Наше четвертое путешествие по Индонезии было спланировано с сильным упором на сноркелинг – именно его так не хватало весь предыдущий год, посему мы рыли на картах места, помеченные значком коралловых рифов, и тщательно фильтровали любую информацию о возможности поплавать в намеченных местах. Мы наконец-то решились на Бунакен, ранее категорически отвергаемый по причине наличия огромной массы мусора в прибрежных водах, и на неблагозвучную Хальмахеру, и на Така Бонерате с его абсолютно непонятной логистикой (которую мы, кстати, так и не побороли). Вобщем, передвижения предполагались вокруг о.Сулавеси – вначале северная акватория, затем бросок на восток к Молуккам и в завершение – юго-западная оконечность Целебеса.
Увы, в этот раз удалось выполнить не все, что предполагали, однако поездка удалась – возвратившись домой и отдышавшись, поняли, что до умопомрачения наплавались и насмотрелись подводных красот.
Почти как в детском анекдоте: вечер, многоэтажка, двери подъездов сорваны с петель, окна разбиты, коты попрятались по подвалам, в центре разгромленного двора, в воронке, оставшейся от песочницы, сидит девочка с лопаткой и, вытирая пот со лба, произносит: «Ух, наигралася я!». Вот примерно так я себя после этой поездки чувствовала, разве что вместо лопатки ласт в руке – ух и наплавалася ж я!
Собираясь в поездку, мы были уверены, что после пяти месяцев, суммарно проведенных в Индонезии в предыдущие годы, ничего особенного в плане снорка увидеть уже не удастся – в лучших местах уже побывали. Ан нет, господа скептики, – новые места оказались на удивление интересными, богаты морскими обитателями и подводными пейзажами и преподнесли нам немало приятных сюрпризов.
Подготовка была тщательной и утомительной, места дислокации выбирали долго, спорили много, однако, как люди интеллигентные, драки не допустили. Прежде всего пришлось сильно изголяться относительно маршрута – полет лоукостами сократил стоимость авиабилетов ровно вдвое, зато пришлось добираться из Киева чигирями – AirArabia до Коломбо через Шарджу, потом AirAsia на Калимантан через Куала Лумпур. Мы, правда, передвигались неспешно, сделав стоповеры на пару дней на Шри Ланке и в Малайзии. Вобщем, до первого места, где собирались осесть – Бунакена – мы добирались медленно и печально - ровно неделю. Зато не напрягались.
Из Куала Лумпура до Манадо самым дешевым оказался путь через о.Калимантан (я скурупулезно просчитывала каждый из возможных вариантов) и, раз уж к Сулавеси мы подползали с черепашьей скоростью, возникла идея задержаться в Баликпапане, съездить в заповедник, пройтись по подвесному мосту и посмотреть беруангов.
BALIKPAPAN
Canopy Walkway в окрестностях Баликпапана стал небольшим сухопутным бонусом к нашим морским впечатлениям.
В аэропорту мы договорились с водителем машины о поездке в Bangkirai Hills (это заповедная зона рядом с деревней Бангкираи) за Rp.300.000 – он отвозит нас в заповедник, где мы собирались переночевать в лодже, а на следующий день, ближе к обеду, забирает нас и везет к беруангам. Поскольку дорога проходит через центр Баликпапана, оговорили заезд в банк, т.к. курс в обменнике аэропорта показался негуманным – 12.700 за 1 USD. В банке обменялись по курсу 13.400 (весьма существенная разница!), правда, некоторые купюры сочли «старыми» - до 2006 г. выпуска, их приняли по 13.296.
Дорога заняла почти 2 часа: час, чтобы доехать до 38-го км шоссе Баликпапан-Самаринда,
и еще час после съезда с шоссе, по очень плохой дороге до Бангкирай Хиллз. Я читала, что дорога к заповеднику в жутком состоянии, и это был тот случай, когда ожидания оправдались с лихвой. Местные говорят, что еще лет 5 назад этот кусок дороги был в неплохом состоянии, но его разбили грузовики горно-добывающей компании, находящейся в 500 м от охраняемого участка леса.
Bangkirai Rainforest Canopy Bridge - первый подвесной мост в Индонезии, второй в Азии (после Таман Негары) и восьмой в мире.
Как гласит информационная табличка у одной из лестниц моста, сооруженный в течение одного месяца зимой 1998 г., мост связал 5 высоких деревьев на высоте 30 м над уровнем земли.
Все конструкции (за исключением деревянных частей) общей длиной 64 м, в т.ч. и оцинкованные крепления, были произведены в США и смонтированы американскими работниками, которым помогали трое местных рабочих.
Эксплуатационный период рассчитан на 15-20 лет, т.е. еще пара-тройка лет - и мост закроют на реконструкцию, вот нам и хотелось успеть пройтись по нему и обозреть с высоты остатки исчезающих дождевых лесов Калимантана.
На въезде в заповедную зону есть будка, где взимают входную плату, но она оказалась пуста, нас обилетили уже офисном комплексе, это вылилось в:
Входной билет Rp 5.000/взрослый
Страховка Rp 1.000/чел.
Парковка Rp 5.000 за машину (Rp 3.000 за байк)
Canopy Walk Rp. 75.000 с туриста (для местных - раза в два дешевле)
Средняя высота деревьев 40-50 м, возраст более 150 лет.
Существует несколько троп к Canopy, все снабжены указателями.
Первый участок треккинга (длиной в целых 150 м !) переходит во второй, длиной 300 м, и ведет к мосту.
Есть указатели на маршруты по лесу протяженностью 2 км и 6 км, но мы по ним не ходили, решили, что проснемся поутру и пройдемся по лесу.
Однако проснуться в заповеднике не удалось – пришлось делать это в городе. На территории заповедной зоны, рядом с офисными строениями, есть Bangkirai Lodging - 5 относительно новых деревянных коттеджей с кондиционером либо с вентилятором, гордо называемых здесь «вилла», как мы поняли, исключительно из-за стоимости: Rp. 500.000 за однокомнатный домик и Rp.750.000 за коттедж с двумя спальнями. Цена, как для таких домиков, конская, торг категорически не уместен. Но главное – в виллах не было воды («Ну как же нет – есть, вот смотрите, есть, - служащий подставил ковш под кран, из которого еле-еле капала вода, - до вечера наберете»). После непродолжительной проходки по лесу мы уже начали плохо пахнуть, и ковш воды нас бы не спас, посему решили возвратиться в город. Бюджетное жилье, кстати, тоже есть – строение напротив «вилл», и имя ему «барак», так вот койка в этом самом бараке стоит всего лишь 100.000 с лица, однако ж тоже - с немытого.
Гостиницу в Баликпапане пришлось поискать, мы убили на это не менее часа. Отелей в городе – немеряно, но свободные места попадались лишь в гостиницах с ценовой категорией от 200 долларов за комнату. В результате поисков нашли комнату в Mitra Amanah Hotel (Rp.345.000), сил на пререкания с водителем, который затребовал 600.000, уже не было («Мы же договаривались только в одну сторону!»). Хоть и понимала, что это сильно дофига, сдалась, заплатила, пока Женя ходил смотреть комнату, за что была награждена укоризненным взглядом – все устали.
Зато утром отоспались, едва не пропустив входящий в стоимость проживания завтрак (весьма недурственный, кстати). По плану у нас были беруанги, они же малайские солнечные медведи. Центр сохранения беруангов (Sun Bear Education and Conservation Center) находится в поселке Samboja, на 23-м км шоссе Баликпапан-Самаринда (на карте он обозначен как Taman Agro Wisata Km 23, так же называется и остановка маршрутки). Вчера, когда мы ехали в Бангкирай, водила показывал место, где нужно свернуть с шоссе, т.е. Canopy Bridge и Conservation Center удобно расположены в плане логистики – между ними всего час езды на машине, у нас – увы - не получилось.
Центр, занимающий площадь 1,3 га, является пристанищем для конфискованных малайских солнечных медведей, открыт с 08:00 до 17:00 ежедневно. Медведи выходят на кормление дважды в день - в 09:00 и 15:00. Наблюдать за ними можно с деревянной смотровой площадки. Посещение бесплатное, но желательно положить некоторую сумму в ящик для пожертвований.
Местное население держит беруангов в качестве домашних животных, на них охотятся из-за меха и когтей, используемых в традиционных местных промыслах (у даяков популярны ожерелья из зубов и когтей и меховые жилеты), а также из-за их желчи, которая высоко ценится в китайской медицине.
Мы долго объясняли портье, что нам нужна машина, чтобы поехать к «beruang madu», и что мы хотим попасть на кормление к 15:00. Водитель приехал, но, сделав несколько звонков, заявил, что сегодня «неприемный день», Центр для посетителей закрыт, мы пролетаем. Обидно было до слез, мишки такие потешные. Вобщем увидели мы их только на плакатах да в скульптурных группах на клумбах (мишки, играющие на лужайках, мишки борющиеся, мишки, радующиеся новой индонезийской действительности), коих по городу множество. В Баликпапане даже чугунные люки канализационных колодцев украшены изображениями беруангов. Не повезло нам, вместо поездки к беруангам пришлось до вечера гулять по городу.
Кстати, в Conservation Center можно доехать на общественном транспорте: angkot-маршрутка № 3 от центра города до терминала «Бату Ампар» (Rp. 6.000), где нужно пересесть в angkot № 8 (Rp. 6.000) и попросить водителя высадить вас на месте ("Агро" или "километры дуа-тига"). Время в пути – около часа. От главной дороги, после высадки из ангкота, необходимо пройти приблизительно 1 км до Conservation Center.
Центр Баликпапана весьма современен, с множеством больших торговых моллов, и по-своему даже симпатичен (насколько это определение применимо к индонезийским городам), хотя набережная выглядит мрачно и убого.
Наш самолет в Манадо улетал лишь поздно вечером, поэтому по Баликпапану мы гуляли долго и упорно. Возвратившись в гостиницу, забрали оставленные на рецепшене вещи и за 15 мин. доехали до аэропорта в отловленном Женей такси за Rp.50.000.
MANADO
Вечерний рейс Lion сильно задержали, поэтому в Манадо мы прилетели после полуночи. Гостиница у нас была забронирована в районе порта (Hotel Celebes), по плану мы должны были отоспаться в ней, закупить на рынке фрукты и неспешно дойти до лодки, отправляющейся на Бунакен. Из аэропорта до гостиницы доехали минут за 20-25 и Rp.74.000 по счетчику (вот нравится мне Манадо за его Blue Bird!). Лучшую комнату в гостинице (день нынче праздничный – Женин день рожденья) я бронировала на Букинг.ком без предоплаты, на руках было подтверждение с кодом бронирования. Мальчишка за стойкой что-то долго рыл в компьютере, на мой вопрос, а все ли в порядке, отвечал утвердительно. И лишь когда я, расплатившись, отпустила водителя, виновато улыбнулся и объявил, что наша комната занята, но он может предложить нам другую, правда, с вентилятором. Комната размером чуть поболее собачьей будки оказалась вонючей душегубкой без окон, провести в ней ночь (хотя, сколько уже оставалось той ночи!) было равносильно самоудушению.
Видя, что я шипю, кипю и пизырюсь, мальчик начал меня успокаивать, заявив, что у них есть еще одна гостиница (ну ооочень хорошая!), прямо сейчас водитель нас туда отвезет и завтра подкинет прямо к причалу. Хорошая гостиница с претенциозным названием «Metropolitan Inn» и впрямь была хороша – жутко прокуренная комната за Rp.190.000, было похоже, что на постельном белье землистого оттенка до нас уже кто-то спал, а в комнате было так шумно от проезжающего мимо транспорта, что казалось, будто кровати стоят посреди автотрассы. Деваться было некуда – в третьем часу ночи в чужом городе не сильно развернешься, пришлось остаться, хотя грохочущие под окном грузовики и завывающие байки выспаться не дали. Зато из окна туалета поутру наслаждались пейзажем расположенного прямо рядом с гостиницей кладбища.
Водитель, как и было обещано, приехал за нами почти сразу - после 40 минут ожидания в душном холле и трех звонков в Celebes, минут за 10 доехали до причала (Pasar Jengki near Manado harbour), где был пришвартован public boat, идущий до Бунакена. Мы перетащили свои пожитки в лодку и, уточнив у капитана время отправления, пошли на рынок закупиться фруктами.
Официальное время отправления лодки 14:00, но, поскольку все завязано на колебании уровня воды в море, отправление зятягивается на час-другой. Нам капитан объявил 14:30, но отчалили мы почти в половине четвертого, изнывая в ожидании в духоте и клубах сигаретного дыма. Местное население с пользой использовало это время для приятных разговоров, радостного обмена последними новостями, бесконечного курения, поедания купленных в Манадо коржиков, запивания их полезными для организма напитками кислотных расцветок, а также выбрасыванию за борт банок, бутылок, одноразовых стаканчиков, оберток, огрызков и ошметков. Кто-то спал, группа теток плотного возраста играла в карты
И только мы томились бездельем – эти белые туристы такие примитивные, ни уму, ни сердцу.
Плыть от Манадо до Бунакена – 45 мин., расстояние всего-то 18 км. Из лодки хорошо виден берег Сулавеси и вулкан Локон.
Стоимость билета Rp.50.000 (для местных 30.000), плату взимают на берегу, после выгрузки из лодки.
По причине низкой еще воды лодка причалила не к пристани на востоке острова, а прямо к берегу у деревни, напротив протестантского храма
