Азербайджан в апреле 2017 (Баку–Гобустан–Хыналыг–Губа–Лахыч–Ивановка–Киш–Шеки–хр. Кюрмюк–Илису–креп. Сырт-Гала - креп. Гелярсан-Гёрарсан - Гёйгёль...

[АЛебедев]

ВСТУПЛЕНИЕ
Идея поехать в Азербайджан у меня возникла, можно сказать, неожиданно.
В интернете со мной связался Рашад Мирзезаде и попросил, чтобы я организовал путешествие в Монголию. Я сказал, что могу организовать это только в сентябре.
Тогда Рашад пригласил меня в Азербайджан, чтобы я познакомился с культурой и историей его страны. Я согласился.

МАРШРУТ
Баку – петроглифы Гобустан – Баку – город Губа - село Хыналыг – поселок Лахыч (Лагич) – село старообрядцев (молокан) Ивановка – село Киш – город Шеки – храм Кюрмюк – село Гах - селение Илису (Или-Су) – крепость Сырт-Гала – крепость Гелярсан-Гёрарсан - археологический музей «Мир вечного безмолвия» в селе Фазил – озеро Гёйгёль - город Шеки – город Загатала - Закатальская крепость – село Юхары Чардахлар - крепость Пери-кала - город Шеки - Баку

ДАТЫ
Путешествие состоялось со 2 по 12 апреля 2017 г.


ГРАФИК ПУТЕШЕСТВИЯ

1 день (2 апреля) – прибытие в Баку.
2 день (3 апреля) - прогулка по Баку --- петроглифы Гобустан --- грязевые вулканы.
3 день (4 апреля) – прогулка по Баку --- Старый город --- музей миниатюрной книги --- дворец Ширваншахов --- национальный музей истории Азербайджана.
4 день (5 апреля) - Дорога из Баку в Кубу (Губу). Дорога из Кубы (Губы) в село Хыналыг. Осмотр села Хыналыг. Возвращение в Кубу.
5 день (6 апреля) - посещение Мемориала геноцида 1918 года --- переезд из Куба (Губа) в поселок Лахыч (Лагич) --- осмотр поселка Лахыч.
6 день (7 апреля) - переезд из Лахыча в Ивавновку --- осмотр Исановки --- переезд в Шеки --- прогулка по Шеки ---- осмотр Нухинской крепости --- осмотр албанского храма --- осмотр дворца шекинских ханов – осмотр Верхнего караван-сарая ---- переезд в поселок Киш --- осмотр албанского храма --- возвращение в Шеки ---- посещение памятника событиям 20 января и аллеи шехидов.
7 день (8 апреля) - переезд к храму Кюрмюк --- осмотр храма Кюрмюк --- осмотр села Гах ---- переезд до села Илису --- прогулка на водопад --- посещение башни Сумуг Гала --- посещение грузинской церкви Святого Георгия --- посещение руин крепости Сырт-Гала --- посещение албанского храма в селе Гум --- посещение туристического комплекса конного туризма --- посещение крепости Гелярсан-Гёрарсан --- возвращение в Шеки.
8 день (9 апреля) - переезд в село Фазил --- осмотр археологического музея --- переезд до озера Гёйгёль --- осмотр озера ---- возвращение в Шеки
9 день (10 апреля). Переезд из Щеки в Закатала --- осмотр Закатальской крепости --- переезд до села Юхары Чардахлар --- осмотр Девичьей крепости (Девичья башня или Кыз-Галасы).


ЧТО ПОЧИТАТЬ
1) Гасанлы Дж. П. СССР-ИРАН: Азербайджанский кризис и начало холодной войны (1941-1946 гг.) Москва Герои Отечества 2006 г.
2) Оришев А. В августе 1941-го. Серия: 1418 дней Великой войны. М. Вече. 2011 г.
3) Гобустан – книга тысячелетий. Дубай, 2014.
4) А.Р. Саламадзе, К.М. Мамед-Заде. Архитектурные памятники Шеки. Институт Истории АН Азербайджанской ССР, Баку, 1987.
5) Азербайджанский ковер. сост. Л. Керимов. Бакэ, 1985 г.
6) Курбан Саид "Али и Нино". СПб: Азбука, 2017.
7) Халаев З. А. Джарский поход генерала В. С. Гулякова // Вопросы истории. — М., 2013. — № 7.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
1) Фильм "Насими" (1974 г., на Кинопоиске: 8,226).
2) Кинокомедию «Украли жениха» (1985).
3) "В этом южном городе" (1969 г., на Кинопоиске: 7,324).

ЗАМЕЧАНИЯ К МАРШРУТУ
1) К сожалению, во время моего путешествия по Азербайджану я не посетил Красную Слободу. Это можно было сделать, когда мы ночевали в Губе.
Уже после путешествия по Азербайджану я посмотрел фотографии Красной Слободы и был поражен красотой этого поселка.
2) Мне совершенно не понравилось озеро Гейгель. Мы ехали из Шеки до озера 3-4 часа, обратно ехать столько же. А на озере мы провели всего 20 минут, так как берега озера - это запретная, военная зона.
Возможно, было бы более интересным посещение уникального геологического памятника, который находится в 100 км от Баку. Я имею в виду разноцветные горы Хызы. Нечто подобное есть в Китае. Там такие горы называются геологическим термином "даксия".
3) На нашем маршруте одной из базовых точек был город Шеки, из которого мы ездили в:
а) храм Кюрмюк;
б) город Загатала и т.д.
НО! Ездили мы по дороге R16. Параллельно ей идет дорога М5. Если бы мы использовали дорогу М5, то можно было бы заехать в село Тангыт (Гахский р-н), где находится могила Хаджи Мурата (30 км от Шеки).

[АЛебедев]

02 апреля 2017.
19.40. Вылет из Москвы.
23.30. (по местному времени, оно отличается на +1 час). Прилетел в Баку.
Надо заметить, что по Азербайджану я ни разу еще не путешествовал. Был здесь во время СССР, и то случайно. Мы тогда регулярно ездили сплавляться на катамаранах по горным рекам Северного Кавказа и Грузии. И как-то раз, когда мы ехали на поезде в Грузию, рухнул какой-то тоннель. И наш поезд повернули в объезд Кавказских гор. Естественно, по дороге мы миновали и Азербайджан. На стоянке в Баку я из вагона не выходил, но через окно увидел витрину винного магазина, в котором было несколько десятков видов портвейна. И вот эта картинка у меня осталась в памяти, как визитная карточка Азербайджана.
23.55. В аэропорту меня встретил Рашад. Познакомились. Рашад оказался приятным молодым человеком. Не смотря на поздний час, он решил показать мне ночной Баку. Я согласился. Мы объехали центральную часть города. Все очень красиво. Рашад рассказал мне про каждый интересный дом, но я уже устал и поэтому многое позабыл.
Кстати, Рашад мне сказал, что его имя означает «верный путь» и «отважный».
00.30. Приехали в гостиницу «Аванд». Название переводится как «все удачно».
01.30. Отбой.

[АЛебедев]

03 апреля 2017
Прогулка по Баку, петроглифы Гобустан, грязевые вулканы

07.30. Подъем. Погода отличная, голубое небо, но прохладно.
Первый казус: никак не могу воткнуть «вилку» от зарядки моего телефона в розетку. Обратился за помощью к администратору. Оказывается, в номере розетки развернуты таким образом, что дырки у них не горизонтальные, а вертикальные.
Я понял, что я еще «не въехал» в эту страну. Надо успокоиться и не нервничать.
08.15. Завтрак.
09.10. Вышел погулять.
09.25. Пришел ко входу зоопарка. Первое впечатление от Азербайджана: везде работают мужики. А где же женщины?
Во всех странах мира я вижу обратную картину: женщины "пашут" в поле, они же носят на себе детей, ведут их в школу, короче, везде, куда ни плюнь, женщины вкалывают и ведут активный образ жизни. И только в Азербайджане на улицах я вижу, что везде работают мужики. Очень необычно.
И еще. Обычно в путешествиях я больше люблю дикие места. Города мне как-то не очень. А вот Баку понравился. Современный город, чистый, много красивых зданий и интересных памятников.
Памятнику, который изображен на нижней фотографии, всего 4 года. Он посвящен огузскому народному эпосу «Китаби-Деде Горгуд».
Огузы - это группа тюркских племен, ушедшее под давлением кипчаков из степных равнин Турана в Центральной Азии на берега Каспийского моря, в Переднюю Азию и далее до Дуная. Позже огузы участвовали в этногенезе туркмен (так первоначально именовались кочевые огузы, принявшие ислам), азербайджанцев и турок.
Интеграция эпоса происходила ещё на Востоке, древней родине огузов, то есть, в Центральной и Средней Азии. Окончательно же эпос сложился на территории современного Азербайджана, месте более компактного проживания кочевых огузов-переселенцев.



В Баку нет уродских небоскребов, как в некоторых городах России. Зато он сохранил свой шарм.
09.54. Памятник KOROGLU. Его поставили несколько лет назад на месте снесённого памятника Прокофия Джапаридзе (комиссар внутренних дел в Бакинском совнаркоме в 1918 г.; расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров).
Как мне потом рассказал Рашад, Рошан Короглу - это народный герой из одноименного эпоса. Его отец пас лошадей у местного хана.
Как-то раз к этому хану заехал в гости персидский шах (в то время Азербайджан был частью Персии) и попросил отдать ему двух лучших лошадей.
Отец Короглу привел 2 низкорослых коня.
Шах спросил, почему ему дают две зачуханные клячи?
Коновод сказал, что они лучшие.
Шах рассвирепел и велел ослепить коновода, а лошадей не взял.
И тогда Короглу – сын коновода, поклялся отомстить шаху, а лошадей взял себе.
Он стал местным Робин Гудом, а его конь много раз спасал его.



Рядом с памятником находится банк «ВТБ», и там есть менялка. Но он открывается только в 10.00.
10.06. Памятник «Глаза», скульптор Владимир Цигаль.



Он посвящен Рихарду Зорге. Я с удивлением узнал, что этот легендарный разведчик был родом из Баку. Оказывается, он родился в поселке Сабунчи, недалеко от столицы Азербайджана. Сейчас это район Баку.
Родился он в 1895 г. в семье немецкого инженера нефтяной компании. Его дед Фридрих был хорошим знакомым Маркса и Энгельса. На Гаагской конференции 1 Интернационала деда Зорге избрали секретарем Генерального совета. О нем тепло отзывался Ленин.
В 1919 г. в Гамбурге Зорге вступает в члены Коммунистической партии Германии (КПГ).
В 1925 г. КПГ рекомендовала Зорге отправиться в Советский Союз.
В 1929 г. Зорге познакомился с бывшим комиссаром дивизии латышских стрелков Яном Берзиным, который был начальником IV (Разведывательного) Управления Штаба РККА. После этого знакомства Зорге принял решение пойти работать во внешнюю разведку.
В 1930 году в Шанхае провалился советский резидент А. Улановский.
Новым нелегальным резидентом нашей разведки в Шанхае был назначен Зорге.
Прибытию Р. Зорге предшествовали тяжелые события в советско-китайских отношениях. Напомню, что в 1929 г. были разорваны дипломатические отношения между КР и СССР. Конфликт на КВЖД был в самом разгаре.
Р. Зорге создал целую систему агентуры и агентов-связников. В результате созданной им системы Зорге получал информацию из правительственных кругов Нанкинского и провинциальных правительств. Центр проявлял исключительное внимание к передаваемым из Шанхая материалам.
В 1932 г. Центр переводит Р. Зорге в качестве резидента военной разведки в Японию.
Накануне войны Рихард Зорге занял пост пресс-атташе германского посольства в Токио. Он создал в Японии разветвленную разведывательную организацию антифашистов-интернационалистов, которая собирала важную информацию о планах фашистской Германии и Японии перед началом Великой Отечественной войны и в ее начальный период. Благодаря их деятельности, советское командование получало важную информацию о планах вермахта.
Смысл работы Зорге заключался в предотвращении возможности войны между Японией и СССР, что им было блистательно исполнено.
Осенью 1941 года Зорге сообщил, что Япония не вступит в войну против СССР, а будет воевать на Тихом океане против США.
Это позволило СССР перебросить войска с Дальнего Востока, а в их числе и моего дела Сашу, на запад.
За 4 месяца до нападения Германии на Советский Союз Рихард Зорге информировал советское правительство о примерной дате начала Великой Отечественной войны.
18 октября 1941 года Рихард Зорге и его помощники были арестованы японскими властями.
7 ноября 1944 года он был казнен в токийской тюрьме "Сугамо". Похоронен в Токио на кладбище Тама.
В 1964 году Рихарду Зорге посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Иду по парку имени Рихарда Зорге. Зашел в туалет. Его смотритель поинтересовался: откуда я?
- Из Москвы.
- Ну, как у нас?
- Красиво.
«Я тоже из России», - говорит бакинец, - «вернее, из СССР. Мне 65 лет. А молодежь у нас так себе, работать не хочет».
Ну, где, скажите, у нас в Москве, в каком туалете с тобой поговорят по душам?

Иду дальше по аллее под голыми кронами мелий азедарах (Melia azedarach). Плоды этих деревьев ядовиты для людей, если их съесть в большом количестве. Однако, они безвредны для птиц, которые после трапезы достигают «пьяного» состояния.



10.13. Памятник Ата-Тюрку стоит напротив турецкого посольства. В соседней Турции памятники и бюсты этому государственному деятелю стоят в КАЖДОМ населенном пункте.
Российское посольство находится через дорогу от турецкого.



Обратил внимание на портрет Гейдара Алиева – третьего президента Азербайджана (с 1993 по 2003 год).



10.25. Поменял в ВТБ 200 евро на 366 манат. Напомню, что 1 манат = 34,5 рубля.
10.36. Памятник Тарасу Шевченко. Баку этот поэт никогда не посещал. Однако, памятник ему установили в 2008 году, когда в Азербайджан приезжал президент Украины.



Старенькая «скорая помощь». Раритет.





Начала цвести вишня.



Фотаю старый дом. Ко мне подходят два бакинца и спрашивают, что я делаю. Я объясняю, что только вчера прилетел из Москвы и сегодня с утра отправился знакомиться с их городом. Бакинцы сетуют на то, что в старых домах нет отопления и зимой в них холодно. Говорят, что скоро все старые дома должны снести. Мне, как туристу, жалко, что снесут старые кварталы, которые отражают жизнь ушедшей эпохи. Но в то же время я понимаю, что все хотят комфорта, и бакинские семьи тоже.





11.00. Вернулся в гостиницу.



Мой номер.



Пришел Рашад. Он сказал, что на сегодня запланирован осмотр петроглифов Гобустан, а также мы увидим грязевые вулканы. После обеда возвращаемся в Баку.
12.15. Садимся в машину, на которой приехал сослуживец Рашада – Эмин. Выезжаем к петроглифам, которые находятся в 60 километрах к юго-западу от Баку. Едем по современному городу.







13.00. Проезжаем Бакинский судостроительный завод, открывшийся в 2013 году.



Сейчас на этом заводе строится четыре судна для азербайджанского пароходства общей стоимостью 110 миллионов долларов.





Рядом стоит завод, где строят нефтяные платформы. Заметил, что вдоль трассы, по которой мы едем, все время стоят какие-то заборы.

[валек]

В июне этого года тоже побывал в Баку, город очень понравился. Бакинцы очень приветливые

[АЛебедев]

В июне этого года тоже побывал в Баку, город очень понравился. Бакинцы очень приветливые

Не только бакинцы. В Азербайджане во многих местах ко мне относились с уважением. А Баку да, хороший город. Колоритный и в то же время современный. Видно, что люди за ним следят.

[АЛебедев]

03 апреля 2017, продолжение
Прогулка по Баку, петроглифы Гобустан, грязевые вулканы.

13.15. Минуем населенный пункт Гобустан. Здесь мы свернули с основной трассы, которая идет параллельно Каспийскому морю, и едем в сторону гор. Начинают попадаться указатели, указывающие, что петроглифы где-то недалеко.







Вдали показалось новое здание музея.



Петроглифы Гобустан
13.20. Приехали к музею петроглифов. Это новое здание было открыто в 2012 году.
Билет стоит 4 маната, парковка 1 манат, фотосъемка 1 манат.



Рядом с музеем находится небольшой бассейн без воды, в котором лежала тьма мертвых насекомых.



Это мокрица. В пустынном Гобустане мокрица не редкость. И надо заметить, что сотрудники музея успешно с ними борются.



Пришла экскурсовод.
Итак, название «Гобустан» = «гобу» (овраг) + «стан» (место). Но не подумайте, что речь идет только о месте, где находятся петроглифы. Гобустан - это большая пустынная, холмистая территория, на которой находится, в том числе, и заповедник "Гобустан".
О гобустанских петроглифах русские учёные знали ещё в 40-х гг. XIX века. В архивах Петербургской Академии наук было несколько отчетов по этой теме.
Английские инженеры-нефтяники приглашали в эти места профессора из Оксфордского университета.

Надо заметить, что англичане с большим интересом относились и к Закавказью, и к Персии, частью которой был Азербайджан.
Дело в том, что через Персию идет отличный путь в Индию, которую не одно столетие "окучивали" джентельмены из Ост-Индской компании.

И эти самые джентельмены из Туманного Альбиона старались, чтобы ни одно другое государство, и Российская империя, в первую очередь, не наладила бы дружеских отношений с Персидской державой.

Но я отвлекся.
Первые археологические раскопки на территории заповедника начал в 1939-1940 гг. азербайджанский археолог Исхак Джафарзаде.
Он обнаружил около 3500 наскальных изображений, рисунков и знаков, а также рукотворных ям и отверстий в скалах.
В 1966 г. Гобустан объявили заповедником.
В 2007 г. комплекс наскальных рисунков Гобустана был включен в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
На территории заповедника на сегодняшний день найдено 6000 рисунков выбитых на камнях и скалах. Петроглифы сосредоточены в трех местах:
1) Бейк-Таш или Беюкдаш (бейк – «большой»; таш – «камень»);
2) Кичик-Таш или Кичикдаш (кичик – «маленький»);
3) Джингир-Даг (джингир – «звук»; даг – «гора»).







Территория заповедника Гобустан объединяет 4500 гектар. Посетителей пускают только на небольшую ее часть. В плане заповедника открыть несколько контролируемых троп для экскурсантов. Причем, одна такая тропа должна открыться со дня на день.
Входим в здание музея. Надо сказать, что я в каких только музеев не бывал. И поначалу новый музей Гобустан на меня никакого впечатления не произвел. Кажется, что он маленький. Только потом я понял, что основная экспозиция находится под землей.
Надо сказать, что когда я работал над своими книгами, посвященными Горному Алтаю и Монголии, я очень скрупулёзно изучал петроглифы. Видел около 100 тысяч рисунков на камнях. И дома у меня есть довольно большая библиотека на эту тему.
Короче, музей Гобустан мне очень понравился. Он оказался супер современным. Например, с помощью лазера на полу создавали самые интересные рисунки Гобустана.



Рисунок «пляшущие человечки» является символом заповедника Гобустан. Рисунок уникальный. То есть, в нарисованной группе людей имеются такие, которых нет больше нигде в мире. Имеется в виду люди в головных уборах, кроме человека в шапке грибовидной форме. Петроглифы «грибовидных» людей найдены в 1960-х гг. на Чукотке, в Монголии и в Горном Алтае (см. сообщение №23 Весенняя поездка в Горный Алтай (апрель 2016) )



А эти знаки похожи на тамга. У тюрков тамга был знаком рода и с помощью его клеймили скотину. Кроме того, на Северном Кавказе известен случай, когда строили культовую постройку всем миром. И каждый род строителей промаркировал свои камни собственной тамгой.



14.35. Вышли из музея.
Латинская надпись
Дальше мы отправились к уникальной латинской надписи, выбитой на камне у подножья горы Беюк-даш.
Выбитые на камне строки обнаружил И. М. Джа­фар­за­де в 1948 г.

Надпись гласит:
Imp Domitiano
Caesare avg
Germanic
L Julius
Maximus>
Leg XII Ful.

Это самая восточ­ная из всех извест­ных латин­ских над­пи­сей.
Выбил ее кто-то из XII легиона при императоре Домициане.

XII легион был сформирован Юлием Цезарем в 58 году до н.э. для войны с гельветами.
Его символом был удар молнии (как у эсэсовцев)

Император Домициан правил империей с 81 по 96 год.
При нем 12 легион совершил 4 похода:
- дважды (в 89 г. и в 92 г.) против сарматов (это иранский народ, живший по берегу Каспийского моря и имевший скифское представление об окружающем мире);
- против каттов,
- против даков.

Несмотря на то, что даков и каттов центурион XII легиона победил, но в Сарматии его легион был истреблен вместе с легатом (полководцем).

В 96 году н. э. императ Домициан был убит заговорщиками.
Сенат объявил его врагом, и память о нем предал проклятию. И все его изображения полагалось уничтожать, а его имя выскабливать из надписей.
Но на камне в Гобустане оно каким-то чудом сохранилось нетронутым. Видимо, и в Риме в то время тоже тварился бардак...

Большинство исследователей склоняются к мнению, что до Гобустана добрался не весь XII легион (5000-6000 человек), а только какая-то его часть под коман­до­ва­ни­ем цен­ту­ри­о­на Л. Юлия Мак­си­ма, возможно это был разведывательный отряд.

В то время Гобустан в состав Албании и находился на ее окраине. Албанией 2 тыс. лет назад называли страну в Закавказье, в состав которой входила часть территорий, принадлежащих современному Азербайджану.

ХII легион в 70-е годы базировался на территории нынешней Восточной Турции в городе Эрзерум (это 300-400 км от Гобустана). Об истории Эрзерума здесь: По восточной Турции (апрель 2019)

Эрзерум был построен на одном из истоков реки Эфрат, на перекрестке. Он контролировал дороги, идущие в Персию, в Закавказье, и по ущельям к Черному морю.
В 70 году, после взятия Иерусалима, 12 легион был отправлен на охрану долины Евфрата.

Считается, что ХII легион зашел от Рима дальше всех на восток.



В переводе на русский язык выбитая надпись означает:
«Время императора Домициана Цезаря Августа Германского, Луций Юлий Максим, Центурион XII Легиона Молниеносного».



Гобустанская тюрьма
Рядом с камнем, на котором выбита знаменитая надпись, находится Гобустанская закрытая тюрьма для особо опасных преступников.
Она расчитана на 700 человек. Здесь содержат много преступников с пожизненным сроком.

С 1994 и до начала 1999 г. эта тюрьма использовалась как лагерь для военнопленных армян.
Здесь также находился фильтрационный лагерь для азербайджанских военнопленных, возвращенных в Азербайджан из армянского плена...

По требованию ЮНЕСКО, настаивавшей на выводе тюрьмы из заповедной зоны, было принято решение о её переводе в поселок Умбаки.



А это фото Гобустанской тюрьмы, сделанное с другой точки.



Далее мы идем вверх по склону горы Беюкдаш.



Под ногами цветут весенние цветы. Это птицемлечник (Ornithogalum). Латинское название рода происходит от греческих слов «ornis» — птица и «gala» — молоко.
Имя растения на английском языке, видимо из-за звездообразных цветов, звучит как «Звезды Вифлеема» (англ. Star of Bethlehem). Немецкое название можно перевести как «Молочные звезды» (нем. Milchsterne).

[АЛебедев]

03 апреля 2017, продолжение
Прогулка по Баку, петроглифы Гобустан, грязевые вулканы.

15.00. Вот самая знаменитая цепочка людей в заповеднике Гобустан. Предполагается, что здесь изображены люди, танцующие ритуальный танец. Некоторым ученым он напоминает современный танец «яллы», с участием группы лиц, стоящих в два ряда. Я лично считаю, что сравнивать древнюю и современную культуру, как бы это помягче сказать, не научно, что ли…



А в композиции на нижней фотографии наверху явно изображена лодка. На территории нашей страны имеются петроглифы, изображающие лодку, и большинство из них похожи на этот рисунок.
Известный норвежский исследователь и путешественник Тур Хейердал впервые посетил Гобустан в 1981 году и исследовал имеющиеся здесь петроглифы. В 1994 году он второй раз посетил Гобустан.
Тур Хейердал обратил на изображения гобустанских лодок особое внимание. По его словам, эти лодки с выгнутым дном, вероятно, камышовые, не имеют аналогов в мире. Тур Хейердал на основе сопоставления норвежских петроглифов с гобустанскими сделал вывод, что они выведены «одной рукой, но в разное время».
В «Исландских сагах», которые написал летописец Сноре (он умер в 1241 году), говорится, что Оден вывел свой народ из страны Азер. Хейердал считал, что, вероятней всего, викинги ушли через Каспий на север, дальше по Волге, а затем через Новгород и Киев на запад.
Кстати, огнепоклоничество, которое по сей день существует в Баку, также принес Один. Он завещал, чтобы его тело было сожжено на костре.



С 1965 года изучением памятников Гобустана занималась специальная научная экспедиция во главе с Дж. Рустамовым и Ф. Мурадовой. Экспедиция провела археологические исследования более 20 жилищ и убежищ, более 40 курганных захоронений, обнаружила и зарегистрировала до 300 новых наскальных изображений.
В это же время все композиции петроглифов были пронумерованы.



А эта девушка проводит лично для меня экскурсию на русском языке. Всего в заповеднике есть 3 экскурсовода, говорящих по-русски. Но у двоих сегодня выходной день. Поэтому экскурсия немного задержалась, так как мы ждали прихода этой девушки.
На этой фотографии она показывает петроглифы, относящиеся к разному времени и выполненные разной техникой: силуэтной (эти рисунки обозначены одной линией, они более ранние) и контурной (это когда внутри силуэта выбран камень на глубину 1,5-2 мм).

[smoove]

Супер! Продолжайте!

Проработал в этом году в Баку около 3х месяцев, но столького не увидел в стране, ужас... Был только в Баку, Шеки, Гах, Гёйгёль :-)

[АЛебедев]

Супер! Продолжайте!

Проработал в этом году в Баку около 3х месяцев, но столького не увидел в стране, ужас... Был только в Баку, Шеки, Гах, Гёйгёль :-)

У меня были очень "крутые" сопровождающие лица. Обычно я в каждом путешествии (а путешествую я по работе 5-6 месяцев в году) веду путевой дневник, примерно из 200 страниц. Так вот в азербайджанском путешествии я уже на 5-й день понял, что мне понадобится второй блокнот. Нужного формата блокнота нигде не было. Поэтому купили амбарную книгу и вечером в гостинице я ее обрезал швейцарским ножом под удобный формат.

[АЛебедев]

03 апреля 2017, продолжение
Прогулка по Баку, петроглифы Гобустан, грязевые вулканы.

В гроте «Семи красавиц» мы видим изображения красивых женщин с тонкой талией, крепкими ногами, луками за спиной. Их изображения родили неожиданное предположение, на котором уже защищена не одна диссертация – о том, что легендарные амазонки на самом деле родом из Азербайджана. Хм, кто бы сомневался...



На верхней фотографии приведены петроглифы левой части пано в гроте «Семи красавиц». К сожалению, фотографии всего пано у меня нет. Но есть прорисовка.



Вот на этой фотке видна одна из женщин с массивными бедрами, несущая на плече лук (?). Она показана со спины. На нее указывает рука экскурсовода.



Наскальные изображения Гобустана относятся к разным эпохам и охватывают очень большой по продолжительности период – от верхнего палеолита до средних веков. А я бы сказал, что и современность внесла свой след: нацарапала на камнях номера композиций.



В Азербайджане наскальные изображения есть не только в Гобустане. Петроглифы были найдены рядом с поселками:
- Мардакяны;
- Шувеляны;
- Зиря;
- Сураханы;
- Рамана;
- Гала;
- Тюркян;
- у основания дамбы, соединяющей материковый берег с островом Пир-Аллахи.



Очень необычный всадник, с моей точки зрения.



Закончили осмотр петроглифов. Вышли на открытое место. Видно, что от горы и до самого Каспийского моря простирается пустыня. Здесь нам показали «гавалдаш». Это небольшая плита из ракушечного известняка, в которой много пустот. Рядом лежит небольшой камень. Если этим камнем ударить по плите, то издастся довольно звонкий звук.



Удивляют, так называемые, «чашечные» камни. Их предназначение так и не разгадано. Понятно, что в них заливается вода. Но для чего?



Также очевидно, что комплекс петроглифов Гобустан является каким-то ритуальным местом. Ведь разбросанные глыбы известняка валяются везде. Однако почему-то древние люди выбрали именно это место для того, чтобы потратить уйму времени на создание древних рисунков и «чашечных» камней.





При выходе обратил внимание на любопытный образец средневекового погребального камня.



15.45. Закончили осмотр петроглифов и «чащечных» камней. На гору Кичик-Таш нас не пустили, так как не было гидов. Сказали, что маршрут на эту гору откроют через 1 месяц. Территория горы огорожена сеткой-рабица (и ведь не пожалели денег на нее!), есть охрана.
Мы поехали смотреть грязевые вулканы.





Проезжаем мимо музейного комплекса Гобустан.



Грязевые вулканы
16.10. Приехали к грязевым вулканчикам. Они находятся на юго-западе относительно населенного пункта Гобустан.
По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире. Здесь находится около 350 из 800 грязевых вулканов. Грязевые вулканы по происхождению связаны с нефтегазовыми месторождениями, это из земли выходит газ метан. Самые известные и посещаемые грязевые вулканы находятся рядом с городом Гобустан.



Грязевые вулканы расположены вдоль тектонической платформы. Вот она реальная граница между "культурной" Европой и непонятной Азией!
Вулканологи считают, что грязевые вулканы появились на территории нынешней Азербайджанской Республики 25 млн лет назад.
С 1810-го года по настоящее время из 50 вулканов произошло приблизительно 200 извержений.
Интересно, что в Азербайджане имеются также и морские грязевые вулканы. На дне Каспийского моря находится свыше 140 таких вулканов.
На Бакинском архипелаге 8 островов появилось в результате деятельности грязевых вулканов.



В народе их называют и как «янардаг» (горящая гора), «пильпиля» (терраса), «гайнача» (кипяток), «боздаг» (серая гора).



15 сентября 2004 года крупнейший грязевой вулкан в мире, расположенный на территории Азербайджана, вошёл в Книгу рекордов Гиннеса.



Говорят, что посещение грязевых вулканов связано с опастностью. Но я никогда не слышал о несчастных случаях, которые случались в таких местах. Раньше я посещал грязевые вулканы только в Боливии, на Камчатке и в Новой Зеландии.

[АЛебедев]

03 апреля 2017, продолжение
Прогулка по Баку, петроглифы Гобустан, грязевые вулканы.











16.25. Грузимся в нашу машину и едем обратно в Баку.





По дороге я вспомнил про Нефтяные Камни, о которых я помнил еще со времен СССР. Оказалось, что сейчас это стратегический объект, который запрещен для посещения туристов.







17.45. Приехали в гостиницу передохнуть. Включит телевизор. По новостям передали, что сегодня в Баку прилетел президент Казахстана.
20.15. Пришли поужинать в ресторан «Шеки». Взяли разные виды шашлыка, несколько видов сыров и зелень. Все очень вкусно. Порадовала живая музыка.
24.00. Закончили ужинать.
23.20. Вернулись в гостиницу.

[АЛебедев]

04 апреля 2017
Прогулка по Баку

08.00. Подъем. Погода отличная.
08.30. Завтрак.
09.20. Пошел на прогулку.



Дует сильный холодный ветер.





Городское такси представлено английскими машинами фиолетового цвета, которые называют «баклажанами».







10.09. Зашел в пафосную часть города. Памятник Гейдару Алиеву.



Рядом с памятником обалденные подземные переходы с эскалаторами.







Но пафосная часть меня не особо привлекает, поэтому я опять ухожу в житейскую часть города.
Видно, что здесь с уважением относятся к языку англичан.

[валек]

Тоже удивило, что перед мясными магазинами, прямо на улице разделывают туши.

[АЛебедев]

Тоже не удивило, что перед мясными магазинами, прямо на улице разделывают туши.

А вот как мясо разделывают в Китае в городе Чжанчжанцзе (март, 2015).

[АЛебедев]

04 апреля 2017 (продолжение)
Прогулка по Баку. Старый город. Музей миниатюрной книги.

11.20. Сел на метро на станции «28 мая». Проезд стоит 20 местных коопеек. Автобус, кстати, тоже стоит 20 местных копеек. Но есть одно попадалово: оплата за проезд происходит не наличными, а списывается со специальной транспортной карты.
И еще. В бакинской подземке категорически нельзя фотать. В начале 1990-х в бакинском метро было несколько терактов. А также на ЖД и в автобусах. Рашад говорит, что взрывали лезгины за деньги соседней республики.
После вчерашнего взрыва метро в Питере в столице Азербайджана усилили охрану своего метрополитена. Например, нельзя провозить нож, даже перочинный. И мне пришлось вернуться в гостиницу и оставить там мой швейцарский ножик.
В метро было еще одно удивление: в вагоне народ сидит без гаджетов!
11.35. Станция метро Ичери Шехер (Внутренний город).
11.40. Входим в Старый город.



Сразу привлек внимание памятник поэту Алиага Вахиду (скульптор Р. Гасанов).



Вахид - литературный псевдоним Алиаги Искендерова (1895-1965 гг.). Он был другом Есенина.



Задумка была такова: голова - это разум, и это главное. А шея - это как бы корни - природа, полезные ископаемые, море.
Над левым ухом изображена свадебная процессия - как то, что одним ухом мы слышим радость и все хорошее в этом мире.
Над другим ухом изображена траурная процессия - все печальное и скорбное.
На затылке высоко изображен выступающий на трибуне, чуть ниже - поэты и ученные. Но их глас не слышит тот, кто стоит на трибуне. Чуть в стороне изображена молодая семья-пара, она в стороне от всего этого.
Голова поэта была создана в 1990 г., когда люди надеялись, что их дальнейшая жизнь будет намного лучше, чем в советское время...
Очень необычная скульптура и заставляет задуматься.



В 50 метрах от головы Вахида находится Музей миниатюрной книги.
11.45. Пришли в Музей миниатюрной книги.
Хочу сказать, что когда я в Москве просматривал материалы по достопримечательностям Баку, то информация о Музее миниатюрной книги была какая-то блеклая, и не произвела на меня никакого впечатления. И я бы в жизни сам не пошел бы в этот музей.
Как оказалось, зря.

В музее мы были единственными посетителями: я и Рашад. Купили билет, заказали экскурсию. Таких экскурсоводов я встречал мало на своем веку. Видно было, что о миниатюрных книгах она знает все. Рассказывала очень интересно. Приводила много любопытных баек. Я старался хоть что-то записать в мой дневник…
Музею 15 лет.
В его фондах находится 8000 миниатюрных книг из 73 стран.



По международным правилам книга называется миниатюрной, если ее размеры меньше 75мм х 75 мм.
Музей отмечен в книге Рекордов Гиннесса.
На нижней фотографии мы видим Коран 17 века из Саудовской Аравии.



В футляре в цилиндрической пластиковой коробочке лежит книга «Четыре времени года». Она была издана в Японии в 2012 году. Тираж 250 экземпляров.



Размеры этой миниатюрной книги 1 миллиметр на 1 миллиметр.



А здесь показана «Символика драгоценных камней», изданная также в Японии.



А это самая маленькая (на момент издания) книга в мире – азбука.



А это уникальная личная нефритовая печать посла КНР в Азербайджане, который подарил ее в дар музею.



На ней вырезаны стихи Ван Вэй «Персик в цвету».
Кто ж такой этот Ван Вэй?
Он был знаменитым поэтом во времена династии Тан. Поэзия в ту эпоху развилась необычайно. В антологии Танской поэзии собрано более 40 тысяч стихотворений 2,5 тысяч авторов. Это за 300 лет существования Танского Китая.

Точные даты рождения и смерти поэта неизвестны, но принято считать, что он родился в 701 году, а скончался в 761 году.
В 717 г. переехал в столицу - город Чанъань (совр. Сиань), где прошёл предварительную экзаменационную проверку и стал кандидатом на учёную степень и государственную должность от столичного округа.
В 721 г. сдал высшие государственные экзамены Дяньши, на которых обычно испытуемым задавал вопросы сам император.
Получил звание Цзиньши и право поступить на государственную службу. Был назначен на должность чиновника при императорском дворе и храме предков, отвечающего за исполнение ритуальной музыки.
После непродолжительной службы при дворе императора Сюаньцзуна попал в опалу и был отправлен в ссылку. Формальный повод — исполнение придворными танцорами неканонического танца.
В 745 г. возвратился в столицу и вступил в должность сначала старшего секретаря гражданской палаты, а затем секретаря императорского двора.
Во время мятежа в 755 г. военачальника Ань Лушаня был схвачен мятежниками и заключён в буддийский храм Путисы.
В 758 г. после изгнания мятежников и возвращения в столицу нового императора Суцзуна получил назначение на должность заместителя министра.
После недолгой службы ушел в отставку и поселился в загородном доме в горах Чжуннань, где до самой смерти в возрасте 60 лет вёл жизнь отшельника.



А о чем же стихотворение, чьи строки посол Китая приказал вырезать на своей личной печати?



Персик в цвету
Лодочка спускается по течению ручья в поиске
прекрасного весеннего пейзажа, персиковые деревья
вдоль берегов окрасили древнюю пристань.

Наслаждается красивым пейзажем рыбак, забывая
сколько уже проплыл. Приближаясь к концу ручья,
заметил, как мелькают люди издалека.

Шагая по изогнутому горному проходу, впереди
вдруг открывается вид на просторную равнину.

Видны издалека густые деревья как пушистые
облака, а приближаясь, видит как бамбук и цветы
перед деревьями растут красиво.

Население впервые узнало о событиях после
династии Хань, все они одеты по образу их предков
в династии Цинь.

Издавна они живут в Улиньюане и совместно
создали весьма своеобразный мир.

Жители с удивлением встречают гостей извне
и с нетерпением приглашают их к себе в дом,
хотят узнать больше о внешнем мире.

Ранним утром семьи занимаются подметанием
дорожки средь цветов, а вечером к берегу
возвращаются местные на лодочке.

Изначально их предки скрываются здесь, избегая
смутного мира, они нашли это идеальное местечко
и решили, что не будут возвращаться обратно.

С тех пор они скрываются в уединенной долине,
невзирая на бурные перемены внешнего мира,
люди извне стремятся к земному раю,
но ничего не получается.

У рыбака нет ни капли сомнения, что это тот
самый недоступный рай на земле, и при этом
заботится о своей семье.

Невзирая на трудный путь, вернувшись домой, он
прощается с семьей и хочет обратно в рай.

Ему показалось, что он не заблудился, раз он был
уже здесь однажды, но не ожидал, что перед ним
открывается совершенно другой мир.

Он помнит мрачную горную дорогу,
что перевернулся несколько раз в ручье
и добрался до персикового леса.

И в этот весенний день лепестки персика плывут
по ручью, но где же этот земной рай,
заблудившись, уж никак не найдет.



Музей организовала Зарифа Салахова. Я сфотографировался с этим интересным человеком. Заодно купил миниатюрные сказки для моего внука Стасика.



А на этой фотографии показаны Избранное собрание сочинений Шекспира, изданное в виде миниатюрных книг в Лондоне в конце 19 века. 40 томов.



Зарифа Салиханова купила эти книги в Лондоне на «блошином» рынке. Причем продавец изначально хотел получить за эти книги 280 фунтов. Но когда узнал, для какой цели приобретаются его книги, то «скинул» 50 фунтов.



Многие книги были подарены Зарифе Салаховой российскими артистами, например Зиновием Гердом.

[yakom]

В бакинской подземке категорически нельзя фотать.

О как. А я этого не знала и фотографировала на телефон в вагоне. Никто ничего не сказал, даже головы не повернул.

[АЛебедев]

04 апреля 2017 (продолжение)
Прогулка по Баку. Старый город. Дворец Ширваншахов.

12.25. Вышли из Музея миниатюрной книги.
Следующий пункт сегодняшней программы – Дворец Ширваншахов.
12.29. пришли во дворец Ширваншахов.



Здесь тоже работает всего несколько экскурсоводов, говорящих по-русски. Буквально за 5 минут до меня пришла компания россиян из 3 человек. И я быстро присоединился к их экскурсии.
Экскурсовод рассказывала грамотно и интересно.

Напомню, что в раннее средневековье территория нынешнего Азербайджана (северная Персия) находилась под арабами.
В VII веке арабские наместники Ширвана приняли титул ширваншахов. В результате центробежных тенденций Халифата в 861 году ширваншахи создали на северо-востоке современного Азербайджана собственное государство c центром в Шемахе. (Помните у Пушкина была такая «шамаханская царица»?)
В XII веке столица Ширвана переносится в Баку, где в XV веке строится Дворец Ширваншахов.
Государство Ширваншахов существует вплоть до XVI века, после чего поглощается Сефевидами.
В течение истории здесь правили 3 династии арабского происхождения — Мазьядиды, Кесраниды и Дербенди. Ширваншахи были подвергнуты персизации из-за персидского культурного окружения. Они носили имена с героического иранского национального прошлого и претендовали на происхождение от сасанида Бахрама Гура

В первом зале я узнал, что ковроткачество в Азербайджане появилось в 8 веке до н.э. Самый дорогой азербайджанский ковер находится в Лондоне в музее Альберта и Виктории. Этот ковер купила английская королева.
Очень интересная кубачинская сабля с двумя клинками. После удара такой сабли рана не заживает. На витрине она видна справа. Никогда раньше я такой сабли не видел.



Некоторые комнаты дворца были облицованы керамическими плитками «каши». Их изготовляли в персидском городе Кашан, что и отразилось в названии.

[АЛебедев]

О как. А я этого не знала и фотографировала на телефон в вагоне. Никто ничего не сказал, даже головы не повернул.

По разному бывает. В аэропорту Минеральные Воды, куда я часто летаю, тоже, понятное дело, фотографировать нельзя. Но там бывает много иностранных туристов. И в 2017 г. на таких "фотографов" особо не наезжали.
Вообще в мире к безопасности на транспорте относятся очень серьезно. Возьмите, например, метро в любом городе Китая или в том же Лондоне. Различных служб, связанных с безопасностью, там очень много. И с этими служивыми там никто не спорит. Что интересно, китайская служба безопасности совершенно не обращает внимание на пьяных иностранных туристов. Видимо, это большая редкость для этой страны.

[АЛебедев]

04 апреля 2017 (продолжение)
Прогулка по Баку. Старый город. Дворец Ширваншахов.

В тронном зале экскурсовод не преминула упрекнуть Петра 1, который обстрелял Баку со своей эскадры и разрушил уникальный свод Тронного зала. Ну, да к тому моменту государство Ширваншахов приказало долго жить.



А это резные деревянные ложки для шербета. Что скажешь, изысканно.



А это сумка дервиша. Так называли нищих в азиатских, мусульманских странах.



Из дворца вышли во двор. Здесь стоят несколько строений, построенные в разные годы. Произвел сильное впечатление мавзолей Сеида Яхья Бакуви.
Сеида Яхья жил при дворе ширваншаха Халил-уллы I, где пользовался большой популярностью как философ, учёный и придворный астролог и получил прозвище «Бакинец или Бакуви». Вскоре число его последователей (в том числе и в странах Ближнего Востока) превысило 10 тысяч человек.
Повторюсь, что подземный зал, где похоронен ученый, очень сильное место.



Народу в музее немного. Удивило, что среди туристов значительное число представляют арабы. А это местная мама гуляет с сыном.



Произвела впечатление резьба по камню над входом в усыпальницу Ширваншахов. Ее еще называют «Тюрбе». Она находится рядом с шахской мечетью в нижнем дворике.





Минарет шахской мечети (15 в.).





В нижнем дворе комплекса сохранилась дворцовая баня. Как и подавляющее большинство бань стран Востока она заглублена в землю.



В 1939 году советские археологи обнаружили под водой в Баиловой бухте (близ Баку) интересные плиты с какими-то надписями. Эти плиты вытащили и разместили во дворе Дворца Ширваншахов.





Оказалось, что ширваншах Фарибурзом III построил укрепления на одном из островов в Баиловской бухте в 1235 году.



Окутанный легендами замок до недавнего времени полностью находился под водой и отстоял от берега на расстоянии около 350 метров. Считается, что крепость была разрушена землетрясением.



На найденных под водой плитах из облицовки крепости были обнаружены не только вырезанные слова, но и личины людей.





13.35. Закончил осмотр дворца Ширваншахов.



Теперь мы едем в Исторический музей.

Исторический музей в Баку
Он располагается в доме миллионера и мецената Гаджи Зейналабдина Татиева, который построил его для своей второй жены в качестве свадебного подарка. Дом впечатляет. В нем находится 3 этажа и 101 комната.
Заходим в музей.
Экскурсовод говорит, что в Азербайджане считают, что первые люди на территории этой страны появились 350-400 тыс. лет назад. Именно к этому периоду азербайджанские ученые относят фрагмент челюсти древней девушки. Википедия с такой датировкой не согласна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF
Существо, чью челюсть обнаружили, назвали азыхантропом, по имени Азыхской пещеры (где ее обнаружили).
Азыхантроп принадлежит к пренеандертальцам.
Однако, в настоящее время учёные больше не считают неандертальцев предками современных людей.

В Чалагантепе (Агдамский район) был найден трепанированный череп. Трепанация была произведена путем сверления и прорезания. Операция была произведена успешно, об этом свидетельствуют следы заживления. Человек прожил после нее определенное время. Это свидетельствует о высоком профессионализме врачей того времени.
Благодаря радиоуглеродному анализу древесного угля, найденного в Чалагантепе, возраст находки указывается как I половина 5-го тысячелетия до н. э.



Я такие черепа во множестве видел в Перу. Они относятся к культуре каракас. Причем там на черепе было сделано несколько отверстий при жизни человека.



В Азербайджане было найдено еще 3 трепанированных черепа, относящиеся к более позднему – бронзовому периоду. У этих черепов была ритуальная трепанация. Они были обнаружены в Дашкесанском районе.
Экскурсовод, видя мой интерес к черепу с дыркой, поведала, что в Гобустане, где мы вчера были, был найден скелет длиной 2 м.
Идем дальше. Шикарной образец сакской культуры. Эта культура, в зависимости о каких народах идет речь, называется по-разному. Но Геродот именовал носителей этой культуры скифами. На территории современного Азербайджана было одно из скифских царств — Ишкуза, располагавшееся в основном севернее реки Аракс, но также включавшее в себя земли южнее её.



Глиняная посуда XVI—XV века до нашей эры, найденная при раскопках в селе Гараджамирли (Шамкирский район Азербайджана). Возраст горшка впечатляет.

[АЛебедев]

04 апреля 2017 (продолжение)
Прогулка по Баку. Национальный музей истории Азербайджана.

Любопытна копия агатовой бусины, на которой вырезано имя царя Ассирии – Адад-нирари II. Она была найдена в 1890 году в Карабахе в селении Ходжалы, где немец Эмиль Рослер (Реслер) проводил археологические раскопки. Найденные экспонаты были увезены в Германию.



Но случилась Великая Отечественная война. И нынче эта редкая бусина хранится в Эрмитаже.
Царей с именем Ададнерари было аж 3 штуки:
--- Ададнерари 1 (1295-1264 гг. до н.э.);
--- Адеднерари 2 (911-891 гг. до н.э.);
--- Ададнерари 3 (810-783 гг. до н.э.).
Все эти цари добивались независимости Ассирии и враждовали с Вавилоном.
Эмиль Рослер считал, что на бусине клинообразной надписью вырезано имя Адад-нирари II. Буквально там написано следующее:
«Дворец
Адад-Нитари
Царя вселенной»



Не менее любопытны глиняные тележки. Они были найдены в котакомбном захоронении в городе Мингечевире (Мингечаур). На месте этого города в 3 тысячелетии до нашей эры существовало поселение, которое относится к культуре Куро-Аракского энеолита.



В 9 веке до н.э. на территории современного Азербайджана образовалось государство Манна. И на территории этого государства у людей была скифская культура.



В 6 веке до н.э. территория, на которой находится нынешний Азербайджан, вошла в империю Ахеменидов (VI—IV вв. до н. э.), созданное персидской одноименной династией.
К этому периоду в Закавказье популярны, так называемые, кувшинные погребения (с IV века до н. э. по VIII век н. э.). Считалось, что покойник в кувшине находится, как в чреве матери.



В 331 год до н. э. Александр Македонский завоевал империю Ахеменидов. После этого завоевания империя развалилась на много кусков. На территории современного Азербайджана образовалось 2 государства:
На севере – Албания
На юге - Атропотена

Албания
В этой древней стране жил народ, известный как албаны. Они говорили преимущественно на нахско-дагестанских языках (лезгинская группа).
В IV веке Албания приняла христианство от Армении. В 1836 г. Албанская церковь была подчинена Армянской церкви.

Атропотена (Мидия Атропатена, Малая Мидия).
В начале нашей эры на территории Антропотене возник зороастризм.
В исламскую эпоху слово «Атропотена» трансформировалось в топоним «Азербайджан».

В начале этого периода на территорию нынешнего Азербайджана проникла новая культура и были распространены ванночные погребения (с III по II век до н.э.).



Такие погребения найдены в районе г. Габалы. Одно ванночное погребение обнаружено и раскопано в Геокчайском районе. Основная масса захоронений выявлена в Исмаилинском районе, а также у с. Галагях, вокруг с. Султанкенд и Гаджиатамлы, и в значительном количестве в некрополе Шыхдере Келлеси (в 3 км от с. Моллаисаклы).



Албанская письменность возникла в 5 веке, то есть сразу после того, как в Албании приняли в качестве государственной религии христианство. В албанском алфавите насчитывается 52 буквы. До сих пор албанская письменность не расшифрована.
На нижней фотографии изображена знаменитая каменная капитель колонны христианского храма (VI—VII в.), найденная при раскопках в городище Судагылан, у Мингечаура (Мингечивира). Эту колонну еще называют «алтарным камнем».
Сверху колонны выбита надпись на албанском языке. Она написана в стихотворной форме:

Мийахца(н) сёр иви ур
уп къахьа(й) нёён хьый,
И сур хёна ттух къуыр …
………(х)ё хьы(й) ………
ехьу цIиних кьатIухёнцI хь(ый). Амин.





В 637 году арабы (Сасаниды) совершили первый поход в Албанию.
Арабские завоевания во многих местах осуществлялись мирным путём, а в некоторых — силой оружия.
В Албанию стремительно проникает ислам.
Албанская письменность забыта навсегда.
Несколькими веками позже большая часть земель Албании вошла в составе государства Ширваншахов.
Арабские наместники Ширвана принимают титул ширваншахов и в результате центробежных тенденций Халифата в 861 году создают собственное государство c центром в Шемахе.

В 12 веке столица ширваншахов переносится в Баку.
В 13 веке монголы совершили 3 похода на территорию, которую ныне занимает Азербайджан. После их нашествия территория Азербайджана вошло в государство Хулагуидов.
Монголы правили до 15 века. При монголах начала распространятся наука. Например, медицина. Также была создана математика и астрономия.
На нижней фотографии показана таблица солнечных затмений (!) того времени.



Смерть Тимура привела к скорому распаду его империи. Страны Закавказья оказались под властью или в сфере влияния сначала державы Кара-Коюнлу, а затем Ак Коюнлу. В этих государствах господствовала знать кочевых тюркских племен, в основном так называемых туркмен, т. е. тюрок, огузского происхождения.
В XIV—XV вв. население Южного Азербайджана и равнинного Карабаха было почти полностью тюркизировано.

В 1501 г. на осколках государства Ак-Коюнлу образуется государство Сефевидов. Оно просуществует до 1735 г. На северо-западе этой империи находится территория, на которой сейчас располагается Азербайджан.
Сефевиды исповедуют шиитский ислам. И у них был символ – открытая ладонь, которая называлась Алям или Ладонь Фатимы.
Пять пальцев руки означают 5 «людей под накидкой», т.е. очищенных полным очищением (Мухаммад, Фатима, Али, Хасан и Хусейн).



К этому времени относится каменное изваяние барана из Нахичевани (XVI век).



Дальше несколько залов я прошел без остановки, так как уже немного устал.
На прощанье ознакомился с экспозицией, посвящённой нефти. В 1848 году была вырыта 1-я скважина на апшеронском полуострове. Ее вырыли в виде колодца. Эта скважина была вырыта на 11 лет раньше 1-й скважины в Техасе. Промышленная разработка началась с 1870-х гг. Первыми, кто «вложил» деньги в нефть, были братья Нобель.
Последняя экспозиция музея была посвящена бывшему хозяину этого дома, меценату Гаджи Зейналабдина Татиеву.
Впечатляет потолок парадного зала.



Да и сам зал тоже.

[АЛебедев]

04 апреля 2017 (продолжение)
Прогулка по Баку.

15.50. Закончилась насыщенная экскурсия в Историческом музее.
Мы решили первым делом пойти в кафе и немного передохнуть, чтобы «переварить» увиденное.
Вышли на Площадь Фонтанов.



Зашли в кафе Merkez Lahmac. Взяли кофе и чай. На столе лежала газета, где на первой странице была фотография: президент Азербайджана награждает офицеров, принимавших участие в военном конфликте, который случился ровно год назад.
В начале апреля 2016 было обострение Карабахской войны. Продолжалось 3-4 дня. Кто начал – непонятно. Азербайджанская армия тогда дошла до Джабраилского района и освободило несколько, как говорится в газете, «стратегических высот». В Баку срочно приехал Лавров и договорился о мире.
Затем мы пошли гулять в Старый город. Вошли в него через противоположный вход, относительно того, через который мы заходили утром.



Внутри Старого города торговля сувенирами и антиквариатом идет полным ходом.





Знаменитая Девичья Башня. Раньше я почему-то думал, что она стоит где-то на горе, или, в крайнем случае, на вершине холма. А оказалось, что она в Старом городе.









А вот и всемирно известное место "Ччёртпабери!".



С удивлением заметил над головой стайку зеленых попугаев. Что они тут делают? Мне кажется, что этих птиц как-то приручили, и они летают по всему парку рядом со Старым городом.



Из старого города мы вышли в Губернаторский сад.
Мне приятно пройтись по местам, в которых разворачивалось действие замечательной книги "Али и Нино".
Этот роман рассказывает о любви двух бакинцев: азербайджанца-мусульманина Али хана Ширваншира и грузинки-христианки Нино Кипиани. Действие разворачивается на Кавказе и в Иране на фоне событий Первой мировой войны.
Впервые роман был издан на немецком языке в 1937 в Вене.
Рукопись была подписана именем Курбан Саид, но кто скрывался под этим именем до сих пор не известно.
Роман издавался более 100 раз на 33 языках мира. И я рад, что несколько лет назад он был напечатан в России, не смотря на то, что главный герой имеет откровенно антирусское мировоззрение.



В Губернаторском саду летают попугаи. В Баку живут целые стаи кольчатых попугаев, а вид называется - индийские кольчатые попугаи или так называемые ожереловые попугаи Крамера - в честь зоолога Вильгельма Крамера.
Попугай Крамера орнитологи считают самым распространенным видом, живущим в дикой природе Евразии и Африки. Популяции тих пернатых живут в Лондоне, Барселоне, Риме и Амстердаме.



Вышли на набережную, рядом разбит парк. На нижней фотографии справа внизу виден кран. Это Бакинский порт. Рашад говорит, что порт уберут из черты города. Уже начали строительство нового порта не доезжая того места, где находятся петроглифы.



Вчера, когда мы ездить смотреть петроглифы, то наша дорога все время шла по каменистой полупустыне с просоленной почвой. И я понимаю, что в Баку, чтобы посадить любое дерево, а тем более, организовать парк, необходимо привезти плодородную почву. Рашад говорит, что предпоследний мэр Баку очень следил за парками. А вот новый мэр иной раз выделял землю под застройку и в парках.
19.30. Вернулся в гостиницу.
20.00. Поужинал. Собрал вещи.
22.00. Отбой.

[АЛебедев]

05 апреля 2017
Дорога из Баку в Кубу (Губу)

План на сегодня
1) доехать до города Губа;
2) за городом устроиться в гостинице;
3) съездить в самый высокогорный поселок Лахыч (Лагич);
4) Вернуться в гостиницу.

07.30. Подъем. Погода обалденная.
08.30. Завтрак.
09.00 – 10.00. Заполнял путевой дневник.
Мы собираемся поехать в город Губа. Машина, на которой мы собирались выехать, поломалась. Поэтому нам дали другую с водителем.
10.30. Пришел водитель. Его тоже зовут Рашад, что очень удобно. Он коренной бакинец. У него в Баку свой бизнес: он делает и продает чуреки оптом по цене 40 копеек за штуку. А в магазинах эти чуреки продаются уже по 50 копеек.
10.35. Стартуем.
Проезжаем мимо с необычной формой. Его построил Трамп, нынешний президент США. Раньше этот дом так и назывался: «Трамп-Тауер». Но после победы на выборах эту надпись с башни убрали.



Некоторые дороги в Баку ремонтируют перед Исламскими Олимпийскими Играми, которые начнутся здесь через месяц.
Проехали мимо Культурного Центра имени первого азербайджанского президента. Здание сделано по форме в виде его росписи. Во как!



Рашад говорит, что раньше, лет 25 назад, Баку был совершенно другой: многонациональный. Но после начала Армяно-Азербайджанской войны многие армяне из Баку уехали, и дух многонациональности испарился.
Рашад много раз повторял, что азербайджанцы воевать не любят. Больше им нравится торговать. Если предложить молодому азербайджанцу выбор: пойти учиться на военного или на торговцу, он выберет торговлю.
11.35. Проезжаем большое водохранилище Джейранбатан. Название произходит от двух слов: «джайран» - название животного; «батан» - утонуло.
Проезжаем мимо экспериментальных ветряков. Если эксперимент удастся, То ветряки установят везде. Надо заметить, что с Каспийского моря ветер дует всегда. Не даром, над Баку развивается один из самых больших по площади государственных флагов.
Баку называют Город ветра. Несколько недель назад, в марте 2017 года, ветер принес в Баку песок из Туркменистана.



11.45. Проезжаем маленький аэродром. За ним возвышаются горы Хызы. Там находится заповедник «Алты Агач» (алты – «шесть»; агач – «дерево»). Между Баку и Алты-Агач 42 км. Раньше вдоль дороги деревья сажали через каждые 7 км. 6 х 7 = 42 км.
12.05. Небольшой поселок Gilezi (gil – «глина»).
12.10. Слева виден скальный выход в верхней части горы Биш-Бармак. Место очень примечательное. Во-первых, это самое южное окончание Главного Кавказского хребта (ГКХ). Для меня было откровением, что часть Азербайджана находится СЕВЕРНЕЕ ГКХ. И район, куда мы едем, как раз находится на СЕВЕРНОМ склоне ГКХ,
А во-вторых, сюда в I тысячелетии до н.э. сюда приехал из Ирана фарсийский (разговаривали на фарси) народ бармаки.



12.15. Остановились у придорожных кафешек. Кстати, в кафешках работают те самые бармаки. Они разговаривают на своем языке, похожем на персидский.



Гора, напротив которой мы остановились, раньше имело название Баш-Бармак (баш – «главный»; бармак – «палец»).
Гора считается святой. Считается, что там похоронен пророк Хызыр. И там есть родник, в котором вода течет по пятницам.
Говорят, что он попросил в пятницу своих детей принести воды, чтобы он мог сделать намаз. Дети отказались, так как они играли. В результате, отец не смог сделать намаз.
Отец сказал, чтобы Бог превратил его детей в камень. И они окаменели. Отец начал плакать и тоже превратился в скалу. И по пятницам там в источнике по каплям появляется вода. Поэтому склон горы – зеленый. Современное название: Биш-Бармак переводится как: биш – «пять», бармак – «палец».
На противоположной стороне дороги стоит мечеть в честь Хызыра.



12.30. Едем дальше. Кстати, когда мы сегодня ехали по дороге, то справа от нас был Апшеронский полуостров. Его название происходит от слова Абшерон, которое само состоит из двух слов: аб – «вода»; шерон – «соль».
Сейчас вдоль дороги постоянно видны солончаки.



Проезжаем мимо пожелания счастливого пути. Первое слово в этой надписи – якши означает «хороший», а йол – «дорога».



12.52. Проезжаем село Синжанбояд (Sinjanboyad). Оно как две капли воды похоже на наши, которые можно увидеть в Ставрополье и на Кубани.
Название села происходит от двух слов: синжан – «посуда»; бояд – «старый неглубокий таз, в котором делали пахлаву».



13.05. Въехали в Кубинский (Губинский) район. Проезжаем яблоневые сады. Считается, что кубинские яблоки самые вкусные.



13.10. Переехали через полусухую речку-переплюйку Вельвелечай. Название реки происходит из 2 слов: вельвеле – «наводящая страх»; чай на азербайджанском языке означает «река».



За рекой находится село Исновкишлак. В названии села присутствует слово «кишлак». Кишлак – это зимняя стоянка для скота.
Здесь живут таты (кавказские персы). Они говорят на татском языке, который относится к группе иранских языков.

13.25. Въехали в город Куба (Губа). Это центр сельского хозяйства и животноводства. Также Куба является одним из центров ковроткачества.
Губа (Куба) была основана в XV веке.
В 1735 г. правитель Гусейн Али-хан перенес сюда из Худата свою резиденцию, сделав Кубу столицей Кубинского ханства.
В 1796 г., во время русско-персидской войны город был занят русской армией.
В 1806 г. город был вновь занят русскими войсками и по Гюлистанскому мирному договору 1813 г. оставлен за Россией.



В 2011 году в Губе открылся Центр Гейдара Алиева. Такие Центры впоследствии я увижу во всех областных центрах. Назначение этих домов для меня осталось загадкой.



13.30. Тормознулись возле майданной площади. Рашад хочет узнать у местных жителей – куда нам дальше ехать в нашу гостиницу (она стоит где-то здесь рядом).



Решили выпить чаю и немного пройтись, чтобы размять ноги. Рядом стоит Джума-мечеть или Пятничная мечеть. Ее построили в 1802 году на деньги Гази Исмаила Эфенди. Замечу, что это сунитская мечеть. Как правило, Пятничная мечеть – это самая большая мечеть в городе. В в ее дворе может собраться несколько сотен или даже тысячи человек.



Население Кубы на 85% состоит из азербайджанцев и на 15 % - из горских евреев. Пригород Кубы - поселок Красная Слобода — крупнейшее в Азербайджане поселение горских евреев. Их предки пришли из Персии, где они оказались в VIII веке до н. э. Говорят на диалекте татского языка иранской ветви индоевропейской семьи, называемом также горско-еврейским языком (джуури).
Среди горских евреев есть очень богатые люди. Например, уроженцы этого города являются «королями» недвижимости в Москве.
Кто же такие эти «короли» московской недвижимости?
Зарах Илиев - бывший совладелец Черкизовского рынка. Вместе с партнерами по московской общине горских евреев, Зарах Илиев является совладельцем торговых центров «Электронный рай», мебельного центра «Гранд», автомобильного гипермаркета «Москва» на Каширском шоссе.
Год Нисанов является совладельцем и застройщиком Океанариум «Москвариум» на ВДНХ. Год Нисанов является совладельцем мебельного центра «Гранд», отелей «Украина», «Radisson САС Славянская», владельцем части международного делового центра «Москва-Сити». Год Нисанов является председателем совета директоров агропродовольственного кластера «Фуд Сити», который обеспечивает до трети потребностей столицы в продовольствии.

Издание Forbes обнародовало рейтинг «королей российской недвижимости» за 2017 год. В нем представлены как российские, так и иностранные владельцы коммерческой недвижимости, находящейся на территории России.
Место каждого участника определяется доходом, который были способны принести в 2017 году принадлежащие ему объекты недвижимости. Доходы от других бизнесов не рассматривались.
На 1 месте рейтинга оказалась компания «Киевская площадь», принадлежащая Зараху Илиеву и Году Нисанову. За 2017 год благодаря сданной в аренду недвижимости они заработали 1 миллиард 535 миллионов долларов.

И наконец, горский еврей Тельман Исмайлов прославился тем, что создал компанию АСТ, которой принадлежал Черкизовский рынок в Москве. Он построил огромный отель в Анталии, после чего его обанкротили.

Знаменитый "красный" дом, который постоянно попадает на фотографии, сделанные в Губе. Я тоже не поленился и запечатлил его.



Зашли в чайную. Выпили целый чайник чая. Заплатили за удовольствие 1 манат. А в Баку такой же чайник стоит 2 маната.
Вот схема города Куба. Видно, что Красная Слобода является районом Кубы, который находится на левом берегу реки Гудиалчай.



На этой схеме видна наша гостиница в правом нижнем углу.



Согласно схеме, в городе есть следующие достопримечательности:
--- Синагога Гиляки (в Красноу Слободе);
--- Шестикупольная синагога ((в Красноу Слободе);
--- Музей шехидов;
--- Мечеть Ардабил;
--- Мечеть Джума;
--- Мечеть Сакина-Ханум;
--- Центр ковроткачества Айгюн;
--- Мечеть Хаджи Джафар;
--- Центр ковроткачества Гядим Губа;
--- Историко-краеведческий музей;
--- Баня с высокой куполообразной крышей;
--- Арочный мост. Построен в 1894 г. по проекту Александра III. Многопролетный мост выдерживает даже мощные селевые потоки.
--- Мемориал геноцида 1918 года.



14.15. Поехали дальше. Рашад рассказывает, как в 2013 году в Кубе снимали документальный фильм "Александр Дюма в Азербайджане", и он видел здесь Жерара Депардье. Этот фильм снимали в тех же районах, которые Рашад планирует мне показать: Губинский, Шамахинский и Шекинский.



14.22. Приехали в Ретро-отель, который находится в пригороде Кубы. Его окружает лесопарк.
Двухместный номер стоит от 60 до 70 манат.



Заселяемся. Мой одноместный номер очень просторный.



На первом этаже гостиницы в холле находится кафе.



ЗАМЕЧАНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ.
К сожалению, во время моего пребывания в Губе я не посетил Красную Слободу. Это можно было сделать утром следующего дня перед завтраком.
Уже после путешествия по Азербайджану я посмотрел фотографии Красной Слободы и был поражен красотой этого поселка.

[АЛебедев]

05 апреля 2017 г. Продолжение.
Дорога из Кубы (Губы) в село Хыналыг.

14.37. Отправились в горное селение Хыналыг. Мы торопимся, так как времени уже много, а сколько ехать до Хыналыга мы точно не знаем.
Наша дорога идет по правому борту долины реки Гудиялчай (ял – «подъем или спуск»; чай – «река»).
На противоположном берегу реки находится деревня Гюлядюз. «Дюз» - это «равнина». А «гюлядюз» - «переселенцы с равнины».
14.47. Остановились в деревне Гячряш. Здесь ловит сотовая связь, и Рашад звонит мужику,
который должен показать мне Хыналыг.
Название «гячряш» переводится как «будьте нашим гостем», «присаживайтесь».
14.52. Едем дальше. Все дома построены из камня.



Едем по лесному участку, где красиво цветут первоцветы. Я попросил тормознуться, чтобы сфотографировать парочку приглянувшихся цветков.
Это радует глаз зубянка пятилистная (Dentaria quinquefolia). Во многих областях России это растение включено в Красную Книгу.



А у этого растения армянское имя: пролеска армянская (Scilla armena). Свое название «сцилла» эти цветы получили благодаря растению морской лук (его древнегреческое название Skilla в латинской транслитерации пишется как Scilla). Растение ядовито.



Заводим с Рашадом разговор о том, кто из европейских ботаников путешествовал по Азербайджану. Оказывается, одними из первых в 1860 гг. по Азербайджану путешествовали Пьер Эдмон Буассье и Фридрих Александр Бузе. По результатам того путешествия, как водится, была написана книга «Перечень растений, собранных в поездке через Закавказье и Персию». Эта книга прославилась благодаря Фрейду, который в 5-летнем возрасте ухитрился ее разорвать по листочку, о чем подробно написал уже в своей книге «Толкование сновидений».
В честь ботаника Бузе названа редкий вид груши, которая растет на юго-востоке Азербайджана.

Я надеюсь, что когда мы вернемся в гостиницу, я смогу сфотографировать и другие растения, цветущие в осеннем лесу.
Следующая дероевня, которую мы проезжаем, называется Гымылгазма. Что такое «гымыл» я так и не понял, а «газма» - это «копать».
Впереди видна гора Чанах-Яндыран (3272 м). Ее название состоит из 2 слов. Чанах – это название местной лепешки. Яндыран переводится как «поджигать».
15.05. Проезжаем Кюснятгазма (Kusnetqazma). Рашид говорит, что туристический сезон в этих краях продолжается с начала мая по ноябрь.
Справа от дороги возвышается гора Гурунандаг (2556 м). «Гурунан» означает «образованная», а «даг» - «гора». Может эта гора образовалась в результате обвала или землятресения?





15.10. Посадили в машину мужика. Зовут Рахман. По национальности он хыналыг (хыналыжец). Говорит на хыналыгском языке нахско-дагестанской группы северокавказской семьи. Язык этот уникален. В его алфавите 77 букв: 59 согласных и 18 гласных!
Говорят, что хыналыги имеют древнюю историю. Есть предположение, что хыналыгцы - потомки населения древней Кавказской Албании.
Впервые топоним Хыналыг упоминается в XIII веке у Йакута Хамави в форме Хуналук. Но толком, никто ничего не знает.
Мужика мы посадили перед началом узкого ущелья. Перед нами начинается самый сложный (как мы думаем) участок дороги.





Не смотря на солнечную погоду, в узком каньоне дорога проходит по теневой стороне, и поэтому на ней лежит лед. Мы в машине немного напряглись.



Выехали на сухой участок дороги.



15.39. Проехали маленькое селение Чек. На карте (ее напечатали в Азербайджане для туристической выставки) оно обозначено как Джек.



После Чека дорога начинает круто карабкаться вверх. На дороге лежит много мелких камешков-крошки, и ехать по ней надо очень осторожно. Справа от нас находится, если верить карте, хребет Мыхтёкен. Слово «мых» переводится как «гвоздь». А «тёкен» означает «срывать, выбрасывать».



Внизу еле видны несколько домиков селения Чек.





15.46. На обочине на выходе скалы установлен орл. Мы решили сфотаться возле него.



А это хыналыг Рахман, который едет с нами в машине.



Вид на ущелье реки.



15.52. Едем дальше.



Вдали в облаках видна гора Хыналыг. Эту гору еще называют Гыблядаг.
Слева от Хыналыг возвышается гора Кара-Даг («Черная гора»).



16.00. Заметил кеклика но сфотать его не успел.

[АЛебедев]

05 апреля 2017 г. Продолжение.
Село Хыналыг.

16.05. Въехали в село Хыналыг. От нашей гостиницы в городе Куба (Губа) до этого селения мы ехали 1,5 часа с учетом коротких остановок и сложной дороги.



Местные хыналыжцы.



Село лежит на высоте 2100 - 2200 метров над рекой Кудиалчай. Насколько я знаю, это самое высокое село в Азербайджане.



Кстати, именно из села Хыналыг начинается пеший переход до высшей точки Азербайджана – горы Базардюзю (высота 4466 метров). Эта гора видна в левой части карты. От села Ханалыг до подножия горы Базардюзю идти 2 дня.



Кстати, если посмотреть на карту, то четко на западе относительно села Хыналыг находится небольшая вершина Чингиз Мустафаев (4062 м). Эта вершина названа в честь военного журналиста и национального героя Азербайджана, убитого в Нагорном Карабахе.



Село Хыналыг находится на склоне горы Кызылкая (кызыл – «красный»; кая – «скала») на северном склоне Главного Кавказского хребта (ГКХ), напротив одноименной горы Хыналыг.



Из-за большой высоты жители Хыналыга испытывают проблему с дровами. Поэтому они заготавливают кизяк и топят им печи. Помню, что когда мы путешествовали по северо-западной Монголии, то готовили еду только на кизяке. Дороги Монголии (Монгольский Алтай в сентябре)



В наши дни в Хыналыге проживает 2100 жителей. 160 домов. С 20 июня по 20 сентября здесь бывают свадьбы. Женятся только друг на друге. Из праздников отмечают только Курбан, Рамазан и Ноуруз. Во время Курбана и Рамазана жители поселка выстраиваются в ряд друг перед другом и желают друг другу здоровья.
И еще. Я спросил, как местные женщины здесь рожают. Оказываются в родах им помогают местные повитухи, которые называются мамача.



Почти всё население является коренным.



Раньше в этом селении была проблема кровного родства, так как народ женился фактически на дальних родственниках.
Воздух здесь, в горах, довольно сухой, поэтому белье сохнет очень быстро.



Когда мы приехали в село, то там кое где еще лежал снег. Было видно, что ночью здесь был мороз. Однако на грунтовой дороге я заметил первоцвет - гусиный лук. В Хыналыге этот цветок называют данагыран (дана – «теленок»; гыран – «уничтожитель»). С этим растением связана любопытная легенда.
Однажды пастух увидел этот цветок. Он подумал, что раз расцвел этот цветок, значит появится и другая трава. Поэтому он выгнал из сараев всех телят.
Но никакой травы нигде не было и все телята пали.



В 2007 году территория села была объявлена государственным историко-архитектурным и этнографическим заповедником «Хыналыг».
Если смотреть на карту, то между самой высокой горой Азербайджана – Базар-Дюзю и горой Шахдаг находится простой перевал. А за этим перевалом, на территории Дагестана, находится село Куруш, и живут в нем лезгины. Это село является самым высокогорным поселением на Северном Кавказе, в России и Европе. Верхние строения этого села находятся на высоте 2560 м. (В далеком 1992 году я привел в это село первого коммерческого туриста из США. Мы тогда поднимались на пограничную вершину Шалбуздаг).
Кстати, Дагестан – это единственная на Кавказе республика и страна, в названии которой входит слово гора – «даг». А горцы называются даглы.



Но не будем отвлекаться. Мы все ехали и ехали на нашей машине по крутым улочкам Хыналыга. Рашад вез меня к какому-то местному знакомому, который является проводником по окрестным горам.



16.20. Наконец доехали до дома Рахмана. Он живет на самой верхотуре поселка. Рахман приглашает в дом отобедать. Я прошу разрешения, пока разогревается на печке еда, походить по поселку и пофотать местный быт. Рашад отпускает меня на 15 минут.





Заметил горихвостку, сидящую на какой-то доске.



А это ее гнездо из подручных материалов.





16.35. За мной прибежал один из сыновей Рахмана. Он меня отвел в дом.
Попили чайку, попутно обсудив с Рахманом туристические маршруты, в окрестностях Хыналыг.



Я рассказал Рахману, что видел горихвостку. Он мне сказал, что у них есть птица, которую хыналыжцы называют гюллют. Она интересна тем, что когда поднимается в небо, летит 2 км и все время произносит гю-ллю-ю-ют. Интересно, что за птица?

[АЛебедев]

05 апреля 2017 г. Продолжение.
Возвращение из Хыналыг в Кубу (Губу).

17.30. Поехали обратно. Из поселка отлична видна азербайджанская погранчасть (до нее 1 км). А ее сфотал пару раз, но меня попросили стереть фотки, так как у Рахмана из-за меня могут возникнуть неприятности.
Выезжаем из села. На обратной дороге вечернее солнце освещает окрестные горы совсем по-другому.





17.50. Проезжаем деревню, которая расположена чуть ниже, чем Хыналыг. Она называется Бостанкеш.
«Бостан» на азербайджанском языке означает «огород», а «бостанкеш» - «огородник».







На обратной дороге мы тормознулись в какой-то деревне и я купил тутовое варенье за 5 манат.
18.48. Приехали в гостиницу.
Прогулялся рядом с гостиницей и пофотал первоцветы. Но они получились темноватые. Надеюсь, если завтра будет хорошая погода, с утра еще погулять с фотиком по лесу и пофотографировать цветы при нормальном освещении.
19.30. Ужин.
22.00. Отбой.

[АЛебедев]

6 апреля 2017 г.
Прогулка по лесу, посещение Мемориала геноцида 1918 года.

06.45. Подъем. Погода отличная. Голубое небо. Ни одного облака!
Пошел в лес фотографировать цветы и птиц.
Интересно познакомиться с первоцветом обыкновенным (Primula vulgaris).



Здесь он встречается двух цветов: белоснежно-белый и светло-фиолетовый.



Обратим свои взоры на пролеску сибирскую.



В апреле влажные леса предгорий Азербайджана могут похвастаться такими красавицами, как хохлатка Маршалла (Corydalis marschalliana). На Кавказе она встречается повсеместно. Раньше в народной медицине оно использовалось при сердечнососудистых заболеваниях.

Латинское название охлатки переводится как "чуб жаворонка" или "хохлатый жаворонок" за форму верхнего лепестка в виде шпорца, в котором накапливается нектар.



Хохладка предпочитает глинистую, сырую почву. Она тоже, как и примула, бывает фиолетовой и белой.



Радуюсь встрече с подснежником лагодехским (Galanthus lagodechianus).



В нашей стране этот подснежник растет в некоторых местах на Северном Кавказе. Во всех кавказских республиках включен в Красную Книгу. Это растение впервые было описано грузинским ботаником Любовью Манучаровной Кемулария-Натадзе.



В лесу с весенним энтузиазмом пели птичьи хоры. Это зарянка. Она уже прилетела после зимовки.
Самцы начинают петь рано утром, открывая концерт вместе с чёрным дроздом. Песня звенящая и является одной из самых красивых птичьих песен.



Черный дрозд спустился на землю и отправился за червяками на завтрак.



Прилетела сойка и села на куст орешника. Она отломала сухую ветку на вершине куста.



Перелетела на какой-то сухой куст.



Потом переместилась к туе. Оглянулась по сторонам.



И потом юркнула в середину куста, где строила гнездо.



08.00. Завтрак.
08.55. Выехали из гостиницы.
09.00. Приехали на Мемориал геноцида 1918 года. Низкий параллелепипед обозначает ребенка, а высокий - взрослого.



В 2007 году на окраине города Куба (Губа), на берегу реки начали строить стадион. Во время строительства «наткнулись» на два каменных колодца заполненными останками людей. Были вызваны эксперты. Они считают, что здесь захоронение более 200 человек (таты, лесгины, азербайджанцы, евреи). Азербайджанское правительство считает, что здесь похоронены жертвы резни, которая началась в мае 1918 года и закончилась только тогда, когда турки ввели войска. Считается, что резню учинил вооружённый отряд армянской партии «Дашнакцутюн» под командованием Амазаспа, подчинявшимся правительству Бакинской коммуны.



Армянская сторона в ответ считает, что здесь захоронены богатые армяне, проживавшие в 1918 году в Кубе.



Насколько я понял, после революции 1917 года Азербайджан, также как и Грузия, захотел выйти из состава Российской империи. Но Ленин не собирался терять эти территории. В Азербайджане была создана коммунистическая партия, руководство которой было интернациональным, но на четверть она состояла из армян. В истории прославились 26 бакинских комиссаров. В Википедии на эту тему есть много интересных статей.



Как бы там ни было, в мае 1918 года в Кубе произошла страшная трагедия, в результате которой было уничтожено мирное население. Причем это уничтожение, насколько я понял, произвели граждане этой же страны.

[АЛебедев]

6 апреля 2017 г., продолжение
Переезд из города Куба (Губа) в поселок Лахыч (Лагич).

09.20. Едем дальше. В Губе заправились и купили продуктов в дорогу.
Мы опять движемся в сторону Баку.



И везде встречаются современные ветряки.





Доехали почти до Сумгаита. Уже 1,5 часа мы едем по совершенно пустынной, невзрачной местности.
11.15. Повернули с трассы в сторону Шемаха.
12.00. Едем по холмистому рельефу. Рашад говорит, что летом здесь водится много змей – гюрза.



Проезжаем мимо новой мечети. На заднем фоне за ней стоят ветряки, но на этом кадре их не видать.



Могила безымянного турецкого офицера, погибшего на этом месте в 1918 году и мемориал в честь 1130 турецких шахидов неподалёку от могилы.



Это памятник напоминает о трагических событиях, которые произошли в 1918 году.

ПРЕДИСТОРИЯ
2 ноября 1917 г. в Баку был сформирован Бакинский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который возглавил большевик С. Шаумян.
У большевиков военной силы в Закавказье не было. Поэтому было решено привлечь вооружённые отряды армянской партии «Дашнакцутюн».

КАК ВСЕ РАЗВИВАЛОСЬ
В апреле 1918 г. Бакинский Совет при поддержке вооруженных отрядов «Дашнакцутюн» в результате мартовских кровавых событий утвердил свою власть в Баку.
Затем был сформирован Совет народных комиссаров, получивший известность как «26 бакинских комиссаров».
Для Советской России огромное значение имела бакинская нефть, поэтому перед Шаумяном ставилась задача обеспечить её бесперебойные поставки.
Азербайджанские национальные лидеры, изначально выступавшие за автономию в составе России, после мартовских событий обратились за помощью к Османской империи.
Для Османской империи развал Кавказского фронта открывал возможности для распространения своего влияния на Закавказье и Центральную Азию. Этим решили воспользоваться её лидеры - младотурки, которые рассматривали Азербайджан как часть будущей Туранской империи, в которую также должны были войти Северный Кавказ, северная Персия и Туркестан.
25 мая 1918 г. Кавказская дивизия вступила в Гянджу. В тот же день туда прибыл Нури-паша с группой турецких офицеров и приступил к формированию Кавказской исламской армии.
28 мая 1918 г. была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР).
4 июня 1918 г. был подписан договор с Османской империей, согласно которому она обязывалась «оказывать помощь вооружённой силой правительству Азербайджанской Республики, если таковая потребуется для обеспечения порядка и безопасности в стране».
6 июня 1918 г. нарком по военным и морским делам Бакинского Совнаркома Григорий Корганов отдал войскам Бакинской коммуны (13 тыс. человек) приказ о наступлении на Гянджу.
Большая часть солдат и все командиры являлись армянами, поддерживавшими партию Дашнакцутюн. Одним из командиров Красной Армии был дашнак Амазасп, который принимал участие в партизанской войне против турок и для которого мусульманин был врагом уже только потому, что он мусульманин.
16 - 18 июня 1918 г., после 3-дневных боёв у Карамарьяма части Кавказской исламской армии были вынуждены отступить к Геокчаю, потеряв до 1 тыс. человек убитыми и ранеными. Турецкое командование не ожидало такого сопротивления и таких потерь. К концу июня турецкое командование перебросило к Гяндже дополнительно до 15 тыс. аскеров.
В боях под Геокчаем 27 июня — 1 июля 1918 года части Кавказской исламской армии разбили 1-й Кавказский корпус Красной армии, части которого отступили под Карамарьям. Инициатива полностью перешла к Кавказской исламской армии.
2 июля советские части оставили Ахсу.
10 июля, после трёхдневных боёв Красная армия оставила Кюрдамир.
14 июля части Красной армии оставили станцию Керар и продолжали отходить вдоль железной дороги.
Протяженность фронта стала стремительно расти, растягивая потрёпанные части бакинской Красной армии.
Уже в июле бои шли на трёх направлениях — Шемахинском, Сельдиском и центральном — Кюрдамирском.
На левом и правом флангах фронта наступали в основном турецкие части, а в центре к ним была добавлена пятитысячная группировка местных мусульманских войск под командованием полковника Г.Салимова, будущего заместителя начальника Генерального штаба Азербайджана.
Измотанные боями красноармейцы не могли долго обороняться и начали отступать по всему фронту вслед за побежавшими дашнакскими отрядами.
Линия фронта стала быстро приближаться к Баку.
Правительство Советской России пыталось убедить Германию остановить наступление турецких войск. Германия обещала помочь.
Однако убедившись, что у Германии нет реальных возможностей повлиять на ситуацию в регионе, турецкое командование продолжило наступление на Баку.
Любопытно, что большевикам в борьбе с Кавказской исламской армией помогала Великобритания, которая не желала, чтобы до бакинской нефти добрались турки.
15 сентября 1918 г. в Баку вошли части Кавказской исламской армии. Главным итогом битвы за Баку стало установление правительством АДР контроля над большей частью Азербайджана. Баку стал столицей нового государства, и 17 сентября 1918 года в город переехало из Гянджи правительство страны.
В апреле 1920 г. части Красной Армии, разбив остатки войск Деникина, подошли к северным границам Азербайджана.
27 апреля советские войска перешли азербайджанскую границу и, не встретив сопротивления, 28 апреля вошли в Баку.
Азербайджанская Демократическая Республика прекратила существование, и была создана Азербайджанская Советская Социалистическая Республика.

Современная школа в сельской местности. На стене – огромный портрет Гейдара Алиева, чтобы знали, кто строит такие школы для крестьянских детей. А почему бы и нет? Стоит школа возле основной трассы. Граждане катаются по ней, любуются современным зданием, радуются школьникам и школьницам, а заодно и на портрет посмотрят.



Проезжаем город Шемаха. Город прославился в советское время, когда в 1985 году здесь снимали конокомедию «Украли жениха». Сюжет: в азербайджанскую деревню приезжает съёмочная группа, чтобы снять фильм о счастливой любви, главными исполнителями ролей которого становятся бывшие муж и жена. По ходу съёмок, герои фильма восстанавливают свои чувства и с полной искренностью демонстрируют в камеру сильную любовь друг к другу. В это же время в деревне идут приготовления к настоящей свадьбе. Юные Гасан и Ясэмен любят друг друга, но отец девушки, Исрафил, против свадьбы, поскольку он сам в молодости испытывал нежные чувства к матери юноши, но её ему не выдал отец. Намереваясь как можно скорее отснять настоящую свадьбу, съёмочная группа, наперекор желанию Исрафила, торопит приближение свадьбы молодых...

Когда-то здесь была столица ширваншахов. Но после того, как столица разрушилась в результате землетрясения, ее перенесли в Баку.
Шемаха издревле славилась как один из центров ковроткачества в Азербайджане. И по сей день здесь функционирует ковроткацкая фабрика.



В средние века в Шемаха родился и жил известный персидский поэт Хагани Ширвани (1126 – 1199). Он трудился при дворе и прославлявлял в стихах одного из ширваншахов, его родню и обитательниц его гарема.



Но больше прославился другой человек, который жил здесь: Али аль-Насими.
Он назывался Имадеддином, но взял себе имя Насими, по-арабски означающее «душа», «нежный ветерок».
Не знаю, почему он взял себе такое лирическое имя, но прославился он совсем не как «нежный ветерок».



Еще перед отъездом в Азеобайджан я посмотрел в Москве интересный фильм «Насими», снятый еще во времена СССР в 1974 году.
Короче, это был преинтереснейший мужик. Во-первых, он был мистиком XIV—XV вв. Во-вторых, его считают первым азербайджанским поэтом (писал на разных языках, в том числе, и на азербайджанском). И, в третьих, он был путешественником.
Во времена Насими его родину захватил Тимур. Много лет под чужим именем, то под видом погонщика верблюдов в караване, то под видом купца, странствовал он по османским городам.
Был в Ираке и Сирии, бедствовал, не имел ни прибежища, ни спокойствия. Он повсюду нес свое слово, которым прославлял человека.
Во время путешествия по Сирии Насими остановился в ныне хорошо известном городе Алеппо.
Местное духовенство выдвинуло против поэта обвинения и бросила его в темницу
Султан Египта Муайяд велел содрать с Насими кожу, а его тело выставить на 7 дней в Халебе. Кроме того, приказал отрубить ему руки и ноги за слова о величии человека, за слова в которых поэт ставил человека на место Бога.
Умирая тот упорно повторял: "Аналхагг!" - "Я истина, я бог!"
Много легенд сложено об этом поэте. В одной из них рассказывается, будто Насими наутро после казни живой вышел из всех семи ворот Халеба, неся в руках содранную с себя кожу, приговаривал: "Смотри на несчастного поэта: с него кожу сдирают, а он не плачет!"

В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь:
Я суть, я не имею места — и в бытие я не вмещусь.
Все то, что было, есть и будет, — все воплощается во мне,
Не спрашивай! Иди за мною. Я в объясненья не вмещусь.
Вселенная — мой предвозвестник, мое начало — жизнь твоя.
Узнай меня по этим знакам, но я и в знаки не вмещусь.
Предположеньем и сомненьем до истин не дошел никто:
Кто истину узнал, тот знает — в предположенья не вмещусь.
Поглубже загляни в мой образ и постарайся смысл понять,
Являясь телом и душою, я в душу с телом не вмещусь.
Я жемчуг, в раковину скрытый. Я мост, ведущий в ад и в рай.
Так знайте, что с таким богатством я в лавки мира не вмещусь.
Я самый тайный клад всех кладов, я очевидность всех миров,
Я драгоценностей источник,- в моря и недра не вмещусь.
Хоть я велик и необъятен, но я Адам, я человек,
Я сотворение вселенной, — но в сотворенье не вмещусь.
Все времена и все века — я. Душа и мир — все это я!
Но разве никому не странно, что в них я тоже не вмещусь?
Я небосклон, я все планеты, и Ангел Откровенья я.
Держи язык свой за зубами, — и в твой язык я не вмещусь,
Я атом всех вещей, я солнце, я шесть сторон твоей земли.
Скорей смотри на ясный лик мой: я в эту ясность не вмещусь.
Я сразу сущность и характер, я сахар с розой пополам,
Я сам решенье с оправданьем, — в молчащий рот я не вмещусь.
Я дерево в огне, я камень, взобравшийся на небеса.
Ты пламенем моим любуйся, — я в это пламя не вмещусь.
Я сладкий сон, луна и солнце. Дыханье, душу я даю.
Но даже в душу и дыханье весь целиком я не вмещусь.
Старик — я в то же время молод, я лук с тугою тетивой.
Я власть, я вечное богатство, — но сам в века я не вмещусь.
Хотя сегодня Насими я, и хашимит и корейшит,
Я — меньше, чем моя же слава, — но я и в славу не вмещусь.

Насими был похоронен в Алеппо в семейном пантеоне, который считался святилищем.
Разрушен сейчас этот пантеон или нет – кто знает?

Был в Шемахе и еще один знаменитый поэт – М. Ю. Лермонтов.
Он попал сюда в связи с кубинским восстанием, поднятым сторонниками Шамиля в сентябре 1837 года. Для ликвидации этого восстания из Кахетии (из местечка Караагач) были отправлены в Кубу (Губу) два эскадрона Нижегородского полка. До Кубы «нижегородцы» не дошли, так как восстание было уже подавлено, и остановились в Шемахе, где, очевидно, и догнал их Лермонтов, следовавший к полку из Тифлиса.

В начале 20 века Шемаха был маленьким уездным городком, в котором стоял русский гарнизон. Население наполовину состояло из армян, а на половину из кавказских татар (этнонима "азербайджанец" в те времена еще не было). Сейчас в Шемахе, понятное время, нет ни одного армянина.

А еще этот город интересен тем, что в 22 км от него находится Шемахинская астрофизическая обсерватория, которая было основана в 1960 г. В 1981 году ей было присвоено имя средневекового математика, физика и астронома Мухаммеда Насреддина Туси.

13.10. Тормознулись около одного придорожного кафе. Пока готовится наш обед я пошел прогуляться по заброшенному саду пофотать весенние цветы.
Первым встречается гусиный лук.



Тут же в невысокой траве целая «россыпь» птицемлечника Синтениса, названого в честь ботаника конца XIX в. П. Е. Зинтениса.



Маргаритка многолетняя (Bellis perennis).



Это цветет вероника персидская (Veronica persica).



На обед взяли шашлык и овощи.



14.20. Едем дальше.
14.40. Поворачиваем в долину реки Гирдыманчай.
Река названа в честь ранне-средневекового княжества Гирдыман, которое находилось на территории Кавказской Албании. Известно с 4 века.
В 5 - 6 веках Гирдыман зависел от Сасанидов. Население его страдало от набегов кочевников.
В конце 6 - начале 7 века при правителях из династии Мехранидов произошло возвышение Гирдымана. Они построили крепость, присоединили город Барда к своему княжеству и перенесли туда свою столицу.
Выдающимся правителем был князь Джеваншир (638—670). Его потомки носили титул араншахов.
В начале 8 века княжество было завоёвано арабским халифатом.



В долине реки Гирдыманчай живут шииты.
15.00. Тормознулись набрать воды возле источника в честь тети Биби и Имама Али (внука пророка).



Едем дальше.

[АЛебедев]

6 апреля 2017 г., продолжение
Переезд из города Куба (Губа) в поселок Лахыч (Лагич). Прогулка по Лахычу.

15.20. Впереди видим скопление тяжелой техники, которая убирает с дороги последствия каменного обвала.



Оказывается трактора наши, с ЧТЗ. Кстати, несколько лет назад, когда делали дорогу в Лахыч, то нашли захоронение, где людей хоронили в больших кувшинах. В Бакинском музее я слышал о таких захоронениях.



Интересный геологический памятник стоит перед въездом в Лыхыч.



Решил сфотать нашу машину.



А это наш водитель Рашад.



Въехали в поселок Лахыч (Лагич). Он расположен на высоте 1375 м над у. м. на левом берегу р. Гирдыманчай.



Что меня удивило в Азербайджане, так это как они хранят память о Великой Отечественной войне. В каждом селе и просто деревне вы обязательно встретите такой памятник.



И обелиск поставлен не какому-то абстрактному солдату, а конкретным отцам, мужьям, братьям и сыновьям.
Почему-то в Азербайджане не хотят забывать об этом событии.



Все памятники, что я видел, а их было десятки, обязательно покрашены. Трава вокруг ухожена.
Этот памятник стоит при въезде в село. Оказывается, сейчас здесь живет мало народу, а до Великой Отечественной войны сельчан было намного больше. За годы войны на фронт из Лахыча забрали 800 мужчин, а вернулось домой только 300.







Проходим мимо небольшого кладбища. На некоторых памятных камнях повязаны красные ленты. Это значит, что здесь похоронены шахиды.
А кто такие эти «шахиды»? Рашад говорит, что это те, кто:
1) не успел создать семью;
2) или его убили на фронте.



15.45. Приехали в старинный частный дом, где мы будем ночевать. Хозяин использует несколько комнат в качестве гостевого дома. Комната обогревается печкой-буржуйкой.



А это моя кровать.



В доме есть рукомойник с холодной водой.
Хозяина зовут Сулейман Гулиев и он принадлежит к народности таты. Они говорят на татском языке, относящемся наряду с фарси, дари и таджикским к юго-западной группе иранских языков.

В коридоре на косяке двери висит оберег.
Это гармала обыкновенная (Peganum harmala) или могильник.
К этому растению в Азербайджане относятся с особым трепетом. Его привязывают к дверям дома, без него не обходится ни одна свадьба, его запах опьяняет и завораживает. Оно присутствует в поверьях и мифологии, несет в себе суеверный страх, доставшийся от предков. Азербайджанцы верят, что "узерлик" (uzərlik), или могильник, оберегает их от сглаза.
Это растение а Азербайджане растет повсеместно, причем часто его можно встретить на кладбище. Отсюда и местное название - могильник.



В Азербайджане могильник можно обнаружить практически в любом доме. Независимо от уровня образования, мировоззрения, религиозных убеждений местные жители приобретают могильник, признавая за ним силу и лечебные свойства.
Самый простой способ использования гармалы – окуривание. Такое средство известно практически во всех странах Ближнего Востока. Семена могильника бросают на раскаленные угли или металл.
Считается, что дым от растения способен изгнать злых духов и уберечь от сглаза.
У Рашада, который меня сопровождает, есть двухлетняя дочь. Каждый вечер перед сном он проводит от сглаза сухим пучком по ее головке.



У моего знакомого с этим растением связана такая история. Поехал он в командировку в Среднюю Азию. Страдал там диареей - сил нет. Имодиум и другие средства не помогали абсолютно. Когда окружающие узнали об этой беде - дали зёрнышко этого растения. Этого было достаточно, чтобы все проблемы прекратились. Вот и думай что это: медицина или злого духа прогнал?

А другая моя знакомая рассказывает: «В Узбекистане это растение называется исрек. В детстве, когда мы часто болели, родители заставляли нас дышать этим дымом. Отец приносил угли из бани и добавлял стебли и семена этого растения. Окуривали все помещение, запах не отталкивающий, можно сказать приятный. И что интересно, мы реже болели».

Идем осматривать село. Рядом с нашим домом на дереве сидит большая стайка свиристелей, расклевывающих почки.
Мне стало интересно, как эта птица называется на азербайджанском языке. С этим вопросом я обратился к сопровождающим меня двум Рашадам. Они поступили мудро, и порекомендовали мне обратиться к кучке мужчин, сидящих на центральной площади и называвших себя «гиды села Лахыч».
Ну, что ж, хорошо. Иду к этим мужикам. Показываю им на своей камере фотографию птицы. Они смотрят, обсуждают и выносят вердикт: это дикий соловей, по азербайджански – бюльбюль.
Я уже давно заметил, что в центрах туризма местный народ напрочь забыл, как у них что-либо из живой природы называется на родном языке. Зато очень хорошо усвоили, какая туристическая услуга сколько стоит….



Идем по главной улице поселка, вымощенной камнем. Проходим школу. В ней есть историко-краеведческий уголок. Коллекцию маленького музея собрал учитель истории Хусейн Дамиров. Говорят, что здесь имеется двуствольная винтовка длиной всего 6 см. Чтобы оттянуть затвор и зарядить винтовку патронами, нужен миниатюрный пинцет, который был сделан специально для этой цели.
На территории школы я опять замечаю памятник в честь односельчан, воевавших в Великой Отечественной войне.



На главной улице Лахыча стоят старые дома, на первых этажах которых размещаются различные мастерские. В селе живут таты. Язык у них татцкий. Это фарсиская группа языков. Рашад говорит, что азербайджанские военные разведчики говорят на татцком языке.



Заглянул в магазинчик, где продают ковры. Вот такой ковер с женщинами и детьми стоит 400 манат или на наши деньги 13800 рублей.



В следующей мастерской, где мы остановились, мастер шьет папахи (по 80 манат). Такого мастера по коже называют сарраджи.
Зовут его - Абдулла Дадашев. Ему 65 лет и 40 из них он шьет папахи и плащи.



«Я начал работать с кожей с 15 лет. Два года был учеником у местного ремесленника. Сначала тренировался на… газетах. Кожа тогда стоила очень дорого, и учитель мне ее не давал – вдруг испорчу. Так, на газетах я и выучил это ремесло. И стал одним из лучших мастеров в Лагиче», - рассказывает Абдулла.
«Мой дед и отец были медниками. Брат тоже продолжил их ремесло. Но дед решил, что я буду заниматься кожей. Тогда хорошие кожевенники были на вес золота.
В советское время в Лагич приезжали из Баку шить кожаные плащи, дубленки. Ради одного плаща ездили в такую даль целых три раза. Первый раз – на обмер, второй – на примерку, и третий – забирать готовую вещь.
Со временем Лагич опустел. Многие уехали в город. Я и сам переехал в Баку: шил там плащи в ателье. Лет 12 провел в столице. Но даже живя в Баку, летом я все равно возвращался в Лагич. Потом наше селение начало возрождаться. Отремонтировали дома, снова открыли мастерские, начали приезжать туристы. В 2013 г. глава нашего совета меня позвал обратно в Лагич. Сказал, что кожевенников здесь больше не осталось, а ремесло должно жить. Дал мастерскую, и вот уже 4 года я на родной земле.
У меня 11 внуков. Самому старшему 24 года. Своего десятилетнего внука Джафара я каждое лето учу своему мастерству».

[АЛебедев]

6 апреля 2017 г., продолжение
Прогулка по Лахычу.

В следующей мастерской, куда мы заглянули, мастер работал с медью. Чеканщики здесь называются хяггаши. Я прикупил тут турку за 30 манат (правда, через пару месяцев от нее отлетела ручка).



О происхождении лагичцев в народе сохранилось несколько преданий, согласно которым они являются выходцами из иранского Лагиджана (провинция Гилян). По одной из легенд, тысячу лет назад персидский шах Кей-Хосров, убив в поединке соседнего правителя, бежал, спасаясь от мести, на север. Укрывшись в здешних горах, он и провёл остаток своих дней, предавшись молитвам. В чужой стране, у обрыва реки, под горой Ниялдаг был похоронен изгнанник, а над могилой его поставили памятник с единственной надписью: «Кей-Хосров Первый». Слуги покойного шаха построили рядом селение и назвали его Лагич.



Дальше я зашел в лавку, где продавались целебные травы. Был здесь и могильник, который вешают дома от сглаза. Но я приобрел себе варенье из айвы за 5 манат и бутылку с самодельным тутовым сиропом тоже за 5 манат. Он называется дошаб из тута. Продавец сказал, что если каждое утро принимать натощак чайную ложку тутового сиропа, то это «чистит печень». Надо попробовать.
От продавца лечебных трав я услышал любопытную вещь. В марте месяце у людей старше 18 лет делают надрез между лопаток и на это место ставят банку. Она отсасывает «отработанную» кровь. Нечто подобное я видел на одном из рынков на острове Борнео.





Весь строительный камень для строительства домов брали на берегу реки. В селе были профессиональные камнетесы, которые несколькими ударами могли придать камню правильную форму.



Мы идем в верхнюю часть поселка, где находится старое кладбище. Говорят, что с него открывается красивый вид. Никак не можем найти правильную улочку, которая бы вывела нас туда.



Во многих домах сейчас никто не живет, так как еще холодно. Хозяева в зимний период находятся в Баку, а сюда приезжают летом. Представляю, что здесь творится!

[medveddahab]

Роскошный отчет. Несколько раз бывали в этих местах,и практически ничего не знали об истории. Спасибо вам за труды. А продолжение будет ?

[АЛебедев]

Добрый день. Я сейчас уехал на неделю на ферму в Калужскую область. Интернет здесь поганый. Как вернусь, продолжу отчет.

[АЛебедев]

6 апреля 2017 г., продолжение
Прогулка по Лахычу.

У мусульман цифра 7 – святое число. Поэтому в поселке раньше имелось 7 кварталов, 7 мечетей и 7 источников. Сейчас сохранилось только 5 мечетей. В Лахыче было 5 бань, сохранились тольке две.
И сейчас мы как раз проходим мимо одного источника.



На невысоких деревьях и кустах, которые растут на обочине улицы, тьма тьмущая сорочьих гнезд.
«Сорока» на татцком языке (напомню, что в Лахыче живут таты), так вот «сорока» у них будет – «гаалох» или «галох».



Гнездо у сороки на первый взгляд сделано беспорядочно, переплетено ветками и прутьями деревьев со всех сторон. Но когда рассматриваешь гнездо вблизи то, понимаешь, что это не так. Внутри шара, сделанного из прутьев, находится само гнездо: аккуратно вылепленное из глины и застеленое пухом и перьями. А прутья защищают гнездо почти со всех сторон, и только с одной стороны имеется проход. Сейчас, когда еще нет на деревьях листвы, это хорошо видно.



Пришли на верхнее кладбище. С него открывается красивый вид как на сомо село, так и на окрестные горы.
К югу от посёлка возвышается гора Ниялдаг (ниял – «зелёный», даг – «гора»). Ее высота 2083 м.
К востоку от поселка стоит гора Габандаг. В переводе ее название означает «гора кабана». Наверно, там было много этих животных.
А на противоположном берегу реки, напротив поселка возвышаются две горы: Гюмюшгаладаг и Гарабелдаг.
Гюмюшгаладаг – «Гора крепости серебра».
Гарабелдаг (гара – «черный»; бел – «талия»; даг – «гора»). Ее так назвали потому, что она стоит сзади поселка. И это гора не помогала людям.
Вообще, у тюркоязычных народов в топонимике присутствует огромный пласт названий, связанных с частями человеческого тела. Это идет с тех пор, когда тюркские племена исповедовали шаманизм и окружающая природа, рельеф был для этих людей живым. Сплошь и рядом в тюркских названиях встречаются такие составные слова, как: макушка, затылок, спина, зад, плечо, бок, лоб, колено, рот, позвонок, голова, нос и т. д.



Вот эти маленькие бугорки, на самом деле – поминальные камни, обозначающие место могилы мусульман.



От верхнего кладбища мы пошли в краеведческий музей.
Кстати, интересна стена дома, который находится слева от нас. Видно, что стена построена из камня, но каждый метр каменной кладки завершает деревянная балка. Такой строительный прием спасает дом во время землетрясения.



18.05. Входим в краеведческий музей села.



Во многих деревнях есть сельские музеи. В них рассказывают об именитых односельчанах, прославивших свою Родину, то есть село.



На видном месте портреты шахидов, то есть односельчан, погибших на войне с армянами.



На меня произвел впечатление рассказ о Шовкет Салимовой. Она родилась в этом селе в многодетной семье.
Прославилась тем, что была первой женщиной-капитаном дальнего плавания из Азербайджана (а всего таких женщин в СССР было 2).
В 16 лет она поступила в Бакинское морское училище. Через год хрупкая, молодая девушка встала у штурвала и стала управлять целым кораблем, ведь в то время моряков с образованием было мало.
В годы Великой Отечественной войны она сопровождала конвои транспортных судов по Каспию на Астраханский рейд. Корабль под её командованием возил в Сталинград боевую технику, горючее, боеприпасы и вывозил раненых в Баку.
Проплыла по всем морям бывшего Союза — Каспий, Черное море, Баренцево, Балтийское.
С мужем Алиаббасом Габибовым, механиком, познакомилась там же, на корабле. Прожила долгую трудовую жизнь.



А это портрет Мамеда Эмина Расулзаде. Он был председателем Национального Совета Азербайджана в 1918 году.
После установления Советской власти в Азербайджане (28 апреля 1920) он покинул Баку и скрывался 3 месяца в горном селе Лахыч (Лагич).
Здесь он был арестован чекистами и посажен в бакинскую тюрьму. Но затем был освобождён благодаря заступничеству Сталина и направлен в Москву, где работал в наркомате национальностей.
В 1922 году эмигрировал из РСФСР, выехав через Финляндию в Турцию. Его побег был организован подпольной организацией Мусавата. Эта секретная операция была осуществлена одним из лидеров мусаватского подполья Дадашем Гасановым.
Вот что пишет про Мамеда Эмина Расулзаде Википедия:
"Жил в Польше, где женился на Ванде, племяннице польского диктатора Пилсудского.
В годы Второй мировой войны Расулзаде установил контакты с нацистской Германей. Германское руководство, как и в случае с другими национальными легионами опиралось на азербайджанскую эмиграцию при создании Азербайджанского легиона в составе вермахта.
Весной 1942 г. Расулзаде вместе с другими членами азербайджанской эмиграции прибыл в Берлин для переговоров.
Летом 1942 г. после длительных переговоров он встал во главе азербайджанского представительства в Германии, при этом он настаивал на официальном признании в будущем со стороны Германии независимости освобожденных ею от советской власти закавказских республик, включая Азербайджан. Однако германские власти действовали уклончиво в этом вопросе.
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22. 11. 2013 г. было принято решение о праздновании на государственном уровне 130-летнего юбилея Мамед Эмина Расулзаде в 2014 году".
Конечно, с точки зрения нашей истории, контакты Расулзаде с нацистской Германией это плохой факт. Но вспомним, что в 2018 году Азербайджан провозгласил себя независимым молодым государством, точно таким же, как и будущий СССР. Но просуществовал недолго. Пришла Красная армия и вернула Азербайджан с его нефтью в состав СССР. Я, путешествуя по Азербайджану, видел десятки памятников, посвященные Великой Отечественной войне. И ни одного в честь Гражданской войны. А все потому, что азербайджанцы натерпелись в ту войну.



Алиев Алекпер Сеидмамед оглу - гвардии полковник, командир партизанского отряда им. Суворова.
Врага встретил 22 июня 1941 г. на р. Буг в должности заместителя командира 451-го артиллерийского полка 118-й стрелковой дивизии. Сражался на Белостокском направлении. После полученного тяжелого ранения был вынужден остаться на оккупированной территории в г. Борисов.
Установив связь с подпольным горкомом партии, занимался сбором оружия для партизан. Из собранных подпольщиками на полях боев частей Алекпер Алиев собрал и передал партизанам одно 45-мм и одно 122-мм орудия. Переправил в отряд до 200 снарядов к орудиям.
С 25 октября 1942 г. назначен начальником штаба отряда им. Суворова под командованием С.В. Верховодко в партизанском соединении «Дядя Коля». Планировал и лично участвовал в боевых операциях.
8 декабря 1942 г. партизаны под его командованием напали и полностью разгромили немецкий гарнизон в районе шоссе Смолевичи – Минск и уничтожили более 20 солдат и офицеров противника.
В мае 1943 г. Алиев командовал операцией по освобождению с. Скуплино, где было убито 40 и ранено 35 гитлеровцев, а само село освобождено от оккупантов.
Позже руководил разгромом немецкого гарнизона в Ляхове. Выполняя решение ЦК ВКП(б) Белоруссии от 24 июня 1943г. отряд им. Суворова под командованием Верховодко и Алиева разобрал 7 км железнодорожного полотна на линии Минск – Борисов, пустил под откос 7 поездов, в том числе вывел из строя 5 паровозов, 19 вагонов с живой силой и 65 вагонов с военным снаряжением, боеприпасами и техникой.
Алекпер Алиев организовал похищение и доставку в штаб партизанского соединения «Дядя Коля» секретного немецкого плана обороны г. Борисов.
20 февраля 1944 г. майор Алиев назначен командиром партизанского отряда им. Суворова.
Только в течение одной недели партизанский отряд захватил пленными 33 солдата и офицера противника.
В общей сложности бойцы отряда Алекпера Алиева уничтожили 13 паровозов, 84 вагона, 9 автомобилей, 1 танк и 3 самолета. Повредили 8 км линий связи, 7 км железнодорожного полотна, 28 раз нарушали линию связи фронт – Берлин, освободили от угона в Германию более 400 советских граждан, убили и ранили 1300 солдат и офицеров врага.
После соединения партизан с частями наступающей Красной Армии, Алекпер Алиев назначен заместителем командира 156-го артиллерийского полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии. Особо отличился при форсировании р. Одер в захвате и удержании плацдарма на ее западном берегу.
За мужество и героизм, проявленные в боях с захватчиками гвардии подполковник Алекпер Алиев награжден орденом Ленина, тремя орденами Боевого Красного Знамени, тремя орденами Отечественной Войны I степени, орденом Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной Войны» I степени и другими медалями.



В селе также родились:
Солтан Мехтиев - академик, доктор химических наук.



Писатель и переводчик Манаф Сулейманов.



Ага Мехдиев - народный художник Азербайджана.



А это – хранитель и экскурсовод музея. Он инвалид Карабахской войны. Зарплата у него - 100 долларов. Он умеет играть на народных музыкальных инструментах и создал небольшой деревенский оркестр.



Еще я узнал, что в 12 км от Лахыча есть крепость, построенная во времена Бабека, который воевал с арабами.
В самом Лахыче построена древняя канализационная система. Ее построили из плоских камней. Она состоит из трех фекалипроводов:
- 30 х 30 см;
- 40 х 40 см;
- 60 х 60 см.
Канализация, с самым большим сечением, проложена под главной улицей.
Откуда она взялась в горах?
Давным-давно на севере Ирана был город Ла. Его точное местоположение не известно. Случилось там землетрясение и разрушило город. И тогда правитель этого города увел население на территорию нынешнего Азербайджана, и поселились они на месте современного Лахыча. Они и построили канализацию.

Музей мне понравился. Решил сделать запись в Книге отзывов. Открываю ее и вижу последние записи и под ними подписи и череда российских городов:
Нижний Новгород;
Питер;
Можайск;
Москва;
Омск;
Саратов…

[АЛебедев]

6 апреля 2017 г., продолжение
Прогулка по Лахычу.

После музея решили еще немного побродить по Лахычу. Заглянули в мастерскую, где работают с медными изделиями. Мастера зовут Устанаги Али.



Уже 7 поколений мужчин в этой семье занимаются этим мастерством.



Тем временем, уже стемнело. И очень сильно похолодало. Температура, как это часто бывает в горах, опускалась прямо на глазах.
Мы решили поужинать, а заодно выпить водки. Пригласили с собой и хранителя музея. Так как туристический сезон еще не начался, то почти все кафешки были закрыты.
С горем пополам, нашли работающее кафе.
20.00 – 21.30. Ужин. Молодые ребята от водки отказались по религиозным соображениям, а мы с водителем Рашадом с удовольствием выпили.



21.30 – 21.50. Идем в наш гостевой дом.
21.50. Дома тепло, печка раскалилась до красна. Заметил на стене паука. Хозяин говорит, что есть у них примета: если паук по стене ползет вверх, то это к деньгам, а если вниз, то к новости.
Интересуюсь у хозяина паролем к Wi-Fi.
Он, говорит: «Набери «Bilmiram», и смеётся.
Оказывается, «Bilmiram» в переводе означает «я не знаю».
23.00. Отбой.

[АЛебедев]

7 апреля 2017 г. (пятница).
Переезд из Лахыча в Ивавновку, осмотр Ивановки, переезд в Шеки

07.00. Подъем. Холодно. Погода хорошая. Частичная облачность.
Сегодня у мусульман святой день – джума.
Рядом с нашим домом стоит мечеть.



Слева стоит наш дом, а справа – мечеть. Ее построил Хаджи Мулла Хусейн, дед хозяина дома, в котором мы провели ночь. Кстати, гостевой дом в Азербайджане называется конак еви. Где «конак» - это «гость».



А это хозяин нашего дома - Сулейман.



08.30. Прощаемся. Интересно, что мужчины в Азербайджане при прощании не только пожимают руку, но и целуют в щеку. Это если тебя посчитали своим, типа брата.
08.35. Стартуем. Сначала мы едем в Ивановку, где живут молокане.







09.34. Въехали в город Исмаиллы – районный центр одноименного района, к которому принадлежит и Лахыч.
Исмаиллы назван в честь пророка Исмаила, сына пророка Ибрагима. У нас был Авраам, а в исламе его называют Ибрагим. У Ибрагима не было детей. Он попросил у бога сына и обещал принести жертву. Жена родила сына, которого назвала Исмаилом. Тогда бог потребовал принести в жертву сына. Ибрагим отвел сына в пустынное место и попытался там его зарезать. Но нож не затронул тело. Тогда отец попробовал зарезать сына еще раз, но тщетно. Бог не допустил этого. Бог послал отцу для жертвы большого черного барана. С тех пор мусульмане празднуют Курбан-Байрам. Курбан – «жертва»; байран – «праздник».
В городе чисто. Народ вышел на субботник, и что удивительно, только одни мужчины. А женщины смотрят за домом. В городе есть олимпийские объекты. Рядом с Исмаиллы стоит велосипедный завод.
Мы едем параллельно южному склону Большого Кавказа.



09.50. Въезжаем в Ивановку. Сейчас здесь живет около 5000 человек: молокане + русские + азербаджанцы.
Это село основано в 1840 году в результате переселения крестьян-молокан из средней полосы России в Закавказье.
Это стало возможным после того, как 1830-х гг., по указу Николая I, для заселения молоканами и духоборами открылись закавказские провинции.
В Российской империи была практика укрепления границ недавно приобретенных территорий русскими людьми, исповедующих «ересные» религии.
Именно так очутились старообрядцы, которые раньше проживали на территории Речи Посполитой, в Горном Алтае. Когда к Российской империи отошла часть Джунгарского ханства, разбитого маньчжурами в 1759 году, то мы подсуетились и захватили правобережье Верхнего Иртыша. Мы знали, что там находятся богатейшие залежи меди и серебра, поэтому и переселили туда старообрядцев, которым пообещали, что их никто не будет «трогать».
Также старообрядцы попали в Туву. Ими укрепляли границу с Китаем (во времена династии Цин), который захватил в 1759 году большую часть Джунгарского (Ойратского) ханства.
Но, вернемся к молоканам.
Впервые термин «молокане» был использован в конце XVIII века в отношении людей, отвергших православный культ. По-видимому, «молокане» — это прозвище, которое дали им православные. Есть несколько теорий происхождения названия «молокане». Согласно одной из них, молокане пили молоко в постные дни, когда приём «скоромной» пищи запрещён православными канонами, за что их и прозвали молоканами.



В советское время в селе существовал колхоз имени М. И. Калинина, которым с 1953 по 1994 год руководил Николай Васильевич Никитин.
Под руководством Никитина, колхоз к концу 1980-х годов превратился в одно из ведущих хозяйств республики.
За успехи в развитии сельского хозяйства Николай Васильевич 1971 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Никитин был славен дружбой с первым секретарем ЦК компартии Азербайджана Гейдаром Алиевым.
1995 году колхоз по желанию жителей переименовывается в колхоз имени Никитина.



Перед колхозной конторой стоит стела с цитатой из Алиева-младшего: «Гейдар Алиевич Алиев был вашим гарантом, а сегодня я ваш гарант».
Эти слова не настолько анекдотичны, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что Алиев-младший хорошо запомнил, как в начале 1990-х годов молокане решили остаться в Азербайджане, из уважения к его отцу.



Молокане отличаются символическим и аллегорическим толкованием текстов Библии. Согласно их учению они:
- признают поклонение Богу только «в духе и истине»,
- не признают видимых икон и креста,
- не признают почитание святых,
- отрицают необходимость священнической иерархии, клира,
- не совершают крестного знамения,
- считают греховным употребление в пищу свинины и спиртного, табакокурение и употребление наркотиков.

Мне было интересным найти их храм.
10.00. Увидели на улице местного парня. Тормозимся около него и спрашиваем:
- Есть здесь музей?
- Нет.
- А какой-нибудь памятник?
- Нет.
- А церковь есть?
- Есть две. Но выглядят они, как обычный дом.
- А где находится?
- Я не знаю. Я ведь туда не хожу.
С грехом пополам, нашли молоканский храм. Внешне он выглядит как самый обыкновенный дом.



10.00 – 10.15. Попал на службу в молоканскую церковь.
Я когда вошел в дом, то встал в предбаннике. Все поют и косятся на меня. Потом один старый мужик от дальней стены горницы подошел ко мне и жестами показал, чтобы я следовал за ним.
Я подошел к дальней стене горницы, где стоят старики, и встал среди них.
Храм представляет собой обыкновенный дом с большой горницей, примерно на 50 квадратных метров. Стены ничем не украшены. На потолке висят 3 лампы. Вдоль стен стоят скамьи.
В горнице и предбаннике находится примерно 60 человек, возраст которых колеблется от 50 до 90 лет. Молодёжи нет. У всех руки соединены.
У дальней стены горницы стоят спиной к окнам и лицом ко всем присутствующим несколько старых мужчин (и я среди них). Один из них читает книгу. Причем читает вот так: прочтет абзац и сделает паузу. Тогда хор, стоящий в центре горницы, нараспев поёт какой-то запев, а в конце повторяет фразу, на который чтец завершил чтение. Читают и поют, в принципе, по-русски, но при этом употребляют много необычных слов.
Мужики одеты в костюмы 1960-х гг.
Перед ними стоит стол, на котором лежат 3 толстые книги. Две книги старые. На столе лежит скатерть белая и чистая, как молоко. Народ по очереди подходит к столу и кладет небольшие бумажные деньги под скатерть.
С точки зрения энергетики, молоканский храм место сильное.



10.15. Одной женщине в храме стало плохо, и наш водитель Рашад отвез ее в больницу.
10.25. Едем дальше в Шеки.
10.50. Проезжаем Исмаиллы. Рашад говорит, что у азербайджанцев главным героем анекдотов является дядя Гаджи из города Шеки, куда мы сейчас направляемся.
11.00. Проехали интересный памятник.



11.05. Въехали в район Габала.
11.20. Тормознулись на трассе возле рынка.



Я купил:
1 кг айвы – 3 маната;
1 кг местной груши – 6 манат;
Банка варенья из фиалки – 5 манат;
Банка варенья из арбуза – 5 манат.



Проезжаем сельскую мечеть.



Въезжаем в город Габала. Во времена СССР этот населенный пункт назывался Куткашен. К юго-западу от него расположено село Чухур-Габала с руинами крепостных башен. Они напоминают о славном прошлом города как столицы Албании.
Городок мне понравился, очень симпатичный. Кстати, статус города этот населенный пункт получил не так давно. До этого, это было большое село.



Несмотря на то, что Габала молодой город, здесь полно интересных памятников.
Проезжаем мимо памятника Исмаил-беку Куткашенскому (скульптор И. Зейналов), поставленного еще в советское время.
Исмаиил-бек Куткашеенский (1806—1861 гг.) был азербайджанским писателем и генерал-майором Российской императорской армии. Исмаил-бек прославился тем, что стал первым азербайджанским кавалером ордена Святого Георгия.



Я попросил остановиться возле мемориала, посвященного Великой Отечественной войне. Сделал пару фоток.





Едем дальше. Проезжаем еще одну мечеть.



Коровы на дороге чувствуют себя, как дома. Особенно им нравится в жаркий летний день стоять на автомобильном мосту, где их обдувает прохладный ветерок.



12.10. Въехали в Огузский район. Напомню, что огузы - это группа тюркских племен, ушедшее под давлением кипчаков из степных равнин Турана в Центральной Азии на берега Каспийского моря, в Переднюю Азию и далее до Дуная.
Азербайджанцы + турки + Туркменистан + иранские турки – все они произошли от огузов.

[АЛебедев]

7 апреля 2017 г. (пятница), продолжение.
Осмотр города Шеки.

12.40. Въехали в Шекинский район. Здесь проживает 150 тысяч человек.
13.00. Въехали в город Шеки (население 100 тыс.). До 1968 года он назывался НухА (ударение на последний слог).
Петляем по старым улочкам. За сегодня мы уже проехали 150 километров.
13.16. Остановились около нашей 4-звездочной гостиницы «ISSAM». Ее название означает «оздоровление».



Хочу отметить, что нигде в Азербайджане мне не разрешали таскать два моих тяжеленных рюкзака, с которыми я люблю ездить по всему миру. Везде приглашали какого-нибудь крепкого парня из гостиницы, и он, бедняга, нёс мои вещи.

[medveddahab]

Продолжайте,очень интересно читать

[АЛебедев]

Продолжайте,очень интересно читать

Для выражения благодарности на форуме существует кнопка "спасибо" в правом верхнем углу.

[АЛебедев]

7 апреля 2017 г. (пятница), продолжение.
Осмотр Шеки. Нухинская крепость.

Шеки будет наша главная база для дальнейшего путешествия. Мы планируем здесь провести две или три ночи.
14.00. Едем дальше. За мечетью 19 века начинается историческая часть города.



14.07. Приехали в Нухинскую крепость.

Нухинская крепость



Рашад говорит, что Шеки – это третье название города.
У города были следующие названия:
САка (большой буквой я выделил ударный слог);
НукА;
ШекИ.

Заходим в Нухинскую крепость через Южные ворота.



История крепости такова.
В 1743-1744 г. создалось независимое от Персии Шекинское ханство.
Первым его ханом стал Гаджи Челеби.
Изначально город находился немного ниже по течению реки Киш относительно нынешнего города. Когда к городу подходили враги, то население уходило вверх по долине реки Киш и пряталось в крепости Гелерсен-Герерсен, которую мы собираемся посетить.
Правда, кркпость эта какая-то микроскопическая, и непонятно, кто же в ней скрывался во время опасности.

В 1765 г. Шеки окружили крепостной стеной с двумя воротами.

В 1772 г. город был разрушен селевым потоком, случившимся на реке Киш.
В том же году город перенесли вверх по течению и заложили крепость.

Город, перенесенный на новое место, стал назывался Нухе и правил в нём Мухаммед-Хусейн хан.

В августа 1780 г., дядя Мухаммед-Хусейна — Хаджи Абдулкадир, тайно послал в Нуху группу людей с нухинцем Хаджи Расул беком, который ворвался в Нухинскую крепость и в схватке ранил Мухаммед-Хусейна.

После этого он послал гонца к Хаджи Абдулкадир хану.
Прибыв в Нуху, Хаджи Абдулкадир хан приказал удавить Мухаммед-Хусейна.
После этого он стал ханом в Нухе.

Как я понимаю, дядя был человеком глубоко верующим и совершил хадж к главной святыне ислама...
Ну, да ладно.

В 1783 г. сын Мухаммед-Хусейн хана Мухаммад Хасан-хан, схватил Хаджи Абдулкадир хана и предал его смерти, после чего стал ханом в Нухе.

В 1795 г. по приказу Девели Мустафа хана (персидского генерала) схватили Мухаммед-Хасан хана, выкололи ему глаз и отправили его в Карабаг к Ага Мухаммед шаху.
После этого, Селим хан - брат Мухаммед-Хасан хана, явился в Нуху и сделался ханом.

В 1797 г., Мухаммед-Хасан хан с многочисленным войском пошел на Нуху, Селим хан убежал.

В 1800 г. положение изменилось, и Мухаммед-Хасан решил найти нового покровителя.

Он обратился с письмом к главнокомандующему русскими войсками Кноррингу с просьбой отдать свое Шахинское ханство в состав Российской империи.

В 1801 г. Грузия, по просьбе ее царя, вошла в состав Российской империи, что явилось началом присоединения Закавказья к России.

В том же году Селим-хан боролся за власть. Он отстранил Мухаммед-Хасана от власти.

После этого он направился в лагерь Цицианова (наместник на Кавказе), который расположился на берегу Кюрек-Чая вблизи города Гянджа.

21 мая 1805 г. был подписан договор между Россией и правителем Шекинского ханства Селим ханом о переходе ханства под покровительство Российской империи.

Хотя Шекинское ханство и продолжало существовать, но в вопросах управления Шеки стало зависимым.

Селим хан, согласился ежегодно платить в российскую казну 7 тысяч червонцев, отказался от независимой внешней политики и разместил на своей территории российский отряд.
Взамен царские посланники обещали не вмешиваться в его внутренние дела.

Летом 1806 г. персидская армия начала наступление на Шушу.

Ибрагим Халил-хан, его жена, сын, дочь и близкие люди были убиты по приказу подполковника Лисаневича.

После этого восстал Салим хан, т.к. убитая жена Ибрагим-Халил хана была его родной сестрой.

Салим хан изгнал русские войска с территории своего владения.

В октябре 1806 г., генерал Небольсин вступил в Шекинское ханство, имея под ружьем 26 офицеров и 886 человек нижних чинов с 5 орудиями.
23 октября, русские солдаты штурмом взяли крепость.

Селим хан смог скрыться.

В 1819 г. было упразднено ханское правление в Шеки.
Вместо Шекинского ханства была создана Шекинская провинция.

Управление провинцией было доверено русскому коменданту.

В августе 1826 г., сын Селим хана Хусейн хан, взял город без боя.

Крепость Нуха, снова стал ханской резиденцией.

19 октября 1826 г., генерал Ермолов подошел к Нухе с большим отрядом и с 18 орудиями.
Хусейн хан убежал в Персию.

Любопытная деталь.
В одном из отрядов, которых привел Ермолов, находился и молодой Николай Николаевич Раевский (1801—1843), будущий русский генерал из рода Раевских. Он командовал Нижегородским драгунским полком (которым в 1792—1797 гг. командовал его отец).

Экскурсовод мне сказал, что по его сведениям Раевский был комендантом Нухинской крепости. Но в интернете я подтверждение этому не нашел. Я вообще не нашел, кто был комендантом этой крепости.
Но вернемся к истории крепости.
В 1838 г. выдававший себя за Искендер-бека (сына умершего в Персии шекинского Хусейн хана) со значительною партией горцев занял Нуху. Он осадил Нухинскую крепость, где находились комендантский дом, провинциальное управление и казначайство и куда укрылось часть жителей, под защиту роты линейного батальона.
Но в это время под Нухой неожиданно появился отряд Безобразова, поспешно собравшего 2 двизиона драгун, 6 рот пехоты, с 6 полевыми орудиями и милицею Элисуйского султана.
Мятежники отступили.

Гуляем по крепости. Это здание бывшей тюрьмы (построена в 1895 г.). Ныне здесь находится Шекинская центральная библиотека.



Это Албанский храм 6 века (центральная часть здания без пристроек).



В 1853 году его приватизировала Грузинская епархия и организовала здесь Трёхсвятительскую церковь.



Возле храма среди травы зацвел окопник кавказский (Symphytum caucasicum). Окопником растения было названо в Российской Империи солдатами в разгар Русско-Турецкой войны, когда обороняли Севастополь.
На краях окоп, вырытых вдоль границ местности, росла трава с голубыми или розовыми цветами и шершавыми на ощупь листьями, цветение приходилось на май. Так и назвали сначала солдаты, а потом и в литературу название пришло.
У растения есть и лекарственные свойства - заживление ран и способствование сращиванию костной ткани.



Сейчас в церкви находится музей.



Дворец Шекинских ханов
14.25. Пришли ко дворцу шекинских ханов. Перед ним растут две огромные чинары. Говорят, что возраст одной из них – 500 лет. Здесь же возле чинар женщины продают сухую траву от сглаза.



Летний дворец был построен в XVIII веке. Но точную дату постройки никто сказать не может. В него ведут два входа: мужской и женский.
Во дворце два этажа. На втором этаже всего 3 зала. Очень красивые окна, выполненные в технике «шебеке».
Шебеке — окна с заполняющими их разноцветными стёклами, создаваемые азербайджанскими народными мастерами из мелких деревянных деталей без клея и гвоздей.
На окнах - мозаика из желтого, красного и голубого стекла завораживающе преломляет свет. Каждый квадратный метр окон сделан из 14 тысяч кусков дерева и 5 тысяч цветных стекол.
Эти окна реставрировали в 1970-е годы. Использовали дядьковское стекло из Брянской области.



Дворец знаменит своими росписями. Росписи занимают все плоскости стен и потолков.



Внутри дворца фотографировать запрещено. Поэтому я сделал копии фотографий о дворце из книги, которая ему посвящена.



Самые старинные росписи относятся к XVIII веку, включая картины на потолке верхнего этажа, выполненные Аббас-Кули. Считается, что Аббас-Кули, имя которого сохранилось на стенах дворца, и был архитектором дворца.



Картины на первом этаже созданы в 1895-1896 годах Мирза Джафаром из Шемахи, а на верхнем этаже — в 1902 году Уста Гамбаром из Шуши. Интересно, что на заднем фоне четко изображен конус вулкана. Что имел в виду автор?



Художники Али Кули и Курбан Кули из Шемахи работали в основном на верхнем этаже.

[АЛебедев]

7 апреля 2017 г. (пятница), продолжение.
Осмотр Шеки. Нухинская крепость.

14.50. Закончили осматривать дворец.
14.55. Зашли в Албанскую церковь. Сейчас в храме музей ремесел.



Здесь я с большим удовольствием познакомился с вышивкой текелдуз, которая была очень популярна в Азербайджане, особенно в Шеки.



Основой для нее служили бархат или сукно, обязательно темных насыщенных оттенков. Темные цвета брали потому, что на них нарядно и весело смотрелись яркие шелковые нити. Бархат шел в дело привозной или местный, не очень плотный, чтобы можно было проткнуть его специальной иглой под названием «гармач», заканчивающейся на конце небольшим крючком. Мастера вышивали одной рукой, другая держала каркас или пяльцы, (саганаг, сахнаг) на которые была натянута ткань.
Для того чтобы заниматься текелдуз, нужно было иметь сильные руки. Поэтому это ремесло в Шеки считалось мужским.



На нижней фотографии показана интересная вышивка. Сюжет рассказывает о пророке, которого преследовали злые люди. Пророк спрятался в пещеру. Туда заглянули преследователи и увидели натянутую паутину. Они решили, что коль паутина цела, то и в пещеру сквозь нее человек проникнуть не мог, и не стали ее обшаривать.
С тех пор мусульмане с уважением относятся к пауку.



Посмотрел выставку за 10 минут.
15.05. Дальше мы пошли в музей народного творчества.

[leyaav]

Отличный фотоотчёт и очень интересно было читать ваш рассказ! Да, Азербайджан прекрасен своим разнообразием! Удачи Вам и новых впечатлений!!!

[АЛебедев]

7 апреля 2017 г. (пятница), продолжение.
Осмотр Шеки. Нухинская крепость.

В музее народного творчества я познакомился со знаменитыми людьми, живших в разное время в Шеки. Возможно, рассказ о первых трех жителях Шеки может показаться сухим, так мы про этих людей ничего не знаем. Зато рассказ о четвертом человеке вас взбодрит, как он взбодрил меня, когда я был в музее. В этом я уверен.
И так.

Это Мирза Фатали Ахундов - азербайджанский писатель и поэт, член Российского географического общества. Он родился в Нухе (Шеки) в 1812 г.
Знал несколько языков. Состоял переводчиком с восточных языков при канцелярии главноуправляющего на Кавказе барона Розена. Был знаком с М.Ю. Лермонтовым.
На основе латинского и русского алфавитов Мирза Фатали Ахундов составил алфавит, полностью заменявший арабский и приспособленный к звуковым особенностям азербайджанского языка.



На нижней фотографии изображен Рашид-бек Эфендиев – педагог, писатель, переводчик и этнограф. Ему принадлежит видная роль в расцвете просвещения и культуры в Шеки. Он родился в 1863 г. в Нуха (Шеки). Автор нескольких учебников для начальной школы. Был директором Педагогического Института города Нуха.



А это - Бахтияр Вахаб Заде, который прославился как народный поэт Азербайджана. Родился он в 1925 г. в городе Шеки.



Но самый «крутой» рассказ я услышал об Ахмедии Джебраилове.

Ахмед Джебраилов - герой Великой Отечественной войны или выдумщик?
Родился он в 1920 г. в Шекинском уезде.
В 1942 г. Джебраилов был призван в Красную армию, и в мае того же года в боях в районе Лозовой (Украина) был ранен.
Оказался в немецком плену на территории Франции, сбежал из концлагеря и примкнул к французским партизанам. Ахмедия во время войны смог остановить паровоз, который увозил в Германию 500 французских детей. За этот подвиг он был награждён французскими наградами.
По окончании войны Армед Мишель (так азербайджанца прозвали французы) работал в канцелярии президента Французской республики де Голля. Управлял подаренным французским правительством автозаводом. У него появилась прекрасная квартира в Париже. Он женился на француженке переводчице Саре, у них родились 2 сына. На правительственных банкетах Джебраилов с женой сидел по правую руку от де Голля.

Однако в 1951 г. Армед Мишель решил вновь стать Ахмедией Джабраиловым и вернуться в родное село Охуд.

По возвращению в СССР Джебраилова репрессировали как попавшего в плен и на 10 лет сослали в Сибирь. Все награды, письма, фото отобрали. Длительное время он был «невыездным». Работал пастухом в родном с. Охуд. Завёл новую семью и детей.

А однажды, ранней весной 1966 г., в кабинете Генерального секретаря компартии Л.И. Брежнева раздался звонок. Ему позвонил министр иностранных дел Громыко и сообщил о предстоящем визите в СССР президента Франции Шарля де Голля.
Высокий гость выразил пожелание увидеть среди встречающих в Москве своего друга и соратника, проживающего в СССР Армада Мишеля.
Однако руководство страны не могло найти героя даже после подключения КГБ. Только одна машинистка вспомнила, что однажды ей пришлось напечатать это имя — по личному поручению Никиты Хрущёва.

Сразу поехали к Никите Сергеевичу, который рассказал удивительную историю: «Ну, был такой чудак. Из Азербайджана. Во время войны у французов служил в партизанах. Так вот эти ветераны французские возьми и пошли ему 100 тысяч долларов. А этот чудак возьми и откажись. Ну, я и велел его доставить прямо ко мне. И прямо так, по партийному ему сказал: нравится, мол, мне, что ты подачки заморские не принимаешь. Но, с другой стороны, возвращать этим капиталистам деньги обидно как-то. А не хочешь ли ты, брат, эту сумму в наш Фонд Мира внести? Вот это будет по-нашему, по-советски! И он внёс. Расцеловал я его. Потому как, хоть и чудак, но сознательный. Я чего про Фонд Мира талдычу? — поднимите финансовую отчетность и найдете его».

Так и сделали. Вскоре в маленькое с. Охуд из г. Шеки на севере Азербайджана направился кортеж из нескольких правительственных автомобилей. Из скромного дома на окраине села на крыльцо вышел 47-летний мужчина необычной для этих мест внешности — русоволосый и голубоглазый.
Принял высоких гостей. Когда ему предложили срочно собираться в Москву к самому Брежневу тот отказался: куча дел, некогда мол ему. Однако после того, как назвали имя де Голля и изложили суть дела, сразу же собрался, простился с женой и детьми и этой же ночью вылетел в столицу.

По приезду его сразу отвезли в двухсотую секцию ГУМа, которая обслуживала только высшее руководство страны. Там ему подобрали соответствующую торжеству одежду — от нижнего белья до нескольких костюмов, плаща, демисезонного пальто и даже зонтика от дождя. После отвезли к Брежневу. Чиновники, опасаясь желания де Голля совершить поездку на родину Джебраилова в с. Охуд, предложили перестроить его дом и представить как «первого российского фермера». Однако Ахмедия от этой затеи отказался.

Утром следующего дня Ахмедия в составе делегации первых лиц встречал де Голля во Внуково-2. Сбежавший по трапу генерал пожал руку Брежневу. Однако, наклонившись к генеральному секретарю и выразив что-то вроде извинений, он тут же бросился к стоящему в стороне Джебраилову. Они обнялись и застыли. Все поражённо смотрели на встречу двух давних боевых друзей.

Ахмедию прямо из аэропорта увезли в отведенную де Голлю резиденцию. Генерал попросил отменить вечернюю программу, ему не терпелось вдоволь пообщаться со своим другом. Весь день они гуляли по зимнему саду, ужинали при свечах накинув на плечи два одинаковых пледа, беседовали и вспоминали.

После встреч с де Голлем Джебраилов сам уехал в аэропорт, купил билет и отбыл в родное село. Горничная гостиницы «Москва», зашедшая в его номер, была поражена тем, что он бросил там все приобретенные в столице вещи.

После этого Джебраилову вернули все награды, документы, фотографии. В колхозе он получил должность агронома. Был награждён орденом Октябрьской Революции.

В 1975 г. Ахмедия получил возможность посетить Францию и встретиться с друзьями-партизанами. Перед отъездом во Францию Джебраилов взял с собой горсть родной земли, которую рассыпал на могилах азербайджанских партизан: Джейран-ханум, Микаила Гусейнова, Вели Велиева, Фейзулла Курбанова.
В Государственном киноархиве Азербайджана сохранился фильм «1000 дней борьбы», в котором запечатлён приезд в 1975 году Джебраилова во Францию. В ноябре 1990 г. Ахмедия, вместе со своим братом Аршадом, приняли участие в торжествах, посвященных 100-летию со дня рождения генерала Шарля де Голля в Париже.

Ахмедия Джебраилов погиб 10 октября 1994 г. в г. Шеки в результате автокатастрофы — грузовик сбил телефонную будку, в которой находился герой Сопротивления.
Джебраилов похоронен на кладбище с. Охуд. На могиле героя установлен бронзовый памятник, его именем была названа одна из улиц в Шеки.

В первую годовщину кончины Джебраилова в его родное Охуд приехали сотрудники посольства Франции в Азербайджане, с речью выступил первый посол Франции в Азербайджане Жан Пэррен и возложил венок к могиле Джебраилова от имени французского народа.



Вы думаете на этом история о Ахмедии Джебраилове закончилась?
Как бы не так!
Два года назад (25 октября 2015 г.) Русская Википедия удалила статью о «человеке-легенде, деятеле французского Сопротивления, личном друге Шарля де Голля, героизированном в СССР и Азербайджане солдате» Ахмедие Джебраилове.
Что такое?
Честно говоря, раньше я считал, что в Википедию может писать каждый желающий, и эта информация никем не проверяется.
Но оказалось, что это не так: Википедия тщательно проверяет информацию.
И вот в 2015 г. началась проверка информации об азербайджанском герое. В ходе проверки выяснилось много неожиданных фактов. Не буду их перечислять, кто хочет, может о них прочитать в этой статье:
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%B8%D0%B8

Однако, так ли права Русская Википедия? Что-то в последнее время в ней наблюдается слишком много неточностей...
И ешё. В Великой Отечественной Войне погибло 10515 человек из Шеки.

В мастерской одна из мастериц показывает технику вышивки текелдуз.





Понравился портрет журналиста Чингиза Мустафаева, который был убит в Нагорном Карабахе. Когда мы ехали в селение Хыналыг, то проезжали мимо вершины, названной в честь этого журналиста.

[Brontep]

В 2007 году на окраине города Куба (Губа), на берегу реки начали строить стадион. Во время строительства «наткнулись» на два каменных колодца заполненными останками людей. Были вызваны эксперты. Они считают, что здесь захоронение более 200 человек (таты, лесгины, азербайджанцы, евреи). Азербайджанское правительство считает, что здесь похоронены жертвы резни, которая началась в мае 1918 года и закончилась только тогда, когда турки ввели войска. Считается, что резню учинил вооружённый отряд армянской партии «Дашнакцутюн» под командованием Амазаспа, подчинявшимся правительству Бакинской коммуны.
Армянская сторона в ответ считает, что здесь якобы захоронили богатых армян, проживавших в 1918 году в Кубе.
Как бы там ни было, в мае 1918 года в Кубе произошла страшная трагедия, в результате которой было уничтожено мирное население. Причем это уничтожение, насколько я понял, произвели граждане этой же страны.

Со всем уважением к погибшим хочу спросить как это можно по скелетам определить национальность?
Это местные эксперты сделали генетический и антропологический анализ? Даже в этом случае трудно определить национальность. В принципе, по генетике можно выделить евреев (семиты), азербайджанцев (татаро-монголы), но каким образом отличить скелеты армян от лезгин?
Думаю, что эта история имеет политическую пропагандистскую подоплеку.

[АЛебедев]

Со всем уважением к погибшим хочу спросить как это можно по скелетам определить национальность?
Это местные эксперты сделали генетический и антропологический анализ? Даже в этом случае трудно определить национальность. В принципе, по генетике можно выделить евреев (семиты), азербайджанцев (татаро-монголы), но каким образом отличить скелеты армян от лезгин?
Думаю, что эта история имеет политическую пропагандистскую подоплеку.

Я про эту историю вообще ничего не знал до того момента, как попал на мемориал.
По идее, местные жители должны были знать, над кем там расправились.
Кроме того, наверное, сохранились какие-то документы, в которых описывалось, что происходило здесь в 1918 году.
Наверное, по ДНК можно определить национальную принадлежность. Но я в этом не специалист.
С политической подоплекой я согласен.

[АЛебедев]

7 апреля 2017 г. (пятница), продолжение.
Осмотр Шеки.

15.50. Выходим из крепости. Идем смотреть Верхний город, который с 1958 года объявлен архитектурным заповедником.



Через город протекают 2 реки. Текущая с востока на запад Гурджаначай делит город на возвышенную северную часть, и расположенную в долине южную часть.
Разница по высоте между южной и северными частями достигает 450 м.
Старый город разделен на кварталы:
Чаггал дереси,
Гилейли,
Демирчи булагы,
Гянджалы,
Сары торпаг,
Отаг эшийи,
Агванлар,
Дулузлар,
Доды,
Багманлар,
Серкерлар,
Даббахана,
Таза кенд,
Кехна кенд.
Сейчас город имеет уже другое деление. Но местные жители все еще используют старые названия кварталов.

В верхней части города раньше находились шекинская крепость, торговые здания и рынки.
Нижняя часть в основном занята жилыми домами.
Город очень опрятный. Видно, что о чистоте здесь заботятся.



16.00. Заходим в Верхний караван-сарай. Я раньше был в таком месте только один раз. Это было в Киргизии еще в советское время, когда я путешествовал там вместе с новозеландцами.
А средние века город был связан караванными путями с торговыми центрами ханств, которые находились на территории нВнешнего Азербайджана. Караван-сараи занимали основное место в структуре города. Караван-сараи строились не только в городах, но и просто на торговых путях. И строились они на определенном расстоянии друг от друга.
В 18-19 веках в Шеки было пять больших караван-сараев: "Исфаган", "Табриз", "Лезги", "Эрмени", "Тезе". В настоящее время сохранилось только два караван-сараи: Верхний и Нижний. Сейчас мы находимся в Верхнем караван-сарае.
Шекинский караван-сарай впечатляет своими размерами. Прям представляешь, как здесь где-то рядом остановился караван с товарами…. Внутри караван-сарая бойко идет торговля… Здесь же выступают бродячие артисты…





16.06. Проходим мимо замызганного памятника в честь 26 Бакинских Комиссаров. Раритет.
Я так понимаю, что не долго ему еще осталось здесь стоять. Видимо, снести этот памятник просто еще руки не дошли у руководства города.



16.08. Джума мечеть находится в центре города, вблизи дома Шекихановых. Ее народное название -
Ханская мечеит. Она была построена в 1745-1750 годах недалеко от базарной площади, в квартале Базарбашы.
Рядом находится кладбище шахинских ханов.
В советское время мечеть вначале использовалась как склад, а в период с 1978 по 1994 гг, как «Дом интеллигенции». В 1994 году местные жители отремонтировали и восстановили мечеть.



Заходим на кладбище, чтобы полюбоваться мечетью.



16.14. Пришли к дому родственников шекинских ханов. Он был построен во второй половине XVIII века. Дом включает в себя 6 комнат, 4 коридора и 2 балкона.



Комнаты первого этажа были предназначены для зимнего периода. В центральном зале установлен богато декарированный камин, который шекинцы называют "бухары".



Над камином можно заметить изображение двух львов. Это символ шекинских ханов. На их флаге тоже были изображены два льва.



Стены украшены портретами героев «Хамсе» Низами Гянджеви (изображения на мотивы поэм «Лейли и Меджнун», «Хосров и Ширин», «Семь красавиц»).





А также изображениями зверей и птиц, орнаментными композициями.



Невозможно пройти мимо цветных окон.



Все парадные залы поражают своим оформлением.

[АЛебедев]

7 апреля 2017 г. (пятница), продолжение.
Осмотр Шеки.

16.30. Закончили осмотр дома родственников шекинских ханов. Идем по улице Верхнего Шеки.



На глаза попался петух. В Азербайджане есть такая поговорка: «на безымянной мельнице петух бывает». Типа, «ориентир – одиноко стоящий петух».



Теперь у нас по плану поездка в село Киш, где находится один из албанских храмов. Это село находится довольно близко к Шеки, можно сказать, что на его окраине.
Перед въездом в село Киш переезжаем через одноименную реку. Летом прошлого года прошел сильный ливень, который переувлажнил склоны гор и создал селевой поток. Этот поток снес мост.



Вот здесь и прошел сель.



За рекой сразу начинается поселок Киш. Едем по узкой улочке куда-то вверх.



17.05. Остановились возле албанского храма. Рядом с ним находится памятник Туру Хейердалу.
Напомню, что этот путешественник и ученый приезжал несколько раз в Азербайджан. У него была теория, что предки норвежцев пришли откуда-то с берегов Каспия, предположительно с земли, на которой сейчас находится Азербайджан. Тур Хейердал ездил по Азербайджану, осматривал древние археологические находки и старался найти подтверждение своей теории.
Могу сказать, что, в общем-то, не важно, прав Хейердал или не прав. Главное, что этот знаменитый человек и путешественник с мировым именем обратил внимание на эту кавказскую Республику.
Напомню, что в середине 20 века шел спор о том, что считать высшей вершиной Европы: Монблан или Эльбрус. После визита знаменитого альпиниста Месснера на Эльбрус все споры прекратились, и туристы «повалили» на Эльбрус.



Сейчас храм превращен в музей, где рассказывается об Албании. Экскурсию для меня ведет директор музея Илхама Гусейнова.
Албанский храм помечен 1-5 веком нашей эры. Дело в том, что этот храм стоит на более древнем фундаменте, который датируется 1 веком.
В 2001 году норвежские и азербайджанские археологи нашли рядом с храмом захоронение, где внутри огромного кувшина находилось два скелета, возраст которых отнесли к 1-2 в. до н.э.
А в могилах 2-4 вв. возле этого храма находили скелеты очень высоких людей: 2-2,2 м. Тур Хейердал предполагал, что царь Один ушел из Албании в 5 или 6 веке.



17.25. Закончили осмотр храма.
17.26. Мы возвращаемся в Шеки покушать.
Меня хотят угостить фирменной едой пити.
17.50. Тормознулись около кафе, где готовят это блюдо.



У кафе есть внутренний дворик. Там мы и решили разместиться.
Во дворе красиво цветут деревья, распространяя вокруг приятный аромат.





В траве растет нонея желтеющая (Nonea flavescens).



По забору бегает самка чёрного дрозда. У этих птиц очень подвижный хвост, которым они подёргивают, находясь в состоянии тревоги.
Чёрного дрозда легко узнать по песне. Он — один из лучших наших лесных певцов. Его печальные, нежные, чистые, флейтовые свисты, исполняемые в грустном (минорном) ключе, не спутаешь с песнями других дроздов. Особенно хороша песня чёрного дрозда в тихие вечера, когда влажный воздух делает звук объёмнее и кажется, что пение льётся отовсюду. Весной и в начале лета их часто слышно и ночами.



Однако, принесли еду. Шекинское пити заменяет и первое блюдо, и второе.



Как правильно есть пити.
1. Берешь чурек и крошишь его в тарелку.
2. Переливаешь из глиняного горшочка бульон пити на кусочки чурека.



3. Солишь.
4. Добавляешь сумах.
5. Съедаешь суп (бульон пити с кусочками чурека).



6. Потом размельчаешь вилкой твердую часть пити, которая осталась в горшочке.

В состав пити входит:
1. Крупный горох.
2. Баранина, причем для пити берут мясо только взрослого барана.
3. Курдюк.
4. Слива.
5. Каштан.
6. Лук + шафран.

Пити подается в старой глиняной посуде.

Вместе с пити едят:
а) соленые огурцы;
б) кусочки репчатого лука, чтобы не поднималось давление.

Мне также понравился сыр в виде пасты. Он называется шор. Самый лучший шор делают в Шемахи.



А самый лучший пити делают в Шеки.

[АЛебедев]

7 апреля 2017 г. (пятница), продолжение.
Осмотр Шеки.

После сытного обеда стали пить чай. Ребята рассказывают, что Шеки – единственное место в Азербайджане, где не живут евреи. Так сложилось исторически.
Потом они начали травить шекинские анекдоты о дяде Гаджи.
19.00. Продолжили прогулку по Шеки.
19.05. На окраине города, на склоне горы находится памятник событиям 20 января. Более подробно о тех событиях можно узнать здесь:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1 ... 1%80%D1%8C



Памятник очень эмоциональный.





Для меня это памятник развалу СССР и бездарности его руководства, деятельность которого и привела к таким событиям.



Рядом находится аллея шахидов.



Буквально в 100 метрах стоит монумент в честь погибших в Великую Отечественную войну.





Место, где мы сейчас находимся, и где стоит монумент ВОВ, называется Панорамой. Отсюда открывается красивый вид на Шеки и сюда часто приводят гостей.



Идем гулять дальше.



Прошли мимо мечети Омара Эфенди. Она была построена в XIX веке. В 1986 г. сгорела в результате стихийного бедствия. В 1987 г., по инициативе имама Гаджи Селима Эфенди, а также при помощи пожертвований местных жителей, мечеть была отреставрирована и восстановлена.



19.25. Вернулись в гостиницу.
21.00. Приехали в какой-то местный клуб. Народ в основном пьет чай или пиво. Играет в бильярд.
Я удивился, когда узнал, что в Шеки у молодых людей часто бывают клички. Так у моих новых друзей, которые меня сопровождают по Шеки, клички «Турист» и «Лысый». Забавно.
Ребята говорят, что «изюминками» Шеки являются:
1. шёлк,
2. халва,
3. пити.

23.20. Взяли такси и поехали в отель. Такси здесь очень дешевое: по городу стоит 1-3 маната.
24.00. Отбой.

[АЛебедев]

8 апреля 2017 г. (суббота)
Переезд к храму Кюрмюк

07.00. Подъем. Погода неплохая: облачно, но солнце иногда из облаков показывается.
Сфотал из окна своего номера малую горлицу. Уж больно громко она ворковала. Причем воркование малой горлицы напоминает смех, отсюда и английское название птицы: «смеющийся голубь».



08.15. Завтрак.
09.05. Выехали в село Гах. По дороге пробую учить азербайджанские фразы.
Сабах хейр – доброе утро.
Ахшамын – добрый вечер.
Город Шеки с трех сторон окружают горы. С севера к городу подходит хребет Хан Эйлаг (яйлаг - это "летнее пастбище"; хребет называется Летнее Пастбище Хана) с крутыми склонами, образующими две большие, обращенные к городу котловины - Чаггалдере (Долина шакала) и Отталь, от которых берут начало два глубоких оврага.



09.20. Въехали на самый длинный мост в Азербайджане. Его протяженность 1266 метров. Он построен через реку Шин. Попытки строительства самого длинного моста предпринимались несколько раз, но разрушительная сила реки становилась причиной остановки строительных работ.
Река Шин в апреле выглядит почти пересохшей. Но летом она разливается на множество проток. Кроме того, река эта селеопасна. В 1987 году здесь прошел очень большой селевой поток.



09.30. Проезжаем село Ашагы Гёйнюк (Нижний Гейнюк). Слева от дороги находится железно-дорожная станция Гёйнюк.
В апреле 1930 года в селе Гёйнюк произошло восстание против советской власти. Одним из руководителей антибольшевистского восстания был Бахрам-бек Набибеков, который исполнял обязанности военного комиссара Шекинского района.
Свергнув власть в своем селе, восставшие предприняли наступление на Шеки. Все население города присоединилось к восставшим. Общая численность восставших была около 10 тысяч человек.
Советская власть в городе была свергнута. Восстание охватило 8 областей Азербайджана.
На подавление восстания были направлены части Красной Армии. Восстание было подавлено спустя 3 дня, после того как, части Красной Армии отбили Шеки. Восставшие вынуждены были отступить, однако в течение ещё долгого периода времени совершали вылазки. В одной из таких стычек с частями Красной Армии, в июле 1930 года рядом с селом Бидейиз, на горе Бухдур, Бахрам-бек был убит.
В честь Бахрам-бека названа одна из центральных улиц его родного города Шеки.
Кстати, село Гейнюк издавна славится тем, что здесь рождаются азербайджанские политики. Например:
Абид Шалибов – 1-й заместитель Премьер-министра;
Фикрат Мамедов – министр юстиции.

09.35. Переезжаем через реку Кашка-Чай (кашка – «лоб»; чай – «река»).



Мы подъехали к границе Гахского района. Мы едем в сторону города Загатала по дороге R16. Параллельно ей идет дорога М5.
К сожалению, я только в Москве узнал, что надо было ехать по дороге М5, которая идет мимо села Тангыт (Гахский р-н). В нём находится могила Хаджи Мурата (30 км от Шеки), о котором написал Л. Н. Толстой.

Любопытная деталь, в селе Тангыт в могиле захоронено тело Хаджи-Мурата, но череп находится в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамере), в Санкт-Петербурге.
Напомню, что Хаджи-Мурат родился в дагестанском селе Хунзах. По национальности он авар. Получил известность после того, как в 1834 году принял участие в заговоре своего брата Османа против Хамзата бека Аварского (второго имама Дагестана и Чечни). В последующие годы он был посредником в переговорах между русской армией и аварами.
Хаджи-Мурат участвовал в военных действиях на стороне России против имама Шамиля (преемника Гамзата).
В 1840 г. его обвинили в тайных отношениях с Шамилем, арестовали и отправили в крепость Темир-Хан-Шуру.
Однако горцу удалось бежать. Во время побега он совершил смелый прыжок со скалы на 2 конвоиров. При падении сломал ногу, но это его не остановило.
После побега началась его служба Шамилю, который назначил Хаджи-Мурата наибом всех аварских селений.
После 1851 г. отношения Хаджи-Мурата с Шамилем испортились. Царская власть, используя его популярность среди горцев, хотела перетянуть храбреца на свою сторону. Но спустя некоторое время Хаджи-Мурат попытался сбежать от русских, чтобы спасти оставшихся в руках Шамиля сына, мать и жену.
В горах его настигли казаки под предводительством майора Корганова и горская полиция. Во время 11 часового боя Хаджи-Мурат и все его соратники погибли.
После смерти голову горца отрубили, и по приказу Корганова отправили в Тифлис, где Пирогов мумифицировал ее.

[АЛебедев]

8 апреля 2017 г. (суббота, продолжение).

Мне эта история напомнила еще одну, которую я услышал в Северо-Западной Монголии Дороги Монголии (Монгольский Алтай в сентябре) И в этой истории тоже есть и голова, и борьба за власть, и народный герой.
Хочу рассказать ее. Кому не интересно, тот может этот пост пропустить.

В 1755-1757 годах случилась война между Китаем и Джунгарским ханством, которое находилось на территории современной Западной Монголии, Восточного Казахстана и Южной Сибири.
На защиту Джунгарского ханства встал молодой Амурсана. В ходе этой войны его армия была уничтожена, но сам Амурсана успел бежать в Семипалатинскую крепость. Россия предоставила Амурсане убежище. Его вылечили от оспы и поселили в Тобольске, где он и умер в 1757 г. от тифа в возрасте 35 лет.

В те времена население Монголии и Китая исповедовало буддизм и верило в реинкарнацию.
Во время войны ближайший соратник Амурсаны - Шидр-ван был схвачен китайцами и удушен. Согласно легенде, после этого у китайского императора родился сын с красной полосой вокруг шеи. Это означало, что в нем возродился дух Шидр-вана.
Младенца казнили специальным способом. Все его тело выщипали через дырку в китайской монете чохе. Спустя год императрица вновь родила сына, но его кожа оказалась пестрой, словно от шрамов. В третий раз воплощенный Шидр-ван был убит ламами с помощью заклинаний.
А тело Амурсаны осталось в России, и его дух сохранил способность к новым воплощениям.
Китайский император потребовал от русских властей выдать тело мятежного князя для публичной казни.
Петербург ответил отказом. Пекин начал грозить войной, но так и не решился на это. Амурсана стал для народов Западной Монголии символом освобождения от гнета Китая.
Появились сказания о том, что Амурсана придет, когда «сбудутся сроки», и как в былые дни поведет своих ойратов на славную борьбу с китайцами, восстановит царство четырех ойратов и жизнь потечет так, как поется в старинных былинах.

В 1911 г. в Китае произошла революция. Одна из его провинций - Внешняя Монголия (Халха) - воспользовалась благоприятным моментом и, заручившись поддержкой России, объявила себя независимой.
С Горным Алтаем граничила еще одно китайская провинция – Кобдо (Ховд). Россия была заинтересована в том, чтобы и эта провинция также стала независимой от Китая.
В этот исторический момент под стенами крепости Кобдо возник некто по имени Джа-лама, который объявил себя перерожденцем Амурсаны. Человек он был необычным, и народ ему поверил. В его отряд тут же вступило 500 всадников, с которыми он захватил крепость.
Молодое монгольское правительство назначило Джа-ламу управляющим Кобдосским краем (по территории, это четверть Монголии).
Джа-лама освободил Западную Монголию от китайцев и собирался создать независимое государство ойратов.
Такая политика не устраивала Россию. Она послала на территорию Монголии казачью сотню, которая арестовала Джа-ламу. Он был выслан в Астрахань, где и пробыл до 1918 г.
После революции 1917 г. он повторно появился на юге Монголии в Черной Гоби. Здесь он собрал своих сторонников и построил крепость, вокруг которой объединилось до 500 юрт.
Отряд из трехсот воинов под руководством Джа-ламы в течение нескольких лет грабил все проходящие мимо караваны.
В 1922 г. монгольские чекисты ликвидировали Джа-ламу. Зная о реинкарнации, они отрубили голову «Амурсане» и привезли ее в г. Улясутай.
Там они насадили ее на пику и выставили на базарной площади, дабы все граждане Советской Западной Монголии убедились, что их лидер мертв. Затем голову поместили в бидон с водкой и отправили дипломатической почтой в Ленинград. Там она и хранится в настоящее время в знаменитой Кунсткамере как экспонат № 3394 под названием «Череп монгола».

[АЛебедев]

8 апреля 2017 г. (суббота, продолжение)
Храм Кюрмюк

09.40. Увидели на вершине невысокой горы храм Кюрмюк.





09.43. Подъехали к подножию горы, где с дороги R16, по которой мы едем, вправо сворачивает грунтовая дорога. Мы оставили нашу машину на обочине возле арыка, и пошли вверх по грунтовой дороге.



Вдоль дороги цветет множество весенних цветов. Это живучка восточная (Ajuga orientalis).



А это аистник (Erodium).



Очень красивое растение - ятрышник обезьяний (Orchis simia).



Этот цветок напоминает фигуру обезьяны с ручками, ножками и хвостиком. Именно за столь необычную форму растение и получило свое название.
Любопытная деталь. Это растение относится к орхидеям. Но раскрытие бутонов у него происходит в другом порядке. Дело в том, что у орхидей сначала раскрываются нижние цветки, а затем верхние.
А у ятрышника обезьяньего сначала открываются верхние бутоны.
На Кавказе он растет во всех республиках, кроме Дагестана. В России это растение включено в Красную книгу.



Следующее интересное растение, которое я встретил на склоне выше нашей дороги, - барвинок травянистый (Vinca herbacea). Пока лез к нему, чтобы сфотографировать, чуть не сорвался.



А это поднимаются мои друзья, которые сопровождают меня в этом путешествии.



10.00. Поднялись к храму Кюрмюк. История его такова. В I-III веке здесь построили албанский храм. В 1892-1894 годах на его месте построили грузинскую церковь Святого Георгия.
Храм получил свое название от одноименной реки. Слово кюрмюк образовалось от сочетания слов кюр – «взбалмошный, капризный» и муг - название одного из гуннских племен (???).





Здесь бывают паломники из Грузии. Май и ноябрь являются месяцами паломничества. Это одно из редких мест, куда приезжают как христиане, так и мусульмане. После каждого паломничества обязательно жертвоприношение.



10.10. Рядом с храмом в траве цветут крестовник весенний и чесночница черешковая (она изображена на нижнем фото). Чесночница содержит эфирное масло, обладающее чесночным запахом. Молодые листья чесночника можно использовать в салаты и как пряность (заменитель чеснока).



Осторожно гуляет удод. Этот любитель открытой местности много времени проводит на земле, охотясь на насекомых или червей. По земле он бегает быстро и проворно, а в полете порхает, как бабочка. В случае тревоги способен затаиться, прижавшись к земле и приподняв клюв, а потом с пронзительным криком может внезапно вылететь из-под ваших ног. Удода иногда называют «вонючей птицей». Объясняется это тем, что в период высиживания он сам и его птенцы воняют самым невыносимым образом. При испуге птенцы быстро поворачиваются к противнику задом и выпрыскивают струю зловонных испражнений. Зловоние стоит у гнезда такое, что ни змея, ни лисица, ни воздушный хищник не отважится потревожить его.
По-азербайджански удод называется шанапипик (şanapipik), от слова пипик – «гребень».



А это цветет герань восточно-кавказская. Впервые это растение описал Федор Кондратьевич Биберштейн, который с боями прошел по всему нынешнему Азербайджану. В 1796 г. он в качестве естествоиспытателя, сопровождал Персидскую военную экспедицию Зубова.
Об этой экспедиции подробно написано здесь: http://wars175x.narod.ru/prs96_rev.html
Во время похода Зубова были взяты Баку и Куба.
Шекинский хан, во дворце которого мы вчера любовались разноцветными окнами, также принял российское подданство.
В 1798-1799 годах Биберштейн много путешествовал по Кавказу, преимущественно в нижнем течении Терека. Я вообще заметил, что как только в том, или ином месте Кавказа заканчивается та, или иная война, как туда тут же отправляются путешественники-ученые, причём как российские, так и европейские. Причем, в отличие от наших, иностранцы любили сразу по возвращению на родину написать и опубликовать интересную книгу о Кавказе. В последнее десятилетие некоторые книги таких путешественников были переведены на русский язык.



Но я отвлекся. После возвращения с Кавказа Биберштейн, будучи скурпулёзным немцем, представил подробнейший отчёт, в котором он дал описание региона. Оно содержало сведения о топографии, истории, экономике, населении, а также о флоре и фауне.
Павел I настолько остался доволен деятельностью Биберштейна, что назначил его главным инспектором шелководства Южной России (а шелководство Биберштейн изучал в Шеки).
Александр I также обратил внимание на заслуги Биберштейна и пожаловал его в действительные статские советники и подарил ему 5000 десятин земли близ Мерефы у Харькова.
В 1807 г. немецкий ученый и путешественник поселился в имении и посвятил себя изучению русской флоры.
В 1813 г. он организовал экспедицию на Кавказ.
Гербарий Биберштейна включал примерно 10000 образцов растений, собранных на юге России, на Кавказе и в Крыму.
Именем Биберштейна названы десятки расчтений, в том числе и тех, которые растут на Кавказе. Так, работая на Эльбрусе, я люблю любоваться огромными колокольчиками Биберштейна Взойти на Эльбрус с юга (август 2016 и 2017)

На обратной дороге заметил ядовитую чёрную белену (Hyoscyamus niger).





Пролетела стайка соек, но сфотать я их не успел. Водитель Рашад говорит, что сойки являются бедствием для тех, кто в Шеки выращивают хурму. Эти птицы могут уничтожить весь урожай.

[АЛебедев]

8 апреля 2017 г. (суббота, продолжение)
Переезд до села Илису, село Илису.

10.35. Сели в машину. Едем дальше на водопад.
10.43. Переехали через реку Кюмрюк.



10.45. Остановились в городке Гах. Гах означает «крепость», «укрепление». По другой версии, он связан с названием обитавшего здесь древнего племени гаг.
Гах – это самобытный, уютный городок.



Несколько лет назад в центральной части города был отреставрирован памятник культуры – крепостной комплекс Ичерибазар (ичер – «внутренний»).
Ичерибазар – это старинный квартал, заложенный в начале XVIII века в центре Гаха. Квартал состоит из десятков черепичных домов и двух крепостных стен.



Здесь также находится 300-местный театр под открытым небом, парк Насими, ремесленные мастерские. В 1880-е годы здесь находилась кузница отца выдающегося композитора и общественного деятеля Муслима Магомаева – мастера Магомет киши. В 1902 году во время учебы в Горийской семинарии Муслим Магомаев по просьбе отца был здесь вместе с композитором Узеиром Гаджибейли.



Зашли в открытое кафе.



В небольшом парке стоит бюст Имададдина Насими (1369-1417). Мы видели памятник этому человеку, когда проезжали город Шемаха. Он говорил, что Бог живет не на небесах, а в каждом человеке. Он жил как дервиш. Ходил и рассказывал людям то, что думал. Читал свои газели (стихи). За его мировоззрение с него заживо сняли кожу.
Кстати, в этом году отмечают 600 лет со дня смерти этого азербайджанского поэта. Его чтят в Азербайджане. Имя поэта носит Институт языкознания, один из районов Баку, улицы, парки и школы в разных азербайджанских городах.



В парке бегает и поет множество птиц. Это зяблик.



А это обыкновенная горихвостка.



11.08. Едем дальше. Проезжаем памятник Айдару Алиеву.



Дорога, ведущая в село Илису, почти пуста.



11.25. Проезжаем старый мост Улукёрпю на реке Курмухчай. Он был построен на рубеже XIX—XX вв. народным мастером Омаром.
А река Курмухчай (азерб. Kürmükçay) является левым притоком реки Алазани. Длина ее - 55 км. Когда-то, еще во времена СССР, мы по Алазани сплавлялись на катамаранах.



Бассейн реки Курмухчай некогда принадлежал Грузии и составлял особое эриставство (феодальное владение) Тсукет.
В начале XVII в., после погрома Кахетинского царства Шах-Аббасом, в бассейне этой реки возник Илисуйский султанат (названный в честь главного селения Илису).

В XVII веке Илисуйский султанат и 6 Джаро-Белоканских джамаатов (вольные общества, созданные на основе кровного родства) объединились в союз, население которого состояло из цахуров, аварцев, мугалов, и ингилойцев.
Этот союз занимал территорию по нижнему течению реки Алазани, ограниченную:
- с запада Кахетией;
- с юга Ширакской степью;
- с востока - Шекинским ханством.
В состав этого союза входили также земли, лежащие на северных склонах ГКХ (Дагестан, верховья Самура).
Илису и джаро-белоканские джамааты успешено сопротивлялись попытками кахетинских царей вернуть контроль над бассейном Курмухчая.
В середине XVIII в. Илисуйский султанат достиг такого влияния, что Османская империя присвоила султану Илису Али Султан беку важный для того времени титул паши «Ики санджаглы».

В начале XIX века Российская империя начинает завоевание Закавказья.
Илисуйский султанат был присоединён к России в 1807 г. русскими войсками под командованием генерала В. С. Гулякова.
В 1830 г., после 7 походов русских войск, Джаро-Белоканские джамааты были ликвидированы, а вместо них был создан одноимённый округ, в который вошли и земли вокруг Илису.
В отличие от своих соседей, илисуйские султаны активно сотрудничали с русскими властями на Кавказе, в частности неоднократно оказывая им военную помощь. За это имперская администрация помогла последнему султану Даниял-беку подчинить своей власти долину верхнего Самура с главным селением Цахур.
Впоследствии отношения илисуйского правителя с русской администрацией ухудшились.

16 июня 1844 г. Даниял-бек в главной мечети Илису поклялся на Коране сражаться с Российской империей.
Через 4 дня генерал-майор Г. Е. Шварц со своим отрядом вступил в пределы султаната.
25 июня русские под Агатаем разбили трёхтысячное войско Даниял-бека.
А 3 июля с боем заняли и сам аул Илису. Султану удалось бежать в горы. Илису был разрушен, не тронули при этом только мечеть.
В январе 1847 г. жители Илису обратились к Шамилю за помощью в борьбе с русскими, пообещав поднять восстание, как только войска имама спустятся с гор.
16 мая горское войско под командованием Даниял-бека вступило в пределы Илису. Милиция частью перешла на сторону султана, частью разбежалась.
Наступление на Илису носило отвлекающий характер. Когда стало ясно, что поход Даниял-бека не мешает русским воевать в Дагестане, Шамиль потерял к нему интерес и отозвал султана.
9 июня 1847 г. Даниял-бек увёл свои войска за Кавказский хребет.

Сейчас в селении Илису проживают азербайджанцы (99%) и цахуры (1%). Причем, цахуров часто называют лезгинами.
Цахуры или цахи в настоящее время проживают как в Дагестане, так и в Азербайджане. Цахуры - одна из самых древних упоминаемых в источниках Закавказья и Дагестана народностей.
Цахурский язык относится к лезгинской ветви нахско-дагестанской группы северокавказской языковой семьи.
В настоящее время в поселке живет около 1000 жителей. Многие из них работают в России.
Во времена СССР жители этого села уходили на заработки в Дагестан.



Поселок довольно длинный. В центре него, возле школы стоит памятник жителям поселка, погибшим или пропавшим без вести во время Великой Отечественной войны.







С той войны не вернулось 239 односельчанина.



От памятника мы едем в верхнюю часть поселка, откуда можно добраться до Илисуйского водопада.



Существует несколько гипотез о происхождении топонима Илису:
1. Элли-су - «пятьдесят вод».
2. Ийли-су (ийли - «пахнущий»; су - «река», «вода»).
3. Улу-су значит «много воды».



11.40. Приехали на окраину Илису. Здесь стоят местные «Нивы» и «УАЗики», которые готовы довезти туристов к подножию водопада. Где находится сам водопад – непонятно. Пересаживаемся. Кроме нас, других туристов нет. Рядом со стоянкой машин находится старая часть пограничников. Фотать ее не стал.



11.43. Выехали на Ниве.