Итак, вещи упакованы, таблетки куплены, деньги обменены и зажаты в кулак. Впереди две недели трека и надо настроиться на него. Кстати, по поводу списка вещей, вот он:
Список вещей:
Спальник -5 - 0 градусов
Коврик под спальник
Подушка, надувная
Рюкзак 35л
Баф, он же головной убор
Теплая шапка
Солнцезащитные очки (4 категория)
Налобный фонарь
Солнцезащитный крем
Средства гигиены
Полотенце
Нож, вилка, ложка, кружка/чашка
Аптечка
Фотоаппарат
Компьютер
Штормовая куртка: Гортекс
Пуховик на -15
Ветрозащитные штаны
Термобелье
Толстовка Polartec
2 пары носков
Флисовые перчатки
Футболка, шорты
Трекинговые ботинки
Кроссовки
Карты, зарядка под телефон
К сожалению список омрачает компьютер, который совсем не кстати утяжеляет рюкзак на два кило. Для него мне пришлось пожертвовать многими любимыми вещами в походе, облегчая рюкзак до 9.5 кило. Почему так? Стыковка у меня в Дели, а это для понимающих - ацкий ад. Багаж - надо проходить паспортный контроль. Визы у меня нет, не успел сделать. Поэтому - ручная кладь только. Да и если с ней только, то Дели - аэропорт не для слабонервных. В Дели не работает зачастую вообще ничего от информирования пассажиров до выдачи посадочных талонов. И это нормально.
Компьютер нужен для проведения конференц колла ( работа у меня такая) в определенный день и в определенное время. Это должно быть через 12 дней. Еще куча времени, но перенести конференц колл или отменить его я не могу. Поэтому будет нужен отель именно на эту дату с летающим интернетом. Так что у меня точно должно получиться это сделать. Или нет, как говорят наши друзья буддисты.
Задача трека - пройти его без помощи и по максимально красивому маршруту. Маршрут хорошо известный и народу ходит по нему много. Да и отчетов в этой ветке много. Я подумал, что ничего не должно пойти не так. Смотрю в сторону таблеток. Вот их утвержденный и не раз подтвержденный список:
1) дезинфекция: йод
2) заживляющие средства:солкосерил
3) перевязочный материал и бандажи: бактерицидные пластыри
4) болеутоляющие, жаропонижающее: парацетамол
5) антибиотики:
6) от простуды и кашля:йокс
7) желудочно-кишечные расстройства: активированный уголь
8) от горной болезни:
- диакарб
- метилдронат
- дибазол
- дексаметазон
- рибоксин
- аспирин
9) витамины С, глютаминовая кислота
10) таблетки для очистки/дезинфекции воды
11) снотворное: драмина
Ну чтож, в путь!
День 1. Катманду
Самолет Аэрофлота прилетает в Дели поздно ночью в три часа по местному, иду на стыковку. Стойка регистрации с кучею людей. Спрашиваю: а что с Катманду? Говорят ждите пол часа. Рядом небольшой отстойник. Иду, сажусь и жду. И, конечно засыпаю. Будит меня аэропортовый чел и участливо спрашивает,не в катманду ли я лечу. Оказывается я проспал два часа и посадка на рейс уже заканчивается. Чуть не пропустил самолет! Беру посадочный махом прохожу спецконтроль и бегу к указанному гейту. Там уже никого нет. Как же так? Улетели без меня? Спрашиваю у кого то, а где самолет? Мне важно отвечают, что гейт перенесли. Прекрасно, но на табло до сих пор старая информация! По указанному адресу действительно огромная очередь на посадку. Прекрасно, теперь можно и лететь!
Эйр Индия справляется с полетом из Дели до КТМ за полтора часа. Кормят великолепно. Остается только понять и решить - ехать ли сегодня до Бесисахара или лучше сделать ТИМС и пермит и ехать завтра с утра пораньше на локал басике. Побеждает второй вариант.
В аэропорту КТМ как всегда многолюдно, но если знать процедуру, можно оформить визу за 10 минут. Быстро справляюсь с этим и решаю пройтись до Тамеля пешком 4 километра. Как раз ноги размять. Сначала - заселиться, а потом уже ТИМС и все остальное. Вся эта необходимая часть в Катманду проходит буднично и без особых усилий. В туристическом центре дают зеленую книжку, без нее на треке сложно. По занавес обхожу все злачные места - Манки темпл, Дурбар, Бодднатх. Пашупатинатх остается в стороне - как то не нравился он мне всегда. Добираюсь до отеля и ложусь спать пораньше - завтра все таки первый настоящий день в пути.
День 2. Катманду - Тал.
Просыпаюсь фактически в веселом локал басе, который прыгает по кочкам и мчит в Бесисахар. Дорога от Катманду - до Покхары ( по ней пролегает бОльшая часть пути до Бесисахара) немногая асфальтовая дорога в Непале. И с нормальной шириной. Откуда, пардон кочки? Смотрю в окно и понимаю, что бас обьезжает большую пробку, которая образовалась на пересечении кольцевой и радиальной дороги. И обьезжает бас ее весьма нетривиально.
Ехать до Бесисахара шесть часов. Это если не будет пробок на дороге. А это редкость. Между Катманду и Покхарой мнаходится канатная дорога Манакамана, которая поднимается в горы более чем на 1000 метров к одноименному посёлку. И возле нее частенько пробка выстраивается в километр в две стороны. К счастью локал бас на дороге - главный. Или наглый. Смотря с какой стороны посмотреть. Весело подрезая грузовики и Махиндры бас несется к повороту на Бесисахар с главной дороги - возле Думре. Еще два часа пути и водитель с удовольствием обьявляет : Бесисахар! Даж с некоторым пафосом.
Обеденное время и у меня опять дилемма: либо добраться сегодня до Сьянже или Тала, либо завтра домчать до Чаме и стартовать оттуда. Но хочется побольше пешком и побеждает второе. Иду искать джип к отелю Гиамалайа Резорт ( там все джипы стоят). Обнаруживаю еще двоих страждущих с рюкзаками и мы быстро договариваемся ехать до Тала. Немного дороговато, но нас всего трое и время не сказать, чтобы раннее. Водитель соглашается и через пять минут мы уже мчим в Тал - хотя мчим это мягко сказано. Нормальной дороги, как понятно - нет. Я очень рад, что стартовать буду из Тала, а не из Чаме. Тал находится на высоте 1700 метров. В первый день пути предстоит набрать 1100 метров и остановиться в Тиманге. Если идти верхним маршрутом через Одар после Дхарапани, то это дополнительный крюк в 3 километра. То есть маршрут рисуется весьма напряжным для первого дня.
Джип приезжает в Тал уже вечером. Водитель вначале был суров с нами, но потом размяк, поставил музыку да и остановился в том же гесте. Он его кстати и порекомендовал - Потала. Очень неплохой гест. Быстро сьедаю свою порцию момо и спать - завтра весь день вверх.
День 2. Тал - Дхарапани - Одар - Тиманг
Встаю едва светает и быстро завтракать. Все собрано, рюкзак готов. Один из компромиссов по весу, который пришлось пережить - замена фотоаппарата на Сони А5100 с "блинчиком". Вес - 355 граммов. Это существенно легче, чем зеркалка, но и в фотографиях я ожидаю существенный минус. Пробую фотоаппарат в режиме дикого контраста тени и при слепящих режимах и долго ворчу, когда понимаю, что динамического диапазона не хватает - ни с патентованым "суперрежимом" ни с HDR на лету. Ну что - уж что есть, то есть.
Путь до Дхарапани бежит очень быстро: подьема особого нет. "Семь вершин" начинают трек от Дхарапани. Деревня находится по ту сторону реки, там где проходит дорога до Чаме. По моему плану дорог буду максимально избегать.
После Дхарапани верхний трек круто вверх уходит в сторону деревни Одар. В путеводителе на Lonely planet это место отмечено как "маст си". Очень быстро набираю около 400 метров. И выхожу к деревне. Что же в ней такое : думаю. Вроде ничего такого.
После Одара идет фактически бездарный спуск тяжко заработанной высоты. Родители мне всегда говорили: уважай старших, уступай места пожилым и женщинам и никогда! не сбрасывай высоту без надобности. Верхняя тропа выходит к дороге буквально перед Danagyu, чтобы потом снова занырнуть в лес и уйти круто вверх. На карте - прямо посреди леса, без всякого маршрута отмечен "мост на Тиманг". Но тропа есть и она извилисто, но ведет меня к мосту. А висячие мосты - это моя слабость.
Тропа идет через лес, петляет между водопадами и вообще безумно красива. Очень радуюсь, что построил маршрут не через дорогу и всячески рекомендую поступать также. Какой смысл идти по дороге, которую строили исключительно для машин? Многие водопады никак не отмечены на маршруте, но и до Тала и после него их огромное количество. День уже склоняется к вечеру, когда, наконец, я выхожу к мосту на Тиманг. Он очень красивый!
Ближе к вечеру начинают сгущаться тучки - для этого времени года это совершенно нормально. Конденсат собирается в течение дня под жаркими лучами и вероятность локального дождя после обеда становится весьма высокой. Хорошо, что пока его не было. Тиманг встречает меня облачностью, солнце уже скрылось. Немного беспокоит, что я быстро набираю высоту - по классике этого нельзя делать более чем 500 метров в день. Но пока я себя чувствую хорошо. Если бы мне знать в этот день что меня ожидает на следующий... Но все по порядку! Из Тиманга очень хорошо виден Манаслу и вообще поселение с несколькими гестами очень приятное (находится на некотором возвышении в ущелье рядом с красивым лесом и разноцветной растительностью). В гесте горячая вода есть есть только в уличном санузле, зато подогревается газом и обжигающе горяча.
Позже ( где то в Мананге ) я смотрел статистику туристов, которые проходят АС и май там занимает далеко не первое место. Больше всего треккеров в сентябре и октябре (около 2 - 2.5 тысяч в месяц), после них - апрель. Май - на четвертом месте. Туристы из России - тоже не на первом месте. Естественно, много треккеров из Китая, Германии, Франции.Россия - где то в середине статистики. Странно, но на верхней тропе ( помечена синим с белым) достаточно мало туристов вообще. Неужели все идут по дороге - думаю я. С этими мыслями засыпаю.
День 3. Тиманг - Чаме - Братанг - Дикур Покхари - Верхний Писанг - Дикур Покхари
Просыпаюсь под веселый петушиный крик и барабанную дробь дождя. Кто бы мог подумать, что вчерашний конденсат сформирует грозовую облачность и будет лить всю ночь! Но это произошло. Очень не хочется одевать трекинговые ботинки раньше времени, но приходится. Тропа в плачевном состоянии. Судя по плану мне сегодня опять идти больше 20 километров. Хочется дойти до Верхнего Писанга, так как оттуда верхний маршрут идет на Гбяру и Нгавал и это деревни и маршрут, которые точно надо "маст си". Перепад не особенно большой. Тиманг находится на высоте 2800, а Верхний Писанг - 3300. Перепад 500 метров, что в пределах нормы. Вообще для нормальной акклиматизации советуют идти не очень быстро и ночевать не более чем на 500 метров выше, чем на предыдущей ночевке. После вчерашнего километра вверх пока симптомов усталости нет. Быстро завтракаю и рвусь вперед. Высота пока дается легко, дыхание не сбивается. Иду быстро. Наверное, это меня потом и сгубило.. Дождь не утихает. Тропа вскоре соединяется с дорогой перед Чаме. Но и так - все очень красиво.
До Чаме идет большое количество джипов. Поэтому обстановка в деревне бойкая, но бестолковая. После Тиманга Чаме мне кажется слишком суетливым. Я стараюсь пройти его не задерживаясь, чтобы снова уйти на тропу. В Чаме - чек пост и "вотер филинг стейшн". Стараюсь не покупать воду, а наполнять ее на таких станциях - получается сильно дешевле. Чем выше - тем дороже все, включая воду. Ближе к Торонг-Ла литр воды стоит 150 рупий. В Катманду или Покхаре - 25-30 рупий. Заправка воды на треке стоит около 40 рупий. Ближе к Торонг Ла - 60 рупий. На станциях заправки воды все выглядит серьезно - системы обратного осмоса и подсчет розданной воды для своевременной замены фильтра. По крайней мере, так хочется себя в этом убедить. Вода там вкуснее чем покупная. На треке, если у меня не было возможности заправляться на таких станциях - я использовал обычные деревенские колонки для питьевой воды ( местные жители пьют воду из них). Так как у меня не было с собой газовой горелки - я эту воду просто обеззараживал таблеткой. Потребление воды в день - около двух литров. Ничего кроме чистой воды и чая вечером я не пил, поэтому все выходило по цене достаточно бюджетно.
Тропа, однако, все время петляет где-то очень близко к дороге. Если раньше проезжали джипы и окатывали пылью, то теперь они брызгаются грязью. Периодически идет дождь. Итак, стартовав в Тиманге на высоте 2800 я планировал набрать за один день до 3300. На это высоте находится Верхний Писанг. Если следовать правилу восхождений, в день надо набирать не более 500 метров. Иначе накроет. Идется легко. Состояние прекрасное. Настроение повышенное. Мне бы догадаться заранее, что это не очень хорошие симптомы, но эйфории я не чувствовал и успокаивал себя, что возбуждение у меня наступило сама по себе.
Ущелье поднимается вверх вдоль реки Марсингди - временами речка красива до невозможности.
Изредка попадаются водопады. Некоторые из них отмечены на карте, некоторые - нет. Это - отмеченный на карте Frozen Waterflow. Фотография не передает и десятой части, насколько он красив.
В Братанге - Ступа и Гомпа. Я захожу туда и устраиваю небольшой привал. Неподалеку о чем то болтают местные монахи. Место очень приятное - хочется остановиться либо на привал, либо на ночлег. Но какое то внутреннее чувство все время гонит меня вперед. Я останавливаюсь ниже Гомпы в небольшом рестике перекусить и иду дульше. После обеда дорога ныряет снова в лес, для обхода джиповой дороги на Писанг. Часам к четырем выхожу к небольшой деревне Дикур Покхари. И тут я начинаю размышлять - остановиться на ночлег или идти дальше до Верхнего Писанга, то есть набрать еще 250 метров за 3.5 километра ( судя по карте). Силя вроде бы еще есть и я делаю эпохальное для себя решение, которое впоследствии едва не поставило крест на всем треке. Быстро, чтобы не задумываться о решении иду дальше. После Дикур Покхари сворачиваю по указателю "Верхний Писанг" направо и тропа забирает круто вверх после очередного красивого моста.
Идти вроде совсем недалеко и высота не сказать чтобы очень большая. После крайнего похода на 5600 год назад и многочисленных акклиматизационных вылазок, не могу сказать что я чего то опасался на этой высоте. Но через два километра после выхода из деревни начинает ломить виски. Дыхание не сбивается, сердцебиение в норме. Но идти дальше очень сложно. Останавливаюсь через каждые десять двадцать метров. Долго отдыхаю, но симптомы горняшки не проходят. Ладно, думаю. Дойду до Верхнего Писанга, там лягу отдохнуть, может быть все пройдет. Ошибочное решение. Наверное, еще сложность принятия правильного решение в том, что когда идешь один, то посоветовать некому. Тропа была пустынной, ни одного треккера. Иду дальше и отвратительное состояние накрывает полностью и безвозвратно. К Верхнему Писангу я уже не помню, как дошел. Попросил номер в первом же гесте. Завернулся в спальник, выпил аспирин и попробовал поспать. Писанг исключительно интересное место с точки зрения аэрологии - нижний конденсат доходит до этого места как до некого порога и останавливается. Именно с этого места у ущелья начинается другая воздушная жизнь - совсем по другим правилам - воздух более сухой, меньше конденсатной облачности и ветер с долины доходит до Писанга и останавливается.
Пока я пытаюсь заснуть ветер просто разрывает гест на части, по крайней мере мне так кажется. Пока я проваливаюсь в полудрему, вечереет, за окном становится совсем темно. Я пытаюсь включить свет, но понимаю, что света нет. Выглядываю в окно - света нет и в Нижнем Писанге тоже. Выяснять в чем дело - сил нет. Пытаюсь справиться с приступом горной болезни и отчетливо понимаю, что другого варианта, кроме как немедленно спуститься у меня нет - иначе я поставлю под вопрос все последующее путешествие. Также, из своего опыта и изучения вопроса в интернете я понимаю, что у меня есть совсем немного времени, в течение которого я буду дееспособен, так как потом слабость не даст возможности передвигаться самостоятельно. Пока я так неспешно думаю, организм реагирует на высоту в своем режиме: как бы я не пил воды, меня выворачивает наизнанку и слабость наступает значительно быстрее, чем я ожидал. Как в замедленной сьемке - очень долго ищу налобный фонарик, нахожу его и иду к хозяину геста в общую столовую. Отличный оказывается мужик. Рассказывает мне, что электричества нет до самого Мананга. Может быть есть в Браге, но это не точно. Причем электричества нет дня уже вроде как пять. Или шесть - он не считал. Смотрит на меня и говорит что то вроде, парень, совсем ты плох, может тебя на джипе вниз до Чаме добросить?Тут я принимаю решение, хотя не уверен, смогу ли его воплотить в жизнь. Говорю ему, что пойду спущусь вниз до Дикур Покхари. Все таки это почти 300 метров вниз. Если не поможет - буду спускаться вниз, пока не поможет. Сам? Хозяин геста весь в сомнениях относительно меня. Ну а что делать. Пока слабость совсем не накрыла, надо действовать.
Выхожу из Верхнего Писанга под яростное завывание ветра и лай собак. Пробую идти без фонарика, но это очень сложно. Много сыпухи и камни не видно на тропе. Включаю фонарик и иду по ночной тропе вниз. Весьма, причем, неуверенно. Три с половиной километра преодолеваю за час. То, что я дошел до деревни я вначале даже не понимаю, так как света нигде нет. Разве что после долгого перерыва опять начинают лаять собаки, а это признак человеческого жилья. Ломлюсь в какой то гест, меня чудом пускают. Я опустошен, полностью вывернут наизнанку, голова раскалывается, дичайшая слабость и полная неизвестность впереди. Но, почему то в деревянном гесте значительно уютнее чем наверху в Писанге и засыпая - именно засыпая, а не проваливаясь в забытье я думаю, что все должно наладиться.