Когда в последний раз в декабре, Вы играли в снежки или любовались укрытыми снегом деревьями в черте мегаполиса? Мне думается очень давно. Теперь приход этого зимнего месяца ознаменован слякотной и промозглой погодой, самыми короткими световыми днями, простудой и авитаминозом. Именно в такое время, пролистывая фотографии из летних путешествий больше всего на свете хочется перенестись туда, где припекает яркое солнце, что-то шепчет на ухо свежий ветер, а вперед уходит черная полоса дороги, манящая новыми приключениями.
Именно в такое путешествие я решил вырваться из мрачных московских будней. Выбор направления был довольно непростым: стояла комплексная задача – совместить развлекательную прогулку с щепоткой перца приключений, погружаясь в абсолютно незнакомую культуру и произвести полную перезагрузку сознания в отрыве от соотечественников и всего прочего что могло бы хоть как-то напоминать надоевшие столичные пробки и слякотные вечера городского межсезонья. С решением этой задачи блестяще справилась компания «Ветер в лицо», взяв на себя смелость сформировать предложение по поездке, что называется «под ключ».
Местом высадки была выбрана небольшая страна в центральной Америке, расположенная в самой узкой части перешейка, соединяющего два континента. На юго-западе страна омывается водами Тихого океана, на северо-востоке Карибским морем. Владельцам российского паспорта въезд на Коста-Рику дозволяется при условии наличия шенгенской или американской визы (в зависимости от маршрута который Вы выберете, прямые вылеты отсутствуют). С полуденным рейсом я оставил за крыльями самолета скрывающуюся в облаках родину, чтобы через 9 часов 20 минут коснуться земли в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке. Пересадка на другой терминал, тщательный досмотр с циничным снятием с меня штанов (защитные вставки в мотоджинсы смутили персонал) и три часа ожидания нового вылета помог скоротать огромный стейк в местной закусочной. Американские авиалинии, принявшие эстафету от Аэрофлота оказались на редкость заботливыми и сердобольными к опаздывающим пассажирам и мы два часа терпеливо дремали в стоящем самолете в ожидании пока англичане с опоздавшего рейса заберут багаж и нагонят нас.
Зеленый квадратный штамп в паспорте, разрешающий пребывание в стране в течение трех месяцев впустил меня в душную ночь Сан Хосе. Вежливый улыбчивый водитель ждал меня в одиноком мини вене, который катился по незнакомому континенту. Воздух незнакомой страны щекотал ноздри предвкушением приключений. Легкая беседа об увлекательном пребывании в Коста-Рике плавно сместилась в область потенциальных опасностей, по количеству пунктов чуть ли не поравнявшись со списком интересных мест, но об этом позже. Водитель осторожно поинтересовался, доводилось ли мне ранее управлять мотоциклом, упомянув случай о семейной паре из Швейцарии, которые самонадеянно отправились в путь на двух мотоциклах и в результате оказались в больнице, да еще серьезно потратились на ремонт техники.
Гостиница в самом центре, носящая гордое название El Presidente, оставила в моей памяти ощущение, что если президент здесь бывал, то случилось это либо очень давно, либо это был весьма невзыскательный президент, однако заявленным звездам вполне соответствовала и для ночлега более чем подходила. Произведя беглый ночной осмотр города, я пришел к выводу, что если и рассчитываю набраться интересных впечатлений, увидеть океан и благополучно вернуться домой, то лучше воздержаться от прогулок по темным закоулкам Сан Хосе и местным барам, хотя главные улицы здесь хорошо освещены и не представляют угрозы.
В 6 утра следующего дня я уже бродил по ставшей существенно более приветливой столице Коста-Рики. Запечатлел, пожалуй, все основные достопримечательности города, прошелся по нескольким паркам и посетил католическую церковь. Местное население излучало дружелюбие и покой, что как нельзя лучше сочеталось с припекающим утренним солнцем. Моим верным спутником было суждено стать мотоциклу BMW F800GS, который кроме 37 тысяч километров на одометре обладал задорным звуком, благодаря установленной банке Acrapovich лишенной флейты. Закончив с формальностями по аренде я двинулся в направлении своего первого пункта назначения - к вулкану Ирасу. Не буду останавливаться на том как вооруженный бумажной картой я пытался покинуть город без единого названия улицы и ничтожным количеством указателей, однако благодаря совместным усилиям местного населения и правоохранительных органов я все-таки оказался на дороге ведущей на вулкан. Не удержусь от рекламы, я остановился на обед в замечательном стейк хаусе, где довелось полакомиться мясом буффало, очень рекомендую! (http://www.lacasonadecartago.com).
Чем выше я забирался по серпантину к жерлу вулкана, тем более чарующие виды открывались - спектр оттенков зеленого на склонах завораживал: кофейные плантации, пастбища, затерянные в листве деревушки и ярким контрастом конечно голубое небо, облака на котором ветер гнал с бешеной скоростью. Вместе с белогривыми лошадками облаков, ветер пригнал мне и довольно крупную лошадь с черной гривой - пошел дождь. Дождь сменился густым туманом, туман - ярким солнцем, за каждым поворотом ждала новая причуда погоды. Именно такая причуда сэкономила мне 7 долларов за посещение вулкана. Сбор за въезд вершину был именно таким, а поскольку я достиг этого места в густом тумане, не оставляющем никаких шансов что либо увидеть, охранник на КПП справедливо посчитал, что просмотр тумана вполне может быть бесплатным и пропустил меня. Едва я припарковал мотоцикл и рассеянно побрел через густую белую вату, как словно по волшебству в течение нескольких минут погода поменялась на ясную. Ветер позволил мне щелкнуть затвором фотоаппарата несколько раз и снова принес облака и туман. Чудеса!
Останавливаясь обозревать окрестности и делать снимки, я неспешно катился в сторону своего финального пункта назначения вблизи города Туриальба, который, судя по масштабу на бумажной карте, находился неподалеку. Вскоре частая смена погоды, которая до этого так забавляла, прекратилась и все обратилось в затяжной ливень. Степень подготовки к встрече с беспощадной жарой была на высоте: хорошо продуваемая куртка-сетка, светлые мотоджинсы, зеркальный визор шлема. Именно то, что так подходит для тропических дождей! Спустя час езды под проливным дождем, я пришел к выводу, что если не остановлюсь подсохнуть, мне самому может наступить Туриальба. Взлетев вслед первому попавшемуся указателю Hotel-restaurant козьей тропой вверх по скале, я спешился возле частного дома, напоминающего дачу в Подмосковье образца 50-х годов. Из двери на шум мотора вышла женщина, которая ответила решительным отказом на мои попытки изобразить трапезу, мотивируя, что, дескать, ресторан закрыт. Я изобразил жестами как я пью горячий чай (погода на улице опустилась до +8С) и домовладелица нехотя жестом впустила меня внутрь. На просторной террасе играл ребенок, краем глаза посматривая мультик по телевизору, стол на четыре персоны не оставлял сомнений в том, что если это место и было рестораном, то для довольно узкой аудитории. Однако мне удалось выпить чаю и даже поесть. Вещи на мне, конечно, не просохли, зато я согрелся, а ливень сменился вполне сносным дождем. По мнению хозяйки заведения до Туриальбы было еще 6 (именно эту цифру она нажала на калькуляторе), правда вот единицы измерения я уточнить не удосужился. Спустя еще час езды по серпантинам, я стал испытывать острую потребность узнать свое местонахождение, ибо Коста-Рика имела замечательную особенность: кроме полного отсутствия улиц, местные власти никогда не обозначали населенные пункты, иными словами не было ни единого шанса узнать в какую деревню или город ты въезжаешь.
Огромное удовольствие мне доставляло общение с аборигенами, с моим словарным запасом в дюжину испанских слов. Это здорово развивает воображение, моторику и мимику лица. Я ехал и ехал по петляющей, как убегающий заяц, узкой дорожке в горах, а Туриальба так и не наступала. Наконец во тьме декабрьского вечера, через пелену дождя, я увидел своего миссию. Он покупал домашний сыр в маленьком деревенском магазинчике, а его 125 кубовая Хонда стояла припаркованная рядом. В тот момент, когда он бережно прятал сверток с сыром за пазухой куртки с полицейской нашивкой на спине, я обрушился на него с расспросами, тыча в карту и повторяя «Туриальба» и название своего отеля. Хозяин ларька загадочно улыбнулся и скрылся во тьме своей конуры, оставляя стража порядка наедине с проблемой. Лицо полицейского приняло страдальческое выражение - было видно, как внутри борются два столпа - желание поскорей вернуться домой и открыть сверток с сыром и долг блюстителя порядка, а возможно и клятва не бросать потерявшихся туристов в горах. Долг одержал верх и без лишних объяснений он жестом предложил следовать за ним. Мы ехали, как мне казалось, бесконечно долго, вальсируя из поворота в поворот и мне начало чудиться, что я всю свою жизнь еду за этим красным стоп-сигналом. Тем временем моросящий дождь вновь обратился в ливень. Одетый в непромокаемую куртку полицейский остановился и заботливо жестами поинтересовался, не хочу ли я одеть дождевик. Я улыбнулся, насколько это было возможно через открытое забрало шлема, и поднял большой палец вверх, всем видом изображая, что для меня нет большего счастья, чем ехать в мокрых штанах, когда на улице +10. Благослови господь человека, придумавшего подогрев рукояток: благодаря ему и непромокаемым мотоботам мои конечности по-прежнему были сухими. Наконец внизу в долине заблистал огнями какой-то городок, я воспрянул духом и стал считать минуты до того как я заберусь под горячий душ. Однако город мы проехали насквозь, лавируя между припозднившимися автолюбителями и скутеристами. И снова дорога, теряющаяся во тьме, бегущая вдоль кромки леса.
Вскоре мы съехали с асфальта на грунтовую дорогу, местами превратившуюся в скользкую жижу, там где тропические дожди размыли весь гравий. По обе стороны злобно качался камыш высотой в несколько человеческих ростов, а где-то во тьме лягушки вели громкий спор со сверчками. Когда красный габарит впереди ярко зажегся, превращаясь в сигнал остановки, и мы прекратили движение напротив поворота на тропу из размякшей глины, мое сердце стало отбивать тревожный набат. Не слезая с мотоцикла, полицейский повелительным жестом указал на тропу и махнул рукой на прощание, так и не выслушав моих сердечный благодарностей. Его мотоцикл скрылся в темноте под неспособный спорить с торжествующим кваканьем лягушек звук одноствольной малолитражки. Вязкая глина вела спор с потертым Pirelli MT60, предпринимая все возможные попытки меня уронить, так что когда я оказался на твердом гравии, то невольно на радостях прибавил газу и вдруг услышал позади себя громкий хлопок – заднее колесо снесло и я в ужасе остановился. «Неужели лопнула покрышка» - прошептал я себе нащупывая фонарик в телефоне, в ярком пятне светодиода четко позади моего заднего колеса, разбросав лапы звездой покоилась огромная жаба принявшая смерть от итальянской покрышки. Зрелище было одновременно печальным и иронически смешным.
Преодолев еще несколько сотен метров, я наконец въехал в ворота с вывеской Villa Florencia и колеса благодарно зашелестели по мощеной дорожке. В вилле горел свет, что вселяло надежду на скорое окончание тяжелого дня. Следуя указателю парковки, я как ночной мотылек устремился через мокрую покошенную траву к освещенному навесу, под которым прятался пикап. Моя эйфория оборвалась, когда заднее колесо мотоцикла провалилось в канавку водоотвода и завязло там почти по самый маятник. Поливаемый дождем я стоял в нескольких метрах от финиша, беспомощно вращая провалившимся в канаву ведущим колесом. Поставить мотоцикл на подножку в таком положении, как вы понимаете, невозможно. Стыд, досада и ярость смешались у меня внутри, когда я увидел спешащую мне на помощь женщину из дверей отеля. Не подавая вида, что раздосадован, я спешился, удерживая мотоцикл и принялся с упорством бурлака вызволять его из трясины налегая всем весом и помогая себе ручкой газа. В этот момент я благодарил богов, что передо мной F800, а не 1200. Легкого нажима подоспевшей женщины хватило, как в сказке про репку, для того чтобы мой железный конь наконец выбрался из капкана.
Владельцы виллы, семейная пара, оказались на редкость душевными и гостеприимными людьми, к слову сказать, я был их единственным постояльцем в ту ночь. Отведав еще один замечательный стейк на гриле, я раскурил сигару и, чувствуя себя абсолютно счастливым человеком, стал делиться своими планами по посещению страны с четой хозяев. Дождь тем временем закончился и при свете луны я исследовал территорию виллы. Богатая на растительность, она излучала спокойствие и негу. Позволив себе предаться размышлениям о смысле жизни, я качался в гамаке и мысленно обещал себе еще вернуться сюда, но при других погодных условиях.
Следующий день обещал быть не проще предыдущего, а пробег еще больше, ибо я намеревался побывать на карибском побережье, пересечь гору смерти (Cerro de la Muerte) и остановиться на ночлег в гостинице на побережье тихого океана. Пожаловавшись, что основной причиной моего медленного передвижения является неточность карты и описания к ней, а также сложные погодные условия, я получил от хозяйки подробнейшее описание как и куда добраться, а хозяин презентовал мне замечательный фиолетовый дождевик, выполненный на манер мусорного пакета с рукавами. Прежде чем погрузиться в сон, я все же скачал несколько GPS карт Коста-Рики для Iphone. К слову сказать, только одна имела нужный уровень детализации.
Мое утро, согласно рекомендациям владельцев отеля, началось в 4 часа утра, бодрый хозяин в это время уже насвистывая шкварчал глазуньей на сковороде. Быстрые сборы, беглый взгляд за окно – ливень трансформировался в понятие «как из ведра» и я произвел вынужденную кастомизацию своего нового дождевика - широкие рукава мусорного пакета я притянул скотчем к куртке, обеспечив необходимую герметичность, а длинный подол, который неминуемо полоскался бы на ветру, затянул несколькими оборотами липкой ленты вокруг пояса. Сухо и комфортно. Благодаря новой GPS карте, а также подробному описанию, полученному от хозяйки виллы, я справлялся с дорогой довольно успешно и мне даже не приходилось прибегать к помощи местных жителей.
Первой точкой моего пути был город Лимон, являющийся крупнейшим портом Коста-Рики на карибском побережье. Названием своим он обязан старому лимонному дереву, которое было обнаружено на месте закладки города. Местные жители более темнокожие, чем в западной части страны, многие дома расписаны графити, а из баров доносится ямайская музыка и мотивы регги, но в целом город под проливным дождем представляет довольно унылое зрелище. Я двигался дальше в местечко Portete пляжи, на которые высаживался когда-то легендарный Генри Морган. Говорят, ночью тут можно наблюдать гигантских черепах, которые вылезают на сушу. Пляжи Карибского побережья в основном дикие и покрыты темным вулканическим песком, жаль погода совсем не располагала к купанию. Дождь, нещадно поливающий вздымающиеся волны, остервенело бросающиеся на пустынный пляж, зрелище завораживающее, но тоскливое. Теперь через туманные леса я должен был попасть на гору смерти. Туманные леса Коста-Рики полностью отвечают своему названию, туман там очень густой, но растительность поражает: исполинские деревья увиты лианами, покрыты мхом, а у подножия растут огромные хвощи, папоротники и неведомые яркие цветы. Отличный антураж для съемок фильма про доисторические времена. За каждым поворотом новая картинка - хочется ехать медленно, вдыхать аромат леса и наслаждаться удивительной тишиной. По мере набора высоты гора смерти понижала температуру воздуха, которая вскоре дошла до +5 градусов. Туман густой сеткой нависал над дорогой, и она, петляя, исчезала в нем. Всякий поворот узкой дорожки заставлял быть начеку – часто приходилось прижиматься к скале, пропуская разъяренного металлического монстра от MAN trucks или сбавлять скорость, огибая очередной уступ, где дорога не имела ограждений и беспечность могла обеспечить увлекательный, но недолгий полет. Самый интересный вид открылся с вершины горы, откуда можно было наблюдать облака, стелющиеся далеко внизу, – очень необычное и завораживающее зрелище. По мере спуска температура начала стремительно повышаться, и в течение часа выросла с +6 до +36С, дождевик мгновенно превратился в парник.
Радуясь долгожданному солнцу я, наконец, достиг своей финальной точки назначения - серф городка Dominical. Эта местность примечательна тем, что сюда стекаются люди увлекающие серфингом и сочувствующие, и атмосфера здесь царит соответствующая - по улицам бродят загорелые подтянутые парни с длинными волосами, из баров играет регги, люди с острым обонянием могут засечь и запах марихуаны в воздухе. Заселившись в отеле Villa Rio Mar в уютное бунгало, я отправился на берег океана слушать прибой и любоваться отважными серферами мчащимися в трубах создаваемых высокими волнами. Мотоцикл подмигивал мне своими разными глазами в лучах заходящего солнца, а дымок сигары струился уносимый соленым океанским ветром.
На следующий день я нанес визит в соседнюю Панаму (прошу, только не рассказывайте об этом арендодателю мотоцикла!), однако ввиду стесненности во времени посмотреть страну толком не удалось, я добрался по панамериканскому шоссе до города Давид, сделал по нему круг почета, убедился, что дороги и инфраструктура в Панаме развиты несколько выше, чем в Коста-Рике, а в этом небольшом городке располагается несколько производственных комплексов. Местные лучше знакомы с английским языком. На обратном пути я решил пощекотать себе нервы и съехал с дороги в пальмовый лес, в надежде повстречать экзотического зверя, однако вместо этого я довольно серьезно заблудился и едва выбрался из раскисшей глины на тропинке.
Подарком за мои страдания в пальмовом лесу была встреча с местными жителями, которые добывали неведомые плоды с пальм и развозили их на повозках запряженных быками, зрелище для 21-го века весьма экзотическое! К вечеру я достиг Коста-Верде, где планировал посетить любопытный отель, сделанный из списанного Boeing 737. Хозяином отеля оказался американец, который уже более 30 лет назад перебрался из холодного штата Мэн сюда, в Коста-Рику. Весь вечер мы провели в разговорах, он познакомил меня со своими друзьями и предоставил существенную скидку на проживание, уговорив меня остаться под предлогом «не хочешь ли ты сплавать завтра в 6 утра к вооон тем скалам?». Мне довелось наблюдать поразительно красивый закат над океаном и некоторых представителей местной фауны: огромную игуану, которая словно вышла ко мне позировать, трусливую крысу агути с розовыми прозрачными ушами, мартышек капуцинов, а также пролетающих туканов совершенно сумасшедшей окраски.
Следующее утро началось в волнах тихого океана, который оказался теплее, чем любой водоем, в котором мне ранее приходилось купаться. Совершив довольно отчаянный заплыв в тандеме с владельцем отеля (мне и в голову не могло прийти накануне, что мы поплывем так далеко вплавь, а не на моторной лодке), я оставил обещание вернуться при первой возможности в это райское место и сердечно попрощался с Дэвидом. Затем, потирая ужаленные медузами места, снова отправился в путь; мне предстояло добраться до курортного городка Тамариндо, где пресловутые гигантские черепахи откладывают яйца на радость туристам. Дорога выдалась на редкость утомительной, потому что в седле приходилось проводить по несколько часов к ряду без остановки. Аскетичное седло 800тки скоро заставило меня продолжать поездку стоя - могу сказать однозначно, что это не самый удобный мотоцикл для длинных поездок по хайвеям. По пути мне встретился занимательный национальный парк, носящий неоднозначное имя Barra HONDA, однако я решил, что на BMW мне туда лучше не соваться. Над равнинами кружили какие-то хищные птицы, напоминающие орлов, очень величественные и красивые. В этот день я рекордное количество раз был остановлен полицейскими патрулями, причем без особой на то причины. Как только я снимал шлем, стражи закона мгновенно теряли ко мне интерес и желали счастливого пути, в один из таких случаев, меня удачно остановили около моста над рекой, которая кишела крокодилами, благодаря чему мне удалось сделать несколько интересных снимков. Причину такой подозрительности полиции я узнал намного позже, в самом конце своего пути.
Когда солнце окончательно село, я выехал на гравийную дорогу, ведущую к финальной точке назначения. Этот участок был непростым для преодоления: зеркальный визор в кромешной темноте можно было использовать только в открытом положении, а пыль, которая поднималась на дороге от проезжающей машины или внезапного порыва ветра, мгновенно залепляла глаза. Над головой сверкали незнакомые звезды, а индикатор расхода топлива показывал, что до полного обсыхания я проеду еще 14 км. А пункт назначения по моим подсчетам находился в 17. Мне совсем не улыбалось остаться в этой пустыне без бензина и я постарался ехать в максимально экономичном режиме, едва не раздавив змею которая вышла на вечернюю прогулку. Не без помощи местных жителей, которые кстати, показались мне намного чернее чем все увиденные ранее, я благополучно нашел топливо и кров в замечательном отеле Diria. Основным плюсом данного отеля был выход к океану, что и обрекло меня на обгорание следующим днем.
Половину следующего дня я провалялся на пляже. Песок был уже не серого, а ярко белого цвета, а вода прозрачной. Было очень приятно лежать на солнышке и наблюдать, как пеликаны охотятся за добычей, время от времени складывая крылья и пикируя с пятиметровой высоты в воду. Давно не чувствовал такого замечательного безделья в удалении от людей, торговцев и любых прочих раздражителей.
К вечеру я был в непосредственной близости от национального парка Rincon de La Viejа, знаменитого своими горячими источниками, вулканом и огромным количеством дикой фауны. Остановился я в отеле Canon dela Vieja Lodge, особенностью которого являлось то, что его территория была богато засажена деревьями, привлекающими разнообразных птиц, а из ресторана открывался красивый вид на ущелье реки Колорадо. Домик, в котором я остановился на ночлег, показался мне самым уютным из встреченных за поездку. Каждый вечер, спасаясь от москитов, я курил сигару на пороге бунгало или места своего ночлега, и этот прием не оставлял кровососам ни малейшего шанса. В этот вечер на запах сигары пришли местные жители и любезно пригласили меня разделить с ними барбекю совершенно бесплатно, ибо они люди увлеченные сигарами и всегда рады брату по вредной привычке. Ребрышки на гриле удались им на славу!
Ранним утром под впечатлением от рекламных проспектов, которые обещали мне неизбежную встречу с десятками диких животных и сотнями птиц, я отправился в национальный парк. Путь туда был не из легких: дорога шла в гору по крупным гладким камням разного размера, щедро рассыпанных природой, что исключало возможность двигаться быстро. Потратив существенное время на преодоление 15 км расстояния до парка я встретил там удивительного немца с женой. Они подготовили внедорожный кэмпер, перевезли его из Германии через океан, и теперь, будучи на пенсии, путешествуют - путь их лежит из Канады на самый юг Южной Америки. Получив несколько наставлений от немца и запечатлев себя на фоне его машины, я поспешил в чащу леса, предвкушая встречу с животным миром Коста-Рики.
Первая встреча состоялась практически на входе - высоко в ветвях сидел маленький черный дятел в красной шапочке, а у подножия в благоговении замерли многочисленные натуралисты, направив око своих длиннофокусных объективов на бедного, ни о чем не подозревающего малыша. Если бы мы стали мериться объективами, то я с позором проиграл бы, поэтому, решив, что не грех будет подойти поближе к объекту съемки и не испытывая, откровенно говоря, такого же благоговения как у прочих фотографов перед этой птичкой, я сделал первые несколько шагов и сухая ветка выстрелом хрустнула у меня под ногой. Дятел встрепенулся, увидел собравшихся людей внизу и поспешил скрыться в чаще. На меня уставилось несколько пар злых и раздосадованных глаз, я пробормотал что-то вроде: «Ребята, да их здесь полно, не расстраивайтесь!» и виновато удалился вглубь леса. Лишь спустя 2 часа хождений по тропинками и лазанья по камням я понял истинную причину негодования фотографов - за все это время мне не встретилось ни единой твари из красочного каталога, кроме маленьких зеленых воробьев, которые издевательски чирикали, а при попытке их запечатлеть объектив просто отказывался фокусироваться, принимая их за листву. Горячие источники и маленький вулкан не произвели особенного впечатления, и я, уставший и измученный прогулкой, выбрался к мотоциклу, чтобы снова преодолеть 15 километров непростого пути.
По возвращении в отель я решил отдохнуть немного, предавшись развлечениям не требующим никуда ходить или лазать. Я выбрал Canopy, что означает скоростное перемещение на тросе над пропастью. В комплект за 25 долларов входило 9 полетов на разных канатах. После того как ты третий раз пролетаешь над горной рекой на высоте 45 метров, страх пропадает абсолютно и тянет зевать - развлечение вполне подходящее для слабонервных и пенсионеров, но прокатиться стоит. Неудовлетворенный полностью, я выбрал новое развлечение - сплав по горной реке (над которой я только что болтался) в двухместном каяке. С учетом того, что на всей реке были только мы с инструктором, развлечение мне показалось довольно интересным и увлекательным.
Плотно отобедав, я закрепил мокрые плавки на кофре и двинулся к следующей точке маршрута - вулкану Ареналь. По мере приближения вечера я ехал петляющей дорогой вдоль берега озера Ареналь, красивые виды заходящего солнца заставляли меня то и дело останавливаться для фотографии, в результате чего я как обычно оказался в полной темноте с открытым забралом. Местный гнус, а именно мелкие мошки обладали удивительной меткостью - несмотря на довольно узкую щель приоткрытого для обзора визора шлема, они попадали точно в глаза, что жутко раздражало и замедляло ход. Животный мир вблизи водоема стал богаче: то и дело с дороги взлетали совы, а напуганный звуком мотора коати почтительно отошел с дороги к кустам и засунул в них голову, убежденный видимо, что его длинный хвост никому не виден. На ночлег и следующий день я остановился в расположенной вблизи природных горячих источников гостинице.
Сокрушаясь, что мое путешествие подходит к концу, а я все еще так мало увидел животных, я спросил на стойке ресепшена, где мне лучше наблюдать коати (смешной енот с длинной мордочкой). Согласно полученному совету, эти зверьки во множестве живут в лесах вдоль берега озера Ареналь и частенько выходят на дорогу попрошайничать. Я запасся двумя булочками и двинул по серпантину в сторону озера. Асфальтовое покрытие в этой области Коста-Рики настолько хорошее, а повороты такие закрученные, что невольно позволяешь себе «дать жару» и ехать агрессивнее, это настоящее удовольствие, на фоне окружающих пейзажей! Наконец наша встреча с коати состоялась! Зверьки эти, а в этот день я повстречал их еще немало, очень любопытны, дружелюбны и совсем не боятся людей. Они с удовольствием лакомятся прямо из рук, хотя местные жители не рекомендуют этого делать. Настоящее представление это встреча с целым семейством этих животных!
Поставил галочку в графе «коати», я отправился к вулкану Ареналь, дорога как обычно не была простой, почти что настоящее бездорожье, местами приходится ехать по песку и не дай вам бог встретить машину - огромное облако песка и пыли поглотит вас целиком и набьется всюду. Вулкан Ареналь, самый известный в Коста-Рике, активный и действующий и если повезет, то можно наблюдать его извержение. Выглядит он как гора абсолютно правильной конической формы. В период моего визита, Ареналь был в полном покое. Вокруг вулкана располагается национальный парк со множеством развлечений начиная от canopy и рафтинга, до верховых прогулок и пешеходных маршрутов на многие километры. Ваш покорный слуга не испытал и половины этих чудес, побродив только по окрестностям обсерватории и посетив водопад. Для того чтобы вдоволь насладиться пребыванием в этом месте потребовался бы день целиком, а то и пара.
Изможденный пешими прогулками, преодолением бездорожья и насмотревшийся коати во всех вариантах, я, посетив спорт зал и погрузившись по очереди во все горячие и не очень источники на территории отеля, приготовился ко сну в своем бунгало, однако это никак не входило в планы диких обитателей окрестностей - кто-то принялся носиться весело пища и цокая когтями по крыше, затем с шумом падать в пространство между стенами, а потом и вовсе с задорным писком съезжать по стене дома на когтях. Возня, писк и беготня никак не давали уснуть, - единственное, что меня выручило и дало спокойный сон, это бутылка медового Jim Bean, которую я прихватил еще в Duty Free. Диким зверям удалось поднять меня лишь в 4 часа, когда я проснулся от звуков, которые издает скрипучая кровать, когда на ней прыгают. Я вполне допускал, что это могли быть утехи загулявшей парочки, но вдруг скрипы стали чаще, чаще, чаще словно кто-то поставил своей целью доканать пружины на старой кровати, я понимающе улыбнулся и... Вдруг раздалось хлопанье крыльев и источник скрипов стал удаляться, оглашая округу неприличными трелями. Вот таких птиц вы можете услышать в Центральной Америке ранним утром.
Настал последний день моего путешествия. Единственное, о чем я грустил, так это ленивцы. С ними мне так и не удалось познакомиться. В этих мыслях я преодолевал километр за километром в направлении столицы. Горные пейзажи сменялись лесными и снова превращались в горные, кофейные плантации, пастбища с необычными коровами и конечно захватывающие дух подвесные мосты, один из которых я остановился запечатлеть. И, о, удача! На дереве прямо надо мной сидел ленивец! Я в восторге принялся фотографировать его и снимать видео, что побудило неторопливого обитателя дерева развить невиданную прыть и укрыться от моих объективов на самой макушке. Еще одну остановку по дороге я совершил, завидев надпись «колибри». На кустах прямо вдоль обочины были развешены кормушки наподобие тех, что мы в детстве мастерили для синиц из пакетов молока; каждая кормушка оборудована несколькими поилками, в которых, судя по всему, сладкая вода или сок. Вокруг, поражая воображение многообразием расцветок и размеров, кружили маленькие птички колибри! Уникальная особенность этой птицы в том, что она как вертолет может летать даже задом. Сфотографировать ее в полете без специального оборудования абсолютно невозможно - птицы постоянно находятся в движении.
Доверившись навигатору, я сделал крюк примерно в 100 км по сельским дорогам вместо движения по шоссе и хоть прибыл в Сан Хосе чуть позже намеченного срока, ничуть не жалел - мне удалось в красках разглядеть быт простых крестьян и низших слоев общества, которые, кстати, в особенно глухих участках дороги проявляли ко мне недюжинный интерес. Ну и напоследок развязка: когда я пожаловался сотруднику дилера BMW, что копы не давали мне покоя всю дорогу, но никогда не спрашивали документов и не вступали в диалог, он понимающе кивнул на зеркальное стекло моего шлема и пояснил, что в стране запрещена продажа тонированных, а уж тем более зеркальных стекол, поэтому обладатели таких шлемов расцениваются полицией автоматически как принадлежащие картелю негодяи или злоумышленники. Однако всякий раз, завидев мое простодушное лицо и попытки изъясняться на английском, они понимали, что это обычный турист. Отсюда и особое внимание жителей городов и пристальные взгляды, которыми меня одаривали мотоциклисты. Персонал отеля El Presidente, завидев с порога мое обгоревшее лицо, решил наградить меня комплементарным улучшением номера и заселил меня в красивый люкс, где дабы не расстраивать президентов видом из окна, стекла были попросту закрашены белой краской.
Утром следующего дня железная птица вырвала меня из солнечной сказки и отправила в реальный мир, где по-прежнему шел дождь и вереницы грязных машин уходили в темный горизонт. Грустно расставаться со сказкой, но это лишь повод для того, чтобы начать планировать путешествие в другую. Я смотрел на угрюмых людей в пробке и улыбался им, и, мне кажется, они видели в моих глазах бушующие волны океана, стелющиеся у ног облака, буйные дождевые леса и беззаботность лесного коати.
Да здравствуют путешествия в сказку!
