Персидские мотивы в современном Иране.

[Рижанка]

Сейчас всё чаще в новостях стала звучать антииранская риторика со стороны Америки. Вот сегодня услышала, что крупные немецкие кампании уходят из Ирана, боятся американских санкций.
Не особо я интересуюсь политикой, но эта тема всё назойливее лезет в глаза... и как-то становится грустно от мысли, что Иран потеряет свою самобытность, свою индивидуальность, а так хочется ещё раз сюда вернуться.
Вспоминая свою поездку в Иран в 2014 году (это тоже была моя мечта, а потом уже появился Оман) и пересматривая фотографии, вдруг подумалсь, а не показать ли мой Иран вам, уважаемые форумчане.
Здесь уже достаточно много отчётов по Ирану, есть очень интересные с красивыми фотографиями, но я всё-таки решусь...

Заметки написаны по горячим следам сразу в 2014 году, сейчас может некоторые выводы и восторги покажутся наивными и иранцы может уже не такие приветливые и не такие участливые к проблемам туристов, наверное, устали от назойливого интереса к их стране или международная обстановка немного напрягает, всё-равно там интересно и туда стоит ехать.
Итак, поехали...

Манивший из разных сторон мусульман,
Сверкавший подобьем алмаза,
Хоть был недалек голубой Исфаган,
Хафиз не оставил Шираза.

Мерцал полумесяц над свитком дорог,
Но их опасался, как сглаза,
Хафиз потому, что оставить не мог
Печальными розы Шираза.

Владыки Востока из белых дворцов,
За честь они это считали,
С дарами к нему посылали гонцов
И в гости его приглашали.

Гонцы увозили, нахмурясь, как ночь,
Любезные строки отказа.
Писал он владыкам:
«И на день невмочь
Оставить мне женщин Шираза».
Из книги Расула Гамзатова «Персидские стихи», 1975 г.

Когда-то в юности я читала проникновенные стихи Р.Гамзатова и С.Есенина о Персии (вспомнили? - "Шаганэ ты моя, Шаганэ!... " или

"Я спросил сегодня у менялы,
Что даёт за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?... ")
А сказки Шахерезады "Тысяча и одна ночь"? - там тоже есть про Персию...

Так вот, в те далёкие времена я даже мысли не могла допустить о том, что я когда-то увижу и Шираз, и Исфахан, побываю на могиле Хафиза Ширази (ок.1325—1389) - одного из величайших лириков мировой литературы, увижу дворцы с чудесными садами, оазисы в пустыне, мечети в пышном великолепии... а местные жители - это отдельная история, такой непосредственности, искренности, душевности я не видела больше нигде!
И эту страну называют "осью зла" и хотят её сделать вассалом Америки, а не удастся - значит надо бомбить...

Очень хочется надеяться, что разум всё-таки восторжествует и Иран будет продолжать развиваться, будет радовать тех, кто соберётся посетить эту страну и будет покорять их сердца, как покорил моё.
Ну, а я хочу поделиться с вами своими впечатлениями, о многом хочется рассказать, а ещё больше - показать...



Год назад, увидев интересную передачу об Иране, я загорелась идеей побывать там, но как-то очень вяло моя идея претворялась в жизнь...
Муж сразу сказал: "Я туда не поеду и выкуп за тебя платить не буду"... Пришлось убеждать его, что для гарема я уже не гожусь, так что пусть спит спокойно.
В конце концов, женщина я или не женщина, неужели не смогу собственного мужа склонить на свою сторону... Через пару месяцев он сдался.

Конечно, не такой уж суровый мой муж и я сама принимаю решение, но мне очень хотелось его убедить и показать, что Иран очень безопасная страна в своём регионе и очень самобытная, с восточным колоритом, красивая, интересная... Кучу статей, отзывов, рассказов я ему прочла, сотни фотографий из интернета показала. Но вот многие мои коллеги по работе, друзья, знакомые на тот момент моего желания поехать в Иран так и не поняли...

Но вот я же вернулась живёхенька, цела и невредима, прогрелась и загорела на солнышке (правда, загорело только лицо, нос даже обуглился, было местами под +30, а остальное у нас всё было прикрыто: ноги, руки, голова ).

Ездила я с группой из Латвии, нас было 20 человек, хотя в Иран можно спокойно поехать и самостоятельно, общественный транспорт там работает исправно, можно выбирать на любой вкус: автобусы, поезда, самолёты, автомобили напрокат...

Я же в группе потому, что компаньона я не нашла, муж работал, а больше желающих поехать в Иран из моего окружения не было.

Отдохните от моей писанины, я сейчас размещу несколько фотографий -коротенько, где мы побывали, а подробности будут позже...

Тегеран.



Архелогический музей.





Ресторан в Тегеране (считается одним из лучших).



В музее ковров.



В парке.



Символ Тегерана - башня Азади (Бордж-е Азади или Башня Свободы).



«У всего своя походка есть:
Что приятно уху, что - для глаза.
Если перс слагает плохо песнь,
Значит, он вовек не из Шираза.»
Сергей Есенин

Шираз известен как город поэтов, цветов и вина. Правда, после исламской революции 1979 года вино здесь, как и во всём Иране, больше не производится.

Дворец в саду Эрам. ("Баге-Эрам" переводится с персидского как "Райский сад").



Розовая мечеть.



Современные иранки.



Ворота Корана.





Базар в Ширазе.

[Рижанка]

Персеполь - древнеперсидский город, возникший в VI—V вв. до н. э., столица огромной империи Ахеменидов.







О чём думает эта молодая иранка? О канувшей в лету могущественной огромной империи?
Да, время течёт... всё меняется...



Язд или Йезд - один из наиболее древних городов Ирана.

Зороастрийские Башни молчания на окраине Йезда.



Вид на типичные древние строения.



Мечеть в Йезде.



Музей воды.



В одном из парков...



Мечеть Амир Чагхмагх.



Девочки выглядывают из школьного дворика.
Оригинально разрисованы ворота.

[Рижанка]

Небольшое лирическое отступление...

До сих пор не верю, что была в Иране, так и кажется, будто приснился чудесный удивительный сон, но наступило утро и Шахерезада прервала сказку на самом интересном месте... А как хочется опять закрыть глаза и чтоб сказка продолжалась.
Я люблю путешествовать и мне нравятся абсолютно все места, где я была, но Иран меня просто покорил, попал в самое сердце.
Даже не достопримечательностями я покорена, а людьми...

Там замечательные люди! Страна не истоптана туристами, а значит, жизнь местных людей, как на ладони. Они везде, они искренне нам улыбаются, они подходят, здороваются, спрашивают, откуда мы (правда, мы своим ответом - "из Латвии" - ставили их в тупик эх, как бы карта пригодилась...), они интересуются, нравится ли нам здесь и завершающая фраза - "Welcome to Iran". Элементарный набор фраз на английском, а как приятно! Иранцы совсем не навязчивы и если нет у вас желания с ними общаться, они отойдут в сторонку, чувство собственного достоинства у них не отнять, но если ваши глаза встретились с их глазами, обязательно прозвучит "Hello!" и в 14-имиллионном мегаполисе (Тегеран) или в маленьком городке вы вдруг почувствуете, что встретили родственную душу. Ну, вобщем, как-то так.
А детки, как они искренне кричали нам "Hello!", махали ручками и улыбались... улыбались...

Я уже писала, что для меня главным в этой поездке было увидеть местных жителей, прочувствовать их настроение... (хотя, конечно, за восемь дней это почти невозможно сделать).

До поездки много читала об их современной истории (Древняя Персия - это особая песнь ), об исламской революции 1979 года, ведь женщины моего возраста помнят то дореволюционное время, они были свободны, были модницами, такими же как мы, смотрели западные фильмы, устраивали застолья с вином, а потом - полная изоляция, на них надели чадру, хиджаб, разрешили девочек выдавать замуж с 15 лет... я была готова увидеть мрачные лица, озабоченность, неустроенность (нет, я видела в интернете много фотографий улыбающихся иранок, но как-то не верилось, что там так всё рАдужно, ведь, как говорят - "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать")

И что я увидела? Они, действительно, искренне улыбаются, они по-прежнему модницы и под чёрной чадрой чувствуется свободная женщина.
Иранцы не хотят больше революций, потрясенний, слишком всё это было тяжело и страшно, но они по-прежнему выходят на митинги, если их что-то не устраивает, они изнутри, без революций, стараются добиться каких-то благ, улучшений в своей жизни...

Сейчас вот опять замуж можно выходить с 18 лет, женщины учатся, работают почти во всех отраслях за исключением нескольких профессий, но не потому, что дискриминация, а потому, что для женщин это физически тяжело...

Итак, Иран в лицах.
Где-то снимала я местных жителей издалека, исподтишка, но, в основном, конечно, по обоюдному согласию.









Мужчины в парке играли в шахматы и тоже заулыбались, заговорили с нами...







Кстати, вопреки предвзятому мнению, девушки/женщины здесь, в исламском государстве, свободно чувствуют себя без сопровождения со стороны мужчин.









Девушки-красавицы.

[Рижанка]

В парках в каком-нибудь укромном местечке мы часто встречали молодые пары, которые так трогательно держались за руку или слегка приобнимали друг друга, мило беседовали, читали друг другу стихи... Мне их неудобно было тревожить, поэтому таких фотографий нет.
У нас вот как-то всё сейчас иначе, пропал романтизм за редким исключением. Грустно.

Обмен фотографиями. В розовом шарфике - это наша.
Не только нам интересно было снимать иранцев, но и они просили разрешения сфотографироваться с нами. Вот такая народная дипломатия...



Вот так спрашивают разрешение... :-))







Обязательное основное образование в Иране - 6 классов, ну, а полное (вроде нашего среднего) ещё 6 классов. Школы раздельные, девочек-школьниц мы видели, а вот мальчиков как-то не пришлось...

Проходим мимо вот таких разрисованных стен, решаем, что это детский сад, но потом открылись ворота, из которых выглянули любопытные девчушки, по возрасту определили, что это школьницы







Хиджаб (платок) начинают носить девочки с 6-7 лет, видно, когда идут в школу, а чадру (чёрная накидка) с 10-11 лет.

Уроки закончились и девочки высыпали на улицу. Дети - они и в Иране дети...











А ещё мы группу девочек встретили у входа в один из восточных садов, видно, приходили на экскурссию, такие же милые лица и любопытнее глазки, только вели себя поспокойнее, хотя "Hello!" нам тоже кричали.









Ущипните меня, разбудите, а то я так и буду петь дифирамбы этой стране. Я вообще ко всем своим путешествиям отношусь позитивно, хотя и вижу недостатки, а здесь мне вполне серьёзно придраться не к чему. Ну, может кто-то заметит, что автобус староват, кондиционер плохо работает или в гостинице 4* - дверь в туалет не закрывается, а в общественных туалетах проблемы с бумагой...
Но ведь это же такие мелочи...

Нельзя фотографировать правительственные здания, посольства... Что ещё? В Исфахане мы попали на митинг исламистов-радикалов, единственное, что наш иранский гид попросил, женщинам поаккуратней завязать платки, чтоб припрятать наши кудри и шею, а то мы к пятому дню совсем расслабились и разомлели на солнце...
В остальном всё было за-ме-ча-тель-но! Правда, правда...

[Рижанка]

Продожу рассказывать о своей поездке...
Точнее будет - начну своё повествования с самого начала.
Итак, 5 апреля мы вылетели из Риги в Стамбул, там должна быть пересадка на Тегеран. Летели на Turkish Airlines, но в Стамбуле случилась накладка, почему-то на наш рейс в 20.50 для нас не нашлось мест и нам предложили вылет в 23.30 и по возвращению в Ригу компенсацию 200 евро. Мы как-то скептически к этому отнеслись, думали, что ещё побороться придётся за это... Ан нет, в Риге, заглянув в офис компании и написав заявление, мы приготовились ждать денежку пару недель, но... на следующий день по 200 евро было у всех на счету. Вот так.
Летайте самолётами Turkish Airlines!
А в аэропорту Стамбула нас ещё напоили и накормили бесплатно.

Всё было хорошо, но ночь получилась у нас бессонная, так как в Тегеран прилетели через три часа, но с переводом часов вперёд, было уже 4 утра и пока мы ждали визы, пока нас везли в гостиницу... в результате, упали на кровать в 7 утра, а через полтора часа подъём, завтрак и на экскурсию. К вечеру мы уже хорошо так прочувствовали, что 200 евро "заработали" не зря.

В гостинице. Восточный колорит.
Все гостиницы, где мы останавливались были очень даже приличные, обслуживающий персонал дружелюбный, всё чистенько, аккуратно...







Первый проезд по Тегерану и мы прильнули к окнам автобуса, было такое чувство, будто мы на Луну прилетели. Ведь, действительно, Иран для нас воспринимается, как другая планета. Было очень интересно, как живёт эта страна, долго пребывавшая в полной изоляции... Хотя, как потом выяснилось, изоляция-то только, в основном, со стороны Европы и Америки.

История государственности в Иране — одна из древнейших в мире. На протяжении веков эта страна играла ключевую роль на Востоке. Персидская империя при Дарии I простиралась от Греции и Ливии до реки Инд. В средние века Персия была сильным и влиятельным государством в XVII и XVIII веках, но под конец XIX века страна превратилась в полуколониальное государство.
В 1935 году Персия изменила название страны на Иран, а в 1979 году после Исламской революции Иран провозглашён исламской республикой.

Короче, интересна была любая мелочь... Сразу бросилось в глаза, что город очень чистый и очень зелёный, а ведь это 14-миллионный мегаполис. Сам по себе Тегеран может и не совсем интересен, но здесь большое количество музеев и дворцов, которые стОит посетить. В музеях экспозиции очень высокого уровня, поэтому если задерживаться в Тегеране на несколько дней, то там очень даже есть чем себя занять...

У нас же был всего лишь один день и вечером мы уже должны были лететь на юг Ирана в город Шираз.

Но обо всём по порядку.

Страна готовится к выборам (не уточняли, какого уровня), по городу развешены плакаты кандидатов, среди них много женщин... Вот ещё наш один миф развенчан, мы были уверены, что женщины в Иране ограничены в правах.



Проезжаем один из городских парков.









Итак, мы едем во Дворец Голестан - это самый известный дворец Тегерана, название которого означает "дворец роз" и самый древний памятник истории в иранской столице.

Дворец был построен во время правления Тахмаспа I (1524—1576), однако постоянно перестраивался в течение 18-19 вв.

Но весь этот комплекс зданий и павильонов, разбросанных по живописному саду, перестроен во второй половине 19 в. века шахом Нассер аль-Дином под впечатлением его визитов во дворцы европейских правителей. Дворец служил шахской резиденцией. Здесь же размещались разные министерства и ведомства. При Мохаммеде Резе Пехлеви (последний шах Ирана, свергнутый во время исламской революции 1979 года) некоторые здания комплекса были разрушены, территория дворца уменьшилась, но большая часть Голестана дожила до наших дней и открыта для публики.

Какого же было наше расстройство, когда, подъехав к Голестану, мы узнали, что во дворец именно сегодня не пускают, ждут какую-то правительственную делегацию.
Как обидно было не увидеть чудесные залы, украшенные зеркальной мозаикой...

Размещу здесь фотографии, взятые из интернета.
Я же успела сфотографировать только лужайку у входа.



Погоревали мы немножко и поехали в Национальный (или Археологический) музей Ирана.
Здесь собрано всё самое интересное с археологических раскопок.





Единственное место в Иране, где видели таких же туристов (европейцев, а других, собственно говоря, и не встречали), как и мы и ещё пару раз пересекались с группой из Франции и Германии в ресторанах, когда обедали.
А так всё время нас не покидало чувство, что наша группа из 20 человек в Иране единственная и всё внимание местных жителей достаётся нам.



Кстати, все эти древние экспонаты находятся в отличном состоянии, а ведь некоторые датируются годами до нашей эры...





Древняя бурёнушка.

[Рижанка]

К этому ко всему можно относиться только с глубочайшим почтением, с трепетом...

















Высеченные в камне изображения царей и придворных, процессии послов, несущих дары владыке...











Красивая древняя клинопись.







Вот такая у нас познавательная экскурсия получилась...
Когда-то очень давно в школе, изучая историю Древнего мира, мы с интересом рассматривали картинки из жизни древних цивилизаций и Древней Персии в том числе... и как же здОрово увидеть всё это здесь, своими глазами.
С таким же благоговением мы скоро будем гулять по древнему городу Персеполю (основан в 518 г. до н. э., разрушен в 330 г. до н. э.) и восхищаться мастерством древних строителей, скульпторов, архитекторов...

[Рижанка]

После музея мы поехали обедать.

У нас обеды и ужины заранее были оплачены, поэтому всю наличку, что у нас была, мы могли тратить на подарки себе, родным и знакомым, не переживая, что останемся голодными к концу путешествия.
Да, в Иране не так много ресторанов и кафе, их надо ещё поискать, ведь массовый туризм только начинает развиваться и может через несколько лет что-то и изменится. Есть чайные, но там чай, мороженое, сладости, ещё видели рестораны иранского фаст фуда, так что слегка перекусить всё-таки можно было, но пообедать, конечно, только в ресторанах. Что интересно, во время обеда в ресторанах все столики были заняты, приходило обедать очень много местных жителей, интересно было за ними наблюдать, а они, наверное, наблюдали за нами. Иранцы не пользуются ножом, очень ловко орудуют вместо ножа ложкой, то есть в одной руке вилка, в другой ложка... Ножи только для нас специально приносили. Это так, маленькое наблюдение.
Обеды/ужины стоили где-то 10-15 евро. В основном, были шведские столы, но кое-где мясо/курицу/рыбу приносили каждому отдельно, а вот риса и овощей можно было есть сколько душе угодно. Всё было вкусно и сытно. Вкусные супы, но не все... Очень понравился грибной и с перловкой, но были какие-то очень кислые с добавлением лимонного сока. Хлеб/лаваш подавали с пылу с жару, тёпленький... Вкуснотища! Кебаб из баранины и говядины - вкусно, а форель на гриле без единой косточки - до сих пор слюнки текут при воспоминании. К свежим овощам впридачу всегда были маринованные огурчики... Кто позаимствовал рецепт, русские у иранцев или наоборот, не знаю, но очень приличные огурчики. Ко всему этому изобилию водочки не хватало, но нельзя...

Были и десерты, в основном, желе (взбитых сливок к нему не хватало) и что-то очень напоминающее крем-брюле.
А по утрам давали халву (пальчики оближешь).
Всё, заканчиваю эту вкусную тему.

Я писала, что не хватает в Иране ресторанов, гостиниц, так вот, как нам сказали, иногда иранские посольства вынуждены отказывать иностранцам в визах из-за прозаичных причин - нет свободных мест в гостиницах...
Но строительство в городах идёт активное, так что может со временем эта проблема и решится.

Зашли в гостиницу поменять евро на иранские реалы, курс 1 евро - 35 тысяч риалов, так что там мы были миллионерами.



В частных лавочках, в гостиницах и на базарах можно расплачиваться в долларах и евро, а вот в больших магазинах только в риалах, билеты в музеи тоже только в местной валюте.





Один из наиболее колоритных ресторанов, где мы обедали. И к качеству еды претензий нет, всё свеженькое и вкусное.

Практически везде мы встречали этот иранский атрибут - самовар (он и произносится у них почти так же), а я думала, как и огурчики маринованные, что это изобретение русских, а сейчас уже и не знаю, кто первый на стол поставил самовар... Надо поискать информацию во всезнающем интернете.











Мы зашли первые в ресторан, поэтому и столики свободные успела сфотографировать, через полчасика, все места будут заняты.

Раз нам не удалось посмотреть дворцы Голестан, которыми владела династия шахов Каджаров (правившая в 1779—1925 гг.), то, как альтернативу нам предложили посетить дворцовый комплекс Саадабад, он был построен при последних Каджарах в начале 20-го века и служил им летней резиденцией.
После прихода к власти династии Пехлеви (1921г - 1979.г.) назначение не изменилось, зато площадь была расширена и построено ещё несколько дворцов.
Находится комплекс на севере Тегерана, на его территории (а она занимает около 110 га) расположены 18 дворцов.

После революции 1979.г большинство дворцов превратили в музеи, а в основных зданиях (Белый дворец и Зеленый дворец) сохранена прежняя обстановка, рассказывающая о жизни монархов.

Здесь же размещена Иранская организация культурного наследия. Во дворце Шахрам находится Военный музей, а в других павильонах — Музей воды, Музей изящных искусств, музей Бехзада и другие.

Дворец Матери Шаха закрыт для свободного посещения и используется правительством Ирана как резиденция для глав иностранных держав, прибывающих в Иран с официальным визитом.

Тем, кого заинтересует жизнь последнего шаха Ирана могу предложить ссылку хотя бы на Википедию

Вход в парк.



Весь комплекс дворцов на карте.



Вид на Белый дворец и гору Точал (высота 3964 м), там где-то расположен популярный горнолыжный курорт.
Кстати, весь парково-дворцовый комплекс находится мало того, что на севере Тегерана, так ещё и выше основного города и когда летом там жара зашкаливает за 40 градусов, здесь вполне комфортно. Знали монархи, где выбирать места для летней резиденции. Весной тоже чувствуется разница температур и если внизу все деревья зелёные, то здесь платаны стоят голые...





Рядом с Белым дворцом стоят сапоги. Огромные такие, выше человеческого роста.
Здесь была огромнейшая статуя шаха Мохаммеда Резы, а после революции остались только сапоги.
Печально как-то всегда за разрушенные памятники, они же не виноваты!





Перед дворцом стоит памятник Арашу - это мифический персонаж, стрелок из лука, который во время войны Ирана с государством Туран выстрелом должен был определить границу Ирана.
И столько усердия он вложил в этот выстрел, что упал на землю бездыханным, зато земли иранские вернул!
Согласно эпосу "Шахнаме" стрела его летела три дня и три ночи, и несколько коней пали под всадниками, скакавшими вслед за стрелой...

[Рижанка]

Пройдём по залам Белого дворца. Всего здесь 54 зала, площадь самого большого 220 кв.м (столовая).
Построен дворец по образцам немецких дворцовых зданий, а внутри всё обустроено по образцам французских дворцов 17-18 вв, поэтому бОльшая часть предметов интерьера приобретена во Франции, а вот роскошь мебели, ковров, люстр - восточная.

Кстати, чем мы в Иране были удивлены - это лестницами...
Почему-то ступеньки до ужаса неудобные, высокие и перила часто отсутствовали... Подниматься и спускаться было проблематично, а если ещё и ты невысокого роста, то вообще, хоть ползком поднимайся, ну, как детишки по лестницам лазят...
Пороги в музеях, мечетях, магазинах или даже бордюры на улицах всё сделано не для маленького человека...

Вот на этой фотографии хороша видна лестница, перил нет и угол подъёма какой, а ещё и ступеньки высокие... Но ничего, мы всё преодолели,.. хотя так и не поняли, почему такие ступеньки ...





Близко подойти посмотреть что-либо невозможно, так как прямо в дверях стекло с человеческий рост, вот через него все фотографии и сделаны, так что не обессудьте.

[evrazcon]

Добрый вечер! Не подскажете как там перемещаться на расстояния между городами? Примерные цены на такси или аренду машины.

[Рижанка]

Прогулка по парку тоже доставляет удовольствие.















Музей воды, но мы в него не заходили... Я уже писала, что здесь очень много музеев, но для этого надо выделить на прогулку по Саадабаду целый день, а у нас, к сожелению, лишнего дня на Тегеран не было.







Самым красивым в Саадабаде считается Зеленый дворец, он облицован необычным зеленым камнем из провинции Занджан, отсюда и название. Основной достопримечательностью во дворце считается зеркальный зал.

Дворец расположен на довольно высоком холме, поэтому, чтоб туда подняться, надо немножко попотеть.
К сожалению, внутрь мы заходить не стали, наш иранский гид посчитал, что Белый дворец интересней по обстановке, а оба дворца посетить мы бы не успели... Жаль, конечно, что зеркальный зал мы не увидели.





Мы попытались заглянуть во входную дверь, даже в холле была редкая зеркальная мозаика, очень красиво, но сфотографировать эту роскошь нам не разрешили охранники...



... ничего нам не оставалось, как только обойти дворец и полюбоваться им снаружи.





Внизу раскинулся Тегеран, но интересных видов вниз с этой площадки не было, всё заслоняли деревья.

[Рижанка]

Добрый вечер! Не подскажете как там перемещаться на расстояния между городами? Примерные цены на такси или аренду машины.

Спасибо за интерес к Ирану, но, к сожалению, по таким вопросам я помочь не могу. Я в самом начале писала, что путешествовала с группой. Вы посмотрите другие темы, вот, например, Иран в технических подробностях или Персидский калейдоскоп.
Удачи Вам в поиске информации.

[Рижанка]

Самым красивым в Саадабаде считается Зеленый дворец, он облицован необычным зеленым камнем из провинции Занджан, отсюда и название. Основной достопримечательностью во дворце считается зеркальный зал.

Дворец расположен на довольно высоком холме, поэтому, чтоб туда подняться, надо немножко попотеть.
К сожалению, внутрь мы заходить не стали, наш иранский гид посчитал, что Белый дворец интересней по обстановке, а оба дворца посетить мы бы не успели... Жаль, конечно, что зеркальный зал мы не увидели.





Мы попытались заглянуть во входную дверь, даже в холле была редкая зеркальная мозаика, очень красиво, но сфотографировать эту роскошь нам не разрешили охранники...



... ничего нам не оставалось, как только обойти дворец и полюбоваться им снаружи.





Внизу раскинулся Тегеран, но интересных видов вниз с этой площадки не было, всё заслоняли деревья.





Быть в Иране и не полюбоваться персидскими коврами ручной работы - непростительно...
Следующий наш музей в Тегеране - это Музей ковров.



Иранский ковер представляет собой ценное наследие иранского народа. С давних времен, благодаря своему высокому качеству и своеобразности узоров, он пользовался широкой известностью не только в самом Иране, но и мире.

В залах выставлены ковры из различных районов Ирана, в том числе из Кашана, Хорасана, Курдистана, Кермана, а также изделия кочевых племен. Среди этих ковров, а также образцов, хранящихся в запасниках музея, сотни уникальных экземпляров.





Прямо у входа в зал есть очень интересный ковёр - это копия с самого старого ковра в мире, найденного в 1949 году в урочище Пазырык в Горно-Алтайской области на юге Сибири. он пролежал в вечной мерзлоте достаточно долгое время, оригинал хранится в Петербурге.
Известно, что соткан был тот ковёр в Иране в эпоху правления Ахеменидов в пятом веке до нашей эры. Во как!

[Рижанка]

Продолжаем дальше любоваться уникальными работами - настоящие картины...

















Очень интересный ковёр, здесь сверху мы видим Иисуса Христа, внизу Наполеона, а между ними - много известных политиков, учёных, царственных особ...







А на этом ковре чьё-то целое генеалогическое древо расположилось.











Будете в Тегеране, очень рекомендую посетить музей Ковров, мне понравилось.

Кстати, для ковров ручной работы используются натуральные красители: Это кожура гранатов, оболочки грецких орехов, марена, резеда, ляпис-лазурь, квасцы и другие, поэтому-то краски на коврах не бледнеют и по прошествии десятков и даже сотен лет...

[Рижанка]

Несколько фотографий улиц Тегерана из окна автобуса.













Очень популярно в Иране разрисовывать стены домов и заборыы, это, конечно, не знаменитые лионские фрески, но тоже мило смотрятся...









Вполне современные и очень хорошего качества дороги, развязки, мосты по всему Ирану, вернее там, где мы проезжали.



Вечером, когда ехали в аэропорт, видели один из символов Тегерана - башню Свободы. Водитель автобуса хотел где-то остановиться, чтоб мы немножко прогулялись около башни, но так и не сумел найти места. Пробки в Тегеране такие же, как и во всех больших городах, так что любовались только из окна автобуса.

[Рижанка]

Ещё немного зарисовок Тегерана.
Прогулка по городскому парку, первые знакомства с местными жителями...





Как и в любой столице, в Тегеране тоже есть своя телевизионная башня с панорамными лифтами и с рестораном наверху. Высота башни 435 м.



Современная архитектура Тегерана.

















Спортивные тренажёры в парке.









Перед следующими фотографиями небольшое предисловие: в день весеннего равноденствия (21 марта) в Иране отмечается Навруз - праздник весны или нового года, в переводе с фарси обозначает "новый день". Есть очень древняя традиция у персов - накрытый скатертью стол, на котором расставлены разные предметы. Называется он "хафт-син" или "семь синов". "Син" - буква персидского алфавита, с которой начинаются названия семи предметов (по большей части, съедобных), обязательных для встречи Нового года.
Но в последнее время появилась этакая современная часть "хафт-сина" - золотые рыбки, плещущиеся в специальной вазе, а потом после празднования Навруза (а празднуется он 13 дней) этих рыбок выпускают в любой водоём...

Вот мы в парке и подсмотрели, как маленькая девочка выпустила рыбок на волю, а потом ещё и ручкой нам помахала.









Ну, а мы прощаемся с Тегераном, едем в аэропорт и летим на юг Ирана в город поэтов - Шираз.
Назад будем потихоньку с остановками, ночёвками в течении недели возвращаться на автобусе.

[Рижанка]

Прилетели в Шираз мы поздно вечером, летели местными авиалиниями немногим больше часа.

Кстати, нас ещё дома пугали тем, что самолёты у иранцев старые российские, чуть ли не со времён советского союза... и мы даже слегка волновались перед этим полётом.
На самом деле мы летели на Airbus, я не знаю, сколько ему лет, но выглядел очень даже прилично, сколько я летала по Европе, никогда такого сервиса не видела. Во-первых, самолёт большой, по восемь кресел в ряд с двумя проходами, кресла очень удобные, на спинке впередистоящего сиденья встроеный монитор с фильмами, играми, информацией... ну, и, конечно, вкусно накормили и напоили... а ведь лёту-то всего лишь час с небольшим.

Очередная гостиница со своим восточным шармом.





Город Шираз был одним из важнейших городов в средневековом исламском мире, а во время правления династии Зандов (1747-1779) он был столицей Ирана, здесь находили пристанище художники и ученые, а значит, Шираз был городом науки и искусств.

В Ширазе много достопримечательностей, но ещё он знаменит обилием своими оазисами, обустроенными в соответствии с приведёнными в Коране описаниями загробных садов блаженств. Один из таких садов мы посетим.

Ну, а пока небольшая прогулка около гостиницы...







Где-то по дороге...

[Рижанка]

И вот мы приехали в Баге-Эрам, переводится с персидского как Райский сад. Считается, что великолепный сад, полный роз, кипарисов и апельсиновых деревьев, был разбит еще в 18 в.

Так, в начале 19-го века здесь появилась городская резиденция вождя племени кашкаев. Он приказал возвести в глубине сада особняк. Позднее здание приобрел известный богатый ширазский аристократ.

Существовавшее строение его не устраивало и он приказал возвести новый, чудесный дворец.
Был значительно расширен и сам сад. На каменном постаменте здания размещены стихи ширазских поэтов.

Обновление сада и дома продолжалось и при Зендах, и при Каджарах, и при Пехлеви.
В 1953 году сад и особняк были отданы Ширазскому Универститету, здание стало юридическим колледжем.

С 1983 года и по сей день сад Эрам официально является Ботаническим садом Ширазского Университета и открыт для посещений. К сожалению, можно погулять только по саду, а дворец для посетителей закрыт... хотя снаружи он тоже великолепно выглядит.

Вход в Ботанический сад.



Мы попали в настоящее лето (начало апреля, у нас прохладно и деревья голые, а здесь всё цветёт и жарко )















А вот и чудесный дворец.
Красиво-то как!

[Рижанка]

Аллея высоченных стройных кипарисов.



Продолжаем прогулку по Ботаническому саду.





















Стихи на стенах дворца...







Вот такая у нас вышла приятная, душевная прогулка.
А если добавить к увиденному на фотографиях пение птиц и аромат цветов, то получается, будто и, правда, в райском саду побывали...

[Рижанка]

Покидаем Ботанический сад. У нас впереди обширная программа по достопримечательностям Шираза. Мы проведём здесь целых два дня и, конечно же, многое не увидим... Увы, нельзя объять необъятное. Но из того, что нам показали и с чем познакомили, я могу выделить Розовую мечеть или Насир-аль-Мульк.
Это была первая мечеть в моей жизни, в которую я зашла... и очень красивая!
Но обо всём по-порядку...

По дороге к мечети.



Национальный флаг из цветов.



Девушки перебегают дорогу. Вообще, перейти дорогу в иранских городах - это особая песня.... Светофоров почти нет, а если и есть, то там не поймёшь, кому горит красный, а кому зелёный... то ли стоять, то ли идти. Мы ориентировались по местным, что они делали, то и мы.
Пешеходные переходы очень красиво расчерчены, но на них никто не реагирует. Короче, в первые дни было страшновато на дорогах, а потом научились ловко лавировать среди машин, прям, как местные...
Кстати, при полном хаосе на дорогах (правда, я была в Индии, вот там настоящий хаос, а здесь так, слегка...), понимаешь, насколько иранские водители всё-таки внимательные, я бы сказала, глазастые... Они видят всё, что у них творится справа-слева, спереди-сзади и, практически, никаких аварий. Во как!



Подошли к мечети.



Заходим во внутренний дворик мечети.





Потрясающей красоты орнаменты/мозаика...









И вот мы заходим в саму Розовую мечеть, место для молитв...

Архитектурной памяткой династии Каджаров, господствующей в Иране с 1795 по 1925 год, является Розовая мечеть, или Насир аль-Мульк в Ширазе. Её строительство было начато в 1876 году и завершено через двенадцать лет. Внутренний интерьер отделан разноцветной мозаикой в традиционном восточном стиле. Вместо обычных окон здесь установлены витражи. В солнечную погоду они отбрасывают разноцветные тени на стены и пол мечети, создавая атмосферу калейдоскопа.

Мы как раз зашли сюда в солнечный день и сполна насладились калейдоскопом света...

[Рижанка]

Фотографии не передают всего великолепия игры света.





Потолок.







Продолжим прогулку по территории мечети Насир аль-Мульк.
Здесь несколько помещений, в одном из них похоронен кто-то из шиитских святых, но там фотографировать нельзя, я успела сделать только один снимок около входа... Очень красивая зеркальная мозаика на стенах и потолке...



Ещё одно помещение - здесь размещена информация о мечети, об имамах...

[December]

Когда попадаю в Эрмитаж, всегда любуюсь и этим ковром, и другими предметами из Пазырыкских захоронений. Приятно было увидеть в Вашем рассказе копию ковра, спасибо!

[Qarootoramma]

Специалисты по Ирану в целом достаточно негативно оценивают события Исламской революции 1979-го года, так же как и в целом нелепым обязанность ношения платков на головах женщин. Многие считают, что это не от большого ума, так как во власти и властных структурах после 1979-го года значимое место заняли представители из крестьянства и низших слоев, выдавив предыдущий шахский управленческий аппарат. Они являлись в значительной степени опорой нового режима и сами формировали имеющиеся на тот момент взгляды на религию. Интересно также как это правило соблюдается в Иране на спортивных мероприятиях или например во время любительского катания на горных лыжах, велосипеде, роликах или плавание.
От себя могу заметить, что в Турции например, сейчас очень много иранцев, и очень много их на курортах анталийского побережья. По моему личному опыту и визуально, то что я видел - многие иранские женщины ни чем не отличаются от европеек. Они все точно также как мы одеваются, ходят без хиджаба и платка, в бассейне и в море купаются в обычных раздельных купальниках и бикини. Употребляют алкоголь. На улицах ходят в мини или одевают обтягивающую одежду.
Уровень образованности иранцев достаточно высокий и выше в целом чем в соседних арабских странах. Возможно сейчас ситуация ухудшится, но не значительно, иранцам не привыкать. За последние несколько 10-15 лет в Иране хороший рост экономики даже в условиях санкций. В Иране сейчас очень много китайских товаров, уровень жизни населения повысился, много больших огромных торговых центров. Возможно реформы в Иране пойдут, если пойдут реформы в Саудовской Аравии.

[Рижанка]

Qarootoramma, спасибо за дополнение.

Специалисты по Ирану в целом достаточно негативно оценивают события Исламской революции 1979-го года, так же как и в целом нелепым обязанность ношения платков на головах женщин. Многие считают, что это не от большого ума, так как во власти и властных структурах после 1979-го года значимое место заняли представители из крестьянства и низших слоев, выдавив предыдущий шахский управленческий аппарат.

Вы мне прямо исторический и социально-экономический анализ ситуации в Иране описали...
Конечно, я кое-что знала о положении в Иране, о революции 1979 года много читала, но я не ставила целью это анализировать, хотя кое-какая информация в моём отчёте тоже промелькнёт. :-)))

По моему личному опыту и визуально, то что я видел - многие иранские женщины ни чем не отличаются от европеек. Они все точно также как мы одеваются, ходят без хиджаба и платка, в бассейне и в море купаются в обычных раздельных купальниках и бикини. Употребляют алкоголь. На улицах ходят в мини или одевают обтягивающую одежду.

Это бросилось в глаза ещё в самолёте, иранки сидели практически все с непокрытой головой и в блузочках/свитерочках с глубоким декольте, но перед посадкой всё стало на свои места... Женщины приоделись, прикрылись.
Когда улетали, такая же ситуация была, только наоборот... Только самолёт взлетел, всё сняли с себя лишнее...

[Рижанка]

Ещё одно достаточно интересное место в Ширазе - это ворота Корана, которые находятся на окраине города.

Легенда гласит, что давным-давно – в конце X века, один купец построил на въезде-выезде из города ворота, на крыше которых устроил избу-читальню, где каждый собравшийся в путешествие или благополучно завершающий его, мог бы спокойно помолиться и перечитать любимые места из Корана.
Те же, кто не хотел читать, все равно получали свою порцию благословения, ибо проходили под сенью священной книги мусульман.

К XIX веку ворота из-за землетрясений сильно обветшали и в 1937 году старинный Коран из них перенесли в музей Парс, а сами ворота практически были разрушены.
Нынешние, на месте прежних, были построены в 1949 году на деньги торговца Хуссейна Игара и в помещение на крыше положили копию оригинального Корана. Как минимум до конца 1970-х годов дорога проходила прямо под воротами, но позже дорогу отвели в сторону, а сами ворота оказались в пешеходной зоне и стали частью исторического комплекса, в который входит еще и мавзолей Хаджу Кермани.

Информация отсюда.



Здесь же рядышком на холме построили новую 5* гостиницу "Shiraz".







Я уже упоминала, что ворота стали частью исторического комплекса, в который входит и мавзолей Хаджу Кермани (1280-1352 гг).

Конечно же, имя поэта Х. Кермани мало кому известно за пределами Ирана и можно было вообще не обратить внимание на то, что здесь есть могила поэта, просто интересна конструкция самого мавзолея - это несколько искусственных террас на высоком холме, постепенно спускающихся к дороге. Террасы украшены длинными параллельными стенами из необработанных камней и стены эти сами по себе имеют ступенчатую структуру. В целом все сооружение выглядит очень интересно, особенно, говорят, в темноте, когда на всех ярусах зажигаются лампочки и стены становятся похожи на гигантский алтарь, весь уставленный горящими свечами, но мы этого не увидели, так как вечером мы здесь не были...



Памятник поэту.



Сверху открывается отличный вид на ворота Коранв, на Шираз и на окрестности...





На одной из террас находится могила поэта, рядом сувенирный магазин, где можно купить деревянные дощечки со стихами-пожеланиями (на языке фарси)...





Вид на дорогу и противоположный холм.



Развевается иранский флаг.



Приятная прохлада в тенёчке...
Очень жаркий день выдался, всё-таки мы на юге, почти тысяча километров южнее Тегерана.







Вид на город.





Гостиница "Шираз", которую мы видели снизу.

[Рижанка]

Продолжим прогулку по склону холма, позаглядываем во все интересные уголочки.
Вот памятник неизвестному нам, но, наверное, популярному в Персии, поэту...















А это наш уважаемый мистер Хаджи, иранский гид и очень интересный собеседник!

























С сожалением покидаем этот чудесный уголок, здесь можно провести несколько часов, гуляя или просто отдыхая под сенью деревьев, но... впереди нас ждкт не менее чудесные места Шираза.

[Рижанка]

Ещё одно лирическое отступление.

Когда я приехала из Ирана, знакомые и коллеги по работе закидали меня вопросами.
Первый, конечно же, был: - А не страшно ли было ехать ?

Насчёт смелости поехать в Иран... Был где-то очень-очень глубоко в душе запрятанный страх (почему-то боялась внутренного перелёта), в последний момент даже хотелось отработать назад, но сказала себе:- "Ну, и дура, никогда себе этого не простишь", и... полетела.
Сейчас же с полной ответственностью могу сказать, не просто "можно", а надо ехать! При первой возможности!
Увы, время такое неспокойное, мир такой хрупкий, никто не знает, что будет дальше, но он прекрасен...

Не приставали мужчины к нашим девушкам?
Никто к нам там не приставал, особенно со стороны мужчин... (хорошо это или плохо? )

Да, кстати, иранцы - мусульмане, но они не арабы и если у мусульман многожёнство разрешено, то у иранцев это не приветствуется...

Посмотрев фотографии иранских девушек, знакомые мужчины оценили их красоту

Да, девушек там не портят ни чадра, ни обязательные платки/хиджабы, они так кокетливо, сдвигая на затылок, умеют их носить, что платки придают им определённый шарм, ну и, конечно, искренние улыбки делают своё дело...

Один знакомый сказал, что недавно пролетал над Ираном, направляясь в Эмираты. С высоты он кажется, мол, однообразным - горы, камни, песок, мало рек и озер.

А страна за пределами населённых пунктов такая и есть - горы да безжизненные пустыни (если не брать во внимание берега Каспийского озера и Персидского залива), поэтому, видя в пустыне зелёный оазис, радуешься ему, как ребёнок... Красиво-то как!.. и преклоняешься перед трудолюбием иранцев, когда в пустыне появляется город-сад, это заслуга только людей. В Иране очень хорошая, древняя система орошения, без этого жизни просто не могло быть - поливаются поля, сады, деревья в парках и на обочинах дорог. Города в Иране очень, очень зелёные...

Купила ли я коврик?

Нет, коврик я не купила, хотя, признаюсь честно, соблазн был. Да, много там соблазнов было...
Коврики ручной работы очень дорогие, совсем маленький для ног около кровати от 150 евро, а уж большие тянули на несколько тысяч, но с большими, конечно, мороки много... просто так в самолёте не увезёшь, это надо всё оформлять, платить пошлины, налоги и ждать дома, когда тебе перешлют купленный и оплаченный ковёр.
Ещё одна проблема больших покупок - это то, что расплачиваться можно только наличкой, так как наши карточки в Иране не обслуживаются и в банкоматах денежку снять нет возможности (это следствие санкций против Ирана), поэтому мы были несколько ограничены в тратах, расчитывали только на то, что с собой привезли,.. а может это и к лучшему, иначе скупили бы много чего.

Частый вопрос: - Что поразило больше всего?..

Ой, я так сходу даже и не отвечу.
Хотя, нет, могу ответить - это сами иранцы, я, действительно, нигде не видела больше таких искренних, доброжелательных людей... Я уже писала об этом и повторюсь, очень трогательно звучит приветствие в большущем городе от совершенно незнакомых людей только потому, что твои глаза невольно встретились с чьими-то глазами... Незабываемое впечатление.

Поразили базары, вроде восточные базары, а за руку тебя никто не хватает, не предлагает, вернее, не настаивает, чтоб ты что-то купил... Разложат весь товар перед тобой, но если ты ничего не выбрал, то в спину никто тебе не ворчит, никто не пристаёт...

Восточные сады с дворцами очень понравились, реально попадаешь в сказку...

Поразили очень, очень зелёные города, а за границей городов безжизненная пустыня и реки, по дну которых можно гулять 9 месяцев в году и только оставшиеся три месяца там вода... По такой речке мы гуляли в Исфахане.

Несколько слов о женской одежде.

Хочу уточнить, что паранджу в Иране не носят, это когда закрыто не только всё тело, но и лицо (остаются только прорези для глаз).
В Иране носят чадру.

Чадра (chador) - большой платок-покрывало, который накидывается на голову, достигая пят. Сама по себе лицо не закрывает.
К остальной одежде чадра никак не крепится, её придерживают руками.

Конечно, мы задавали вопрос по поводу чадры нашему иранскому гиду, но внятного ответа так и не получили, он просто не понял (или не захотел понять), о чём вопрос.
Ответ был: - "Женщина в Иране вправе решать сама, как одеваться, если она комфортно чувствует себя в чадре, она её и надевает".

Иран - исламское государство и после революции 1979 года все женщины обязаны были носить чадру и платок-хиджаб. Были сразу протестные выступления, но они тогда ничего не добились, со временем, конечно, появились какие-то послабления и поэтому некоторые женщины (особенно молодые) очень хорошо себя чувствуют и в небрежно накинутом на голову ярком шарфике... А под чёрной чадрой у многих как раз и яркие платки/шарфики и цветные плащики/халатики/туники.

Кстати, мы были в торговых центрах, вполне современные с очень красивыми, яркими нарядами. Всё это покупается и носится, но, конечно же, только женщина перед женщиной может поквастаться своим нарядом на женских тусовках, ну, или дома перед мужем.

В магазинах мы видели чадру не только чёрного цвета и качество у них разное, встречали очень красивые накидки, прозрачные с узорами...
В рестораны женщины приходили без чадры, но у них что-то вроде своей униформы, обязательно брюки (в основном, джинсы) и плащики или халатики до колена, ну, и, конечно, голова покрыта, а на руках много золота, браслеты и кольца.

К туристам местные жители относятся очень лояльно, платок/шарфик обязателен, а дальше можно юбку одеть длинную или почти длинную, брюки, а сверху любую обыкновенную рубашку, тунику или свитер. Требование к рукавам длинные, но мы ходили и с рукавами в три четверти, кто-то даже с короткими и никаких замечаний и неодобрительных взглядов со стороны местных...

Мы были всё-таки весной, в начале апреля, хоть и было для нас очень жарко, шарфы выкручивать от пота можно было, но для иранок, наверное, терпимо... истекающих потом мы их не видели (в отличии от нас ). А летом, когда очень жарко, может они и одеваются полегче и посветлее...

Изначальный смысл сокрытия женского тела,а часто и лица - защита женщины, а не её унижение. Замужние женщины закрывали себя от чужих и дурного глаза, выходя на улицу в городах. В парандже женщина чувствовала себя защищенной.

Как бы в чужой монастырь со своим уставом не лезут...
Это их образ жизни и надо его уважать. Хотя, я повторюсь, в отличии от других мусульманских стран, иранки очень открытые и очень приветливые и совсем не униженые

[Рижанка]

Шираз - это город поэтов и поэзии.
Здесь родились два самых великих персидских поэта, повлиявших не только на персидскую, но и на мировую литературу – Саади (1210-1291) и Хафиз (1326-1390). Оба они похоронены в Ширазе, их могилы стали мавзолеями, которые посещают не только и не столько туристы, сколько сами иранцы.

В Иране имя Хафиза известно каждому первокласснику. Для персов он – как Пушкин для русских. Нет дома, где бы не знали его стихов.

Хафиз - это псевдоним. Хафизами в Персии называли профессиональных чтецов, знающих Коран наизусть. Шамсиддин (настоящее имя поэта) выучил священную книгу наизусть еще в 18 лет!
В стихах поэта немало цитат из Корана, но Хафиз не сосредотачивается только на религии. Он поет красоту мира. Его газели – а Хафиз был мастером этого сложнейшего жанра восточной поэзии — всегда с глубоким подтекстом и очень музыкальны.

Приди: израненное сердце, быть может, исцелится вновь.
Приди: быть может, с мертвым телом душа соединится вновь.
Приди: глаза мои закрыла разлука мрачная с тобой,
И только встреча, только встреча заставит их раскрыться вновь.

Наивысшее уважение к поэту в том, что народ сделал его поэтический псевдоним нарицательным — сегодня слово «Хафиз» означает «народный певец».

В 1773 г. Ширазе, на месте упокоения поэта, было установлено мраморной надгробие со строками из его стихотворения. В 1935 г. над ним построили восьмиугольную беседку с выложенным изразцами куполом. А вокруг – чарующий сад и пруды с золотыми рыбками…

информация о Хафизе прочитана на сайте http://www.oomana.org/

На окраине Шираза недалеко друг от друга находятся оба мавзолея (Саади и Хафиза).

Первым мы посетили мавзолей Хафиза.









Изнутри купол украшен изящной мозаикой.



Внутри беседки, которую называют беседкой Любви, находится мраморное надгробие над могилой поэта. К нему приходят просить о взаимной любви и чтоб рассеялись все препятствия на пути к любимой или любимому.
Кто-то замирает с томиком стихов, стоя на коленях перед могилой... он молится? или читает стихи?

Влюбленные парочки заходят в беседку, и молча прикасаются к надгробию. Приходят не только просить, но и благодарить за свое счастье: за проведенные вместе годы, за эту минуту, за все то, что еще будет в жизни, ведь они – молодые, счастливые и влюбленные….

Расцветшей розе говорит влюбленный соловей:
«Не зазнавайся! В цветнике есть много роз милей».
Смеется роза: «Пусть ты прав, но любящий вовек
Подобных слов не говорил возлюбленной своей!»

Немного погуляем вокруг мавзолея...







Рядом небольшая чайная, куда мы зашли полакомиться вкусным шафрановым мороженым.

Это местные диваны/столики,.. пока мы не рискнули сюда забраться, а через пару дней освоим и их, правда, сесть так, как сидят иранцы, подобрав под себя ноги (знакомое выражение - по-турецки), у нас так и не получилось.

[Рижанка]

А это уже мавзолей поэта Саади (1210-1291).

В 14 веке над могилой был построен мавзолей, который в дальнейшем был разрушен. При Карим-хане Занде в 18 веке был построен новый кирпичный двухэтажный мавзолей, который затем многократно реставрировался и в конце 40-х годов 20 века был построен новый мавзолей, сочетающие в себе древность и современность.
Мавзолей Саади расположен на северо-востоке Шираза, в конце бульвара Бустан. Это довольно большой комплекс, в котором находится еще 2 бассейна, усыпальница еще одного ширазского поэта Шуридэ Ширази (это тоже псевдоним), ну и, конечно же, парк.









Цветы кругом...









Как актуальны эти стихи Саади сейчас, а ведь написаны они сотни лет назад. :rolleyes:

Из "Гулестана" (перевод А. Старостина)

Бездарный завистник злословит всегда издалека,
Вблизи же немеет бесстыжий болтливый язык.
* * *
Тогда лишь можешь ждать выздоровления,
Когда твой пульс врачу пощупать дашь, мой друг;
Не знаешь – спрашивай; унизишься немного,
Зато достигнешь так благих вершин наук.
* * *
Мы едим, чтобы жить, чтоб воздать богу честь –
Ты считаешь, что жизнь для того, чтобы есть.
* * *
Бывает слабый силу обретет, -
И вот уже он слабым руки гнет.
* * *
Твой друг – не собутыльник на пиру,
Когда тебе сопутствует удача,
Но тот, кто руку помощи подаст
Среди беды, несчастия и плача.
* * *
Перевод И. А. Бунина
Будь щедрым, как пальма. А если не можешь, то будь
Стволом кипариса, прямым и простым — благородным.

Внутри мавзолея везде стихи Саади.









Интересные изречения Саади.

*Думать, что бессильный враг не может вредить, - это думать, что искра не может произвести пожара.
* Тот, кто не желает поднять упавшего, пусть страшится упасть сам, ибо, когда он упадет, никто не протянет ему руку.
* Коль можешь миром покорить страну, не затевай напрасную войну.
* Умен ты или глуп, велик ты или мал, не знаем мы, пока ты слова не сказал.



[

[Nicedub]

Рижанка, спасибо за интересный рассказ, который очередной раз подтверждает мысль - хочешь ехать - поезжай и никого не слушай. До сих пор жалею, как нас с мужем отговорилли ( те же арабы!) ехать в Сирию в 2008г... И вот теперь уж....

А это наш уважаемый мистер Хаджи, иранский гид и очень интересный собеседник!

- какой язык общения? знал русский, учился у нас...или на английском?

Хотя, я повторюсь, в отличии от других мусульманских стран, иранки очень открытые и очень приветливые и совсем не униженые

- были интересные сюжеты по ЧМ 2018 - как раз много иранок показывали, и интервью у них брали - видно было, что они просто наслаждались своей свободой, возможностью выглядеть как все, по европейски в одежде....

[Рижанка]

спасибо за интересный рассказ, который очередной раз подтверждает мысль - хочешь ехать - поезжай и никого не слушай. До сих пор жалею, как нас с мужем отговорилли ( те же арабы!) ехать в Сирию в 2008г... И вот теперь уж....

Nicedub, спасибо Вам за интерес к отчёту. Моя дочь (живёт во Франции) тоже в своё время очень мечтала поехать в Сирию, у неё были друзья-сирийцы, живущие во Франции. Они не отговаривали, наоборот вячески помогали в поиске информации, но тогда не сложилось, а потом уже было поздно. Я же очень рада, что побывала в Иране, не смотря на свой страх, глубоко запрятанный в душе, даже мужу не признавалась...

какой язык общения? знал русский, учился у нас...или на английском?

Гид, увы, русский не знал. Общались по-английски, наш руководитель группы переводил.

много иранок показывали, и интервью у них брали - видно было, что они просто наслаждались своей свободой, возможностью выглядеть как все, по европейски в одежде....

Верю, особенно молодёжь. Девушки и в самом Иране (в основном, в Тегеране) стараются не носить чадру (чёрная накидка, которую придерживают руками) и хиджаб (традиционный арабский женский головной платок, прикрывающий шею), а носят туники/длинные рубашки/плащики и узкие джинсы, а на голову кокетливо накинутый шарфик. Даже чадру так руками придерживают, что их наряды хорошо просматриваются.
Девушки, они и в Иране - девушки...
Примерно так это выглядит. :-))





Даже в хиджабе они выглядат симпатично, у средней скоро сползёт он совсем на затылок. :-))

[Nicedub]

Девушки и в самом Иране (в основном, в Тегеране) стараются не носить чадру

Да не только девушки, а и замужние женщины...Как то первый раз на это обратила внимание после просмотра «Развод Надера и Симин» режиссёра Асгара Фархади ( лауреата всех и вся), фильм потрясает именно нашим не знанием этой глубинной жизни, и в то же время - полной современностью, и истории о том, что это может быть в любой европейской семье.

А в «Такси» Джафара Панахи - так вообще много просто цивильных женщин показано...Процесс идет....

[Рижанка]

Как то первый раз на это обратила внимание после просмотра «Развод Надера и Симин» режиссёра Асгара Фархади ( лауреата всех и вся), фильм потрясает именно нашим не знанием этой глубинной жизни, и в то же время - полной современностью, и истории о том, что это может быть в любой европейской семье.

Nicedub, огромное спасибо за «Развод Надера и Симин»! Половину вечера посвятила просмотру фильма. Зацепило... Другой менталитет, другой образ жизни, а как всё... знакомо.
Помню в юности смотрела несколько иранских фильмов (70-е года прошлого века), названия, конечно, не помню. Пыталась найти в интернете, но всё мимо... Там была совсем другая жизнь, иранки в мини и та-а-акие красавицы, а снято было так же, вроде сюжет простой, но эмоции, страсти, передаваемые красноречивым молчанием или просто взглядом... пробирало до слёз и весь фильм в напряжении.

[Nicedub]

Пыталась найти в интернете, но всё мимо...

Я думаю, что после революции просто эти фильмы попали под запрет в самом Иране, и если их не успели перенести в то время на другие носители...то...и все.
Конечно, мини- юбки и т.д. т.п., поскольку и сам последний шах Мохаммеда Реза Пехлеви и одна из его жен Фарах Пехлеви были приверженцами европейского развития во всем. Она вообще была и остается красавицей (фото есть в инете, и много фото 60-70-хх годов осталось), и ныне живущая официальная вдова, член императорского дома.

А мы с супругом первый раз услышали в реальности об Иране, когда в 1983г поехали в Армению-Азербайджан по турпутевке (за полную стоимость...дорогое удовольствие по тем временам в СССР, но оно того стоило), и все было для нас впервые, мы первый раз столкнулись с Востоком...и вот там, в Ереване, в музее, мы случайно попали на спор экскурсовода и посетителя, не на жизнь, а на смерть...Экскурсовод рассказывала о династии армянских князей, понятно дело по взглядам на тот момент советской школы, а посетитель спорил и говорил, что никакой такой династии нет, а есть только одна великая династия иранских шахов, которой по прямой линии свыше 2000 лет ( что тоже спорно уже по сегодняшнему представлению)... ...и ...мы не дослушали, но спор запал в сознание.


Ждем продолжения рассказа!

[Рижанка]

Ещё немножко погуляем вокруг мавзолея поэта Саади.









Очень красивая мозаика.













Поймала себя на мысли, что после посещения мавзолеев создалось впечатление, что мы побывали в каких-то очень светлых местах, где не плачут, а только радуются жизни.
Наверное, этого хотели бы и сами поэты, Хафиз написал:
"Когда придёшь к этой могиле, прояви великодушие.
Не осуждай тех гуляк-паломников, которые здесь соберутся".

А это мы уже за воротами мавзолея.

[Рижанка]

Что ещё му успели посетить в Ширазе? Конечно же, базар Вакиль!
Центральный базар Шираза, построенный ещё Карим-Ханом, по своим размерам, массивности и красоте кирпичной кладки, является уникальным даже для Ирана. Базар находится практически в центре города, поэтому вся деловая жизнь Шираза уже много столетий кипит именно в этом квартале.
Маленькая справочка из Википедии:

Карим-хан Великий — правитель Ирана (шах де-факто) с 1763 по 1779 год. Основатель иранской династии Зендов. По поводу своей персоны он не употреблял никогда титула «шах» и отказывался принять царский титул, а использовал выражение Вакиль од-Дауля («Уполномоченный государства»). Он говорил про себя: «Я не король, я просто люблю людей»

По дороге к базару Вакиль.



Bот и вход...
Обратите внимание на рекламный плакат, дружбы с американцами нет, а вот их "национальный" напиток в Иране везде. (ну, ещё на выбор Спрайт и Фанта).







Очень приятно было гулять по этому большому рынку, вроде восточный колорит, а никто к тебе не пристаёт, за руку не хватает, не навязывает свой товар... всё чинно, спокойно.













И ещё одна визитная карточка Шираза - это крепость Арг, которая была построена при Карим-хане. Начало строительства крепости - 1766 г.
Мощное четырехугольное сооружение из глиняного кирпича, толщина стен – около 3 метров, высота – 12 м.
Когда-то Шираз был столицей Ирана, а в этоой крепости (дворце?) жили его правители. Потом здесь была тюрьма ...
А сейчас - музей, и одна из самых узнаваемых достопримечательностей Шираза.

Несмотря на свое звание "крепости", она кажется какой-то легкой и красивой, а все потому что не служила для защиты, а была резиденцией Карим-хана и других правителей-Зендов.



Одна башня слегка заваливается, этакая "пизанская башня" в Ширазе.



Mестные отдыхают на травке.





Погуляем около крепости, кстати, она находится в самом центре Шираза, недалеко от базара Вакиль, посмотрим, как отдыхают местные жители...

Так как в Иране туристов мало, то наблюдать за жизнью простых иранцев ничто не мешает.

Что бросилось в глаза в Ширазе (в Тегеране мы такого не видели), иранцы любят устраивать что-то вроде пикников на лужайках, будь это парк, городская площадь или просто вдоль дорог на зелёной травке под деревьями в тенёчке. Собирается вся семья, они обедают (или ужинают), дети резвятся, кто-то спит на покрывале... В общем, настоящая идиллия.
Мы тоже устроились на травке сначало в тени, а потом переползли на солнышко, как-то свежо нам показалось к вечеру.
Что понравилось, всё тихо, спокойно, дети бегают, родители на них голос не повышают...











Вот такие ящики мы видели во всех городах и в больших количествах, здесь собираются пожертвования для тех, кто в этом нуждается... и мы очень часто видели, как местные жители подходят и опускают какую-то сумму денег... У нас тоже занимаются благотворительностью, но чтоб вот так ящики с деньгами стояли на улице.

[Рижанка]

Вот собственно по Ширазу и всё... ещё только несколько зарисовок с улиц города.







Мы были в Иране как раз перед Пасхой и приятно нас удивило инсталяция в виде пасхальных яиц в исламском государстве.





В одном из ресторанов.











Прежде чем покинуть Шираз, хочу рассказать ещё об одной достопримечательности, которую, к моему огромнейшему сожалению, мы не увидели - это мечеть Шах Чераг или Зеркальная.
Дело в том, что в эту мечеть очень неохотно пускают немусульман, индивидуально ещё как-то можно попасть (но у нас не было так много свободного времени, чтоб туда пойти и поодиночке просочиться), ну, а группу, конечно же, не пустили бы...
У женщин и мужчин отдельные входы, женщинам обязательно надо надеть чадру. Фотографировать как бы запрещают, фотоаппараты заставляют сдать в камеру хранения, но, как ни парадоксально, на мобильные телефоны снимать можно, так что в интернете фотографий очень много.
А я до сих пор жалею, что не увидела эту потрясающе красивую мечеть...

Главная мусульманская святыня Шираза - мечеть-мавзолей Сейидов Ахмада и Мухаммеда. Местом массового паломничества этот мавзолей потомков Пророка стал в середине XIV века. Тогда один из местных праведников – аятолла Дастгаиб увидел, что это место излучает магический «Великий свет». "Изумрудный" интерьер здания связан с тем, что для внутренней отделки здания использованы осколки стекла, драгоценные камни, серебряные пластины. Из-за этого строение также называют «Зеркальная мечеть». Луковичный купол мечети покрыт изразцами, зеркалами и цветным стеклом. Постройка XIV века была перестроена в начале XVI в. В 1588 г. в результате землетрясения мавзолей был сильно разрушен и был восстановлен. В 1852 г. вновь пострадал от землетрясения и восстанавливался на протяжении ста лет. Последним изменением была реконструкция в 1958 г.

[Рижанка]

В Иране есть ещё одно место, которое уважающий себя путешественник, а тем более любитель истории и древностей просто не может обойти стороной - это Персеполь.
Пересполь (в переводе – столица Персии) - уникальнейший памятник древнеперсидской архитектуры VI-V веков до н.э. Его величественные и богато украшенные дворцы считались образцом зодчества той эпохи, жемчужиной древней персидской архитектуры.
Дворцы мы, конечно же, не увидели, но восхищают даже руины посреди пустыни под бесконечным небом.
Этот священный город, основанный Дарием Великим - одна из столиц эпохи Ахеменидов, был разрушен два века спустя Александром Македонским.

Но мы сначала заглянем в Пасаргаду, которая была столицей Персии во времена Кира Великого, это он был основателем династии Ахеменидов и правителем огромной Персидской империи с 539 года до н. э. вплоть до своей смерти. А уже преемник Кира Великого Дарий перенёс столицу в Пересполь.

Образ Кира оставил глубокий след в древневосточной и античной литературе. В короткий срок вождь небольшого, мало кому известного племени основал могущественную империю, распростёршуюся от Инда и Яксарта до Эгейского моря и пределов Египта. Кир был великим воином и государственным деятелем, не только отличался большим политическим умом и дипломатической дальновидностью, но пользовался удачей, которая отдала в его руки Мидию и Вавилонию, раздираемые внутренними распрями и видевшие в нём не столько чуждого завоевателя, сколько освободителя.

Его всеми признанная гуманность, коренившаяся как в личном характере, так и в более чистой религии, окружила его личность ореолом и вызвала в истории Передней Азии светлый период между ассирийскими зверствами и позднейшим персидским деспотизмом. Он явился желанным для народов и ушёл, обновив Азию и начав новый период её истории. В памяти персов он остался как «отец народа».

Мавзолей Кира Великого, который правил Персией 29 лет.
Вблизи этой гробницы высечен краткий и скромный клинописный персидско-эламо-вавилонский текст — "Я — Куруш, царь, Ахеменид".
Александр Македонский после победы над Персией, посетил мавзолей Кира и удивился скромности, с которой был похоронен столь великий завоеватель, так как в гробнице не было никаких ценностей. И Александр из уважения к настоящему воину не позволил разрушить мавзолей.







От Пасаргады практически ничего не осталось - время безжалостно...
Мы его увидели после посещения Пересполя и были слегка разочарованы.
Чтоб и вас не постигло такое же разочарование, покажу сначала то, что осталось от первой столицы Персии.

Расписано, конечно, серьёзно...



А вот, что мы увидели.
Небо очень понравилось.















Беседка (таких много вокруг), чтоб посидеть в тенёчке, когда солнце палит нещадно, потому что больше спрятаться негде.



Пейзажи вокруг симпатичные.

[Рижанка]

Едем в древний Персеполь.
Где-то по дороге...









Чтоб поля были такие зелёные их постоянно надо поливать, поливают и деревья, без воды в пустыне нет жизни...



И вот мы подъехали к месту, где когда-то около 2,5 тысяч лет назад была столица могущественной империи.





Перед тем, как окунуться в древность, можно походить по сувенирным магазинам, выпить кофе или перекусить...





Там, вдали, на искусственной платформе некогда бывший город-сад с великолепными дворцами.



Кто знает, может если бы Александр Македонский в своё время не разрушил бы Персеполь в отместку за то, что когда-то Кир Великий стёр с лица земли Афины (о, нравы), мы бы любовались здесь дворцами, несмотря на пройденные тысячилетия, потому что даже то немногое, что осталсь очень даже впечатляет и восхищает...

Персеполь – одно из подлинных чудес света, один из самых знаменитых городов древности. Он раскапывался археологами в течение многих лет, и сейчас достаточно хорошо изучен представителями науки из самых разных стран, однако этот город оставляет за собой еще множество тайн и загадок. Более двух тысяч лет назад Персеполь являлся священной, ритуальной столицей древнейшей мировой державы Ахеменидов. Он был символом величия и великолепия Ахеменидской империи и он же стал символом ее падения. Ему же суждено было стать поворотным пунктом истории во время войны Запада и Востока, во время военных походов Александра Македонского.

Родословная Ахеменидов гораздо древнее родословной Александра Македонского, разрушившего их царство. Они считали себя арийцами. В одной из своих наскальных надписей Дарий с гордостью заявляет, что он – «перс, ариец, арийского происхождения». Еще во II тыс. до н. э. из-за неблагоприятных климатических условий арийские племена, двигаясь с севера, с земель от Днепра до Урала, пересекли реку Окс (современная река Амударья) – северо-восточную границу Иранского нагорья, обширной территории. которую в настоящее время занимает Иран и Афганистан.

Много интересной информации о древнем Персеполе я получила на сайте http://zoroastrian.ru/
Отсюда же и рисунки дворцов древнего города (возможно они так выглядели... шикарно!).





А сейчас вернёмся к нашей прогулке по руинам Персеполя.
Главная лестница, вход на террасу.
Очень пологие ступени,я уже писала, что в Иране почти везде ступеньки высокие, непривычные для нас, а здесь вдруг встречаем такие пологие, оказывается есть два объяснения этому, во-первых, путь для всадников на лошадях и для колесниц, а второе предположение, чтоб те, кто поднимался к великому императору, спокойно преодолевали подъём, а не приходили к нему уставшими и потными... Вот так.

[Рижанка]

Вход в город через "Ворота всех стран".
Долго ждала пока эта группа уйдёт, так и не дождалась...











Центром комплекса является Ападана Дария, приподнятая над террасой на высоту 4 метра. К ней ведут две парадные лестницы.
Главную же ценность этих лестниц и всей террасы Ападаны составляют рельефы, высеченные на каменных плитах. По внешней стороне лестницы они изображают торжественное шествие царской гвардии, а по внутренней — шествие слуг, несущих баранов, сосуды, бурдюки с вином.
Такое же действие запечатлено и на рельефах самой Ападаны: здесь в процессию выстроены представители покорённых народов.

Ападана издалека, мы подойдём ещё к ней поближе, чтоб рассмотреть рельефы на каменных плитах.





Вот такиие неопознанные зверюшки (или монстры?) находились на колоннах.







Рельефы на каменных плитах встречаются повсюду...

Я вообще-то не фанат древних развалин, но это место меня задело за живое, не покидала мысль, а ведь здесь творили мастера ещё до нашей эры и вот мы здесь и сейчас всматриваемся в лица каменных воинов, пытаясь понять, прочувствовать ту эпоху... какие они были, о чём думали, мечтали, как жили? Потрясающе...









Проходим через Стоколонный зал (назван по количеству оснований от колонн).







Вдали наверху гробница последнего правителя династии Ахеменидов. Мы поднимемся к ней, чтоб окинуть взглядом весь древний город.

[Рижанка]

О Персеполе можно без конца рассказывать, но не хочется слишком загружать тему историей древнего мира... Кому интересно, можно найти много информации в интернете.
А я вот ещё только одну заметочку добавлю о том, для чего был построен город.

Персеполю же было предназначено стать городом Нового года, городом праздника, символизирующего долгожданную победу весны над зимой, света над тьмой, обновление всего мира и обретение утраченной гармонии. Свой главный религиозный праздник Навруз, отмечающийся в день весеннего равноденствия 22 марта, ахеменидские цари должны были праздновать именно здесь, в этом городе-храме. Именно здесь во время торжественных новогодних ритуалов происходила мистерия закладки ритмов на целый год. Весь монументальный ансамбль Персеполя был создан именно с этой целью, каждое его здание, каждый рельеф имели определенное ритуальное значение и место. Кроме того, существует предположение, что этот город также являлся своеобразной астрономической обсерваторией для определения дня весеннего равноденствия и что его здания были расположены таким образом, чтобы вести наблюдения за движением небесных светил.

Эти сохраниешиеся барельефы говорят о Наврузе: изображение борющихся быка, олицетворяющего Луну, и льва, олицетворяющего Солнце. В день весеннего равноденствия их силы равны.





И вот пошли процессии разных народов и с различными дарами к царю... Изначально все эти барельефы были цветными, но и в таком виде они потрясающе выглядят, как точно высечены в камне мельчайшие детали, кажется, что все изображённые люди замерли лишь на мгновении и вот сейчас вся эта процессия оживёт, загомонит и тронется в путь.























Вот на этом пятачке мы так долго застряли, любуясь и восхищаясь...

[Рижанка]

В Средние века остатки Персепольского дворца еще кое-как поддерживались и даже одно время служили резиденцией для местных эмиров, но затем они окончательно пришли в запустение, и среди величественных руин бродили только овцы.
С каждым десятилетием он разрушался все больше и больше и только в 1931–1934 гг. Эрнст Херцфельд произвел по поручению Восточного института Чикагского университета первое настоящее обследование развалин дворца. Благодаря этому обследованию были приняты эффективные меры к предохранению остатков дворца от дальнейшего разрушения.
Сегодня Персеполь является одним из наиболее хорошо изученных древних городов. В настоящее время его раскопки практически завершены, ведутся работы по реставрации и укреплению зданий.



Наиболее сохранившийся дворец Дария.













Ещё несколько фотографий древнего Персеполя.





На месте бывшего гарема сейчас находится музей, но я туда не заходила, так что ничего не могу сказать об экспозиции. В новое здание органично вписались древние проёмы окон и дверей.





От некоторых зданий ничего кроме фундамента не осталось.



А мы сейчас поднимемся к гробнице последнего царя династии Ахеменидов и посмотрим сверху на то, что когда-то было столицей могущественной империи.

[Рижанка]

Итак, мы подходим к выходу. Бросаем последний взгляд на "Ворота всех стран".







Дорога, ведущая к Персеполю.



А это уже вид снизу, мы оглядываемся...
Если будете в Ширазе, обязательно побывайте на этих древних развалинах. Что-то есть в них магическое, вы прикасаетесь к истории, к очень-очень древней истории... Сколько поколений сменилось за это время, сколько воды утекло, мир изменился до неузнаваемости, нет больше той могучей империи, а мы спустя тысячелетия любуемся и восхищаемся тем, что когда-то было создано.



Кстати, С 12 по 16 сентября 1971 года в Персеполе - древней столице Персии в присутствии шаха Мохаммеда Резы Пехлеви и многих иностранных гостей была пышно отпразднована 2500-летняя годовщина иранской монархии, приуроченная к году смерти персидского царя Кира II как основателя Персидского государства.

Здесь, в пустыне, для проживания высоких гостей, созванных со всего мира, был возведен временный город из шести десятков круглых палаток.



На этих стульях восседали семь десятков очень знатных особ со всего мира: короли, принци, президенты, премьеры и их супруги.



Фешенебельный банкет, который царствующая семья Пехлеви дала в честь гостей, считается самым представительным и продолжительным в современной истории человечества.



Фотографии и информация отсюда.

[Nicedub]

Фешенебельный банкет, который царствующая семья Пехлеви дала в честь гостей, считается самым представительным и продолжительным в современной истории человечества

Встречалось где-то, что королевские семьи Европы не любят, когда им напоминают про этот банкет .... Размах "предчумной" - скоро все и закончится...

...Рижанка, и само место и барельефы шикарные, видно, что вложены средства в реставрацию...

[Рижанка]

Сохранились царские скальные гробницы недалеко от Персеполя - некрополь Накше-Рустам, включающий в себя 4 гробницы царей династии Ахеменидов.

Гробницы были заброшены после покорения Персии Александром Македонским.
В исламскую эпоху, когда прежние персидские цари были забыты, народная молва приписала сюжеты барельефов и сами гробницы легендарному герою Рустаму (легендарный герой персидского народного эпоса), откуда и пошло современное название некрополя — Накше-Рустам — "Рисунки Рустама".



Желающие могут покататься на верблюдах.







Интересно рассматривать древние барельефы, которым уже более двух тысячелетий.











У гробниц мы встретили большую иранскую семью, которая ненавязчиво так попросила разрешение сфотографироваться с нами.
Кстати, сами иранцы, видимо, очень любят путешествовать, мы их встречали абсолютно везде целыми семьями...









На этом мы прщаемся с Древней Персией. Нас ждёт ещё очень много интересных мест.







Обед - святое дело.
Даже почти в безжизненной пустыне для таких, как мы, туристов в зелёном оазисе организован "пункт общественного питания".
Очень оригинально и в тоже время очень даже достойно: всё свежее и вкусное...

[Рижанка]

Покинув Древнюю Персию, мы направляемся в сторону города Йезд (Yazd).
По пути любуемся пустыней, которая кажется бесконечной...





[IMG]https://lh6.googleusercontent.com/-MXTH_hHMzBQ/U0wrO7vOExI/AAAAAAAAs8g/fD5Q3f-9Mjo/s900/Ribbet.jpg]

По дороге мы делаем небольшую остановку, увидев необычное сооружение... Оказывается, что раньше эти оригинальные "конусы" являлись своего рода холодильниками. С гор сюда доставляли куски льда и на них хранились продукты.



Вид изнутри.



А ещё у нас была остановка в одном очень маленьком городке, я даже названия не запомнила, для нас всё там смотрелось, как в этнографическом музее, на самом же деле за высоченными заборами из глины живут очень приятные люди, которые, конечно же, улыбались нам и задавали вопрос, откуда мы и ставили мы их в тупик своими ответами (из Латвии), но они произносили нам коронную фразу "Добро пожаловать в Иран" и опять улыбались... Всё это было как-то очень мило и очень по-домашнему.







Но заехали мы в этот городок (вспомнила его название - Abarkuh) не для того, чтоб поздороваться с местными жителями, а чтоб взглянуть на очень древний кипарис, который растёт здесь ни много, ни мало, а целых 4 тысячи лет.
Я как-то скептически отношусь к таким возрастам деревьев, но... это определили российские учёные из петербургского научно-иссследовательского института... Даже табличка там есть со всеми параметрами и с упоминанием Петербурга (увы, я её не сфотографировала).
Вобщем, хотите верьте, хотите нет, но кипарис выглядит солидно.

[Рижанка]

В Йезд мы уже въехали в полной темноте...
Но зато гостиница при вечернем освещении выглядела сказочно. Усталость как рукой сняло...
Все у нас гостиницы были неплохие, но эта понравилась больше всего. Этакий караван-сарай в современном исполнении.











Итак, мы приехали в очень красивый, самобытный город Йезд (или Язд) -это один из наиболее древних городов Ирана. Построенный преимущественно из глиняных домов город находится в оазисе и существует с III тысячелетия до н. э.
Нас ждёт очень насыщенная экскурсия по Язду, а пока несколько утренних фотографий гостиницы.
Помимо основного здания, где находится ресепшен, ресторан, сувенирные магазины, есть несколько отдельно стоящих домиков, в которых мы и расположились. Принцип построения - современный караван-сарай : по периметру номера на двух этажах, а внутри садик и журчащая водичка в бассейне.





А это уже основное здание.
Вокруг очень приятная обстановка.

[Рижанка]

Язд является центром зороастризма (огнепоклонничества), и именно здесь каждый третий горожанин исповедует именно эту древнюю веру в величие огня.
Кстати, в Язде бывали такие знаменитые путешественники, как Марко Поло и Афанасий Никитин. По рассказам Марко Поло в 1272 году, это был процветающий город с развитым производством шёлка.

И нам город тоже очень даже понравился - это целый музей под открытым небом, почти идеально сохранившийся сквозь века.

Во времена наивысшего могущества Персии, государственной религией империи был зороастризм. Постепенно эта древняя религия была вытеснена исламом, однако до наших дней хорошо сохранились ее некоторые памятники.

На окраине Язда находятся "Башни молчания" - это не что иное, как древние кладбища зороастрийцев. Согласно религиозному учению, умерших нельзя было ни закапывать, ни сжигать, чтоб не осквернить огонь, землю или воздух. Поэтому усопших выкладывали в огромных круглых башнях на вершине горы, где их склевывали птицы. Оставшиеся кости сбрасывались в глубокий колодец, выкопанный также в башне.

В настоящее время этот обряд запрещен законом Ирана, поэтому представители зороастрийской религии избегают осквернения земли посредством похорон в цементе, что по-прежнему полностью предотвращает соприкосновение с землей.

Вот они "Башни молчания".



Около башен всевозможные строения из глины, что-то вроде этнографической деревни.



Это колодец, а башенки выполняют функцию охлаждения воды, этакие древние кондиционеры, называются они бадгирами.
Мы их увидим ещё в старом городе, где они по-прежнему выполняют функцию кондиционеров и охлаждают воздух в домах.









К башням можно подняться, что мы и сделали, чтоб сделать несколько фотографий сверху, но внутрь башни я не заглядывала, понимаю, что там уже ничего не осталось, но сама атмосфера мне показалась мрачноватой...













Недалеко от башен мы познакомились с очень колоритным местными жителями... Дедушка пытался нам что-то рассказать, но мы ничего не поняли, поулыбались друг другу, накормили ослика яблоками и сфотографировались.





После Башен молчания мы не могли не заглянуть в Храм Огня, так как он является Зороастрийским храмом, а это как продолжение знакомства с одной из древнейших религий.

Согласно учению зороастризма, свет является зримым образом Бога в физическом мире. Поэтому желая обратиться к Богу, зороастрийцы обращаются лицом к свету — источник света представляет для них направление молитвы. Особое уважение они придают огню, как наиболее важному и доступному для человека с давних времён источнику света и тепла. Отсюда распространённое внешнее определение зороастрийцев как «огнепоклонников».

Храм представляет собой небольшое кирпичное здание, построенное в 1932 г., с фигурой Фараваха́р, символом зороастризма.



В современном зороастризме Фаравахар осмысливается как проводник человеческой души на её жизненном пути к единению с Богом (Ахура-Маздой).



В храме находится священный огонь, который горит с 474 г. н.э. В зороастризме считается, что каждый человек несет личную ответственность за победу добра над злом. Для того чтобы это произошло, в своих поступках он должен руководствоваться благими мыслями, благими словами и благими деяниями.
Ну, в общем, из всего, что нам рассказывали о зороастризме я запомнила мало, но суть уловила, о чём и вам рассказала.

Огонь спрятан за стеклом, сфотографировать его, практически, невозможно, так как мы там, в стекле, все и отражались...
Вот в интернете нашла фотографию без людей.



Рядом с храмом ещё одно здание, где устроен небольшой музей.

[Рижанка]

Небольшое знакомство с городом Язд из окна автобуса.





Глядя на эти высоченные стены, очень хорошо понимаешь выражение: мой дом - моя крепость.
За заборами прячутся традиционные иранские дома (где-то побогаче, где-то победней), по периметру дом, а в середине обязательно садик с бассейном. Мы, когда гуляли по старому городу, пару раз заглянули в приоткрытые двери, когда выходили из них жильцы.



А вы обратили внимание, как чисто на улицах города...
Вот этой чистотой в иранских городах мы были приятно поражены













Внутренний дворик.





Изумительная иранская мозаика.
Детали.





Здесь можно полюбоваться резным мраморным михрабом 1375 года, боковые стены которого украшены мозаикой и стихами из Корана.
Справка: михраб - это ниша в стене мечети, часто украшенная двумя колоннами и аркой. Михраб указывает направление на Мекку (киблу) и чаще всего расположен в середине стены. Михраб предназначен для того, чтобы в нём молился имам мечети. По своему местоположению и функции михраб соответствует христианскому алтарю.









Путешествуя по разным городам Ирана, мы почти постоянно встречали рисующих молодых людей, может они студенты какой-нибудь художественной школы или просто любители, но интересно было за ними наблюдать, как постепенно рождался рисунок той или иной достопримечательности.

[Рижанка]

Гуляем по старому городу.
В старом городе огромное количество узких и извилистых аллей и улочек, где можно легко заблудиться. Дома построены из коричневой и белой глины смешанной с сухой травой (с сеном).









Зашли в небольшую мастерскую-магазин ковров.



За этим станком долгие годы работал мастер, любопытным туристам он показывал, как в его руках рождались коврики, но совсем недавно он умер и осталась его незаконченная работа...







Язд - это город, в котором летом очень жарко и очень сухо, дождей практически нет, поэтому очень-очень давно придумали местные жители бадгиры, их можно назвать прадедушками современных кондиционеров - это высокие башни с прорезями для естественной вентиляции внутреннего пространства, достаточно маленького дуновения ветерка и бадгиры начинают свою работу, в дома по специальной схеме поступает охлаждённый воздух... Бадгир в Язде много, в старом городе они везде...



Ещё в Язде часто встречаются купола, которые размещаются непосредственно на земле и окружены бадгирами. Под куполами на глубине около 10 м находятся резервуары для пресной воды.











На всех дверях по два стучала, так как в своём дворе женщины могут находиться без платков на голове, то по звуку, который издаёт стучало, они знают, кто к ним пришёл, женщина или мужчина, соответственно, можно оставаться без платка или стОит срочно накидывать на голову платок...





На заднем плане видна надпись, здесь находиться гостиница старого традиционного иранского типа: по периметру дом и окна выходят во внутренний дворик, а во дворике сад и бассейн, в общем, журчит вода, поют птички... релакс. Мы зашли немного отдохнуть от изнуряющей жары, съесть мороженое и попить воды... Короче, полчаса отдыха.
Сверху виднеется бадгира.

[Рижанка]

Мальчишки играют в футбол.











Мавзолей 12 имамов (Maghbareh-ye Davazdah Emam) - это всего лишь небольшая погребальная мечеть XII века. Ни один из 12 имамов здесь не похоронен, хотя здесь и перечислены их имена. Внутри пока смотреть нечего, идёт ремонт, вернее рестaврация.



Рядом с Мавзолеем 12 имамов находится ещё одно историческое здание, так называемая, тюрьма Александра (Zendan-e Eskandar), к которой Александр Македонский не имел никакого отношения.
Это медресе 15-го века с куполами. Но часто гиды говорят, что глубокий колодец в середине двора был на самом деле выкопан Александром Великим и использовался в качестве подземелья, но докозательств этому нет.
Поэтому просто осмотрим двор, подземелье и сувенирные магазины.

В центре дворика под решёткой находится подземелье (бывшая тюрьма?), куда мы сейчас спустимся.



Как хорошо спрятаться от жары! Второй очень жаркий день, вчера, гуляя по Персеполю, у нас обгорели лица и "обуглились" носы, никто как-то о креме от загара не подумал... Сегодня нам уже всё-равно, истекаем потом... радуемся каждому мгновению побыть в тенёчке.



Вверху решётка, которую мы видели в центре дворика.





На этох снимках опять можно увидеть высокие, неудобные (для нас! ) ступеньки, которые, практически, повсеместно в Иране.







Покинув тюрьму Александра, мы пошли искать ресторан. Заблудиться в улочках старого города запросто, поэтому мы старались от нашего гида не отставать.











А вот и ресторан, кстати, когда-то здесь были бани-хаммам.