Дешевого жилья в Уюни почти нет. Есть Alohamento Sajana, в котором за койку в многоместной комнате без окна берут 30 боливиано, и есть Hostal El Viahero – он по 40, но комнаты с окнами и интернетом, есть горячий душ и внутренний дворик, где хорошо стираться и сушиться. Находится в пятидесяти метрах от автовокзала, живут в нем преимуществено боливийцы – вобщем, всячески рекомендую ;)
Мы вообще в Уюни останавливаться не собирались. Думали сразу по приезду рвануть автостопом в сторону Salar de Uyuni, но судьба распорядилась иначе. В таких туристичеких городках, как правило, ловить нечего. Местные живут в основном доходом с джип-туров, соответственно эти джипы на толстых колесах составляют подавляющее большинство машин городка. Неспешно ездят по каким-то своим делам из стороны в сторону, моются на мойках, заправляются на заправках да и просто стоят вдоль улиц.
Приехали мы сюда в 4 утра, пока раздуплились, пока сварили завтрак, пока вышли на чилийскую трассу – как раз встало солнце. Трафика не то чтобы нет – но трасса явно второго рода, одна-две машины в час, и это на основной дороге, а нам с нее нужно потом на второстепенную уходить, а потом на третьестепенную... Тут же, на выезде из Уюни, стопят местные, которым надо в свои деревни попасть. Их берут, но исключительно за деньги. Посмотрев часик на все это дело и окончательно проснувшись внезапно понимаем, что нас начинает рубать горняшка. Соответственно разворачиваемся и идем отлеживаться в этот самый Эль Вьяхеро.
Оно и к лучшему получилось: отлежались пол-дня, отъелись дешевыми местными булками, покопались в интернете – и узнали про совершенно иной вариант. Оказывается, на противоположном конце солончака есть поселок Llica, в который из Уюни раз в неделю ходит автобус по 25 боливиано. И самая главная новость – в сухой сезон, а сейчас именно сухой сезон, он идет прямо через солончак, по самому короткому пути. Но если есть желающие – заезжает на остров Isla de Inchauasi, на который обязательно приезжают все джип-туры фоткать кактусы. И самое главное – этот автобус ходит по вторникам в 12 дня, т.е. завтра! Заехать сразу на середину солончака и потом віходить оттуда – значительно приятнее, чем сначала заходить в него с берега, а потом возвращаться.
Попробую пояснить, чем нас не устроил традиционный джип-тур, который покупают 99% туристов в Боливии. Самый распространенный вариант тура занимает три дня и включает в себя посещение солончака и острова с кактусами, потом проходит по лагунам с фламинго, через горячий источник, гейзеры и обратно. Протяженность маршрута я точно не знаю, на глаз километров 700-800. По действительно плохим грунтовкам, с камнями, пылью и прочими прелестями. Т.е. большую часть времени ты сидишь в машине, раз в пару часов на двадцать минут выходишь сфоткать какую-нибудь достопримечательность – и поехали дальше. Честное слово, на мой взгляд лучше посмотреть кино про пустыню по телевизору, чем через запыленное стекло автомобиля. Ну и еще один существенный фактор –мы умеем перемещаться по планете на своих ногах, и расстояние сто километров не кажется чем-то сверхординарным...
Поэтому мы купили билет на остров в один конец – обратный автобус идет утром следующего дня, но нам оно не актуально, мы пойдем своим путем – и стали искать бензин для горелки. В Уюни три заправки, на трех выездах из города. Приходим на уже знакомую, которая на чилийском выезде – но нет, она обслуживает только по каким-то спецкарточкам, за наличные здесь бензина не наливают. Идем на другую заправку, через весь город – на ней бензина нет вообще. Ладно, идем на третью, которая на трассе на Потоси – и таки да, здесь можно расплатиться наличными. И можно налить бензин в бутылку. Заправщик, правда, сильно удивился – явно в первый раз у него такие клиенты – но налил полтора литра без проблем.
Отдельно хочу сказать, что в Боливии странная ситуация с пластиковыми бутылками. Во-первых они тут с разными диаметрами горлышка, и крышка от 0.6 литра на 0.5 литровую не подойдет. Во-вторых все крышки – с прокладками, а для хранения бензина это не очень хорошо – он прокладку рано или поздно растворит и вытечет. Нормальные крышки, с бортиком, обнаружились исключительно на питьевой воде Vital без газа.
На следующий день выдвигаемся на автобус. Оставили в хостеле все лишние вещи – электронику там, купальники – и вместо них набрали по восемь литров воды на человека. Турист в этом автобусе кроме нас был еще один, из Аргентины, мы с ним вчера познакомились. Он собирался наняться в какой-нибудь джип-тур поваром, чтобы проехать маршрут бесплатно, но тоже узнал про этот автобус. Правда он без воды ехал – не знаю уж почему – и собирался на следующий день вернуться обратно в Уюни. Формально ночевать на острове запрещено, и там даже есть сморитель, который за этим делом следит, но куда может деться пассажир такого автобуса? Явно договорится со смотрителем и за воду, и за место для ночевки. Если кто знает, как именно это происходит и сколько стоит – напишите мне. Остальные пассажиры в автобусе – а он набился полный – аборигены, едущие в Лику. С мешками, с тюками, с коробами – все везут передачу с ольшой земли.
Потрясшись пару десятков километров автобус добрался до солончака и вырвался на оперативный простор. Тут дорог уже нет, только направления. Тряска исчезла, скорость стала ыше, за окнами приодически видны туристические джипы – или едут тем же путем, или стоят, видимо фоткаются. Через два часа прикатили на остров. Из местных выходить никто не стал
Мы же выгрузились – и давай рассматривать соль. Здесь, на парковке, она оказалась больше похожа на бетон – серая и пыльная. Одеваем рюкзаки и двигаем на юг. Остров, на который пришел автобус – один из примерно двух десятков на солончаке и при этом – единственный, за посещение которого берется плата. Оно нам надо? Неподалеку, всего в тринадцати километрах отсюда, есть еще один остров, ничем не хуже этого и даже побольше размером.
Не успели отойти на сотню метров – прикатил на квадроцикле смотритель острова и грозно так спрашивает: «Вы это куда?». Я в таких случаях кошу под дурачка, дескать, испанского мы совсем не понимаем. Он аж расстроился – если не понимают, то что с ними делать? Не силой же тащить в кассу? Чтобы облегчить его мучения, показываем на развешанные снаружи рюкзака бытылки – aqua, потом показываем на юг – Chuvika (так называется поселок на берегу солончака) и бодро топаем куда шли. Мужик еще долго смотрел нам вслед – не топереживал за бестолковых, не то проверял, чтоб на его остров бесплатно с другой сороны не проскользнули
Что можно сказать про солончак? Это совершенно другой мир. Во все стороны расстилается абсолютно ровная поверхность – но при этом не плоскость! Здесь реально видна кривизна планеты. Отходим от острова километров на пять – и стоящие на парковке джипы скрываются из поля зрения. Но не за каким-то холмом, и не в дымке – их загораживает изгиб земного шара. От осознания этого факта становится как-то не по себе.
Видимость здесь великолепная – думаю что до сотни километров, была бы гора достаточно высока. Во всяком случае вулкан на севере отлично виден во вех подробностях, а до него километров пятдесят.
Вообще-то уходящая в бесконечность соляная плоскость наблюдается далеко не во всех направлениях. То там, то сям видны ограничивающие салар горы, ближе к берегам на нем раскиданы скальные острова – кажется, что ориентироваться здесь не сложно. Но совершенно невозможно оценить расстояние близкая небольшая скала отличается от далекой горы только цветом – чем дальше, тем голубее. Но на расстояниях до десяти километров это правило не работает, и понять, до какого острова ближе – вообще невозможно. И еще одно правило – далекие острова кажутся парящими в воздухе, а горы, ограничивающие солончак, даже издалека видятся твердо стоящими на земле.
Отходим еще на пару километров – и оказываемся в безумном, бесконечном голубом мире. Абсолютная тишина, воздух неподвижен, вокруг нет ничего, кроме голубых гор на горизонте, синего неба и сверкающей соли. Что-то похожее видишь в открытом океане, но там всегда есть хоть какие-то волны, они создают перспективу, а здесь нет ничего. Удивительное место.
А потом подул ветер. Собственно, он в этих краях ежедневно дует, и всегда с запада, но включается в разное время, от полудня до четырех часов дня, и дует часов до одиннадцати вечера. Сразу становится прохладно, несмотря на палящее солнце. Идем полностью закутавшись: шляпа, очки, маска, куртка, перчатки. Все, что не скрыто под слоем одежды будет очень быстро сожжено, высота здесь 3600, а воздух удивительно прозрачен. Хорошо что вчера купили на сэконде в Уюни шарф, его как раз хватило на две маски
К вечеру добрались до нужного острова и за большим валуном нашли защищенную от ветра песчаную полочку для ночевки. Кстати, камни здесь все изрезаны ветром и имеют очень острую поверхность, буквально прикалываются к подошвам ботинок. Кактусы тут, возможно, растут порже чем на Isla de Inchauasi, но все равно их сотни. И по размеру они никак не меньше. Зато людей здесь нет. Вообще. Тишина и спокойствие.
Оглядываемся повнимательнее – и обнаруживаем удивительное изобилие дров. Здесь и остатки мертвых кактусов, и колючки какие-то, и кустики типа арчи – хватило бы даже на костер, не то что на печку. Но с костром на таком ветру возиться смысла нет, поэтому готовим как обычно. Как я раньше умудрялся обходиться без такой печки – сейчас реально не могу себе представить. Нереально удобная вещь, особенно когда работает на высушенных пустынным солнцем дровах. http://airwood-stove.com/
Закаты над солончаком тоже необыкновенные. В воздухе абсолютно нет ни пыли, ни тумана, ни облаков – ничего, что обычно окрашивает заходящее солнце в красный цвет. Здесь оно лишь слегка оранжевеет, опускаясь за горизонт. Какого цвета при это становится небо – я даже и описать не могу. На востоке при этом наблюдается тень земли на атмосфере – не помню как этот эффект называется, но тоже зрелищный.
На следующее утро продолжаем путь к большой земле. Когда целый день неспеша идешь по солончаку – понимаешь, что даже эта бесконечная равнина очень разнообразна. В одном месте соль покрыта почти правильными шестиугольниками, в другом – менее правильными, но более рельефными. Проходим километр и попадаем на абсолютно ровную поверхность, без малейших неровностей. Еще километр – и плоскость начинают пересекать параллельные глубокие трещины, которые постепенно замещаются регулярными впучиваниями....Местами соль белая, местами желтая, где-то присыпана пылью, а где-то только закристализовалась и сверкает множеством граней...
И абсолютно сухой воздух. Стоит снять маску – губы начинают пересыхать и трескаться. В носу пересыхает слизистая и постоянно лопаются капилляры, что весьма мешает дышать. Ночью, чтобы избавиться от этой сухости, залез в спальник с головой. Обычно от такого поведения он к утру насквозь промокает от конденсата, а здесь даже не увлажнился. И что самое смешное – выпрямляются все волосы, какими бы кучерявыми они ни были. Я когда посмотрел себе на ногу – очень удивился Но расход воды у нас в пределах нормы – четыре литра на ночевке выпили, два днем, на обеде и переходах. Несколько дней в таом режиме вполне можно функционировать, а потом будем где-то отпиваться...