Подготовка состояла из нескольких этапов: покупка и резервация билетов, закупка нужного оборудования для кемпинга. В феврале я не ожидал никаких проблем с резервацией. Но не в отношении Аляски. Когда дело дошло до Катмаи, то уже в феврале все места в кемпинге на июль были раскуплены. Даже лоджи за 300 баков за ночь отсутствовали. Отказаться от посещения этого парка не входило в мои планы. Решились ночевать дикарями в лесу с медведями. Но об этом дальше.
Передвигаться решили на машине. Арендовал в феврале самую дешевую машину за 670 баков на 11 дней.
Кроме того были заказаны билеты на круиз в Кенаи, билеты на самолет в Катмаи, тур на каякинг, зарезервирован кемпинг в Денали на одну ночь (42 бакса) и 2 гостиницы на 3 ночи.
Приобрел спальники (mountain hard wear), палатку (Eureka), горелку Coleman (классная вещь), китайские макароны и консервы, компас (не нужен), спрей от комаров, набор походных кастрюлек, дождевики (очень нужная вещь), походную обувь Columbia и Hitech. От старых походов остался большой вместительный рюкзак.
И вот наступило долгожданное 12 июля. Летели из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке US Airways. Мой совет, если есть выбор, не летайте этой компанией. Они подвели аж 2 раза и очень конкретно. Одним словом, мой рейс был отменен после 5 часов ожидания в аэропорту. Мне пришлось покупать билеты другой компании из другого аэропорта. Хорошо, что после разборок по телефону US Airways оплатила билеты Alaska airlines в полном размере (новый билет стоил в 2 раза дороже , чем старый). В результате прилетели в Анкоридж на 12 часов позже. Надо было наверстывать упущенное время. Этого не получалось сделать на протяжении 3 дней.
Первоначально план состоял в том, чтобы не спеша отправиться в Денали, по дороге закупив провиант, с посещением Hatcher pass. Мы же приехали около 5 вечера. Поэтому было время только забежать в супермаркет, купить пропан для горелки, воды и кое-какой еды .
И вот мы двинулись в сторону Денали. Погода была промозглая. Постоянный мелкий дождик и свинцовые тучи. Погода была совсем удручающая, с учетом, что эту ночь мы должны были провести в палатке в кемпинге. У нас был GPS. Но он по какой-то причине показывал только пару дорог, т.е. был совсем бесполезен. GPS на iPhone, напротив, работал как надо. Но в целом заблудиться тут тяжело.
GPS показывал до парка 5 часов. Мы боялись, что не успеем подтвердить резервацию на кемпинг в офисе. Но в офисе сказали, что нам главное явиться в парк до 11 вечера.
По дороге в парк нам встречались классные виды. Но погода и спешка не давали в полной мере насладиться видами. Надеялся, что будет возможность наверстать упущенное на обратном пути.
Приехали в парк после 9.
Сразу подтвердили резервацию в офисе. Офис на самом деле был открыт до 11 ночи. Благо на улице стояли белые ночи. Свободных мест для кемпинга не было во всем парке. Так что я не зря сделал резервацию. В соседнем здании находились душевые кабинки и прачечная. Был Wi-FI.
Несмотря на поздний час, вокруг было множество людей.
Перед тем как отправиться в кемпинг, нашли место, где получают разрешение на походы по парку (backpacking permit). По плану я должен был получить это разрешение еще в день приезда. Но этот офис был уже закрыт и открывался только в 9 часов. Хотя билеты на автобусы продавали с 6 утра. Пришлось отложить получение пермита до утра. Суть системы пермитов заключается в том, что весь парк разбит на зоны. В каждой зоне на ночь с палатками может оставаться только определенное количество людей (в некоторых зонах может неограниченное). Я хотел зону 9 . В ней может находиться 6 человек одновременно. Пермит можно получить только не ранее, чем за день до отправления или в день отправления в зону. Получалось, чтобы вместо того, чтобы в 7 утра отправиться в поездку по парку, мы должны явиться сюда за пермитом в 9 утра.
Отправились в свой кемпинг Savage river. В каждом кемпинге есть свой хост (староста). Если есть вопросы – обращайтесь к нему. На улице очень светло. Поэтому, несмотря на поздний час, не стесняешься потревожить людей (а может они спят). Нашли нашего хоста. Он сказал, что есть только одно свободное место, где мы можем остановиться. В нашем кемпинге было около 30 мест. Но все они были забиты. Пришлось радоваться тому, что есть. Я сразу заметил, что на Аляске необычайное количество RV (recreation vehicle - домик на колесах). Я такого количества нигде не встречал в Америке. Вот и в кемпинге каждый второй авто дом на колесах. Разбили палатку под дождем.
Сварили китайские макароны.
Опробование пропановой горелки
Перед сном я решился пройтись вокруг. Посмотрел на Savage river.
Fireweed
Subalpine buttercup
Savage river
Растительность тундры
Harebell
Рядом с палаточным лагерем
Дождь продолжал капать с переменным успехом всю ночь. Поднялись в 7. Собрались. В 9.30 были в офисе. В зоне 9 было 4 свободных места. Просмотрели фильм и прослушали инструкции, как вести себя в парке, как дружить с медведями. Получили медвежий контейнер. Отправились за билетами на автобус. Я забыл сказать, что в парк на своей машине можно доехать только до Savage river. Дальше ходят одни автобусы. Цены на автобусы самые разные в зависимости от вида тура. Нам нужен был backpacker bus, то есть зелененький автобус, у которого отсутствует последние ряды сидений для того, чтобы можно было разместить рюкзаки. Назад можно было ехать на любом др зелененьком автобусе. Все что надо – это выйти на дорогу и помахать рукой. Платить назад не надо. Билет нам обошелся почти 40 баков на чела. Только оказалось, что следующий отходит только в час дня. На 11 часов был уже раскуплен. ПИПЕЦ ПОЛНЕЙШИЙ.
Visitor center
Никак не удавалось наверстать время. Было только 10 утра, и поэтому решили съездить в соседний городок. Сразу за парком было множество отелей, ресторанов и магазинов. Один был со снаряжением.
Нашли там спрей от медведей за 45 баксов. Пожалели такие бабки. Его нельзя перевозить в самолете, поэтому смысла не было приобретать спрей на 1 день. В парке заехали в ресторан.
Завтрак терпимый и цены там терпимые для Аляски. Время еще было. Решили съездить к границе, куда не пускают легковые авто, т.е. к Savage river.
Arctic ground squirrel
В парке Денали (недалеко от въезда)
Там прошлись по тропинке. Встретили молодняк седых сурков.
Недалеко от Savage river center
Места красивые. Только погоды нет. По дороге назад встретились лоси.
Они переходили дорогу. Так что нам удалось выйти из машины и познакомиться поближе. С противоположной стороны от лосей, остановились пару автобусов, но никому не разрешалось выходить. Это правило такое. Из автобусов не разрешается выходить, когда встречаются животные.
В час дня были на остановке автобуса. Едва успели. Оказалось, что наш автобус отходит не от того места, где все автобусы делают остановку. А машину на ночь можно оставить только в одном месте (недалеко от визитор центра).
Но и тут расслабиться нельзя было. Мой план состоял в том, чтобы сначала полностью сделать круг по парку, посмотреть живность, а на обратном пути выйти на своей зоне. Оказалось, что наш автобус остается на ночь на конечной остановке Wonder lake. Путь в одну сторону занимает 5 часов, несмотря на то, что всего 80 миль. Опять все шло не по плану.
По дороге к нашей зоне сделали пару остановок. Увидели медведицу с малышами, карибу и лосей. Все животные держались на расстоянии. Нужно 800 мм линзу, чтобы сделать фото. Не меньше. С моей линзой можно было смотреть , как через бинокль, но не больше. Лил дождь.
Водитель предупредила, что она смотрит за дорогой, а мы сами должны выслеживать животных. Как правило, в парке встречаются лоси, карибу, гризли и бараны Даля. Их еще называют большой четверкой. Кроме того часто встречаются волки, орланы, седые сурки, суслики, черные медведи, дикие козы, росомахи.
Почти все в автобусе были молодые люди. На соседнем сиденье были 2 швейцарки. Выглядели совсем молодо. С нами в 9 зоне должны были сойти еще 2 парня. Водитель предупредил, где начинается наша зона. Мы должны были сказать, где мы желаем сойти. Зона 9 хорошо просматривается с дороги на 5-6 миль. Заблудиться невозможно. Только сойти с дороги тяжело. Сразу от дороги начинается глубокий овраг, поросший кустарником.
Ребята из нашей зоны просигналили остановиться, и мы сошли вместе с ними, хотя дальше разошлись. Никогда не приходилось раньше гулять по тундре. Если бы не было дождя, то проблем не было вообще.
Постоянно нам преграждали путь карликовые березы и ивы. Иногда были по пояс, иногда метра 3 высотой. Но всегда можно было пробраться даже с рюкзаками. Встречались тундровые болотца и приходилось прыгать с кочки на кочку. Иногда дорогу преграждали ручьи и реки, которые образовывались от таящих ледников. Наконец дошли до реки Толкат. Река брала начало в ледниках в 7-8 милях южнее дороги. Русло реки было шириной метров 800. Но оно никогда не становится полноводной на столько, чтобы заполнить все русло. Река постоянно разбивается на множество мелких (и не очень) речек.
По дороге нам встретились еще одна группа туристов. Из животных нас порадовал только лось и то, только из далека. наблюдали, как он переходит реку. А вот весь берег был прямо усеян следами лосей. Выглядело, словно они здесь ходят стадами.
Протопав 3 часа, решили ставить палатку у реки. Перекусив и уложив жену спать, я отправился дальше вдоль реки к направлению того места, где река раздваивается. Передвигаться вдоль берега не составляло никакого труда.
Осмотревшись вокруг, вернулся к палатке.
Зона 9
Река Толкат поздно ночью
Посреди ночи проснулся от шороха. Кто-то ходил вокруг палатки. Была надежда, что лось. Боже упаси, если медведь. Не было никакого желания выходить наружу и разбираться. По-прежнему лил дождь, а на улице и стояли белые ночи. Нам еще в офисе объясняли правила поведения с медведями. Нельзя оставлять еду в палатке. Для этого есть контейнер. Его надо разместить в 50м от палатки. Готовить надо в третьем месте, равноудаленном от палатки и от контейнера. Я старался соблюдать эти правила, но никак не пропорции.
Душа ушла в пятки, когда один из кольев от палатки вытянули из земли. Потом последовал второй. Наконец через пару минут шум прекратился. Жену не будил. Могла инфаркт получить. Утром не нашел вокруг палатки никаких следов, только у третьего колышка была ямка, словно кто-то пытался его откопать. Для медведя след мелкий. Похоже на волка. Рейнджеры потом подтвердили мою идею.
Поднялись полпятого. Дорога назад заняла вместо трех часов –два. На дороге оказались на полтора часа раньше, чем надо было. Первый автобус идет в этой зоне в 8 утра. Было очень холодно (4 градуса) и шел дождь. Решили двигаться вдоль дороги, чтоб согреться. Успели дойти аж до Tolkat visitor center.
Этот предприимчивый молодой человек встретился нам пару раз. По английский не говорил. Катался по парку на протяжении нескольких дней
Я договорился с женой, что она поедет назад, а я продолжу поездку до конечной остановки.
Я все еще надеялся увидеть больше зверей, а главное - это гору Денали (самую высокую – дословный перевод с языка местных). Проблема Денали состоит в том, что с дороги ее можно увидеть не ближе, чем за 50км. Т.е. надо идеально чистый день. Иногда Денали можно увидеть даже из Fairbanks или Anchorage.
Вид у Tolkat river station
Grey jay
По дороге встретились карибу, лоси, медведи, волк и овцы Даля.
Кемперский автобус
Wonder lake
У Eielson center
Дорога назад
Только Денали так и не показалась. Вернулся в центр посетителей после 4 дня. Жена успела поесть, постираться и просушить спальники и палатку в местной прачечной. В 5 часов двинулись в сторону Fairbanks, Выехали из парка и погода преобразилась. Тучи расступились. Невероятно!!!!!!
Заправились в Fairbanks. По мне, этот город ничем не особенный хотя довольно крупный по размерам Аляски. В апреле месяце тут происходит здесь самая крупная выставка ледяных скульптур.
Мы же двинулись дальше на север по Далтон хайуэй в сторону северного океана. Я раздумывал добраться почти до самого Ледовитого океана, но планы изменились. Мы до сих пор опаздывали на 8 часов.
По дороге к Fairbanks
Поэтому решил добираться только до Колдфут, который, по сути, является единственным поселком по дороге к океану. Там я хотел заправиться. Посмотреть центр посещения нац парка Gates of arctic и вернуться назад. Для этого купили канистру на 10 литров, залили бензин. Природа красивая. Но все больше тайга, а не тундра. Перемешка северных елей, сосен, берез и осин. Вдоль дороги тянется нефтепровод.
Впереди тянется нефтепровод
Постоянно от дороги ответвляются грунтовые дороги обслуживания нефтепровода. Вообще от Fairbanks до Deadhorse (стоит на северном океане) около 800 км.
На берегу Северного океана находятся нефтяные вышки, и въезд в эту зону требует спец разрешения. Удивляет только почему цена на бензин на Аляске на 30 процентов выше, чем в остальных штатах.
Дорога на полярный круг приличная. Почти везде асфальтированная. Часто встречались фуры.
В 11 вечера проехали мост через реку Юкон.
Заходящее солнце освещало реку в мягкие пастельные цвета. Вышли классные фотки. Сразу за рекой находился маленький поселок с гостиницей и заправкой. Но в это время заправка была закрыта.
В паре километров от реки была площадка с вертолетами. В сторону уходила дорога с указателем на магазин и заправку. Дорога привела к дому, который не выглядел как магазин. Внутри было три здоровенных мужика. Бухали пиво. Про бензин ничего не знали. Сказали, что за это отвечает какая-то женщина. Ее сейчас не было.
Обошел здание вокруг. Никакой колонки не было. Походу заправляли машины прямо из цистерны.
После Юкона дорога стала петлять и подыматься вверх. В одно месте дорога вышла на вершину холма. В отличие от всей остальной мести на холме не было никакой растительности только кучу валунов. Остались как наследство от ледникового периода.
Было удивительно видеть красный шар солнца в час ночи. На пару часов солнце скрывается за горизонтом, но все равно четко видны красные цвета заката.
В час ночи мы были на полярном круге. Там сделали съезд с дороги и установили памятную табличку.
Я подлил бензин из запасного бака. Оставалось чуть больше половины бака. Но я все еще хотел доехать до нац парка Ворота Арктики. Поэтому продолжили путь. Следующие 50 км ландшафт не менялся. В основном тайга. Но чувствовалось приближение вечной мерзлоты. Вечером температура упала до 5 градусов.
Хотя до Колдфута оставалось всего 40 км, мы решили возвращаться, так как бензоправка в Колдфут будет по любому закрыта в 2 ночи, а ждать 3-4 часа пока она откроется, не было времени.
Бензин закончился за 40км от заправки. Было 6 утра. Движения на дороге совсем не наблюдалось. Взял пустую канистру и поставил ее на обочине.
Прождав полчаса на обочине, удалось остановить фуру.
Дальнобойщики оказались нормальными мужиками. Без проблем меня закинули до заправки. Потом другая фура подкинула назад.
Погода стояла многообещающая. Я очень надеялся увидеть Денали. По дороге в парк много останавливались и делали фотки. При подъезде к парку облака начали сгущаться.
Вообще в парке есть пару мест, откуда можно увидеть гору. К одному месту можно было добраться на своей машине. Находится оно, не доезжая пару км до Savage river campground. Остальные места доступны только на автобусе (Wonder lake и Eielson visitor center). На автобус времени не было время. Кроме того, за пределами парка находятся еще 2 места, откуда видно гору (южный и северный обзорные пункты).
Хотя видимость улучшилась значительно, но гору так не удалось увидеть не из одного из трех мест доступных нам. Оставались только надежды на самолет. Может оттуда.
Было почти 5 вечера, и мы решили направляться в сторону Анкориджа. Я хотел остановиться на ночь в гостинице где-нибудь в Wasilla (это минут сорок, не доезжая Анкориджа) с тем, чтобы с утра можно было легко добраться до аэропорта в Анкоридж. Но мы не собирались двигаться по прямой дороге в Василлу. Очень уж хотелось посмотреть на Hatcher pass. Эта дорога местного значения идет в обход основной дороги, идущей в Анкоридж. Заканчивается эта дорога как раз неподалеку от Василлы. Как раз то, что нам надо.
Поначалу дорога показалось ничем не особенной. Частные дома вдоль дороги. Потом стали появляться кемперские автобусы, палатки. А вот потом появилась долина с потрясающими видами гор, освещенных заходящим солнцем.
Субальпийская зона
По дороге встретили рябчиков, прятавшихся в траве.
Это место оказалось достойным, чтобы его обязательно посетить. В 10 вечера мы, наконец, въехали в Василлу.
Найти гостиницу на ночь на Аляске без резервирования не простая задача. Поэтому я и не хотел ехать в Анкоридж. Я ожидал почти любых цен. Первое, что нам повстречалось был Best western lodge. Выглядел он цивильно. На первый взгляд на бачков 200. Жена отправилась пробивать инфо.
Договорилась на 140 баков с учетом скидок ААА. Лодж стоял на берегу озера вдали на фоне озера виднелись заснеженные горы. Вид заходящего солнца придавал картине незабываемую атмосферу.
Bonoparte's gull
Распаковавшись, решили перекусить в местном ресторанчике. На улице было светло, и мы не придали внимания тому, что было уже 11 вечера. Рестораны закрыты. В барах еду не сервировали. Пришлось перекусить дома консервами. Между прочим, бары тут закрывают в 2 ночи.
Подъем у нас был в 6 утра, так как наш самолет вылетал в 9.20 из аэропорта в Анкоридже в национальный парк Катмай. До Анкориджа был почти час дороги. Перед выездом попробовали местный континентальный завтрак. Довольно приличный. Хотя можно было ожидать чуть большего за такие деньги.
До аэропорта добрались без особых хлопот. Машину оставили на парковке рентовой компании.
Национальный парк Катмаи находиться на полуострове Аляска. Дороги туда нет. Туда можно добраться или по воздуху, или на корабле. Как правило, все выбирают первое. Прямого рейса на самолете нет. Надо делать пересадку в King Salmon. Дальше надо пересаживаться на гидросамолет, который привозит вас в Brooks camp. Полет между Анкоридж и Кинг Сэлмон осуществляет местная компания Pen Air. У этой компании есть своя отдельная зона посадки и регистрации. Поэтому не надо проходить обязательный для всех пассажиров осмотр.
Полет до Кинг сэлмон занимает полтора часа. Если небо чистое, то можно насладиться видами на заснеженные горы и ледники. А также видами на Lake Clark national park и озеро Iliamna. Кинг Сэлмон оказался маленьким городком, большую часть которого занимает аэропорт. Этот город связан дорогой только с одним населенным пунктом Naknek (является портом).
Аэропорт Кинг сэлмон
В аэропорту нас должен был встретить представитель компании Katmai Inc. и перевезти на минивэне к месту посадки гидросамолета.
Как оказалось, мы были далеко не единственные пассажиры, которые прилетели в Кинг сэлмон и ждали перелета на гидросамолете. Пришлось подождать полчасика, пока автобус перевез всех пассажиров из аэропорта. На берегу у озера, где был расположена зона посадки, собралось человек сорок, а у причала стояла три самолета. С одной стороны на весах находились вещи к отлету, с другой под навесом – только что привезенные и ожидавшие прилета пассажиров из Brooks camp.
Познакомились с несколькими попутчиками. Была одна семья с двумя маленькими девочками (6 и 8 лет). Они собирались остаться в парке на 2 дня и жить в палатках. Немного бесстрашный у них папа. Но это благотворно сказалось на боевом духе моей жены. До этого она дрожала как осиновый лист.
А проблема страха заключалась в том, что в это время Брукс кэмп является самым густо заселенным медведями месте на земле. Только в зоопарке может быть больше медведей на квадратный км. Кроме того, здесь обитают одни из самых крупных бурых медведей. Питаются они лососем. Неплохая такая диета.
Крупнее только на соседнем острове Кодьяк. Там они до трех метров и 600кг. В Катмаи обитает около двух с половиной тысяч медведей и на Кодьяке – около трех.
Теперь вам понятны переживания жены.
Пока ждали самолет, то познакомились и с другими попутчиками. В большинстве были пожилые и очень приветливые пары. Но встречались и одинокие мужчины 50-60лет с профессиональной техникой. Я разговорился с двумя. Оказалось, что это у них хобби такое. Такой крутой аппаратуры как в этом парке я пока еще нигде не видел. Мыльниц почти не было. В основном зеркалки. И в основном Canon. Самая распространенная линза 100-400 мм. Но были и телефото 500, 600 мм.
Полет длился от силы полчаса. Под нами раскинулось озеро Naknek с бирюзовым цветом своих вод. Брукс кэмп расположился у самой границы трех озер. Naknek. Brooks, Iliuk arm.
Наш пилот
Знакомство с медведями состоялось сразу, как только мы вышли из самолета. Медведь ходил по пляжу в каких то ста метрах.
Сразу у берега находился центр посетителей, где мы должны прослушать вводную инструкцию о медведях и просмотреть фильм.
20 минут и все готово. Я решил узнать у рейнджеров, где дикарям можно ставить палатку. Пока рейнджер объяснял нам, в комнату забежал мужик и захлопнул дверь. Через 3 секудны мимо двери прошелся медведь. Это уже очень любопытно!!!!!!!!
Центр посетителей
Кстати, одним из первых вопросов жены при прослушивании лекции, был вопрос, когда был последний несчастный случай в парке. Он произошел, если правда в 1991-ом. Чуваку намяли конкретно бока. Смертельных случаев никогда не было. Самый серьезный случай был в 60-х. Чувак намазался жиром. ……….и ночью к нему пришел медведь. Поднял за пятую точку. Протянул 20 м и отпустил. Так, что не храните еду в палатке и не намазывайтесь жиром.
Хотя, по правде сказать, эти правила не всегда спасают, а только помогают уменьшить риск.
Дело в том, что когда я вернулся из трипа, одна из наших попутчиц прислала сообщения, что в другом национальном парке (Yellowstone) произошел несчастный случай. Медведица пробрался ночью в большой палаточный лагерь. Загрызла одного мужчину и покусала подростка и женщину. Никто не держал в палатках еду. То есть соблюдались основные правила безопасности. Медведицу поймали и усыпили. Медвежат отправили в зоопарк.
Вкратце об Yellowstone можно сказать, что первоначально он был создан с целью сохранить долину гейзеров и фумаролей, называемою Долиной десяти тысяч дымов. Сейчас долина оскудела и не обладает тем уже блеском по причине постоянных землетрясений. Хотя до сих пор существуют туры в долину, которые отправлялись как раз из этого лагеря. Еще здесь можно заняться рыбалкой.
Оставив рюкзак и еду в специальных хижинах, двинулись к порогу, у которого медведи ловили рыбку.
Лодж в парке
Местный магазин
По дороге к порогам надо было пересечь мост, у которого на вышках постоянно дежурили рейнджеры.
Рейнджеры следили за наличием медведей у самого моста. Если по близости был медведь, то мост закрывали. Иногда медведь мог заснуть у самого моста, и рейнджеры не имели право его беспокоить. Иногда люди опаздывали на самолет, потому что медведи спали часик другой.
Как только мы пересекли мост, его сразу же закрыли. Появился медведица с детенышами. Понаблюдав пару минут за ними, мы, было, решили двигаться, но с другой стороны вышки появился грациозно шагающий самец огромных размеров. Продефилировал рядом с вышкой и отправился купаться.
Greater Yellowlegs
Дорога к водопадам занимает не более 15 мин. Дорога идет по лесу, а потом плавно переходит в дощатый настил, огороженный с обеих сторон и тянущийся в паре метров над землей. На пороге есть две обзорные точки. Нам пришлось подождать, прежде чем попасть на вторую площадку, так как там была очередь. На первой было свободно, но она находилась чуть поодаль от порогов. С этой точки можно, зато, хорошо понаблюдать за молодняком. Молодняк боялся приближаться к порогу и тренировался в рыбалке именно у первой вышки.
Делят рыбу
У второго порога
Элитные места
Молодняк тренеруется
делят рыбу
Медвежий контейнер
Назойливые чайки
Умываются с утра и утята и..........
Mew gull
Кто сильнее тот и прав
Медвежий рай
Вторая вышка состоит из двух уровней. Одновременно на площадке может находиться не больше 20 человек. Когда народа много, то есть правило одного часа (Каждый посетитель может оставаться только час). Тут можно в непосредственной близости понаблюдать за рыбалкой. Реально, вещь незабываемая. Этот парк стоит посетить, несмотря на его дороговизну. Одновременно на реке мы видели 23 медведя.
Наверху рыбку ждут только 2 медведя. Когда появляется третий, то кто-то более мелкий оставляет свое место. Наверху, место козырное. Все, что надо делать – это раскрыть пасть и ждать пока рыба сама запрыгнет в рот.
Нам посчастливилось увидеть одну серьезную драку. Два медведя стали на задние лапы. И начали кусать друг друга. В результате поверженный медведь отдал рыбу победителю.
Иногда к порогу трусливо приближался молодняк и жалобно скулил в надежде получить объедки. Вокруг было множество чаек. Иногда на дежурство прилетали белоголовые орлы. Насладившись вволю медведями, решили сделать перерыв.
В лагере зашли в магазин и купили сетку от комаров.
Комаров не было. Зато были тучи мошкары. Потом отправились в лодж, где находился американский буфет (платишь за вход и ешь, сколько хочешь). Там в зависимости от времени дня подавали завтрак, ланч, обед. Цены – приемлемые, еда – терпимая.
Потом отправились назад на вышки. Народа почти не было. Хотя активность у медведей не уменьшилась. Медведи стали даже более часто вылавливать рыбу. Каждые пять минут кто-нибудь да вытянет. Выделялись два медведя. Один постоянно вылавливал рыбу. Раз за разом. За 20 минут выловил 4 штуки. Другие все вмести только одну.
Другой медведь был весь в шрамах. Очень часто, когда какой-нибудь медведь вылавливал рыбу, он начинал рычать. Раза три, такие рычания действовали, и медведи отдавали рыбу.
Было уже 9 вечера, а нам предстояло еще найти место для палатки. Сами же обзорные площадки открыты до 10 вечера.
Рейнджер сказал, что площадки закрывают, потому что ночью приходят медведи, которые стесняются людей, и поэтому не надо травмировать их психику.
Предварительно я разузнал, где можно это сделать. Выбор был небольшой. Можно было взять тропинку, ведущую на обзорный пункт горы Дамплинг, либо двинуться вдоль дороги к Долине десяти тысяч дымов. Мы решили пробовать первое. Наша задача была отойти от лагеря не менее чем полторы мили и разбить лагерь у тропинки. Как назло пошел мелкий дождик. В лесу была очень высокая трава. После 15 минут наши штаны были насквозь мокрые. Через 20 минут вода попала в ботинки. Тропинка была простая, но места для стоянки не было видно. После часа дороги мы разбили стоянку, не доходя немного вершины горы. Оттуда открывался живописный вид, несмотря на высокую облачность и поздний час.
Вид с нашего кемпинга
Медведи ночью нас не посещали. Проспали аж до 10 утра. По дороге назад в лагерь встретили группу людей, которые спешили на вершину горы Дамплинг.
Почти у самой вышки встретили нашего знакомого. Он с воодушевлением рассказал, что после 4 дней ожидания ему удалось сделать снимок запрыгивающей прямо в рот медведя рыбы.
По мне это какой-то уже фанатизм. Этот мужчина сделал резервацию в палаточном лагере аж на целую неделю. Теперь он собирался с чистой душой в Долину дымов. Кроме этого он нам рассказал ранее, что резервацию он делал еще в январе. Все места были забиты уже через 3 часа как открыли саму возможность делать резервацию.
Провели пару часов с медведями и двинулись назад. Наш самолет был почти в 5, но совсем не хотелось его пропустить, поэтому перестраховались и пришли заранее. Заодно пообщались с рейнджерами.
И вот мы опять в Анкоридже. А тут вся та же тоскливая погода. Было 8 вечера, а нам еще предстояло добраться до Seward. Часа три ехать. Там должны были остановиться в The farm B&B. Я заранее сделал там резервацию.
Первые 30 миль от Анкориджа постоянно встречались обзорные пункты. Но из-за туч даже в 9 вечера почти ничего не было видно. Только силуэты гор. Хотя увиденное впечатляло.
Вбили адрес отеля в IPhone и без проблем добрались туда. Офис был уже закрыт. Но к двери была прикреплена записка, что наш номер готов и мы можем попасть с черного входа.
Утром в 9 часов нас ждал круиз к ледникам. Поэтому все, на что мы были способны – это завалиться спать.
В семь утра мы были на ногах. Познакомились с владельцами мотеля. Ими оказались две бабушки сестры. Одна – оставалась безвыездно на Аляске, а вторая на зиму приезжала в Нью-джерси и, как оказывается, жила в соседнем с нами городке. Подкрепились континентальным завтраком. Оказывается, мотель представлял собой три отдельно стоящих здания. У мотеля также была бесплатная прачечная. Мы этим поспешили воспользоваться вечером.
Расспросив бабушку, как нам добраться до порта, двинулись в указанном направлении. Сьюард оказался на самом деле маленьким туристическим городком. Раньше это был крупный порт, куда прибывали танкеры и перевозили нефть на западное побережье США.
Однако в 1964 году произошло сильное землетрясение, которое вызвало цунами. Все что не было разрушено, сгорело.
Сейчас это туристический город : круизы и рыбалка. В городе не заметил почти никаких жилых домов. Магазины, рестораны и порт. Сам город находится в гавани Воскрешения. Воды спокойные. С трех сторон гавань окружена высокими горами.
По дороге в порт, перечитал распечатки по круизу, и оказалось, что нам надо было явиться за час до отправления. У нас же оставалось полчаса, а мы даже не нашли парковки. Засосала под ложечкой. Билеты не такие уж и дешевые. 160 баков. Без двадцати девять я зашел в офис. Показал распечатку с резервацией. Представитель компании уставилась на бумагу. Выглядело так, будто написано было на русском языке. Оказывается, я по ошибке сделал резервацию на июнь вместо июля. На те!!!!! Девушка успокоила меня, что исправит проблему. Есть еще на свете добрые люди. Пока я разбирался с билетами, жена лихорадочно пыталась найти парковку. В Сьюарде с его неимоверным количеством пуристов – это непростое дело.
Ожидая жену, я прошелся по сувенирному магазину и купил таблетки от тошноты (от качки) на всякий случай.
На корабль мы явились последними, но вовремя.
Круиз осуществляется компанией Alaska heritage tours. У них есть собственный сайт, где можно ознакомиться с турами. Всего компания осуществляет три вида туров. Мы взяли самый протяженный тур до северо-восточного ледника. Занимает этот тур почти 9 часов. Корабль был достаточно большой, двухпалубный. Капитан вовремя путешествия постоянно рассказал либо о животных, либо об окружающей нас местности. На корабле нас даже два раза покормили: в начале и в конце путешествия. Сэндвичи, фрукты, печение и кофе с чаем. На корабле было довольно людно. Человек сорок, не меньше. Когда корабль двигался, то казалось, что за окном был шторм : так сильно раскачивался корабль, и дул такой сильный ветер. Но как только корабль останавливался, то в заливе все казалось очень даже спокойным.
Сразу, как только ступили на борт, то выпили таблетки от качки для профилактики. Не хотелось себе портить настроение. Но как оказалось потом, эти таблетки совсем не нужны. Его себя отлично себя чувствовал. Да и остальные пассажиры не пасовали.
Стоит отметить сам круиз проходил по территории национального парка Kenai. В этом парка находиться большое разнообразие живности, а так же он знаменит своими ледниками.
Первым животным кто нам встретился, оказалась морская выдра. Морская выдра не имеет никаких естественных врагов, поэтому она с легкостью подпускает к себе. Морские выдры большую часть своей жизни проводят в воде. Спят, едят, размножаются. Только потомство заводят на суше. Выдра передвигается по морю, плавая на спине. У выдры очень густой. Кроме того, ее сальные железы постоянно смазывают волоски жиром. Поэтому ей совсем не грозит переохлаждение в воде. Из воды только торчат ее лапы. На них нет меха, и для безопасности выдра поступает именно так.
Позже миновали ледник Медвежий. Мне никогда не приходилось видеть ледники, спускающиеся к морю. Но этот ледник производил уж очень большое впечатление, учитывая ширину своего поля. У самого берега плавали айсберги высотой своей больше чем ели на их фоне.
На палубе оставаться все время было тяжело из-за постоянных брызгав, дождя и сильного ветра. Поэтому каждый раз, когда кого-то видели, все пассажиры высыпали на палубу.
Следующим обитателем морей оказался горбатый кит. Но серьезной возможности насладиться своей компанией не дал. Только пустил фонтан и два раза показал плавник и скрылся в глубинах. Горбатый кит самый распространенный кит. Отличается от других китов большими передними плавниками. С учетом, что киты задерживают дыхание на полчаса и могут вынырнуть очень далеко от места погружения, то мы прекратили ожидания кита и двинулись дальше в сторону северо-западного айсберга. Вдоль побережья тянулось большое количество островков с крутыми берегами. Очень удобное место для гнездования птиц. Самыми распространенными птицами в этом заливе являются топорки (horned puffin, tufted puffin), чайки (kittiwake. Glaucous-winged gull, mew gulls), тонкоклювая кайра (common murre), черные кулики-сороки (black oystercatcher), бакланы (pelagic cormorant, red-faced cormorant, double-crested), длинноклювые пыжики (marbled murrelet), Черный чистик (black guillemot), крачки.
Почти всех этих птиц мы увидели в той или иной степени. Кроме того удалось ближе познакомиться с горбатым китом. Один раз он находился с лодкой на протяжении пяти минут. Без остановки пускал фонтаны воды, скользя по самой поверхности.
На прощание помахал хвостом и скрылся в морской пучине. По дороге встретились острова с лежбищем морских львов. Погода стала немного улучшаться. Дождь прекратился. Пробивались лучики солнца. Вот морские львы и нежились в лучах солнцах, оставаясь почти неподвижными.
Можно было заметить, что на каждой скале находился один крупный самец.
Он в два раза превосходил по размеру самок. Вокруг самцов располагались самки с маленькими детенышами. У некоторых морских львов на спине был клеймо с какими-то номерами. Пару раз мы заметили, как у львов возникали конфликты, и они начинали кричать друг на друга, вытянув шеи, пока один из них не отступал.
По дороге к северо-восточному леднику мы миновали еще три ледника. Они не были таких огромных размеров, как медвежий ледник, но, по своему, были прекрасны. В отличие от медвежьего ледника, остальные мы видели в непосредственной близости. Цвет их был не белый, а голубой. Местами, где движение ледника было быстрее его остальной части, как правило, по краям, ледник был грязный из-за перемешанного со льдом песка и камней.
Капитан отметил, что ледники отступают каждый год с пугающей быстротой.
Берега бухты были довольно крутые, почти отвесные. Горы высотой 500-600м. Местами до 1000м.
Вершины гор были заснеженные, и везде виднелись ручьи, местами они переходили в маленькие водопады. Волшебные места.
Почти у самого северо-восточного ледника стали встречаться небольшие льдины, на которых развалились нерпы, и устроили насест чайки. Корабль по какой-то причине не подошел близко к нерпам. Пришлось наблюдать с расстояния 150-200 м.
Подошли к леднику на расстояние метров 40. Заглушили мотор с тем, чтобы послушать грохот ледника. А от ледника регулярно откалывались куски льда и с грохотом падали в воду.
Сделав кучу фоток, отправились в обратный путь.
По пути назад посетили пару островов, где гнездуются птицы.
Один остров имел очень интригующе название Matushka.
В этом районе очень много русских названий. А произошло это по причине того, что русские в первую очередь на Аляске начали обживать именно полуостров Кинай. Вот остались русские названия, русские поселения в этом районе.
Встретили почти всех перечисленных ранее птиц. Кроме того здесь в изобилии летали белоголовые орлы. Многие чайки были с потомством. Гнезда устраивали прямо на крутых скалах, создав гнездо из водорослей, которые в изобилии находились на подножии скал.
Black-legged kittiwake
Black-legged kittiwake and common murre
Black guilemot
Oystercatcher спрятался за камушками
Marbled murrelet
Кайры
Horned puffin
Red-faced cormorant
Топорик - tufted puffin
Кроме водорослей, основания скал были усеяны гроздьями мидий.
В одном месте нам встретилась целая колония морских выдр. Особей 20, не меньше.
Закончилось наше путешествие встречей морских свиней (dall's porpoise).
Они очень похожи на дельфинов, но относятся к другому виду. Поведение у морских свиней точно такое же как и у дельфинов. Три морские свиньи поочередно появлялись то с одной, то с другой стороны борта. Но выпрыгивать из воды они не хотели, а только скользили у самой поверхности воды. Капитан сказал, что постарается расшевелить их и добавил скорости катеру. Однако морские свиньи решили отправиться своей дорогой. В целом круиз очень понравился.
На этом острове во время второй мировой находился бункер и станция слежения за немецкими подводными лодками
Жаль только, что мы не увидели касаток, которые в обилии водятся в этих водах.
Уже в самом порту прямо на причале нам представилась возможность наблюдать в непосредственной близости белоголового орла.
Glaucous gull and bald eagle
Улов туристов
Улицы Сьюарда
Перед возвращением в отель решили пройтись по городу и подкрепиться в одном из ресторанов.
Обедать мы решили в ресторане Ray’s Waterfront.
Хотели попробовать чего-то местного. Выбор пал на блюдо дня (лосось), но официант сказал, что оно отсутствует. Пришлось пробовать жаренные морепродукты «Блюдо капитана» (креветки, палтус и гребешки). Еда была вкусная, только вот в ресторане было чересчур людно. Одним из достоинств ресторана были огромные окна, которые выступали прямо на гавань. Пока мы ждали, прямо у причала проплыла морская выдра. Был девятый час, а нам надо было как всегда рано подыматься, да еще хотелось хоть один день нормально отоспаться.
На следующий день мы отправились все в тот же Кенай. Нам предстоял подъем на Exit glacier. Въезд к леднику находился почти рядом с мотелем. У самого края ледника находился центр посетителей. От центра посетителей были проложены удобные дорожки к краю ледника. В лесу стояли отметки: в какое время находился край ледника в этом месте. За последние сто лет ледник отступил почти на 500 метров.
Посмотрев на край ледника, отправились в поход к полю Хардинга (оттуда берут начало многие ледники Кеная). Это ледяное поле является самым крупным ледяным полем в США, из него берут начало около 40 ледников. В США всего находится 4 ледяных поля.
Подъем к полю Хардинг занимает в одну сторону более 4 миль. Подъем не тяжелый, но требует определенных усилий. Туда и обратно занимает от 6 до 8 часов. Поэтому лучше запастись водой и едой. Мы взяли еще непромокаемые куртки. Однако подъем оказался настолько энергозатратный, что в куртках было очень жарко.
Над головой постоянно висели облака, хотя дождя не было. По началу мы шли по умеренному влажному лесу (temperate rainforest), Из-за высокой влажности и умеренно-теплой температуры растительность здесь благоухала.
Дорога через умеренной дождливый лес
Долина сформированная ледником
Поднявшись на метров 500 выше над уровнем моря, растительность стала скудеть. Начинались альпийские луга, усеянные коврами цветов. Постоянно встречались большие участки снега. Дорогу пересекало множество ручьев. Часто встречались hoarse marmot (седые сурки).
Вид на начало ледника
Весь ледник был испещрен трещинами
Они были совсем не пуганные. Можно было подойти на расстояние одного метра.
В одном месте встретилась горная коза. Она сидела на горном уступе, метров 100 над тропинкой. Я пробовал подняться поближе. Но подъем был довольно крутой. Не хотелось затрачивать силы. Нам предстоял еще дальнейший путь к ледяному полю.
Только я вернулся к тропинке, как внизу показались два черных пятнышка. Черная медведица и медвежонок. Они бегом пересекали снежный покров. Расстояние было большое, но я попробовал сделать пару фоток. Одно мгновение медвежонок не справился и покатился вниз как шарик. Через минуту медведи скрылись в кустах.
Дальше начинались вечные снега. Так что пришлось оказаться на время даже в зиме. Жаль, лыж не было. А то можно был неплохо прокатиться. Вверх по тропинке было подниматься очень тяжело. Снег был рыхлый. Было проще отойти в сторону и идти по насту. Вниз было вообще прикольно спускаться. Становишься в ботинках как на лыжах и катишься.
В конце пути нас встретила сторожка.
Еще 100 метров и перед нами раскинулся бы незабываемый вид. Но не все так оптимистично. Стоял густой туман, и поля почти не было видна. Только один нунтак (гора полностью изолированная от других гор полем снега) виднелся где-то вдалеке.
Поле Хардинг
Итог: подъем занял 4,5 часа, спуск 2,5. По дороге назад настроение подпортил дождик.
Уже почти в самом конце, в зарослях умеренного влажного леса нам опять встретились черные медведи. Они были на расстоянии 10 метров. Но кустарник был чересчур густой. А медведи были очень подвижными.
Было 6 вечера, а нам надо было еще добраться до Homer. Ехать туда три часа. Дорога живописная, как и везде на Аляске. Только и погода оказалась очень изменчивой. Опять полил дождь.
Пару раз почти у самой дороги встречались лоси.
Они спокойно паслись, не обращая никакого внимания на людей. Прямо как коровы. Подойти можно почти вплотную.
Ближе к Хомеру выступило солнце, и нам удалось понаблюдать за заходящим солнцем. Мы как раз проезжали залив Кука. С противоположной стороны возвышалась цепь гор, из которых гордо выделялся вулкан Redoubt (редаут), находящийся в национальном парке озеро Кларк.
На ночь была зарезервирована гостиница Bay view неподалеку от Хомера. Номера довольно уютные, но чересчур маленькие. Хотя вид за окном – стоящий. Залив Кука (Cook inlet) как на ладони. Несмотря на поздний час, нас ждал клерк, который довольно подробно информировал меня о всех местах в городе (музеи, картинная галерея, ресторан, закусочные и т.д.), выдал карту города и объяснил как добраться до пирса 2. На этом пирсе нас ожидала лодка с тем, чтобы отправиться на каякинг по заливу. Между прочим, жители Аляски не раз обращали наше внимание на музей искусства в Хомере. Они говорили -это стоящее место.
Поднялись в 7. Запаковались. Быстрый завтрак на природе.
В мотеле континентальный завтрак подавался на веранде (немного необычно). И вот мы движемся в сторону Хомера. Нам нужен спит (это что—то вроде причала, только сильно вдающийся в залив). Хомер знаменит своей ловлей палтуса. Здесь даже проводят соревнования на самого крупного пойманного палтуса. Самый крупный может достигать 350 кг.
В одном месте у них была почетная доска. Рекордсмен сезона был почти 180 кг. Сам Хомер укрыт тихими водами залива Качемак. Климат в порту остается довольно мягкий круглый год. Спит, вытянувшийся длиной косой, далеко вдавался в залив. Множество катеров, яхт. Чем-то похож на Сьюард. Только не так тесно. Залив довольно большой. С одной стороны обрывистые, зеленые берега Хомера (напоминают берега бретании), с другой - крутые заснеженные горы парка Кенай. Каякинг был организован компанией “St. Augustine’s kayak and tours”. Они предварительно прислали информацию на email, как их найти в этом порту. Встретил нас небольшой катер. Кроме нас был только еще один пассажир. Остальные люди – были командой: капитан и гиды тура. У компании есть выбор туров: на полдня, на день, многодневные. Мы взяли на день и были единственными каякерами. Перебраться на другую сторону залива заняло минут двадцать. Предварительно мы высадили другого пассажира, который отправлялся на полдня. Катер зашел в маленькую бухту с отвесными берегами. У самого берега бухты находился понтон с каяками. К понтону была прикреплена веревка. Между понтоном и берегом был маленький плот-паром, который надо было перетягивать руками, чтобы переместиться от берега к каякам. Я такой системы в америке еще не встречал.
Нас высадили на понтон с каяками вместе с молодым гидом. Парню было 27 лет. Родом со штата Мэн, и на Аляске он пробыл только пару месяцев. Каякинг ом он, правда, занимался всю свою жизнь в Мэне. Жену беспокоил вопрос: насколько вероятность перевернуться в каяке. Инструктор объяснил, что иногда клиенты переворачиваются, но в этом сезоне такой случай был только раз. Если такое случиться, то у него в каяке есть все необходимое для экстренных случаев.
Это немного утешило жену. Гид предлагал выбрать либо один двуместный, либо два одно местных каяка. Мы остановились на втором, чтобы фотографировать друг друга. Дальше было 10 минут инструкций. У наших каяков были рули. Парень подстроил педали под каждого из нас. Объяснил, как спускаться с понтона, как не надо делать на воде (резко нагибаться через край каяка, разворачиваться всем телом), как держать весло, как грести каяк, а так же пару других деталей. Мы надели юбки для каяка и спасательные жилеты, закрепили фотоаппараты на корме и закинули багаж в задний отсек.
Гид скинул каяки в воду и мы тронулись. Заплыли в другую бухту. Берега в этой бухте не были такими отвесными. Вдоль берега находились чьи-то летние домики. Никто постоянно здесь не живет. Приезжают только на лето. В бухте было спокойно, безлюдно. Тишину иногда нарушал крик водоплавающих птиц. В бухте нам повстречались опять морские выдры. Подплыли к ним на расстоянии вытянутой руки.
В метрах 30 от берега был понтон, оккупированный тремя котиками. Тоже подплыли вплотную. Нерпы оставались все такими же неподвижными.
Еще один котик плескался в воде и пытался забраться на понтон. Но ему никак это не удавалось. Края были довольно высокие у понтона. Почти полметра. Потом один котик соскочил с понтона и через минуту запрыгнул назад. Показал урок молодняку как запрыгивать. В бухте можно было еще понаблюдать за черным чистиком, длинноклювыми пыжиками и гагарай (common loon). Гид дал знак направляться к берегу. На берегу мы перекусили. Перетянули каяки через небольшой перешеек и оказались на берегу другой бухты. Парень предложил нам прогуляться по берегу: дал на выбор два маршрута. Мы выбрали покороче. Поднялись по тропинке вверх по склону. По дороге нам встретились огромные кусты черники. Америкос попробовал и сказал, что она еще не спелая. «Для тебя не спелая», - подумал я, попробовав ее на вкус.
Он, конечно, привык к садовой голубике больших размеров и сладкой. Эта же была самая обычная лесная черника. Только вот кусты были метр высотой.
Поднялись мы на уступ метров 200 над водой. Оттуда открывался чудесный вид на залив Кука и все на тот же вулкан Редаут, а также на ближайший фиорд.
Внизу под нами плавала нерпа. Кружили чайки.
Бурые водоросли
Спустились вниз и отправились в дальнейшее плавание. Попытались выйти из бухты в залив, но волны были довольно большие, поэтому решили отправиться на исследование бухты. Гид повел нас к реке, где нереститься лосось. По дороге нам встретились белоголовые орлы. Один из них как раз занимался рыбалкой, а другой украдкой сидел на дереве, притаился.
Делать фотки в каяке неудобно. Лодку относит в сторону и ее разворачивает течение. Кроме того волны ее еще и раскачивают. Присутствует постоянная боязнь намочить или уронить фотик.
Подобрались к реке, где нерестился лосось. Лосося мы нашли, но он не был в таком огромном количестве как в Катмаи. Пока рассматривали рыбок, начался отлив. Пришлось гиду тащить каяки по мелководью к краю отлива. Назад добрались без происшествий. Нас уже ждала лодка, забитая под завязку пассажирами. Я спросил капитана капитан про остров чаек. Он утвердительно покачал головой, давая знать, что мы туда зайдем на обратном пути. Остров чаек это небольшая скала в заливе, где устраивают гнезда чайки, бакланы, кайры. Выглядит скала интригующе. Как выставленный к небу палец.
Живописные виды по дороге в Хомер
Наш тур закончился. Поблагодарили команду и отправились в ресторан по рекомендации клерка. Наш выбор был Happy face. Средней руки ресторан, но еда оказалась вкусной. Я решил попробовать знаменитость Хомера – жаренного палтуса.
Ресторан Хэпи фэйс и вид на Качемак
У самого ресторана мы заметили любопытный бар Salty dawg saloon. Все внутри бара было увешено долларовыми банкнотами.
Вулкан Редаут по дороге в Анкоридж
А теперь нам предстоял путь назад в Анкоридж. Надо было успеть на самолет, до Анкориджа было 4 часа дороги. А еще хотелось остановиться у пары мест. Погода стояла чудная.
Остановились в бывшем русском городке Нинильчике, заглянули на старое русское кладбище.
На подъезде к Анкориджу
У залива Кука
Ближе к Анкориджу погода опять стала ухудшаться, так и не дав, насладиться горной цепью залива Кук в районе Анкориджа.Так и закончилось наше освоение Аляски.
