Из России в Россию (СПб-Светлогорск-Лиепая-Рига-Пярну-Таллин-СПб).

[Lictor]

План поездки на 2 недели в августе в Прибалтику. Экипаж – 3 человека, два почти пенсионера и их великовозрастный сын. В Светлогорске к нам присоединилось ещё два человека.
3 августа – СПб-Даугавпилс (540 км). Прохождение границы в Убылинке. Ночёвка в Даугавпилсе.
4 августа – Даугавпилс – Светлогорск (506 км). Прохождение границы в Кибартае.
4-11 августа – Светлогорск. Выезды в Калининград, Янтарный, Балтийск и на Куршскую косу.
11 августа – Светлогорск – Лиепая (234 км). Прохождение границы на Куршской косе.
12 августа – Лиепая – Рига (220 км) с заездом в Юрмалу. 2 дня в Риге.
14 августа – Рига-Пярну (278 км) с заездом в Сигулду, Цесис.
15 августа –Пярну – Таллин. 2 дня в Таллине.
17 августа – Таллин –СПб (371 км). Прохождение границы в Нарве.
С учетом всех радиальных выездов – 2700 км.

Поездка в Прибалтику изначально не планировалась. В прошлом году мы с нашими “немецкими” друзьями прекрасно провели две недели в кемпингах на берегах Ла-Манша и в этом году собирались этот опыт углубить и усугубить.
Однако, обстоятельства сложились так, что у наших друзей на планируемое время образовалось “мероприятие” на неделю в Светлогорске и мы, недолго думая, к ним присоединились.
Тут надо пояснить, что наши “немцы” вообще-то полноценные русские, окончили в своё время физфак университета и в трудные годы перестройки поехали в Германию искать приложение своим научным знаниям. Сейчас оба работают там-же по специальности и в Светлогорск приехали “по работе”.

Перед поездкой прошёл техобслуживание и был приговорён к замене сайлентблоков задней балки. Официалы хитрые и жадные. Хитрость заключается в том, что по гарантии меняют при пробеге до 60 тысяч, а у меня уже 75. А жадность – в цене 17 тыс. рублей за замену пары резинок. Жадные не получили ничего, а разумные уложились в цену, поделённую на три.
О дороге Луга-Псков, как о покойниках, либо хорошо либо ничего, ибо ремонт российский - бессмысленный и беспощадный. Если о первом можно подискутировать, то второе верно на 100 процентов. Гринкарту приобрёл в ларьке километров за 15 перед границей. Перед въездом на границу оплата дороги Псков-Убылинка, без этого шлагбаум не откроют. Границу проходили в субботу в час дня. Машин было 10-15. На нашей стороне процедура, как в лагере. Всё делать по команде, из машин не выходить, шаг вправо, шаг влево – спасибо, не расстрел, но строгий выговор. На латвийской стороне всё попроще, но надо заполнять декларацию о ввозе алкоголя, сигарет и топлива. Общее время 2,5 часа.
После границы дорога откровенно плоха километров 15, дальше наладилось. Много камер фиксации скорости, о большинстве навигатор предупреждает, но иногда запаздывает. Скоростной режим (90/50) в основном соблюдал, а где превышал, там не попался… Наверно?

Даугавпилс

В Даугавпилсе остановились в Good Stay Dinaburg Spa Hotel. Приличный отель в двух километрах от центра с доступом в оздоровительный центр утром с 9.30 до 11.00. В оздоровительном центре небольшой бассейн и 2 сауны (финская и турецкая).
Перед поездкой получил странное письмо из отеля “ Хотим Вас предупредить заранее о проведении праздничных банкетов в субботу, 3 августа 2019, возможно будет шумно до позднего времени. Остается ли Ваша бронь в силе?”
Странность заключается в том, что бесплатная отмена бронирования возможна не менее чем за 48 часов до поездки, а письмо пришло спустя час после истечения контрольного времени. Неужели они надеялись, что я отменю бронь и подарю им несколько десятков евро?
Банкеты оказались пенсионерской посиделкой в ресторане с распеванием народных песен и танцами в стиле пионерлагеря 60-х годов.
Вечером пошли прогуляться по городу и поужинать. Рекомендованный Гуглом ресторан Gubernatorsоказался весьма неплох, а коллекция самоваров просто отличная.





Их там несколько десятков размером от стакана до ведра.
С утра после завтрака, но до посещения оздоровительного центра, прокатились до Даугавпилской крепости. Эта крепость строилась в преддверии Наполеоновского нашествия и считается последней крепостью бастионного типа в мире. Развитие артиллерии положило конец этой области фортификации. Поэтому вполне резонно сделать вывод, что устарела она ещё на этапе постройки.
Однако даже в недостроенном состоянии французы в 1812 году не смогли её взять и отступили после нескольких попыток штурма. Русские оставили её сами, как и Бородинское поле. Больше боевых действий здесь не было. Из известных лиц, посещавших крепость (кроме императоров и генералов), стоит упомянуть Кюхельбекера, отсидевшего здесь 4 года после восстания декабристов. Ну а сегодня это музей, культурный центр, место размещения некоторых учреждений… и жилой район на 1000 жителей.
Николаевские ворота.



Бастионы.



Артиллерийский арсенал – сейчас центр искусств имени Марка Ротко (американский художник, абстрактный экспрессионист, уроженец Даугавпилса, в те времена Двинска). Среди “понимающих” искусство он известен не менее чем Кандинский и Малевич. По крайней мере, цены на его картины в жанре “каляка-маляка” находятся в районе 70-80 млн. вечнозелёных.



Одно из жилых зданий.



Сходили бы в центр искусств, но слишком рано, всё закрыто.
Вернулись в отель, слегка оздоровились в саунах (неплохо!) и в 12 часов двинулись дальше. Передвигаться по не главным литовским дорогам довольно утомительно. При разрешенной скорости за городом в 90 км, множество участков с ограничением в 70 и 60, грандиозный ремонт на объездной дороге вокруг Каунаса и камеры, камеры…
В Кибартае за пару километров перед границей отстойник, с десяток легковушек и три десятка фур. Простояли недолго, минут через 15 на табло высветился наш номер. Общее время прохождения 1,5 часа.
Первый культурный шок - в Черняховске – старая немецкая брусчатка. Зубодробительно! Как же они на телегах по этим дорогам ездили?!

Светлогорск

В Светлогорске в гостинице “Волна” в эти дни проходила RACIRI SUMMER SCHOOL 2019
- международная летняя школа для молодых ученых в области физики. Организаторы – Курчатовский институт и организации подобного профиля из Германии и Швеции. Друзья наши были приглашены на это мероприятие как участники (учителя, так сказать), а мы просто примазались.



Язык мероприятия – английский, и даже уточню, специальный английский – половина слов это физические термины, которые мне и на русском не понятны без словаря и учебника, а уж на английском и подавно. Так что первый доклад я прослушал с трудом, улавливая лишь отдельные слова. На втором тоже чуть не уснул. А потом вдруг с удивлением обнаружил, что я прекрасно понимаю давно забытый язык. Вот это самое - “летс ми спик фром май хартс…”. Произношение, выработанное в старой советской школе, понимают лишь те, кто в ней учился!
Но, справедливости ради, друзья наши отмечают, что в последние годы ситуация с языком в российской научной среде существенно улучшилась и представители старой школы уже являются исключением из правил.
А вообщем-то всё относительно, как говорил старина Эйнштейн. Английский, на котором говорят в Бомбее и Балтиморе тоже весьма далёк от классического оксфордского произношения.
Жили мы в Светлогорске вот в таком домике.



Называется Апартаменты на Весенней. Три спальни, огромная гостиная, полностью оборудованная кухня, зона для барбекю… Ставлю 10 баллов за всё, кроме местоположения. Без машины там затруднительно, до города и пляжей около двух километров вдоль дороги.
Светлогорск – приятный городок для отдыха во всём, кроме пляжа. Инфраструктуры пляжной практически нет. Пляжные кафе довольно сомнительны. Возможно, это связано с тем, что зимние шторма в этом году разрушили часть променада и сейчас идёт активное строительство новой набережной.
А нужен ли пляж, если вода имеет температуру в 17 градусов в начале августа. Мы, конечно, искупались пару раз, но только потому, что надо.
PS. А как только уехали, то установилась жара и к концу августа вода прогрелась до 23 градусов. Пичалька!



Вот так выглядит новый променад.
Вид сверху.



Законченный участок. Весьма неплохо, но пока не хватает наполнения – скамеечки, кафе, туалеты и прочее…



И новые пляжи строятся весьма активно. Много техники и она не стоит, а шевелится.



Надеюсь со временем, здесь будет хорошо.
Но вернёмся в город. Из-за того, что с пляжем пока не очень хорошо, предлагается множество автобусных экскурсий по Калининградской области по весьма умеренным ценам. Как-то утром, в районе ж/д вокзала, заметил вереницу экскурсионных автобусов. Их там стояло штук 20, не меньше. Но нам это не актуально, мы ездили на своей машине. В самом городе, особенно по улице Ленина, множество кафе и ресторанчиков, на любой вкус и кошелёк. Да и просто прогуляться по улочкам довольно приятно.








Весьма неплох Морской выставочный центр – филиал Музея мирового океана. Пару часов провести в нём – это вполне разумная альтернатива пляжному отдыху. Основная тема этого музея не море, а скорее народы, населяющие берега различных морей мирового океана. Так собственно и называется экспозиция – “Люди моря”. Расположен в помещениях театра эстрады “Янтарь холл”.



Ну а совсем рядом, фактически в этом же здании находится янтарный центр. Конечно в Светлогорске, да и в любом городе Калининградской области имеется множество ларьков и бутиков, предлагающих изделия из янтаря. Кажется, половина трудоспособного населения занята в этой сфере. Цены от умеренных до просто бросовых. Качество изделий совершенно разное.
Но мне показалось (не сочтите за рекламу), что в янтарном центре “Янтарь холла” высока доля художественных изделий, тех в которых янтарь является составной частью художественного замысла.

Янтарный

Говорят, что местные жители после шторма выходят на берег и сгребают янтарь лопатами. Не верю! Мы довольно много ходили по берегу моря вдоль кромки воды и ни разу не нашли ни малейшего кусочка. Хотя внимательно смотрели под ноги и даже тщательно ворошили пучки водорослей, которые вынесло море. Поэтому едем туда, где янтарь добывают.
От Светлогорска до Янтарного примерно 20 километров. А от музея Янтарного комбината до карьера, где его добывают ещё 4. Без машины только пешком или на такси.
Как только добрались, сразу за лопату!



Это песочница при карьере Янтарного комбината. Сюда завозят грузовиками грунт из карьера и позволяют всем желающим вспомнить детство. Некоторые даже что-то находят.



Ну а настоящий карьер конечно не такой. Там работают огромные машины – гидромониторы, шагающие драглайны и прочее могучее железо.
Вот так это придумали инженеры на бумаге.



А вот так это выглядит со смотровой площадки. В этом песочке содержание янтаря составляет 2 килограмма на тонну породы. Ну-ка посчитаем. Один грамм необработанного янтаря стоит от 3-х до 100 рублей, в зависимости от размера. Ну, допустим, пару кубометров я за день перекидаю... Итого за день от 12 до 400 тыс… И что я делаю в своём душном офисе, когда есть такая прекрасная работа на свежем воздухе? Что? Автоматчики? Какие автоматчики? Зачем им охранять карьер? Я же туда не собираюсь! У меня прекрасный светлый офис!



А романтическая лопата, которой гребли куски янтаря, всё-таки была! По крайней мере, она присутствует на картине неизвестного художника в музее янтаря при комбинате.



Настоящий янтарь добытый из карьера выглядит не так привлекательно, как нам показывают на прилавке магазина. Ну кто бы мог подумать, что вот этот булыжник является драгоценным камнем (по стандартам янтарной отрасли всё, что весит больше одного килограмма – драгоценность). Янтарь такого размера это конечно музейный образец и в обработку не идёт.



А вот это уже “рабочие” камни



Дальше уже идёт длительный процесс доведения камней до товарного вида – промывка, сортировка, резка, шлифовка и т.д. И в итоге получается вот такая красота…



Ну и ремарка. Карьер янтарного комбинат хранит 90 процентов мировых запасов этого камня и янтарём завалены все прилавки. Но несмотря на это, существует множество подделок. Особенно экземпляры с инклюзиями (включениями)



Красивые экземпляры слева это эпоксидка, а невзрачные справа янтарь.

[Lictor]

Калининград

Не знаю ни одного города в Калининградской области, который бы не имел старого немецкого названия. Калининград, он же Кенигсберг, а по местному Кениг от своей восьмивековой истории не сохранил почти ничего. Я примерно знал об этом до поездки, но иррационально на что-то надеялся. Вид на остров Кнайпхоф сто лет назад и сейчас.





Единственная узнаваемая деталь это Кафедральный собор. За деревьями скрывается небольшой парк со скульптурами, имеющими такую-же визуальную ценность, как и верстовые столбы.
Фото острова снято со смотровой башни “Маяк” в Рыбной деревне. Вид оттуда действительно отличный, хотя и стоит 100 рублей. Сама же Рыбная деревня построена в стилистике довоенного города, но не выглядит при этом настоящей. Надо бы ей состариться, лет на триста. Так же ненастоящая и “Резиденция королей” – ресторанно-развлекательный комплекс, где мы пообедали.



Ресторан “Шафран” вполне приличное место, чтобы перевести дух и не отравиться, хотя я предпочитаю более демократичные заведения.
Чтобы закончить о еде, добавлю - сегодня бывшая столица бывшей В. Пруссии славна копченым угрем, который идёт под удивительным брендом "За Родину!". Это название рыбколхоза с давней историей, который не только не сгинул в святые 90-е, а вполне успешен и не сторонится современных маркетинговых технологий.
Из культур-мультур мы посетили два музея: Королевские ворота и Фридландские ворота.
В первом из них смотреть почти нечего, зацепили лишь скульптурные бюсты 4-х русских губернаторов Кенигсберга в те недолгие 4 года, что Российская империя владела Восточной Пруссией во времена Елизаветы II.



Музей Фридландские ворота - поинтереснее. Он небольшой, всего 6 или 7 залов. Начинается с “Рыцарского зала” – там можно примерить на себя одежду крестоносца. Мелковаты были рыцари – всё оказалось детских размеров, да и ведро с рогами на голову не налезло. Потом зал с экспозицией об истории канализации – весьма познавательно, потому что цивилизация начинается с канализации. Потом пара залов с подлинными вещами прусской истории города – все эти колясочки, велосипеды, кастрюльки, старые газеты…
В одном из залов показывают фильм «Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга 1895-1920-х гг». Фильм собран из старых фотографий Кенигсберга. Старые улицы, старые здания, люди, которых давно уже нет. На каждой фотографии старое немецкое название улицы, потом её сменяет новое советское. (например, Вильденбрухштрассе - Достоевского , Клаузевитцштрассе - Енисейская, Вальтерштрассе – Кронштадтская и т.д) Когда на фото видна какая-нибудь характерная деталь, например витрина аптеки, тут же в зале высвечивается один из стендов, воссоздающих эту же витрину с подлинными вещами того времени… Картинка сменяется картинкой под старую немецкую музыку и ты понимаешь, что ничего этого, ни этих домов, ни этих людей, ни этой страны - Восточной Пруссии, уже нет. Если бы я был немцем преклонных годов, то расплакался бы.
А в последнем зале - экспозиция о заселении Калининградской области после войны… и о выселении немцев. Очень пронзительные рассказы о том, как немецкие семьи вывозили в Германию, а они нелегально возвращались обратно, к своим покинутым домам. Их снова вывозили…
Всё-таки для Германии это незаживающая рана. Как для нас недавно Крым.
Достаточно о грустном.
Закончу одним забавным фото. Это Фридландские ворота – вид изнутри.



Когда ехали обратно в Светлогорск, обсуждали Калининград, кому что понравилось. Мужчины разошлись во мнениях. Кому то запомнился маломерный рыцарский шлем, а кому-то механическое приспособление для снятия кожуры с яблок. А женщины сошлись на том, что самое интересное – это нарцисс с телефоном во дворе Фридландских ворот! Вот он, в правом нижнем углу и это не восковая фигура, как сначала подумали некоторые, а живой мужик.

Балтийск



Пиллау начала XX века. В принципе изменился мало. Вот только правая часть этого снимка слегка расчищена и там устроен плац. А вот маяк стоит до сих пор, и здание на переднем плане существует – там сейчас гостиница. И корабль у причальной стенки стоит, да не один. Всё-таки действующая военно-морская база. Матросики строем бегают туда-сюда. И туристы ходят, лебедей кормят. Лебеди под присмотром, ничего не боятся, потому что матрос птицу не обидит.



В соответствии со статьёй 1.9.8б Приказа ФСБ РФ N 458 “Об утверждении правил пограничного режима”
запрещается без разрешения начальника пограничного управления ФСБ России осуществлять фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, а также фото- и видеосъемку территории сопредельного государства.
Прикольно, да. Это сколько законов я сейчас нарушил?



Ответ – нисколько. Потому что Балтийск не является погранзоной, а пограничный знак – типа, памятник.
Всю припортовую часть города можно обойти за час, Поэтому идём в музей Балтийского флота.



Музей является филиалом центрального Военно-морского музея в Петербурге и расположен в старом здании начала XX века, построенном в псевдоготическом стиле (бывший суд). В нашем Питерском музее я бывал не раз, да вот буквально в этом году в марте месяце мы с женой посетили его на новом месте, в здании бывших Крюковских казарм.
Здесь конечно масштабы не те – небольшое здание на три этажа, всё довольно скромно, но кое в чём он даже превосходит наш. Особенно в части освещения разведывательной и диверсионной работы.
Вот он легендарный подводный пловец, оседлавший своего подводного коня.



А вот разговорник для вдумчивой беседы с захваченными в плен врагами.



Потом, по дороге домой в машине мы долго перебрасывались фразами типа:
- Вифиль зайт ир? Цайге ауф дейн фингерн?
- Бай флюхтферзук вирд гэшосн!
И таких занимательных экспонатов там немало. Так что при посещении Балтийска надо обязательно закладывать час – полтора на посещение музея. Где-то во дворе музея находится лодка сомалийских пиратов (не шутка!) привезённая сторожевым кораблем "Неустрашимый" с дежурства в Аденском заливе Аравийского моря. Но я этого не знал и, увы, пропустил.
При покупке билетов в кассе спросили о возможности посещения крепости Пиллау и были обрадованы - есть экскурсия. Дело в том, что в крепости находится действующая воинская часть и посещение её возможно только в организованном порядке. Повезло, идём! Народу набралось человек 60 и группу разбили на две части.



Экскурсия длится больше часа и включает в себя прогулку по территории крепости, посещение полевого лагеря русской армии 18 века (реконструкция), подземных казематов и площадки с военной техникой.
Крепость построена в XVII веке по приказу шведского короля Густава-Адольфа II. Почему шведского? Да просто шведы воевали в те годы с Пруссией. Постройка началась в 1626 году и велась ни шатко, ни валко, а через десять лет шведы помирились с Пруссией и продали недостроенную крепость жителям города. Пруссаки крепость достроили и потом неоднократно перестраивали.
Форт представляет собой пятиугольник со сторонами в 80 метров, где в каждом углу стоит бастион, каждый из которых имеет собственное имя: Альбрехт, Пруссия, Кёниг, Кёниген, Кронпринц. Вокруг крепости вырыт широкий ров, вдоль которого с внешней стороны расположены пять равелинов – выносных земляных сооружений: Людвиг, Шторхнес, Фальвинкель, Кронверк и Шинкен-шанц. Названий этих уже никто не помнит, кроме историков. Крепость всегда исполняла военные функции. Также здесь располагался оружейный арсенал.
Бывал здесь и Пётр I, учился артиллерийскому делу и фортификации.



Хотя крепость и принадлежала Пруссии, полевой лагерь русской армии XVIII века здесь вполне уместен. Всё-таки после семилетней войны Россия владела этой крепостью целых 4 года с 1758 по 1762 годы.





Сырые, холодные казематы. Множество предметов, найденных на территории крепости. Насколько я знаю, полноценных раскопок на территории крепости не велось, а найденные предметы обнаружены во время расчистки территории от зарослей деревьев и кустарников.





Ну и оружейная площадка. Много разного железа.





После посещения крепости у нас ещё осталось полтора часа до парома на Балтийскую косу и я прогулялся вдоль берега в сторону северного мола.
Первая интересность – наблюдательный пункт пусковой установки берегового торпедного аппарата.


В правильности термина и процесса не ручаюсь, пишу со слов экскурсовода, который рассказывал об этих сооружениях. В этом железобетонном колпаке сидит наблюдатель и при появлении вражеского корабля даёт команду на пуск. Вниз ведёт шахта и там, в помещении ниже уровня моря, покоятся торпеды. При пуске, торпеды через тоннель выходят в море и поражают цель.
Честно говоря, о таком способе применения торпед слышу впервые.
Дальше – морской дальномерный пункт.



Ну и в конце набережной монумент Елизавете Петровне.



Вернулся обратно и уже подошло время посадки на паром. Паромы ходят через каждые два часа. Стоимость билета 600 рублей с машины и 70 рублей с человека. Это туда и обратно. Местные идут без очереди. При посадке паром был заполнен под завязку и несколько машин даже не поместилось, так что к посадке лучше прибыть заранее.



Паром “Вистула” вполне себе ветеранский, 1962 года постройки, в одном месте нашёл незакрашенную табличку, которая выдала место его происхождения –верфь Asi Verken (Швеция, Омоль)



По прибытии прямо от пристани видны ангары старого немецкого аэродрома.



По ссылке наиболее полная информация о нём, которую удалось найти.
Вкратце - аэродром Neutief был построен в интересах Luftwaffe и сдан в эксплуатацию в конце 1939 г. После войны некоторое время использовался различными авиационными частями Советской Армии, но в середине 90-х военные ушли отсюда, чем расстроили местных жителей. Многие потеряли работу, Балтийская коса потеряла статус погранзоны и сюда поехали “дикие” туристы. Следы их пребывания, увы, весьма заметны и многочисленны.





Но, тем не менее, люблю я такую “заброшенку”. Насколько же огромны эти ангары! Тут можно восхититься возможностями человеческого ума и рук, построивших такое грандиозное сооружение, и, одновременно, устыдиться человеческой глупости, допустившей разрушение всего этого. Кое-где, кстати из бывшего ангара сделали конфетку, но об этом потом (анонс!)
На берегу бывшей Гидрогавани весьма живописно лежат ржавые лодки.



Дорог с твёрдым покрытием здесь нет, за исключением взлётной полосы бывшего немецкого аэродрома. Немцы строили хорошо, но даже их труд время не пощадило. Бетон местами крошится, стыки плит чувствуются при езде, местами проросла трава и даже кусты. Удивительно, как это вообще как-то держится, ведь под бетонными плитами находится песок. Тот самый песок, который образует шагающие дюны. И ведь ещё один удивительный факт – под этими бетонными плитами была проложена система подогрева взлётной полосы (неужели это правда?).
Подогрев давно не работает, да он и не нужен. Летнее солнце жарит вполне прилично и добавляет кайфа. Поверьте, это непередаваемое удовольствие – промчаться с ветерком по взлётной полосе аэродрома. При этом надо открыть все окна в машине, высунуть головы и кричать во весь голос
-Аа-а-а-а-а…!



Такие желающие не мы одни, машины попадаются, но они рассредоточены по огромной территории аэродрома и их не видно.
В окрестных зарослях полно одичавших яблонь, слив и облепихи. Полакомившись незрелыми сливами, мы выбрались, наконец, на берег.
Яркое солнце, лёгкий ветерок, белый песок и отсутствие людей – идеальное сочетание для релакса на море.

[Lictor]

Куршская коса

На следующий день поехали на Куршскую косу. Она совершенно другая. Более цивилизованная, но и менее интересная из-за статуса национального парка. Ходить положено только по дорожкам, а в некоторых местах только с экскурсоводом.
Сначала заехали в посёлок Лесной, в сторону моря. Хмурое небо, холодный ветер, никакого сравнения со вчерашним великолепием.



Зато здесь имеется несколько кафе, где в одном из них мы и пообедали на обратном пути. Потом остановились возле биостанции, но там свободного посещения нет. Следующая остановка - озеро Чайка и высота Мюллера. Озеро это скорее начинающее болото, чаек нет, только одинокий лебедь на пределе видимости. Некомфортно ему здесь, туристы так и шастают. Тропа к высоте Мюллера недлинная, не больше километра, на крутом участке оборудована лестница, вдоль тропы много стендов с информацией для юных натуралистов, наверху обзорная площадка с круговой панорамой. Озеро-болото Чайка видно вдалеке.



У площадки памятный знак лесничему Мюллеру, который с немецкой пунктуальностью и упорством в течение пяти лет высаживал деревья на склонах дюны Крутой (нем. Брухберг) чем лишил её эпитета “шагающая” и оставил своё имя в на карте достопримечательностей.



Едем дальше, к “танцующему лесу”. Стоянка возле него вмещает пять автобусов и с два десятка машин, а их там было в три раза больше. Соответственно, столько же и людей. Поэтому всё огорожено.



Но мы же знаем, что русского человека остановит только колючая проволока и вышки с автоматчиками. Поэтому вокруг всё истоптано и особо кривые деревья взяты под дополнительную охрану. Причём, пренебрежением к установленным правилам поведения, по моим наблюдениям, отличается не молодёжь, а тётки в возрасте, особенно в группе. Видел таких, шлялись по дюнам в поисках места для более лучшего селфи.



Потом поехали на высоту Эфа. Опять очень маленькая стоянка и десятки машин вдоль обочины. Здесь тоже имеется несколько мест, где можно перекусить. С десяток ларьков с копченой рыбой и литовским пивом. Вильгельм Франц Эф – “победитель кочующих дюн” - был королевским дюнным инспектором и придумал способ закрепления песков. Способ заключается в том, что в песок вбиваются колышки с шагом в метр-полтора. Они служат основой для переплетения в сетку с помощью веток или тростника, а в образовавшиеся ячейки высаживаются саженцы сосны с комом земли. “Никто ни до него, ни после не приложил бОльших усилий для превращения Куршской пустыни в процветающий курорт” – это цитата с информационного стенда.
Процветающего курорта я пока здесь не увидел, но он есть – с другой стороны границы, на литовской стороне Куршской косы.
Тропа на высоту Эфа довольно длинная и полностью оборудована настилом. В конце имеется несколько смотровых площадок.







В итоге, на Балтийской косе мне понравилось значительно больше, чем на Куршской, не люблю ходить строем.
Ну и последняя точка на этот день. Край земли Русской –посёлок Морское (нем. Pilkoppen).


Находится у подножия Дюны Эфа. Известен с 1532 гола. Население 126 человек, и 4 раза в день ходит автобус в Калининград. Думаю, большинство домов в посёлке предназначены для дачного проживания и летом здесь побольше народу. Есть и неплохие дома, букинг даёт целых пять гостиниц - гостевых домов для размещения в Морском. Вышли мы на берег залива. Пробирались туда по заросшей тропинке вдоль огородов. Береговая полоса узкая и дикая. Вот эти парапланеристы летают уже в районе погранзоны.



Вечером посидели с друзьями, устроили отвальную и попрощались. Они в 4 утра уезжают на автобусе в Гданьск и далее в Германию, а мы часов в 10 отправимся на машине в сторону Литвы. У нас ещё неделя неторопливой дороги домой через Прибалтику.

Куршская коса – литовская часть

Границу переходили на Куршской косе. Очень спокойный и неторопливый переход среди леса. Машин перед нами было 5 штук, из них два кемпера из Бельгии. Наши пограничники досматривали их очень тщательно, открыли все дверцы и ящички, залезли во все щели и, наверно утомились, на нас у них сил уже не хватило.
Забавный диалог был с литовским таможенником:
- (с протяжным прибалтийским акцентом) Куда едете?
- Рига, Таллин.
- Алкоголь, табак везёте?
- Нет, я не курю, а алкоголь в дороге не употребляю.
- Вы наверно меня обманываете, все русские везут!
- Конечно, обманываю, у меня в чемодане бутылка Рижского бальзама.
- Ха-ха! Не шутите больше так.
Действительно, какой идиот повезёт Рижский бальзам в Ригу! А я ведь правду сказал. Ещё по дороге туда, мы купили его в Каунасе в подарок нашим друзьям. А у них из Гданьска самолёт и билет только с ручной кладью. Так что пришлось везти бальзам в Питер. В холодные зимние вечера буду добавлять его в кофе и вспоминать ветер в дюнах.
Границу прошли за полтора часа. После границы шлагбаум – экологический сбор за въезд в национальный парк – 20 евро с машины. Примерно в два раза больше, чем въезд на Куршскую косу со стороны Калининграда.
Дорога сразу улучшилась, появилось множество дорожных знаков и камер видеофиксации. Стоянок для машин прибавилось и все они асфальтированные и с разметкой (бывает же!). Ради интереса остановились и вышли на берег.



Проехали ещё немного и остановились в посёлке Юодкранте. Известен с 1429 года. Население 900 человек. Примерно так и должен выглядеть процветающий курорт, о котором нам сообщали на информационном стенде возле высоты Эфа.
Набережная.



Элементы парка скульптур



Аквапарк.



На Гору Ведьм в этом посёлке (на ней имеется более 70 деревянных скульптур персонажей литовских сказок) не сходили, просто не знали о ней. Впервые воспользовался здесь парковочными часами, а то лежали себе в бардачке без дела.
Поехали дальше. На паром в Клайпеду проехали без очереди, без остановки и без оплаты. Оплата парома производится только на материковой части сразу за проезд туда и обратно.
В Клайпеде слегка заблудились, навигатор что-то дурил. Поэтому в центр не поехали. Да и время уже поджимало. Двинулись в сторону Лиепая.

Лиепая

Поиски ключа от Jurmalas Apartment.превратились в увлекательный квест. Во-первых, вот этот дом.



Окно на чердаке – они самые, искомые апартаменты. Внешне здание выглядит вполне старым, историческим, так сказать. Парадные двери закрыты и, как сообщил хозяин по телефону, входить надо через двор. Калитка во двор тоже закрыта и только благодаря моему росту я сумел дотянуться до щеколды и открыть её изнутри. Двор, милый двор! Именно таким я помню двор нашего барака в посёлке им. Морозова в 1965 году. Это одно из первых, что я помню в своей жизни! Во дворе сушится бельё, облезлая кошка вылизывает котят, какая-то бабка копошится в дровяном сарае… Входим внутрь.
Половицы проваливаются, но дом жилой. Из-за одной двери слышен семейный скандал, из-за другой разносится пронзительный запах жареного лука. Но нам выше, на чердак, а там темно как в заднице сами знаете у кого и потолок на подпорках.



Где-то здесь в углу под черным ящиком должны быть ключи. Поиски на ощупь результата не дали. Звонок другу, т.е. хозяину апартаментов. Содержание беседы не привожу, ибо цензура не пропустит. Наконец, коллективный разум догадывается, что в телефоне есть фонарик. Ура! Квест пройден.



Внутри всё довольно бедно, но прилично. Ванна, кухня, вайфай – всё имеется. В качестве бонуса печка-буржуйка для холодов, стоянка под окном, магазин напротив. До центрального парка 100 метров. Бросили вещи и пошли знакомиться с городом. Таких зданий, как наше, немало. Да и весь город производит то же самое впечатление, что и наши апартаменты – бедно, но прилично.
Таких домов десятки.



Центральный рынок



Базилика Св. Анны



Есть и современные гостиницы, точнее перестроенные в современном стиле из бывших портовых складов.



Так как, мы были в Лиепая в воскресенье, на одной из городских площадей проходил городской праздник.



Участников в национальных костюмах около сотни, зрителей чуть побольше. Группы, сменяя друг друга, пели какие-то песни, что-то про “город рождённый ветром и морем…” Стоп, откуда я это знаю? Я же по-латышски понимаю чуть меньше чем ноль. Ах, да, некоторые пели на русском языке.
И вообще, за неделю поездки по Прибалтике, у нас ни разу не возникло языкового барьера. Все собеседники в сфере обслуживания, хостелах, кафе, музеях, услышав русскую речь, сразу переходили на наш язык. Единственный раз, в Таллине, на стоянке возле хостела, я попросил одного молодого человека передвинуть машину и он меня не понял. Пришлось повторить на английском. Допускаю, что он иностранец.
Поужинали мы на набережной канала в уличном ресторанчике ночного клуба Fontaine Palace. Еда на троечку, пиво отстой. Да и атмосфера напомнила мне фильмы “Зеро” Эмилиса Веливиса. Несмотря на раннее время, а было около шести вечера, похожие на персонажей фильмов типы уже отсвечивали в баре.



Поужинав, дошли до пляжа. Песок мельчайший, забивается во все щели.



А самое лучшее, что есть в Лиепае это прилегающий к пляжу парк, который тянется вдоль берега моря на пару километров.



Много спортивных площадок, фастфуда, велосипедисты и скейтбордисты носятся по дорожкам, но есть и тихие уголки. Утром я пробежался в качестве зарядки и был там далеко не один.

[Lictor]

Юрмала

По дороге в Ригу заехали сначала в Юрмалу. Мы там уже бывали несколько раз. Пешеходная улица Йомас всё такая же, как и 30 лет назад. Разве что сувенирных прилавков побольше и меню в кафе побогаче.



Глобус Юрмалы стоит на старом месте, смотровая вышка в парке Дзинтари тоже не упала.



А вот немецкие пляжные кресла с защитой от ветра, которых было очень много на пляже в наше прошлое посещение Юрмалы, на этот раз отсутствовали.
Старые дачи всё ещё есть, но многие из них заменяются более современными домами. Вот, например, дом.



Казалось бы, типичный юрмальский старый особняк, просто хорошо отремонтированный. Но зачастую за красивым фасадом, из натурального дерева, скрываются стены из пенобетона. Сам видел пару таких домов в процессе строительства. Я к этому отношусь очень положительно, ведь здания стареют, ветшают и жить в них становится трудно. А вот подобного рода “реконструкцию” оставляющую неизменный внешний вид и получающую современное внутреннее наполнение, можно только приветствовать.

Рига

В Риге мы остановились в гостевом доме Knights Court. До центра конечно далековато, но зато у нас был двухкомнатный номер с двумя ванными и бесплатная стоянка под окном.
А теперь загадка. Вот фото фрагментов двух разных каминов (верхняя часть). Один из них стоит как музейный экспонат в Доме Черноголовых, а другой у нас в номере.



Если бы правый камин слегка отреставрировать, то дать правильный ответ было бы непросто.
И вот такой номер стоит 74 евро за два дня. Для любопытных это номер 5 на первом этаже.
А Дом Черноголовых оказался вполне неплохим музеем. Как-то в прошлые наши посещения Риги мы ограничивались толко внешним осмотром.


Здание это известно с 14 века и простояло себе шестьсот лет пока не сгорело в 1941 году во время боёв за центр Риги. От здания не осталось ничего, кроме полуразрушенных подвалов. Полностью восстановлено по старым чертежам и фотографиям в период с 1996 по 2000 год.
Как известно, Братство Черноголовых это организация купцов, в основном молодых, созданная в противовес Большой гильдии. В Большую Гильдию входили местные осёдлые купцы, занимавшиеся посреднической торговлей и уже нажившие себе состояние. Доставкой же товаров в Ригу, как более опасным и рискованным делом, занимались молодые купцы и приказчики. Покровителем братства считался святой Маврикий (его символ – черная голова в гербе братства).



Осмотр начинается с подвалов. Упомянутый пожар заставляет сомневаться в подлинности экспонатов, но копии и похожие предметы довольно хорошо иллюстрируют историю торгового дела.







На первом этаже обстановка более позднего времени, 19 века. Эти помещенияя некоторое время даже служили рабочим кабинетом президента современной Латвийской Республики. Справа – тот самый камин, с которым я сравнивал камин из нашего гостевого дома.


Здесь же совершенно шикарная коллекция серебряных предметов 18-19 веков и коллекция табакерок количеством более чем 200 предметов из серебра, дерева, папье-маше, панциря черепахи, козьего рога, эбонита и других материалов.



Был бы иллюстрированный альбом по этой коллекции, обязательно приобрёл бы. Ну а на втором этаже парадные залы - Праздничный зал, Музейная комната, прихожая, Зал Любека, Латышский зал и Малый салон. Интерьеры интересные, но пустоватые.



В Риге мы уже не первый раз, поэтому просто шлялись по старому городу, вспоминая знакомые закоулки и стараясь найти что нибудь новенькое. Прошли весь зелёный пояс парков, окружающий старый город, побродили по кварталу Югендстиля.
Если выйти за пределы старого города к вокзалу, то сразу видна старая “сталинская” высотка.


Сталинские высотки являются вершиной послевоенного «советского ар-деко» в городской архитектуре и кроме семи зданий в Москве, в таком же стиле построено несколько зданий в Риге. Варшаве, Праге и т.д.
Рижское здание принадлежит сейчас Академии наук Латвии, хотя изначально проектировалось как Дом колхозника. Но куда колхознику до академика, весовые категории совершенно разные. Ну и менталитет… Дом колхозника возможен в Москве, но не в Риге.
Высотка имеет высоту 107 метров и раньше была увенчана пятиконечной звездой. Новые власти её конечно демонтировали, как и другие идеологические символы советской эпохи. Наверх можно подняться на лифте, там примерно на 80-метровой высоте (15 этаж) есть смотровая галерея и оттуда открывается неплохой вид на центр Риги.




Телеобъектив бы…!

На переднем плане четыре параллельных ангарообразных корпуса Рижского Центрального рынка. Пятый, мясной павильон стоит особняком, перпендикулярно к ним. В любых топ 10 лучших мест Риги этот рынок обязательно присутствует и обязателен к посещению, особенно рыбные ряды. Смотреть это надо до обеда для разжигания аппетита.







Апепетит раззадорили и немедленно пошли на поиски места, где можно дать отдых усталым ногам. Нашли в районе Шведских ворот. Тихий уголок совсем рядом с Домским собором и в этом уголке необычайно высока концентрация едальных заведений.
На обед вполне подойдёт кровяная колбаса с квашеной капусткой и брусничным соусом



И на десерт яблочный пирог с тем же самым брусничным вареньем.



Вид и вкус – пять и пять. Буду честным – пиво Bauskas на четвёрку.
Из-за того, что мы жили не в старом городе, а в некотором отдалении от него, пришлось походить и по обычным улицам, не вымощенным брусчаткой. Из интересных нюансов – хорошо развитая сеть проката велосипедов и электрических самокатов. Много раз видели, как молодёжь стояла возле самоката, тыкала пальцем в экран смартфона, потом садилась и уезжала. Велосипедные дорожки в основном просто отделённые разметкой от проезжей части, но есть и отдельно оборудованные. В этом отношении Рига ушла далеко вперёд от Питера.
Напоследок нашли знакомую кошку и пошли спать.

[Lictor]

Сигулда

Утром выехали из Риги. На выезде из Риги заправились, первый и последний раз за евро (1,27 за литр). Первоначально планировалось ехать сразу в Пярну, но в информационном центре попался на глаза буклет про автобусный тур Рига-Таллин. Программа поездки длится 12 часов и включает в себя посещение:
- санно-бобслейной трассы в Сигулде,
- замка в Цесисе,
- песчаных скал в Сиетиньиезисе,
- музея военной истории в Валге,
- центра города Вильянди.
Весьма неплохой способ добраться из Риги в Таллин без машины.
Часть этого маршрута мы и решили проехать. От Риги до Сигулды чуть больше 50 километров и через час мы были на месте.

Санно-бобслейная трасса в Сигулде.



Для незнакомых с темой - что такое бобслей?
Это длинное жестяное корыто, которое с экипажем на борту с шумом спускается по ледяному желобу.
Тактико-технические данные трассы в Сигулде - длина для мужчин (1 старт) 1200 метров, для женщин (2 старт) 1000 метров, перепад высот 111 метров, 16 виражей.
Занятная история принятия решения о постройке трассы приведена здесь (цитата):
“В 1980 году победителями XIII зимних Игр в неофициальном командном зачете стали спортсмены ГДР. Неудача советских олимпийцев стала предметом разбирательства на уровне Политбюро. Ответ перед его членами держал председатель спорткомитета Сергей Павлов. Во время выступления он был прерван генеральным секретарем ЦК КПСС. "Все, что вы нам тут рассказываете, может быть принято за оправдание с натяжкой, — произнес Брежнев. — Вы лучше ответьте: почему стране с населением 20 миллионов удалось опередить государство, более чем десятикратно превосходящее ГДР численно?"
Павлов вновь было взялся за многостраничную справку, начал что–то в ней искать, потом отложил бумаги в сторону. "У нас, товарищ Брежнев, в отличие от немцев, культивируются не все виды спорта. Нет, скажем, бобслея. А он между тем принес ГДР в Лейк–Плэсиде две золотые медали".
— Так начинайте развивать его и у нас, — изрек генсек.
— Но для этого нужна особая техника, достаточно сложная, — пояснил Павлов.
— Ерунда. Для тех, кто первым полетел в космос, не может быть ничего невозможного”.

В Советском Союзе именно латвийские саночники были на первых ролях и поэтому, когда выбирали место для строительства трассы, выбор пал именно на Латвию. Руководителем конструкторской группы был немецкий специалист Удо Гюргель, впоследствии он принимал участие в разработке еще восьми трасс, шесть из которых были олимпийскими. Так что технический уровень этого сооружения чрезвычайно высок.
Входной билет для самостоятельного осмотра трассы стоит столько, что об этом даже смешно говорить.
Здание мужского старта имеет 6 этажей, наверху смотровая площадка.
Вид от смотровой площадки на финишный участок.



Мужской старт на уровне 4-го этажа. Сейчас лето, поэтому виден только бетонный жёлоб.



Зимой, конечно, он весь покрыт льдом. Для замораживания построена специальная холодильная станция и трубы этого холодильника проложены под всей трассой. В качестве хладагента используется аммиак и его очень много, поэтому с точки зрения промышленной безопасности это весьма опасное сооружение. А если учесть, что трасса построена на территории национального парка, то можно представить себе, какому жёсткому контроль подвергался процесс проектирования и строительства, да и сейчас процесс эксплуатации.
Летом же на санках полозья оборудуют множеством колёсиков и получается вот такая конструкция.



И вот на этом сооружении спортсмены мчатся в тоненьких спортивных комбинезонах, по бетонному жёлобу со скоростью до 90 километров в час.



Зимой скорость ещё выше, до 120 км/ч. Мне, честно говоря, страшно смотреть на это. А ведь любой желающий может прокатиться по этой трассе на летнем бобе. Летний боб оборудуется резиновыми колёсами и жёстким каркасом сверху, для того, чтобы не убиться. Хотя и в таком варианте, на мой взгляд, шансы имеются. Стоит это удовольствие 10 евро с человека. Вэлкам!
Здание мужского старта и начало трассы



Здание женского старта.



Один из виражей



Финишный городок. На одном их участков перед финишем трасса имеет отрицательный уклон и спортсмены испытывают чувство невесомости, а некоторые даже отрываются от трассы.



Тренировка.



Ну и в заключение, чемпионский болид, или боб, как его чаще называют. Вообще, первый советский боб создавался с нуля на рижском заводе ВЭФ. Это всё-равно как заставить конструировать болид Формулы 1 специалистов тракторного завода. Разница в уровне знаний и технологий примерно такая-же. Историю его создания не буду приводить, желающие могут пройти по ссылке вначале этого рассказа. А эта машинка, созданная на основе уже наработанного опыта, принесла своим создателям и испытателям славу и множество медалей. И, к слову сказать, подобный современный экземпляр может стоить до 100000 евро.



Цесис

От Сигулды до Цесиса ещё километров 40. Стоянка возле замка крохотная и на неё не стоит рассчитывать. Но на окрестных улицах достаточно мест, где можно остановиться на пару часов (парковки с ограничением по времени) и этого времени вполне достаточно, чтобы осмотреть Цесисский замок. Замок полуразрушен и тем интересен.



Замок был основан в начале 13 века рыцарями ордена меченосцев. Потом им владел Тевтонский орден, потом Ливонский. Орденов этих в средневековой Европе было как блох на Барбоске. Они объединялись, сливались, распадались… Воевать орденам здесь приходилось как между собой так и с местными жителями – жемайтами, латгалами, ливами, так и с пришлыми – куршами, пруссами, эстами. Кто местный, а кто пришлый, сказать трудно – история этих земель настолько сложна и запутанна, что национальную идентификацию здешние народы приобрели позже. Как известно, историю пишут и переписывают победители. Кстати, некоторые историки считают, что если бы в какой-то момент военная удача повернулась бы другой стороной, мы бы жили не в Великом княжестве Московском, а в Великом княжестве Литовском.
А вся история цесисского замка показывается с помощью проекторов на внутренних стенах башни. Десятиминутный фильм крутят без перерывов в течении всего дня и это одно из самых ярких впечатлений от замка. Хорошо сделано!
Перед входом в тёмные коридоры замка выдают лампу со свечой, освещения там нет и это придаёт прогулке дополнительную долю приключения.




На площадке перед замком устроена деревня ремесленников, мастерская кузнеца, шорника, кирпичника (не знаю, как правильно это называется). Тут же устроен небольшой огород. Детям нравится.









К Старому замку примыкает так называемый Новый, построенный в конце 18 века бароном Сиверсом. Он прекрасно сохранился, содержит цесисский музей истории и искусств, но уже менее интересен, чем старый. Есть ещё Замковый парк, по фотографиям довольно интересен. Было бы побольше времени, обязательно прогулялись бы. Но парковка ограничена двумя часами, надо возвращаться.
Через дорогу от замка находится ещё один парк – Майский, в нём небольшой пруд и в пруду черные лебеди. Их два – Катрина и Граф. Живут они в парке с 2014 года. Это Катрина - как всякая женщина она любит показать себя, а Граф спрятался от назойливого внимания фотографов.


Выехали из Цесиса, расстались с автобусным маршрутом и поехали в направлении к шоссе Е67 Рига-Пярну. Первые 10 километров дорога была откровенно плоха, до городка Сталбе, но потом всё наладилось и дорога пролетела незаметно (для тех кто заснул на заднем сиденье).

[Lictor]

Rätsepa Farm

При планировании поездки хотелось хотя бы одну ночь провести не в городе, а где-нибудь в глубинке, в деревне. Выбор пал на Rätsepa Farm. Находится в деревне Такуранна в 16 километрах от Пярну. Деревня эта не в нашем понимании, а в эстонском, домовладения находятся в 200-300 метрах друг от друга.
Очень приятное и ухоженное место. Отдельные домики, с местом для парковки машины. Есть ещё одно большое общее здание, где находится кухня, туалеты и душевые. Все чисто и аккуратно. Очень понравилась кухня-столовая, где собрана старинная мебель, старинные аксессуары. На чердаке видна стиральная машина Рига-8, точно такая же, какая была у моей мамы. К ней ещё прилагалось приспособление для отжима, состоящее из двух резиновых валиков. На кухне есть все, чтобы приготовить пищу, если есть необходимость.





Домиков-бунгало 8 штук. Из них занято было три. Но соседей мы практически не видели. Вокруг тишина и спокойствие. Несколько в стороне хозяйская усадьба.



Ближайший магазин в 4 километрах, море примерно в километре. Пляжа нет, но зато много живности. Видели лебедей, цаплю и пару бакланов. И море, море… Можно бесконечно бродить по берегу, отдыхая от городской суеты.



На берегу “рыбацкая база” - пара сарайчиков, в которых можно укрыться от дождя и ветра.





Нам понравилось, дня три здесь можно побродить и полежать с книжкой в гамаке.

Пярну

В Пярну мы провели немногим более часа, прогулялись только по центральной части, поэтому полноценного впечатления не получили. Чтобы хоть немного почувствовать город надо провести в нём хотя бы пару дней. А центральная часть неплоха, хорошо сохранившиеся или отреставрированные дома, заметны исторические детали нахождения Эстляндии в составе Российской империи. Например, церковь Cвятой Елизаветы, построенная при участии императрицы Елизаветы Петровны. В церкви как раз проходила репетиция на органе, послушали минут 10.





На улице, названной в честь последнего русского императора бросается в глаза одноимённое кафе “Nikolai Lehtla”



На улицах много народу, кажется в основном “автобусных” туристов, и в витринах магазинчиков множество привлекательных вещиц на любой вкус и кошелёк. Оригинальная сумочка, еле оттащил от витрины женскую часть нашей семьи!



Помогло только обещание сфотографировать с Фаберже, благоразумно не уточнив детали, изделие это или человек. Карл Иванович Фаберже, как известно, уроженец Пярну и памятник ему пристроился как раз рядом с городским музеем и приглашает присесть рядом для фото.



Долго задерживаться не стали, хотя и хотелось. У нас ещё дорога до Таллина и планы на сегодняшний день.

[Lictor]

Таллин

Прежде чем ехать в хостел, направились эстонский музей под открытым небом. Находится в звападной части Таллина, в районе Rocca Al Mare, это чуть дальше таллинского зоопарка. Если без машины, то от ж/д вокзала полчаса на 21 автобусе. Именно так мы и добиралиcь туда в январе этого года. Несмотря на зимнюю погоду, нам там очень понравилось и мы решили сравнить зимние впечатления с летними.
Перед входом имеется две больших стоянки. Въезд на стоянки через шлагбаум, но бесплатен для посетителей музея (правда, пока это не работает и въезд свободен)
Территория музея вытянулась более чем на километр в длину вдоль залива и на ней раскиданы около тридцати типичных зданий сельской Эстонии из различных регионов: хутора, ветряные мельницы, дома рыбаков, сельская школа, магазин, корчма и т.д.







В каждое из зданий можно зайти, внутри некие экспозиции с информационными стендами, в том числе и на русском. В некоторых местах есть персонал, который при необходимости, проводит миниэкскурсию. Особенно понравился рассказ про сельскую школу.
По закону об образовании сельские школы строились на средства волости из расчёта одна школа на 300 человек взрослого населения. Учителя, а чаще всего один учитель на всю школу приглашались на безвозмездной основе, зарплату им не платили, но зато выделяли участок земли для прокорма. Поражает размер этого участка – для данной конкретной школы в Куйе он составлял 20 гектаров. К слову, это размер владений среднего эстонского хутора. Квартира учителя, находилась в здании школы, а в его обязанности входили ещё и функции волостного писаря. Ещё один удивительный факт – если ребёнок прогуливал школу, его родители были обязаны уплатить штраф – 5 копеек за прогул, и 10 копеек за повторный прогул. Если же родители отказывались платить или выяснялось, что они препятствовали обучению ( ну, понятно, лишние рабочие руки в страду, ох как нужны) то их сажали в арестантскую, тоже находившуюся в здании школы.
Интересен также сельский магазин, в который тоже музей – на витринах, множество предметов, которыми торговали в старые времена. Кроме музейной функции – это вполне себе нормальный магазин, торгующий конфетами, пряниками, напитками и прочими мелочами ручной работы.



Точно также и корчма. Вполне себе действующее заведение. Грубые деревянные столы, тяжеленные деревянные лавки и аутентичный грибной супчик.



Когда мы были зимой, в заливе не было льда и недалеко от берега плавали два лебедя. Конечно, решили их проведать. Но лебедей уже не оказалось, но зато, как выяснилось, на волноломе живет выдра. Любопытная животина. Сначала сидела на конце волнолома, но когда увидела человека, побежала к берегу, видимо надеясь на угощение. Правда ближе пары метров не подошла. Только выглядывала из под камней. Угощения-то не было!
Музей предлагает также проведение на своей территории различных мероприятий, одно из таких как раз проводилось в этот день. Сеть магазинов “Selver” устроила свой праздник на свежем воздухе – лотки с едой и напитками, музыка, конкурсы…







Но это праздник для своих, поэтому мы быстренько ретировались и ушли в дальние тихие аллеи, куда не доносится громкая музыка и задорный эстонский смех. Туда, где заросшие мхом каменные ограды, капли росы на тонкой паутине и крыши домов покрытые соломой или дранкой.









Посетив, этот музей, как зимой, так и летом, остались крайне довольными. Если Старый Таллин уже исхожен вдоль и поперёк, то это вполне достойное место, чтобы провести в нём несколько часов. Из посещённых нами подобного рода музеев под открытым небом под Ригой и под Новгородом, ставлю этот на первое место по интересности и уровню организации.
Остановились мы в Таллине в Villa Cadriorg Hostel – в здании типичного таллинского особняка 19 века, расположенного между Старым Городом и Кадриоргом, ближе к последнему.



Подобных домов в этом районе немало, да фактически вся улица L.Koidula, ведущая к Кадриоргу, застроена ими. Поставил бы этому хостелу высокую оценку, если бы не шум с улицы, всё-таки Нарвское шоссе это очень оживлённая улица, и поток машин фактически под окном не стихает до позднего вечера. Но зато есть своя стоянка для машин, к сожалению не бесплатная.
Разместились и направились в Кадриорг. В музей не пошли, мы там уже бывали, просто прогулялись по парку. Особенно хорош японский садик, причём и летом и зимой.





Наутро выдвинулись в старый город. Не буду повторять многочисленные рассказы и фото, которых множество на нашем форуме. Да и я тоже уже отметился здесь рассказом “Таллин. 2 дня в октябре”
Приведу только одно интересное, на мой взгляд фото.
Вид ратушной площади из окна ратуши.



А кто угадает, что на следующем снимке? Подсказка – это не Таллин. Собственно, этот вопрос – воспоминание направлен одному человеку, вместе с которым мы стояли у окна собора в (?) и с упоением фотографировали окружающие дома через такое-же полупрозрачное стекло.


За день обошли весь старый город, заглянули в ратушу, посмотрели церковь Нигулисте (“Пляска смерти” завораживает), пообедали в ресторанчике “Olevi Residents” и во второй половине дня отправились в Лётную гавань. Вот об этом поподробнее.

Бывшие немецкие ангары для самолётов в Балтийске после оставления их военными постепенно разрушаются и через пару десятков лет от них останутся только груды рассыпавшегося железобетона. У подобных ангаров в Таллине иная судьба.
Вот так они выглядели чуть больше десяти лет назад. Практически неотличимо от того, что на Балтийской косе...



А вот так сейчас. Всего лишь желание сохранить свою историю.



Немного о прошлом.
Ангары были построены в 1916-17 годах в интересах российского военного флота и авиации и предназначались для размещения в них гидросамолётов. Потом их занимали воинские части всех владевших Таллином государств –Эстонии, Германии, СССР. После обретения независимости каким-то неведомым способом зданиями завладели бизнесмены и попытки вернуть собственность государству длились много лет. Доходило до того, что как-то раз охранники грубо выставили оттуда самого первого президента Эстонии Леннарта Мери. Наконец, в середине нулевых ангары удалось возвратить в собственность государства и началась реконструкция и создание музея. Обо всём этом рассазывается в одном из секторов музея.
Вход в зал находится на уровне 2-го этажа



Первый взгляд немного ошарашивает, на секунду теряешь ориентацию в пространстве. Огромный затенённый зал в неестественном свете, темно-синее освещение пола напоминает дно моря, по потолку мелькают отсветы от видеоинсталляции которую показывают на борту подводной лодки, всё это сопровождает шум волн, звуки судовых и авиационных моторов, крики чаек и музыка… в общем, это впечатляет.
В центре главный экспонат – подводная лодка “Лембит”, списанная совсем недавно, в 2011 году. А до своего списания была старейшей в мире действующей подводной лодкой. Названа в честь национального героя, который в Эстонии почитается так же, как и у нас Александр Невский. Однако судьба его не так удачна. Псов рыцарей он не разбил, а потерпел поражение и погиб. Некоторую роль в поражении сыграли и новгородцы - несмотря на обещание союза, так и не пришли на помощь.
Пара кадров внутри лодки для общего впечатления.





Душно, тесно, для страдающих клаустрофобией противопоказано. Со всех сторон торчат какие-то краны, рукоятки, голова задевает за трубы, ноги спотыкаются о переборки. Одна радость, мы не под водой. Кстати, “Лембит” вполне успешно проходил службу в рядах Балтийского флота. В музее в Балтийске имеется бронзовая именная доска о награждении подводного минного заградителя “Лембит” орденом Красного Знамени за успешные действия против фашистов в 1945 году.
Осматривать зал можно как с дорожек, которые проложены на уровне второго этажа, так и с уровня “дна моря”. В конце зала гидроплан-торпедоносец “Short184” времен Первой Мировой.



В левой части зала большая коллекция буеров и лодок для парусного спорта. В этих дисциплинах эстонские спортсмены были на ведущих позициях в Советском Союзе. Недаром олимпийский центр парусного спорта к олимпиаде 1980 года был построен именно здесь, в Пирита.
Правую часть ангара на уровне второго этажа (или балкона) занимает собрание разнообразной морской артиллерии. Всё это можно покрутить и “прицелиться”, чем с удовольствием пользуется многочисленная детвора.



Ну а на дне моря, как им и положено расположились различные “спящие убийцы” – мины разных стран и времён.



Для оживления и придания большей убедительности процессу изучения экспонатов, справа на уровне первого этажа есть интерактивная зона. Там можно “полетать” на аэроплане, “пострелять” из зенитки, “порулить” корабликом в бассейне.
В конце зала удивительная инсталляция созданная голландской художницей Saskia Boddeke. Огромная стена с 2500 запечатанных бутылок, в которых находятся различные послания. Отправной точкой были отрывки из писем двадцати финских девушек своим любимым морякам в 1915-16 годах.





Ангаром дело не ограничивается. У причальной стенки стоит пароход ледокол “SUUR TÕLL”, тоже, как и подводная лодка, весьма почтенного столетнего возраста.



Построен был ещё для царского правительства в 1914 году и за свою долгую историю носил различные имена:
- при царе “Царь Михаил Федорович”
- в революцию “Волынец” в честь восставшего Волынского полка
- после революции достался финнам и именовался “Вяйнямяйнен”
- в буржуазной Эстонии стал “Suur Toll”, потом снова “Волынец” и после списания стал музеем и вернул себе предыдущее имя.
“Большой Тылль - это мифический великан с острова Сааремаа, добродушный, но вспыльчивый и в гневе становящийся очень жестокими, и по легенде, он часто во время штормов вытаскивал из моря суда и лодки. В общем, идеальное название для ледокола, и для Эстонской республики он был незаменим - ведь Финский залив замерзает, и заходившие в Таллин иностранные суда даже платили специальный "ледокольный сбор"



Практически все помещения ледокола открыты для осмотра, от машинного отделения до каюты замполита. К чести создателей экспозиции, они, в отличии от политиков, показывают историю (корабля) не придуманной, а такой, какой она была в действительности.



Кроме Большого Тылля в гавани стоит ещё пара судов, на которые есть доступ, да и на берегу есть несколько, по которым можно полазать, но я и так уже достаточно рассказал, чтобы заинтересовать этим достойным музеем. А если хочется узнать побольше см. здесь.
Единственный недостаток - входной билет дороговат. Но это моя проблема.

Нарва

Прохождение границы я бронировал с 14.00 до 15.00. В Нарву приехали за полтора часа до назначенного срока, чтобы немного прогуляться.
Несмотря на то, что в Нарве живёт 80 процентов русских она очень сильно отличается от соседнего Ивангорода.
Вот это набережная реки со стороны Нарвы. Прекрасная прогулочная набережная, видовая площадка. По дороге с музыкой катается паровозик, катает детишек.



А вот это берег со стороны Ивангорода. Весь зарос неухоженными кустами, в которых однако проложены тропинки, по которым передвигается пограничный наряд! Не сочиняю, видел своими глазами. Без комментариев.



Прогулялись, пообедали и отправились на границу. На площадке отстоя перед границей пообщался с соседями по очереди. Тем, кто приехали на халяву, ничего не обещают, но намекают на ожидание не менее 6 часов. А законно оплатившим очередь, обещают задержку в два часа из-за затора на мосту. Каково- же было моё удивление, когда через десять минут на табло загорелся мой номер. Эстонцев прошли быстро, даже без досмотра, а вот на мосту действительно постояли около часа.
Прошли границу, заправились и поехали. Дорогу на Кенгисепп активно ремонтируют, через каждые 200 метров знаки ограничения скорости 40 км, но мы же в России – все едут за 80. Некоторое время я плёлся за законопослушным Ауди c немецкими номерами, но потом не выдержал, обогнал и стал как все.
Здравствуй, Россия!

На вкус и цвет товарищей нет, но всё-таки приведу мои топ 5 самых ярких впечатлений от этой поездки:
- немецкий аэродром на Балтийской косе,
- карьер Янтарного комбината,
- санно-бобслейная трасса в Сигулде,
- замок в Цесисе,
- лётная гавань в Таллине.

PS. В заключение хочется выразить огромную благодарность вам, мои дорогие спутники в этой поездке - Сергей, Ольга, Ирина и Евгений. Ваш покорный слуга является ответственным водителем и не мог полностью отдаться своей пагубной страсти – употреблению напитка из воды, солода и хмеля. Только ваша неоценимая помощь помогла увеличить мою коллекцию пивных этикеток на 35 штук. Спасибо Вам!