста с чернилами и кусочками морского гада (spaghetti seppie nero 9 Е). Вкус очень специфический, прямо скажем, на любителя. Напомнило печень теленка, только с не ярко выраженным морским привкусом, Ели-ели, ели-ели… На вид порция небольшая, но это только так кажется. Все очень и очень сытно. Наедаешься быстро. В общем, можно было бы только одно блюдо с каракатицей заказать. Кусочки ее в обоих блюдах были абсолютно идентичными по вкусу.
На десерт сил не осталось. Счет оказался довольно скромным, даже с учетом сервировки (coperto) и 12-процентной наценки за обслуживание (servizio), всего 53 евро. В целом ужин удался, уж больно хорошее место оказалось, безумно приятно было посидеть на свежем воздухе, любуясь каналом со скользящими по нему лодками, распивая апероль и поедая любимые спагетти.
После ресторана мы уже не блуждаем, везде указатели на Сан Марко. Несколько переходов по крошечным мостикам,
несколько поворотов, и вот мы уже видим знакомые очертания моста Вздохов, но только с обратной стороны.
Значит, площадь уже совсем близко. И точно. Не перестаю удивляться и восхищаться этому огромному в масштабах Венеции пространству, практически не застроенному, грандиозному, всегда праздничному.
И сейчас здесь праздник. Десятки людей пересекают площадь, останавливаясь около кафе и баров, слушая композиции, исполняемые местными оркестрами.
Мы идем, конечно же, к знаменитому Флориану. Много людей сидит за столиками, еще больше стоит вокруг.
Музыканты играют классику. Их выбор кажется странным. Например, Болеро Равеля. Исполнение довольно унылое и какое-то скучноватое, как будто артисты отрабатывают тяжкую повинность. Постояли и мы немного, послушали да полюбовались колоннами Прокураций (ах, какое красивое слово!).
И полумертвые от усталости отправились к пристани. Используем еще раз проездной на вапоретто.
По пути фотографирую ночную Венецию. Вот гондолы-призраки плавно покачиваются на волнах, неспешно так вверх-вниз, фонари острова Сан Джорджо напротив пронзают лучами ночное небо.
Пьяцетта. Как же здесь красиво, на этом месте, которое миллионы раз сфотографировано, нарисовано, описано в книгах, снято на видео, Каждый находит здесь свое, каждый оставляет здесь частицу сердца, а на память забирает ощущения, переполняющие тебя всякий раз, когда ты здесь оказываешься.
До сих пор не верю, что я нахожусь в своем любимом городе. И какое счастье, что завтра у нас есть еще полдня для общения с ним.
Подходим к пристани.
Волна, однако. Стекляшка, где мы сидим и ждем кораблик, качается и довольно сильно. Стараюсь не смотреть в окно, боюсь, что укачает.
Наконец, приходит катер. Загружаемся. Прилипаю к окну, какой он ночной Гранд канал с дворцами-призраками вдоль? А в общем-то никакой. Разочарование нахлынуло волной. Ничего не видно, перегородка на стекле не дает полого обзора. Встать? Неудобно, кораблик дергается постоянно, да и ноги уже не держат от усталости. Выйти на палубу? Кораблик битком, да и ветрено уже, совсем не жарко. Ладно, доплывем просто так, используем вапоретто в роли обычного общественного транспорта. Но и в таком амплуа выдержать часовую прогулку по воде непросто. Медленно тащимся по каналу, причаливая к пристаням то с одной стороны, то с другой. Люди выходят и входят, и все это так неторопливо. Кораблик дергается, причаливая к сваям, громко тарахтит, еще медленнее отходит. Непреодолимое желание побыстрее попасть в гостиницу, принять прохладный душ, да лечь в постель.
Но все рано или поздно заканчивается. Наконец, и мы выгружаемся на твердую сушу и быстрым шагом идем к отелю. Очередной барчик по дороге. Замечательно, я хочу апероль! Надо же перебить вкус каракатицы, до сих поря явственно ощущаемый во рту . Заходим. Глоток чудесного прохладного напитка, и я оживаю прямо на глазах, божественный коктейль придает мне сил доползти до номера. Да-а, денек сегодня, что надо. Насыщенный, богатый по впечатлениям и эмоциям. Жизнь явно удалась!
А завтра новый день, и он будет посвящен любимейшему городу на земле – Венеции.
Утром по традиции бегу к окну смотреть, какая сегодня погода. Су-упер! Голубое небо. Ни облачка.
Быстро завтракаем и бегом на улицу. Надо успеть до толп туристов. Планы у меня на сегодня были, конечно же, наполеоновские. Встать пораньше, да прогуляться по утренним пустынным улицам. Но уж очень вчера устали, не смогла заставить себя проснуться ни свет, ни заря. Выходим совсем не рано. Уже 9 утра. Надолго застреваем на мосту Скальци через Гранд канал.
Здесь уже вовсю кипит жизнь, повседневная жизнь людей, обитающих на воде. Множество грузовых лодок и катеров снуют туда-сюда, восхитительное зрелище. Впрочем, как и всегда, когда смотришь на работающих людей. Еще Кеннет Грэм сказал: «Самое лучшее во всяком отпуске – это не столько отдыхать самому, сколько наблюдать, как другие работают» («Ветер в ивах»).
С сожалением прощаемся с этим местом и уходим вглубь города. Венеция - рай для фотографов. Жанровый сценки, колорит, старина. Хочется щелкать затвором каждую секунду. И как здорово, что еще нет туристов на улицах.
На воде лодки всевозможных форм, материалов и расцветок.
По плану первым и обязательным местом для посещения у нас Базилика Девы Марии во Славе (Santa Maria Gloriosa dei Frari), традиционно называемая просто Фрари). Сколько же я читала восхищенных откликов о божественной картине Марии Ассунты кисти знаменитого Тициана, не сосчитать. Теперь необходимо все это увидеть самой. Но пока мы ищем Фрари, на пути встречаем
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.
"Братство св. Иоанна Евангелиста является одним из самых древних в Венеции (основано в 1261 г.). В 1369 г. ему была подарена частица св. Креста, укрепившая большой престиж скуолы и принесшая ей новые денежные поступления. Начало XV в. братство смогло отметить расширением своего здания. Когда в 1478 г. была сделана великолепная внутренняя лестница, Пьетро Ломбардо получает заказ на строительство монументальных ворот у входа во двор скуолы. На люнете над самым входом изображен орел в качестве символа евангелиста Иоанна и эмблемы скуолы." (с)
Очаровательные обветшалость и облупленность. Все просто дышит стариной.
Узенькие калле, где с трудом можно разминуться даже с собакой, бегущей по каким-то своим очень важным собачьим делам.
А вот эти мешки мне живо напомнили Азию. Венецианцы с утра выставляют мусор на улицу в полиэтиленовых пакетах, которые потом заберет сборщик мусора.
Можно просто спустить пакет на веревке вниз прямо из квартиры.
Мусор мусором, но какие замечательные отражения встречаем на своем пути.
А вот и сама святыня показалась. "Церковь изначально принадлежала францисканцам. Фрари — это, видимо, сокращение от frati minori, «малые братья», одной из частей ордена, впервые прибывшего в Венецию в 1220 году (как считается, вместе с самим Франциском Ассизским). Это типично францисканская церковь, какие строились в XIII веке по всей Европе: лаконичная (орден проповедовал опрощение) и огромная, чтобы вместить как можно больше новых прихожан. Монахи получили землеотвод в 1250 году, церковь была завершена в 1433-м. Самая древняя часть — как обычно, кампанила (еще не знающая готики, 1396), а также апсида (вид с кампо Сан-Рокко, campo San Rocco). Самая лучшая — рельеф XV века на боковом фасаде (Мадонна, отпускающая от себя младенца); его приписывали великим тосканским скульпторам Раннего Возрождения, но так и не остановились ни на ком." (с) http://www.afisha.ru/article/frari/
Очень хорошо о Фрари написано здесь http:_//sibeaster.livejournal.com/88046.html
Колокольня шикарна! Она была возведена в 1396-м году, ее высота 70-метров, и она является второй по высоте в Венеции после колокольни собора Сан Марко. На самом ее верху расположена смотровая площадка.
Детишек привели, торопятся на экскурсию.
Туристы подтягиваются. Но пока масса некритична. Бежим в церковь, не терпится увидеть сокровище. Фотографировать нельзя. Жаль, в церкви много всего интересного, того, что хочется запечатлеть на память. Придется воспользоваться информацией из Интернета.
Итак, Фрари. Здесь погребен Тициан и Канова. Им установлены монументальные надгробья.
Тициану (ссоружена в 1843–1852гг).
448461_original.jpg
Памятник художнику, умершему в 1576 году от чумы, поставлен австрийской администрацией; «Ассунта» вырезана в мраморе взамен настоящей, которая в тот момент находилась в Академии.
И Канове.
449px-Canova_tomb.jpg
"Памятник Канове сооружен по проекту самого Кановы, только предназначал его мастер не для себя, а для Тициана. Канова выполнил проект еще в 1794 году, когда Венецианская республика еще существовала; затем случилось падение республики и неоднократный переход Венеции из рук Франции в руки Австрии, а потом в 1822 году умер сам Канова. После кончины мастера по подпсике были собраны деньги на монумент, и ученики мастера, не долго думая, реализовали уже имеющийся проект. Получился, как это и должно быть у Кановы, образец классицизма" (с) Во Фрари, кстати, покоится только сердце Кановы.
Есть еще один знаменательный памятник внутри Фрари, неизменно привлекающий к себе внимание посетителей. Это памятник Джованни Пезаро (1589-1659), дожу Венеции в 1658-59 годах. Правление Пезаро было очень коротким, пришлось на время Критской войны (1645-1669), в которой венецианцы хоть и проявили чудеса, но все же Крит потеряли. В общем, обычная фигура из разряда: родился, женился, умер. Но зато какое надгробие. В интернете часто можно встретить такое выражение, описывающее фигуры мавров - люди в трениках.
Действительно, очень похоже.
449234_original.jpg
Стыдно сказать, но мне этот ужас-ужас очень понравился .
Помимо этих известных произведений мы можем увидеть в соборе крест с изображением Христа 13-го века, деревянную статую Иоанна Крестителя работы Донателло. В этом же соборе хранится одна из величайших реликвий Венеции – хрустальная ваза со «Святой Кровью Христовой», которую по легенде получила Мария Магдалина после Распятия Христа. Эту вазу привезли на Апеннинский полуостров в 1480-м году из Константинополя. А еще в Санта Мария Глориоза дей Фрари можно увидеть неразорвавшуюся австрийскую бомбу, сброшенную на церковь в феврале 1918-го года.
Ну, а самое главное. ради чего стоит зайти во Фрари, это конечно, картина Тициана «Ассунта» или «Вознесение Богоматери».
Эта картина входит в число ранних произведений мастера, но именно она принесла ему наибольшую славу. Написана мастером в 1516-1518 гг. для главного алтаря церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари, и после ее создания Тициан становится признанным художником. «Ассунта» производит огромное впечатление благодаря убедительности и реальности сюжета. В ней совершенно отсутствует ландшафт, более того, вообще нет никакого указания на место действия, за исключением узкой полоски земли, на которой стоят персонажи. Каждая фигура, вся пространственная и цветовая композиция, освещение картины подчинены одной задаче – изобразить вознесение Марии.
"Мадонна не изображена летящей, ее поднимает облако в сопровождении свободно парящих вокруг него ангелов. Вся фигура Девы Марии ярко воплощает человеческие чувства: движение ее запрокинутой головы и восторженно поднятые руки отражают радость, торжество и вдохновение. Оттенки красок соответствуют композиции: густые и насыщенные внизу, при движении вверх они становятся все более легкими и светлыми, постепенно переходя в чистый золотой тон верхней части картины. Энергичные насыщенные цвета одежды Девы Марии на фоне светлого, сияющего неба создают настроение ликующего торжества. Огромный, семиметровый алтарь «Ассунта» с его монументальной укрупненностью форм и цветовых пятен, титаничностью образов, экспрессий поз и жестов — первое произведение венецианской живописи, проникнутое духом «большого стиля» Высокого Возрождения." (с)
Немного о Тициане - величайшем художнике Венеции.
"Годы жизни приблизительно 1485? - 1576гг.
Тициан родился в Кадоре, в Южных Альпах, и, если верить тогдашней молве, дожил до девяноста девяти лет, когда его настигла эпидемия чумы.
За свою долгую жизнь он завоевал славу, сравнимую разве что со славой Микеланджело. Его биографы с почтительным трепетом рассказывают о чести, оказанной Тициану великим Карлом V: когда художник уронил кисть, император поднял ее. Лишь на первый взгляд может показаться, что в этом случае нет ничего примечательного. В контексте строгих придворных церемониальных правил этот жест означал не что иное, как смиренное преклонение держателя светской власти перед гением художника. В последующие времена этот эпизод, выдуманный или действительно имевший место, не раз приводился как доказательство величия искусства. Доказательства тем более впечатляющего, что Тициан не обладал ни универсальными познаниями Леонардо, ни бурным темпераментом Микеланджело, ни разносторонностью и светским обаянием Рафаэля. Он был только живописцем, но живописцем, достигшим в колорите тех же высот, что Микеланджело в рисунке. Благодаря этому высшему дару он смог отбросить общепринятые правила композиционных построений, препоручив организующую роль цвету.
Достаточно взглянуть на Мадонну Пезаро, начатую через пятнадцать лет после беллиниевской Мадонны со святыми, чтобы понять, какое сильное впечатление должно было производить искусство Тициана на современников.
Для них были неслыханной дерзостью перемещение фигуры Девы из центра вправо и отказ от симметричного расположения святых. Святой Франциск, узнаваемый по стигматам (ранам на ладонях), и Святой Петр, сложивший к подножию престола ключ, свою постоянную эмблему, уже не стоят по сторонам неподвижно, а делаются активными участниками сцены. Картина была заказана венецианским патрицием, адмиралом Якопо Пезаро, в благодарение за одержанную им победу над турками. Тициан изобразил его в молитвенной позе перед троном Марии, а рядом с ним, со знаменем в руках, - его покровителя Святого Иакова, влекущего за собой турецкого пленника. Святой Петр и Мария склоняют к донатору милостивые взоры, а Святой Франциск указывает младенцу Христу на других членов семейства Пезаро, стоящих на коленях в правом углу картины.
Все это происходит в пространстве открытого двора, две огромные колонны возносятся за облака, где ангелы водружают крест. Смелые отступления от сложившегося типа алтарного образа не могли не поразить современников - ведь асимметричное расположение грозило расшатать композиционный баланс. На самом же деле впечатление было иным. Неожиданное построение привносит в сцену радостную воодушевленность, но гармония целого сохранена. Объединяющая сила цвета и световоздушной среды возместила ослабление структурных связей. Противопоставление воинского флага фигуре Мадонны могло бы показаться сомнительным новшеством, но живописное богатство этого пламенеющего горячими оттенками знамени одерживает победу над любыми сомнениями." (с) http://jivopis.org/tician--assunta-svyatoj-sebastyan/
В церкви хорошо, умиротворенно так. Посидели в прохладе, подумали, посозерцали. Хорошо, что нашли, хорошо, что зашли. Оно того стоило.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Венеция в списке любимых городов, и у Вас она оказалась такой же солнечной и полной красок, как и у меня:-). Понравилась фотография с аперолем и колокольней- шедевр! А ночная Венеция просто ах! Хотелось бы там побывать в несезон.
Фотографии отражений, текст, все безумно понравилось! Жаль всего лишь один день и судя по всему, он скоро закончится, иэх. А если бы Вы были там неделю!!
Цыцер писал(а) 13 авг 2013, 09:02:Солнце идет Венеции. Дождь и туман, конечно, привычнее.
А мне кажется, что Венеции больше подходит дождь. Солнечная она какая-то слишком нарядная. Хотя гулять, конечно, здорово, когда над головой не каплет, и под ногами не хлюпает, и виски не надо пить из фляжки .
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Так это как раз она!! Надо же, изучала-изучала перед поездкой все про скуолу, но на месте не смогла соотнести информацию и картинку. Спасибо, Лика, ты как всегда кладезь полезнейшей информации . Добавлю тогда текст перед картинками.
Цыцер писал(а) 13 авг 2013, 09:41:Дождь в Венеции может идти днями, неделями... Отсыревает всё - обувь, стены, мозги...
Ага, поразилась, прочитав в книге "1000 дней в Венеции", как на главную героиню, решившую помыть стены квартирки в августе, ругался ее итальянский возлюбленный и даже чуть не прибил за разведение сырости. Самое страшное, сказал он, что может появиться черная плесень, которую никогда и ничем не выведешь. Пришлось героине сушить стены феном .
Наталья Key писал(а) 12 авг 2013, 20:41: Но пока мы ищем Фрари, на пути встречаются очень интересные здания церквей. Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.
*шопотом* Скуола - не церковь, а скорее что-то вроде цехового дома культуры и собраний)