Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы об Англии, Рассказы побывавших в Англии, Шотландии Уэльсе, Лондон отзывы фотографии, Впечатления от поездки в Англию Шотландия отзывы туристов. Самостоятельно в Лондон Великобританию UK. Отдых в Великобритании
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Когда мы обошли обе глыбы и уже пошли дальше, вышло солнце. Нам крупно повезло, что сильные дожди прошли именно в пятницу, ходить под ливнем по пустошам было бы очень невесело. В солнечную погоду не только ходить было лучше, но и выглядело всё довольно жизнерадостно – холмы, долины, леса, вереск, дрок (кусты, цветущие жёлтым). Вереск ещё и пахнет, когда его много или если сунуть нос прямо в кустик – тонко, медово, непередаваемо приятно.
Рядом когда-то были каменоломни, одна из них сейчас выглядит вот так (сами бы мы не поняли, что это именно каменоломни, но maps.me в курсе – они вообще знают намного больше подробностей, чем Гугл, буквально каждый тор и чуть ли не каждый камень там обозначен).
Чтобы вывозить добытый камень, построили вот такие каменные рельсы, по которым катились запряжённые лошадьми повозки. «Рельсы» уходят к Holwell Tor и ещё одной каменоломне.
Сгоревший верещатник – интересно, само по себе это случилось или кто-то поспособствовал.
Пологий спуск от Haytor привёл нас к Smallacomb Rocks – маленький тор, в котором камни как бы сложены друг на друга.
Вид вокруг – на Holwell Tor и ещё одну каменоломню
На Greator Rocks (те скалы, что поближе) и Hound Tor (те, что подальше), а внизу – на долину речки Becka Brook.
По дороге вниз к речке тоже красота.
А спустившись вниз, понимаешь, откуда ноги растут у английского фольклора с волшебниками и фейри – совершенно сказочный лес, причудливые деревья, тихо, всё покрыто мхом, и такое ощущение, что если быстро обернёшься – то кого-нибудь увидишь.
От ручья мы снова поднялись и увидели ближе две следующих цели: заброшенную cредневековую деревню и Hound Tor.
Деревня Hound Tor, или Hundatora, была заброшена в 14 или 15 веке, при том что какое-то жильё там рядом было ещё во времена неолита. Почему люди ушли – неизвестно, возможно, виновато изменение климата и ухудшение погоды, возможно, чума. Сейчас на этом месте можно увидеть остатки четырёх домов 13 века, трёх амбаров и ещё нескольких зданий, которые были заброшены ещё раньше, чем вся деревня.
От деревни Hound Tor – совсем недлинный подъём к тору Hound Tor. Тут сам собой встаёт вопрос, а что за гончая (hound) в названии и имеет ли она отношение к самой знаменитой английской собаке – собаке рода Баскервилей? Имеет, но непрямое. Во-первых, с собаками связан целый пласт британского фольклора – призраки в виде чёрных собак ассоциируются с дьяволом и предвещают беду и даже смерть (хотя есть и исключения – иногда он выручают заблудившихся путников). Во-вторых, история, которая навеяла Конан Дойлю сюжет повести, произошла чуть южнее тех мест – там жил некий очень нехороший сквайр, который, по слухам, убил свою жену, и после смерти его якобы часто видели охотящимся со сворой чёрных собак-призраков. В-третьих, по местной легенде, Hound Tor – это окаменевшая свора собак, вместе с охотником потревожившая трёх ведьм и за это поплатившаяся (охотника, тоже окаменевшего, естественно, мы увидели чуть позже), так что прямой связи хотя и нет, но контекст вполне связный получается. Hound Tor с небольшого расстояния с разных сторон:
Этот тор - "блочный": камни как бы поставлены друг на друга. На вершине "стопок" кто-нибудь постоянно позирует, дождаться полного безлюдья нереально.
На заднем плане виден Haytor, с которого мы начали маршрут.
Видите большую собаку в правой части кадра? Это она удачно зашла.
Часто попадаются камни фантасмагорических форм.
Вид с одной из вершин.
На второй фотографии где-то за лиловатыми от вереска холмами - Grimspound, поселение времён бронзового века, куда мы хотели дойти (и само по себе было бы интересно, и очень уж название напоминает Гримпенскую трясину, хоть никакой трясины там и нет), но не успели - пришлось бы туда идти очень быстро и сразу маршировать обратно, чтобы успеть на автобус.
UPD. По случаю пересмотрела соответствующую серию "Шерлока", там Hound Tor фигурирует во всей красе - что логично, он же Hound
Последний раз редактировалось silverlode 10 апр 2018, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
После Hound Tor у нас оставалось время, чтобы неспешно по живописным окрестностям догулять до автобуса. Дойти до Гримпена, в смысле до Гримспаунда, мы успевали, как уже сказано, разве что в маршевом темпе, потом развернуться и оттуда бегом, поэтому спустились по холму от тора и пошли по направлению к Southcott Down, чтобы потом через очередную долину подойти к деревне Manaton и там снова поймать 271 автобус. Шли мимо домов с соломенной крышей и внезапно страусов.
Думали прогуляться в сторону, посмотреть ещё немного округи, даже уже начали подниматься по склону очередного холма, но встретили винторогого барана и вот такого бычка с друзьями и семьёй. Полюбовались на достижения девонширского сельского хозяйства и повернули назад подобру-поздорову.
Зато со склона очень внушительно смотрелся Hound Tor, поэт знал, что говорил, когда предлагал рассматривать большое на расстояньи.
Haytor тоже с такого расстояния смотрится иначе - виден реальный размер и форма одной из скал.
А вот тор Southcott Down и тот самый окаменевший охотник, на общем плане слева. На карте он назван Bowerman's Nose - по одной версии, bowerman - это искажённый bowman, лучник, он же охотник, по другой, некий Джон Боуэрман жил неподалёку, и название как-то связано с ним, но как - неизвестно, может быть, нос у него был выдающийся.
Он же, вид сзади.
Southcott Down - не такой живописный тор, как предыдущие, но виды с него открываются очень красивые.
И камни фантастических форм там тоже есть.
Сама не заметила, подруга обратила внимание - вот здесь красным обведён камушек, очень напоминающий голову то ли гоблина, то ли эльфа. Притаился, пока мы там шастали.
Налюбовавшись пейзажем, мы через ещё одну сказочную долину
вышли к деревне Manaton.
Трава на солнце и правда такая зелёная, никакого фотошопа, я им и пользоваться не умею.
В деревне мы сели на автобус и снова с пересадкой в Bovey Tracey поехали в Эксетер. На следующий день нам предстояло доехать до Корнуолла и - эпохальное событие - впервые сесть за руль в Соединённом Королевстве.
В Корнуолл мы добрались на поезде, доехали до конца железнодорожной ветки в городе Penzance (произносится с французским прононсом ПензАнс). Дальше нам предстоял совершенно новый для нас экспириенс – водить праворульную машину по дорогам с левосторонним движением. Пошли мы на это после серьёзных колебаний, но с общественным транспортом выстроить интересный нам маршрут получалось как-то совсем криво, так что заказали машину в Europcar. Их офис расположен прямо напротив выхода из вокзала, и после недолгого вызванивания сотрудника, который ждал нас (было воскресенье), но вышел за бутербродом, мы получили свою машину. При заказе был выбран Volkswagen Golf, подтвердили нам Vauxhall Astra, а выдали Mercedes A180d весёлого кузнечиково-зелёного цвета. Машина была в идеальном состоянии и идеально чистая, мы даже долго думали, что мы у неё первые, пока не заметили следы от пролитого кофе в держателе для напитков между передними сиденьями, и после некоторой адаптации к особенностям движения водить её было сплошное удовольствие.
Теперь (не)много автомобильного – уж очень сильные чувства были пережиты Самым сложным было даже не левостороннее движение и то, что все правила и навыки надо было в своей голове приспособить к Зазеркалью – это удалось сделать на удивление быстро, а ширина (точнее, узость) дорог. Самая жесть была на безымянных и безномерных дорогах глубоко в сельской местности, которые шириной примерно в привычную нам полосу движения, разъезжаться с встречными машинами приходится в лучшем случае в специальных карманах, а обычно просто вжимаясь в обочину (если она была - часто была просто изгородь и 10 см травы между ней и дорогой). На двухполосных дорогах и в населённых пунктах (маленьких городках и деревнях, да и Пензанс немногим лучше) полосы тоже узкие, на многих окраинных улицах по одной полосе. Проще всего было на «федеральной» трассе А30, там было пошире и встречное движение за отбойником. Но на других дорогах из-за тесноты мы обе чисто инстинктивно норовили прижаться к обочине – руки сами уводили, из-за этого «штурману» приходилось периодически приговаривать «центрее, центрее», которое по какой-то необъяснимой причуде принудительно переученного мозга иногда звучало как «левее, левее», хотя на самом деле надо было правее – и самое странное, что прекрасно было понятно, что имеется в виду
Но если отвлечься от ширины дорог, то не могу не сказать, что движение в целом организовано, на мой взгляд, прекрасно. Многие перекрёстки превращены в круги, и поскольку есть чёткие и единообразные правила их проезда (которые все ещё и соблюдают, вот где собака зарыта!), то привычных на наших перекрёстках ситуаций «тычокуда, я первый» не возникает. Светофоров по той же причине тоже нужно меньше. Ну про качество покрытия я уж молчу, хотя на пару грунтовых мы сунуться и не отважились, ну так они и не для упоротых по достопримечательностям туристов на городских легковушках.
За рулём мы сидели по очереди, для навигации пользовались maps.me – они, в отличие от гуглокарт с их «следуйте на северо-восток, потом на юго-запад», дают указания человеческим языком, направо ехать или налево и какой выход с круга нужен. Первой повела подруга, потому что она, в отличие от меня, хотя бы уже водила праворульную машину, хоть и в России. Нам предстояло добраться до нашей гостиницы Cape Cornwall Golf & Leisure на Cape Cornwall – мысе Корнуолл, который находится в 7 км севернее мыса Land's End, самой западной точки острова. Погода для первой поездки подобралась что надо – плотный серый туман, видимость метров 50, периодически дождь. Вот что мы увидели, когда доехали до цели – там, где серое поплотнее, и находится мыс:
А вот как мыс выглядел с точки чуть в стороне от гостиницы, когда туман немного рассеялся.
Гостиница находится в полях и на берегу океана и, как следует из названия, совмещена с гольф-клубом, поэтому бОльшая часть постояльцев с раннего утра катила тележки на мокрые зелёные лужайки. Все номера называются по именам разбросанных по всей округе шахт, где когда-то добывали олово – до 19 века это была процветающая индустрия в Корнуолле, и теперь эти развалины объявлены объектом мирового наследия UNESCO. Наша комната называлась Wheal Drew (wheal – местное название шахты, хотя вообще-то это слово имеет другое значение: волдырь, ссадина – ну, будем считать, что шахта – это такая ссадина на теле земли). В тот день мы уже никуда не хотели ехать, только принять чего-нибудь расслабляющего и пойти гулять, так что поставили машину и выдвинулись к морю.
По дороге к мысу находятся руины часовни St Helen’s Oratory. На гуглокартах она не обозначена, мы её обнаружили вот на этой карте, где обозначены древние места Корнуолла https://www.google.com/maps/@50.1251715 ... 7Zi4?hl=en (эта карта вообще сильно нам помогла при составлении маршрута). По информации, которую мне удалось найти, часовня относится к 6 веку, то есть была построена ещё во времена господства кельтских племён на этой территории.
Вид с мыса на большую землю. Клуб – длинное низкое здание в середине на гребне холма.
Здесь на утёсе в тумане – одна из бывших шахт, Wheale Owles. Мы хотели до неё дойти в какой-нибудь из дней, но не успели.
Обрывистые берега и иногда внезапно синяя вода.
Вот эта прилепившаяся к обрыву будка – станция наблюдения за погодой и морем.
Cape Corwall долго считали самой западной точкой острова, пока современные технологии не подпортили местным праздник – выяснилось, что самая западная точка всё же мыс Land's End, и теперь именно туда ломятся толпы туристов. Зато для тех, кто едет побыть на природе и посмотреть на пейзажи, это большой плюс. Стела на мысе и вид на море:
А вот там вдали в тумане – мыс Land's End.
Спустившись с мыса, мы поднялись на другой утёс, где нас ждала доисторическая достопримечательность – курган времён бронзового века Ballowall Barrow (на корнуолльском Carn Gluze). Обнаружили его в конце 19 века, до того курган много веков скрывался под отходами добычи олова, и лучше бы скрывался и дальше – краевед, который его извлёк на свет, решил отремонтировать Провал, чтобы тот не слишком провалился, в смысле отреставрировать курган. Реставрация 19 века – зло, хуже которого только пожар, и хотя учёные более-менее представляют себе, как изначально выглядело захоронение, его внешний вид всё же сильно изменился по сравнению с тем, что было. Захоронение состояло из земляной насыпи и окружавших её двух каменных стен, в насыпи и стенах было в общей сложности 3 могилы (самая ранняя из них предположительно позднего неолита) и 7 камер, в которых были керамические сосуды (предположительно с прахом). Благонамеренный мистер Borlase перестроил внешнюю стену и проделал дополнительный коридор внутри, чтобы интересующаяся наследием предков публика могла чинно и пристойно гулять внутри. Этот господин и к другим памятникам в Корнуолле приложил руку, мы его фамилию периодически встречали на табличках с пояснениями.
Рядом с Ballowal Barrow – остатки ещё одной шахты, как называется – мне не удалось найти.
Туман постепенно рассеивался, дождь то моросил сильнее, то кончался, влажность была 100%, и там, похоже, всегда так: свидетели тому и флора, и фауна.
Таких огромных слизней я никогда не видела, и их нам встретились сотни, наверное. На втором фото - одна из их сходок.
И минутка самой лучшей погоды того дня – через несколько минут после этого полило как из ведра.
но нужного нам номера 359 так и не дождались, почему – так и осталось неизвестным: расписание оставалось без изменений и на сайте перевозчика, и на автовокзале; на остановке, где мы ждали, нужный нам номер был указан.
Сочувствую и возмущена местным общественным транспортом. Сама была ровно в такой же ситуации - автобус не пришел, хотя и на табло, и во всех онлайн расписаниях присутствовал. Очень неприятно.
верещатник (слово-то какое!
Как звучит Возьму на заметку.
здесь бывает и вот так (18 марта 2018 года - вот такая фиговая весна в этом году, причём не только в Дартмуре):
Да уж. Такого "сюрприза" никто не ожидал.
А спустившись вниз, понимаешь, откуда ноги растут у английского фольклора с волшебниками и фейри – совершенно сказочный лес
Волшебные фотографии! Очень разнообразный и красивый маршрут у Вас получился! А Вы не могли бы выложить его на карте? В будущем планирую посетить те края, с удовольствием бы повторила Вашу прогулку.
Думали прогуляться в сторону, посмотреть ещё немного округи, даже уже начали подниматься по склону очередного холма, но встретили винторогого барана и вот такого бычка с друзьями и семьёй.
А он что, не за забором гуляет?
А вот там вдали в тумане – мыс Land's End.
Какие романтично-мистические пейзажи получились в тумане! И я смотрю, народу совсем мало, или это так для фото подгадали момент?
Ekaterina632 писал(а) 10 апр 2018, 22:26:А Вы не могли бы выложить его на карте? В будущем планирую посетить те края, с удовольствием бы повторила Вашу прогулку.
Я Вам в личку пошлю ссылку, хорошо? Когда писала пост, пыталась выложить активную карту, но Гугл чудил - на сайте карт показывал маршрут нормально, а при попытках запостить пересчитывал маршрут от Moorlands House где-то в Озёрном крае.
Ekaterina632 писал(а) 10 апр 2018, 22:26:А он что, не за забором гуляет?
Бычок-то за забором, но нам тоже надо было за тот забор, чтобы по тропе пройти через поле. Посмотрели мы на него и решили, что, пожалуй, не надо нам туда, уж очень внушительный товарищ был.
Ekaterina632 писал(а) 10 апр 2018, 22:26:Какие романтично-мистические пейзажи получились в тумане! И я смотрю, народу совсем мало, или это так для фото подгадали момент?
Тумана нам в этой поездке досталось изрядно. Народу конкретно в этом месте немного, потому что пляжа там нет, самая западная точка переехала, и соответственно, каких-то питейно-едальных заведений и аттракционов нет, только несколько небольших гостиниц (наша самая крупная была и со своим рестораном, и то это из-за гольф-клуба), а из-за погоды в тот день совсем единицы были.
На следующий день у нас был запланирован мыс Land’s End и каменный круг Tregeseal. На мыс было решено не ехать прямиком (нас смутили отзывы о наплыве туристов, дефиците парковочных мест и полная неопределённость с их ценой – то ли 6 фунтов, то ли 10), а доехать до прибрежной деревни Sennen Cove, поставить там машину (3,50 фунта на весь день) и дойти пешком сначала до Land's End, а потом до пляжа Nanjizal Beach с аркой-пещерой Song Of The Sea Cave. В одну сторону прогулка получалась 4,5 км.
Дальше букв будет мало, а фотографий много)) Погода нас, к сожалению, на этом отрезке путешествия не баловала, солнца практически не было, а с ним пейзажи, конечно, выглядели бы эффектнее. Но мы и при такой погоде постоянно останавливались, созерцали окрестности и фотографировали, невозможно было просто идти мимо такой красоты.
Деревня, бухта и пляж Sennen Cove, из-за которого народ туда и едет. В самой деревне буквально две улицы – внизу вдоль моря и наверху по скале.
Вдали – Cape Cornwall.
Пункт наблюдения береговой службы.
А это не просто камни, а форт Maen Castle, построенный, по данным археологов, ещё в железном веке – между 800 и 400 г. до н.э., к этому времени относится найденная там керамика. Такие же ранние находки были сделаны ещё только в одном древнем форте в Корнуолле, поэтому учёные пришли к выводу, что Maen Castle – одно из самых ранних укреплений на полуострове. Всего таких прибрежных фортов вдоль британского побережья около 60, 40 из них находятся в Корнуолле. Считается, что укрепление использовалось и построившими его кельтами, и римлянами, и потом снова коренными британцами вплоть до раннего Средневековья.
Ещё одна местная достопримечательность – остов потерпевшего крушение корабля. Корабль немецкий, на берег его выбросило в 2003 году.
Мыс Land's End – крайняя западная точка острова, а за ней маленькие скальными островки с маяком.
Живописные виды на море, скалы и поля.
Мыс привлекает множество туристов, их толпы, и чтобы эти толпы были погуще и оставляли денег побольше, там построены пабы, кафе, магазины, гостиница, аттракционы, кругом орёт музыка и зазывают на экспиренс с Барашком Шоном, так что вдумчиво постоять и осознать, где стоишь, как на Cabo da Roca в Португалии, не получается, хочется быстрее идти дальше, что мы и сделали, тем более что за мысом открылись перспективы на ещё более фантастические виды.
Мыс привлекает множество туристов, их толпы, и чтобы эти толпы были погуще и оставляли денег побольше, там построены пабы, кафе, магазины, гостиница, аттракционы, кругом орёт музыка и зазывают на экспиренс с Барашком Шоном, так что вдумчиво постоять и осознать, где стоишь, как на Cabo da Roca в Португалии, не получается,
Обидно. С другой стороны, Вы показали не менее шикарные пейзажи в пешей доступности, и совсем без толп. С Вашим расскахом стало гораздо понятнее, чем себя там занять. А то в первый момент я думала - не приеду я туда, постою на мысе минут 15, а дальше что? А теперь знаю, что дыльше замечательные прогулки вдоль скал, вереск и затонувший корабль. Романтика! Эх, жалко я совсем чуть-чуть не доехала до тех краев.
Да что ж такое Попробую в отдельное сообщение вынести, может, просто сразу много всего. После кончины Яндекс-фоток пришлось переехать на гугл, а он в смысле картинок, похоже, ненадёжный. А Flickr мне не даёт регистрироваться, домен ему мой не нравится.
Табличка на камне у тропы сообщает, что пешеход смотрит на полевую систему эпохи железного века. Без дополнительных пояснений не очень понятно, где конкретно проходят границы этих полей (вот те квадраты вдалеке?), но интересно было увидеть то, о чём я читала в книге Питера Акройда про английскую историю - межевание, изгороди и тропы в некоторых местностях сохранилось с древнейших времён.
Вот эта каменная изгородь непонятно, когда была построена, но в пейзаж вписывается гармонично.
Эта груда камней неизвестно, сама как-то образовалась или была уложена, но похожа на гриб и на карте древних корнуолльских памятников так и обозначена - Greeb, что бы это ни значило.
С этой каменной норой тоже не всё ясно в смысле рукотворности.
Последний раз редактировалось silverlode 04 июн 2018, 21:02, всего редактировалось 2 раз(а).
SovaSovunya, спасибо, что дали знать! Мне-то все фото с гугла были видны, потому что они мои, не могу понять, какие настройки шеринга я не допилила. В результате всё загрузила на Яндекс-диск и на него дала ссылки, там так же, как раньше в Яндекс-Фотках, есть кнопка "открыть оригинал", его адрес и надо вставлять.
Целью нашей прогулки был пляж Nanjizal и расположенная там пещера (на месте выяснилось, что скорее арка, а не пещера) с поэтичным названием Song of the Sea - Песнь моря. Пляж расположен так, что сфотографировать его сверху целиком не получается, максимум вот так - виден кусок пляжа и арка:
Над пляжем паслись лошадки - а может быть, это были пони, уж очень некрупные.
Тут же в море впадает ручей, образующий крошечный водопад.
Пляж маленький, но живописный. Он покрыт довольно крупными камнями, из которых кто-то умудрился выстроить целую конструкцию.
Пока мы сидели на пляже, отдыхали и любовались видами, арка-пещера была затоплена водой, а во время отлива в неё можно зайти по песку. Но дожидаться отлива было ещё долго, а лезть в ледяную воду мы были не готовы, так что фото только со стороны.
Впрочем, вода была ледяная только по нашим меркам, а англичанам - ничего, нормально, пусть даже и в гидрокостюме. Вот один притомившийся пловец спит прямо на камушках.
И он там не один такой. Уж сколько раз мы, гуляя по английским пляжам, одетые в 3-4-5 слоёв (в зависимости от времени года), дивились морозостойкости британцев, которые и в Йоркшире, и в Нортумбрии летом купаются, а зимой занимаются виндсёрфингом, и в Эдинбурге утро 1 января начинают с заплыва в Северном море, но в этот раз нас ждало особенное зрелище: по дороге на пляж мы увидели отряд подростков в сопровождении взрослых, которые спустились вниз по скалам (что само по себе, должно быть, было непросто) и высаживались в океан.
А когда мы собрались уходить, они уже вышли из волн и гуськом спускались на пляж, и потом наверняка поплыли в арку, чего мы уже не увидели, но сначала - и это мы видели, и даже хотели сфотографировать, но постеснялись - напились из того самого водопадика, выше по течению которого паслись лошадки, да и другого чего только не было, наверное, но суровым английским детям всё нипочём. Вот они, отважные покорители скал, океана и сомнительной с точки зрения микробиологии воды.
Когда мы двинулись в обратный путь, на прощанье выглянуло солнце, и на минуту стало так:
А потом очень быстро стало так:
А потом вот так:
И даже так:
И так и было до темноты, но в этом тумане мы ещё успели доехать и исключительно "по приборам", при нулевой видимости дойти по полям до каменного круга, продолжение следует.
Вечером у нас было запланировано посмотреть каменный круг, находящийся недалеко от St Just - Tregeseal stone circle. В плотном тумане по навигатору мы доехали до конца асфальтированной дороги, которая всё сужалась и сужалась, пока мы не начали задевать боками поспевающую ежевику, обвившую изгородь, а потом и вовсе выехали на грунтовку - зато ежевика отступила. Доехав до какой-то фермы, мы поняли, что дальше ехать по лужам (вон они там на заднем плане маячат, белое на земле) и камням опасно, можно потом не развернуться, а задом выбираться по таким дорогам не самый приятный опыт, поэтому приткнулись у обочины и пошли дальше опять же по навигатору.
Тут уже даже maps.me спасовал, зато Гугл реабилитировался и вывел нас к кругу, который мы увидели, подойдя уже почти вплотную. Если бы было ясно, то мы бы его заметили ещё от фермы, но зато в тумане он выглядел таинственно, как и полагается доисторическому памятнику.
Круг предположительно относится к позднему каменному или раннему бронзовому веку и известен ещё под названием Dancing Stones. Сейчас в нём 19 камней, когда-то было 21, диаметр - 21 метр. Восточная часть была разрушена и восстановлена, зато западная стоит нетронутая. Восстанавливал тот же мистер Borlase, что перестроил Ballowall Barrow у мыса Корнуолл, но к счастью, с кругом простор для фантазии намного меньше, так что примерно так оно всегда и было.
Вокруг - предположительно бывшие захоронения
а где-то вокруг в тумане - парочка курганов и следы ещё двух когда-то бывших каменных кругов, выстроенных по оси восток - запад, но разрушенных фермерами, чтобы не мешали сельскому хозяйству.
Надо сказать, что впечатление от этого маленького круга у меня было посильнее Стоунхенджа, к которому подойти не дают, а разрешают только толпиться на изрядном расстоянии. Здесь же - полная тишина, никого вокруг, всё, что может намекнуть, какое тысячелетье нынче на дворе, закрыл туман, и вообще всё закрыл, поэтому ориентация в пространстве так же потеряна, как и во времени. Поэтому очень чувствуется, что это не просто так камни, а что-то для кого-то значившие, что именно - не узнать уже, и так даже интереснее. Когда мы собрались уходить, туман немного поредел, зато закатное солнце подкрасило его жёлтым, так что таинственности нам дали по полной программе.
Я тут немного отвлеклась - работа, отпуск, поездка, работа - но в ближайшее время возьмусь за ум и допишу, бОльшая часть путешествия к моменту, на котором я остановилась, к сожалению, уже прошла. Но оставалось ещё много интересного))
На следующий день у нас была намечена обширная программа: в первой половине дня – крепость Pendennis Castle, потом заехать пообедать, потом кельтская древность Halliggye Fogou, потом самая южная точка острова – Lizard Point. В результате в тот день мы выполнили только первый пункт. Pendennis Castle находится на юго-востоке Корнуолла в городе Falmouth, в устье реки Fal. Появился он, как и многое в Британии, как побочный эффект бурной личной жизни Генриха VIII: когда он развёлся с Екатериной Арагонской, её племянник, император Священной Римской Империи, вознамерился идти на непутёвого родственника войной. Собирался он долго, так что Генрих успел на этот случай возвести оборонительные укрепления на побережье, и одной из этих крепостей и стал замок Пенденнис (построен в 1540-1542 гг.). Со Священной Римской Империей всё в результате утряслось, и замок подзабросили, но тут возникла испанская угроза, и опять понадобилось крепить оборону, так что замок подремонтировали и снова укомплектовали гарнизоном. Во время гражданской войны замок удерживали роялисты и штурмовали парламентаристы. Даже во время Второй мировой он всё ещё был готов к обороне, и только в 1956 году утратил статус военного объекта. Вот изначальное строение:
Мост через ров был пристроен позже, в начале ХХ века, когда штурма с земли уже можно было не опасаться.
Замком управляет фонд The English Heritage, они всегда стараются оживить свои локации, и мы попали на манёвры армии Генриха VIII, в которых принимали участие все желающие.
У входа в крепость сидела вот такая колоритная компания.
Внутри всё тоже было атмосферно, работали ремесленники, три девицы под окном не пряли, но вязали.
С крыши было видно, что на лужайке в середине территории тоже что-то происходило в шатрах, оттуда доносился невыносимо аппетитный запах жаренного на открытом огне мяса, но когда мы туда подошли, действо уже закончилось. Постройки на той стороне лужайки постепенно появлялись позже самой крепости и служили казармами и штабами, сейчас в самом крупном из них музей Первой мировой войны и кафе.
Вид на Falmouth.
По ту сторону устья реки находится ещё один замок, St Maws, составляющий пару к Pendennis и построенный одновременно с ним, чтобы враг точно не прошёл.
Погода тем временем менялась стремительно: сначала было пасмурно, а побережье затянуто дымкой, потом эту дымку подсветило солнце, потом ветер стал дуть всё сильнее и раздул облака, так что уже окончательно прояснилось.
[
Ну и на прощание на парковке нам досталась совсем уж идиллическая картинка.
[