Сенегал-Мавритания-Сахара-Марокко
Хуже Мавритании и Западной Сахары = это обратный путь по ним.
На резерв залил 10 литровую канистру и полторашку, рассчитывать на наличие бенза в идиотской Мавритании уже не стал. На границе
такой же развод с формальностями, в результате чего вновь выручила мамка и вестернюнион, а в Мавритании опять остался с эквивалентом
15 евро. Ко всему этому добавилась проблема отсутствия парома, юбрик компактный, поэтому за двойную сумму группа чернокожих грузит
его в простую лодку
Вся чухня на границе в обе стороны Мавритания Сенегал и поборы связаны с бывшим Мавритано-сенегальским конфликтом.
Два часа в ожидании таможенника, абсурдные выклянчивания денег и тд. , желая как можно скорее свалить с этой говнючей помойки думал
без остановок и ночевки пересекать пустыню.
Постоянно теряю время на постах, на том где в тот раз меня выручил добрый дядя полицай, записывают и узнают, позвали того парня (смена
была не не его и он вышел по штатному) Поздоровались, как то пообщались, он поздравил что я смог добраться до Дакара, посмеялся что уже
с запасной канистрой, но к сожалению отблагодарить в этот раз опять не смог (думал 15 евро на формальности для границы пригодятся). Они
мне подарили календарик на арабском языке и пожелали бон вояж. В пути наблюдаю одно из красивых явлений, темнота, в дали как от взрыва
вспышки в небе от молний и освещается пустыня с какимито редкими кустарниками и деревьями.
Быстро стемнело, поднялся ветер, и не зря сбавил скорость, при 70 км еле успел сманеврировать от верблюда вышедшего на дорогу, хапнул
адреналин. Ветер, песок и долгая дорога начала сказываться, хотел отдохнуть, преодолел уже половину участка до границы, на военном посту
проверка документов и (как мысленно приманил) вояка говорит впереди опасная дорога, оставайся спать здесь, а утром поедешь дальше.
Достал спальник и коврик и лег под навес, еще долго не засыпал смотрел на сверкающее небо. Песок гулял по спальнику и лез в рот, натянул
льюисовскую маску начал засыпать и на ползающую хрень по телу уже не обращал внимания, думаю это муравьи.
В 7 утра подъем и маршбросок по полудороге и пескам, на границе с Сахарой уже никаких заморочек, в отделе полиции штамп о выезде, в
таможне сдаю сортирную бумагу А4, к воякам еще какойто штамп и покидаю гнилую помойку.
Имеющийся эквивалент 15 евро меняю на местную валюту дихрам, и уже известная процедура: полиция-таможня-полиция-таможня-полиция-
таможня-досмотр (в этот раз осмотрели все).
Встречный ветер дующий со скоростью до 25 м/с не дает ехать на 5 передачи, максимальная скорость которой удалось достигнуть 65 км/ч.
Мотоцикл бросает, от ветра голову тоже держать в напряжении приходится. Шум, гул и вибрации от шлема по ушам сводят сума, я как шизик
орал два дня в шлеме и бросал факи в ветер. Остатки ветрового стекла рвет ветер, ору на юбрик что так мало тяги.
С другой стороны думаю лучше встречный, он меньше песка на цепь кидает, но иногда изгибающая дорога дает познать кайф и бокового сдува.
Выносливость проверялась не только байка, но и моя. Шум ветра не сбивает даже полная громкость в наушниках. До Дахлы остается 100 км,
первая заправка, наливаю полный бак, остается 10 дихрам, рядом чтото типа кофейной, как раз на кофе есть 10 дих. Попью кофе, а через
пару дней уже забуду про экономию т.к. в Марокко банкоматы дружат с моими картами.
Пью кофе заходит араб говорит "здравствуйте, дела хорошо", общий словарный запас из русского 10 слов, из английского около 20. Присел тоже
кофе пить, смеемся но пытаемся общаться, потом он предложил оставить мот на заправке, заночевать у него дома, я согласен, у местных дома
еще не ночевал, мот все же ставлю в какую-то бытовку и вынимаю коврик со спальником, садимся в его машину и едем в пустыню в сторону океана.
Там несколько домов и мелкая рыбаловная пристань (теперь я понял где бенз намутили гопники в Мавритании).
Что меня удивило, так это наличие полицейского участка на это количество домов, и как положено зашли зарегистрировать меня в полиции
(приходили 2 раза на проверку, в 22.00 и 01.00)
Думаю с утра попросит денег, которых у меня вообще нету даже на кофе, но это первый бескорыстный человек который попался мне в Африке.
Накормил перед сном и утром, хоть рыбу и не люблю, но приготовленную марокканским рецептом ел трещя зубами.
Марокканцы интересно пьют чай, своеобразная традция, что в кафе что дома, чайничек в густо зеленым чаем, в него кидают куски сахара, и
несколько раз переливают высоко поднимая чайничек в кружку и обратно в чайник (может им нравится булькающая вода), такая подготовка
занимает от 5 до 10 минут, после чего в типа рюмки (в россии из них водку пьют) наливают по полкружечки чая. Чай изюмительно вкусный.
Началось продолжение кошмара от которого никуда не деться, но уже с ощущением что сила ветра стала сильнее.
Мне уже стало себя жалко, а не ебрик, весь день в согнутой позе лежа на баке, сидя сдувал и тормозил ветер. Затекало все, на постах остановки
и эстонский разгон до 60 км/ч, после двух таких остановок все знаки стоп игнорировал пака полицаи не начинали махать и прыгать под колеса.
Ничего более сложного еще не было ни в этом ни в предыдущих путешествиях. Выровнялся с Дахлой, это забытое место, типа рай для серферов,
огромные волны и ветра, в округе пустота, ближайший нормальный город в 600 км, ветра дуют 7 дней в неделю, в основном в одном и том же
направлении. А мне нужно было менять обе резины, которые вот вот меня уложат на землю.
Ветер не только сдувает и нервирует, но и продувая напоминает где почки.....печень....легкие.....поясница и тд.
Как ни пытаюсь о чем то подумать невозможно, голова трещит от ветра, во что бы то ни стало я сказал себе заткнись и едь хоть несколько
дней не слазя с мота, каждую минуту медленно я сдвигался с карты. В режиме резерва доехал до ЭльАюня и бегом к банкомату, снял кешь,
попрыгал как Чаплин и в кафешку, среди арабского вижу что-то похожее на спагетти, к сожалению с морепрордуктами оказалось, но утолив
голод и жажду ощутил приток свежести и в отсутствии варианта ночевки в пустыни морально подготовился к ночному маршброску в сложных
метеоусловиях. Все что имел из одежды было на мне, ноги грел прикладывая к двигателю, чаще тормозил на кофейный перерыв. Постоянное
напряжение не давало намек на сон, а утром появилась мгла с росой, как в фильме МГЛА...
Видимость три метра, свет фар как лазер и мертвая тишина. Включил поворотник и подавал сигнал каждые 5 секунд
От холода уже начали стучать зубы, заехав в Тизнит, прижался к забору включил подогрев для попенса= на час ушел в отключку
Пришел в сознание и начал поиски резины, проехал парочку мест нету, уже думаю дотяну до Рабата а там найду на выезде вижу сарай,
в котором ремонтят вот такой хлам, кстати самый распространенный в Марокко:
Думаю да откуда там нафиг, но чтото чуйка сказала заедь.
Есть такая ?
Есть!
Сколько стоит ?
20 евро
ДАЙ ДВЕ!!
Пока он менял резину (подручными средствами), я вылизал цепь, поменял масло и восстановил стекло частично и уже истекал потом от жарищи.
Радостный поехал, и на втором повороте чуть не улетел, передняя камера слезла с обода из-за большого количества солидола и слабой накачки.
Толкнуть пришлось всего метров 100 до шиномонтажки, все очистил накачал. Со спокойной душой двинулся на Мекнес по платному участку, днем
как- будто побывал в аду, 45 градусов. Ночью на территории заправки разложил спальник на клумбе, и вроде все окей, но оказалась там хитрая
система поливания, через мин 20 ощутил сырость и пака думал что это такое стал уже мокрым. Продолжил спать на мотоцикле, куда ни вода,
ни ползающие прыгающие не доберутся...
Не важно где спать, в кровати или на земле, на моте или в траве, утром одно и тоже, хочется еще подрыхнуть, и зеваешь
Еще раз хочу подчеркнуть Мароккских полицаев, им мотоциклисты похрену, нарушал как хотел, по городу проносился, перед радаром летел,
по встречке перед ними ехал, может они все это время просто думали о сиськах))) С такими нарушениями добрался до Мекнеса, в ЮНЕСКО № 793
Основан в XI в. Альморавидами как военное поселение
Старая часть города обнесена высокими стенами с мощными воротами
По сравнению с другой Африкой Марокко уже казалось из серии Египта и Туниса, цивилизация
В отлчии от других мест в Мекнесе довольно чисто.
Недалеко от Мескнеса развалины бывшего самого юго-западного города Римской империи Волюбилиса, который сейчас в списке
ЮНЕСКО № 836
Поселение на его месте существовало со времён неолита. В III в. до н. э. в округе хозяйничали карфагеняне
Для Римской империи он был важным форпостом, и город был украшен многими зданиями. Их руины сохраняются сейчас в археологической
зоне где продолжается исследование.
На протяжении истории он несколько раз страдал от землетрясений, в результате разрушений на него забили и забросили
Место интересное, но туристов тут почти не бывает
Дальнейший план был через перевал попасть в Фес и продолжить движение на Мелилью, если провести ночь без сна то утром смогу
отправиться на пароме в Европу.
Лучше бы конечно я вернулся на нормальную дорогу, так быстрее бы доехал до Феса, дорога пролегала через деревни, в которых из
транспорта были только ишаки и ослы.
Перепады высот и серпантин по грунтовой дороге но с приятными видами. На новой резине уже с легкостью проходил любые участки.
Любой водный объект приятен для глаз
Похоже на какой-то муравейник.
Четвертый по величине город Марокко Фес, в ЮНЕСКО № 170
Основан в IХ в., имел старейший в мире университет, в ХIII-ХIV вв. становится столицей королевства вместо Марракеша
Хотя в 1912 г. политическую столицу перенесли в Рабат, Фес сохранил свой статус культурного и духовного центра страны.
Старая медина окружена средневековой стеной, одна из крупнейших пешеходных зон в мире
Попрошаек и клянчащих мелочь детей полным полно в медине, а на каждой улице хмыри предлагают гашиш. Обратил внимание, что ни
в городе, ни в деревнях во всем Марокко собаки не лают, они полностью игнорят всех.
Каждый третий подходит предлагая комнату или номер на ночлег, но я определился ехать к парому.
Всю ночь с остановками на дозаправку еду до Мелильи. На очередной заправке стою кофе пью, рядом тип с сигаретой в зубах шарит
по карманам в замкнутом цикле в поисках зажигалки, не могу смотреть на его мучения достаю с рюкзака жигу, даю ему прикурить.
Этот тип возвращается через 2 минуты и вручает мне кусок гашиша.
Спасибо, конечно, но впереди граница и это добро мне не нужно, поджег, но запашок полетел не хилый. Мелилья, как и Сеута является
Испанской территорией на Африканском континенте. Под утро перехожу границу сдавая все бумажки и получая штамп. До открытия касс
два часа, лег на лавочку и с утра узнал страшные вести, на ближайшие три дня с Мелильи и ближайших портов все забито, ждать 3 дня
ну не вариант вообще.
Лезу в инет, две альтернативы: 1 Визу в Алжир и также паромом в Альмерию, 2 вариант ехать в Сеуту.
Выбор на Сеуту, этим вечером, надо только успеть. Снова пересекать эту хаосную границу, я сильно торопился, впереди 400 км горного
серпантина, жара и мало времени. На границе я вел себя как сын начальника этой таможни. Громко крича что я опаздываю на паром в
другой город ломился всех и везде распихивая плечами. Вообщем минут 15 и я уже снова ехал по Марокко. Вваливал ебрику не на шутку,
чудеса на виражах, Сочинский серпантин =разминка для ребенка по сравнению с участком вдоль Гибраалтарского залива. Подъемы и
углы поворота с перепадами высот до 800 м.
Панорамы в дороге загляденье, но времени на фото не было, запечатлил только парочку мест.
Переживал за мотоцикл, жара за 40 так он еще перевалы и горки тянет, а времени на остановки нету, и он не подвел.
Граница сплошная автомобильная очередь, через которую тискаются двухколесные, сдаю таможенную и лист учета, иду к погранцу,
проверяет все, говорит а Руссия, Горбачев...Путин.... ага добавляю водка и медведи еще.
Первым заезжаю на паром чтобы быстрее где-нибудь упасть...
Хотел лежачую позу принять, сполз с сидушки на пол, рюкзак место подушки, вздохнул с облегчением и на час уснул...
Месяц мотопутешествия по Африке закончился, опасности в виде эпидемии Эболы, желтой лихорадки, малярии и другие гадости ко мне
не прицепились, через час был в ИСПАНИИ часть 2
