Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Зато удачно попали на фестиваль грузинских производителей вина, а мне так повезло вдвойне - поехали-то мы на машине Лены. На площадке возле башни грузинского алфавита полукругом расположились 20-25 палаток, представляющих винодельческие заводы, и всю продукцию можно было дегустировать. Налили даже 23-хлетний коньяк.
После беглого знакомства с ассортиментом прогулка, несомненно, заиграла новыми красками
Погуляв часок, и попав на митинг в поддержку кандидата в депутаты, в начале десятого уехали. Назад ехалось бодрее, и около десяти решили все же заехать в парк развлечений, он в десятке километров, не доезжая Уреки, открыт до часу. Один достойный аттракцион там есть, а в остальном - небольшие американские горки, ну и прочие стандартные развлечения. Приехав домой почти в полночь, сумели ещё найти кафешку с работающей кухней, и сытно покушать.
14.08 Сегодня у нас в планах - Ушгули. То есть много езды без достопримечательностей, а потом ещё езда по отвратительной дороге.
1. Магнетити. 2. Местия.
С утра накрапывает дождик, удачно, что мы приехали в Уреки пару дней назад. Уезжаем без особых сожалений, ещё раз благодарим хозяйку. Навигатор по дороге в очередной раз пытается срезать через ипеня, но я начеку, и попытку эту пресекаю. По мере приближения к горам небо мрачнеет, вскоре после Зугдиди начинается дождь, мгновенно перешедший в ливень, стоило въехать в горы сразу после городка Джвари. Серпантина до Местии - целых 104 километра. Места красивейшие, но льющаяся с неба вода отбивает всякое желание выходить наружу. Да и верхняя половина панорамы закрыты низкой клубящейся серой пеленой. С обрывов над дорогой на асфальт то и дело сыплются камни разного размера, очередная порция камушков размером с полголовы, бодро подпрыгивая, вываливается в 30 метрах впереди машины, приходится оттормаживаться.
В Местии мы около половины третьего, времени, чтобы съездить в Ушгули впритык, но... 40 минут уходит на поиски жилья, потом заезд в магаз за продуктами для не желающей никуда ехать жены... Дождь не прекращается, я понимаю, что если все-таки метнуться сегодня, будем на месте в сумерках, снимки будут дерьмовыми, а проезжаемость дороги под большим вопросом - я знаю, что её пересекает несколько ручьев. Решено - никуда не едем.
Покупаем хлеб прямо из печи (в Местии хлеб не продаётся в магазинах, его прямо при вас делает пекарь). Для этого приходится несколько минут прождать под дождём, но оно того стоит. Одна из двух больших круглых лепёшек, обжигающих руки, съедается прямо в машине, вторая - чуть позже, с сосисками. Из-за этого вкуснейший ужин, приготовленный хозяевами, в значительной мере уходит на завтра. Что, впрочем, неплохо - в Ушгули решено съездить на рассвете, и подкрепиться с утра совсем не помешает. Будильник поставлен на 5:30.
15.08 В 5:30 ещё только-только рассвело. Наскоро подкрепившись остатками вчерашнего роскошного ужина, около 6 я и Лена садимся в машину и стартуем. Мои меня не поддержали – временами способность жены поставить на первое место возможность поспать подольше вместо посещения какого-нибудь уникального места просто вымораживает. От дома хорошо видно футуристическое здание аэропорта Местии, туман, клубящийся над рекой Местиачала. Что особенно радует – небо почти чистое, в любом случае ничего похожего на вчерашнюю непогоду не наблюдается.
Дорога сначала преподносит мне приятный сюрприз: впрочем, скорее мои радости – следствие не особо тщательной подготовки. Тем не менее – то, что 18 км дороги из 46, которая, как я считал, вся будет просто жопообразной, оказались выложены свеженьким бетоном – порадовало меня изрядно. Лафа заканчивается как раз в районе поворота на ещё один новый горнолыжный курорт – Тетнулди. Сайт у них ещё не вполне доделан, но хотя бы схема трасс есть: _http://tetnuldi.com/ru/tetnuldi-ski-resort/ А ведь рядышком ещё есть более старый и известный Хацвали… Чёрт, меня уже так и подмывает съездить в Грузию на недельку-другую зимой, окучить все их катальные места зараз!
Между тем шуточки кончились, и началось, наконец, то, из-за чего дорога в Ушгули занимает столько времени. В целом – заметно хуже, чем тот путь, которым мы ехали в Батуми через горы. Острые камни, ручьи, текущие через дорогу (представляю, что тут было вчера, в ливень), подъёмы и спуски. Местами дорога проходит по узкому уступу, с одной стороны внизу шумит река, с другой – нависает скала, с которой периодически сыпятся камешки.
Движения по дороге практически нет, встречаем только одну машину. Возможно, впрочем, что дело в раннем времени выезда. Через два часа после старта, наконец, показываются первые сванские башни на окраине Чажхаши. Чажхаши – одно из четырёх высокогорных сёл, вместе составляющих Ушгули; на месте не всегда можно определить, где кончается одно село и начинается другое. Поднявшись на пригорок, глушим машину, вылезаем, скользя в грязи от вчерашних дождей, и замираем в восхищении от открывшегося вида. Вот это да! Множество сванских башен, как полуразрушенных, так и великолепно сохранившихся, в обрамлении снежных вершин! Теперь понятно, почему вся эта местность объявлена всемирным наследием ЮНЕСКО. Спускаемся вниз и некоторое время ходим среди старых домов, стараясь не наступить в многочисленные продукты жизнедеятельности домашних животных.
Нагулявшись, возвращаемся к машине и метров через 400, проехав по мостику, оказываемся прямо в центре Ушгули. Слева долину замыкает Шхара, её вершина сейчас кутается в облака, но хорошо виден ледник и снежники, сползающие вниз со склонов. Прямо перед нами как раз начинается дорога на Лентехи, проездом по которой я грезил всё время. Однако уже первый подъём в селе подтверждает правильность отказа от этого пути – мой паркетник с невеликим клиренсом с трудом преодолевает выступающий посреди дороги огромный валун, неприятно шваркая защитой. Нет, тут нужна другая техника – например, как проезжающая мимо пара подготовленных Патрулей с лифтованной подвеской и на огромных грязевых шинах. Ушгули используется как база для многочисленных альпинистов и просто любителей горного треккинга; поэтому тут есть несколько хостелов и отелей. Конечно, предложение меньше, а его качество хуже, чем в Местии, но тем не менее – остановиться есть где. Мы заезжаем почти на вершину холма в центре села, на котором стоит одинокая сванская башню, остаток пути проходим пешком и фотографируем, фотографируем… К башне прислонена лестница, я прошу Лену придержать её у основания, а сам забираюсь на второй этаж. Другого способа попасть в башню нет – вход возможен только таким образом. Здесь настил из жердей, и можно либо лезть выше, либо спуститься внутри башни на уровень земли. В целом сооружение не кажется мне сильно неприступным, хотя и понятно, что осадной техники в горах не было. Например, выкурить обитателей башни дымом представляется мне решаемой задачей.
Спустившись с холма, заглядываем в одну из небольших кафешечек, только что открывшуюся. Лена пьёт кофе, я не хочу и жду её на улице. Потом двигаем в обратную дорогу – нам сегодня предстоит ещё довольно длинный переезд. На сей раз встречных машин намного больше, видимо, основная масса проснулась позже, и теперь желающие посетить Ушгули то и дело попадаются нам навстречу. Обратная дорога до Местии занимает ровно 2 часа. Мои, выспавшиеся и довольные, греются на солнышке во дворе. Наше появление служит сигналом для сборов, я же, пока упаковываются вещи, успеваю помыть невероятно замызганную после всех горно-грязевых приключений машину. Около 13 часов мы уезжаем в сторону Мартвили.
Vladiмир писал(а) 25 янв 2017, 06:42:Почему Армению пропустили в отчете? Надеюсь, Вы к ней ещё вернетесь... P.S. Что-то в Грузию захотелось, уж очень виды на Ваших фото замечательные.
Спасибо за интерес к отчёту. К Армении обязательно вернусь, вот только когда позволит время - не очень понятно. Надо и грузинскую часть отчёта закончить, и новогодний отчёт буквально завтра начну вываливать. Впрочем, на 80% буковки про Армению уже написаны
Прекрасный отчет, ну вот просто на одном дыхании. В Грузию хочу давно и очень нудно так хочу. Ваш вариант на машинах самый удачный, но мне понадобится два отпуска только, чтобы доехать на машине до самой Грузии. А с арендой машины там тоже не все гладко. Вот и остается читать, смотреть и облизываться. Вы уж не томите с продолжением, а?
Да, в Грузии и без машины прекрасно! Мы с мужем в этом ноябре там 2 недели были. Маршрутки очень удобный вид транспорта и не дорогой. А в некоторых местах, так лучше пешком пройтись, больше увидите. Вот мы в Казбеги пешком к храму поднялись одним маршрутом, а спустились другим, сколько всего интересного увидели. И в Джвари поднимались по козьей тропе. И окрестности Кутаиси пешком обошли, и Батуми нам понравился, только в ноябре там совсем пустынно, хотя тепло было, мы даже купались. За отчёт спасибо, появилось желание посмотреть то, что не увидели в этот раз. Отчёт по Армении тоже ждём, мы там в октябре были, потом в Грузию поехали.
Местия на прощанье подарила великолепную уличную сценку – в дыре в железных воротах каким-то образом застряла свинья и в тщетных попытках вырваться бегала туда-сюда вместе с этой воротиной, оглашая окрестности истошным визгом. Вокруг собрался консилиум из местных, видимо, решали, стоит ли попробовать намазать её вазелином, или сразу звонить в МЧС. Я даже притормозил и пару минут наблюдал за этим бардаком.
Обратная дорога изобиловала великолепными видами. Всё, что вчера было скрыто за пеленой дождя и клубящимися тучами, сегодня радовало глаз и просилось на карту памяти в фотоаппарате. Поэтому и продвижение было не таким уж и быстрым. Поснимали и горы, и реки с мостиками через них, и Ингурское водохранилище.
В Мартвили приезжаем уже достаточно поздно, в пятом часу. Особо предложения по жилью не заметно - так, пара отельчиков на главной улице, но мы пока и не паримся - надо сначала попробовать нанести визит в одноимённый каньон, чтобы освободить на завтра побольше времени. Вход на Достопримечательность (именно так - тут вам не шухры-мухры, а именно целый комплекс с забором, зданием с кассой, парковкой и другими признаками сайта, за посещение которого с тебя с удовольствием будут драть бабки) оказывается закрыт - каньоны на профилактике по понедельникам! Обидно. Тут же трутся неизбежные в таких местах помогалы, один из которых, видя наше разочарование, тут же берётся помочь - типа покажет каньон не хуже, а бонусом ещё и водопад. Хочет сотню за свои услуги, что явно много, без особого труда прогибаю его до 65, хотя потом понимаю, что можно было подломать и больше. Мужик садится к Лене в машину, и мы довольно долго куда-то едем. Потом асфальт заканчивается, едем по узкой и заросшей грунтовке, пару раз даже переезжая ручьи, пока, наконец, не утыкаемся в брод через реку Абашу. Через неё, судя по следам, тоже кто-то переезжает, но для такого Кэмел-трофи нужно что-то вроде КрАЗа. (Тут я как раз глянул на спидометр – из Местии проехали 230 км). Дальше пешком - сначала по мостику через реку, а потом по тропе через заросли кустов, густо поросших мхом. Такое я видел единственный раз - в Канаде, вблизи водопада Bridal falls. Вот и здесь влажности хоть отбавляй.
Водопадик мелковат, но наш провожатый тут же рассказывает, что в трёх километрах отсюда есть самый большой в Грузии по расходу водопадище, да ещё и 70 метровой высоты. Так что, если мы желаем, то завтра можно рвануть... Позже его слова подтвердятся фотографиями в Мартвили, но времени у нас уже не хватит.
Поглазев немного на водопад и пошныряв по мохнатым кустам, засобирались в обещанный каньон "не хуже", для чего пришлось заехать за чей-то огород, и через калитку и двор пройти к берегу реки. Судя по увиденному, завтрашний каньон должен был быть так себе, впрочем, аргументированный наезд устроить не удалось по причине отсутствия опыта осмотра оригинальной достопримечательности. По окончании осмотра была предпринята некрасивая попытка развода нас на допрасходы типа "брат, надо хозяину дома денег дать - мы через их двор заходили", но я упёрся сразу и жёстко, потому что проговаривал вопрос насчёт "всё включено" до начала экскурсии и тщательно. Судя по тому, что особо никто не настаивал, попытка была аналогична анекдоту: "А что это тут у вас за строка "прокатило"?" "Упс, не прокатило, вычеркиваем".
Пора было обратно, тем более что уже надвинулись сумерки. Приехали на исходную позицию, стали расспрашивать о жильё. Сначала нас направили опять практически к водопаду, где мы имели удовольствие посмотреть в качестве варианта ночлега аутентичный грузинский дом более чем столетней давности над рекой. Высокие потолки, камин, и... ужасный запах старого жилья. Добил же нас сортир с душем, в которые, чтобы попасть, надо было обойти дом по периметру - вход размещался с противоположной от парадного стороны, да ещё и этажом ниже. Впрочем, почти сразу нашёлся альтернативный вариант - нам были готовы отдать двухэтажный дом в самом центре городка всего за 80 лари! Услышав про такой аттракцион неслыханной щедрости, я преисполнился самых мрачных подозрений, однако ж особнячок оказался вполне неплох. Я всю поездку ждал, когда же радушные грузинские хозяева начнут хватать меня за рукава, усаживать за стол, силком кормить вкуснейшими блюдами грузинской кухни и подливать в рог вино с собственных виноградников, перемежая это дело витиеватыми тостами… И вот, наконец, дождался! Хозяин клятвенно пообещал заявиться к нам со своим лучшим в округе (ну разумеется!) вином, а также фруктами, растущими тут же, на приусадебном участке. Закупились в супермаркете, пока готовился ужин, уговорили пару бутылочек, а тут и хозяин пришёл... с пятилитровиной... И понеслось - тосты, истории... В общем, конец вечера я помнил очень плохо, а с утра порадовался, что сначала почти не едем, зато гуляем по каньону.
Утром бродили по дому как зомби, кое-как покидали в себя завтрак, потом поменяли немного денег и поехали в каньон. Место оказалось круче, чем я ожидал, и уж точно круче, чем вчерашний каньон Балде. Во-первых, помимо каньона есть ещё несколько вполне себе зачётных водопадов, причём наклонная скала, с которой низвергается каскад, как её не снимай, выглядит на снимке так, словно горизонт жутко завален.
Во-вторых, сам каньон побольше и поспокойнее, что позволяет организовать внутри него заплывы на лодках; кроме того, со стенок каньона стекает парочка небольших водопадов. Впрочем, это, скорее, следствие недавних дождей. Их же неприятным последствием является то, что воды в каньоне много, и выгребать против течения достаточно сложно. Короче, махали вёслами как на галерах вместе с проводником, и все равно еле-еле пробились, а я из-за этого запорол 80% фотографий. В каньоне сумрачно, стоит хоть чуть-чуть отвлечься, чтобы сделать нормальное фото, как лодку начинает сносить назад, сводя на нет все предыдущие усилия.
После посещения каньона пришлось снова подкачивать колесо. Пока качал, откуда ни возьмись материализовался вчерашний хозяин, затянул с Леной душевные разговоры. Позже Лена призналась, что под вчерашний алкогольный шумок был предприняты попытки всяких похотливых телодвижений. Моя вера в грузинское гостеприимство разорвана в клочья.
Следующая цель - водопад Кинчха рядом с каньоном Окатце. Сам каньон, поизучав отзывы и фото, а также послушав бывавшего там сына, решили не посещать - долго, жарко и не особо интересно. Последние километры заасфальтировали, это порадовало, так как в отчётах говорилось о 8 км грунтовки. Но даже в таком виде дорога там - очень горная, подозреваю, что не каждый монопривод заедет по таким уклонам. Верхнюю часть водопада достаточно хорошо видно с дороги, сейчас он немноговоден и падает с обрыва скальной гряды, параллельно которой идёт дорога. Чтобы увидеть водопад целиком, нужно пройти пешком триста-четыреста метров влево под горку, спустившись к его подножию. По дну ущелья течёт другая речка, пробившая себе путь в скалах, тоже очень красивая. Чуть ниже оба потока соединяются и на очередном уступе высотой метров 30 образуют ещё один, заметно более полноводный водопад. Место чрезвычайно живописное, если прогуляться вверх по течению – уверен, что там найдётся множество симпатичных уголков.
Побродив там полчасика, поехали дальше. Примерно через 45 километров езды по местным узким дрожкам прибываем в Цхалтубо. Огромный курортный парк, какие-то полузаброшенные здания санаториев… Хотя, говорят, в последнее время в Цхалтубо, бывший одним из главных бальнеологических курортов и пребывавший в упадке после распада СССР, стали вкладывать деньги, пытаясь восстановить его курортный потенциал. Но Цхалтубо – не наша цель, мы проезжаем его насквозь для того, чтобы ещё через 7 километров приехать к пещере Прометея. Это название появилось благодаря Саакашвили, который заявил, что Прометей был прикован к скале где-то поблизости от здешних мест, а до этого пещера была вполне себе Кумистави. Что-то мне это напоминает истории про древних укров, которые вырыли Чёрное море и научили европейцев письменности.
Допуск внутрь строго в составе организованных туров, мы как раз успеваем схватить билеты и пристроиться в хвост втягивающейся в жерло пещеры группе. Экскурсия на русском, цену билетов за давностью я подзабыл, но вроде ничего критичного. Пещеру открыли на удивление поздно, в 1983 году, попробовали обустраивать её для посещений, но денег не хватило, и только неугомонный Мишико проинвестировал создание нормального туристического объекта. Пещеру открыли для туристов в 2011 году, из 20 с лишним километров ходов экскурсии водят по проложенным дорожкам длиной чуть больше километра. Хотя при наличии энтузиазма и несколько бОльшего количества дензнаков можно договориться насчёт углублённой спелеологической вылазки в более удалённые уголки пещеры. Внутри организована подсветка и подзвучка залов, средняя глубина пещеры около 80 метров, внутри прохладно, но не более того – 15-17 градусов. После жары на улице замёрзнуть не успеваешь. В принципе всё достаточно банально, как и во многих пещерах, виденных мной ранее. Поэтому я ни разу не пожалел о решении не ездить во вторую пещеру поблизости (Сатаплию). Что примечательно – выход из пещеры Прометея оборудован с другой стороны горы, для этого понадобилось пробить 150метровый проход в скале. Раньше существовал ещё один альтернативный вариант закончить экскурсию – можно было выплыть на лодке по подземной реке, но именно в этом году что-то в горном массиве сдвинулось, пещера прохудилась, и почти вся вода ушла, так что лодочки стоят невостребованными. Впрочем, эта опция стоила весьма не по-детски – около 15 долларов с носа, поэтому я даже отчасти рад, что не стою перед выбором между заплывом и экономией.
После выхода из пещеры возврат назад, к месту парковки происходит на туристическом бусике. Ввиду многочисленности экскурсии за один присест все желающие в автобус не влезают, поэтому желательно не щёлкать клювом, если во времени вы ограничены. Девушки настояли на необходимости покушать в одной из кафешек возле пещеры, я сопротивлялся, подозревая, что в туристическом месте готовить будут «на от..бись», но, к счастью, оказался в корне неправ. Непрезентабельная с виду кафешка оказалась чуть ли не лучшим по кухне местом в Грузии. Поели просто с наслаждением!
Далее у нас по плану был заезд в Кутаиси, лежавший как раз по дороге. Город, который не показался нам настолько интересным, чтобы тратить на него полноценный день, или даже хотя бы половину. Единственное, что мы себе позволили – остановиться в центре на полчасика и быстренько пробежаться по близлежащим улицам.
Затем выехали на автобан, строительство которого ещё не полностью завершено, и проехали по нему 22 км до Зестафони. В Зестафони надо свернуть, чтобы попасть ещё в одно место, которое я непременно хотел увидеть – к столпу Кацхи. Времени у нас не так уж и много, приходится поторапливаться. Путь неплох, хотя и достаточно извилист, и 28 км до нужного нам места пролетаем быстро. Дорога в городке Кацхи сначала круто спускается вниз, в каньон речки Кашура, а затем, после моста, карабкается вверх. Где-то на этом подъёме есть не особо приметный поворот налево, ведущий к искомой точке.
Столп Кацхи – сорокаметровая скала-останец, торчащая как перст посреди склона каньона реки. Церквушке на её вершине – уже почти полторы тысячи лет, непонятно, кто и как в те времена смог её построить. Во времена Османской империи церковь разрушилась, и место пришло в запустение. При советской власти по понятным причинам ничего не происходило, хотя в середине прошлого века группа альпинистов сумела забраться наверх. Сейчас церковь воссоздана главным образом благодаря усилиям отца Максима, появившегося около столпа в 1993 году. Он говорит, что давно, с детства мечтал поселиться тут. Потихоньку молва о пытающемся возродить церковь на скале монахе разошлась по округе, и люди стали помогать кто чем мог. Было получено благословление от церкви, и после раскопок на вершине скалы в 2008 году строительство церкви было закончено. Отец Максим сам решает, кому разрешить подняться наверх, а кому – нет. В любом случае женщинам путь наверх заказан, потому что в этом вопросе священнослужитель придерживается ортодоксальных взглядов Симеона – столпника, который считается основателем первой церкви на утёсе. Когда мы добрались до столпа, отец Максим был внизу и о чём-то беседовал с несколькими мужчинами. Железная лестница, ведущая наверх, была негостеприимно замотана верёвкой и увенчана листом бумаги с надписью на двух языках «проход запрещён». Походили вокруг, поснимали скалу в закатных лучах и поехали дальше. Предстояло доехать до Гори и ещё найти там жильё; впереди нас ждало несколько десятков километров горной дороги, а солнце уже быстро скатывалось за горизонт.
Через десяток километров проезжаем городок Чиатура, по-своему уникальный. Его необычность в том, что он расположен на двух крутых стенах ущелья, перепады высот в пределах одного населённого пункта – сотни метров, в связи с чем и появилась разветвлённая сеть подъёмников, функционирующих как общественный транспорт. После него дорога стала отвратительной, я было приуныл, прикинув, что с таким качеством пути ехать мы будем до глубокой ночи, однако ж через 7-8 километров всё наладилось, и дальше мы ехали, не снижая скорости. Выскочив на автобан примерно в 30 км от поворота в Гори, на месте мы были около 8 вечера.
С жильём на первый взгляд было никак – то есть никаких вывесок не видно. Поехали по адресам, отмеченным в maps.me. Но и тут на местности не было никаких ориентиров. Беда местного отельного бизнеса – то, что владельцы жилья не утруждают себя установкой указателей, или названиями, найти тщательно скрываемое размещение можно только путём тотального опроса местных, которых в связи с поздним временем и не самым центральным местонахождением на улицах больно-то и не было. Наконец нам вызвали тётечку, мест у неё не оказалось, послала нас на другой конец города к знакомой. У знакомой не понравилось, рядом нашли ещё один отельчик из навигатора, с неслабым рейтингом на букинге и довольно негуманным по местным меркам ценником. Бабушка на месте со 130 лари за дабл согласилась скинуть до 120, дальше упёрлась. В конце концов я добился, чтобы она позвонила дочери, которая была хозяйкой отеля, и передала мне трубку. Не помню, как так получилось, но меня как-то переклинило, и я сходу зарядил дочке 120 лари за оба номера. В трубке поперхнулись, затем уважительным голосом сказали, что такую скидку не дадут, и край её гуманизма лежит в районе 80 лари за дабл. Отлично, в данном случае размещение стоило каждого тетри. Не теряя времени, согласились, съездили в магазинчик, и расположились на ночь. Дневной пробег составил 309 км.
Проснулся пораньше, взглянул на традиционно подспустившее колесо, и понял, что надо срочно что-то сделать. Сегодня начиналась обратная дорога, и ехать несколько сотен километров – совсем не то же самое, что проехать за день в лайтовом режиме 150. Долго искал шиномонтаж. Однако колесо преподнесло неприятный сюрприз – по закону подлости дыра оказалась в уже чиненом месте, и мастер только развёл руками. Поставил запаску, от всей души надеясь, что доеду до дома без приключений. А резину на следующий сезон придётся покупать новую. Возле отеля наша бабушка сказала, что ночью бдительный сосед пресёк попытку вандализма по отношению к нашим машинам – местная молодёжь начала было крутиться вокруг с явно недобрыми намерениями, и он их шугнул. Гори – единственное место, где мы встретились с подобным проявлением недружелюбия. Со слов бабули, связано это с тем, что до Южной Осетии отсюда – рукой подать, и во время событий 2008 года местным прилетало неоднократно. К тому же во время операции «по понуждению к миру» российские войска временно заняли районы Грузии, граничащие с Южной Осетией, так что, возможно, военные доходили и сюда. Потом случилось небольшое недопонимание – нам почему-то накрыли завтрак. Глядя на наши удивлённые лица (завтрак мы не заказывали), бабушка явно расстроилась: порезанную и разложенную по тарелкам еду пришлось бы в основном выбросить. Пришлось пойти на компромисс – Лена нормально позавтракала, мы же, поскольку уже подкрепились в номере, собрали то, что можно было взять с собой в дорогу, заплатив 50% стоимости. Как же нас эта еда выручила, когда мы стояли в очереди на Верхнем Ларсе!
Подвалу, где накрыли завтрак - не меньше 200 лет.
Дальше мы, проигнорировав невеликие достопримечательности Гори (музей Сталина, про который все с потрясающим единодушием высказались – нафиг надо, и т.д.), выдвинулись в сторону Уплисцихе, ещё одного пещерного города всего-то в 14 км от нашего ночлега. Немного езды по пригородам Гори, пересекаем дважды Куру, и мы – на месте. Уплисцихе обычно сравнивают с Вардзией, при этом отдавая пальму первенства последней. На мой взгляд, Усплисцихе ничем не хуже, проигрывая только окружающим пейзажем – Вардзия действительно расположена в красивом ущелье.
Усплисцихе очень древен, гораздо старше Вардзии, аж на две с лишним тысячи лет. Поэтому в его истории были разные периоды, от расцвета до упадка, стены видели множество правителей, а в храмах поклонялись разным богам. В период расцвета в городе жило до 20000 человек, а число пещер достигало 700. Был проведён пятикилометровый водовод от источника в горах, дополнительно к глубоченному колодцу, в котором можно было набирать воду из Куры. Заплатив за билеты (3 лара взрослый, 1 – детский), отправились лазить по изрытой пещерами скале. К сожалению, над нами постоянно довлела мысль о том, что надо бы ехать побыстрее, чтобы сегодня доехать до Верхнего Ларса и успеть перейти границу. Поэтому провели здесь всего около часа, и знакомство получилось несколько скомканным.
Любопытная особенность Уплисцихе - строители во многих помещениях старались воспроизвести в камне элементы обычных деревянных домов, как, например, здесь - потолочные балки.
Гранд холл.
Внизу видны остатки средневекового поселения на окраине Уплисцихе.
После Уплисцихе встали на автобан и без остановок проехали 60 км до развилки на Мцхету/Тбилиси. Дальше пошла уже знакомая дорога в сторону границы. Остановились лишь раз, слить остатки денег - накупили у уличных торговцев чурчхелы, орехов, варенья… Все попутные машины воспринимались однозначно как конкуренты, поэтому нога сама нажимала на тапку, и вваливали мы шустро. В 15:10 уткнулись в хвост короткой очереди перед мостом через Терек на подъездах к завершающему участку дороги – примерно в 4 км от грузинского погранперехода. Тут стояла полиция, и по мере освобождения перехода пропускала туда дозированные партии машин. Через час стояния мы проехали дальше. Тридцать машин наперегонки устремились к вожделенной границе. Мне повезло – я подъехал третьим, и прошёл границу быстро, гораздо дольше пришлось ждать своих пассажиров, довольно долго простоявших в очереди внутри терминала. Мне в этот момент даже показалось, что сегодня у нас есть все шансы относительно быстро оказаться в России… Наивный. В хвост очереди к нашим пограничникам впёрлись сразу после первого тоннеля, и дальше продвигались потихонечку, стараясь не пропускать наглецов, которые периодически проносились по встречке. Одно время наступило затишье – посередине встала машина пограничников, и разворачивала всех особо торопливых назад, но долго это не продлилось. Самый ад начался, когда на российской стороне закрыли въезд в 18 часов, и весь хвост поломился по встречке в 3 ряда к переходу, как стадо животных. Дорога в итоге оказалась плотно закупоренной в 4, а то и в пять рядов.
Учитывая то, что перед погранпереходом всем нужно втиснуться в два ряда, выгороженные бетонными блоками, атмосфера раскалилась до предела. Местные внаглую лезли без очереди, несколько раз чуть не вспыхивали драки. Несмотря на то, что работали все 5 постов, очередь продвигалась медленно. Когда впереди оставалась одна машина, сработал закон подлости – из едущего перед нами Хёнде Акцента вылезло 9(!) человек цыганского вида, и надолго оккупировали пост. Мало того, что их тупо было до фига, так ещё и какие-то проблемы с паспортами. В конце концов почти через полчаса их тупо отодвинули в сторону и мы в 22:10 наконец-то оказались в России. Заночевали во Владикавказе в той же гостишке при ресторане, только на сей раз денег пришлось оставить побольше – все простые номера были заняты.
Добрый вечер! мы с подругой планируем поехать на моей Ауди Q7 из Екатеринбурга -Грузия-Армения. В конце апреля и на майские. С большим удовольствием прочитала про часть, связанную с Грузией/ многое знакомо/ я ездила так же в прошлом году), не была только в Ушгули. Очень хочу поехать в этот раз) Но вот так хотелось бы прочитать про Армению/ что и как и тогда во всеоружии) из вашего отчета я так и не поняла ))) а вы сначала были в Армении и на обратном пути сердили Грузию? а?
